Семеновичу, не знайшов я відповіді в інеті ось на таке запитання. Шабашка. на цеху з ж/б, загальна площа 80 на 24 метри, ухил приблизно 5 градусів, залита бітумом. Пропонується прямо на неї прив'язати крокви дротом до плит перекриття. Але як, не уявляю. Зрозуміло, що треба свердлити дірки в плитах, але як просунути дріт в одну дірку і знову її витягнути в сусідню, щоб прив'язати крокви? Знизу неможливо, там ходити нема по чому. Може якийсь інший реальний і простий спосіб кріплення крокв є, порадьте будь ласка. Також передбачається утеплення між кроквами.
Олексій, Вологда.
Привіт, Олексію з Вологди!
Дуже нестандартне питанняЯк закріпити дерев'яні крокви до цехового прольоту. Тому й відповіді на нього в інтернеті не проглядається.
Подібні все більше просто знову покривають руберойдом (рубемастом, склоізолом тощо) прямо по старих його шарах, у тому числі і по шару залитого бітуму. Іноді ці старі шари покрівлі здирають. Але це, зрозуміло, важко. Нові електроустановки зовсім кріплять покрівельний матеріал по-старому, не видаляючи його. Але вони ще є рідкістю для нашої великої та неосяжної.
Зізнаюся, що цехові прольоти за вашим способом жодного разу не перекривали.
Найменші площі доводилося і в інших варіаціях.
При цьому ми укладали дерев'яні бруси (і дошки), аналог ваших крокв і кріпили їх до залізобетонних плит не дротом, а трохи інакше.
Брали куточок сталевий з полицею близько 63 – 75 міліметрів, різали його болгаркою на шматки завдовжки 50 – 100 міліметрів. У цих обрізках свердлили отвори по обох полицях. Під саморізи отвори /2 - 3 штуки/ робили у вертикальних полицях (діаметром близько 5 мм), а горизонтальних полицях один отвір діаметром близько 12 - 14 мм. (Як варіант - брали сталевий листтовщиною 1,5 міліметра, різали на смуги, потім гнули в куточок і свердлили отвори.
Після цього прикладали обрізки куточка вертикальною полицею до поверхні дерев'яного брусаі кріпили до нього шурупами.
А друга горизонтальна полиця лягала на поверхню залізобетонної плити.
Через отвір у нижній полиці куточка свердлили перфоратором заглиблення в плиті або наскрізний отвір(Коли воно доводилося навпроти осередку-порожнини плити).
Потім брали анкерні болти (можна використовувати анкер-клин), вставляли в отвір, заганяли молотком. Потім дриль з головкою під болт загортали анкера до упору. Щоправда, кількість анкерів була пристойною, а коштують вони не дешево.
Отримували цілком нормальне кріплення. У цьому враховували такі особливості.
Перше - розраховували приблизний крок арматури, яка знаходилася в залізобетонних плитах перекриття, щоб перфоратором у них не потрапити і анкер можна було б засунути.
Друге - коли дивилися знизу, то вигляд не завжди був презентабельний, видно в деяких місцях вибоїни по поверхні плит (там, де свердло перфоратора потрапляло на великий щебінь, складову частинубетону, і вона вивалювалася.
Третє - кріпили не відразу крокви до плит, а поздовжні лаги. А вже потім на них клали крокви і кріпили скобами, цвяхами, шурупами. Так виходить менше точок кріплення, відповідно менша трудомісткість.
Всі дерева просочували КСД, "Сенежем". Так вимагав замовник відповідно до нормативів. Досвідчені замовники завжди здійснюють авторський контроль і часто вимагають застосовувати не безбарвні композиції, а з відтінком. Тоді видно – є покриття чи ні його. Самі знаєте, шабашники не завжди педантичні у цій справі.
Про інші способи нічого сказати не можу. Можна, звичайно, розкласти по крокви, просвердлити поруч із ними перфоратором отвори і, роз'їжджаючи на мостовому крані всередині цехового прольоту, просовувати в ці отвори дріт і скручувати його. Але це трохи складно. Та й крана може не бути, а зі сходами не настрибаєш.
Але це все міркування на вільну тему.
А тепер що робив би особисто я на вашому місці.
У вашому випадку найімовірніше використані плити перекриття. Якщо пам'ять не змінює, за таких прольотів як у вас, їх габарити близько 9 метрів на 1,5 (або 1,8) метра. Несуча арматура у таких плитах розташовується по периметру. А по всій площі є зварна сітка з великим осередком. Діаметр дроту від 3 до 5 мм. Сама плита має ребра твердості. А товщина коливається близько 50 мм.
Опирання плит складає залізобетонні арки-ферми. Стики плит по штробах – замкові або прості.
Тоді найбільш доцільно не використовувати лаги, як це робили ми при звичайних прямокутних плоских залізобетонних плитах перекриття, а брати для крокв обрізну дошкуперетином 40/150 мм. Класти її плашмя на поверхню. "40" тут більше підійде, ніж "50", краще гнеться. Укладання відповідно від краю до її центру.
Тоді дошки решетування можна брати мірні, шестиметрові і розташовувати їх вздовж без жодних згинів.
Дошки-крокви гарненько притискати до поверхні. Тобто один кінець дошки закріпити, потім пара людей із бригади мають стати на інший кінець дошки. Вона вигнуте і облягатиме ухил даху. Потім робити кріплення наступного анкер-болта. Крок кріплення – близько 1,5 метрів. Отвори під анкер-болти свердлити прямо в дошках по центрам. І далі свердління у самих плитах.
Анкера заганяти також молотком, завертати дриль з головкою. Шуруповерт використати, швидше за все недоцільно, його потужності може не вистачити. Щоб голівка анкер-болта не провалилася в деревину, можна підстрахуватись і під неї покласти шайбу великого діаметру. Довжина анкерів має бути приблизно дорівнює сумарній товщині дошки, шару бітуму плюс товщині плити перекриття.
По периметру покрівлі повинно бути багато різного роду отворів, щоб виключити, так звану, парусність, коли верховий вітер потрапляє в замкнутий простір і здатний відірвати дах від його основи. Екстрім такий рідкісний, але буває.
Все запропоноване не зовсім вписується в БНіП, вони б рекомендували крокви ставити на ребро для більшої жорсткості, використовувати дошку 50/150, підганяти її поверхню по ухилу, застосовувати як решетування обрізну дошку товщиною теж 50 мм. Або знімати шари старого руберойду, робити бетонну стяжку, а то й зовсім здирати старі плити перекриття та встановлювати нові з новим шаром. м'якої покрівлі. Але на такі витрати ваші замовники навряд чи підуть.
Ще раз повторюся, що у вас можуть бути звичайні залізобетонні плити, а може і плити перекриття, відповідно і варіанти кріплення можуть бути різними.
Орієнтуйтесь за обставинами. Пробуйте, експериментуйте.
Щодо утеплювача, то тут особливих проблем не буде. Ізовер, урса, мінвата, пінопласт, все, що душі завгодно. Якщо дотримуватися всіх пристойностей, то потрібні повітряні зазори, різні термоплівки, на крайній випадок пергамін і все це по контробрешетці. Якщо утеплювач м'який і завтовшки 50 міліметрів, то нічого страшного, дошка "40" цілком пройде, лише придавити треба буде небагато.
Втім це моє бачення. Рішення приймати все одно лише вам.
Інші питання на тему дахів.
За своєю конструкцією дах гаража істотно відрізняється від даху житлового будинку. Багато хто скаже, що тут немає нічого складно, проте треба серйозно поставитися до її пристрою. Від того, наскільки якісно зроблений дах гаража, залежить його сухість.
Конструкція покрівлі повинна надійно захищати автомобіль від несприятливих впливів атмосфери.
Найбільш простий і надійний виглядперекриття гаража виконується із заводських 6- або 7-міпустотних бетонних плит, покладених на несучі стінигаража.
Але якщо ви й так плануєте гараж окремо стоїть конструкцієюабо розташованої на території садиби, краще використовувати конструкцію даху з горищним приміщенням. А на горищі можете помістити господарське приміщення, наприклад, склад або майстерню.
Замість плитного можна використовувати балкове перекриття гаража, яке складається із системи дерев'яних чи металевих балок.
Комбінація використовуваних матеріалів та їх обробка повинні відповідати правилам безпеки і мати необхідну жорсткість і надійність.
Якщо ви плануєте використовувати дерев'яні елементи конструкцій, їх необхідно обробляти різними антисептиками проти ураження, як комах, так і зовнішнього середовища.
Природно, що з використанні балочної системи перекриття основне навантаження лежить на балках. Тому краще використовувати залізобетонні, металеві або дерев'яні балкидостатньої міцності. Поверх них укладається настил або накат. Процес настилання даху однаковий незалежно від застосовуваних балок того чи іншого матеріалу. На вибір балок впливає спосіб їх монтажу, наприклад, для монтажу залізобетонних або металевих балок знадобиться допомога крана, коли дерев'яні балки можна легко встановити зусиллями кількох людей.
Балки слід укладати на стіни, що несуть, у спеціально залишені пази в кладці. Якщо такі пази не були зроблені під час кладки, їх слід зробити за допомогою зубила і молотка або перфоратора.
Звичайно балки можна встановити на саму стіну тільки проміжки між балками доведеться закласти цеглою. Укладання бетонних або металевих балок здійснюється на шар цементного розчину, А ще краще на бетонну подушку.
Після установки балок у гнізда всі порожнечі навколо торця необхідно закласти розчином.
Як правило, для наших умов застосовується влаштування настилу з дощок по дерев'яних балках, так як він досить простий і дешевий.
Процес монтажу дерев'яних балок практично не відрізняється від установки балок з інших матеріалів. Відмінність лише додатково запобігання дерев'яні елементиконструкції. Так торці дерев'яних балок, що торкаються стін, обробляються бітумною мастикою і обмотуються двома шарами рулонного гідроізоляційного матеріалу, наприклад руберойд. Торці балок не змоляться і не закриваються. Пази також застилаються руберойдом і після установки балок усі порожнечі закладаються цементним розчином.
Товщина дерев'яних балок, що застосовуються, залежить від того, наскільки часто вони будуть розташовуватися, і шириною прольоту, що перекривається. Наприклад, якщо це гараж розмірами 4 х 4 м з кроком балок 100 см, слід використовувати дерев'яні балки перетином 20 х 12 см. Якщо зменшити крок балок до 60 см, то можна використовувати брус перетином 18 х 14 см.
При розмірах гаража 5 х 5 м і між балковою відстанню в 100 см вам знадобляться балки (бруси) перетином 22 х 16 см. Якщо зменшити відстань між балками до 60 см, то використовуються балки перетином 18 х 14 см.
За відсутності необхідних брусівможна скористатися колодами або збитими дошками та поставленими на ребро. Загальна товщиназбитих дощок повинна відповідати товщині балки (бруса), замість якого вони використовуються. Колоди повинні бути сухими зі знятою шкіркою та обтесаними як мінімум з 3 сторін.
Після завершення встановлення та закріплення балок перекриття на них настилається накат, який у свою чергу є основою для майбутньої стелі (приклад на рис. 175).
Рис. 175. :
1 – балка перекриття; 2 – черепний брусок; 3 – накат (підстава стелі); 4 - пергамін або лутрасил; 5 - утеплювальний матеріал; 6 - гідроізоляційний шар; 7 - горищний накат (чистова підлога горища)
Черепні бруски слід кріпити так, щоб вони були на одному рівні з нижньою стороною балок. Для цього елементи накату потрібно зробити з вирізами 1/4 на торцях. Для накату можна використовувати необрізні дошки або горбиль.
Якщо ви плануєте зробити тепле горище, слід відразу продумати способи його утеплення. Утеплення можна виконати з мінвати (скловата), керамзиту, тирси, шлаку ну або будь-якого іншого відомого вам теплоізоляційного матеріалу, який не боїться вологи і перепаду температур.
Поверх набитих дощок накату розстилається будівельний папір або руберойд.
Замість цих матеріалів можете нанести щільний шар м'ятої жирної глини або розчину глини та наповнювача (порошковий азбест, подрібнена солома або тирса у співвідношенні частин 1: 3). Вода додається за необхідності. Як тільки розчин висохне, поверх нього можна укладати або засипати утеплювач.
Утрамбувати утеплювальний матеріал не потрібно, тому що повітря, що знаходиться в ньому, забезпечує додаткову теплоізоляцію.
Загальна товщина теплоізоляційного шару повинна становити до 3/4 висоти балок.
Якщо ви плануєте використовувати мінеральну вату або інший вид штучного утеплювача, то для його укладання знадобиться пристрій гідроізоляційного шару як по низу, так і поверху матеріалу.
Влаштування настилу дерев'яної підлоги виконується після укладання гідроізоляційного шару. Спочатку на балки розстилається рулонний матеріал і укладаються лаги.
Правда, можна обійтися і без укладання лаг, якщо між балками перекриття невелика відстань. У такому разі дерев'яна підлога горища настилається прямо на балки.
Якщо ви не плануєте використовувати горищне приміщеннягаража, утеплення перекриття закінчується після укладання теплоізоляційного матеріалу або засипки керамзиту або гравію.
Для надання стелі гаража більш рівного і привабливого вигляду його можна обшити фанерою, ДВП, ДСП, листами сухої штукатурки або вагонкою.
Плитні перекриття гаража
Зазвичай плити використовуються при будівництві кам'яного гаража. Вони укладаються прямо на кладку стін, попередньо розкладений шар цементного розчину.
Так як плита подається краном і утримується ним на вазі її можна легко підправити і виставити її якнайкраще на місце за допомогою брухтів або металевих труб використовуючи їх як важелі.
Після укладання плит на свої місця приступають до закладання стиків та місць монтажних петель цементним або бетонним розчином.
Конструкція самої плити розрахована таким чином, що всередині неї розташовані поздовжні порожнечі, які грають роль теплоізоляції. Але якщо конструкція даху з горищним приміщенням, плити все одно слід покрити шаром утеплювального матеріалу.
Так само як і в попередньому випадку, вниз укладається руберойд, толь або бітумна мастикадля того щоб захистити утеплювальний матеріал від проникнення конденсату і водяної пари.
Будь-яка будова закінчується дахом, який є її верхньою точкою. Дах захищає будинок від атмосферних опадів, сонячних променів, вітрів і морозів, тобто забезпечує такий необхідний комфорт усередині будівлі. Це означає, що дах повинен бути стійким і міцним, щоб успішно протистояти поривам вітру та дощу, захищати від впливу. сонячної радіаціїзберігати тепло і бути непроникною для вогкості. Таким чином, дах оберігає будівлі від руйнування, що відбувається в результаті атмосферного впливу: зволоження, заморожування та розморожування.
Відео як побудувати перекриття по дерев'яних балках
Перш ніж братися за будівництво найцікавішої та зручної конструкціїдаху, варто правильно оцінити - які переваги та недоліки криються за привабливим зовнішнім фасадом ідеї. Вальмовий дах – не виняток. Варто зазначити, що зробити вальмовий дах – це достатньо дороге задоволення, що вимагає коштів, знань та практичного досвіду.
Особливості вальмої конструкції даху
Якщо уважно придивитися до класичного вальмового даху, стає зрозумілим, що створювався він, перш за все, для двох-трьох поверхових будинків, для умов з великою кількістюопадів та мінливим напрямком сильних вітрів. Недарма такі конструкції ще називають голландськими чи датськими. Саме там переваги вальмового даху є очевидними. Але краса конструкції іноді змушує робити вальми саме заради зовнішнього вигляду даху та фасаду будинку, а не якихось особливих властивостей.
Якщо порівнювати розміри та витрати матеріалу на двосхилий компоновці та чотирисхилим вальмовому даху, можна зробити наступні висновки:
- Робити два додаткові скати даху замість плоских фронтонів вигідно через менші витрати на дерев'яний брус каркаса, але невигідно з точки зору витрати покрівельних матеріалів;
- Якщо робити стіни будинку із сучасних газобетонних блоків або цегли з арболітової суміші, це зменшить витрати на обігрів, але значно зростуть витрати на посилення. несучого каркасувальмового даху, практично на 25-30%;
- Робити дах вальмової конструкціївигідно, якщо будинок знаходиться в умовах постійних сильних вітрів та опадів. В цьому випадку втрати тепла на двосхилим даху вище на 5-10%, ніж на конструкції з вальмами;
- За однакової витрати матеріалів робити простий вальмовий дах дорожче через необхідність оплачувати послуги більш кваліфікованих будівельників та спеціалістів;
- Конструкція з вальмами при одній якості будівлі вважається міцнішою і довговічнішою в порівнянні з двосхилими схемами дахів.
Важливо! Вальмовий дах на сьогоднішній день став практично класикою жанру в архітектурі малоповерхового будівництва котеджів та заміських будинків.
Зробити вальмовий дах та не помилитися
Вальмовий дах сьогодні може виглядати дуже красиво та оригінально. Сучасні розробки конструкцій вальмового даху дозволяють зробити його практично на будь-якому. сучасній будівліз фундаментом або навіть без нього. Якщо будівля не має навіть стрічкової фундаментної основи нормальної глибини, вальмовий дах можна зробити за найпростішою схемою — з дуже маленьким нахилом схилу покрівлі, великим виносом висячих крокв і широким звисом даху. Природно, повноцінне горище і пристрій перекриття буде зробити неможливо через слабку стійкість коробки будинку. Такий підхід дозволить зробити мінімальне аеродинамічне навантаження від вітру, гарний захистстін і фундаменту від дощових потоків, і зменшить втрати тепла через верхні частини будинку. Чудовий варіантдля маленького дачного будиночка.
Основні схеми складання каркасу вальмового даху:
- Конструкція з опорою лише на стіни, без використання перекриття або стельових балок;
- Варіант установки каркаса дозволяє збільшити розміри чотирисхилим дахув висоту;
- Дах з опорою на балки перекриття будинку - найбільш часто використовується варіант для будинків легкими стінамиз недостатньою жорсткістю коробки;
- Вальмовий дах з опорою на плити перекриття - варіант, що найчастіше зустрічається в сучасному будівництві двох і триповерхових будинків.
Вальмовий дах із опорою на перекриття
На відміну від звичайних двосхилих дахів, у яких кут нахилу настилу може бути від 30 - 65 про, вальмові схеми мають оптимальний кут 45 про. Практично всі побудови та розрахунки виконуються, виходячи із зазначеного кута нахилу основних елементів каркасу. діагональних крокв. Такий варіант забезпечує максимальну міцність конструкції.
Використання наслонних схем та опор на балочне перекриття
Найчастіше такий дах спирається нижньою частиноюкрокував на мауерлат із бруса або товстої дошки, закріплений до верхнього торця цегляних або бетонних стінмайбутнього будинку. Спільно з фундаментом стіни утворюють жорстку напівзамкнену систему, здатну протистояти вертикальному та горизонтальному навантаженням від крокв. Установка перекриття з колоди, бруса або дошки в таких схемах необхідна для формування стелі та підлоги. Саме перекриття в утриманні даху або окремих елементіввальмової конструкції не несе.
У наслонній конструкції кроквяних опортакож зазвичай існує варіант стельового перекриттяз дерев'яних балок. При невеликих розмірах будинку питомої міцності перекриття вистачає для того, що частково прийняти на себе від конькового прогону і крокв. Якщо довжина балки збільшується більше 5 м, міцності такого перекриття для утримання даху не вистачить. Тому в центральній частині вибудовують опорні колони або навіть частину стін, на які спирається центральна частина бруса перекриття. Навантаження від конькового прогону передається через вертикальні стійки-опори однією потужний центральний брус, званий лежнем. Іноді зусилля від ваги конструкції передається через лежання безпосередньо на кам'яні опори, без участі стельового перекриття.
Завдяки такій схемі перерозподілу навантаження крокви можуть бути тоншими і легшими, а тиск на стіни будинку зменшено на 30-40%.
Використання балкового перекриття для утримання крокв.
Найчастіше у конструкції будинку не завжди вирішальним фактором є здатність капітальних стін утримувати вертикальне навантаження від ваги покрівлі та каркасу. Подібна ситуація часто виникає в конструкціях щитових будинків, у будівлях із полегшеними стінами, або при використанні як основний матеріал для стін блоків з низькою жорсткістю, наприклад, арболітового каменю.
У цих випадках навіть часткове розвантаження та перенесення більшої частини тиску від ваги вальмового даху з периметра зовнішніх стінна внутрішні кам'яні стінита опори проблеми не вирішує. Жорсткості та міцності основної коробки будівлі не вистачає для надійного утримання навіть вальмового даху, не кажучи вже про двосхилий схему. Проблему додаткової жорсткості можна вирішити, якщо зробити на основі даху спеціальне перекриття з дерев'яного бруса, перетином 20х20 см або 20х15 см. Балки укладають поверх готового мауерлату, з вильотом за межі стін на 60-70 см, з кроком у півметра. Перекриття із бруса повинно мати опору на одну із внутрішніх стін.
Виступаючі за межі стін кінці бруса використовують для кріплення нижніх частин кроквяних ніг, а в центральній частині перекриття встановлюють раму з опорами, що підтримують коньковий прогіні верхню частинукрокв. Основна частина конструкції - діагональні крокви встановлюються в кутах перекриття та з'єднуються в одній точці на ковзанному прогоні.
Вальмові дахи з опорами на плитах перекриття
Конструкції з вальмовими трикутниками давно стали обов'язковим атрибутом двох або триповерхових котеджів із цегли та каменю, побудованих за класичною технологією із укладанням стель із залізобетонних плит. Завдяки високій міцності плит та цегляних стінПроблема забезпечення необхідної жорсткості опорної поверхні під каркас не стоїть.
Для утримання ваги каркаса використовується та сама схема, що й у наслонному варіанті. Рама з вертикальними стійками та підкосами, яка сприймає зусилля від конькової балки та крокв, спирається на лежень, закріплений на бетонній плиті перекриття.
Особливості побудови вальмового даху
Конструкція дозволяє витримати будь-яку вітрове навантаження, але за умови точного дотримання геометрії з'єднання чотирьох головних діагональних крокв.
Точність з'єднання та геометрії крокв
Усі старання можуть бути марними, якщо порушені оптимальні кутинахилу вальмових крокв до перекриття та кута між собою. Найкращим варіантомвважається схема, при якій кутові вальмові крокви з'єднуються між собою під кутом 90 о.
Оптимальний кут між вальмовими балками- важлива, але недостатня умова міцності каркасу вальмового даху. Якщо подивитися на каркас даху у профіль, обидві площини вальми повинні мати абсолютно однаковий розмір та однаковий кут нахилу. В іншому випадку конструкція буде перевантажена на одну зі сторін, а це перший крок до деформації та руйнування. Якщо подивитися на каркас зверху, то можна побачити, що при ідеальному складанні протилежні кутові вальмові крокви повинні бути паралельними.
Способи з'єднання балок та крокв вальмового даху
Незважаючи на зусилля з розвантаження частини конструкції, каркас важко зробити абсолютно ідеальним за розташуванням балок і силових елементів. Тому у всіх основних силових балках та кроквах при скріпленні та фіксації на стінах використовуються металеві накладні пластини та дерев'яні накладні елементи.
Найчастіше балки та крокви на етапі налаштування прихоплюють між собою «вчорнову», найпростіше це зробити за допомогою саморізів та хомутів. Після підгонки розмірів всіх з'єднань необхідно перевірити положення балок і крокв, далі всі кріплення з'єднують остаточно, легше це зробити цвяхами, забиваючи їх попарно під різним кутом.
Першими фіксують зв'язки діагональних вальм на ковзанному прогоні, при цьому обов'язково звіряють виведення з розрахункового місця протилежних балок. Це найбільш відповідальний і складний етап складання конструкції, і важливо зробити цю процедуру неквапливо і дуже якісно. Кваліфікація будівельника вальмових дахівпроявляється саме на цьому етапі, всю подальшу роботу цілком під силу зробити звичайному теслярі, що має загальне уявлення про влаштування діагональних крокв і вальм.
Навантаження на діагоналі вальмових дахів перевищує зусилля на рядовому крокві більше, ніж у півтора рази. Тому налаштовані та закріплені кутові вальми насамперед підбивають підкосами та упорами. Кожен із підпірних елементів підганяється індивідуально і теж кріпиться з посиленням з'єднання. На наступному етапіважливо правильно встановити нарожники і рядові крокви, після завершення потрібно зробити обтяжку кріплення кроквяних ніг на мауерлат або балки перекриття.
Перед укладанням пароізоляції обов'язково потрібно зробити обробку розчинами, що консервують. Це простіше та безпечніше, можна використовувати найпопулярніші склади Тіккуріла на органічному розчиннику.
Висновок
Зробити покрівлю з вальмами не так складно, якщо в бригаді є справжній фахівець, якому можна довірити контроль за виконанням основних, особливо критичних місць з'єднання силових елементів. Зробити ці роботи самому, не маючи практичного досвіду будівництва вальм, можна, але саме будівництво розтягнеться на кілька місяців, і витрати на зіпсований матеріал складуть вартість послуг кваліфікованого спеціаліста.
Гараж — це не тільки місце, де можна залишити машину, не побоюючись, що її зашкодять атмосферні дії, а й майстерня, простіше кажучи, чоловічий притулок. Ця споруда насамперед має бути невразливою для опадів, тобто ніяких протікань не повинно бути, тому господарям гаражів доводиться періодично займатися перекриттям та ремонтом їх даху.
а - двосхилий; б - мансардна; в - односхилий; г - двосхилий нерівномірний.
Найбільш простий у виконанні та дешевим дахом для гаража є односхилий дах.
Самий мінімальний набірбудматеріалів, який потрібен для створення такого гаражного даху, це плити перекриття і руберойд, яким вони накриваються. Але існують інші способи перекриття даху своїми руками, без застосування плит перекриття. Вони вимагають більшого вкладеннячасу та грошей, але в цьому випадку ви обійдетесь без використання важкої будівельної техніки (підйомного крана).
Що таке плита перекриття?
Це плоский прямокутний блок, виготовлений із бетону або залізобетону. Залізобетонні плити бувають порожнистими та повнотілими. У приватному будівництві найбільшу популярність користуються перші. Це пояснюється тим, що пустотіла залізобетонну плитуможна укласти своїми силами, без участі професійної будівельної бригади. Крім того, поздовжні порожнечі у плиті відіграють роль теплоізоляції.
Різновидів плит існує безліч, різняться вони за розмірами, різновидами використовуваної при виготовленні плити арматури та марок бетону. Тому вибрати плити під свій проект гаража вам не складе труднощів. Вибирати їх довжину потрібно з огляду на те, що на стіну з цегли вони повинні спиратися мінімум на 12-15 см, а на стіну з бетону - на 7 см.
Повернутись до змісту
Як укладати плиту перекриття?
Схема укладання плит прикриття: 1 — плита, 2 — ящик із розчином, 3 — лопата, 4 — ящик із інструментом, 5 — брухт.
Для того щоб укласти подібні плити, потрібен кран і дві-три особи. Їх кладуть безпосередньо на опорні стіни, на які попередньо поклали шар розчину. Розчин повинен бути досить рідким, його завдання – рівномірно передати навантаження від плит на опорні стіни. Тому дуже важливо стежити за його якістю.
Кран піднімає плиту та утримує на вазі. Якщо вона не стала точно над необхідним місцем укладання, то за допомогою брухту або металевої труби, що виступають як важелі, її місце розташування регулюють самотужки. Підганяються плити одна до одної з нижньої сторони. Щоб уникнути горизонтального усунення плит перекриття, їх закріплюють кільцевим анкером на опорі. Після того як встановили всі плити, необхідно закласти стики та місця монтажних петель бетонним розчином. Далі торці плит закладаються цеглою. Якщо така можливість відсутня, всі щілини забиваються щебенем і бетонуються. Дуже добре заповнити отвори в плитах щебенем або керамзитом не стільки для додаткової теплоізоляції, як для того, щоб туди не затікав розчин для стяжки.
Повернутись до змісту
Ремонт даху гаража з бетонних плит
Бетонна стяжка потрібна для того, щоб у нерівностях плити не накопичувалася волога від конденсату та опадів.
Якщо ви зібралися ремонтувати дах гаража, покритого бетонними плитами, то перш за все визначте: плити вже покривалися бітумом або нові, гідроізоляційні матеріали використовувалися або ще ні.
Якщо дах новий, але без гідроізоляції, необхідно зробити бетонну стяжку. Це робиться для того, щоб у нерівностях плити не накопичувалася волога від конденсату та опадів. Від якості бетонної стяжкизалежатиме, наскільки довговічним і міцним буде покриття, змонтоване своїми руками.
Якщо плити вже покривалися руберойдом, то необхідно видалити шматки покриття. Якщо є бульбашки, їх необхідно розрізати хрест-навхрест, розгорнути куточки і видалити всю воду і бруд з порожнин. Потім дах оглядають наявність тріщин і, якщо такі є, акуратно розчищають.
Після проведення аналізу та розчищення поверхні даху від пилу та сміття можна приступити до її ґрунтування. Для цього використовується бітумна мастика. Краще покривати дах двічі: перший рідкою мастикою, другий - густіший. Новий шар наноситься після всмоктування та підсихання попереднього. Особливо ретельно промазуються мастикою стики плит, тріщини, а також залишки старого покриття, якщо воно є. Другий шар мастики не повинен перевищувати 5 мм, щоб не бути розірваним під час морозу.
Після висихання ґрунтовки можна приступити до покриття даху руберойдом, починають із найнижчого краю даху. Оптимально класти три шари цього матеріалу, кожен з яких буде перпендикулярний до наступного або просто зміщений щодо стиків (закривати стики попереднього шару). Щоб покласти смугу руберойду, потрібно розкотити матеріал, залишивши мінімум 10 см на нахлест з іншою смугою і 15 см по краях, щоб загорнути під козирок даху. Далі смугу знову згортають у рулон і починають бензиновим пальником прогрівати її нижню сторону і поступово розгортати, розправляючи своїми руками або притупуючи, щоб не утворювалося порожнеч. Після того як перший шар руберойду покладено, дах промазують мастикою і починають класти другий шар руберойду за тією ж технологією, а потім і третій.
З інструментів вам знадобляться:
- рівень;
- металева щітка;
- кельня;
- шпателі;
- лопата;
- кілька правил різної довжини;
- тверді кисті для нанесення мастики;
- ємності для приготування чи розливання мастики, для бетонного розчину;
- промисловий фен або пальник газовий або бензиновий.
Повернутись до змісту
Як перекрити гараж без застосування плит перекриття?
Якщо у вас немає можливості придбати плити перекриття або ви припускаєте виникнення складнощів з їх установкою, то перекрити гараж своїми руками можна і без них. Є кілька способів, які користуються майже такою самою популярністю: це дах із дерев'яного бруса та використання двотаврових балок.
Повернутись до змісту
Технологія монтажу даху за допомогою двотаврових балок
Сталеві двотаврові балки висотою від 100-120 мм укладають упоперек гаража на довгу стіну. Їх потрібно вибрати на 20-25 см довше ніж ширина вашого гаража. Монтувати їх слід таким чином, щоб мінімум 10 см балки заходило у стіну та повторювало її ухил. Відстань між двома балками не повинна перевищувати 80 см. Після установки по нижнім полицям укладають дошки шириною 40 мм. Класти їх слід якомога щільніше, за необхідності зрушуючи руками. Потрібно пам'ятати, що спереду і ззаду гаража обов'язково повинні бути козирки по 20 см, які також робляться з дощок 40 мм, перпендикулярно добиваючи їм по обрізу додаткову дошку. Закріплюють козирки під верхньою полицею крайніх балок. Перед укладанням балки слід пофарбувати, а дошки обробити антисептиком і також покрити фарбою.
Балки розташовуються на однаковій відстані і на них укладаються елементи заповнення, які виконують функцію, що захищає.
Після того, як всі дошки укладені, а перекриття зашиті, поверх них упоперек гаража розкочується руберойд. Кількість руберойду потрібно розрахувати таким чином, щоб з кожного краю залишалося по 10 см загнутих вгору. Далі весь простір нарівні з верхом балок засипають шлаком, керамзитом або укладають мінеральні плити. Козирок даху також утеплюють, намагаючись зрівняти рівень перпендикулярно прибитої дошки з рештою даху.
Поверх шару утеплювача робиться цементна стяжка завтовшки від 20 мм, але найоптимальнішою вважається 30-35 мм. Стяжка має бути гладкою, без сильних западин та горбів. Якщо покласти рейку 2 м у будь-якому місці даху, простір під нею не повинен перевищувати 5-7 см. На цьому етапі дах гаража готовий, але якщо його залишити в такому вигляді, то після дощу він почне вбирати воду і протікатиме.
Як водостійкі захисні матеріали використовується той же руберойд, що клали після решетування, або його аналоги, наприклад, рубемаст і бікрост. Основою цих сучасних матеріалівє склополотно, що збільшує термін їх служби. Наклеюють їх на дах одним із двох способів: на бітумну мастику або методом наплавлення.
Бітумну мастику, яку іноді називають праймером, можна купити чи виготовити своїми руками з розплавленого бітуму та солярки чи відпрацьованого моторного масла. Робиться це таким чином: у три частини солярки чи олії вливається одна частина розплавленого бітуму. Це дуже важливо – вливати бітум у солярку, а не навпаки. Після приготування праймера їм обробляється добре висушена стяжка і, розкочуючи руберойд, клеять його таким чином, щоб нахльост становили мінімум 10 см.
Дуже зручно це робити удвох: одна людина промазує покрівлю бітумною мастикою, друга розкочує руберойд, розправляючи його руками, щоб не утворювалося бульбашок. Якщо ви використовуєте метод наплавлення, помічник не буде зайвим. В цьому випадку одна людина розігріває покрівельний матеріал за допомогою промислового фена або пальника, а друга розгортає та притискає його до основи.
1 - двотаврова балка № 14; 2 - бетон; 3 - підлога; 4 - шлакобетонна стяжка (2-3 см); 5 — плити з тирси (8,5 см, знизу покрівельний картон АВ-004); 6 - армовані шлакобетонні плити (6,5 см); 7 - вапняно-цементна штукатурка (1 см).
Найбільш оптимальним вважається метод спрямування або з'єднання обох методів (промазати дах бітумною мастикою як ґрунтовку, а потім наплавити руберойд), так як бітумна мастика з часом тріскається і гідроізоляція даху порушується. Наклейку руберойду слід робити, починаючи з найнижчого краю даху. Рухаючись ухилом вгору, потрібно клеїти смуги поперек даху. З обох кінців даху руберойд потрібно нахльоснути на торцеву дошку козирка.
Необхідні інструменти:
- рівень;
- металева рейка контролю прямих ліній;
- ножівка по дереву;
- електричний лобзик;
- молоток;
- кисті для фарби, антисептика та бітумної мастики;
- лопата;
- покрівельний чи інший гострий ніж;
- ємності для бетонної сумішіта бітумної мастики;
- правила різної довжини;
- пальник бензиновий або газовий або промисловий фен.
Повернутись до змісту
Дах гаража з дерев'яного бруса
Застосування дерев'яних балок суворо регламентується будівельними нормамита обмежено шириною прольоту.
Такий дах будується з дерев'яних кроквта решетування. Як крокви використовується металевий профільАле це сильно ускладнює процес монтажу даху своїми руками і є економічно невигідним. Дах з дерева може бути односхилим або двосхилим, де на горищі можна влаштувати склад або міні-майстерню.
Для крокв береться дошка щонайменше 150х40 мм. Якщо кут скосу даху маленький, краще взяти брус 150х60 мм і встановлювати його вертикально. Для решетування підійде брус 50х50 мм або більше, залежно від кута скосу або дошка 150х25 мм. Обов'язково враховуйте, що менше кут нахилу односхилим даху, тим більше буде тиск снігу взимку, тому слід обирати більше міцні матеріали. Після того як кроквяна системаі решетування закінчено, гаражний дах варто пароізолювати і утеплити. Усі дерев'яні частини потрібно обробити антисептиком.
Як пароізолюючий матеріал підійде армований поліетилен, його прокладають з нахлестом між смугами в 10 см, які додатково проклеюються липкою стрічкою. Поверх нього укладають мінеральну вату в плитах, яка виступає як утеплювач. Її укладають у 2-3 шари між кроквами таким чином, щоб не залишилося зазорів.
а - дерев'яні балки перекриття: 1 - балка з одним черепним бруском (крайня); 2 - балка з двома черепними брусками (середня); 3 - черепні бруски; 4 - цвяхи К4х100 з кроком 20 см; б - дерев'яний щитперекриття: 1 - дошки настилу; 2 - поперечні планки; 3 - підкладки; 4 - цвяхи К3, 5х90.
Останнім шаром укладають покрівельне покриттяНаприклад, профнастил, який можна просто монтувати своїми руками. Потрібно вирівнювати кожен лист профілю по нижньому краю даху з припуском 20 см, поступово просуваючись вгору. Якщо в результаті у верхній частині даху за профілем будуть нерівності, то це приховає козирок.
Для монтажу такого даху вам знадобляться наступні інструменти:
- ножівка по дереву;
- електричний лобзик;
- дискова пила;
- шуруповерт;
- молоток;
- викрутка;
- рівень;
- довга рейка контролю прямих ліній;
- покрівельний чи інший гострий ніж;
- ножиці по металу;
- пробійник;
- кліщі різних видівдля згинання металу;
- напилки для шліфування зрізів.
Ряд господарських будівельмають плоский дах. Найчастіше це цегляний гаражабо госпблоки. В якості покрівельного перекриттязазвичай використовуються бетонні плити. Для цілорічної експлуатації приміщень виникає потреба у виконанні утеплення перекриття. У зв'язку з цим питання, чим покрити бетонний дахгаража і який принцип виконання цієї операції вимагають детального опрацювання.
Принципи виконання теплоізоляції
Гараж, а точніше його покрівля, утеплюється за тими ж законами та принципами, які справедливі при виконанні теплоізоляції стін житлових будівель:
- теплоізоляційний шар повинен бути зовні;
- гідроізоляція повинна захищати бетонні плити перекриття та при необхідності утеплювача;
- мають бути створені умови, що запобігають механічні ушкодженняшарів гідро- та теплоізоляції.
Остання умова особливо актуальна в тих випадках, коли дах експлуатується (що зустрічається досить часто).
Товщина теплоізоляційного шару, яким необхідно покрити покрівлю, підбирається в кожному випадку окремо. Вона залежить від режиму, в якому експлуатується гараж, кліматичні характеристики району та теплотехнічні характеристики самого утеплювача.
Матеріали для утеплення
Через велику кількість теплоізоляційних матеріалівпитання вибору найбільш відповідного утеплювача може спочатку поставити в безвихідь. При більш уважному розгляді все різноманіття теплоізоляції, яка може бути використана в цьому випадку, зводиться до трьох груп:
- плити мінеральної вати;
- екструдований пінополістирол (ЕППЗ);
- сипучі мінеральні утеплювачі.
Дах може бути утеплений плитами щільної, твердої мінеральної вати. Значення густини плит має бути в межах 170-230 кг/м3.
До переваг мінвати можна віднести її негорючість, стабільність фізичних та хімічних характеристикв часі. Мала вага, якою відрізняється матеріал, грати особливого значеннянічого очікувати, т.к. бетонні плити мають дуже велику несучу здатність.
Основний недолік мінеральної вати - сильне водопоглинання і, як наслідок, різке зниження теплоізоляційних характеристик. Утеплюючий шар необхідно покрити ізоляційним бар'єром. Причому дах, що утеплює мінеральною ватою, повинен бути захищений як від атмосферних опадів, так і від вологи, що піднімається з боку приміщення.
Більш переважно використання плит екструдованого пінополістиролу. Вони мають велику жорсткість і здатні витримувати механічні навантаження, що дозволяє створювати гараж з експлуатованим покрівлею. Щільність ЕППС, що використовується для пристрою плоскої покрівлімає бути не менше 30 кг/м3. Також слід віддавати перевагу малогорючим маркам матеріалу.
Фальці, виконані по периметру плит, забезпечують щільне з'єднання сусідніх листів. Гараж практично повністю перекривається монолітною теплоізоляцією.
Дуже великим плюсом є структура ЕППЗ. Замкнуті герметичні осередки з повітрям, у тому числі складається матеріал, мало вбирають воду. Коефіцієнт водопоглинання дуже малий. Це дає можливість виконання менш серйозної гідроізоляції, ніж потрібна для мінеральної вати.
Бетонні плити, що виконують роль перекриттів, мають дуже велику несучу здатність. Дах здатний витримувати значні навантаження, і обмеження на вагу утеплювача знімаються. З'являється можливість використання такого матеріалу як керамзит.
З переваг утеплювача варто згадати його дешевизну і простоту роботи. Керамзит також боїться вологи і необхідно вживати відповідних заходів щодо запобігання його намокання. Шар засипки вирівнюється, потім його потрібно покрити цементною стяжкою, поверх якої після застигання наноситься килим з рулонних. гідроізоляційних матеріалів.
Якщо дах має велику площу, то всередину шару керамзиту бажано укладати арматурну сітку, вона дозволить надати жорсткість шару засипки і запобігає розтріскуванню цементної стяжки.
Традиційна схема утеплення
При традиційної схемиутеплення даху основний шар гідроізоляції захищає утеплювач від дії атмосферної вологи.
Гараж укривається покрівельним «пирогом», що має такі шари:
- бетонні плити перекриття;
- пароізоляція;
- шар утеплювального матеріалу;
- гідроізоляція;
- покрівельний матеріал.
Як гідроізоляція для покрівлі гаража може бути використаний руберойд, укладений у кілька шарів або спеціалізовані рулонні матеріали. Обов'язковою умовою є кріплення гідроізоляційних матеріалів за допомогою мастики або рідкого бітуму.
Використання методу наплавлення за допомогою відкритого вогнюнеприпустимо, т.к. існує небезпека спалаху.
Покриття
Вибираючи, чим краще покрити дах гаража, виготовлений з бетонних плит, слід звернути увагу на такі матеріали:
- гнучка бітумна черепиця;
- рулонні матеріали;
- листові матеріали (шифер, металочерепиця, полімерний шифер).
У деяких випадках гараж проектується під активне використання покрівлі. У цьому випадку дах може бути замощений тротуарною плиткоюабо бруківкою.
Теплоізоляційний шар може бути виконаний з будь-якого відповідного по фізичним характеристикамматеріалам (мінеральна вата, ЕППС, сипкі мінеральні утеплювачі).
Інверсійна схема утеплення
Дах у цьому випадку захищається гідроізоляційним бар'єром, що укладається на бетонні плити перекриття. Потім виконується теплоізоляційний шар. За такої схеми утеплювач захищатиме гідроізоляцію від впливу сонячного світла, і найголовніше, від температурних перепадів.
Створювані умови дозволяють отримати гараж, у якого значно збільшено термін безремонтної експлуатації всієї покрівельної конструкції.
Застосування мінеральної вати або керамзиту в цьому випадку неприпустимо через їхню гігроскопічність. Вони дуже швидко намокнуть та втратить свої властивості. Єдине можливий варіант- Покрити покрівлю плитами ЕППС. Він має необхідну жорсткість і практично нульове водопоглинання.
Структура покрівельної конструкції
Будова покрівлі буде виглядати так:
- бетонні плити перекриття;
- вирівнююча цементна стяжка;
- гідроізоляція;
- утеплювач;
- покрівельне покриття.
Вологозахист та покриття
Бетонні плити вирівнюються за допомогою стяжки та покриваються шаром гідроізоляції. Це дозволяє кріпити за допомогою наплавлення ізоляції з використанням відкритого вогню. Кріплення за допомогою мастики також не втрачає своєї актуальності.
Фінішне покрівельне покриття, що монтується на гараж, виконується з тих самих матеріалів і за тією ж технологією, як і при проведенні робіт за традиційною схемою. Покрівельні матеріалив даному випадкувиконують переважно декоративну функцію.
Завантаження...