Перед укладанням будь-якого сучасного покриття для підлоги необхідно наявність рівної підлоги. Щоб поверхня була ідеально рівною, потрібно виконати заливку стяжки підлоги.
Зі статті ви дізнаєтеся, як залити стяжку підлоги поетапна технологія виконуваних робіт.
СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ:
Як і будь-які інші ремонтні роботи, заливка стяжки підлоги починається з підготовчих робіт. Для початку поверхню слід очистити від пилу та бруду.
Тріщини в підлозі закласти розчином на основі цементу.
Температуру у приміщенні бажано підтримувати в інтервалі від 10 до 25 градусів.
Для запобігання розтріскуванню стяжки при теплових розширеннях застосовують демпферну стрічку. Найчастіше вона буває виконана із спіненого поліетилену.
Також вона виступає як звукоізолятор і знижує ударні навантаження, що передаються від підлоги до стін.
У невеликих кімнатах демпферну стрічку кріплять за периметром приміщення. Для приватних будинків та інших приміщень, де площа заливки стяжки дуже велика, необхідно укладати демпферну стрічку і в саму стяжку.
Утеплювач
У дитячих, спальнях та інших кімнатах, де ви проводите багато часу, варто розглянути варіант утеплення підлоги.
Як утеплювач підійдуть пінополістирольні плити товщиною 5 см. Для кращої тепло та звукоізоляції пінополістирольні плити мають спеціальний монтажний замок.
Укладати утеплювач потрібно щільно до основи в шаховому порядку і за потреби закріпити дюбелями.
Пароізоляція
Для паро і гідроізоляції можна використовувати звичайну поліетиленову плівку, листи якої укладають внахлест один на одного із заходом на стіни та скріплюють між собою скотчем.
Важливим моментом під час підготовки є встановлення маяків. Вирівняти підлогу без них практично неможливо.
Маяки це жорсткі металеві напрямні, а також як маячки можна використовувати профіль для монтажу гіпсокартону. Деревина як маячки категорично не підходить, так як вона при висиханні вбирає в себе воду.
Маяки виставляють паралельно один одному на відстані трохи меншій за довжину правила, яким виконуватимете стяжку розчину.
Перший маяк виставляють на відстані 20-30 см від стіни у невеликі купки цементу. Наступний паралельно першому висоту підганяють за допомогою нівеліра або простого рівня.
Інші маяки встановлюють таким же чином.
Розчину з маяками потрібно затвердіти, зазвичай вистачає 12 годин.
Другий спосіб установки маяків із профілю без розчину на дюбелі із саморізами. Для цього розмічають лінії, де необхідно встановити маячки і з кроком близько 80 см вбивають дюбелі з саморізами.
Висоту шурупів регулюють за допомогою лазерного нівеліра. На саморізи укладають профіль і в міру виконання заливки їх можна легко пересувати саморізами.
Для запобігання появі тріщин і загальної надійності перед заливкою стяжки підлоги встановлюють спеціальну армуючу сітку.
Найчастіше для армування застосовують металеву сітку з розміром вічка 10 або 15 см. Зміцнюють її до бетонної основи на дюбелі.
Зараз набирає популярності армувальна сітка з композитних матеріалів (пластик). Вона не вступає в реакцію з вологою і тому зберігає свої властивості довше. До того ж вона не електропровідна і не впливає на поширення WiFi сигналу в приміщенні.
Також сітку при армуванні можна замінити на фіброволокно, його додають у розчин для стяжки. Фіброволокно забезпечує більшу міцність і запобігає розтріскуванню стяжки при висиханні.
Тепер можна зайнятися приготуванням розчину для заливання стяжки підлоги.
Для приготування суміші використовують пісок, цемент та воду. Для змішування складових краще використовувати бетонозмішувач або дриль зі спеціальною насадкою.
Цемент брати марки М400 чи М500.
Необхідні пропорції розчину для стяжки 1 частина цементу, 1 частина води та 4 частини піску. На початку змішати цемент із піском, а потім додавати воду.
Щоб підвищити міцність розчину, додайте пластифікатори. Вони запобігають появі тріщин на стяжці.
Процес заливання
Перед тим, як почати процес заливки стяжки підлоги, замалюйте схему або сфотографуйте всі комунікації, які будуть залиті розчином. Це допоможе знайти їх і не пошкодити під час подальших ремонтів.
Починають заливку від кута приміщення, яке є протилежним до виходу.
Розчин заливають між двома маяками, щоб його рівень був трохи вищим за маяки і зигзагоподібними рухами за допомогою рейки (правила) вирівнюють, знімаючи надлишки. У нерівності додаємо розчин і знову рівняємо правилом.
Повторюємо процес, поки не заллємо всю підлогу. Бажано виконати заливку стяжки підлоги в одному приміщенні за один день, щоб уникнути тріщин та стиків.
Ходити по підлозі можна вже за 1-2 доби. Якщо маяки встановлені знімні, то витягніть їх і заробіть сліди, що залишилися. Але це ще не означає, що можна монтувати фінішне покриття, так як стяжка повинна «визріти».
Щоб правильно зробити стяжку підлоги на основі цементних розчинів і бетонів, стяжка повинна відповідати призначенню приміщення і мати для цього необхідні параметри.
Стяжка може стати міцною основою для підлоги у будь-якому приміщенні будинку. Цементна стяжка не боїться вологи і її зручно використовувати як основу для підлоги у вологих приміщеннях, а також зовні будинку – на терасах, у гаражі. Влаштування теплої підлоги в приміщеннях також не обходиться без стяжки.
Розчини для стяжки
Цементно – піщаний розчин для стяжки
Для влаштування стяжок використовують традиційний цементно-піщаний розчин марки не нижче М75. Для приготування розчину готують суміш однієї частини цементу і трьох частин піску. Міцність готової стяжки підвищується, якщо розчин для укладання стяжки матиме густу консистенцію.
Цементно - піщаний розчин легше готувати і легше укладати в стяжку, ніж бетон. Але витрата цементу для влаштування стяжки необхідної міцності, більша, ніж для бетону. Тому, стяжка з розчину виходить дорожче за бетонну.
До розчину не слід додавати вапно. Хоча вапно підвищує пластичність розчину, але знижує міцність стяжки.
Бетон звичайної, густопластичної консистенції
Для влаштування стяжок застосовують бетон класу В10, В15, В20. Як наповнювач бетону використовують щебінь, гравій. Розмір гранул наповнювача повинен бути не менше ніж утричі менший за товщину стяжки.
Бетон для напівсухої стяжки (гарцовка)
Для приготування бетону для напівсухого стягування використовується значно менше води, ніж зазвичай. Напівсуха стяжка має більш високу міцність на стиск (до 35мПа), ніж стяжки з розчину та пластичного бетону. Крім того, вона менше схильна до усадки, що знижує ризик утворення тріщин у стяжці.
Напівсуха стяжка підходить для влаштування теплої підлоги. Бетон для напівсухої стяжки зручно готувати на будмайданчику в спеціальній бетонозмішувачі – міксокреті, яка готує бетон і відразу подає його пневмонасосом гнучкою трубою до місця укладання.
Склад цементних розчинів для бетонної стяжки підлоги.
Цементні розчини та бетони можна готувати на будмайданчику. Рекомендується до їх складу включати добавки для збільшення пластичності, прискорення схоплюваності та зниження водопроникності стяжки.
Для отримання бетону необхідного класу за міцністю на стиск, рекомендується використовувати такі марки та кількості цементу:
У процесі зберігання цемент втрачає свою активність. Витрата цементу, зазначений у таблиці, вказаний для цементу з терміном зберігання трохи більше двох місяців. Витрата цементу з терміном зберігання у нормальних умовах понад 3 місяці збільшують на 20%; понад 6 місяців - на 30-40%.
Цемент із терміном зберігання більше 12 місяців застосовувати не рекомендується.
При використанні цементу, що лежав, в 2-4 рази збільшують час перемішування суміші. Рекомендується вводити добавки, що прискорюють твердіння бетону.
Для приготування бетону середньої міцності використовують суміш із 1 частини (за обсягом) цементу, 2,5 частини піску середньої крупності та 4-х частин заповнювача – гравію або щебеню.
Зазначене співвідношення інгредієнтів суміші зразкове та залежить від багатьох факторів. Наприклад, кількість піску в суміші має бути достатньою, щоб заповнити всі проміжки між гранулами заповнювача. При великих розмірах гранул кількість піску трохи збільшують, а дрібного заповнювача навпаки, зменшують. Витрата цементу теж коригують залежно від його марки, терміну зберігання та необхідної міцності бетону (див. таблицю вище).
Приготовлений цементний розчин повинен мати хорошу пластичність, рухливість. Такий розчин легше вирівнюється та краще ущільнюється. Для збільшення пластичності використовують спеціальні добавки - сульфітно-дрожжеву бражку (СДБ) у кількості 0,15-0,25% від маси цементу; милонафт (М1) - 0,1-0,2% від маси цементу, та інші. У домашніх умовах майстри часто додають у бетонозмішувач невелику кількість подрібненого на тертці господарського мила.
Рухливість бетонної суміші залежить також від співвідношення між піском та щебенем. Найкраща рухливість досягається при деякому оптимальному співвідношенні, у якому товщина прошарку цементного тесту максимальна. При вмісті піску в суміші наповнювачів понад це значення бетонна суміш стає менш рухомою, що пояснюється збільшенням площі поверхні суміші наповнювачів.
Для надання бетонної суміші пластичності бетон часто додають значно більше води, ніж необхідно (40 ... 70% від маси цементу). Бетон не слід робити занадто рідким,додаючи багато води. Стяжка з такого бетону буде сохнути кілька місяців, мати знижену міцність та морозостійкість. Збільшується ризик значної усадки та розтріскування стяжки.
Надлишкова вода, що не вступила в хімічну реакцію з цементом, залишається в бетоні у вигляді водяної пори та капілярів або випаровується, залишаючи повітряні пори. В обох випадках бетон буде ослаблений наявністю пір і чим більше води, тим більше пір і тим менше міцність і морозостійкість бетону.
Сухі суміші для стяжки підлоги
Найкращим варіантом, хоч і дорожчим, є використання готових сухих сумішей для влаштування стяжки. Такі суміші є у продажу на будівельному ринку. До складу суміші вже включено необхідні добавки.
Виробники можуть включати до складу суміші мікрофібру – волокна, що виконують функцію армування. Стяжка з мікрофіброю більш стійка до усадки та розтріскування.
Є суміші, спеціально призначені для влаштування стяжки теплої підлоги. Про це має бути зазначено на упаковці суміші.
Існують склади, що швидко схоплюються. На стяжку з такої суміші можна укладати плитку для підлоги вже через 24 години.
На упаковці сухої суміші має бути інформація про те, для яких стяжок та умов укладання вона призначена, яку міцність стягування на стиск забезпечить застосування суміші.
Для житлових приміщень міцність стяжки на стиск має бути не менше 12 мПа, для гаража – не менше 20мПа.
Види стяжок для підлоги
За конструкцією стяжки можуть бути пов'язані з основою, на якій укладаються або укладаються на розділовому шарі, або плаваючі.
Стяжки, пов'язані з основою, виконуються, якщо основа теж виготовлена з бетону. Наприклад, стяжка по залізобетонній плиті перекриття або бетонної підготовки підлоги. Для забезпечення адгезії стяжки до основи, поверхня останнього спеціально готується – знепилюється та ґрунтується. Мінімальна товщина стяжки 2,5 див.
У стяжках на розділовому шаріміж бетонною основою (ж/б плита або бетонна підготовка) та стяжкою укладається шар гідроізоляційної плівки товщиною не менше 0,2 мм. Краї полотнищ плівки укладаються з нахлестом не менше 10см і герметизуються клейкою стрічкою. Краї плівки загортаються на стіни.
Розділовий шар із плівки запобігає витоку води зі свіжовкладеного бетону. Зневоднення бетону знижує міцність стяжки. Бетон стяжки повинен укладатися на розділовий шар із плівки у всіх випадках, коли можливий витік води з бетону в основу стяжки.
Мінімальна товщина стяжки на шарі розділення 3,5 см.
Плаваюча стяжкаукладається на шар утеплювача або звукоізоляції, наприклад, при влаштуванні або Мінімальна товщина стяжки 4,5 див.за умови армування. Плаваючу стяжку товщиною понад 7-8 див.допускається не армувати.
Технологія влаштування стяжки підлоги в приватному будинку
Стяжку укладають при температурі основи та повітря вище +5 град.С. Технологія укладання стяжки не змінюється від того, використовують для укладання цементно-піщаний розчин або бетон, у тому числі напівсуху консистенцію.
Роботи виконують у наступній послідовності.
Виконують підготовку основи, на яку укладатиметься стяжка. Для стяжки, пов'язаної з основою, очищають поверхню основи від сміття, знепилюють пилососом та ґрунтують.
Для влаштування стяжки на розділовому шарі та плаваючій – укладають шар звуко-теплоізоляції, поверх настилають розділовий шар гідроізоляційної плівки.
На стіни та інші вертикальні конструкції закріплюють на клей смуги пінопласту або кромкову стрічку з пінополіуретану товщиною 1-2. див.для створення деформаційного шва.
На коржах з цементного розчину, що швидко схоплюється, укладають напрямні рейки - маяки. Маяки укладають по всій поверхні основи паралельними рядами з кроком приблизно 1,5 м.та на відстані 20 смвід стін. Як маяки використовують дерев'яні рейки або різні металеві профілі, труби.
У продажу є спеціальні сталеві оцинковані профілі для влаштування маяків. Профілі зручні тим, що їх не потрібно діставати із шару стяжки. Але такі профілі мають малу механічну міцність, підвищену гнучкість і вимагають ретельного вирівнювання при монтажі на коржиках та акуратності при заливанні бетону.
Верхню поверхню маяків вирівнюють за рівнем одну площину. Якщо необхідно, то забезпечують необхідний ухил площини.
Приготовлений в бетонозмішувачі розчин подають до місця робіт, і рухаючись у напрямку до дверей, рівномірно розподіляють між маяками так, щоб товщина розчину була трохи вище за рівень маяків.
Теркою розчин попередньо розподіляють між маяками та ущільнюють. Остаточно розчин вирівнюють дерев'яною або металевою рейкою - правилом, переміщуючи його по маяках зигзагоподібними рухами на себе. Якщо за рейкою у стяжці залишаються раковини, їх заповнюють розчином і знову вирівнюють правилом.
Після того, як розчин почне тверднети і зможе витримати вагу працівника, зі стяжки дістають маяки. Роблять це вчасно, поки розчин не схопився остаточно, і обережно, щоб не зашкодити стяжці. Якщо укладається напівсуха стяжка, прибрати маяки вийде вже через 3-4 години.
Щілини у стяжці, що залишилися після видалення маяків, заповнюють розчином і вирівнюють теркою, роблячи кругові рухи.
Поки розчин остаточно не затвердів, у певних місцях стяжки виконують борозни, прорізаючи розчин шпателем на необхідну глибину. Після схоплювання розчину такі борозни доведеться прорізати електроінструментом із алмазним диском.
Компенсаційні шви у стяжці
Пристінний компенсаційний шов відокремлює стяжку від стін та інших вертикальних конструктивних елементів будівлі – колон, опор сходів тощо. Шов необхідний для того, щоб виключити взаємну передачу напруг між стяжкою та конструкціями будинку. Напруги можуть виникати внаслідок температурного розширення матеріалів або їх усадки, а також внаслідок деформацій під дією навантажень.
Крім того, шов покращує звукоізоляцію приміщень, ускладнюючи передачу звуків зі стін на конструкції підлоги та назад.
Для влаштування шва вздовж стін та інших елементів будівлі закріплюють еластичну стрічку завтовшки 1 див.на висоту стяжки.
При розміщенні у стяжці труб теплої підлоги компенсаційним швом на всю товщину стяжки поділяють сусідні поля труб теплої підлоги.
Крім деформаційного шва біля стін, у стяжці роблять надрізи,які ділять стяжку більш дрібні прямокутні ділянки. Одна сторона ділянки має бути розміром не більше 3-6 м.У вузьких коридорах компенсаційні надрізи виконують упоперек коридору, через кожні 2-2,5 ширини коридору.
Крім того, компенсаційні надрізи виконують у місцях стику різних підлогових покриттів, а також на межі зміни товщини стяжки, в отворах дверей та інших отворах на кордоні різних приміщень будинку.
Компенсаційні надрізи необхідні компенсації усадки матеріалу стяжки при висиханні. Без них може статися розтріскування стяжки. Надрізи виконують на глибину 1/3 – 1/2 товщини стяжки. Ширина надрізів залежить від товщини стяжки та наявності у стяжці труб теплої підлоги.
Якщо стяжка армується сіткою, компенсаційні надрізи повинні розташовуватися над місцями стиків окремих листів сітки.
Якщо підлоговим покриттям по стяжці буде плитка, компенсаційний надріз повинен збігатися зі стиком плитки.
Компенсаційні надрізи можуть залишатися порожніми, якщо покриттям для підлоги буде паркет або ламінат. Надрізи заповнюють водостійким силіконовим герметиком у випадку, якщо покриттям для підлоги буде плитка.
Як правильно армувати стяжку
Обов'язково армують тонкі стяжки завтовшки 4,5-5 смна розділовому шарі із плівки. Плаваючі стяжки, основою яких є шар утеплювача (звукоізоляції) або ущільнений грунт, армують при товщині стяжки 7-8 див.і менше.
Якщо стяжка має більшу товщину зазначеної вище, то необхідність армування визначають залежно від експлуатаційного навантаження. Наприклад, стяжку підлоги в гаражі для легкового автомобіля або на відкритій терасі по ущільненому ґрунту рекомендується армувати при товщині стяжки до 10 див.
Стяжки, виконані з готової сухої суміші, що містить армуючі волокна мікрофібри, часто не вимагають додаткового армування.
Зазвичай стяжку армують сіткою із сталевого дроту діаметром 3-4 мм.Сітка повинна мати осередки розміром 100х100 або 150х150 мм.
Сталеву сітку укладають на дистанційні підкладки так, щоб вона була приблизно в середині шару стяжки. Захисний шар бетону до сітки має бути не менше 2 див.у приміщеннях, та не менше 4 див.при контакті бетонної стяжки із ґрунтом.
Поверх сітки, як завжди, на коржики з розчину встановлюють маяки та вирівнюють їх за рівнем.
Товщина та рівень стяжки у приміщеннях будинку
При виборі товщини стяжки враховують міцність основи, на яку укладають стяжку, наявність або відсутність армування стяжки та експлуатаційне навантаження. Крім того, є обмеження на мінімальну товщину різних видів стяжки (див. розділи статті вище).
У різних приміщеннях поверху товщина стяжки, вибрана з конструктивних міркувань, може бути різною. Наприклад, товщина стяжки в приміщеннях з теплими підлогами повинна бути такою, щоб покрити трубки, що обігрівають, шаром, як мінімум, 3 див.
У будинку зручно мати підлогу розташовану у всіх приміщеннях поверху на одному рівні. Тільки в приміщеннях, де на підлозі може бути розлита вода – у санвузлі, туалеті, рекомендується рівень підлоги робити нижче див.ніж у сусідніх приміщеннях.
Щоб зробити підлогу в приміщеннях на однаковому рівні необхідно враховувати, що покриття для підлоги, яке укладається на стяжку в приміщеннях може мати різну товщину. Наприклад, товщина покриття з керамограніту в кухні відрізняється від товщини паркету в вітальні.
Для того, щоб визначити рівень поверхні стяжки в приміщенні, спочатку намічають рівень покриття чистої підлоги на поверсі. Для цього вибирають приміщення, де загальна товщина стяжки та покриття підлоги найбільша. Рівень чистої підлоги в цьому приміщенні беруть за рівень чистової підлоги поверху.
Потім обраний рівень чистової підлоги поверху переноситься в інші приміщення. Рівень стяжки в приміщенні має бути нижчим за товщину покриття підлоги.
У приміщеннях поверху товщину стяжки, вибрану з конструктивних міркувань, коригують під заданий рівень. Якщо є можливість, то коригують рівень основи стяжки, наприклад, змінюють товщину теплозвукоізоляції під стяжкою. Вибирають найекономніший варіант.
Для визначення рівнів поверхонь при роботах з влаштування в будинку стяжок зручно використовувати лазерний прилад – рівнемір, або гідрорівень – прозору трубку, заповнену водою. Застосування рейки з міхуровим рівнем не забезпечить необхідної точності.
Укладання стяжки
Укладання стяжки в приміщенні роблять за один прийом, без перерв. При плануванні робіт враховують, що традиційний розчин необхідно укласти протягом двох годин після приготування. Час придатності до укладання розчинів, виготовлених з готових сумішей, вказується на їх упаковці.
Розчин укладають за межі дверей на кілька сантиметрів, а потім відсікають зайве по межі компенсаційного шва.
Поверхню стяжки затирають гладилкою через 8-10 годин після укладання, доки бетон остаточно не схопився. Напівсуху бетонну стяжку, укладену за допомогою бетононасоса, затирають через 3-4 години. Загладжування усуває дрібні шорсткості на поверхні. Затирати стяжку не потрібно, якщо на стяжку укладатиметься плитка.
Догляд за стяжкою
Протягом тижня після укладання стяжка має залишатися вологою. У цей час стяжка повинна втрачати вологу, інакше міцність стяжки знизиться. Щоб стяжка не висихала, її накривають поліетиленовою плівкою або щодня обприскують водою.
Через сім днів плівку знімають, приміщення провітрюють і залишають стяжку висихати. Ще через три-чотири тижні на стяжку можна укладати плитку. Чутливі до вологи покриття підлоги укладають на стяжку через чотири-шість тижнів, коли вологість стяжки стане менше 3%.
Плаваюча стяжка у підлозі на перекритті
На залізобетонному перекритті між поверхами влаштовують підлогу з бетонною стяжкою. Підлога називають плаваючою, оскільки стяжка не має жорсткого з'єднання з конструкціями будинку.
Від стін та перекриття плаваюча стяжка відділена шаром пружної мінвати. Така конструкція підлоги забезпечує звукоізоляцію між приміщеннями будинку, а також дозволяє стяжці переміщатися при зміні температури та вологості.
Якщо перекриття сухе, з вологістю не більше 3%, а нижнє приміщення опалювальне, плити звукоізоляції можна класти прямо на бетон перекриття. Інакше між перекриттям і плитами звукоізоляції укладають плівку паро- гідроізоляції.
Як вибрати матеріал для звукоізоляції.
Шар звукоізоляції з плит мінеральної вати зверху накривають будівельною поліетиленовою плівкою. Полотнища плівки заводять на стіни, на висоту близько 20 див.Смуги плівки укладають внахлест. Величина нахльосту 20 див.
Плівка запобігає проникненню цементного молочка зі свіжо укладеного розчину в шар звукоізоляції та в кромкову стрічку.
На плівку укладають армуючу сітку із сталевого дроту діаметром 3 - 4 мм.з осередками розміром 100 х 100 мм.або 150 х 150 мм.
У стяжці підлоги можна розмістити труби опалення до радіаторів, також труби з електропроводкою. Труби прокладають поверх армувальної сітки та прикріплюють до неї пластиковими хомутами.
На труби опалення та дроти рекомендується одягати чохли з гофрованої пластикової труби. У чохлах труби опалення можуть вільно переміщатися при зміні температури. Крім того, гофротруби захищають прокладені у стяжці комунікації від механічних пошкоджень при заливанні цементної суміші.
Для вирівнювання цементного розчину в стяжці на армувальну сітку укладають маяки з труб або іншого профілю. Труби маяків укладають із кроком близько 1,5 м.і вирівнюють горизонтальну площину за допомогою рівня. Положення маяків задає товщину стяжки. Рекомендована товщина стяжки для житлових приміщень не більше 6 див.
У простір між сусідніми маяками укладають цементну суміш. Пересуваючи по маяках правило або дошку обріза розподіляють суміш і вирівнюють поверхню.
Через вісім-десять годин після укладання, поверхню стяжки розгладжують (затирають). Затирання можна не робити, якщо на стяжку укладатиметься керамічна або кам'яна плитка.
Після затвердіння цементної суміші зрізаються виступаючі з стяжки частини кромкової стрічки і будівельної плівки.
Перегляньте відеоролик, в якому детально показано, як виконати розмітку рівня та товщини стяжки у приміщеннях.
Особливості стяжки для теплої підлоги
Якщо в стяжку укладатимуться труби, то краще для приготування розчину використовувати готову суху суміш, спеціально призначену для цієї мети. У готовій суміші для теплої підлоги містяться добавки, що підвищують еластичність розчину.
Якщо суміш готують самостійно, то розчин додають емульсію для збільшення еластичності. Наприклад, домашні майстри додають клей ПВА з розрахунку 2 л. на 1 м 3розчину.
Стяжка повинна покривати труби теплої підлоги шаром завтовшки мінімум 4–5 див.Таким чином, загальна товщина (з урахуванням діаметра трубок – 1,6 см) буде – 6–8 см.
Догляд за стяжкою теплої підлоги перші три тижні проводиться також, як завжди. До укладання на стяжку фінішного покриття стяжку необхідно ретельно висушити. Для цього через 21 день після укладання стяжки слід включити опалення і щодня підвищувати температуру на 5 °C, поки вона досягне межі - 24 °C.
Цю температуру слід підтримувати протягом 14 днів, а потім щодня знижувати на 5 °C. Отже, прогрів стяжки триває ще 23-24 дні, що слід враховувати при складанні графіка виконання оздоблювальних робіт.
Наступна стаття:
Попередня стаття:
Стандартне стягування своїми руками виконується досить просто. Однак якщо мова про укладання основи на ґрунт у приватному будинку, то технологія виготовлення бетонного «пирога» відрізняється, тому що в цьому випадку враховується те, що підлога повинна залишатися теплою, тому потрібно уточнити рівень ґрунтових вод та інші особливості ґрунту.
Щоб підготувати настил для майбутнього покриття для підлоги самостійно, необхідно в першу чергу визначити з якої кількості шарів необхідно робити стяжку.
Схема стяжки підлоги по ґрунту
Щоб стяжка для підлоги в приватному будинку була правильною та відповідала всім вимогам БНіП, виконується вона у 8 етапів. У результаті виходить «пиріг» з наступних шарів:
- Підготовлені глини. Цей шар необхідно заливати, щоб створити бар'єр для ґрунтових вод.
- Піщані подушки. Пісок у разі можна використовувати будь-який, навіть непромитий.
- Щебеню фракціями 40-60 мм.
- Поліетиленової плівки, що не дозволяє розчину заливатись на подушку. Матеріал укладається без його розрізання, свого роду рукавом, тому за фактом вийде два шари поліетилену.
- Чорнова стяжка, товщиною не менше 80 мм. Для розчину готується суміш із промитого або кар'єрного піску, щебеню (розмір фракцій 10-20 мм) та ЦП, марки не нижче 300. Армування для цього шару виконувати не потрібно, достатньо додати в розчин сталеву фібру.
- Гідроізоляція руберойдом.
- Утеплювач. Як теплоізоляція стяжки в приватному будинку необхідно застосовувати тільки ЕППС (екструзійний пінополістирол) завтовшки не менше 50 мм.
- Чистове бетонування. Для фінішної заливки стяжки підлоги використовується суміш, в яку входить виключно річковий пісок та бетон вищої марки. Також цей шар обов'язково армується.
Важливо! Порядок шарів міняти не варто, тому що якщо засипати пісок поверх щебеню, що через деякий час він стане опускатися вниз, що обов'язково призведе до просідання та руйнування всього перекриття.
Перші три шари дозволяють відсікти капілярне піднесення води. Спершу «основний удар» на себе приймає глина, потім пісок послаблює водопідйом і знижує тиск, а щебінь не допускає підйому зовсім. Якщо вас цікавить, як правильно зробити стяжку підлоги на ґрунт, то викладайте кожен із цих шарів завтовшки не менше 100 мм. Також необхідно врахувати трамбування, яке зазвичай виконується за допомогою саморобних приладів, вагою до 80 кг.
Якщо зробити стяжку підлоги для дому своїми руками з дотриманням цієї послідовності, то на отриману плиту можна укласти будь-який «статевий» матеріал.
Детальніше про шари стяжки, дивіться на відео:
Важливо! До загальної висоти пирога необхідно додати ще 50 мм.
Однак, перед тим, як зробити стяжку підлоги своїми руками у приватному будинку, необхідно уточнити етапи створення перекриття.
Підготовка основи
Першим етапом підготовки є створення основи. Для цього необхідно визначити рівень чистового шару підлоги. Зазвичай у разі орієнтуються по дверним отворам у приватному будинку, враховуючи товщину покриття, що буде укладено на підлогу. Також перед тим, як стягнути підлогу, використовуючи крейду, намалюйте на стінах рівень майбутньої стяжки з кроком 50 мм.
Після цього бетонна стяжка підлоги своїми руками виконується так:
- Зріжте з ґрунту родючий ґрунт і рясно змочіть поверхню рідким склом та водою, у пропорції 1:4.
- Укладіть шар глини.
- Розрівняйте, змочіть водою і утрамбуйте майданчик. Для трамбування можна використовувати брус 200 х 200 мм довжиною близько 1,5 м. А ще краще виготовити саморобне пристосування зі шматка труби (у трубу необхідно засипати пісок), до якої приварюється швелер. Нижня зона швелера повинні бути 200 х 300 мм.
- Змочіть глиняний шар бетонним молочком (2 кг ЦП на 10 л води).
- Зачекайте добу, доки глина вступить у реакцію з рідким склом.
Чорнова стяжка, гідро- та теплоізоляція
Найкраще почекати близько 10-15 днів, перед виконанням наступних робіт, оскільки цей час потрібен на кристалізацію рідкого скла.
Після цього:
- Насипте пісок декількома шарами (приблизно по 200 мм) і ретельно змочіть та утрамбуйте кожен із них. При цьому бажано не ходити першим шаром.
- Викладіть щебінь (можна додати керамзит) і також утрамбуйте його.
- Покладіть поліетилен із загином 20-30 мм на стіни. При цьому плівкою не варто ходити в черевиках з твердими підошвами.
- Виконайте чорнову стяжку. Перед тим як залити її підготуйте «слабкий» бетонний розчин із ЦП, піску та щебеню, у пропорції 1:3:4. Також до нього рекомендується додати сталеву фібру, щоб отримати армування. На 1 кубометр бетону потрібно 1 кг фібри.
- Зачекайте 48 годин і залізніть застигаючий бетон за допомогою рідкого скла і води, в пропорції 1:10, а також цементу, який потрібно практично втерти в плиту тонким шаром.
- Обробіть поверхню рідким бітумом і покладіть руберойд з припуском 30-50 мм.
- Пропаяйте стики руберойду будівельним феном.
- Візьміть ЕППС завтовшки 30 мм для створення теплоізоляційного шару та проклейте стики спеціалізованим скотчем. Краще укласти одразу два шари матеріалу.
Пам'ятайте, що через підлогу приміщення втрачає до 35% тепла, тому теплоізоляційному шару необхідно приділити особливу увагу. Гонячись за економією, ви, зрештою, елементарно переплачуватимете за опалення будинку.
Чистова стяжка
Фінішна стяжка підлоги повинна робитися таким чином:
- Вздовж усього периметра приміщення проклейте спеціальну стрічку, що демпфує, товщиною 1,5-2 см так, щоб вона «зачепила» плити ЕППС.
- Використовуючи сітку з осередками 10 х 10 см і товщиною дроту близько 3 мм, покладіть армуючий шар. При цьому він укладається на підставках (підійдуть затори від звичайних пластикових пляшок).
- Розведіть розчин ЦП М 500 та піску (співвідношення 1:3).
- Залийте фінішний шар та розрівняйте його, використовуючи правило або прасувальницю.
Після цього шар «дозріватиме» близько 35 днів, протягом яких поверхню необхідно щодня змочувати водою, щоб вона не дала тріщин.
В описаному вище процесі створення стяжки відсутній етап установки напрямних. Справа в тому, що якщо робити стяжку підлоги по маяках, то доведеться створювати ненадійну і досить громіздку споруду. До того ж маячок може змінити своє становище через арматуру. Тому найпростіше протягом формування «пирога» орієнтуватися по крейдовим відміткам на стінах, а після повного застигання бетону, покрити підлогу складом, що самовирівнюється.
У підсумку
Перед початком робіт додатково рекомендується переглянути відео, як правильно залити стяжку на ґрунт. Також враховуйте, що кожен із шарів стяжки грає дуже важливу роль, від якої залежатиме комфортне проживання мешканців заміського будинку.
Найпоширеніший спосіб створення рівного покриття підлоги – бетонне стягування. Вона може бути зроблена із застосуванням сумішей різних складів, в один або два етапи. Стяжка може виконувати специфічні функції, мати додаткове армування, наносити різні типи покриття – грунт, бетонну плиту або дерев'яні перекриття. Розглянемо деякі види робіт та технологію, яка дозволить самостійно провести всі роботи, доклавши трохи зусиль.
Якщо описувати коротко, є чотири основні типи стяжки.
- Адгезійна стяжка. Шар нової цементно-пісочної суміші наноситься на схожий за параметрами матеріал. Найчастіше – на стару стяжку чи бетонну плиту.
- Гідроізольована. Стяжка укладається на шар ізолятора. Найчастіше це поліетилен. Так досягається добрий захист нижнього шару від проникнення вологи. Такий спосіб часто використовують при нанесенні стяжки на основу, що вбирає - пісок або грунт.
- Термоізольована. Стяжка дуже тонка, неміцна, під нею прокладається шар теплового ізолятора, іноді ще й гідроізолятора. Подібні роботи проводять перед укладанням систем «тепла підлога».
- Армоване покриття.Така стяжка схожа на залізобетонну плиту у мініатюрі. Усередині шару суміші розташована сітка із дроту. Іноді додають сполучну добавку - волокно мікрофібри - прямо в бетонний склад.
Усі чотири види можуть комбінуватися між собою. Який варіант вибрати - залежить від умов будівництва. Однак найпоширеніший спосіб – проста адгезійна стяжка.
Технологія нанесення стяжки
Необхідний інструмент:
- гідрорівень або лазерний покажчик;
- стандартний спиртовий рівень;
- пара двометрових правил, одне з рівнем, інше – з ручкою;
- лопата совкова;
- ємність для замішування суміші;
- потужний дриль або перфоратор;
- насадка "міксер";
- рулетка.
Необхідні матеріали:
Найперше, з чого починається робота з укладання, - ретельне очищення існуючого покриття. Необхідно видалити все сміття та бруд, якщо є можливість – пропилососити. Якщо неможливо – ретельно попрацювати віником, намагаючись не піднімати пил та змочуючи поверхню.
Етап розмітки кімнати під рівень майбутньої підлоги слід робити уважно і неквапливо. Якщо є лазерний рівеньробота буде простіше. Потрібно лише поставити прилад посередині приміщення і відзначити отримані мітки на стінах.
Робота з гідрорівнем складніша. Її краще робити вдвох. Спочатку досвідченим шляхом визначається найвища точка існуючої статі. Від неї розмічається решта стяжки - одна людина тримає кінець гідрорівня, друга відходить послідовно по навколишніх стінах і ставить мітки на відстані приблизно 50-100 см.
Швидко визначити найвищу точку просто.
- На висоті приблизно метр від підлоги у будь-якому кутку робиться позначка.
- За допомогою гідрорівня такі ж мітки робляться в інших кутах.
- Всі отримані точки з'єднуються будь-яким доступним способом – за допомогою довгого правила, ниткою, вимазаною синькою.
- За допомогою вимірів рулеткою визначається найвища точка. Вона там, де відстань від ліній до підлоги буде мінімальною.
Маяки ставляться на відстані 100-150 см один від одного. Найпростіше скористатися саморізами. Пластикова пробка вмуровується в купку замішаного гіпсу, а за допомогою саморіза легко регулювати висоту, просто закручуючи або викручуючи його. Рівномірність установки контролюється за допомогою спиртового рівня чи довгого правила. Маяк має бути розташований рівно.
Після перевірок кожного маяка та загальної площі (напрямок установки рівня – перпердикулярно маякам), потрібно дати висохнути гіпсовій суміші.
Гідроізоляція периметра
Якщо є щілини між стіною та підлогою, потрібно захистити нижнє приміщення від води. Периметр можна промазати мастикою, укласти смужку плівки чи заповнити щілини монтажною піною. Так само роблять, якщо в підлозі є наскрізні отвори, наприклад, дірка в центрі кімнати для дротів освітлення або тріщина в плиті.
Підготовка основи до заливання
Якщо стяжка робиться адгезійним способом на бетонну плиту або існуючу цементно-піскову суміш, основа ґрунтується. Зазвичай використовують таку ж ґрунтовку проникаючої дії, як під фарбування або поклейку керамічної плитки.
У разі ізольованих стяжок укладається шар роздільника для термозахисту або гідроізоляції. Для армованого за допомогою сталевого дроту покриття укладається сітка із лозин, на відстані від існуючого рівня підлоги. Як «підпорки» можна використовувати той же гіпс – невеликі купки приблизно рівної висоти.
Процес замішування нескладний. Головне – ретельність.
Спочатку за допомогою кельми акуратно перемішуються сухі складові. Після потроху додається вода. Тут заважати вже можна за допомогою дриля та насадки «міксер». Воду додаємо потроху, поки розчин не набуде консистенції густої сметани. Якщо взяти жменю і злегка стиснути в долоні, має утворюватися грудка стійкої форми.
Краще починати роботу з далекого від дверей сектора. Наноситься шар суміші між двома маяками та ретельно розгладжується правилом. На першому етапі проводиться заповнення рівня нарівні з профілями маяків. Для завершення наноситься маленький шар, який їх приховає. Цю роботу краще виконувати за допомогою правила з ручкою, затираючи відразу кілька секторів.
Термін витримки
Якщо використовується суміш на основі цементу та піску, необхідно пам'ятати, що термін висихання досить тривалий – близько 12-14 днів.
Щоб стяжка набула максимальної міцності і не потріскалася, потрібно щодня рівномірно обприскувати поверхню невеликою кількістю вологи. Так покриття набуде найкращих характеристик.
Проте швидке висихання стяжки також небезпечне. Якщо в приміщенні висока температура, низька вологість або надмірна вентиляція, поверхню краще змочувати та накривати поліетиленом, щоб уповільнити висихання та запобігти появі тріщин.
Для вирівнювання поверхні та запобігання появі дрібного пилу через стирання, проводять фінальне доведення. За допомогою кругової шліфувальної машини поверхня звільняється.
від дрібних нерівностей та нестійких вкраплень.
Зауваження щодо характеристик покриття та додаткових запобіжних заходів
Мінімальна товщина стяжки, без урахування додаткових умов – 30-50 мм.Не рекомендується робити покриття меншої товщини, навіть якщо йдеться про термоізоляційну стяжку під «теплу підлогу».
Бетонна стяжка дуже міцна. Це її гідність та водночас недолік у деяких випадках – покриття може тріснути. Відбувається це від перепаду температур, особливо від усадки будівлі або конструкції. Щоб уникнути такої небезпеки роблять канали безпеки. Це пропили, які виконуються за допомогою кола по каменю та болгарки. Можна використовувати спеціальну рейку, яку закладають на етапі заливання.
Необхідно робити пропили або канали безпеки навколо колон, виступів стін та по периметру приміщення. Глибина має становити від 30 до 50% товщини стяжки. Можна зробити сітку каналів по всій площі та замазати поглиблення герметиком для збереження суцільної поверхні.
Деякі рецепти бетонних сумішей
- Найпоширеніший і загальноприйнятий. 3 частини піску на 1 частину бетону. Додати 0,1 частину вапна. Ретельно перемішати перед додаванням води до утворення суміші рівномірного кольору.
- Варіант "економ". Для робіт у кілька шарів, наприклад, споруди підлоги на ґрунті або в умовах великих перепадів висот, можна зробити нижній шар стяжки з великофракційного складу. 2 частини піску на 1 частину бетону ретельно перемішати. Додати до трьох частин гравію середньої або дрібної фракції. Перемішати із водою.
- Рецепт для товстих стяжок.Якщо шар суміші запланований дуже великий, цемент можна замінити сучасними легкими аналогами. Або змішувати в рівних пропорціях, наприклад, керамзит та стандартний бетон-400. Це зменшить підсумкову вагу.
- Готові будівельні суміші. Сьогодні продається достатньо варіантів готових сухих сумішей для створення стяжки. У них ціла низка переваг:
Суміші для стяжки
Будівельні суміші поділяються на стартові та фінішні.. Перші більш фракційні і використовуються для створення основної товщини стяжки. Поверхня виходить шорсткою та нерівною. Її «доводять до кондиції» за допомогою фінішних сумішей, які утворюють рівний та гладкий шар. До цієї ж серії відносяться стяжки, що самовирівнюються, - це дуже дрібнодисперсний склад, який розтікається і самостійно формує рівень підлоги без необхідності розрівнювання.
Бетонна стяжка – одна з найпопулярніших основ для укладання оздоблювальних підлогових покриттів. На стяжку укладають плитку, лінолеум, ковролін, ламінат, паркет та паркетну дошку.
Стосовно лазні та сауни, бетонну стяжку роблять перед укладанням плитки, а також як проміжний шар при влаштуванні теплої дерев'яної підлоги.
Найбільшою міцністю має зв'язне стягування, яке укладається безпосередньо на покриту грунтовкою для покращення зчеплення основу (бетонну плиту, чорнову підлогу тощо).
Стяжка на розділовому шарі має на увазі наявність на підставі гідроізолюючих матеріалів (рулонних, обмазувальних або фарбувальних). За наявності в «пирозі» теплоізоляції говорять про стяжку із ізоляційним шаром. Додаткові шари набагато знижують втрати, але така стяжка має найнижчу міцність і при значних навантаженнях може зруйнуватися. Але якщо ви збираєтеся робити підлогу у власній лазні, то особливих навантажень на підлогу не передбачається (як правило найбільше навантаження створює піч, яку встановлюють).
Для збільшення міцності стяжки укладають армувальну металеву сітку з кроком 40-50 мм або використовують фіброволокно. Наскільки доцільно посилювати стяжку у лазні сказати складно. Якщо лазня невелика, додатково посилювати підлогу немає необхідності.
Підготовчі роботи
Якщо є стара бетонна основа, спочатку необхідно визначитися, потрібно його знімати чи ні. Якщо планується лише ремонт бетонної стяжки підлоги, стара основа не має великих тріщин і щільно прилягає до основи, можна обробити поверхню грунтовкою і приступати до встановлення маяків або напрямних.
Якщо ж стара основа кришиться, має здуття та інші явні дефекти, її необхідно видалити (для цього використовують перфоратор, відбійний молоток або зубило з молотком). Після закінчення робіт поверхню очищають (за допомогою будівельного пилососа або звичайного віника), обробляють ґрунтовкою та дають їй висохнути. Підстава готова.
Підготовка дерев'яної підлоги
Бетонна стяжка на дерев'яній підлозі має свої нюанси: необхідно ретельно закласти всі наявні дефекти (замінити прогнили дошки або хоча б їх перевернути, закласти стики епоксидною шпаклівкою, а якщо це необхідно і монтажною піною, зверху стики обробити герметиком), покрити дерев'яний вологозахисту або вологостійкою фарбою, укласти шар гідроізоляції і лише потім приступати до встановлення маяків.
Використання зв'язного стяжки тут неприйнятно: деревина при температурних змінах деформується, що призведе до руйнування стяжки, покладеної безпосередньо на дошки підлоги.
Виставлення нульового рівня
Основним етапом підготовчих робіт є визначення нульового рівня стяжки підлоги. Якщо у вас є лазерний, складнощів не передбачається - просто вмикаєте його, встановлюєте і по променю робите позначки на стінах.
Другий метод набагато трудомісткий. Для нього буде потрібний водяний рівень або нівелір. Відзначаєте на одній із стін точку на довільній висоті. Наприклад, 150 см від статі. За допомогою водяного рівня наносите мітки на інші стіни (не менше 2 позначок на кожній). Потім з використанням відбивного малярського шнура (шнур та порошкову фарбу для нього можна купити у будівельному магазині) з'єднуєте всі точки. Отримали лінію одному рівні щодо горизонту (не статі).
Як працювати з водяним рівнем дивіться у цьому відео
Тепер, вимірявши висоту від підлоги до лінії в декількох точках, знаходите мінімальну товщину стяжки, яка дасть можливість усунути всі нерівності. Зазвичай виміри вийдуть різні. Якщо взяти найбільше і найменше значення, відняти їх, то вийде та сама шукана величина. Врахуйте, що мінімальна товщина бетонної стяжки підлоги 7 мм.. За меншої товщини незабаром з'являться тріщини, бетон почне кришитися.
Знайшовши необхідну товщину стяжки, відніміть її від висоти проведеної лінії. Наприклад, стяжка повинна бути 4,5 см. Від 150 см віднімаємо 4,5 см, отримуємо 145,5 см. Від проведеної лінії відміряємо цю відстань і проводимо ще одну лінію, яка буде орієнтиром при укладанні маяків та вирівнюванні стяжки. Ця лінія називається нульовим рівнем. По ньому потім вирівнюються маяки чи напрямні.
Установка маяків або напрямних
Для того, щоб зробити підлогу максимально рівною, використовують напрямні рейки, або, як їх ще називають, маяки. Це дерев'яні або металеві планки, які встановлюють на основу так, щоб їхня верхня частина збігалася зі знайденою нульовою відміткою.
З чого роблять маяки
Як напрямні можна використовувати рівні труби або спеціальні плоскі метали з перфорованими краями. Їх продають у спеціалізованих магазинах і так і називають «маяки».
Використовувати дерев'яні рейки не рекомендується: вони вбирають вологу із розчину, що негативно впливає на міцність бетону. До того ж, деревина може від вологи деформуватися, через що можуть виникнути перепади висоти при вирівнюванні стяжки.
Як і на що вкладати
Напрямні укладають уздовж стін, перпендикулярних тій, в якій розташовані двері. Відстань між ними не повинна перевищувати розміру правила: воно ковзає по напрямних, вирівнюючи викладений розчин. При вирівнюванні розчину його потрібно буде рухати з боку в бік, так що залиште в запасі ще 10-20 см (при довжині правила 150 см розташовуйте напрямні через 110-120 см).
На підлозі розкладіть маяки на потрібній відстані, підготуйте матеріали, які будуть служити для їхнього вирівнювання. Вибрані рейки потрібно встановити на одному рівні, щоб їхня верхівка збігалася зі знайденим нульовим рівнем. Для цього під рейки підкладають якісь матеріали.
Хтось використовує биту цеглу, хтось пластикові або металеві пластини. Використовувати картон, фанеру, дерева не рекомендується через вміст вологи в розчині, що призводить до деформації цих матеріалів. Нагодувавшись вологою, вони можуть змінити товщину, що викличе перекіс. Відстань між кріпильними елементами має бути такою, щоб маяки або напрямні не «гуляли» і не провисали.
При використанні спеціальних маяків для стяжки їх можна вирівнювати за допомогою дюбелів. Вони добре кріпляться в наявний виступ. У необхідних місцях свердлите в основі отвору, вставляєте шурупи. Обертаючи їх, виставляєте необхідну висоту.
Можна використовувати «дідівський» метод. На деякій відстані укладають «плями» розчину (густого). Натискаючи або встановлюючи додаткові пластинки, вирівнюєте планки по нульовій позначці (за допомогою будівельного рівня) і даєте час для того, щоб розчин «схопився».
Увага! Підлога в парній і мийній повинна мати ухил, який відводитиме воду до зливу - врахуйте це при встановленні маяків. Можна орієнтувати у верхній частині.
Грунтівка
Після того як маяки закріплені, розчин на плямах трохи застиг, основу можна прогрунтувати. Це покращить зчеплення бетону із основою.
Грунтовку наливають на основу, потім валиком або широким пензлем розподіляють по поверхні.
Якщо розчин укладатиметься на гідроізоляційну плівку, перед встановленням маяків ретельно загортайте всі стики, перевірте всю поверхню на наявність дірок і отворів. В цьому випадку використання дюбелів неможливе – порушується герметичність, а всі роботи з встановлення маяків та укладання розчину потрібно буде поводити акуратно, не пошкодивши цілісність плівки.
Приготування розчину
Для виготовлення стяжки можна використовувати приготовану самостійно суміш цементу та піску або купити один із готових складів. При використанні готових сумішей розводьте її у відповідності з інструкцією. Це буде гарант її високої надійності.
Готова суха суміш для стяжки підлоги «Діола Д-342» Матеріали для стяжки
Пропорції піску та цементу залежать від марки цементу та необхідних параметрів бетону. Нижче наведено таблицю, в якій вони вказані.
| Марка цементу | Пропорція | Марка розчину |
| 600 | 1:3 | М300 |
| 600 | 1:4 | М200 |
| 500 | 1:2 | М300 |
| 500 | 1:3 | М200 |
| 400 | 1:1 | М300 |
| 400 | 1:3 | М150 |
| 300 | 1:1 | М200 |
| 300 | 1:3 | М100 |
Тепер про призначення марок розчину та області їх застосування:
- М100 використовується для створення чорнових стяжок, а також для подушки під блоки;
- М150 - для виготовлення бетонних;
- М200 - найчастіше використовується в приватному домобудуванні, застосовується для заливання фундаментів, стяжок в опалювальних приміщеннях і т.д.
- М250 – для важких умов експлуатації – для парканів, доріжок тощо;
- М300 - має водовідштовхувальні і морозостійкі властивості, тому має найбільше поширення: від заливання фундаментів до влаштування підпірних систем (при );
- М350 - для створення балок та несучих стін у багатоповерховому будівництві;
- М400 та вище використовують для створення надміцних конструкцій.
Нижче розташована таблиця, в якій наведено пропорції бетону з використанням двох заповнювачів: піску та щебеню. Можливо, хтось захоче використати такий бетон.
Типовою помилкою при бетонних роботах є перевищення частки цементу, що рекомендується. Його кількість збільшують, сподіваючись, що бетон стане міцнішим. Результат виходить протилежний: він тріскається, кришиться і швидко руйнується. Відбувається це тому, що йому не вистачило заповнювача та/або води для набору нормальної міцності. Тому рекомендовані норми міняти не варто.
Як змішувати
Якщо ви хочете використовувати звичайну суміш цементу та піску, то для стяжки підлоги беруть 1 частину цементу (400 марки) та 3 частини будівельного піску. Спочатку пісок та цемент у сухому вигляді перемішують до отримання однорідного кольору. Потім у ємність вливають воду (0,5 частини води на 1 частину цементу або 1 літр на 5 кг суміші), всипають суміш, ретельно розмішуючи (мастерком або лопатою – залежно від обсягів).
При малих обсягах, для отримання однорідного складу можна використовувати будівельний міксер або дриль з відповідною насадкою, при великих обсягах знадобиться бетонозмішувач. Механізоване перемішування необхідно за технологією: тільки так можна досягти рівномірного розподілу всіх компонентів.
Примітка. Міцність бетону, виготовленого з використанням бетономішалки або міксера, на 50% вище, ніж бетону, растрів для якого місили за допомогою лопати.
У результаті розчин повинен мати однорідну структуру та однаковий колір. Закінчивши перемішування, потрібно дати складу трохи постояти, після чого ще раз його вимісити міксером.
Для отримання однорідного розчину використовуйте будівельний міксер або дриль із відповідною насадкою Перевірити густоту можна, взявши трохи розчину в руку і стиснувши кулак. Після того, як рука розтиснута, розчин залишається в грудці - не тече і не розсипається. Якщо вилити розчин на підлогу, він має розпливатися, але не розтікатися. Така консистенція – ідеальна.
Тривале перебування готового розчину повітря небажано. В ідеалі, щойно використовували одну частину, має бути готова наступна. Це можна досягти за наявності помічника. Поки один вирівнює одну порцію маяками, другий готує нову. Так стяжка вийде міцною та однорідною.
Укладання розчину та визрівання бетону
Починають укладати розчин з далекого від дверей кута. Правого чи лівого кожен вирішує сам. Порцію розчину викладають між напрямними, трохи розрівнюючи. Потім беруть правило і, спираючи його на маяки/напрямні, розтягують суміш, принагідно вирівнюючи.
Можна одночасно правило подавати трохи праворуч. Так трохи простіше розподіляти склад рівномірно. Домогшись заповнення всіх порожнин, вирівнявши розчин за рівнем, укладають наступну порцію, поступово заповнюючи весь простір. Під час роботи бажано не робити тривалих перерв, щоб краї не встигли затвердіти та «прихопитися».
Якщо укладали напрямні, як тільки бетон стане настільки жорстким, щоб зберегти форму, можна їх витягувати. Ще через деякий час (приблизно через добу після укладання) отвори, що залишилися після витягування напрямних, закладають розчином. При використанні маяків їх залишають у підлозі та додаткові роботи не потрібні.
Догляд за бетоном
Для того, щоб стяжка була міцною, бетон повинен затвердіти, а не висохнути. Тому перші три-чотири дні при нормальній вологості та невисокій температурі поверхню стяжки змочують водою – 2-3 рази на день. При високих температурах поверхню закривають поліетиленовою пінкою. Також необхідно подбати про те, щоб не було ділянок з різною температурою: не повинне падати сонячне світло (зачиніть вікна), якщо роботи проводяться взимку, не повинно працювати опалення.
Бажано залишити підлогу без навантаження тижня на 3, але мінімальний термін – 1 тиждень. Якщо є бажання збільшити міцність стяжки та прискорити її «готовність», можна додати пластифікатор.
Це весь процес. Як бачите, зробити стяжку підлоги своїми руками можна навіть не маючи великого досвіду у будівництві. Найскладніше і клопітке – виставити та закріпити маяки. Решта роботи досить проста.
Завантаження...