Усунення промерзання бетонної плити перекриття. Підлоги із залізобетонних плит перекриття Залежно від причин та місць розташування

При будівництві житлових будинків найчастіше використовують бетонні плити перекриття. Ці залізобетонні вироби застосовуються як для , так і для будівництва стін. Виготовляються вони із високоякісного бетону з використанням армованого каркасу. Надійність і довговічність будівель в основному залежить від якості матеріалів, що використовуються.

Структури плит перекриття

Перекриття монолітною плитою

Відрізняється посиленою міцністю, що дозволяє застосовувати їх у місцях із підвищеним ризиком провисання. Максимальний захист від різних деформацій, але погана звукоізоляція. Має велику вагу, що є істотним мінусом даного виду при будівництві.

Порожні конструкції

Найбільш популярні за рахунок полегшення маси виробу. Завдяки порожнечам у цих плит низька теплопровідність та гарна шумоізоляція. Витрати виготовлення значно менше, ніж за виробництві монолітних плит. Їх часто роблять ребристими або з пористого бетону.

В основному виготовляються фіксовані розміри. І при проектуванні будівлі треба обов'язково враховувати розміри стандартних плит, що випускаються. Залежно від вимог до майбутньої споруди плити класифікуються і за вагою. Їхня маса в середньому варіюється від 500 кг до 4 т.

Використання бетонних пустотних плитпід час зведення фундаменту здійснюється вже досить давно. Але не завжди продумується монтаж захисту від промерзання плит перекриття.

Сиріючі та промерзаючі стіни є одним із найсерйозніших факторів недовговічності будівель.

Поява цвілі істотно впливає на здоров'я мешканців будинків.

Чинники промерзання стін

1. Неправильне наповнення стиків між плитами. Погано заповнені шви призводять до порушення теплозахисних властивостей перекриттів. Збільшується шанс утворення тріщин. Через них плита набирає вологу.
2. Неякісний розчин у виробництві виробів. Вибір дешевих чи розведених розчинів призводить до частого проникнення вологи. Зазвичай вони мають дуже пухку структуру та не витримують тиску.
3. Помилки у конструкції системи опалення. Погано опалювані приміщення набагато більше схильні до обмороження стін. Після накопичення вологи вони починають замерзати і із зовнішньої, і з внутрішньої сторони.
4. Переохолодження металевих арматурних елементів та анкерів. З появою різних тріщин на металеві складові пустотних плит починає потрапляти волога. Внаслідок чого може з'явитися корозія. Структура таких плит розм'якшується і більше схильна до розпаду від низьких температур.
5. Витяжні труби збирають конденсат. При слабкій тязі волога накопичується всередині витяжних труб, що призводить до їх заледеніння та зниження ефективності роботи. При цьому погана циркуляція повітря сприяє нагромадженню непотрібної вологи.
6. Мінімальна товщина стін. Не враховано товщину стін для застосування їх у кліматичних умовахданого регіону.
7. Низькі теплотехнічні якості матеріалів, що використовуються. При виборі матеріалів переважно чаша терезів переважує у бік міцності, при цьому часто, виконуючи монтаж утеплювача, просто не враховується низький рівень теплоізоляції.
8. Недостатня наскрізна вентиляція. У приміщеннях, що погано провітрюються, зовнішні стіни промерзають набагато сильніше, втрачаючи свої теплозахисні властивості. Незадовільна внутрішня гідроізоляціяміж стіною та утеплювачем призводить до промерзання зовнішньої поверхні, а потім до руйнування кам'яної кладки.
9. Фундамент із поганою гідроізоляцією, особливо у будинках без підвалів.
10. Порушення структури пароізоляції у горищних перекриттях. Неякісно виконана теплоізоляція переносить виконання своїх функцій на цементну стяжку. Бетонна поверхнязбирає вологу, накопичуючи конденсат, та зволожує утеплювач. Теплозахисний матеріал починає втрачати свої споконвічні властивості, які значно зменшуються, внаслідок чого плити перекриття починають промерзати. Утеплювач також збільшує свою вагу за рахунок рідини, що накопичується.
11. Підвали, що часто підтоплюються.
12. Вимощення виконані неправильно або відсутні.
13. Вертикальна гідроізоляція підвальних стін виконана неправильно. Мала циркуляція повітря призводить до появи цвілі та конденсату.
14. Погане у процесі виробництва. Від якості ущільнення бетону залежить морозостійкість і водонепроникність конструкції пустотних плит, що випускаються. Погано ущільнений склад стає занадто пористим і захист основи значно знижується.
15. Монтаж недостатньої товщини оздоблювального шару.

Заощадивши на оздоблювальному шарі, можна отримати глобальні руйнації.Коли температура повітря коливається, облицювання поступово обсипається, знижуючи захист стіни від промокання та морозу. І як наслідок, порушується фортеця усієї споруди, збільшуючи шанси аварійних ситуацій.

Запобіжні заходи

Щоб захистити плити перекриття від промерзання, потрібно вжити таких заходів:

1. Ретельно та герметично заповнити відстань між плитами.
2. Якісний монтаж закладення стиків повинен бути водозахисним (завдяки герметизуючим мастикам) і теплозахисним (за допомогою пакетів, що утеплюють). Із захистом від повітря відстань між плитами заповнюється ущільнюючими прокладками. Обтискання матеріалу таких прокладок має бути не менше 30-50%.
3. Слідкувати і якнайчастіше перевіряти роботу вентиляції будівлі.
4. Погана циркуляція повітря в приміщеннях сприяє довгому висиханню теплоізоляційних шарів, накопиченню зайвої вологита появі цвілі. Слід не дозволяти промерзати пучинистому грунтупід основою фундаменту та стінами цокольного поверху, не давати температурі повітря на цокольному поверсіопускатися нижче за нуль.
5. Якщо в будівлі відсутня підвал, необхідно між ґрунтом і поверхнею цоколя провести монтаж горизонтальної гідроізоляції.
6. Збільшити шар теплоізоляції на горищних перекриттях.
7. Утримувати у справному стані вимощення та водовідвідні пристрої. Від ефективності роботи залежить зменшення ймовірності промерзання пустотних плит.
8. За перші 3 роки експлуатації будівлі треба прочищати відстань дренажних системне рідше двох разів на рік, надалі - раз на три роки.
9. На відсирілих ділянках стін проводити сушіння, не запускаючи їхнього стану.
10. Намагайтеся знизити вологість у приміщеннях з поганим провітрюванням. У будь-якому приміщенні вологість повітря має перевищувати 60%.

Способи виправлення

Звичайно, завжди краще запобігти проблемі, ніж виправляти її наслідки. Але якщо заходи були вжиті вчасно і промерзання все-таки почалося, потрібно якнайшвидше взятися за виправлення помилок. Існує ряд різних методіввиправлення неприємностей із промерзанням стін.

Залежно від причин та місць розташування

Поява вогкості та чорних плям у районі останніх поверхів, як правило, відбувається, якщо недостатньо або неякісно виконано монтаж утеплення горищного перекриття. Насамперед усуваються дефекти у стиках між плитами, що знижує появу вологи на внутрішніх стінах. Зазвичай утеплювачем на горищних перекриттях є керамзит. За нормами, для його продуктивної дії він має бути не менше ніж 30 см.

Обов'язково перевірити, чи немає проблем із вентиляцією горищного простору. Відсутність якісного повітрообміну призводить до появи конденсату та переохолодження плит перекриття. Перевірити на протікання покрівлю.
Проблеми можуть також виникнути через неякісне закладення швів у стінах та балконних плитах. Волога може проникати у шви між стіною та плитами, що сприяє виникненню сирих плям. Слід якнайшвидше висушити стіни і закласти місця попадання вологи.

Якщо щілина трохи більше 8 див, можна використовувати монтажну піну. Для її застосування слід очистити краї щілини від бетонних крихт. Поліетиленові та силіконові поверхні вимагають додаткової обробки ацетоном. Застигання піни відбувається протягом доби. Потім надлишки піни треба зрізати, можна канцелярським ножем, а поверхню заштукатурити, тим самим закривши міст холоду. Якщо в місці стику зазор більше 8 см, то доведеться використовувати густий цементний розчин.

Перевірити ефективність балконних зливів. Якщо герметизація стиків швів порушена, найкраще провести її заново, використовуючи новіші та якісні матеріали. Міцність конструкції будівлі багато в чому залежить від якісного заповнення швів. Правильну герметизацію варто проводити лише після ретельної підготовки поверхні:

• відремонтувати зовнішні поверхні панелей стін;
• просушити всі вологі та сирі ділянки;
• Видалити весь пошкоджений герметик перед нанесенням нового шару.

У жодному разі не можна допускати нанесення мастики на вологі та необроблені ділянки. Найкраще проводити ремонт стиків за плюсової та сухої погоди.
При виявленні порушення балансу теплозахисту стін слід зайнятися утепленням за рахунок їхнього розширення.

Варіанти утеплення стін

Наприклад, за допомогою шару цегляної кладкиможна облицьовувати зовнішній бікстіни. Це можна виконати без спеціальних навичок. Для цього знадобляться:

• цеглини;
• рівень, рулетка та порядовка, якщо стіну потрібно зводити високу;
• піщано-цементний розчин у співвідношенні 4:1 або клейовий розчиндля кладки;
• дриль із міксером;
• кельми та ємність для розчину;
• доступ до електрики.

Також можна утеплити стіни штукатурним утеплювачем на сітці арматури. Для цього за допомогою дюбелів виконують монтаж до стіни армуючої сітки. Останньою не обов'язково бути металевою. Між стіною та сіткою та поверх наносять штукатурку. Це може бути цементний розчин, і готова суха суміш для вологих приміщень. коштують дорожче, але служать значно довше за звичайні, оскільки мають спеціальні добавки у своєму складі.

Ще одним з найбільш якісних методів є монтаж пароізоляційного матеріалу та утеплювача з внутрішньої сторони. бетонної стіни. Монтаж виконується шляхом встановлення каркаса, фанерованого плитковим утеплювачем. Щоб зробити такий каркас і заповнити відстань утеплювачем між стіною та оздоблювальним матеріалом, можна використовувати різні фіксатори та металовироби. Це можуть бути і монтажні скоби, і пластикові дюбелі-«грибки», і клей, як у готовому вигляді, так і у вигляді сухої суміші, яка потребує приготування. Після чого обов'язково зробити облицювання штукатуркою або будь-яким іншим оздоблювальним матеріалом.

Матеріали для каркасу та утеплення:

• металеві профілі або дерев'яні рейки;
• саморізи по металу чи дереву;
• герметик та монтажна піна;
• пароізоляційна мембрана або алюмінієва фольгана ізоплені;
• листовий утеплювач, мінеральна або скловолоконна вата;
• суха суміш для штукатурки.

Інструменти для монтажу каркасу та утеплення:

• болгарка з колами для різання металу чи спеціальні ножиці;
• дриль із насадкою-міксером;
• викрутки або шуруповерт;
• рулетка, рівень та олівець;
• шпателі та терки для шліфування;
• ємність для розчину.

Між каркасом та стіною потрібно залишити місце приблизно 50 мм та засипати його керамзитом. Цей матеріал чудово вбере залишки вологи зі стіни і зупинить появу цвілі. Таким чином, товщина стінки збільшується на 150 мм. Існують піноблоки на 80 мм, які успішно замінюють такі каркасні споруди. Монтаж проводиться на звичайний цементно-піщаний розчин (1:4).

На особливо холодні та вологі стіни можна встановити систему, що має назву «тепла підлога», або провести по периметру теплий плінтус. Це рішення найкраще підходить для кутових кімнат. При виборі способу обігріву стін найбільше підходить електричний плівковий варіант, або ІЧ пол. Його установку слід проводити самостійно. Для обігріву шва під плінтусом можна скористатися теплою підлогою, де як нагрівального елементавикористовується кабель.

Монтаж стаціонарного настінного електричного обігрівачаповністю не вирішить проблему неякісного утеплення між плитами, але можна встановити самостійно.

Для цього знадобиться:

• дриль чи перфоратор;
• анкери чи дюбелі;
• молоток;
• розетка.

Якою б не була причина промерзання пустотних плит, треба суттєво знижувати вологість у приміщеннях, обов'язково перевірити ефективність роботи вентиляції та проконтролювати якісну роботусистеми опалення. Усі роботи з ремонту будівлі та усунення причин промерзання слід проводити ретельно та акуратно. Забувши про якусь деталь, ви ризикуєте зіткнутися з цією проблемою знову і дуже скоро.

17.08.2016

Незалежно від призначення будівлі, найважливішим моментомпід час будівництва є створення комфортних умов. Це залежить, насамперед, від показників вологості та температурного режиму. Домогтися оптимального рівняі для того, і для іншого можна за допомогою правильно змонтованих та утеплених плит перекриття.

Особливості утеплення

Стандартних технічних характеристикплит часто недостатньо для досягнення потрібних показників - доводиться вдаватися до додаткових заходів. Йдеться про утеплення стін та несучих плит.

Процес утеплення плит

При роботі з перекриттями, що знаходяться над підвальними приміщеннями, Починати слід з підлоги. Спочатку поверх залізобетонних плитукладається стяжка з цементу - вона використовується як основа. У ряді випадків обходяться без неї, просто закладаючи шви між плитами.

Важливим елементом є дерев'яні лаги, що монтуються на тонких прокладках із ДСП або ДВП. Товщина прокладок зазвичай становить близько 25 мм.

Лаги також використовуються для утеплення – у простір між ними закладається матеріал, що перешкоджає проникненню холоду та втраті тепла. Найчастіше для цього використовуються мінеральна вата, продукція серії «Ізол», різні сухі засипки та м'які плити з базальту. Наступний шар використовується для запобігання проникненню пари. Це може бути рулонний матеріалпевного виду - від пергаміну до звичайного руберойду.

Утеплення потрібне не тільки горизонтальним поверхням, а й вертикальним частинамплит - наприклад, їх торцям. Саме ці елементи найбільше піддаються впливу морозу в холодну пору року.

Щоб запобігти негативному ефекту, використовуються будівельні відходи (можна засипати осколки цегли, що залишилися після будівництва, в отвори в торцях). Потім отвори заливаються розчинником. Простір між торцем і кладкою також заповнюється матеріалом, що утеплює, роль яких може грати мінеральна вата, базальтові утеплювачіта пінопласт.

Робота з перекриттями горища

Які знаходяться у верхній частині будівлі, також необхідно утеплювати, причому для цього використовуються аналогічні матеріали. Проте є й розбіжності. Так, укладати теплоізоляцію потрібно як перший шар по плитах. Важливо визначити відповідний шар матеріалу – він розраховується, виходячи з кліматичних особливостей регіону, де здійснюється будівництво.

Якщо ви використовуєте м'які компоненти, що утеплюють, обов'язково враховуйте, що зовнішні навантаження поступово призведуть до стиснення матеріалу, а значить, він втратить здатність захищати від втрат тепла. Навантаження можуть бути будь-якими – навіть ходьба для контролю стану покрівлі викликає негативні наслідки. Обов'язково оснастіть верхню частинубудівлі містками, якими зможе пересуватися спеціаліст, що оглядає дах.

Для підвищення надійності можна виконати додаткове утепленнязсередини. Відмінних результатів вдасться досягти, проклавши тонкий шар утеплення під підвісними стельовими конструкціями. Під час роботи обов'язково залишайте між утеплюючим шаром та настилом з дерева зазор для проникнення свіжого повітря.

При будівництві житлових будинків найчастіше використовують бетонні плити перекриття. Ці залізобетонні вироби застосовуються як для перекриття поверхів, так і для будівництва стін. Виготовляються вони із високоякісного бетону з використанням армованого каркасу. Надійність і довговічність будівель в основному залежить від якості матеріалів, що використовуються.

Схема утеплення плити перекриття.

Перекриття монолітною плитою

Відрізняється посиленою міцністю, що дозволяє застосовувати їх у місцях із підвищеним ризиком провисання. Максимальний захист від різних деформацій, але погана звукоізоляція. Має велику вагу, що є істотним мінусом даного виду при будівництві.

Порожні конструкції

Креслення пустотної плити перекриття.

Найбільш популярні за рахунок полегшення маси виробу. Завдяки пустотам цих плит низька теплопровідність і хороша шумоізоляція. Витрати на виготовлення значно менші, ніж при виробництві монолітних плит. Їх часто роблять ребристими або з пористого бетону.

Плити перекриття переважно виготовляються фіксованих розмірів. І при проектуванні будівлі треба обов'язково враховувати розміри стандартних плит, що випускаються. Залежно від вимог до майбутньої споруди плити класифікуються і за вагою. Їхня маса в середньому варіюється від 500 кг до 4 т.

Використання бетонних пустотних плит під час зведення фундаменту здійснюється вже досить давно. Але не завжди продумується монтаж захисту від промерзання плит перекриття.

Сиріючі та промерзаючі стіни є одним із найсерйозніших факторів недовговічності будівель.

Поява цвілі істотно впливає на здоров'я мешканців будинків.

Чинники промерзання стін

Схема монтажу залізо бетонної плитиперекриття.

1. Неправильне наповнення стиків між плитами. Погано заповнені шви призводять до порушення теплозахисних властивостей перекриттів. Збільшується шанс утворення тріщин. Через них плита набирає вологу.
2. Неякісний розчин у виробництві виробів. Вибір дешевих чи розведених розчинів призводить до частого проникнення вологи. Зазвичай вони мають дуже пухку структуру та не витримують тиску.
3. Помилки у конструкції системи опалення. Погано опалювані приміщення набагато більше схильні до обмороження стін. Після накопичення вологи вони починають замерзати і із зовнішнього, і з внутрішнього боку.
4. Переохолодження металевих арматурних елементів та анкерів. З появою різних тріщин на металеві складові пустотних плит починає потрапляти волога. Внаслідок чого може з'явитися корозія. Структура таких плит розм'якшується і більше схильна до розпаду від низьких температур.
5. Витяжні труби збирають конденсат. При слабкій тязі волога накопичується всередині витяжних труб, що призводить до їх заледеніння та зниження ефективності роботи. При цьому погана циркуляція повітря сприяє нагромадженню непотрібної вологи.
6. Мінімальна товщина стін. Не враховано товщину стін для застосування в кліматичних умовах даного регіону.
7. Низькі теплотехнічні якості матеріалів, що використовуються. При виборі матеріалів переважно чаша терезів переважує у бік міцності, при цьому часто, виконуючи монтаж утеплювача, просто не враховується низький рівень теплоізоляції.
8. Недостатня наскрізна вентиляція. У приміщеннях, що погано провітрюються, зовнішні стіни промерзають набагато сильніше, втрачаючи свої теплозахисні властивості. Незадовільна внутрішня гідроізоляція між стіною та утеплювачем призводить до промерзання зовнішньої поверхні, а потім до руйнування кам'яної кладки.
9. Фундамент із поганою гідроізоляцією, особливо у будинках без підвалів.
10. Порушення структури пароізоляції у горищних перекриттях. Неякісно виконана теплоізоляція стельового перекриттяпереносить виконання своїх функцій на цементне стягування. Бетонна поверхня збирає вологу, накопичуючи конденсат, та зволожує утеплювач. Теплозахисний матеріал починає втрачати свої споконвічні властивості, які значно зменшуються, внаслідок чого плити перекриття починають промерзати. Утеплювач також збільшує свою вагу за рахунок рідини, що накопичується.
11. Підвали, що часто підтоплюються.
12. Вимощення виконані неправильно або відсутні.
13. Вертикальна гідроізоляція підвальних стін виконана неправильно. Мала циркуляція повітря призводить до появи цвілі та конденсату.
14. Погане ущільнення бетону у процесі виробництва. Від якості ущільнення бетону залежить морозостійкість і водонепроникність конструкції пустотних плит, що випускаються. Погано ущільнений склад стає занадто пористим і захист основи значно знижується.
15. Монтаж недостатньої товщини оздоблювального шару.

Заощадивши на оздоблювальному шарі, можна отримати глобальні руйнації.Коли температура повітря коливається, облицювання поступово обсипається, знижуючи захист стіни від промокання та морозу. І як наслідок, порушується фортеця усієї споруди, збільшуючи шанси аварійних ситуацій.

Запобіжні заходи

Щоб захистити плити перекриття від промерзання, потрібно вжити таких заходів:

Схема плити перекриття із гідроізоляцією.

1. Ретельно та герметично заповнити відстань між плитами.
2. Якісний монтаж закладення стиків повинен бути водозахисним (завдяки герметизуючим мастикам) і теплозахисним (за допомогою пакетів, що утеплюють). Із захистом від повітря відстань між плитами заповнюється ущільнюючими прокладками. Обтискання матеріалу таких прокладок має бути не менше 30-50%.
3. Слідкувати і якнайчастіше перевіряти роботу вентиляції будівлі.
4. Погана циркуляція повітря в приміщеннях сприяє тривалому висиханню теплоізоляційних шарів, накопиченню зайвої вологи та появі цвілі. Слід не дозволяти промерзати пучинистому ґрунту під основою фундаменту та стінами цокольного поверху, не давати температурі повітря на цокольному поверсі опускатися нижче за нуль.
5. Якщо в будівлі відсутня підвал, необхідно між ґрунтом і поверхнею цоколя провести монтаж горизонтальної гідроізоляції.
6. Збільшити шар теплоізоляції на горищних перекриттях.
7. Утримувати у справному стані вимощення та водовідвідні пристрої. Від ефективності роботи залежить зменшення ймовірності промерзання пустотних плит.
8. За перші 3 роки експлуатації будівлі треба прочищати відстань дренажних систем не рідше двох разів на рік, у подальшому – раз на три роки.
9. На відсирілих ділянках стін проводити сушіння, не запускаючи їхнього стану.
10. Намагайтеся знизити вологість у приміщеннях з поганим провітрюванням. У будь-якому приміщенні вологість повітря має перевищувати 60%.

Способи виправлення

Звичайно, завжди краще запобігти проблемі, ніж виправляти її наслідки. Але якщо заходи були вжиті вчасно і промерзання все-таки почалося, потрібно якнайшвидше взятися за виправлення помилок. Існує ряд різних методів виправлення неприємностей із промерзанням стін.

Залежно від причин та місць розташування

Схема укладання плити перекриття.

Поява вогкості та чорних плям у районі останніх поверхів, як правило, відбувається, якщо недостатньо або неякісно виконано монтаж утеплення горищного перекриття. Насамперед усуваються дефекти у стиках між плитами, що знижує появу вологи на внутрішніх стінах. Зазвичай утеплювачем на горищних перекриттях є керамзит. За нормами, для його продуктивної дії він має бути не менше ніж 30 см.

Обов'язково перевірити, чи немає проблем із вентиляцією горищного простору. Відсутність якісного повітрообміну призводить до появи конденсату та переохолодження плит перекриття. Перевірити на протікання покрівлю.
Проблеми можуть також виникнути через неякісне загортання швів у стінах та балконних плитах. Волога може проникати у шви між стіною та плитами, що сприяє виникненню сирих плям. Слід якнайшвидше висушити стіни і закласти місця попадання вологи.

Якщо щілина трохи більше 8 див, можна використовувати монтажну піну. Для її застосування слід очистити краї щілини від бетонних крихт. Поліетиленові та силіконові поверхні вимагають додаткової обробки ацетоном. Застигання піни відбувається протягом доби. Потім надлишки піни треба зрізати, можна канцелярським ножем, а поверхню заштукатурити, тим самим закривши міст холоду. Якщо в місці стику зазор більше 8 см, доведеться використовувати густий цементний розчин.

Перевірити ефективність балконних зливів. Якщо герметизація стиків швів порушена, краще провести її заново, використовуючи новіші та якісні матеріали. Міцність конструкції будівлі багато в чому залежить від якісного заповнення швів. Правильну герметизацію варто проводити лише після ретельної підготовки поверхні:

• відремонтувати зовнішні поверхні панелей стін;
• просушити всі вологі та сирі ділянки;
• Видалити весь пошкоджений герметик перед нанесенням нового шару.

У жодному разі не можна допускати нанесення мастики на вологі та необроблені ділянки. Найкраще проводити ремонт стиків за плюсової та сухої погоди.
При виявленні порушення балансу теплозахисту стін слід зайнятися утепленням за рахунок їхнього розширення.

Варіанти утеплення стін

Наприклад, за допомогою шару цегляної кладки можна облицьовувати зовнішній бік стіни. Це можна виконати без спеціальних навичок. Для цього знадобляться:

Схема утеплення стіни.

• цеглини;
• рівень, рулетка та порядовка, якщо стіну потрібно зводити високу;
• піщано-цементний розчин у співвідношенні 4:1 або клейовий розчин для кладки;
• дриль із міксером;
• кельми та ємність для розчину;
• доступ до електрики.

Також можна утеплити стіни штукатурним утеплювачем на сітці арматури. Для цього за допомогою дюбелів виконують монтаж до стіни армуючої сітки. Останньою не обов'язково бути металевою. Між стіною та сіткою та поверх наносять штукатурку. Це може бути цементний розчин, і готова суха суміш для вологих приміщень. Вологостійкі розчини коштують дорожче, але служать значно довше, ніж звичайні, оскільки мають спеціальні добавки у своєму складі.

Ще одним з найбільш якісних методів є монтаж пароізоляційного матеріалу та утеплювача з внутрішньої сторони бетонної стіни. Монтаж виконується шляхом встановлення каркаса, фанерованого плитковим утеплювачем. Щоб зробити такий каркас та заповнити відстань утеплювачем між стіною та оздоблювальним матеріалом, можна використовувати різні фіксатори та металовироби. Це можуть бути і монтажні скоби, і пластикові дюбелі-«грибки», і клей як у готовому вигляді, так і у вигляді сухої суміші, що вимагає приготування. Після чого обов'язково зробити облицювання штукатуркою або будь-яким іншим оздоблювальним матеріалом.

Матеріали для каркасу та утеплення:

• металеві профілі або дерев'яні рейки;
• саморізи по металу чи дереву;
• герметик та монтажна піна;
• пароізоляційна мембрана або алюмінієва фольга на ізоплені;
• листовий утеплювач, мінеральна або скловолоконна вата;
• суха суміш для штукатурки.

Інструменти для монтажу каркасу та утеплення:

• болгарка з колами для різання металу чи спеціальні ножиці;
• дриль із насадкою-міксером;
• викрутки або шуруповерт;
• рулетка, рівень та олівець;
• шпателі та терки для шліфування;
• ємність для розчину.

Схема утеплення стінки каркасного будинку.

Між каркасом та стіною потрібно залишити місце приблизно 50 мм та засипати його керамзитом. Цей матеріал чудово вбере залишки вологи зі стіни і зупинить появу цвілі. Таким чином, товщина стінки збільшується на 150 мм. Існують піноблоки на 80 мм, які успішно замінюють такі каркасні споруди. Монтаж проводиться на звичайний цементно-піщаний розчин (1:4).

На особливо холодні та вологі стіни можна встановити систему, що має назву “тепла підлога”, або провести по периметру теплу плінтус. Це рішення найкраще підходить для кутових кімнат. При виборі способу обігріву стін найбільше підходить електричний плівковий варіант, або ІЧ підлога. Його установку слід проводити самостійно. Для обігріву шва під плінтусом можна скористатися теплою підлогою, де як нагрівальний елемент використовується кабель.

Монтаж стаціонарного настінного електричного обігрівача не вирішить проблему неякісного утеплення між плитами, але його можна встановити самостійно.

Для цього знадобиться:

• дриль чи перфоратор;
• анкери чи дюбелі;
• молоток;
• розетка.

Якою б не була причина промерзання пустотних плит, треба суттєво знижувати вологість у приміщеннях, обов'язково перевірити ефективність роботи вентиляції та проконтролювати якісну роботу системи опалення. Усі роботи з ремонту будівлі та усунення причин промерзання слід проводити ретельно та акуратно. Забувши про якусь деталь, ви ризикуєте зіткнутися з цією проблемою знову і дуже скоро.

Плити перекриття є залізобетонними виробами, які виготовляються для будівництва різних споруд. Вони виготовлені із щебеню та бетону із застосуванням потужної арматури.

Перекриття виготовлені із щебеню та бетону із застосуванням потужної арматури.

Укладання плит перекриття, як і будь-яка технологія, має свої особливості та правила, на які необхідно звернути увагу.

Важливо заздалегідь ознайомитися з основними етапами роботи, щоб у процесі будівництва не допустити помилок.

У приватному будівництві найчастіше використовуються перекриття із залізобетонних круглопустотних плит. Вони популярні завдяки своїм перевагам, які відрізняють їхню відмінність від інших типів перекриття. Завдяки порожнечам, які заповнені повітрям, вони добре зберігають тепло і підвищують звукоізоляцію. На відміну від деяких інших подібних виробів вони мають значно меншу вагу, що скорочує навантаження на несучі конструкції.

Необхідні інструменти для роботи: кельма, молоток, рулетка.

Для проведення робіт будуть потрібні відповідні інструменти та техніка:

• автокран або баштовий кран;
• петльове захоплення;
• сталевий ящик для розчину;
• будівельний сталевий брухт;
• електродотримач;
• болгарка;
• лопати: розчинна та підбіркова;
• кельма;
• кулачок, брухт;
• щітка із сталевого дроту;
• молоток та зубило;
• - цебро;
• рулетка, рівень.

Матеріали будуть потрібні наступні:

• перекриття;
• цементно-піщаний розчин;
• електроди;
• пінополістирол.

Схема пустотної плити.

Пустотні перекриття випускаються на замовлення будь-якого розміру, але іноді виникають ситуації в процесі укладання, коли потрібно зменшити їх ширину або довжину, вирізати потрібну форму. У такому випадку плиту необхідно рубати, використовуючи болгарку та брухт.

Існує два варіанти різання: вздовж і впоперек. Для того, щоб розрубати матеріал упоперек, використовується наступна схема:

• перекриття розташовується горизонтально із закладеними під неї підкладками;
• наноситься необхідна розміткадля укорочування;
• конструкція ріжеться болгаркою по зазначених лініях;
• за допомогою кулачка здійснюються удари по порожнинах біля лінії розрізу по всій ширині;
• ломом пробивається нижня стінка труби, і арматура, що знаходиться під нею, розрізається болгаркою з встановленим диском по металу.

Приблизно така сама схема використовується для того, щоб розрізати вздовж. Але на це потрібно більше часу, тому що довжина більша, ніж ширина. Етапи роботи будуть такі:

• необхідно намітити лінію та зробити по ній поздовжній надріз болгаркою;
• кулачком розбити стінку порожнечі, що йде вздовж плити;
• ломом пробити нижню стінку труби.

Під час різання в бетонному шарі зустрічаються лозини арматурної сітки, які також можна розрізати болгаркою.

Укладання при недостатній ширині

Схема монтажу плити перекриття.

У процесі укладання плит може виявитися, що розміри приміщення не відповідають їх розмірам. В результаті виникають зазори між елементами перекриття або між ними та стіною. Існує проста схемаусунення цієї проблеми.

Величину зазору необхідно розбити на рівні частини. При цьому перша плита укладається на певній відстані від стіни, яка дорівнює ширині однієї з отриманих частин. Всі інші конструкції монтуються впритул. У результаті між плитою та останньою стіною утворюється зазор, куди необхідно встановити тичком шлакоблок. Він надійно фіксується, тому що упирається тичком у плиту. Потрібно укладати шлакоблок так, щоб його отвори прямували убік, а не вниз або вгору. Зовнішня стінабудови його закріпить додатково. Така конструкція може здатися на перший погляд ненадійною, але насправді вона досить міцна.

Існує ще одна технологія перекриття зазору, коли його величина розподіляється між плитами. Потім під кожен проміжок підв'язується дошка, що виконує функції опалубки, в яку закладається арматура і заливається бетон.

Конструкція, що тріснула

Іноді під час будівництва виявляється, що плита перекриття тріснула ще до того, як її встигли покласти. Причиною виникнення такого дефекту є неправильне зберігання або транспортування. Даний будівельний матеріалнеобхідно складувати певним чином, дотримуючись основних правил.

Конструктивні елементи повинні укладатися в штабелі, не торкаючись ґрунту. Під нижню треба підкласти основу, що не промокає і не гниє, досить висока і міцна. Плити бажано укласти в горизонтальне положенняі між ними встановити прокладки з дерев'яних рейок. Відстань від рейки до краю виробу має дорівнювати 20-40 см.

Якщо все необхідні умовидотримані, за наявності міцної основиштабель може мати 8-10 рядів, але повинен мати висоту понад 2,5 метрів.

Укладання плити, що лопнула.

Якщо плита таки тріснула, чи можна її використовувати як перекриття? Будівельники часто застосовують під час будівництва матеріали для перекриття з подібними дефектами, вони укладаються за умови, що тріщини не дуже великі. При цьому важливо не сильно їх навантажувати та додатково зафіксувати.

Є кілька варіантів, куди краще встановити плити із тріщинами.

1. Напустити на зовнішню або несучу стіну на 0,1-0,15 м. Така схема укладання передбачає, що плита спиратиметься одночасно на три стіни не лише короткими краями, а й довгою стороною. Її надійно притискають вищі стіни, забезпечуючи цим додаткове кріплення.
2. Можна укласти плиту там, де встановлена цегляна перегородка, яка і її підпиратиме.
3. Існує ще одна схема укладання, коли матеріал, що лопнув, монтується між двома цілими. Під час монтажу між конструкціями утворюються русти, які необхідно ретельно закласти розчином, щоб створити практично монолітне перекриття.
4. Деформовану плиту можна укласти в місці, де є мінімальне навантаження. Наприклад, для горищного перекриття, але при цьому важливо, щоб конструктивні елементидахи не спиралися на неї.
5. Якщо тріщини досить великі, близько 4-10 мм або їх багато, необхідно відрізати пошкоджену частину і використовувати тільки цілу.

Закладення стиків

Стик чи руст – це місце з'єднання довгих боків. Щоб отримати міцне та цільне перекриття, всі русти необхідно залити розчином. У круглопустотних матеріалів для перекриття є замки на бічних сторонах, які мають вигляд круглих виїмок. У процесі заливання рустів виїмки заповнюються бетоном і плити надійно з'єднуються між собою.

Іноді трапляються браковані вироби, у яких неправильно зроблено бічні сторони із замками. Коли вони з'єднуються, виїмка виявляється внизу, а вгорі щільно стикуються. Зрештою здається, що залити такий руст бетоном буде складно. Насправді схема роботи досить проста. Щоб закласти бракований руст, необхідно з'єднувати елементи перекриття не впритул, а залишати невеликий проміжок - 2-3 см. Він повинен розташовуватися у верхній частині. У нижній, за довжиною руста, потрібно підв'язати дерев'яну дошку, яка буде служити як опалубка для заливки бетону. Не густий консистенції розчин заливається в руст через верхній зазор. Після того, як розчин застигне, роботу можна вважати виконаною.

Технологія монтажу

Схема збірної плити перекриття.

Плити укладаються та піднімаються автокраном. До його основного гака приєднується пристрій, що має чотири троси однакової довжини з гаками, які з'єднують з монтажними петлями, що знаходяться на перекриття. Така схема під час підйому запобігає обертанню та забезпечує виробу горизонтальне положення.

Технологія передбачає укладання матеріалу на розчин, який запобігає утворенню щілин і сприятиме міцному приляганню будівельних елементів. Тому протягом 10-20 хвилин можна переміщати їх, використовуючи брухт, щоб надати потрібне положення. Плити повинні спиратися на несучі стіниі заходити ними приблизно 0,12-0,15 м.

У монтажні петлі, які розташовуються поруч, вставляється сталевий прут, а його краї, що виступають, загинають всередину, після чого з'єднують, використовуючи зварювання. У результаті плити, що лежать поруч, міцно скріплюються.

Важливо, щоб укладання перекриття проводилося максимально комфортних умовах. Наприклад, можна розмістити посуд із розчином на першій встановленої конструкціїщоб не відволікатися від роботи і не витрачати час і сили, щоразу спускаючись за нею вниз.

Схема укладання після завершення їх монтажу передбачає закладення торців, щоб запобігти промерзанню. Ці дії допоможуть додатково зберегти ще й тепло в будинку, тому що холод не зможе потрапити усередину.

Закладення торців

Існує кілька способів закласти торці біля плит.

1. Можна скористатися мінеральною ватоюта заповнити нею порожнечі труб приблизно на 0,2-0,3 м у глибину.
2. Залити порожнечі на 0,12-0,25 м легким бетонним розчиномабо ж закрити бетонними пробками.
3. Для заповнення порожнеч використовувати забутувальну цеглу на розчині і закласти поверхню розчином.

Іноді плита дуже близько від лицьової кладки. Якщо між ними відсутній утеплювач і не зачеплені торці, перекриття почне промерзати та покриватися льодом у приміщенні. Плита стане джерелом холоду, і при включенні опалення через різкий перепад температур на її поверхні утворюється «роса». Щоб позбутися цієї проблеми вже готовому будинку, Підійде наступна схема дій.

1. Необхідно перфоратором просвердлити з нижньої сторони плити отвір у промерзлих трубах.
2. В отримане поглиблення вставити трубку, що має нахил убік зовнішньої стіниі крізь неї задуть монтажну піну.
3. В результаті повинна вийти пробка з піни, що заходить на глибину 01-0,2 м, яка і виконуватиме функцію утеплювача.

Торці необхідно закладати не тільки у плит, що спираються на зовнішні стіни, а й у тих, що спираються на внутрішні.