Саморобні плити перекриття своїми руками. Як залити монолітну плиту перекриття. Схема укладання плит перекриття

Перекриття в цегляних, блокових і бетонних будинках здебільшого виконані із залізобетону (дізнайтеся більше про ). Саме такі конструкції можуть гарантувати міцність, надійність та довговічність будови. Більшість перекриттів є укладені у певному порядку залізобетонні плити. Укладання виконують кілька робочих за допомогою підйомного крана. Однак існують моменти, коли використання крана не можливе або будова має нестандартну форму. І тут створюється монолітне залізобетонне перекриття. Крім цього, в деяких ситуаціях монолітне перекриття може стати найбільш вигідним варіантом.

Процес заливання монолітного перекриття досить складний і деякі етапи під силу тільки професіоналам. Вивчення технології створення монолітної плити перекриття дозволить самостійно виконати більшу частину робіт та проконтролювати будівельні моменти, коли роботу виконують наймані люди.

Створення опалубки

Монолітне плитне перекриття заливається в горизонтальну опалубку, яку можна виготовити самостійно або придбати готовий варіант. Використання готової опалубки дає дві переваги: перше – конструкція є збірно-розбірною, друге – з нею у комплекті йдуть телескопічні опори. З їхньою допомогою опалубка встановлюється на однаковому рівні.

До речі, ми раніше розглядали, .

Однак багато приватних забудовників віддають перевагу опалубці, виготовленій своїми руками. У цьому випадку рекомендується дотримуватись таких правил:

Для виготовлення необхідно брати обрізну дошку завтовшки 25-35 мм або листи фанери завтовшки 20 мм. У першому випадку виникає необхідність щільного підгону дощок один до одного, а за наявності щілин рекомендується використовувати гідроізоляційний матеріал. Фанерні листи дозволяють отримати більш рівну поверхню, при цьому ризик утворення щілин зводиться до мінімуму.
Вертикальні стійки можна виготовити із бруса або колоди діаметром 8-15 см. Встановлюють опори на відстані 1 метра один від одного та 20 см від стін. Висота стійок регулюється по висоті стіни, верхній край опалубки та верхній край стіни повинні розташовуватися на одному рівні.
Поверх стійок укладають ригелі. З цією метою підходить брус, двутавр чи швеллер.
Горизонтальна опалубка укладається безпосередньо на ригелі. Спочатку йдуть поперечні балки, потім фанера або дошки.
Установка вертикальних частин опалубки виконується з урахуванням заходу на стіни приблизно на 15-20 см. отже, вертикальна огорожа плити повинна розташовуватись на такій відстані від внутрішнього рівня стіни.
Горизонтальність опалубки та її рівне положення визначають за допомогою будівельного рівня або нівеліру.

Правила армування монолітної плити перекриття

Створення армуючого каркаса можна назвати одним з відповідальних моментів (читайте докладно про ), тому при виконанні процесу важливо дотримуватися кількох правил:

Оптимальним варіантом матеріалу для армування плити перекриття є гарячекатана сталева арматура класу А3 діаметром 8-14 мм.
Арматуру рекомендується укладати у два шари: перший розташовують у нижній частині плити, другий – у її верхній частині. При цьому від нижнього і верхнього краю перекриття необхідно створити зазор в 20-25 см. Для цієї мети використовуються спеціальні пластмасові фіксатори, які переважно встановлюють в місцях з'єднань прутів арматури.
Відстань від стінок опалубки до крайніх лозин арматури має бути більше 2 см. Однак слід пам'ятати, що сітка з арматури повинна обов'язково заходити на стіни. Причому, якщо стіни зведені з цегли, то відстань, що перекривається, може становити більше 15 см, на стіни з газобетонних блоків сітка може заходити на 25 см і більше.
Для в'язання прутів слід використовувати спеціальний в'язальний дріт.
Розмір осередків арматурної сітки залежить від площі перекриття. Стандартні розміри становлять 15*15см, для перекриттів невеликого розміру можна використовувати сітки із осередками 20*20 см.
За недостатньої довжини прута можна виконати нарощування. У цьому слід зробити нахлест, довжина якого приблизно дорівнює 40 діаметрам прута.

Самостійне приготування та заливка бетонного розчину

Для створення монолітного перекриття можна приготувати бетонний розчин за стандартною технологією. Її рецепт містить такі компоненти:

Просіяний річковий пісок.
Щебінь чи гравій.
Цемент марки М400 чи М500.
Вода.

Матеріал слід взяти у певній пропорції, яка найчастіше виглядає наступним чином: на 1 частину цементу беруть 1 частину щебеню та 2 частини піску (окремо ми розглядали ). Для приготування розчину усі компоненти змішують у сухому вигляді, потім додають воду невеликими порціями. Готова суміш має за консистенцією нагадувати густу сметану. Простіше і швидше можна замісити бетонний розчин у бетонозмішувачі, але за її відсутності можна взяти велике корито і запросити кількох помічників.

Заливають монолітну плиту перекриття у два етапи:

Спочатку потрібно пролити арматурний каркас. На цьому етапі слід виявляти велику обережність, подача бетону має здійснюватись невеликими партіями, без різких рухів. Інакше можна деформувати опалубну конструкцію. Заливка не повинна бути надто товстою. Головна мета на цьому етапі – досягти максимального заповнення всіх порожнин. Після закінчення заливки бетон акуратно протикають у кількох місцях прутом арматури або лопатою, щоб видалити зайве повітря та дозволити розчину проникнути у незаповнені місця. Потім обережно розгладжують поверхню.
Другий етап передбачає фінішну заливку, для якої знадобиться бетон густішої консистенції. Рецепт приготування розчину залишається тим самим, тільки вода береться в меншому обсязі. Фінішне заливання проводиться в кілька етапів. Спочатку повільно та рівномірно наливають шар невеликої висоти. Він не повинен доходити до краю опалубки на 2-3 см. Виконують вирівнювання бетонної поверхні та залишають конструкцію для схоплювання. Потім готують розчин середньої густоти, для чого беруть воду, одну частину цементу та три частини піску. Готовим розчином заливають плиту до верхнього краю опалубки і розрівнюють за допомогою правила, намагаючись досягти ідеально гладкої та рівної поверхні.

Використання маячків для заливання бетонного розчину

Після фінішної заливки поверхня бетонної плити перекриття має набути ідеальної рівності. З цією метою можна скористатися маячками, які встановлюють певному рівні. Відстань між маячками має відповідати ширині правила, тобто близько півтора метра. При розташуванні маячків користуються будівельним рівнем, періодично перевіряючи правильність установки.

Правила догляду за бетоном під час застигання

Досягти якісного результату при заливанні монолітної плити перекриття можна в тому випадку, якщо забезпечити правильне застигання бетону.

Застигаючий бетонний розчин виділяє велику кількість тепла, що призводить до сильного випаровування вологи з поверхні. В результаті бетон починає розтріскуватися і його характеристики міцності істотно знижуються. Вирішити проблему допомагає регулярне полив бетонної поверхні водою в перші два-три дні. Лити воду на відкритий бетон не рекомендується, тому попередньо можна накрити його старими ганчірками або мішковиною.

У спекотний літній час можна накривати поверхню поліетиленовою плівкою, яка також запобігатиме сильному випаруванню.

Висихає бетон досить довго, для досягнення певної міцності потрібен певний час:

30% міцності бетон набирає за три дні.
Близько 80% міцності – за два тижні.
Повна міцність досягається через 28 днів.

Це питання ми детальніше розглядали у статті.

Для перевірки можна скористатися наступним способом: на бетон кладуть руберойд та залишають на ніч. Якщо вранці під ним утворилася темна пляма, то бетон ще не просох.

Опалубочную конструкцію починають розбирати через 10-15 днів після останнього поливу водою, проте приступати до подальших будівельних робіт можна тільки після того, як бетон набере повну міцність.

Будівництво монолітної плити перекриття вимагає багато сил, терпіння та часу, більш простий спосіб полягає у придбанні готових залізобетонних плит. Однак слід врахувати, що другий варіант потребує істотних матеріальних витрат. Що стосується самостійного виготовлення, то в цьому випадку можна отримати і матеріальний зиск, і будівельний досвід. Головна умова – дотримуватись правил і дотримуватися певних інструкцій.

У будинках із цегли, бетону або бетонних блоків перекриття зазвичай виконуються із залізобетону. Вони забезпечують виняткову міцність і сейсмостійкість будівлі, а також дуже довговічні і не горять, що важливо. Існує кілька способів облаштування залізобетонних перекриттів. Найпоширеніший та універсальний – укладання плит перекриття заводського виготовлення. Такі плити замовляються на заводах ЗБВ, а потім монтуються за допомогою крана та бригади робітників. У тих же випадках, коли використання підйомного крана на будмайданчику утруднено, або коли будинок має нестандартне планування і складно виконати розкладку готових плит, облаштовується монолітна плита перекриття. Насправді заливати монолітну плиту можна не тільки тоді, коли для цього є свідчення, а й просто тому, що Ви вважаєте це більш доцільним. У цій статті ми розповімо, як укладати плити перекриття та як заливати монолітну плиту. Не всі роботи можна виконати самостійно, але з технологією все ж таки варто ознайомитися, хоча б для того, щоб контролювати процес на будмайданчику.

Монолітна плита перекриття своїми руками

Монолітне перекриття має ряд переваг у порівнянні з перекриттям із готових залізобетонних плит. По-перше, конструкція виходить міцною та монолітною без єдиного шва, що забезпечує рівномірне навантаження на стіни та фундамент. По-друге, монолітна заливка дозволяє зробити планування в будинку більш вільним, оскільки може спиратися на колони. Також планування може мати на увазі скільки завгодно кутів і закутків, на які складно було б підібрати плити перекриття стандартних розмірів. По-третє, можна безпечно обладнати балкон без додаткової спираючої плити, так як конструкція монолітна.

Облаштувати монолітну плиту перекриття можна самостійно, для цього не потрібен підйомний кран або велика робоча бригада. Головне - дотримуватися технології і не економити на матеріалах.

Як і все, що стосується будівництва, монолітне перекриття розпочинається з проекту. Бажано замовити розрахунок монолітної плити перекриття у проектному бюро та не економити на цьому. Зазвичай він включає розрахунок поперечного перерізу плити на дію згинального моменту при максимальному навантаженні. Як результат Ви отримаєте оптимальні розміри для плити перекриття безпосередньо у вашому будинку, вказівки, яку арматуру використовувати та який клас бетону. Якщо Ви бажаєте спробувати виконати розрахунки самостійно, то приклад розрахунку монолітної плити перекриття можна знайти в Інтернеті. Ми ж на цьому звертати увагу не будемо. Розглянемо варіант, коли будується звичайний заміський будинок з прольотом не більше 7 м, тому робитимемо монолітну плиту перекриття найпопулярнішого рекомендованого розміру: товщиною від 180 до 200 мм.

Матеріали для виготовлення монолітної плити.:

Опалубка.
Опори підтримки опалубки з розрахунку 1 опора на 1 м2.
Сталева арматура діаметром 10 мм. або 12 мм.
Бетон марки М 350 або окремо цемент, пісок та щебінь.
Гнучкий пристрій для арматури.
Пластикові підставки під арматуру (фіксатори).

Технологія заливання монолітної плити перекриттявключає такі етапи:

Розрахунок плити перекриття, якщо проліт становить більше 7 м, або проект має на увазі спирання плити на колону/колони.
Установка опалубки типу "Палуба".
Армування плити сталевими лозинами.
Заливання бетоном.
Ущільнення бетону.

Отже, після того, як стіни вигнані на необхідну висоту, і їх рівень вирівняний практично ідеально, можна приступати до облаштування монолітної плити перекриття.

Пристрій монолітної плити перекриття передбачає, що бетон заливатиметься в горизонтальну опалубку. Іноді горизонтальну опалубку називають «палуба». Існує кілька варіантів її облаштування. Перший - оренда готової знімної опалубкиз металу чи пластику. Другий - виготовлення опалубки на місці з використанням дерев'яних дощок або листів вологостійкої фанери. Звичайно, перший варіант простий і кращий. По-перше, опалубка збірно-розбірна. По-друге, з нею пропонуються телескопічні опори, які необхідні підтримки опалубки одному рівні.

Якщо ж Ви віддаєте перевагу виготовленню опалубки самостійно, то врахуйте, що товщина фанерних листів повинна бути 20 мм, а товщина обрізних дощок 25 - 35 мм. Якщо збивати щити з обрізних дощок, їх потрібно щільно підганяти один до одного. Якщо між дошками видно щілини, поверхню опалубки слід застелити гідроізоляційною плівкою.

Установка опалубки виконується таким чином:

Встановлюються вертикальні стійки-опори. Це може бути телескопічні металеві стійки, висоту яких можна регулювати. Але також можна використовувати дерев'яні колоди діаметром 8 - 15 см. Крок між стійками повинен бути 1 м. Найближчі до стіни стійки повинні розташовуватися на відстані не менше 20 см від стіни.
Зверху на стійки укладаються ригелі (подовжній брус, який утримуватиме опалубку, двотаврова балка, швелер).
На ригелі укладається горизонтальна опалубка. Якщо використовується не готова опалубка, а саморобна, зверху поздовжніх брусів укладаються поперечні балки, на які зверху кладуть листи вологостійкої фанери. Розміри горизонтальної опалубки повинні бути ідеально підігнані, щоб її краї упиралися в стіну, не залишаючи щілин.
Регулюється висота опор-стійок таким чином, щоб верхній край горизонтальної опалубки збігався із верхнім краєм кладки стіни.
Встановлюються вертикальні елементи опалубки. З урахуванням того, що у монолітної плити перекриття розміри повинні бути такими, щоб її краї заходили на стіни на 150 мм, необхідно виконати вертикальну огорожу саме на такій відстані від краю стіни.
Востаннє перевіряється горизонтальність та рівне розташування опалубки за допомогою нівеліра.

Іноді для зручності подальших робіт поверхню опалубки застилають гідроізоляційною плівкою або якщо вона виконана з металу, змащують машинним маслом. У такому разі опалубка легко знімається, а поверхня бетонної плити буде ідеально рівною. Використання телескопічних стійок для опалубки краще дерев'яних опор, так як вони надійні, кожна з них витримує вагу до 2 тонн, на їх поверхні не утворюються мікротріщини, як це може статися з дерев'яною колодою або брусом. Оренда таких стійок обійдеться приблизно 2,5 - 3 у.о. на 1 м2 площі.

Після облаштування опалубки в неї встановлюється арматурний каркас із двох сіток. Для виготовлення арматурного каркаса використовується сталева арматура А-500С діаметром 10 – 12 мм. З цих прутів зв'язується сітка з розміром комірки 200 мм. Для з'єднання поздовжніх та поперечних прутів використовується в'язальний дріт 1,2 – 1,5 мм. Найчастіше довжини одного арматурного прута недостатньо, щоб покрити весь проліт, тому прути доведеться з'єднувати між собою вздовж. Щоб конструкція вийшла міцною, прути повинні з'єднуватися з нахлестом 40 см.

Арматурна сітка повинна заходити на стіни щонайменше на 150 мм, якщо стіни з цегли, і на 250 мм, якщо стіни з газобетону. Торці стрижнів не повинні сягати вертикальної опалубки по периметру на 25 мм.

Посилення монолітної плити перекриття провадиться за допомогою двох арматурних сіток. Одна з них – нижня – повинна розташовуватися на висоті 20 – 25 мм від нижнього краю плити. Друга – верхня – повинна розташовуватися на 20 – 25 мм нижче верхнього краю плити.

Щоб нижня сітка розташовувалась на потрібному видаленні, під неї підкладаються спеціальні пластмасові фіксатори. Встановлюються вони з кроком 1 – 1,2 м у місцях перетину прутів.

Товщина монолітної плити перекриття береться з розрахунку 1:30 де 1 - товщина плити, а 30 - довжина прольоту. Наприклад, якщо проліт становить 6 м, товщина плити буде 200 мм. Враховуючи, що сітки повинні розташовуватися на віддаленні від країв плити, то відстань між сітками має бути 120 - 125 мм (від товщини плити 200 мм забираємо два зазори по 20 мм і забираємо 4 товщини арматурних прутів).

Щоб розвести сітки на певну відстань одна від одної, з арматурного прута 10 мм за допомогою спеціального інструменту згинання виготовляються спеціальні фіксатори - підставки, як на фото. Верхні та нижні полиці фіксатора дорівнюють 350 мм. Вертикальний розмір фіксатора дорівнює 120 мм. Крок установки вертикальних фіксаторів 1 м, ряди повинні розташовуватись у шаховому порядку.

Наступний крок - торцевий фіксатор. Він встановлюється із кроком 400 мм у торцях арматурного каркаса. Служить посилення спирання плити на стіну.

Ще один важливий елемент – з'єднувач верхньої та нижньої сіток. Як виглядає, ви можете побачити на фото. Необхідний для того, щоб рознесені сітки сприймали навантаження, як одне ціле. Крок установки даного з'єднувача - 400 мм, а в зоні спирання на стіну, в межах 700 мм від неї, з кроком 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон краще замовляти безпосередньо на заводі. Це значно полегшує завдання. До того ж заливка розчину з міксера рівномірним шаром забезпечить виняткову міцність плити. Чого не скажеш про плиту, яку заливали вручну із перервами на приготування нової порції розчину. Так що заливати бетон краще відразу шаром 200 мм, без перерв. Перед заливкою бетону в опалубку необхідно встановити каркас або короби для технологічних отворів, наприклад димоходу або вентиляційного каналу. Після заливки його потрібно провібрувати глибинним вібратором. Після чого залишити сохнути та набирати міцність на 28 днів. Перший тиждень поверхню необхідно змочувати водою, лише зволожувати, а не заливати водою. Через місяць опалубку можна знімати. Монолітна плита перекриття готова. На монтаж плит перекриття ціна включає вартість арматури, бетону, оренду опалубки і замовлення машини міксера, а також бетононасоса. За фактом виходить приблизно 50 – 55 у.о. за м2 перекриття. Як відбувається заливка плити перекриття бетоном, можна подивитися в монтаж плит перекриття відео, що демонструє.

Як правильно укладати плити перекриття

Використання монолітних залізобетонних плит перекриття заводського виготовлення вважається традиційнішим. Найбільшою популярністю користуються плити ПК – плити з круглими пустотами. Вага таких плит починається з 1,5 т, тому укладання плит перекриття своїми руками неможливе. Потрібен підйомний кран. Незважаючи на простоту завдання, що здається, існує ряд нюансів і правил, яких необхідно дотримуватися при роботі з плитами перекриттів.

Правила укладання плит перекриття

Плита перекриття заводського виготовлення вже армована на заводі та не вимагає додаткового посилення або облаштування опалубки. Їх просто укладають у проліт з опиранням на стіни, дотримуючись деяких правил:

Проліт не повинен бути більшим за 9 м. Саме такої довжини плити найбільші.
Розвантаження та підйом плит здійснюється за допомогою спецтехніки, передбаченої проектом. Для цього в плитах є монтажні завіси, за які зачіплюють монтажні стропи.
Перед тим, як класти плити перекриття, поверхня стін, на яку вони укладатимуться, повинна бути вирівняна. Не допускається великих перепадів висот та перекосів.
Плити повинні спиратися на стіни на 90 – 150 мм.
Не можна укладати плити насухо, всі щілини та технологічні шви повинні бути загорнуті розчином.
Розташування плит необхідно постійно контролювати щодо стін та поверхонь спирання.
Плити укладаються тільки на несучі стіни, всі простінки облаштовуються тільки після установки перекриттів.
Якщо потрібно вирізати в перекритті люк, його необхідно вирізати на стику двох плит, а не в одній плиті.
Плити повинні розташовуватися якомога ближче один до одного, але із зазором 2 - 3 см. Це забезпечить сейсмостійкість.

Якщо плит перекриття не вистачає, щоб перекрити весь проліт, і залишається, наприклад, 500 мм, існують різні способи укладання плит перекриття в такому випадку. Перший - укладати плити впритул, а зазори залишити по краях приміщення, потім закласти зазори бетонними або шлакобетонними блоками. Другий - укладання плит з рівномірними зазорами, які потім закладаються бетонним розчином. Щоб розчин не падав донизу, під зазор встановлюється опалубка (підв'язується дошка).

Технологія укладання плит перекриття

У процесі укладання плит перекриття має бути чітка координація дій між кранівником та бригадою, що приймає плиту. Щоб уникнути травм на будмайданчику, а також дотриматися всього технологічного процесу і правил, описані в СНиПах, у виконроба на будівництві повинна бути технологічна карта монтажу плит перекриття. У ній зазначені послідовність робіт, кількість та місцезнаходження техніки, спецзасобів та інструменту.

Починати укладання плит перекриття необхідно зі сходового прольоту. Після укладання плит перевіряється їхнє розташування. Плити укладені добре, якщо:

Різниця між нижніми поверхнями плит не перевищує 2 мм.
Перепад висот між верхніми поверхнями плит не перевищує 4 мм.
Перепад висот у межах ділянки не повинен перевищувати 10 мм.

Як демонструє монтаж плит перекриття схема, після укладання плити необхідно з'єднати між собою та зі стінами за допомогою металевих сполучних деталей. Роботи зі з'єднання закладних та сполучних деталей виконуються зварюванням.

Не забувайте, що необхідно дотримуватися техніки безпеки. Не допускається виконувати роботи за допомогою підйомного крана у відкритій місцевості за вітру 15 м/с, а також при ожеледиці, грозі та в туман. Під час переміщення плити за допомогою крана бригада монтажників повинна знаходитися далеко від шляху, яким переміщатиметься плита, з протилежної подачі боку. Незважаючи на те, що користування послугами професійного виконроба та бригади монтажників значно здорожчають вартість монтажу плит перекриття, все ж таки це не той випадок, коли можна заощадити. Бригадиру обов'язково потрібно надати проект.

Перед тим як замовляти плити на заводі, необхідно виконати підготовчі роботи. Час подачі машини з плитами та підйомного крана краще узгодити на один час, щоб не переплачувати за просту спецтехніку. У такому разі монтаж плит можна буде виконати без розвантаження безпосередньо з транспортного засобу.

Підготовчі роботи перед тим, як покласти плити перекриття

Перше - рівна поверхня спирання. Горизонт повинен бути практично ідеальним, перепад висот 4 - 5 см неприпустимий. Насамперед перевіряємо поверхню стін, потім, якщо необхідно, вирівнюємо за допомогою бетонного розчину. Наступні роботи можна виконувати лише після того, як бетон набуде максимальної міцності.

Друге - забезпечити міцність зони спирання. Якщо стіни зведені з цегли, бетону чи бетонних блоків, то жодних додаткових заходів вживати не потрібно. Якщо стіни зведені з піноблоків або газоблоків, перед укладанням плит необхідно залити армопояс. Правильне укладання плит перекриття передбачає, що поверхня опирання має бути достатньо міцною, щоб витримати вагу плити та не деформуватися по лінії примикання. Ні газобетон, ні пінобетон не мають необхідної міцності. Тому по всьому периметру будівлі встановлюється опалубка, в неї арматурний каркас із прута 8 – 12 мм, а потім усе заливається бетоном шаром 15 – 20 мм. Подальші роботи можна продовжувати лише після висихання бетону.

Третє - встановити монтажні вежі-опори. Телескопічні опори, як описано в розділі про монтаж монолітної плити перекриття, встановлюються з кроком 1,5 м. Вони покликані прийняти на себе вагу плити, якщо раптом вона зісковзне зі свого місця. Після монтажу ці вежі забираються.

Монтаж пустотних плит перекриття за допомогою крана

Після того, як свіжозалитий бетон прийняв достатню міцність і висох, можна починати безпосередньо монтаж плит перекриття. Для цього використовується підйомний кран, вантажопідйомність якого залежить від розмірів та ваги плити, найчастіше стають у нагоді крани 3 - 7 т.

Етапи робіт:

На поверхню спирання наноситься бетонний розчин шаром 2 - 3 див. Глибина нанесення розчину дорівнює глибині спирання плити, тобто. 150мм. Якщо плита спиратиметься на дві протилежні стіни, то розчин наноситься тільки на дві стіни. Якщо плита спиратиметься на три стіни, то на поверхню трьох стін. Безпосередньо укладання плит можна починати, коли розчин набере 50% своєї міцності.

Поки розчин підсихає, кранівник може зачіплювати стропи за елементи кріплення плити.
Коли кранівнику подається сигнал, що можна подавати плиту, бригада робітників має відійти від місця, куди рухається плита. Коли плита буде вже близько, робітники зачіплюють її баграми і розвертають, у своїй гасяться коливальні руху.

Плиту направляють у потрібне місце, одна людина повинна стояти на одній стіні, а інша – на протилежній. Плита укладається так, щоб її краї спиралися на стіну щонайменше на 120 мм, краще на 150 мм. Після встановлення плита видавить зайвий розчин та рівномірно розподілить навантаження.

Якщо є потреба посунути плиту, можна використовувати брухт. Вирівнювати її розташування можна лише вздовж зони укладання, рухати плиту поперек стін не можна, інакше стіни можуть завалитися. Потім знімаються стропи і подається сигнал кранівнику забрати їх.
Процедура повторюється всім плит без винятку. Правила монтажу плит перекриття припускають, що вирівнювання плит повинно виконуватися по нижньому краю, оскільки нижня поверхня буде стелею в приміщенні. Тому плита укладається ширшою стороною вниз, а вужчою - догори.

Ви можете зустріти рекомендацію, що у зоні спирання плити необхідно підкладати арматуру. Прихильники такого способу кажуть, що так зручніше та легше рухати плиту. Насправді підкладати щось крім розчину бетону під плиту заборонено технічною картою. Інакше плита можна легко з'їхати із зони спирання, оскільки ковзатиме по арматурі. До того ж, навантаження буде розподілено нерівномірно.

Укладання плит перекриття на фундамент практично нічим не відрізняється від укладання міжповерхових перекриттів. Технологія така сама. Тільки поверхня фундаменту необхідно ретельно гідроізолювати перед тим, як укладати плити. Якщо проектом передбачено нестандартне опір плит перекриття, то для цього використовують спеціальні сталеві елементи. Такі роботи не варто виконувати без спеціаліста.

Анкерування – зв'язування плит між собою – можна виконати двома способами залежно від проекту.

Перший - зв'язування плит арматурою. До кріпильних закладних елементів на плиті приварюються арматурні дроти діаметром 12 мм. У плит від різних виробників розташування цих елементів може бути різним: у поздовжньому торці плити або його поверхні. Найміцнішим вважається з'єднання по діагоналі, коли плити зв'язуються між собою зі зміщенням.

Також плиту потрібно зв'язати зі стіною. Навіщо в стіну вмуровується арматура.

Другий спосіб - кільцевий анкер. Фактично він нагадує армопояс. По периметру плити облаштовується опалубка, в неї встановлюється арматура та заливається бетон. Такий спосіб дещо збільшує вартість укладання плит перекриття. Але він того вартий - плити виходять затиснутими з усіх боків.

Після анкерування можна приступати до закладення щілин. Щілини між плитами перекриття називають рустами. Їх наповнюють бетоном марки М150. Якщо щілини великі, то знизу підв'язується дошка, яка є опалубкою. Якщо щілини маленькі, плита перекриття зможе витримувати максимальне навантаження вже наступного дня. В іншому випадку необхідно почекати тиждень.

Всі сучасні плити з круглими порожнечами виготовляються із вже заповненими торцями. Якщо ж Ви придбали плити з відкритими отворами, їх необхідно заповнити чим-небудь на 25 - 30 см вглиб. Інакше плита промерзатиме. Заповнити порожнечі можна мінеральною ватою, бетонними пробками або просто заповнити бетонним розчином. Подібну процедуру необхідно виконати не тільки на тих торцях, що виходять на вулицю, а й на тих, що спираються на внутрішні стіни.

На укладання плит перекриття ціна залежить від обсягу робіт, площі будинку та вартості матеріалів. Наприклад, вартість плит перекриття ПК дорівнює приблизно 27 - 30 у.о. за м2. Решта – супутні матеріали, оренда крана та найм робітників, а також вартість доставки плит. У професійних бригад на монтаж плит перекриття розцінки найрізноманітніші від 10 до 25 у.о. за м2 може бути і більше в залежності від регіону. У результаті вийде ціна така сама, як і на заливку монолітної плити перекриття.

Укладання плит перекриття: відео-приклад

Заливка монолітного міжповерхового перекриття - не найпростіший, але справді універсальний та перевірений часом метод.

У цій статті ми розповімо про основні конструкційні особливості та етапи пристрою перекриття, а також види опалубки, у тому числі й незнімну.

Типологія будівель та сфера застосування

Основною сферою застосування монолітних перекриттів є будинки з несучими стінами з цегли, блокової кладки або бетонних панелей, а також купольні будинки. Вимоги до монолітності перекриття можуть бути обумовлені:

нестандартним планом будівлі;
необхідністю суттєво збільшити несучу здатність перекриття;
підвищеними вимогами до гідро- та шумоізоляції;
необхідністю забезпечити вільне планування;
скороченням витрат на внутрішнє оздоблення.

Заливка проводиться зазвичай після закінчення зведення стін першого поверху. Однак можливі варіанти заливання монолітних перекриттів вже в будинках з покрівлею, якщо цього вимагають погодні чи інші умови. У такому разі на кладці нижнього поверху монтують двотаврові балки і по периметру несучих стін заливають вінець на висоту перекриття. Також для посилення механічних зв'язків з внутрішнього боку вінця випускають на 40-50 см заставну арматуру. Її сумарний переріз може бути менше 0,4% від перерізу поздовжнього зрізу вінця.

Проектні розрахунки несучої конструкції

При виборі довжини прольоту слід співвідносити до товщини плити як 30:1. Однак при самостійному проектуванні робити перекриття товщі 400 мм практично немає сенсу, так як здатність конструкції, що несе, підвищується разом з її власною вагою і статичними напругами. Тому допустиме навантаження на саморобні перекриття рідко перевищує 1500-2000 кг/м2.

Ситуація може бути виправлена включенням у несучу конструкцію сталевих двотаврових балок, покладених на вирівняну бетоном поверхню кладки несучих стін. Інший спосіб збільшити довжину прольоту за збереження відносної свободи планування - оперти перекриття на колони. При товщині монолітної конструкції до 400 мм і довжині прольоту в чотирьох напрямках від колон до 12 метрів площа перерізу опори становить 1-1,35 м 2 за умови, що переріз заставної арматури в колоні не менше 1,4%.

Розрахунок армування монолітної плити

У загальному випадку товщина плити визначається кількістю армуючої сталі, яка закладена в неї. Щільність армування, у свою чергу, залежить від граничного допустимого навантаження та стійкості до тріщиноутворення. Уникаючи окремих випадків, можна навести загальний приклад конструкції, що демонструє повну відповідність нормативним вимогам при досить високому запасі міцності.

У приватному будівництві залізобетон укріплюють арматурою з періодичним профілем класу А400, він же А-ІІІ.

Діаметр прутів у плитах завтовшки:

до 150 мм – не менше 10–12 мм;
від 150 до 250 мм – не менше 12–14 мм;
від 250 до 400 мм – не менше 14–16 мм.

Арматуру укладають двома сітками з розміром вічка 120–160 мм, товщина захисного шару бетону від країв плити – не менше 80–120 мм, а зверху та знизу не менше 40 мм. Напрямок укладання чотирьох рядів арматури, починаючи з нижнього: вздовж, упоперек, упоперек, вздовж. Для перев'язки використовується оцинкований дріт завтовшки не менше 2 мм.

Монтаж опалубки різних типів

Опалубка повинна витримувати навантаження в 500-1100 кг/м2, включаючи динамічний вплив падаючого бетону. Для створення площини опалубки можуть бути використані:

Пластикові листи багаторазової опалубки.
Вологостійка фанера завтовшки 17-23 мм.
ОСП завтовшки 20-26 мм.

Краї плит повинні щільно прилягати до стін, не допускається використання опалубки із зазорами на стиках більше 2 мм, якщо не планується застеляти поверхню гідроізолюючою плівкою.

Іноді розумно робити опалубку незнімною, використовуючи для цього профільовані листи, орієнтуючи їх вузькою полицею вниз. Їх мають уздовж плити, щоб хвилі при заливці утворювали численні ребра жорсткості. Розрахунок товщини ведеться від нижнього ребра, таким чином, економія бетонної суміші становить 20–25%. У цьому висота гребеня має перевищувати третини загальної товщини плити. Якщо опалубку знімати не планується, в неї вкручують шурупи з гумовою шайбою і прив'язують їх тонким дротом до арматури.

Монтаж опалубки починають з розміщення стійок: це можуть бути або сталеві телескопічні стійки з триноги і унівилкою, або деревина без вад перетином не менше 100 см 2 . Кожна стійка повинна бути пов'язана з двома похилими сусідніми зв'язками з дюймової дошки. Стійки монтують лініями балок, відстань між якими, залежно від товщини плити 150–400 мм, становить:

190-240 см за товщини фанери до 20 мм;
210-260 см за товщини фанери від 21см.

При цьому відстань між стійками однієї балки, залежно від проміжку між ними, становить:

від 140 до 200 см при прольоті до 150 см;
від 120 до 180 см при прольоті 160-210 см;
від 100 до 140 см при прольоті 210-250 см.

Основні балки, як правило, виконані із бруса 100х100 мм. На них упоперек з кроком 500-650 см укладають вторинні балки, які мають перетин у 50% основних. Якщо опалубка із профільованого листа, крок вторинних балок дорівнює 3,5 відстаням між хвилями.

Вертикальну опалубку монтують із підпірних щитів, що додаються до зовнішньої стіни будівлі. Часто по периметру укладають блоки газобетону завтовшки 80-100 мм, щоб приховати пояс перекриття.

Армування та обв'язування

Після монтажу опалубки її змащують антиадгезивним складом та починають укладання арматури. На вінцях і опорних ребрах прути ув'язують у квадрат, зберігаючи з усіх боків мінімально допустимий захисний шар. Основний масив перекриття армується сіткою. Нижній шар укладають на пластикові сухарі, що контролюють збереження нижнього захисного шару. Сітку перев'язують на перетині кожного третього прута.

Після обв'язування нижньої сітки на неї встановлюють проміжні фіксатори через 100 см у шаховому порядку. Для посилення опори на стіни вмонтовують торцеві фіксатори. Ці елементи допомагають зберігати проектну відстань між двома площинами армування.

Змонтовану верхню сітку пов'язують із нижньою сполучною скобами. Після завершення монтажу армуюча конструкція повинна бути як одне ціле і легко сприймати навантаження від людей, що ходять по ній.

Заливка бетону

Монолітні перекриття заливають бетоном марки В20-В30, виготовленим у фабричних умовах. Заливання монолітних перекриттів має проводитися в один етап, тому заповнення простору малими дозами не рекомендується. Якщо відразу весь обсяг робіт виконати неможливо, ділянки плити потрібно розсікти сіткою з осередком 8-10 мм.

Подача суміші до перекриття може проводитися бетононасосом або об'ємною бадією, що піднімається краном. Після подачі нагору суміш рівномірно розподіляють, усаджують вібрацією і залишають застигати.

Подальші дії

Бетон набирає достатню міцність через 4 тижні, весь цей час він потребує періодичного змочування та захисту від дощу перші 2 доби. Після висихання опалубку можна знімати та приступати до зведення стін.

Під час будівництва будинку не обійтися без установки перекриття. Це конструкція обмежує приміщення по висоті, взимку ізолює його від проникнення холодного повітря, приймає він навантаження від покрівлі чи верхнього поверху. У сучасних технологіях найчастіше використовують плиту, посилену арматурою.

Опис видів, конструктивні особливості, технічні вимоги

Залежно від розташування та функціонального призначення перекриття з бетону бувають декілька типів:

цокольні;
міжповерхові;
мансардні;
горищні.

Згідно з іншою класифікацією, діляться на цілісні та збірні. Перші виготовляють самостійно, заливаючи суміш на підготовлений арматурний каркас. Цей метод не вимагає використання крана для підйому плит, але для встановлення опалубки, в'язки каркасу, заливки бетону знадобляться додаткові робочі руки.

Збірні системи отримують шляхом укладання стандартних панелей необхідного розміру. По виконанню вони бувають трьох видів: монолітні, ребристі, пустотні. У приватному будівництві найчастіше використовують третій варіант. Габарити виробів: довжина – до 7 м, ширина – 1,5, висота – 0,22.

З урахуванням умов експлуатації висуваються такі вимоги:

міцність та жорсткість, що перевищують розрахункове навантаження (вона визначається як сумарна вага самої плити, стяжки, меблів, інших речей);
високий рівень звукоізоляції;
стійкість до спалаху;
товщина стінок під бетонні блоки не менше 200 мм.

Бетон має високу теплопровідність, зниження якої рекомендується утеплення, наприклад, минватой.

Інструкція монтажу

Укласти готове перекриття з бетону своїми руками допомагає попередня підготовка будови та плит.

Схема підготовчих робіт

1. Щоб панелі були в одній площині, верхній торець несучих стін перевіряють на горизонтальність. Зробити це можна в такому порядку: за 30-40 см до закінчення кладки на стіну наносять маркери за допомогою лазерного або рідинного рівня, а потім перевіряють рулеткою фінішні цегляні ряди. Верхній ряд розташовують так, щоб усередину приміщення були спрямовані тички цегли.

2. Найчастіше край коробки вирівнюють інакше - виконують бетонування периметра верхнього краю стін з арматурою. За рахунок цього цегляна чи блокова конструкція додатково зміцнюється. На певному рівні кладки залишають незаповнений простір для армпоясу. Глибина спирання (напуск) перекриття залежить від того, якою є сумарна товщина плити разом з теплоізоляцією. Зазвичай панель заходить у стіну на 70-120 мм.

Схема заливки армпояса схожа на закладку фундаменту: монтується опалубка, усередині неї методом зварювання роблять каркас із арматурних стрижнів, заливають суміш без щебеню. Конструкція пояса для цоколя виготовляється швидше: просто вздовж зовнішнього краю фундаменту ставлять додаткову опалубку.

3. Перед встановленням плит обов'язково закривають порожнечі у їх торцях. Якщо це не зробити, при розміщенні стіни верхнього поверху на край перекриття воно може зруйнуватися. Бетонування міжплитних стиків не дасть результату: суміш витікатиме в отвори. Закрити порожнину нескладно - в неї вставляють півцегли і закладають його розчином.

4. Готують майданчик для вантажопідіймального обладнання. Це ділянка з щільним ґрунтом, інакше в м'якому ґрунті кран в'язне. Щоб забезпечити його стабільність, практикується тимчасове розміщення на майданчику дорожніх панелей. Поблизу котловану кран бажано не ставити, щоб запобігти обвалу грунту або сповзанню важкої техніки.

Технологія укладання

Самому встановити перекриття не вдасться, у процесі зазвичай беруть участь три монтажники. Один працівник з'єднує плити, два інших поправляють їх під час опускання.

1. На армований пояс наносять густу бетонну суміш (товщина шару не менше 2 см).

2. Кранівник опускає панель, притримуючи її за рахунок натягу стропувальних тросів. У підвішеному положенні легко рухається в потрібну сторону за допомогою брухту.

3. Компенсаційний пропил. Він необхідний у тому випадку, якщо однією плитою накривається кілька прольотів. Звичайні конструкції працюють на вигин і повинні спиратися на два короткі торці. Якщо ставлять проміжні опори, у верхній частині перекриттів виникають напруги, що розтягують. Оскільки там немає арматури, можуть виникнути тріщини. Для зняття напруги болгаркою пропилюють паз, розташовуючи його над проміжною опорою. Згодом тріщина з'явиться дома прорізи.

4. Анкерування. Це прошивка арматурним дротом: її простягають крізь монтажні вушка, стягують, а потім зварюють. Схема зазвичай закладається у проекті, якщо її там немає, застосовують стандартний варіант. На несучі стіни припадає щонайменше 1 анкера на кожні 3 погонних метри, на ненесучі анкера виводять із усіх крайніх петель. Останні плити зшивають діагональними анкерами.

Міжплиткові щілини (русти) заливають бетонним розчином, за рахунок чого конструкція стає монолітною та міцною.

При монтажі іноді доводиться підганяти розміри. Оптимальний напуск на стіну становить не більше 120 мм, а максимально допустиме значення – 250. У разі збільшення цього параметра змінюється схема роботи перекриття, у результаті на ньому можуть з'явитися тріщини. Панелі вкорочують у такий спосіб:

намічають лінію рубки, підкладають під неї брусок - його товщина повинна бути такою, щоб край, що відокремлюється, був на вазі;
по розмітці роблять надріз болгаркою, кувалдою розколюють бетон вище та нижче порожнеч;
ламають перегородки;
металеву арматуру ріжуть болгаркою, залишаючи пару міліметрів – цей залишок розбивають кувалдою (інакше напружена арматура може защемити диск болгарки).

Якщо розмір недостатній, зазор біля стіни закладають цеглою.

Як самостійно зробити перекриття?

Каркас роблять з дошки обріза (товщина 25-35 мм), фанери (товщина від 20 мм) або орендують.

1. Встановлюють опалубку. Її габарити мають бути такими, щоб краї упиралися у стіни без проміжків. Положення конструкції перевіряють за допомогою рівня. Застилають її гідроізоляційною плівкою.

2. Армують. Зазвичай для каркаса беруть стрижні діаметром 12-14 мм. Укладають спочатку поздовжні, та був поперечні елементи (осередок 12-15 див), пов'язують дротом. У такому ж порядку виготовляють верхню сітку каркаса, стики прутків розташовують у шаховому порядку, кінці стрижнів кладуть на балки, що несуть.

3. Приготування бетону. Об'ємні пропорції його компонентів:

просіяний пісок – 2 частини;
щебінь (жвір) – 1 частина;
цемент М400 (500) - 1 частина;
вода.

Води наливають стільки, щоб розчин нагадував густотою рідку сметану.

4. Заливання. Сумішю ретельно заповнюють усі порожнини, «прогладжують» лопатою, видаляючи повітря. Для фінішної заливки роблять густішу суміш, укладають її. Товщина шару на 2-3 см менша, ніж остаточний розмір перекриття. Через пару днів склад, що схопився, покривають цементно-піщаним розчином середньої густоти, вирівнюють правилом до ідеальної площини.

Застигаючий моноліт періодично поливають водою, у спеку накривають плівкою. На 10 день знімають опалубку, дають набрати міцність протягом 3-5 тижнів. Після цього можна розпочинати наступний етап будівництва.

Поряд із дерев'яними перекриттями та залізобетонними плитами, серед приватних забудовників популярні й монолітні. До їх переваг можна віднести не тільки грунтовність і довговічність, властиву тим самим плитам, але і можливість перекривати приміщення будь-якої конфігурації. При цьому до недоліків відносять велику масу плит, що вимагає посиленої основи та стінових матеріалів підвищеної міцності, та необхідність складання опалубки. Тому багато самозабудовників, у тому числі й умільці нашого порталу, віддають перевагу полегшеному різновиду – монолітним перекриттям по профільованому листу, про які й йтиметься у матеріалі. Розглянемо:

Що таке монолітне перекриття за профільованим листом.
Технологія влаштування сталезалізобетонних перекриттів.
Досвід учасників порталу з влаштування безопорних монолітних перекриттів за профнастилом.

Монолітне перекриття за профільованим листом

Спочатку НДІЖБ (науково-дослідний інститут бетону та залізобетону) Держбуду СРСР розробив методику заливання монолітних залізобетонних перекриттів зі сталевим (СПН) для будівель та споруд промислового призначення. Перші рекомендації з проектування монолітних залізобетонних перекриттів з СПН були розроблені в 1987 році, майже через два десятиліття з'явився СТО 0047-2005, по суті, злегка оновлена версія першого варіанту. Проте тим, хто хоче розібратися в технології та зробити розрахунки самостійно, не вдаючись до послуг профі, наші старожили радять спочатку вивчити методичку родом із Країни Рад.

Yury

Якщо хочете розібратися без зайвих витрат, читайте рекомендації щодо проектування монолітних залізобетонних перекриттів із сталевим профільованим настилом, НИИЖБ, 1987р.

Суть методики полягає в тому, що профнастил служить одночасно і зовнішньою арматурою плити, а також фінішним шаром.

Коли йдеться про виробничі приміщення, такої зовнішньої обробки більш ніж достатньо. На думку розробників СТО, полегшені перекриття за профілем у порівнянні зі звичайною монолітною плитою мають ряд переваг:

Зниження кількості сталі на балки – на 15%.
Скорочення трудовитрат - на 25-40%.
Скорочення маси плити – на 30-50%.
Збільшення жорсткості перекриттів (до горизонтальних навантажень).
Спрощення проведення комунікацій – розміщення магістралей у гофрах.
Відсутність дерев'яної опалубки – збільшення швидкості роботи.

Застосування сталезалізобетонних перекриттів при будівництві промислових та приватних будівель допустимо за наступних основних умов:

слабоагресивне та неагресивне середовище експлуатації;
вологий режим до 75%;
температура у приміщенні не вище +30⁰С;
використовуваний бетон без хлористого калію та інших добавок, що містять хлор.

Тобто, основним протипоказанням до цього типу перекриттів є підвищена вологість, внаслідок чого вони зазвичай використовуються як міжповерхові та не застосовуються між цоколем та першим поверхом або підвалом та першим поверхом.

al185 Супермодератор FORUMHOUSE

Профнастил у цоколі згниє, кому цікаві терміни, подивіться пошуком. На захисті арок коліс оцинковані шурупи іржавіють за пару місяців.

Для заливки плит допускається використання як важких, і легких бетонів, але клас міцності на стиск для важкого бетону на дрібнозернистому заповнювачі – від В15 (М200), для легкого бетону на пористому заповнювачі – від В12,5 (М150). Мінімальний шар бетону над профільним настилом – 30 мм, якщо передбачено чистове стягування, якщо без стяжки – від 50 мм. Настил виготовляється з несучих профільованих листів (Н) з висотою гофри від 44 мм.

Для арматурного каркаса застосовуються арматурні стрижні періодичного профілю, класу А-ІІІ, та дріт класу Вр. Якщо планується перекриття зі сходовим отвором, то необхідне посилення арматурного каркаса по периметру та влаштування бортової опалубки. Сталеві балки силового каркасу або прокатні або складові профілі.

Технологія влаштування сталезалізобетонних перекриттів

У вихідному варіанті профнастил укладається не тільки на стіни, але і на каркас зі сталевих балок (прогони), який і є несучим. Кількість і параметри балок обчислюються індивідуально, виходячи з габаритів прольоту, що перекривається, і передбачуваних навантажень, в середньому крок становить від 1,5 до 3 м, але на кожен лист має припадати три точки опори - по центру і по краях. Армування одношарове - сітка, діаметр дроту від 3 мм, крок 200х200 мм, товщина захисного шару над сіткою не менше 15 мм.

Профлисти укладаються поперек довгої сторони прольоту, широкими гофрами вниз, по довжині на прогонах внахлест, щонайменше одну хвилю, по ширині встик. Між собою хвилі фіксують заклепками або шурупами з кроком не більше 500 мм. Щоб профіль та прогони працювали як одна система, настил кріплять стрижневими анкерами, які приварюють до балок. Поряд із несучими стінами анкер повинен проходити крізь кожну хвилю, на проміжних балках через одну. Крім того, настил фіксують до балок за допомогою шурупів або дюбелів.

Проте використання сталевих балок – не найпривабливіший для самозабудовників варіант, тому багато хто з умільців нашого порталу віддає перевагу альтернативному варіанту – безопорне монолітне перекриття по профільному листу.

Досвід учасників порталу з влаштування безопорних монолітних перекриттів за профнастилом

Winder

Перекриття по профлисту може бути без двотаврових балок або швелерів.

Замість каркаса використовують профлист, що несе, з висотою хвилі від 60 мм, товщиною від 0,7 мм, і посилене армування - нижнє, верхнє, поперечне і сітку. У цьому випадку профільований лист є незнімною опалубкою, а основні навантаження приймає посилений арматурний каркас. Листи укладаються вузькою гофрою вниз і так само, як у способі з балками, орієнтуються хвилями впоперек довгої сторони прольоту. Виходить різновид ребристого монолітного перекриття, тільки ребра формуються не опалубкою, що знімається, а гофрами. На відміну від сталезалізобетонної плити з опорою на балки, цю плиту не рекомендується заливати легкими бетонами, а клас міцності на стиск варто збільшити до В22,5 (М300).

Winder

Навантаження тримає саме залізобетон, ні пінобетон, ні керамзитобетон не мають необхідної міцності. Посилення армування у разі марно.

При заливанні обов'язково ретельне вібрування розчину. За потреби знизу ставлять підпори, які знімають після набору міцності бетоном.

Один із наших умільців вирішив задіяти профлист не лише як опалубку, а й як додатковий силовий каркас.

worodew

Роблю монолітне перекриття за профнастилом Н75, товщиною 0,7 мм. Щоб не втрачати його здатності, після заливки вирішив включити його в спільну роботу з бетоном. Зробив так: перфоратором (свердло 6 мм) у кожному гребінці пробив отвори через метр і вставив у них відрізки дроту товщиною 6 мм, довжиною 10 мм, і на нього замість зірочок поклав і прив'язав арматуру, плюс зверху сітка. Навіть жорсткості побільшало, порівнюю до і після в'язки арматури.

Прольоти по 3,6 та 2,0 м, у хвилі арматура 12 мм, зверху – сітка із дроту завтовшки 5 мм, з осередком 100×100 мм. Знизу хвилі закрив обрізками газоблоку та загерметизував щілини монтажною піною, одного балона вистачило на 70 м². Настил спирається тільки на зовнішні стіни та на несучу стіну посередині. Плиту заливав бетононасосом, товщина перекриття – 130 мм, площа 76 м², пішло близько 7 м³ розчину (М300). Через кілька годин можна було зрізати пагорби, орієнтуючись на правило, наступного дня змочив плиту та відшліфував.

Систему теплої підлоги зазвичай монтують у чистовій стяжці, але при бажанні можна поєднати теплу підлогу та монолітне перекриття по профільованому листу.

Тоха71

Чи є можливість монтажу труб ТП прямо в плиту, що заливається? Чи не послабить таке перекриття наявність у ній труб ТП? І якщо можна, скільки додати товщини під 20 трубу? Я так зрозумів, що ТП треба розташовувати між шарами армування, щоби верхній шар арматури в бетоні не «утопити» для його нормальної роботи? Хотілося б один раз постаратися і залити бетон рівно, щоб залишилася тільки фінішна наливна підлога і не довелося навантажувати плиту додатковою стяжкою.

Спосіб має право на життя, за умови збільшення товщини перекриття та наявності певного досвіду.