Як утеплити мансардний дах будинку Додаткове утеплення підлоги: нарощуємо товщину утеплювача

Нерідко у домовласників виникає бажання перетворити літній заміський будинок на місце постійного проживання. Для цього доводиться утеплювати зовнішні стіни. Як це зробити?

Найчастіше додатково утеплюють каркасні будинки. Щоб зрозуміти, як це зробити, розберемося у технології зведення стін. Спочатку будівельники встановлюють несучий каркасз дерев'яних брусків, між якими укладають плити з кам'яного або скляного волокна. Для захисту від вологи з боку приміщення утеплювач закривають пароізоляційним матеріалом (зазвичай полімерною плівкою), яка є бар'єром на шляху водяної пари, що прагне з житлових приміщень на вулицю. Її кріплять до стійк каркаса скобами механічного степлера.

Щоб стіни каркасного будинкубули надійним захистомвід холоду в умовах середньої смугиРосія, товщина утеплювача повинна становити не менше 150 мм.

Між теплоізоляцією та зовнішньою обробкою створюють вентиляційний зазор шириною 20-50 мм. За рахунок нього буде відводитися пар, що проникає в утеплювач. Вентзазор формують за допомогою брусків контробрешітки, прибитих до стійк каркаса.

Щоб стіна не продувалася холодним повітрям, що потрапляє у вентзазор, встановлюють вітрозахист. Для цього слід використовувати тільки дифузійні (паропроникні) плівки (мембрани), які не перешкоджають виходу водяної пари з утеплювача. Їх кріплять скобами до стійк каркаса, а потім додатково притискають брусками контробрешітки.

Нарешті, останній елемент каркасної стіни. зовнішнє оздоблення(Сайдинг, блокхаус та ін.). Її фіксують або до контробрешітки, або до спеціально створеної основи у вигляді плит OSB.

Отже, якщо потрібно додатково утеплити каркасну стіну, насамперед демонтують обробку, контробрешітку та вітрозахисний матеріал. Потім до вертикальних стійк каркаса кріплять нові стійки, товщина яких відповідає необхідної товщині шару теплоізоляції.

При нарощуванні каркаса замість брусків можна використовувати широкі дошки. Їх фіксують до вже існуючих стійк за допомогою металевих куточків.

Між стійками (дошками) врозпір укладають плити або мати волокнистого утеплювача. Їх встановлюють таким чином, щоб вони впритул прилягали до наявного в стіні утеплювача. Щоб уникнути промерзання стін через нещільності, що виникають, наприклад, у місцях укладання підрізаних плит, теплоізоляцію роблять двошаровою. Для цього спочатку до наявного каркаса кріплять вертикальні стійки (у цьому випадку їх товщина буде меншою), укладаючи між ними волокнистий матеріал. Потім перпендикулярно стійкам прибивають бруски обрешітки (зазвичай товщиною 50 мм), між якими також укладають плити або мати утеплювача, товщиною відповідно 50 мм. Далі укладають вітрозахист, а потім формують вентзазор і закріплюють обробку.

Замість мінеральної вати для утеплення можна використовувати деревоволокнисті плити, укладені у два шари загальною товщиною 50 мм.

При монтажі фасадного матеріалу важливо передбачити можливість припливу повітря під обробку знизу та його витяжку з-під неї зверху. Притоку можна забезпечити за допомогою перфорованих планок сайдинга. А витяжку здійснюють зазвичай за рахунок об'єднання вентзазору на фасаді з вентзазором у конструкції карнизного звису даху. При цьому підшивка звису повинна мати продухи.

Ще один важливий момент: при шарі додаткового утеплення завтовшки, наприклад, 100 мм, загальна товщинаконструкції складатиме близько 150 мм. Отже, перед прийняттям рішення про додаткове утеплення фасаду потрібно зрозуміти, як виглядатиме карнизна звис даху, а головне — чи зможе вона ефективно захищати фасад від опадів.

При додатковому утепленні каркасних будинківпроблем з облаштуванням віконних та дверних прорізів зазвичай не виникає: просто замість старих укосів встановлюють ширші нові.

За цією технологією можна утеплювати будинки з бруса. Послідовність та ж: прибитий до дерев'яних стін каркас, заповнений теплоізоляцією, вітрозахист, вентзазор, оздоблення. Питання про те, чи потрібна у «пирозі» утепленою брусової стінипароізоляція – спірний. Взагалі необхідність улаштування пароізоляції визначається розрахунком паропроникності конкретної конструкції. Без такого розрахунку доводиться покладатися лише досвід фахівців. Більшість з них вважає, що вона не обов'язкова, а пара, що потрапляє в утеплювач, видалятиметься за його межі за рахунок вентиляції (за умови якісно виконаного вентзазору), не завдаючи шкоди ні утеплювачу, ні дерев'яним елементам.

У цій статті йдеться про внутрішнє утеплення будинку. Я постараюся докладно розповісти про матеріали, які можна використовувати для цих цілей, та технологію їх монтажу.

Чи можна виконувати внутрішню теплоізоляцію будинку

Насамперед давайте розберемося – чи можна утеплювати будинок зсередини? Відразу скажу, що вдаватися до цієї операції не бажано. Якщо у вас є можливість виконати утеплення зовні, обов'язково скористайтеся нею.

Справа в тому що внутрішнє утепленнямає досить багато недоліків:

зменшується корисний простір приміщення, що буває критично для невеликих дачних будиночківта малогабаритних квартир;
утеплення стін зсередини не дозволяє утеплити перекриття. В результаті перекриття контактує з холодними стінами, і саме остигає. Щоправда, цей недолік критичний для будинків із бетонним перекриттям;

стіни повністю перестають обігріватися, що може призвести до утворення тріщин.;
точка роси зміщується в приміщення, внаслідок чого між утеплювачем та стінами утворюється волога. Це призводить до появи цвілі та зниження довговічності стін.

Однак, іноді виконати теплоізоляцію можна тільки з внутрішньої сторони, наприклад, якщо виявилося, що зовнішнього утеплення недостатньо або фасад вже оброблений . У цьому випадку необхідно утеплити житло зсередини із мінімальними негативними наслідками для стін. Як це зробити, я розповім нижче.

Вибір утеплювача

Насамперед необхідно визначитися яким матеріалом краще утеплити будинок.

Варіантів існує досить багато, проте найбільшою популярністю користуються наступні утеплювачі:

мінвата;
пінополістирол;
екструдований пінополістирол;
ековата.

Мінеральна вата

Мінвата є найбільш популярним теплоізоляційним матеріалом для внутрішнього утеплення, що пов'язано з такими перевагами:

є екологічним матеріалом. Щоправда, ця якість стосується лише базальтової вати. Тому для внутрішнього утеплення необхідно використовувати саме її;
має паропроникність, що дозволяє стінам дихати;
низька теплопровідність 0.035 – 0.042 Вт/(м*К);
є пожежобезпечним матеріалом;
продається у вигляді матів, завдяки чому з мінеральною ватою легко працювати.

Недоліки у мінвати теж є - вона сильно вбирає вологу, тому вимагає якісної гідропароізоляції. Крім того, вартість мінеральної вати (базальтової) вища за деякі теплоізоляційних матеріалів, таких як пінопласт.

Майте на увазі, що волокна мінеральної вати, потрапляючи на шкіру, викликають роздратування. Звичайно, зі скловатою її не порівняти, але все одно, при роботі необхідно захистити органи дихання респіратором, а руки — рукавичками.

Вартість на базальтову ватувід деяких виробників наведено нижче:

Загалом можна сказати, що мінеральна вата є оптимальним вибором.

Пінополістирол

Пінополістирол є найдешевшим теплоізоляційним матеріалом – ціна починається від 1200-1500 рублів за куб.

Крім того, він має й інші переваги:

теплопровідність становить лише 0,037-0,043Вт/мК;
невелика вага, що спрощує транспортування та монтаж;
не викликає роздратування на шкірі, тому працювати з пінопластом набагато комфортніше, ніж з мінватою.

Щодо недоліків, то у пінополістиролу їх досить багато:

пожежонебезпека, причому під час пожежі матеріал виділяє токсичні речовини, які викликають серйозне отруєння, здатне призвести до смерті;
низька міцність;
нульова паропроникність.

Тому пінопласт для внутрішнього утеплення використовують набагато рідше, ніж, наприклад, мінеральні мати.

Екструдований пінополістирол

Піноплекс або екструзійний пінополістирол – це сучасний різновидзвичайного пінопласту.

В результаті особливої технології виготовлення, він має більш високі характеристики, ніж пінопласт:

є більш міцним матеріалом, Чим звичайний пінопласт;
коефіцієнт теплопровідності ще нижчий - 0,028-0,034 Вт/мК;
практично не вбирає вологу, тому у разі його використання немає необхідності застосовувати гідро-і пароізоляцію;
паропроникність дещо вища, ніж у пінопласту - 0,007-0,008 мг/м·ч·Па, щоправда, ці показники не дозволяють повною мірою називати матеріал паропроникним.

Треба сказати, що дорогі марки екструдованого пінополістиролу від відомих виробників містять у собі антипірени, завдяки чому утеплювач є пожежобезпечним.

Одним з головних недоліків піноплексу є висока ціна:

Тому екструдований пінополістирол для утеплення стін зсередини застосовують теж не часто.

Ековата

Ековата є відносно новим будівельним теплоізоляційним матеріалом, який виготовляється із волокон деревини. Завдяки цьому він екологічний, до того ж має гарні теплоізоляційні якості – 0,032-0,041 Вт/м*K.

Серед інших переваг ековати можна виділити такі моменти:

завдяки спеціальним присадкам, які використовуються при виробництві ековати, матеріал є важкозаймистим, а також стійким до біологічних впливів;
має гарну паропроникність;
має невелику вагу;
низька вартість - близько 1200 рублів за куб.

Не можна сказати, що ековата є популярним матеріалом, однак останнім часом вона застосовується для утеплення житла зсередини все частіше.

Ось, мабуть, і всі найпоширеніші на сьогодні теплоізоляційні матеріали. Щодо вибору, то ви можете самі зробити його, з урахуванням наведеної вище інформації.

Утеплення підлоги та горищного перекриття

Починати утеплення житла можна із теплоізоляції підлоги. Для цього нам знадобиться один з описаних вище утеплювачів і пароізоляційна плівка.

Утеплення здійснюється досить просто:

якщо містить підлогу, його потрібно видалити;
якщо між лагами відсутня чорнова підлога, слід встановити черепні бруски і на них укласти настил, який буде служити чорновою підлогою;
потім на лаги та чорнову підлогу укладається пароізоляційна мембрана;
тепер потрібно укласти своїми руками на чорнову підлогу будь-який теплоізоляційний матеріал;

поверх лаг та теплоізоляції настилається ще один шар пароізоляції;
на завершення роботи укладається настил.

Так само виконується утеплення перекриття з боку горища.

Якщо ж підлога в будинку бетонна, то можна встановити лаги та утеплити її описаним вище способом, або залити стяжку.

У другому випадку робота здійснюється у такій послідовності:

підлога очищається від сміття та покривається антицвілевим складом;
потім основа застеляється гідроізоляційною плівкою із заворотом на стіни;

поверх плівки укладається утеплювач (екструдований пінополістирол, мінвата або пінопласт);
потім утеплювач застеляється шаром гідроізоляції;
після цього виконуються стяжка за стандартною схемою.

Також можна утеплити і бетонне перекриттяна горищі.

Технологія утеплення стін каркасним способом

Утеплити будинок зсередини можна двома способами – каркасним та безкаркасним. Насамперед розглянемо як виконується теплоізоляція каркасним способом, оскільки він є найпоширенішим.

Отже, процес утеплення зсередини стін каркасним способом можна умовно поділити на п'ять кроків:

Підготовка матеріалів

Крім утеплювача, щоб утеплити стіни зсередини знадобляться такі матеріали:

дерев'яні рейки;
дерев'яні бруси (можна також використовувати профілі для гіпсокартону);
пароізоляційна мембрана;

оздоблювальний матеріал для обшивки каркасу;
засіб проти цвілі типу «антицвіль».

Якщо будинок дерев'яний, також вам знадобляться:

антисептик для деревини;
міжвінцовий утеплювач.

Підготовка стін

Перед тим як утеплити будинок зсередини, необхідно виконати такі підготовчі дії:

якщо стіни містять стару штукатурку, що обсипається, її обов'язково потрібно видалити;

потім поверхню стін необхідно обробити антиплесневим складом. Якщо стіни дерев'яні, потрібно використовувати антисептичне просочення для дерева.
Інструкція із застосування цих складів зазвичай є на упаковці;

якщо будинок брусовий або зроблений з колод, обов'язково потрібно утеплити міжвінцеві щілини. Для цього ви можете скористатися клоччям, лляною стрічкою або ін.

Наразі стіни підготовлені до подальшої роботи.

Монтаж каркасу

Тепер можна приступати до монтажу каркасу та утеплення стін.

Ця робота здійснюється так:

поверхні стіни та утеплювача не повинні контактувати. Причому вкрай бажано зробити між утеплювачем та стіною вентиляційний зазор. Для цього до стін кріпляться горизонтальні рейки.

Відстань по вертикалі між планками має становити півметра, а по горизонталі – кілька сантиметрів. Майте на увазі, що рейки повинні утворювати рівну вертикальну площину.

Тому якщо стіни нерівні, положення рейок необхідно регулювати, підкладаючи під них бруски, обрізки фанери і т.д. Ідеально вирівнювати не обов'язково, тому що підкоригувати площину каркаса можна і на етапі встановлення стійок;

тепер, щоб між внутрішньою поверхнею стіни та утеплювачем утворився вентзазор, потрібно внатяжку закріпити на рейках пароізоляційну мембрану. Стики, які обов'язково повинні мати нахлест, слід проклеїти скотчем;
далі встановлюються стійки. Якщо товщина брусів відповідає товщині утеплювача, їх можна закріпити на рейках за допомогою металевих куточків і саморізів. Якщо стійки тонші, можна скористатися підвісами, які застосовують для гіпсокартону, і в них закріпити бруси.

Як я вже говорив вище, можна зробити стандартний металевий каркасяк для гіпсокартону. У цьому випадку на підлозі та стелі слід встановити напрямні, відступить від стіни (рейок) відстань, що дорівнює товщині утеплювача.

Потім стійкові профілі вставляються в напрямні і фіксуються в підвісах. Тобто робота виконується в тій же послідовності, як і при складанні стандартного каркаса для ГКЛ.

Якщо в якості теплоізоляційного матеріалу будуть використовуватися мінеральні мати, відстань між стійками повинна бути на пару сантиметрів менше їх ширини. Якщо ж буде використовуватися пінополістирол або пінолекс, відстань повинна відповідати ширині плит;

Наступний крок – це утеплення стінок будинку. Мати або плити утеплювача вставляються у простір між стійками. Намагайтеся розташувати утеплювач якомога щільніше один до одного, щоб уникнути утворення містків холоду;

потім монтується ще один шар пароізоляції за описаним вище принципом;
поверх плівки до стійк кріпиться решетування. Як правило, для цього використовують дерев'яні рейки;
на завершення роботи з зовнішньої сторонистін знизу та під козирком виконуються отвори, що забезпечують вентиляцію. Ці отвори можна заповнити мінватою.

На цьому утеплення стінок завершено. Треба сказати, що дещо інакше здійснюється теплоізоляція ековатою. У разі використання каркас спочатку закривається пароизоляционной плівкою, після чого ековата подається в простір каркаса через шланг за допомогою спеціального обладнання, як показано на фото вище.

Існує так само мокрий спосібутеплення. В цьому випадку ековата подається під тиском у мокрому вигляді, внаслідок чого прилипає до поверхні стіни. Недоліком цієї технології є те, що не вдасться виконати вентиляційний зазор між стіною та утеплювачем.

Після утеплення стін каркас слід обшити гіпсокартоном, вагонкою, пластиковими панелямичи іншим матеріалом. Оскільки ця процедура жодних особливостей не має, розглядати її не будемо.

Технологія утеплення безкаркасним способом

Тепер розглянемо, як утеплити будинок усередині безкаркасним способом. Відразу скажу, що для такого утеплення можна використовувати лише пінопласт або екструдований пінополістирол.

Крім утеплювача треба підготувати такі матеріали:

клей для пінопласту;

гідроізоляційний праймер;
дюбеля для пінопласту;
скловолоконна сітка;
шпаклівка для стін.

Процес утеплення в цьому випадку виглядає так:

щоб утеплювач не контактував із вологою поверхнею стіни, стіну необхідно обробити гідроізоляційним праймером. Склад можна нанести за допомогою малярного валикаяк звичайну ґрунтовку;

потім розвести у воді клей для пінопласту, дотримуючись інструкції на упаковці;
далі клейовий складтреба нанести на тильний бік утеплювача за допомогою зубчастого шпателя;

утеплювач потрібно прикласти до стіни, злегка притиснути та вирівняти за рівнем. Робота здійснюється від кута знизу догори;
далі так само приклеюється друга плита утеплювача, яка розташовується впритул до першої;

після обклеювання всього першого ряду, можна розпочинати монтаж другого. Розташуйте його зі усуненням щодо першого ряду, тобто. за принципом цегляної кладки. Крім того, забезпечте перев'язку плит на кутах.
Таким чином, обклеюються всі стіни в приміщенні;

На фото - приклад установки дюбелів

Після просихання клею утеплювач необхідно додатково закріпити дюбелями. Дюбеля слід розташувати по кутах утеплювача. Встановіть їх так, щоб капелюшки були втоплені;
якщо утеплення здійснюється екструдованим пінополістиролом, поверхню утеплювача потрібно обробити наждачкою або металевою щіткою, щоб надати поверхні шорсткості.
Після цього пеноплекс обов'язково треба покрити адгезійною ґрунтовкою;
наявні щілини між плитами треба заповнити обрізками утеплювача або монтажною піною;

тепер потрібно приклеїти до утеплювача сітку тим самим клеєм, яким приклеювалися плити. Клей слід нанести на утеплювач зубчастим шпателем, після чого прикласти до поверхні скловолоконну сітку, провести по ній звичайним шпателем або малкою.
Майте на увазі, що краї повинні перекривати один одного не менше ніж на 10 см.
після просихання стіни потрібно покрити ще одним тонким шаром клейового складу;

На завершення роботи поверхню необхідно прогрунтувати і пошпаклювати.

Після утеплення стін даним способом необхідно забезпечити у приміщенні якісну вентиляцію, інакше у житлі буде постійно підвищена вологість

На цьому утеплення завершено. Треба сказати, що при утепленні стін таким способом вони будуть сильніше відволожуватися, ніж при теплоізоляції описаним вище методом. Тому цю технологіюкраще використовувати для теплоізоляції стелі або, якщо необхідно додатково утеплити стіни.

Висновок

Зі статті ви дізналися, що виконати внутрішнє утеплення в приватному будинку досить просто. Однак, ця процедура дуже вимоглива до дотримання технології, від якої залежить довговічність стін. Рекомендую переглядати відео в цій статті, щоб закріпити отриманий матеріал. Якщо ж у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарях, і я з радістю вам відповім.

Потреба додаткового утеплення підлоги виникає, якщо в холодну пору року з'являється відчуття дискомфорту. Це характерно для перших поверхів, а також у кімнатах над арками, прольотами та неопалюваними приміщеннями. Поговоримо про те, як наростити товщину утеплювача простими способами.

Загальні особливості утеплення підлоги

Якщо під час будівельних робіт або під час реконструкції підлога першого поверху утеплили недостатньо, то цю помилку можна виправити.

У принципі, на підлогу припадає невелика частка від загальних втрат. Як показує практика, для перших поверхів не більше 15%. Звичайно, ця цифра правильна, коли всі огороджувальні поверхні мають нормальну теплоізоляцію.

Але ще частіше додаткове утеплення підлоги проводять як міру, що підвищує комфорт. Причому іноді треба зовсім трохи, щоб знизу не віяло холодом.

Вибираючи спосіб і теплоізоляційні матеріали, треба мати на увазі, що утеплення підлоги, на відміну від стін або стелі, веде не просто зменшення корисного об'єму. Насамперед, це позначиться на висоті дверних отворівтому на цьому етапі потрібно врахувати два моменти:

Висота порога вхідних дверей. У приватному будинку його можуть зробити будь-яким, але у квартирі висоту обмежують 25 мм (п. 3.23 СНіП 35-01-2001). Для вхідних дверей стандартним напрямом відкривання вважається зовнішнє (напрямок евакуації при пожежі), але це тільки в тому випадку, якщо в відкритому виглядідвері не перегороджують сходовий майданчикта виходи їх інших квартир. Тому в багатьох «хрущовках» вхідні дверівідчиняються всередину. Нарощування висоти «пирога» покриття підлоги впливає на висоту дверного отвору, а це може заважати відкриванню вхідних дверей.
Вентиляційний зазор у отворах міжкімнатних дверейміж полотном та підлогою. Для правильної припливно-витяжної вентиляціївін має бути не менше 10 мм. І якщо додаткове утеплення підлоги може не завадити роботі міжкімнатних дверей (розпашні або зсувні з верхньою рейкою), то вентиляційний зазор напевно майже зникне.

Розглядаючи варіанти нарощування утеплювача підлоги, треба бути готовим до двох сценаріїв: зменшення за висотою дверного полотна або збільшення дверного отвору.

Стандарт встановлює висоту полотна внутрішніх дверей 2000 та 2300 мм (ГОСТ 6629-88). Вітчизняні виробникиу каталогах своєї продукції пропонують ще й "проміжні" (нестандартні) моделі. Імпортні двері взагалі можуть мати розміри. На практиці перший сценарій можливий, якщо після укорочення висота полотна буде не меншою за 2000 мм, а матеріали та конструкція дверей дозволяють це зробити. Ці викладки підходять і для вхідних дверей.

Збільшити дверний отвірнабагато складніше. Спочатку треба зняти двері, потім демонтувати дверну коробкуі вже після цього "підняти" висоту отвору. Але це може бути єдиним варіантом, якщо полотно не можна укоротити (не дозволяють матеріали чи розміри).

Сам же процес нарощування утеплювача схожий на проведення косметичного ремонтунапольного покриття. Залежно від його структури та додаткових теплоізоляційних матеріалів нарощування може проходити:

без демонтажу чорнової підлоги;
з демонтажем чорнової підлоги.

Особливості додаткового утеплення підлоги на стяжці

Якщо фінішне покриття для підлоги було укладено по стяжці, то її не демонтують. Знімають покриття для підлоги, а утеплювач нарощують поверх стяжки. Для цього можна використовувати корок, фанеру або ДВП.

Один із найефективніших природних теплоізоляційних матеріалів – це технічна пробка. За технологією виготовлення це агломерат із подрібненої кори коркового дерева. За структурою — пористий матеріал із замкнутими стільниками, наповненими повітрям. Тому його теплоізоляційні властивості такі ж як і в пінополістиролу, так як і структура та технологія у них співпадають.

Але механічна міцність, особливо на стиск, у пробки вище.

Є два типи коркового агломерату: білий та чорний. Товщина білого може бути від 1 мм, чорного – від 10 мм. Тонкий корковий агломерат випускають у рулонах. У плитах його виготовляють за товщини 10 мм і вище.

Монтують коркові мати та плити стик у стик, закріплюючи до основи клеєм.

Фанера або ДВП по теплопровідності гірше за пробковий агломерат приблизно втричі (фанера трохи краща, ніж ДВП). Але й вони вважаються добрими теплоізоляційними матеріалами. Для порівняння — їхня теплопровідність не гірша, ніж у найлегших пористих бетонів, в середньому вдвічі менша, а отже, краще.

Монтаж фанери відбувається за стандартною технологією влаштування чорнової підлоги під паркет або паркетну дошку. Листи розрізають на 4 частини, приклеюють до основи спеціальний клеючий розчин, додатково можуть зафіксувати дюбелями.

В обох випадках товщина листового дерев'яного утеплювачане перевищує 15-16 мм.

Після того як корковий агломерат або фанера укладені, покриття підлоги «повертають» на місце. І можна бути певним, що це дасть непоганий результат.

Для більш якісного утепленняНеобхідне застосування традиційних теплоізоляційних матеріалів, укладених між лагами.

Додаткове утеплення підлог на лагах

Використання додаткового утеплювачаміж лагами може проходити трьома способами.

1. По бетонних підлогах з монтажем лаг. Це звичайна технологія влаштування нових підлог на лагах, але вже за вирівняним і частково утепленим бетонній основі. Відмінність у тому, що укладання гідроізоляційного шару не обов'язкове - він має вже стояти у складі основи. А необхідність пароізоляції визначається характером додаткової теплоізоляції. Товщина лаг залежить від товщини утеплювача (плюс вентильований зазор). Крок розкладки лаг та необхідність у шарі фанери залежить від характеру покриття для підлоги.

2. Утеплення підлоги на лагах без нарощування висоти лаг. Один із способів додаткового утеплення – використання відбивної ізоляції (пенофол, фольгований ізолон тощо). Такі матеріали досить часто встановлюють як додаткову теплоізоляцію, щоб заощадити на товщині основного утеплювача і не відбирати корисний об'єм у приміщення. Може виявитися так, що у складі чорнової підлоги немає такого утеплювача, а зазор до покриття для підлоги достатній для укладання додаткового шару, так як зазвичай у тепловідбивної ізоляції невелика товщина.

3. Додаткове утеплення із нарощуванням товщини лаг. Технологія нарощування висоти решетування досить часто використовується для стін та покрівлі при створенні вентильованого зазору. Її ще називають контробрешітка. Цю ж технологію використовують і на першому поверсі для дерев'яних підлог на лагах, хоча її функції трохи ширші. Контроробрешітка підлоги служить для закріплення шару пароізоляції, створення вентзазору та укладання додаткової теплоізоляції.

По суті, це ще один рівень із бруса, закріпленого перпендикулярно до настилу основних лаг. Крок розкладки - не більше 600 мм (визначається розмірами утеплювача та характером покриття для підлоги), товщина бруса від 50 мм, а висота дорівнює товщині додаткового утеплювача плюс 20-30 мм на вентзазор.

Питання, чи варто робити утеплення стін будинку зсередини, досі не має однозначної відповіді. Одні фахівці - затяті противники подібного варіанту. Інші, навпаки, вірять у те, що подібне рішення дозволить створити максимально комфортні умови для життя людей. Варто зазначити, що мають рацію і ті, й інші. Все залежить від конкретної ситуації, згідно з якою і має бути прийняте те чи інше рішення. Але ще до початку робіт із утеплення стін будинку зсередини важливо вивчити особливості процесу та підібрати безпечний матеріал.

основні переваги

Утеплення стін будинку зсередини особливо актуальне в багатоквартирних будинках. Воно часом є єдиним варіантом для створення комфортних умову тих кімнатах, які є сусідами з неопалювальними, холодними технічними приміщеннями або з сходовою кліткою. Утеплити стіни зсередини можна і у приватному будинку. Подібне рішення дозволить зберегти первісний вид фасаду або збільшить кількість тепла, яке буде збережено в будівлі.

Подібні роботи належать до нетрадиційних технологій. Найчастіше їх проведення рекомендується у випадках, коли зовнішнє утеплення влаштувати просто неможливо. Це, наприклад, ті самі багатоповерхівки. Адже часом дуже часто потрібно зберегти тепло у приміщеннях панельного будинку. Утеплення стін у квартирі зсередини стане єдиним варіантом, коли роботи можуть бути проведені самостійно, у найкоротші терміни та без отримання відповідних дозволів, які необхідні при облаштуванні фасаду. В результаті підвищиться комфортність житла, і господарі забудуть про такі неприємності, як грибок та цвіль.

Можливі проблеми

Незважаючи на певні переваги, утеплення стін будинку зсередини має і цілу низку недоліків. Саме вони і стали причиною появи супротивників цього рішення. Так, наявність утеплення на внутрішніх стінахбудівлі сприяє виникненню таких проблем, як:

-Незахищеність стінок від холоду.Адже несуча конструкціявдома не позбавляється контакту із зовнішнім повітрям. Це призводить до її швидкого руйнування. На поверхні стін починають з'являтися тріщини, адже їхнє утеплення зсередини забирає певну частину тепла. І якщо до заходів, що проводяться, зовнішні конструкції будівлі обігрівалися зсередини, то після завершення робіт цей процес припиняється.

-Випадання конденсату.Як відомо, на холодній поверхні, яка контактує з теплим повітрям, утворюються крапельки вологи. Це явище називають «точкою роси». Головна мета, що стоїть перед теплоізоляцією будинку – переміщення такої точки за межі зовнішньої конструкції. Утеплення стін зсередини в приватному будинку або в квартирі багатоповерхівки призводить до утворення конденсату на межі між утеплювачем та її поверхнею. У зв'язку з цим процес виявляється прихованим від господарів, і вони просто не помічають його. Стіни ж при підвищеної вологостістають відмінним місцем для розмноження цвілі та грибків.

-Зменшення площі кімнат.На сьогоднішній день будівельна індустріявипускає різні види найсучасніших матеріалів, що мають достатньо високою ефективністю. Однак вона поки що не вигадала такого, що при збереженні високих технічних характеристикбув би зовсім невеликим за своєю товщиною. Утеплення будинку зсередини забере у приміщень від 5 до 10 см їхнього простору, що значно зменшить корисну площу. На перший погляд, це не надто помітно. Але якщо підрахувати по всьому будинку, то цифра вийде досить солідна.

Виходячи з усього вищесказаного, до початку робіт з утеплення стін будинку зсередини бажано уважно подумати над негативними сторонами такого рішення. Позбавлятися від можливих проблемнеобхідно вже на початковому етапі, адже інакше негативний результат стане помітним вже в перші роки такої експлуатації.

Матеріали

Що дозволяє використовувати технологія, що передбачає утеплення поверхні стіни зсередини будівлі? Це можуть бути самі різні матеріали, що мають свої особливості, переваги і недоліки. Як правило, найбільш популярними варіантами утеплювача для виконання таких робіт є мінвата та пінопласт, пінолекс, а також плити, виготовлені з деревного волокна. Розглянемо їх переваги та недоліки докладніше.

Пінопласт

Дуже часто господарі, які вирішили утеплити будинок зсередини, зупиняють свій вибір на цьому матеріалі. Адже він досить ефективний і, що важливо, має невисоку вартість. Як правило, досить 5 см такого захисного шару, щоб забезпечити в приміщеннях комфортний мікроклімат.

Пінопластом найчастіше утеплюють стіни у квартирах багатоповерхових будинків. Використання цього матеріалу дозволяє зробити монтаж швидко, без додаткового інструменту та складної обробки.

Серед недоліків пінопласту виділяють такі:

Низька міцність;

Горючість;

Погану паропроникність.

Останній прогноз сприяє перетворенню будинку на справжній парник. Щоб уникнути цієї проблеми, знадобиться облаштувати примусову вентиляцію, що вимагатиме додаткових трудових та фінансових витрат.

Піноплекс

Найближчий родич пінопласту – екструдований пінополістирол, він же піноплекс. Зовні ці два матеріали дуже схожі між собою. Проте плити піноплексу мають помаранчевий коліра не білий. Крім цього, міцніше, що зумовлює його довговічність.

Однак недоліки пінопласту у вигляді горючості та поганої паропроникності у цього матеріалу все ж таки збереглися. Утеплення внутрішніх поверхонь стін при його використанні не дасть будинку «дихати», що потребує облаштування примусової вентиляції.

Чи можна застосовувати пінополістирол для створення комфортних умов у приміщеннях? Так, але потрібно заздалегідь підготуватися до виникнення можливих проблем та вчасно їх усунути.

Такий варіант є більш прийнятним для будинку, а також зведеного з легких бетонів. Щодо дерева, то його, як правило, вибирають для зведення будівель за здатність «дихати». А ось пінопласт та піноплекс перекривають повітряні потоки. Це зводить нанівець всі переваги деревини.

Мінеральна вата

Ці утеплювачі також широко поширені для внутрішньої обшивки. Привабливим у цьому матеріалі є його недорога ціна. Фахівці рекомендують для утеплення стіни будинку зсередини мінватою використовувати її у жорстких плитах. Такий матеріал простий у монтажі, не горючий і має високу міцність.

Рулонна випускається під такими марками, як Роквул, Кнауф, а також Ізовер. Вона має гарну:

1. Теплопровідність. Це дозволяє використовувати невеликий за своєю товщиною шар утеплювача.
2. Звукоізоляція. Використання скловати забезпечує чудовий захист від шумів вулиці. Подібним властивостям матеріалу сприяє наявний між його волокнами повітряний прошарок.
3. Паропроникністю.
4. Міцністю на розрив.
5. Стійкістю до біологічного впливу, наприклад, до гризунів.

На користь цього утеплювача каже і його високий термін служби. Свої функції він успішно виконує упродовж п'ятдесяти років. Крім цього, мінеральна вата має низьку щільність і невелику вагу.

Однак варто мати на увазі, що цей матеріал відмінно вбирає воду, перестаючи після цього функціонувати відповідно до свого призначення. Для того, щоб цього не сталося, передбачають пароізоляцію та гідроізоляцію у вигляді плівки або мембрани. Перша захищає утеплювач із боку надходження теплого повітря, а друга – з боку холодного.

ДВП

Утеплення зсередини може бути здійснене із застосуванням.

Хорошим шумопоглинанням та теплоізоляцією;

Непривабливістю для гризунів та комах;

Хорошою стійкістю до вологи та перепадів температур;

Простота обробки з використанням будь-яких інструментів;

Нескладним монтажем;

Зручність для прокладання проводки.

Однак варто мати на увазі, що плити ДВП підлягають обробці отруйними речовинами. Це несе у собі небезпеку для людини. Саме тому цей матеріал найчастіше використовується для зовнішньої обробки.

Утеплення каркасних будинків

Для того, хто вирішив підвищити комфорт свого житла, потрібно буде перевірити його стан. При виявленні тих чи інших дефектів потрібно їх усунення до початку робіт. Утеплення стін каркасного будинку зсередини вимагатиме їх очищення та видалення сторонніх предметів. Важливим моментомтакож стане звільнення від зазорів, що є в елементах конструкції. Для цього знадобиться застосувати монтажну піну. Якщо деревина стін відсиріла, її висушують за допомогою будівельного фена.

Виконуючи утеплення стін будинку зсередини своїми руками, знадобиться пройти два етапи. Перший є монтаж гідроізоляції. Другий етап передбачає укладання шару теплоізоляції.

Гідроізоляцію попередньо розкроюють на смуги, що відповідають розміру стін, і кріплять до них. Далі укладають утеплювач, розміщуючи його між стійками заздалегідь облаштованої решетування. Вибраний для створення комфортної температури у приміщенні матеріал попередньо розрізається на смуги, що відповідають площі стін. При цьому їх розмір може перевищувати необхідний на 5 см. Подібний нюанс дозволяє укласти щільніше утеплювач. Це підвищить ефективність його застосування.

Утеплення дерев'яних будинків

Роботи в таких будівлях починаються з монтажу решетування, яке облаштують на несучих стінах. У цьому рекомендується використовувати брус. Утеплення стін дерев'яного будинку зсередини металевого профілюмає сенс у тих випадках, коли надалі їх обшивка вироблятиметься вологостійким гіпсокартоном.

Для створення рівних та правильних кутівготують кутові стійки із бруса перетином 50 х 100 мм. Їх висота повинна дорівнювати висоті приміщення. По кромці такого бруса укріплюють шурупами другий, з меншим перетином (50 х 50 мм). Подібне рішення дозволить закріпити вибраний матеріал усередині створеної конструкції.

Утеплення стін дерев'яного будинку зсередини вимагатиме їх попередньої обробки спеціальною рідиною. Це захистить поверхню від гниття та горіння.

Наступним етапом утеплення стін дерев'яного будинку зсередини своїми руками є монтаж брусків, які кріпляться з кроком 50 см. Після завершення облаштування латання можна приступати до процесу кріплення матеріалу, яким найчастіше служить мінеральна вата. Утеплювач попередньо обрізається по висоті стін із шириною, що перевищує відстань між вертикальними частинамиконструкції на 2 див.

Мінеральна вата кріпиться всередині решетування анкерними болтами. Укладати її можна в 2 шари, між якими має бути розміщена плівка.

Після закріплення утеплювача монтуються бруски розміром 30х40 мм. Далі виконують обшивку, застосовуючи обраний господарями декоративний матеріал, Яким може бути, наприклад, вагонка. До речі, вона дозволить додатково утеплити будинок. При цьому інтер'єр виглядатиме дуже привабливо.

Утеплення панельних будинків

З метою створення комфортної температури у такій будівлі, як правило, застосовується мінеральна вата. Крім цього, утеплення стін панельному будинкузсередини може бути виконано пенофолом і фібролітом, спіненим поліуретаном та корковим деревом.

Як виконуються такі роботи? Утеплення стін у панельному будинку зсередини вимагатиме їхнього очищення від старих покриттів. Для видалення забруднень можна використовувати пилосос. Поверхню слід обробити ґрунтовкою та антисептиком. Після нанесення чергового шару стіні потрібно давати добре просохнути. На наступному етапіповерхня вирівнюється штукатуркою, із замазуванням всіх стиків мастикою, герметиком або вологостійким розчином. Тільки після цього приступають до облаштування утеплювача. Завершують роботи монтажем облицювального матеріалу, на який наносять остаточне оздоблення.

Утеплення цегляних будинків

Будівлі з цього матеріалу відрізняють довговічність та міцність. Однак тепло цегла зберігає набагато гірше, ніж, наприклад, деревина. Для того, щоб підтримати в приміщеннях комфортну температуру, потрібно захистити стіни від холоду.

Найчастіше господарі роблять утеплення стін ізовером зсередини в цегляному будинку. знаходиться у списку одного з найпопулярніших матеріалів для виконання таких робіт. Проте варто мати на увазі, що залишати її відкритою не можна. Адже згодом мінеральна вата почне виділяти пил, що негативно впливає на здоров'я мешканців. Якщо цегляний будинокз використанням даного матеріалубуде утеплено правильно, то жодних проблем у майбутньому не виникне. У цьому випадку знадобиться лише провести гідроізоляцію утеплюючих шарів, тому що вони легко вбирають вологу, промокають, унаслідок чого втрачають свої властивості.

Для встановлення утеплюючого шару мінеральної вати своїми руками потрібно підготувати такі матеріали та інструменти:

Дерев'яні рейки;

Мінеральну вату;

Плівку для гідроізоляції;

Плівку для пароізоляції;

Штукатурку;

Ґрунтовку;

Шпатель;

Фанеру чи гіпсокартон.

Установка мінеральної вати проводиться після ґрунтовної підготовки стін, які оштукатурюються та ґрунтуються. Вирівнювати таку поверхню не потрібно, адже надалі на неї буде змонтовано решетування.

Після висихання стінок на них кріплять шар гідроізоляції. Далі приступають до формування решетування, яке роблять з дерев'яних рейок, кріплячи їх між собою саморізами. На наступному етапі встановлюють утеплювач. Поверх нього і рейок обрешітки мають пароізоляційну плівку. Накривають таку конструкцію листами гіпсокартону чи фанери. Стики облицювального матеріалу закладають шпаклівкою.

Якщо заміський або дачний будинок будується з колоди, бруса, цегли, монолітного бетонуі різного видудрібних стінових блоків (газобетон, пінобетон, керамзитобетон тощо) та інших видів масивних стінових матеріалів, багато справжніх і майбутніх домовласників розглядають можливості для додаткового утеплення стін будинку.
Найчастіше, думаючи про додаткове утеплення масивних стін домовласники ставлять перед собою лише два питання: який утеплювач вибрати, і як краще утеплювати будинок – зсередини чи зовні? У цій статті ми намагатимемося показати шляхи пошуку відповідей на третє, і головне, на наш погляд, питання:
навіщо взагалі витрачати гроші на додаткове утеплення стінок будинку?

Насправді, всі вигоди домовласникам здаються очевидними: додаткове утеплення будинку зробить його теплішим, кращим, комфортнішим для життя і дозволить заощадити багато коштів на його опаленні. Дійсно, всі ці твердження щоразу повторюються в рекламі теплоізоляційних матеріалів і приймаються всіма як аксіома - тобто, положення, що не вимагає доказів.
Ми спробуємо подивитись проблему додаткового утеплення будинків з погляду неупередженої науки. Для цього ми скористаємося даними багаторічних польових досліджень результатів додаткового утеплення стін будинків з масивних матеріалів, проведеними європейськими вченими в період 1970-х по 2010 роки та узагальнених у публікаціях Британського будівельного науково-дослідного центру Building Research Establishment Ltd. (BRE, 2014) та у доповіді Єврокомісії з екологічних аспектів теплоізоляції будівель (2010).

Теплоізоляція використовується для збереження в будівлі прохолоди в теплу пору року та зниження тепловтрат в холодну пору через зовнішні поверхні будівлі. Теоретично передбачається, що додаткова теплоізоляція стін дозволить поліпшити мікроклімат житлових приміщень та заощадити домовласнику значні кошти за зменшення витрат на опалення та кондиціювання.

Почнемо ми з економічного ефектудодаткового утеплення стін будинку. Перш за все, домовласнику необхідно зрозуміти той факт, що для отримання економічного ефекту від додаткового утеплення йому потрібно витрачати кошти на опалення або кондиціювання. Якщо таких витрат мало, як, наприклад, заміському будинкудля сезонного проживанняУ теплу пору року або на дачі для відпочинку виключно у вихідні, то і термін окупності додаткового утеплення буде дуже довгим. Якщо будинок досить великий і опалюється відносно недорогим енергоносієм (природний газ, дрова), то термін окупності додаткового утеплення будинку може перевищити термін життя домовласника. Навіть якщо будинок використовується для постійного проживання, то термін окупності вкладень додаткове утеплення буде все одно дуже значним. Нижче наведено таблицю розрахункових термінів окупності додаткового утеплення стін та підлоги зблокованого будинку з трьома спальнями з опаленням на магістральному газі за даними Європейської комісії (2010 р.):

Таблиця. Термін окупності додаткового утеплення

Як видно, терміни окупності інвестицій у додаткове утеплення дуже великі навіть з урахуванням виконання робіт своїми руками та грошових дотацій від Євросоюзу (опалення та кондиціювання будинків забирає до 50-60% усіх енергоресурсів Євросоюзу, тому урядами європейських країн частково дотується додаткове утеплення будинків для зниження навантаження). на енергетичну систему). Без дотацій та при замовленні робіт у будівельних фірмах рядки окупності можуть подвоїтися. У цьому слід пам'ятати, що термін служби теплоізоляційних матеріалів становить 20-50 років. Потім, можливо, доведеться проводити капітальний ремонт системи додаткового утеплення будинку. Однак, наведені вище дані щодо економії енергетичних ресурсівє теоретичними. На практиці ж виявилося, що запланована економія енергоресурсів і бюджету на обігрів будинку після його додаткового утеплення може виявитися не тільки суттєво нижчою від прогнозованого, а й навіть негативною - за рахунок ефекту «відскоку», зумовленого психологічними причинами, які прогнозуються ні фізичними, не економічними розрахунками.

Ефект відскоку або чому власники утеплених будинків починають витрачати більше коштів на опалення, ніж до утеплення будинку?
Дослідження показали, що психологічні установки та поведінка домовласників значно змінюються після виконання додаткового утеплення стін будинку. Власники утеплених будинків починають відчувати, що вони не повинні турбуватися про збереження енергії в інших сферах свого життя, тому що вони вважають, що вже «все зробили» для економії та теплозбереження. Якщо в погано утеплених будинках господарі «економили» тепло, підтримували мінімально комфортну температуру повітря, рідше відчиняли вікна, тримали приміщення, що не використовуються, закритими і неопалювальними, менше користувалися енергоємним обладнанням і приладами, то після робіт з додаткового утеплення в більшості випадків ситуація кардинально змінювалася. Домовласники, вважаючи, що витрачатимуть менше коштів на опалення через додаткове утеплення, встановлювали на термостатах більш комфортну температуру, переставали контролювати витоки теплого повітря через вікна, двері та вентиляцію, починали опалювати приміщення, що не використовуються. В результаті економічний ефект від додаткового утеплення або знижувався з очікуваних 25-30% економії до 15-17%, або взагалі ставав негативним, коли рахунки за опалення ставали більшими, ніж до утеплення будинку.

Інвестиції в додаткове утеплення будинку не завжди окупаються або окупаються протягом довгого періоду або призводять до збільшення супутніх витрат. Додаткове утеплення стін будинку може призвести до необхідності зробити додаткові будівельні роботи (подовження звісів покрівлі, переробка водостічних систем, значні фасадні роботи при зовнішньому утепленні; інтер'єрні роботи, перенесення комунікацій при внутрішньому утепленні), вартість яких може зробити роботи з утеплення будинку економічно недоцільними. Таким чином, виключно економічні розрахунки не завжди можуть бути підставою для прийняття позитивного рішення щодо необхідності додаткового утеплення будинку.
У рекламі матеріалів для «утеплення будинку» зазвичай нічого не йдеться і про можливе негативний вплив утеплення на стан будівельних конструкцій та мікроклімат у будинку. Усі рекламні заяви зводяться лише тому, що у будинку «буде тепло». Подивимося, що ще може змінитися у вашому житті, після того як ви вирішите, що будинок потрібно зробити ще тепліше.

Перше недооцінюване наслідком додаткового утеплення будинку - це перегрів житлових приміщень. Але найзначніші негативні наслідкидодаткового утеплення будинків зумовлені порушеннями вологообміну між житловим середовищем, будівельними конструкціямиі довкіллям, що виникають за будь-якого виду утеплення будь-якими матеріалами.
Перегрів приміщеньпри додатковому утепленні найбільш характерний для будинків з внутрішнім утепленням у жаркому кліматі або континентальних кліматичних зонахз великими контрастами літніх та зимових, або денних та нічних температур. Причиною перегріву приміщень при внутрішньому утепленні є більший прогрів незахищених зовні теплоізоляцією стін та ізоляція внутрішнього середовища житла від значної інертної термальної маси стін, що дозволяє вирівнювати добові коливання температур. При дослідженні утеплених будинків в Англії в середньому спостерігалося перевищення літніх денних температур у приміщеннях із внутрішнім утепленням на 10% із екстремумами до 25% порівняно з неутепленими приміщеннями. Найбільше перегріваються утеплені зсередини приміщення верхніх поверхах будинків. В умовах перегріву можуть значно постраждати люди похилого віку, які постійно перебувають у приміщенні протягом усього дня. Також при перегріві приміщень зростають витрати на кондиціювання повітря, які можуть зменшити економію на опаленні взимку. Як найбільш ефективних засобівПопередження перегріву приміщень служать зовнішні жалюзі на вікнах, які здатні зменшити нагрівання приміщень на 50%.

Зміна режиму вологообміну в приміщеннях, що утеплюють.
Будь-який вид додаткового утеплення масивних стін будинку змінює нормальний режим вологообміну між будівельними конструкціями та навколишнім середовищем. При неправильному дизайні або помилках під час монтажу додаткового утеплення зростають ризики пошкодження стін за рахунок циклів відтавання-заморожування, корозії або біологічної руйнації (залежно від основної вразливості матеріалу стін). Будь-який вид утеплення знижує потенціал висихання стін. Внутрішня теплоізоляціязнижує температуру стін, а зовнішня – зменшує паропроникність стінової конструкції. За вітчизняними будівельним нормам(п.8.8 СП 23-101-2004 «Проектування теплового захисту будівель») у конструкціях багатошарових стін кожен зовнішній шар повинен мати паропроникність більшу, ніж попередній. Експериментальні дані показують, що для нормального видалення вологи різниця в паропроникності між шарами повинна бути мінімум в 5 разів. Використання зовнішніх утеплювачів з рівною або тим більше меншою паропроникністю веде до поступового відсировування стін. В умовах підвищеної вологості через неправильно спроектоване зовнішнє утеплення стіни з пористих бетонів можуть руйнуватися при циклах замерзання, стіни з масиву дерева - через біологічне руйнування, а стіни з металевими конструкціями- Через корозію. Відволожування стінового матеріалузбільшує його теплопровідність, що може звести до нуля або навіть заперечити економічний ефект при неправильному додатковому утепленні стін.

Ризики конденсації вологи сильніше збільшуються при внутрішньому утепленні стін приміщень, за рахунок більшої ймовірності утворення містків холоду на межах із підлогою, покрівлею та перекриттями. Збільшує ймовірність конденсатів та ізоляція утеплювачем та паробар'єрами гігроскопічного матеріалу масивних стін будинку, які беруть участь у регулюванні вологісного режимуприміщення за рахунок циклів поглинання-випаровування вологи. Підвищення вологості в приміщеннях призводять до зростання цвілі та посиленого розмноження пилових кліщів, що є сильними алергенами.
Будь-який вид утеплення зменшує вентиляцію приміщень за рахунок «випадкових» потоків повітря, що поникають через щілини в конструкціях, що захищають. Повітрообмін має у 19 разів більше значення у видаленні вологи з приміщення, ніж паропроникність стінових конструкцій. Тому при утепленні стін (особливо одночасно з установкою склопакетів у пластикових палітурках) та відсутності адекватної вентиляції рівень вологості в приміщенні може істотно підвищитися.
Використання вітрозахисних мембран для покриття зовнішніх шарів утеплювача вентиляційних зазорівможе призводити до накопичення вологи та зростання цвілі на межах розділу середовищ (при вологості 80-90% та наявності органічних матеріалів). Відповідно до недавніх медичним дослідженням(1999-2004 рр.) цвіль грає одну з ключових ролей у виникненні бронхіальної астми, алергічного риніту та атопічного дерматиту у дорослих людей. Також було виявлено зв'язок між частотою виникнення у жителів синуситів, тонзилітів, синдрому хронічної втоми з наявністю цвілі у внутрішньому середовищіжитла.

Раціональне утеплення будинків, залежно від режиму їх експлуатації.
Найбільш ефективною стратегією для утеплення стіни однією і тією ж термальною масою є тришарове розташування утеплювача: шар зовні стіни, шар усередині стіни та шар зсередини приміщення. В цьому випадку достатньо робити товщину кожного шару лише 26 мм. Наприклад, приміщення з товщиною внутрішньої ізоляції 78 мм остигало вдвічі швидше, ніж приміщення з тришаровою ізоляцією. Можливе виконання двошарової ізоляції: зовнішньої та шару всередині стіни, так щоб термальна маса стіни не була ізольована від приміщення.

Дослідження ефективності розташування утеплювача на бетонної стінитовщиною 152 мм у шести різних кліматичних зонах США показало, що оптимальні теплові характеристикиприміщень у всіх кліматичних зонах виходять при зовнішньому розташуванні утеплювача. Досліджувалась також енергоефективність будинків з трьома типами стін: суцільна цегляна кладка, цегляні стіни з порожнинами всередині (колодцева кладка) і цегляні порожні стіни із зовнішнім утепленням товщиною 5 см. зовнішнім утепленням. В зимовий часнаї найкращі результатипоказали будинки із зовнішнім утепленням.
Для уривчастого характеру опалення (наприклад, при періодичній протопці приміщень) найефективніше одночасне утеплення масивних стін (цегляна кладка) зсередини та зовні. Такий спосіб дозволяє зберегти на 32% більше енергії порівняно з розміщенням утеплювача між шарами цегляної кладки. Для охолодження приміщень за допомогою кондиціонерів найкращі результати спостерігаються у приміщеннях з утеплювачем між шарами цегляної кладки, і найгірший – з одночасним зовнішнім та внутрішнім розташуванням утеплювача.
Для постійного режиму опалення краще конструкція стін із зовнішнім утепленням і відкритою всередину приміщення термальною масою.

Переваги та недоліки зовнішнього та внутрішнього утеплення стін будинку.

Таблиця. Зовнішнє утеплення

Переваги	Недоліки
Використання переваг термальної маси стін усередині приміщень: стіни повільніше остигають і повільніше нагріваються.	Висока вартість. Необхідність проведення супутніх будівельно-оздоблювальних робіт.
Додатковий захистфасаду від впливу атмосферних факторів та нагріву.	Може знадобитися дозвіл на виробництво фасадних робітта їх узгодження.
Можливість виправлення дефектів фасадів.	Не застосовується у багатоквартирних будинках при утепленні лише однієї з квартир.
Шумоізоляція.	Підвищені ризики зволоження теплоізоляції від опадів.
Низька ймовірність утворення теплових містків.
Роботи зі встановлення не вторгаються в життя мешканців будинку та інтер'єри.
Не знижує площу внутрішніх приміщень: немає обмежень щодо товщини теплоізоляційного шару.

Таблиця. Внутрішнє утеплення

Переваги	Недоліки
Швидке прогрівання приміщення.	Створення теплових містків.
Відсутність впливу на зовнішній вигляд будівлі.	Підвищена можливість перегрівання приміщень.
Роботи найчастіше можуть бути виконані власноруч.	Підвищення вологості приміщень.
Роботи можуть виконуватись поетапно (по кімнатах).	Ізоляція теплової маси стін
	Відсутність зовнішнього захисту стін від дії опадів
	Скорочення внутрішніх обсягів приміщень.
	Необхідність перенесення комунікацій.
	Необхідність переробки інтер'єрів.
	Необхідність акуратної експлуатації та обмеження у роботі зі стінами надалі.

Таким чином, можна зробити короткі висновки про додаткове утеплення будинку:

Незважаючи на рекламні заклики, не завжди доцільно витрачати гроші на додаткове утеплення стін будинку. Додаткове утеплення вигідне, перш за все, виробникам теплоізоляційних матеріалів та постачальникам енергетичних ресурсів через зниження навантаження на енергетичні мережі. Витрати домовласника на додаткове утеплення будинку можуть окупатися дуже довго, взагалі не окупатися або спричиняти зростання витрат.
Окупність витрат на додаткове утеплення будинку залежить не тільки від кліматичних умов, теплотехнічних параметрів будинку, а також психологічних особливостейта стилю поведінки домовласників.
Вплив додаткового утеплення на безпеку та довговічність стін та мікроклімат у будинку неоднозначно. Помилки при проектуванні та монтажі можуть призвести до значного зростання вологості, як у конструкціях, що захищають, так і всередині приміщень.
У більшості стандартних випадків зовнішнє утеплення будинку має більше переваг, порівняно з внутрішнім утепленням. Щоб знизити витрати на монтаж зовнішнього утеплення, краще його здійснити на стадії будівництва будинку.
Для будинків з нерегулярним або нерівномірним режимом опалення (більшість дачних будинківтимчасового перебування) рекомендується внутрішнє утеплення, або комбінація внутрішнього та зовнішнього утеплення стін.