Самостійне утеплення стін каркасного будинку. Інструкція з утеплення стін каркасного будинку Чим утеплити каркасний будинок правильно

Каркасні будинки будують дуже активно. Але навіть такі надійні та якісні конструкції в умовах російського клімату не можуть обходитися без утеплення. А це означає, що від вибору правильного варіанта його та від грамотності роботи залежить спокійне життя в будинку.

Навіщо треба?

Щитові будівлі дуже популярні серед дачників: їх приваблює можливість, розпочавши роботи пізно восени, вже до початку сезону мати повноцінний будинок. При цьому такі споруди:

екологічно безпечні;
коштують недорого;
служать багато десятиліть.

Але всі ці переваги реалізуються лише в тому випадку, якщо утеплення каркасного будинку виконано добре.

Інакше назвати його комфортним буде досить складно. Варто одразу розмежувати два типи будівель.

Будинки для постійного використання за промовчанням повинні мати солідний теплозахист.
Якщо ж планується бувати там лише з кінця весни до кінця осені, теплоізоляція має бути мінімальною – суворо для підтримки стабільності самої конструкції.

У каркасника, призначеного для літнього періоду, товщина стін становить не більше 70 мм. У холодний період року необхідний показник щонайменше вдвічі вищий. Якщо обмежитися тоншим шаром матеріалу, витік тепла буде непропорційно великим, і доведеться або мерзнути, або втрачати величезні гроші на опалення.

Важливо: для зимового проживання доведеться утеплити не весь об'єм каркасу, а лише окремі деталі його насамперед:

схили;
підвали;
горищні площини;
цокольні конструкції.

Обійтися однією тільки теплою підлогою, нехай навіть його потужність надмірна, не вдасться. Через підвальні приміщення, зовнішні стіни та інші частини конструкції щитового будинку тепло витікатиме так само бадьоро. Враховуючи різноманітність умов, де ставитимуться утеплювачі, дати універсальну відповідь про найкращий варіант не можна. Стінки підвалу оснащуються одними різновидами теплозахисту, що несуть стіни – іншими, перекриття холодного горища – третіми. Але в будь-якому випадку вибір відповідних форматів ізоляції завжди стоїть на першому місці.

Види теплоізоляції

Перехресне (додаткове) утеплення каркасних споруд проводиться, як випливає з його назви, шляхом додавання одного шару допоміжного обсягу утеплювача. Подібне рішення дозволяє надійно закривати наявні містки холоду. Більшість будівельників віддає перевагу зовнішньому розташуванню утеплювачів– тому що воно не забирає дорогоцінного внутрішнього простору, якого на дачах та у сільських оселях завжди не вистачає. Крім теплозахисту поверхні фасаду, особливу увагу варто приділити і запобіганню догляду тепла крізь кути.

Саме вони є найпроблемнішими точками у будь-якому житлі; тепер можна з'ясувати, які рішення всіх цих завдань варто віддати перевагу.

Чим варто утеплювати?

Утеплювач для каркасного будинку не може бути насипним; стандартна технологія передбачає використання плиток або рулонів. Різниця не тільки в тому, що одне кладуть, інше розкручують. Технологи знають про відмінності за номінальною товщиною. Зазвичай підвищення товщини шару підвищуєте енергоефективність матеріалу.

Але варто пам'ятати, що навіть бездоганний сам собою матеріал може бути застосований неправильно, і це відразу знецінює всі переваги. Тому краще або звернутися до професіоналів, або вивчити найменші тонкощі та нюанси кожного покриття.

Переважна більшість самодіяльних будівельників та офіційних фірм використовує «блискучу четвірку»:

мінеральну вату;
пінополістирол;
мінеральні плити;
ізолон.

Є й багато інших варіантів, основний поділ яких проводиться за хімічною природою (органічні або неорганічні речовини в основі) або структурою – тверді блоки та сипучі речовини. Вибрати можна навіть керамзит, металургійний шлак та інші сипкі реагенти.Але проблемою при такому рішенні виявляється поступове усадження шару теплозахисту. Доведеться грунтовно трамбувати шар, що укладається, а не просто заповнювати обраним складом весь об'єм стіни, підлоги і так далі. Плитні матеріали таких проблем не доставляють – але й у них є свої «підводні камені».

Так, користуватися мінеральною ватою у чистому вигляді для зовнішнього утеплення стін безглуздо: вона і триматиметься погано, і теплові якості збереже лише до першого дощу чи снігу. Обов'язковою умовою успіху є прикріплення на особливу конструкцію з брусків, набитих вертикально. Кожен брус ставиться лише там, де пройде межа між плитами мінвати. Також слід подбати про зовнішній захист від промокання.

Важливо при роботі надягати засоби захисту дихання, носити спеціальні окуляри і не знімати рукавичок.

Пінопласт – речовина органічної природи. Його безперечними плюсами є:

мала питома вага;
захист стін від сильних вітрів;
виключення гниття.

Але ці переваги мають і зворотний бік: високі пожежні ризики. Тому обробляти стіни пінопластом, який не пройшов спеціальну обробку, не можна.

Мінеральна вата абсолютно не схильна до займання. Аналогічну перевагу можна отримати і при користуванні базальтовою ватою, але має ще вагомий плюс – простота обробки та досконала безпека для будівельників.

Застосування піноізолу багато хто називає ідеальним рішенням.

Але й у нього є слабкі місця – за кілька років утворюються ділянки, де матеріал прилягатиме нещільно. Тому втрата тепла різко зросте. Рідкий варіант покриття відрізняється потужнішою адгезією і служить 50-60 років (на такий термін дається гарантія). Недолік теж, втім, очевидний – без спеціального обладнання досягти успіху не вдасться. Натомість пеноізол у будь-якому разі прийнятний для збереження тепла у підлозі, покрівлі та стінах.

Внутрішнє утеплення стін каркасних будівель рулонними матеріалами неможливе.Точніше, прикріпити їх до стін вдасться, але потім самі стіни будуть сідати, і теплоізоляція неминуче буде пошкоджена. Незалежно від обраного варіанту, а також від того, чи виконується робота всередині або зовні будинку, вона повинна проводитися дуже ретельно. Пам'ятати про це корисно щоразу, коли виникає думка заощадити кошти, працюючи самостійно. Якщо серед усіх матеріалів вибір упав на пеноізол, його установку випереджають монтажем профілів.

Керамзитом каркасні споруди утеплюють дуже рідко, і такий вибір не дуже виправдовує навіть його низька ціна. Так, матеріал дуже щільний і погано поглинає воду. Але якщо він уже увібрав рідину, віддача її буде дуже повільною. Керамзит дуже важкий, і навіть при мінімальній щільності в сухому вигляді він тисне на стіни фундамент дуже сильно. Цю обставину доведеться враховувати і за зовнішньої обробки, вибираючи для неї найбільш міцні рішення.

Але головне навіть не в цьому, а в тому, що керамзит утричі гірший за тепловими якостями, ніж мінеральна вата та пінопласт. Обов'язково доведеться використовувати шари гідроізоляції і пароізоляції. Велику конкуренцію цьому матеріалу становить і утеплення кам'яною ватою. Працювати з її плитами одне задоволення, немає потреби у складних інструментах. Нарізка на потрібні фрагменти робиться ножем або пилкою з дрібними зубами.

До уваги: блоки кам'яної вати не можна стискати, трамбувати та здавлювати.Це обов'язково призведе до негативних наслідків. Користуватися ековатою теж треба розумно. Так, у чистому вигляді екологічна вата дуже легко спалахує, а от якщо змішати її з бурою та борною кислотою, рівень пожежної небезпеки різко знизиться. До того ж така обробка дозволить уникнути інтересу з боку мікроскопічних організмів та певних видів тварин.

Біля поверхні ековату може містити до 20% води (за масою) та зберігати основні ізолюючі властивості.

Коли матеріал висихає, він повністю відновлює працездатність. Привабливі для людей виявляться і такі переваги, як оптимальний мікроклімат, гасіння сторонніх звуків, відсутність швів та санітарна безпека. Щодо можливих проблем, вони такі:

доведеться обмежитися вертикальним засипанням, щоб гарантовано забезпечити теплозахист;
обов'язково знадобиться спеціалізоване обладнання;
якщо контроль за кріпленням був неякісним, матеріал може осісти;
не дуже доречна ековата там, де може бути висока вологість.

Утеплення каркасних будинків тирсою – ще одна традиційна, навіть багатовікова технологія.Але немає підстав вважати її виключно примітивною, як це часто роблять сучасні люди. Ретельний облік особливостей матеріалу дозволяє вигідно реалізувати його позитивні риси і послабити негативні. Безумовним плюсом тирси є натуральне походження, доступна ціна та пристойне збереження тепла. Потрібно лише боротися з ризиком займання та з поселенням гризунів у матеріалі.

Вирішити такі проблеми допомагають антисептичні компоненти, вапно, глина, гіпс чи цемент.

Важливо: вибираючи добавку для тирси, варто звертати увагу, наскільки вона гігроскопічна.

У багатьох місцях підвищена вологість може призвести до неприємних наслідків. На чорновий ізоляційний шар зазвичай беруть тирсу великої фракції, а утримання тепла переважно забезпечують дрібнішою речовиною. При покупці чи самостійній заготівлі варто звернути увагу на сухість матеріалу, від неї залежить якість теплозахисту.

Прихильники сучасних матеріалів та новітніх технологій можуть утеплити каркасні будинки екструдованим пінополістиролом. Він досить широко використовується під час роботи на перекриттях, у тому числі:

над неопалюваними підвалами та технічними підпіллями;
під перекриттями горищ;
для посилення акустичного захисту конструкцій, що поділяють поверхи будинку.

Зазвичай на підлогах каркасних будинків пінополістирол кладуть у проміжки лагів, за бажанням власників або майстрів може монтуватися під зміцнену стяжку з цементу і піску. Недоліком матеріалу (легко усувається, втім, при акуратному підході) є необхідність суворо дотримуватися заданих розривів між плитами. Розширюючись під час нагрівання, пінополістирол може бути пошкоджений – для профілактики такого розвитку подій і потрібні зазори. Важливо пам'ятати про горючість цієї синтетичної речовини, вона повинна використовуватися з обережністю.

Неприпустимо клеїти його на суміші, що містять будь-який легко займистий або просто їдкий компонент.

Крім утеплення варто пам'ятати і про те, що в каркасному будинку має бути забезпечена надійна, добре продумана вентиляція.

Введення свіжого повітря завжди організують із господарських приміщень, а перетікання проводять під дверима, що розділяють кімнати. Якщо не подбати про наявність зазору під ними, тоді не тільки свіжості, а й рівномірного розподілу тепла в оселі домогтися не вдасться. Коли не виходить сформувати подібний зазор, на допомогу приходять:

спеціальні канали для перетікання;
грати через стіну;
відокремлені канали для проходу повітря у конкретне приміщення.

Технічні характеристики

Чим монолітніший шар утеплювача, тим стабільнішим він зазвичай тримає тепло. Тому на щільність конструкції варто звернути першорядну увагу, вона набагато важливіша, ніж гучне ім'я або цілий ряд сертифікатів. Єдиний особливо легкий матеріал, що заслуговує на увагу - це пінополістирол (включаючи таку його модифікацію, як пінопласт). Навіть мінеральна вата відноситься до просто легкої категорії, хоча її питома маса може варіюватися в широких межах. Саме ця обставина і дозволяє підібрати оптимальне рішення для різних умов і ситуацій.

Якщо потрібне максимально сильне блокування холоду (у житлових кімнатах та на підлозі), потрібно використовувати найщільніші версії. Для нежилого горища планка вимог нижче. При щільності 75 кг на 1 куб. м. ватний утеплювач підходить лише на поверхнях, що переносять відносно слабке навантаження, а також для теплозахисту труб.

Марка П-125 вже гідніша, вона може використовуватися в різних процедурах:

обшивці стель та підлог;
теплоізоляції стін;
теплозахист перегородок;
придушенні зовнішніх шумів.

Вата категорії ПЖ-175 має підвищену жорсткість і в каркасних будинках не застосовується., переважно вона використовується в кам'яних та бетонних спорудах. Якщо планується покривати стінки сайдингом, можна використовувати базальтову вату щільністю від 40 до 90 кг на 1 куб. м. Причому найщільніший матеріал рекомендується використовувати у верхніх частинах стін. Під штукатурку фахівці радять брати вату питомою вагою 140-160 кг на 1 куб. м. Менш високі вимоги до утеплювачів, які використовуються у внутрішніх приміщеннях каркасного будинку.

Коли житло покрите скатною покрівлею, оптимальні параметри – 30–45 кг на 1 куб. м, а якщо планується утеплювати мансарду, нижня планка становить 35 кг.

Уп'ятеро вище мінімальний показник для мінеральної вати під плоскою покрівлею, а для пінополістиролу він більш щадний, лише 40 кг на 1 куб. м максимум. У підлогах пухкі утеплювачі можна використовувати тільки при укладанні в інтервали лагів. В іншому випадку теплозахист буде механічно навантаженим елементом, що негативно позначиться на його характеристиках.

Жителі каркасних будинків закономірно прагнуть до того, щоб їх житла були не тільки теплими, а й екологічними; помилки у підборі утеплювача здатні завадити досягненню цієї мети. Ще недавно зустріти екологічно безпечний спосіб теплозахисту можна було тільки в елітних районах, але тепер подібні схеми стали набагато доступнішими. На першому місці цілком передбачувано виявляються волокна натуральної сировини:

дерев'яні;
лляні;
конопляні та деякі інші.

Перевагою таких речовин є нульовий ступінь алергічного та токсикологічного ризику. М'якість структури ускладнює проникнення окремих компонентів у зовнішній простір. В екологічно чистому будинку зовсім немає місця мінеральній та скляній ваті. Незначні за розмірами уламки скляних і кам'яних волокон неможливо побачити без збільшувального скла. Але шкоду здоров'ю вони можуть завдати цілком масштабної.

Важливо: як би не велике було прагнення чистоти та охорони здоров'я, це не привід відмовлятися від антисептичної обробки низки матеріалів – там, де вона справді потрібна.

Антипірени найчастіше роблять із бури, природного мінералу, який абсолютно безпечний. Переважна більшість компонентів теплозахисту, однак, не становлять небезпеки лише в суворо обумовлених умовах. Одне завжди – це збереження цілісності утеплювального «пирога», з якого не може вирватися назовні в нормі та чи інша субстанція. Льняний утеплювач відносно дешевий і при цьому цілком нормальний, якщо виходити з даних, отриманих при медичних дослідженнях у різних країнах.

Все більшої затребуваності в каркасно будівництві набувають зараз торф'яні блоки. 1 куб. м такого матеріалу коштує приблизно 3 тисячі рублів, а прослужить він від 75 років, весь цей час, будучи різко несприятливим місцем для мікробів. Що важливо в нашу неспокійну епоху, такий утеплювач здатний на 80% скоротити надходження до будинку проникаючої радіації. Проблема тільки в тому, що ще невеликий досвід експлуатації, і неясно, як блоки з торфу поведуться в різних умовах через багато років.

Коркові конструкції легко ставляться під шпалерами, на внутрішніх стінах та під підлогою; але через дуже високу ціну навряд чи в найближчому майбутньому багато людей зможе оцінити їхню якість.

Огляд виробників

Відгуки дозволяють гідно оцінити не тільки різні види утеплювальних матеріалів, а й професіоналізм, сумлінність окремих фірм.

Увага: треба врахувати, що мова піде тільки про справді найкращі з найкращих компаній, які за роки конкурентної боротьби показали всі свої можливості.

Фірма «Роквол»постачає на ринок вогнетривку теплоізоляцію з кам'яної вати. Вона наголошує у своїй забезпечення високих екологічних і санітарних показників своєї продукції. Застосовувати таку мінеральну вату можна у складі теплозахисту:

труб;
фасадних стін;
кімнатних перегородок;
покрівельних конструкцій;
ділянок, що переживають інтенсивні навантаження.

Вистачає 100 мм такої плити, щоб замінити майже 2 м цегляної кладки.

Французька корпорація «Ізовер»продає своїм споживачам скловату в рулонній, плитній чи матовій конфігурації. Звичайно, екологічна безпека дещо менша, зате вартість виробів помітно менша та гарантовані оптимальні протипожежні властивості. Рівень теплопровідності також відповідає необхідним вимогам. У лінійці фірми є пресовані матеріали, які легко кладуться навіть без використання елементів кріплення.

Скловата постачається і під маркою URSA, яка при виробництві використовує значно меншу кількість фенолу, а в ряді випадків позбулася його зовсім. Асортимент продукції включає:

плити помірної твердості;
продукцію, адаптовану для медичних та дитячих організацій;
гідрофобні конструкції підвищеної густини;
вироби, стійкі до навантажень, що деформують.

Розрахунки

Незалежно від того, яка конкретно речовина використана, потрібно ретельно розрахувати товщину утеплювача. Якщо прорахуватися з цим показником, вийде або недостатній ефект, або надмірно великі витрати на покупку теплозахисту та роботу з нею. Коли робота доручається професійній бригаді, все одно потрібно контролювати зроблені нею виміри та розрахунки. Як показує практика, монтажники, що залишаються без нагляду, переконавшись, що їх ніхто не перевіряє, рано чи пізно «помиляться» на свою користь.

Основну роль при розрахунках відіграють такі показники, як теплопровідність та тепловий опір.

Скляна вата має дуже високий опір догляду тепла - але її недоліки заважають широкому використанню цього матеріалу. При розрахунках варто орієнтуватися на кліматичні характеристики певної території. Так, у Москві та її околицях рекомендований шар більшості хороших утеплювачів не перевищує 0,2 м. Якщо ж використовувати таку кількість їх на Крайній Півночі, результат буде плачевним для мешканців.

Стандартна формула виду δут = (R – 0,16 – δ1/λ1 – δ2/λ2 – δi/λi) × λут має такі складові (послідовно):

опір тепла у конструкцій у конкретному районі;
загальна товщина всіх шарів;
коефіцієнт теплопровідності;
здатність утеплювача пропускати тепло.

Сировина та інструменти

Коли вид утеплювача обраний, розрахунки проведені, настав час готуватися до роботи як слід. Обов'язково потрібно вибрати необхідні інструменти максимально ретельно з огляду на найменші нюанси.

При сухому варіанті утеплення «сировиною» можна вважати, поряд з обраним теплозахистом, брус або металеві конструкції каркасу, що створюється. Корисно також вибрати декоративні матеріали, що узгоджуються з матеріалом, плівки гідроізоляції, мембрани, парові бар'єри.
"Мокра" схема реалізується за допомогою клеїв на водній основі.

Типовий інструментарій при утепленні стін та покрівлі включає:

шуруповерт;
пістолети для нанесення монтажної піни;
молотки;
лобзики для точного нарізування дерева та металу;
перфоратор;

шпателі;
гідравлічні рівні;
рулетки;
ножиці по металу;
ємності для приготування розчинів тощо.

Точний набір заздалегідь спрогнозувати не можна, тому що він залежить від обраної технології, від нюансів каркасного будинку і обсягів роботи. У будь-якому випадку варто постаратися придбати високоякісні інструменти та витратні матеріали. Всі пристрої, куплені спеціально або вже наявні на руках, слід уважно перевіряти перед початком робіт. В іншому випадку гарантувати якість та безпеку маніпуляцій при утепленні не вдасться. Майже завжди користь майстрам приносить косинець: він здатний як відзначити точні прямі кути, так і виміряти фактичні кути, що утворюються сторонами деталі.

Серед усіх молотків найкраще підходить слюсарний тип.

Він придатний при обробці будь-яких поверхонь. З одного боку такий інструмент рівний і дозволяє завдати удару, а з іншого – загострений, на зразок долота. Якщо має бути демонтувати будівельні елементи та конструкції, потрібен гвоздодер. Розділяти на частини пінопласт та інші ізоляційні, декоративні елементи можна за допомогою пилок з дрібним зубом. Зуби слід спеціально розводити і відточувати спеціальним чином.

Для приготування будівельних сумішей цілком придатні лише міксери зі спіралеподібною робочою частиною, виготовленою з міцних марок сталі. За допомогою валиків легко наносити ґрунтовки та різноманітні фарби, навіть якщо поверхня дуже груба або шорстка. Щоб нанести розчин клею для подальшого застосування міцної сітки, рекомендується використовувати швейцарські прасувальні інструменти з зубцями. Оптимальна величина зуба становить 8 х 8 чи 10 х 10 мм, вона визначається виробником фасадних систем.

Самостійне покриття

Покрокова інструкція у будь-якому випадку вимагає монтувати шар, що захищає від вологи. Єдиний виняток робиться для тих ситуацій, коли такий захист є вже зовні (або всередині). Причина проста – двостороннє замикання води позбавляє її виходу. Рідина накопичуватиметься всередині стін і поступово руйнуватиме їх.

Першим кроком зазвичай стає вимірювання зовнішніх поверхонь та нарізка гідроізоляційного матеріалу відповідно до їхньої величини.

Далі йде робота з пароізоляцією. Обійти цей момент не вийде й у тому випадку, коли для утеплення застосовуються гідрофобні або нейтрально переносячі контакти з водою речовини. Адже крім них у «пиріг» входять інші деталі, які набагато чутливіші до промокання. При утепленні всередині та зовні правильно буде використовувати для стримування пар води особливу плівку або спінений поліетилен. Такі матеріали приєднують до стійк каркасів, забезпечуючи максимально щільне притискання до утеплювача.

Важливо: обгортання блоків теплозахисту в плівку є порушенням стандартної схеми – поки не прикриті від води всі складові каркасу, робота не може вважатися виконаною.

Тільки коли все це закінчено, приступають до роботи із самим наповнювачем.

При цьому суворо дотримуються вимог техніки безпеки, особливо актуальні при виборі мінеральної або скляної вати.

Завершальним кроком стає зашивання стін зсередини. Поза конкуренцією за сумою своїх якостей тут будуть гіпсокартон та орієнтовані стружкові плити. ГКЛ рекомендують ставити, якщо каркас є ідеально рівним, тоді і зовнішня поверхня буде гладкою. А ось ОСБ завдяки своїй жорсткості впорається з вадами максимально ефективно. Але в будь-якому випадку це лише підготовка для справжнього фінішного оздоблення.

Майстер-класи від професіоналів

Майстер-класи, організовані професіоналами, дозволяють отримати найсвіжішу та найадекватнішу інформацію з усіх проблем утеплення та суміжних тематик. В результаті консультації стане зрозуміло, якою має бути ширина каркасної дошки в певному випадку, і як розрахувати товщину нового матеріалу.

Досвідчені майстри розуміються на заходах безпеки і в режимі зберігання, перевезення кожного ізоляційного покриття краще, ніж рядові самодіяльні будівельники. Багато помилок допускається при кріпленні конструкцій, складанні схем та визначенні послідовності шарів у «пирозі». Але спілкування зі знаючими людьми допомагає виправити цю ситуацію.

Коли використовується мінеральна вата, намагаються запобігти попаданню на неї конденсату, що надходить із теплих кімнат. Але гідроізоляція та пароізоляція теж таять у собі багато «підводного каміння». Вибір матеріалу для обшивки часто диктується традицією, особистими уподобаннями або стереотипами – а тим часом, продуманий дизайн куди приємніший. Професіонали підкажуть, коли можна застосовувати натуральні утеплювачі, а коли краще все ж таки використовувати штучні. Дуже важливо розібратися і в комбінації матеріалів між собою: тут знову ж таки допомагають майстер-класи.

Про те, який утеплювач краще тримає тепло, дивіться наступне відео.

Все частіше при будівництві заміського котеджу на перевагу легші в монтажі каркасні конструкції. Готові панелі завтовшки від 12 до 20 см не поступаються за технічними характеристиками кам'яними стінами. Зведення будинків із SIP-блоків - недорогий спосіб побудувати власний будинок у стислий термін. Панелі для таких споруд можуть бути фабричного виробництва або являти собою набірну конструкцію.

Будівництво каркасних будинків набуло своєї популярності за рахунок простоти зведення стін, але вони досить погано сприйнятливі до холоду, тому їх необхідно утеплювати додатково.

При використанні багатошарових панелей сендвіч потрібно продумати, чим утеплити каркасний будинок, який утеплювач вибрати для стін і перекриттів.

Стійково-балкова конструкція, яка служить каркасом будинку, виготовляється із міцних матеріалів – дерева чи металу. Блоки теплоізоляції укладають між стійками каркасу будинку. Вибирати краще утеплювач у плитах, а не в рулонах. Листи легше монтувати у каркасні основи. Стіни обшивають, починаючи із зовнішнього боку – у такій послідовності простіше кріпити пароізоляцію та утеплювач. На решетування кріпиться мембранний захист від вітру, далі йде шар утеплювача, який захищають пароізолюючим покриттям.

Теплоізоляційні матеріали, що застосовуються у каркасних будівлях

Є кілька можливих варіантів утеплити котедж. Всі утеплювачі, представлені на ринку сьогодні, мають свої переваги, що дозволяють звести теплий, економічний будинок. Вибираючи утеплювач у каркасні конструкції, краще зупинитися на одному з таких матеріалів:

Синтетичні вати (мінеральна, скловолокно, шлакова).
Екологічні матеріали (ековата, деревоволокниста вата, очеретяні плити та мати).
Пінопласт.
Екструдований пінополістирол – додаткове зовнішнє утеплення.
Пінополіуретан.
Піноскло.
Натуральні утеплювачі: керамзит, шлак, солома, очеси льону, лушпиння злаків та інше змішуються з глиною. Для таких матеріалів потрібно робити каркасні стіни більшої глибини.

Товщина шару теплоізоляції визначається виходячи з можливостей кожного утеплювача, конструкції будинку та особливостей кліматичної зони. Багатошарова стіна в цілому має товщину від 12 до 40 см, що за характеристиками відповідає цегляній кладці в 50 см. Завдяки зменшенню площі під стіни та застосуванню нових сучасних матеріалів теплоізоляції, споруда, створена за каркасними технологіями, не поступається цегляній будові за умови точного дотримання технології під час монтажу.

Утеплення стін будівлі мінеральною ватою

Мінвата – найпоширеніший матеріал для утеплення будинку на каркасі. Високий рівень теплоізоляції забезпечується за рахунок волокнистої структури мінвати. Повітряні прошарки між частинками речовини забезпечують високий рівень захисту від шуму та холоду. Важливою умовою для виконання ватою своїх функцій є правильний монтаж. Спресована плита кріпиться в каркасні стіни з щільним приляганням до дерев'яних або металевих стійк без зминання і заломів матеріалу. Мінвату не можна утрамбовувати чи стискати. Найкраще укладати вату шарами по 50 мм. Загальна товщина прошарку має бути близько 15 см.

Найвищий ефективний представник мінвати — базальтова, або кам'яна вата, виготовлена у вигляді плит. Ними можна не лише утеплити стіни, та й забезпечити надійний рівень шумоізоляції. Це пожежостійкий матеріал, що витримує температуру до 1000 ° С і не дає усадки. Виробляють базальтову (кам'яну) вату із розплавлених габробазальтових порід (на 95% – це камінь).

Для монтажу енергозберігаючих конструкцій з використанням мінеральної вати знадобиться мінімальний набір інструментів:

ніж для обрізання надлишків плит;
ножівка з дрібним зубом для розкрою матеріалу.

З недоліків мінеральної вати можна відзначити такі особливості цього матеріалу:

Волокнистий матеріал здатний накопичувати вологу, тому краще приділити підвищену увагу шару гідро- та пароізоляції з внутрішньої та зовнішньої сторони стіни. При намоканні мінвати на 2-3% теплоізолюючі властивості зменшуються на 50%. Через невисокі вологостійкі показники базальтову вату не рекомендують використовувати для утеплення підлоги.
Одним із основних недоліків вважається присутність формальдегідів у складі мінеральної вати. Ці канцерогени шкідливі здоров'ю. Для запобігання виходу шкідливих речовин у приміщення вату закривають екологічно чистими матеріалами – мембранними пароізоляторами. Краще для таких цілей застосовувати міцний поліетилен, як це роблять, наприклад, у Канаді.
Базальтова вата слугує до 25 років. Після закінчення цього періоду стіни втрачатимуть енергозберігаючі властивості. Утеплювач доведеться замінити на новий.

У продажу можна зустріти скловату. Цей матеріал легко монтується, але для утеплення будинку занадто крихкий, просідає у вертикальних конструкціях та шкідливий для здоров'я як у процесі монтажу, так і подальшої експлуатації будівлі. Шлаковата має найвищу теплопровідність серед мінеральних ват. При попаданні вологи шлаковата стає агресивною для металевих конструкцій.

Утеплювачі на основі пінопласту для каркасних котеджів.

Для будівництва енергозберігаючого житла знадобиться подвійне утеплення стін. Пінопласт - легкий і недорогий матеріал, який можна використовувати як утеплювач усередині стін між стійками та зовні будівлі. Пінопласт часто застосовується для виготовлення каркасно-щитових конструкцій, що збираються на фабриках. Листи пінопласту мають різні розміри та конфігурації. Купуючи цей матеріал, потрібно добре оглядати панелі на наявність тріщин.

До переваг пінопласту відносяться такі показники:

Застосовується для утеплення горизонтальних та вертикальних поверхонь усередині та зовні будинку.
При меншій товщині шару (досить 5 см) якість теплоізоляції не поступається іншим утеплювачам.
Безпечний для здоров'я.

Такі ж характеристики має пінополістирол — більш сучасний матеріал, за деякими показниками кращий за звичний пінопласт. Він має алюмінієвий прошарок. Випускається пінополістирол у рулонах та у формі плит. Його легко встановлювати завдяки наявності самоклеючої поверхні. Листи пінопласту ставляться на спеціальний клей.
Є у пінопласту негативні властивості. До них відносяться:

при горінні виділяє їдкий дим (сучасні аналоги мають менший рівень горючості);
має слабку шумоізоляцію;
руйнується під дією тепла - при зовнішньому монтажі буде потрібний додатковий захист від сонячних променів - фарбування або штукатурка стін;
можливе знищення гризунами.

Новий і не дуже поширений утеплювач – піноскло. Це спінене скло, що складається із дрібних осередків. Теплоізолятор за багатьма показниками кращий за своїх попередників. Піноскло — екологічно чиста речовина, що легко кріпиться, має високі показники по термоізоляції. Захищає від зовнішнього шуму, а також є пароізолятором. Єдиним недоліком піноскла залишається його висока вартість.

Безшовні екологічні утеплювачі для будь-яких поверхонь

Утеплювачі можуть бути не тільки в аркушах або в рулонах. Є ряд безпечних утеплювачів із пухкою структурою – це насипні матеріали, для нанесення яких потрібне спеціальне обладнання. До таких утеплювачів відноситься ековата та пінополіуретан. За деякими характеристиками насипні утеплювачі краще за листові аналоги.

Пінополіуретан (ППУ) - порівняно новий матеріал на ринку утеплювачів, з високими показниками тепло- та шумоізоляції. Складається теплоізолююча речовина з двох компонентів, які змішуються та розпорошуються між стійками каркасної конструкції. Зовні він нагадує монтажну піну.

Із застосуванням ППУ утеплюють дахи, горища, підлога під стяжкою, зовнішні фасади будівель, внутрішні перегородки та стіни. На різні поверхні лягає шар пінополіуретану певної щільності. Наприклад, для фасадів і підлог щільність утеплювача становить 40-60 кг/м, а для утеплення дахів - 20-40 кг/м.

Пінополіуретан відноситься до утеплювачів нового покоління, які мають ряд позитивних якостей:

Завдяки своїй клейкій консистенції ППУ утримується на будь-якій поверхні, заповнює її, не залишаючи стиків.
Твердить за кілька секунд.
Чи не накопичує вологу.
Еластичність матеріалу дозволяє його застосовувати на конструкціях будь-якої форми та розташованих під кутом.
Немає необхідності у використанні кріплення, ППУ заповнює всі стики та щілини.
Не спалахує, стійкий до зміни температур.
Біологічно нейтральний, безпечний для довкілля.
Термін служби понад 30 років.

До сипучих екологічно чистих утеплювачів належить ековата. Теплоізоляційні частки на 80% складаються із целюлози. Цей клейкий матеріал має такі самі характеристики, як ППУ. Відмінністю ековати від вищеописаного теплоізоляційного засобу є кілька способів нанесення її на поверхню: сухий, вологий та клейовий.

При сухому монтажі ековатою заповнюється замкнутий простір між двома панелями. Матеріал задувається в технологічний отвір у стіні будинку. При вологому нанесенні частинки целюлози поєднуються з водою, яку розпорошує спеціальна видувна установка. При волого-клейовому методі монтажу водяні пари змішуються із клеєм. Нестача ППУ та ековати — висока вартість через необхідність викликати професійну бригаду.

Натуральні утеплювачі на основі природних матеріалів

Зараз, коли у продажу з'являються нові сучасні засоби утеплення каркасних будинків, опилкобетон використовують рідше. Багато фахівців скептично ставляться до застосування подібних засобів, стверджуючи, що суміш на основі тирси не може довго служити та згниє через кілька сезонів. Практика будівництва каркасних будинків показує, що будівлі, що експлуатуються з 60-х років минулого століття, не втратили своїх якостей.

Під час дефіциту будівельних матеріалів застосування підручних засобів було єдиним можливим способом утеплити дачні будівлі. Сьогодні заміських жителів може зупинити не лише давність походження цього матеріалу, а й трудомісткість у виробництві. Змішування глини з тирсою, стружкою, соломою відбувається виключно вручну. Нарізати солому потрібно також самостійно.

На виробництво 1 кубометра утеплювача піде чимало часу. А для теплоізоляції півтораповерхового каркасного будинку 6х9 м потрібно близько 2-х місяців. Опилкобетон може застосовуватися при обмеженому матеріальному становищі, тому що основна його перевага - низька вартість.

Утеплювач - один із найважливіших складових, без яких неможливо побудувати каркасний будинок. Від вибору утеплювача багато в чому залежать енергозберігаючі властивості житлового будинку. Перш ніж зупинити свій вибір на одному із запропонованих матеріалів, потрібно уважно вивчити характеристики кожного з них та особливості конструкції котеджу. Знаючи вимоги, що пред'являються до утеплювача, простіше буде орієнтуватися у всьому різноманітті вибору.

Щоб досягти комфортного проживання в будинку під час зимового періоду, необхідно замислитися про утеплення ще на стадії будівництва. Це дозволить запобігти проникненню холодного повітря в приміщення та забезпечить дотримання температурно-вологісного режиму. Утеплення каркасного будинку можна проводити власноруч. Покрокова інструкція для кожного типу конструкцій наведена нижче.

Навіщо необхідно утеплювати будинок

За допомогою теплозахисту конструкцій, що контактують з холодним повітрям, можна вирішити такі проблеми:

випадання конденсату зсередини приміщень;
поява вогкості, цвілі та грибка;
підвищення витрат на опалення;
недотримання температурного режиму житлового приміщення та зниження комфортності проживання у ньому.

Крім цього, грамотна технологія утеплення каркасного будинку здатна продовжити термін служби основних конструкцій будівлі.

Матеріали для теплозахисту

Утеплення будинку можна проводити з використанням таких матеріалів:

мінеральна вата;
екструдований пінополістирол;

Види мінеральної вати

Існує дві класифікації даного утеплювача. Перша заснована на сировині, що використовується для виготовлення:

базальтова;
скляна;
шлакова.

Найбільшу популярність набуло утеплення стін каркасного будинку та інших конструкцій базальтовою мінеральною ватою.

Друга класифікація заснована на формі випуску утеплювача:

тверді плити;
рулонний матеріал.

Скляна вата випускається тільки в рулонах.

Для підлог підійдуть жорсткі плити, здатні витримувати високі навантаження. Утеплення стін каркасного будинку можна проводити за допомогою плит і рулонів. Для мансардної покрівлі краще використовувати плитний матеріал. Це дозволить без проблем провести утеплення мінеральною ватою між кроквами.

Утеплювані конструкції каркасного будинку

Перед тим як утеплити каркасний будинок необхідно визначитися, яким саме конструкціям потрібен цей додатковий захід.

Своїми руками можна захистити від холоду такі елементи будівлі:

підлога першого поверху;
горищне перекриття (якщо горище холодне);
мансардна покрівля;
зовнішні стіни.

Роботи з утеплення своїми руками можна проводити як зовні, так і зсередини. Найкраще монтувати теплоізоляцію між стійками, оскільки це забезпечить грамотну роботу матеріалу.Утеплення дерев'яного будинку мінватою зсередини стіни значно спростить роботу та дозволить проводити заходи за будь-яких погодних умов.

Двошарове утеплення – гарантія 100% теплозахисту

Схема утеплення зовні можлива, якщо ізоляція зсередини недостатня, і потрібно зробити додаткове утеплення.особливості:

зовнішній теплоізоляційний матеріал не повинен створювати бар'єру для пари. Інакше конденсат, що утворюється з водяної пари, буде накопичуватися між двома шарами утеплювача, що загрожує утворенням цвілі і грибка;
потовщення стіни будинку

Виходячи з усього вищесказаного, слід, що теплозахист дерев'яного будинку зовні мінватою варто проводити тільки у виняткових випадках, коли схема зсередини не застосовується.

Утеплення стін

Двошарове утеплення (подвійний каркас)

Для гарантії комфортного проживання під час зимового періоду важливо подбати про теплозахист стін. Щоб надійно утеплити стіни базальтовою або іншою ватою зовні своїми руками, необхідно двошарове утеплення. Дотримуватися наступного порядку шарів:

внутрішнє оздоблення;
пароізоляція;
утеплення мінватою (2 шари зі зміщенням стійок);
вітрозахисна мембрана;
OSB-3 з решетування;
зовнішнє оздоблення фасаду.

Важливо пам'ятати, що схема застосування даного виду утеплювача вимагає обов'язкової наявності прошарку, що вентилюється, товщиною не менше 4 см. Це необхідно через високу гігроскопічність матеріалу. Щоб утеплювач зберіг свої експлуатаційні характеристики, необхідно видалити зайву вологу з поверхні.Це забезпечується за допомогою циркуляції холодного повітря зовні поверхні мінвати.

Найчастіше технологія утеплення стін каркасного будинку є такою схемою: матеріал укладають не з будь-якої сторони, а між стійками каркаса.Це дозволяє зменшити загальну товщину стіни та суттєво скоротити час зведення будівлі. Мінвата закріплюється між стійками каркаса, після чого виконується обшивка з двох сторін.

Пароізоляція та вітрозахист при проведенні робіт своїми руками розташовуються аналогічно попереднім випадкам: захист від пари – зсередини, а вітрозахист – зовні.

При тепловому захисті стін зсередини під навісний фасад порядок шарів наступний:

внутрішнє оздоблення приміщення;
пароізоляція;
мінеральна вата;
супердифузійна мембрана;
конструкція стіни;
оздоблення фасаду.

Утеплення перекриттів

Для дерев'яного каркасного будинку характерні перекриття балками. При облаштуванні теплоізоляції своїми руками плити утеплювача укладаються між несучими конструкціями перекриття. Також можна скористатися рулонними матеріалами, але для їх розстилання потрібен попередній монтаж нижньої решетування або суцільного настилу.

При утепленні мінватою у вигляді твердих плит крок дерев'яних балок перекриття краще приймати так, щоб у чистоті між ними залишалося 580 мм. Це забезпечить максимальну зручність роботи з плитами шириною 600 мм та повне заповнення простору теплоізоляційним матеріалом.

При виконанні заходів своїми руками потрібно пам'ятати, що пароізоляція розташовується зсередини приміщення, а гідроізоляція холодного повітря. У випадку міжповерхових перекриттів захист від пари слід передбачати з боку стелі.

Утеплення горищного перекриття

Важливо також пам'ятати, що при роботі з будь-яким видом мінеральної вати краще запобігти попаданню частинок матеріалу на шкіру та легені. Для цього найкраще використовувати рукавички та маску. Також робітники повинні мати спеціальний одяг, який повністю закриває руки та ноги.

Утеплення скатної покрівлі

Технологія монтажу своїми руками схожа на перекриття. Крок крокував, як і в попередньому випадку, підбирається з дотримання відстані у світлі 580 мм.

Роботи виконуються у такому порядку:

монтаж кроквяної системи;
укладання гідроізоляційного шару поверх крокв;
теплоізоляція;
монтаж пароізоляції;
верхня та нижня решетування;
укладання покрівельного матеріалу;
внутрішнє оздоблення стелі.

Підготовчі роботи

Перед тим як правильно утеплити каркасний будинок, необхідно підготувати поверхні. Для цього виконують нескладні заходи:

обробка всіх конструкцій дерев'яного будинку за допомогою антисептичних складів для запобігання пошкодженню їх різними мікроорганізмами;
очищення поверхні від бруду та пилу;
усунення суттєвих нерівностей.

Ці нескладні маніпуляції своїми руками дозволять забезпечити утеплювачу надійне примикання до конструкцій та максимально довгий термін служби.

Технології каркасного будівництва, як перевірено досвідом, забезпечують високі експлуатаційні параметри житла. Одна з переваг, які не забувають згадувати ентузіасти каркасного житлового будівництва, - це екологічність. Каркасні будинки часто називають здоровим житлом. Можна сказати, що це так у тому випадку, якщо забезпечуються певні ключові фактори під час будівництва та утеплення будівлі:

Екологічно чисті матеріали

В основі каркасних технологій – дерево. Не посперечаєшся з тим, що цей натуральний матеріал, незважаючи на бурхливий розвиток сьогоднішніх «космічних» матеріалів і технологій, не втрачає своєї актуальності у століттях, залишаючись і в наші дні одним з найпопулярніших при будівництві житла.

Звичайно, каркасні технології аж ніяк не стоять на місці, і в каркасному житловому будівництві сьогодні активно використовуються багато сучасних будівельних новинок. Хоча прихильники «каркасників» люблять підкреслити, що в них ймовірність попадання в повітря будь-яких шкідливих частинок із матеріалів і хімікатів, що використовуються, зведена до мінімуму. А для того, щоб будинок був завжди забезпечений чистою водою, у класичних каркасних будовах використовуються автономні джерела та пророблена система фільтрів.

Енергоефективність

Поряд з мінерально-ватними плитами утеплення каркасних будинків часто виконується плитами пінопласту або екструдованого пінополістиролу.

Про неї говорять у контексті, якою зазвичай пишаються будівельники «канадських будинків». Стіни «каркасників» дійсно відрізняються відмінними теплоізоляційними характеристиками, зберігаючи комфортні умови внутрішнього мікроклімату як у зимові морози, так і влітку. Вважають, і це небезпідставно, що власники каркасних будівель помітно економлять не тільки на опаленні, але також і на вентиляції, кондиціонуванні.
Додатковий штрих, який не забувають згадати захисники каркасного домобудівництва – саме в каркасні будинки найчастіше вдало «вписуються» альтернативні джерела енергії – наприклад, сонячні колектори. При будівництві каркасних будинків добре йдуть у хід також відтворювані з вторинної сировини, т.зв. матеріали рециркуляції. Класичним аргументом на користь «каркасного домобудування» став доказ про оптимальне витрачання матеріалів – при каркасних забудовах кількість відходів будівництва зводиться до мінімуму.

Про те, як збудувати теплий каркасний будинокнаодинці, своїми руками, досить цікаво і жваво розповідається в наступному відео. Дивіться, думайте, обговорюйте. Комусь обов'язково піде на користь.

Перейдемо безпосередньо до питання утеплення каркасних будинків.

Утеплення стін: теплоізоляційні матеріали

Утеплення стін будинків каркасного типу виконують зазвичай у проміжках між стійками каркасу. Давайте розглянемо докладніше, які можуть бути варіанти утеплювачів, що оптимально підходять для стін каркасного будинку і як проводити утеплення.

Пропоную в цій статті розглянути такі утеплювачі, що підходять для теплоізоляції каркасних будівель:

Мінеральна вата (з густиною 30-50 кг/куб.м;
Скловата (з щільністю 17-20 кг/куб.м);
Пінопласт (з щільністю 25 кг/куб.м);
Екструдований пінополістирол (зі щільністю 20-35 кг/куб.м);

Зверніть увагу: Ми не розглянули у статті такі види натуральних утеплювачів, як тирса, солома, льон, шлак тощо, використання яких вимагає збільшити товщину стіни порівняно з утеплювачами, які ми вказали у списку. У той же час кожен з утеплювачів, що не увійшли на розгляд, заслуговує на свій розгляд, їм присвячені інші статті нашого журналу.

Що ж до перерахованих у розглянутому нами списку утеплювачів, їх особливих рекомендацій заслуговує мінеральна вата зазначеної вище щільності, т.к. при всіх інших рівних параметрах вона має ряд переваг, на які у своїх відгуках користувачі звертають увагу:

Чи не горюча;
Гасить звук;
Зручна у роботі (порівнюючи з ЕППЗ).
На відміну від скловати мінвата потрібної щільності у вертикальних конструкціях дещо зручніше, принаймні вона не змінюється і не осідає).

Зверніть увагу: Той факт, що автори цієї статті рекомендують для використання мінеральну вату, зовсім не означає, що інші утеплювачі не рекомендують. Це їхня думка на основі власних спостережень та досліджень, спроба відповісти на питання, який із утеплювачів краще застосовувати для утеплення стін каркасного будинку.

Важливі нюанси

Будь-яка вата (кам'яна, скловата, мінвата) має бути в плитах. Рулон не підійде.
Товщину утеплювача (в межах 100-250 мм) розраховують для конкретної площі будинку з урахуванням кліматичної зони.
Плити теплоізоляції укладають шарами по 50 мм з обов'язковим нахлестом, щоб уникнути містків холоду.

Технологія

Утеплення стін здійснюється між стійками каркасу. Якщо ви взяли для утеплення мінвату або скловату, вони розміщуються врозпір між стійками. Листи пінопласту або пінополістиролу ріжуть за розміром і після вставки запінюються пінополіуретановою піною.

У місця укосин утеплювач підрізають до потрібних розмірів і вставляють у простір між укосиною та стійкою. Коли укосини перетином менше стійки, півметровий шар утеплювача можна укладати зверху укосин із зовнішнього боку.

Зовнішня обшивка стін каркасного будинку

Таку обшивку називають чорновою. Вона має важливе значення. І коли нас запитують, чи не можна відразу кріпити оздоблювальний матеріал безпосередньо на каркасні стійки, ми пояснюємо, що наявність обшивки поряд із усіма укосами каркасу сформує його жорстку конструкцію, простір каркасу. І обшивка, і нижні/верхні укоси є обов'язковими. Без того чи іншого каркас не матиме необхідної жорсткості.

Матеріали для чорнової обшивки

Скажімо про найбільш активно застосовувані:

Орієнтовано-стружкова плита вважається надійним, недорогим матеріалом, до того ж вона має привабливий зовнішній вигляд, що нагадує натуральне дерево.

ОСБ - орієнтовано-стружкова плита.
Oriented strand board, OSB - матеріал у листах з кількох шарів деревної стружки (тонка тріска), проклеєної складнохімічними смолами з додаванням синтетичних восків та борної кислоти. Деревна стружка у шарах по-різному укладена. У зовнішніх шарах вона спрямована поздовжньо. У внутрішніх – поперечно.
ОСБ-1 - застосовують в умовах зниженої вологості (у меблевому виробництві, для обшивки у будівництві, для упаковки)
ОСБ-2 - застосовується для виготовлення несучих конструкцій у приміщеннях із сухим мікрокліматом.
ОСБ-3 - застосовується для виготовлення несучих конструкцій у приміщеннях із підвищеною вологістю.
ОСБ-4 - застосовується виготовлення різного роду конструкція, призначених для значних механічних навантажень за умов підвищеної вологості.
ОСБ з одностороннім лакуванням.
ОСБ ламінована (використовується для багаторазової опалубки при бетонних роботах, витримує до 50 циклів).
ОСБ шпунтована.

Цементно-стружкова плита приблизно вдвічі щільніша і важча ОСБ, що утруднює її підйом вгору для облицювання поверхів без лісів і лебідок

ЦСП - цементно-стружкова плита.
Сement bonded particle board) - листовий будівельний матеріал композиційного типу з деревної стружки, портландцементу з додаванням спеціальних присадок для зниження шкідливого впливу екстрактів деревини на цемент. ЦСП використовують досить активно у будівництві, у тому числі каркасному, для зовнішньої та внутрішньої обшивки стін. Цементно-стружкова плита суперничає з такими своїми конкурентами, як ДСП, фанера, плоский шифер, гіпсокартон, гіпсоволокнистий лист, ОСБ. Одним із недоліків ЦСП вважається невисока міцність при згинанні. Але оскільки сам матеріал виявляє достатню міцність до поздовжньої деформації, його зазвичай застосовують для посилення каркасної конструкції будинків.

СМЛ – Скломагнезитовий лист.
Реальні характеристики СМЛ різних заводів-виробників за фактом можуть помітно відрізнятись один від одного. На звичайних аркушах, як правило, немає маркування, що не дозволяє розрізнити аркуші різних класів та виробників між собою. Обов'язкове маркування є лише на панелях Преміум-Еталон якості.

Цей матеріал може також зустрітися у вигляді таких назв, як «новоліст», «скломагнезит, «магнезитові плити», «будлист» і просто «магнезит» - так ось вам потрібно розуміти, що це все про те саме. Це листовий будівельно-оздоблювальний матеріал, що виготовляється на основі магнезіального в'яжучого. У композиційний склад входять каустичний магнезит, хлорид магнію, спінений перліт плюс склотканина (як армуючий матеріал). Іноді застосовується також нетканий синтетичний матеріал. Є російські заводи-виробники, але переважно возять із Китаю (він давно тримає лідерство).
Пропоновані товщини - 3мм, 6мм, 8мм, 10мм, 12мм. Формат листа, що найчастіше застосовується: 1220 х 2440 мм.
Найпопулярніша щільність – від 750 до 1100 кг/куб.м. Кольори – від білого до сіро-синього.
Деякі класи СМЛ успішно застосовуються у вологих приміщеннях, використовується матеріал для зовнішніх робіт. Відрізняється високою міцністю та гарною адгезією. Скломагнезитовий лист використовують при фінішній обробці, декоруючи листи акриловими фарбами.

Зверніть увагу: За всіма вказаними матеріалами потрібно виконати чистове оздоблення. Популярним стало облицювання сайдингом. Когось цілком влаштовує просто оштукатурити стіни. Під штукатурку доречно покласти тонкі шари пінопласту щільністю 25 кг/куб.м, 30 мм або ж щільності і товщини екструдований пінополістирол. Штукатурку шарами можна наносити на сітку без утеплювача, але треба мати на увазі, що в цьому випадку вищий ризик розтріскування.

Дошка

Іноді можна зустріти поради-рекомендації залишати як чистове оздоблення обшивку дошкою. Треба розуміти, що дошка цих цілей має бути відповідним чином оброблена. І треба пам'ятати, що в даному випадку необхідно під дошкою особливим чином влаштувати вітро- та гідрозахист стіни.

Важливо! Не треба зашивати дошкою каркас, не зробивши попередню чорнову зашивку ОСБ. Якщо як чистове оздоблення використовується дошка, її кріплять зверху на ОСБ. Чому так? Справа в тому, що якщо дошку прибивати безпосередньо до стійк каркаса, без ОСБ, дошку може викрутити, і така небезпека буде виникати як мінімум двічі на рік у міжсезоння. А у нас стоїть завдання надати нашому каркасу просторової жорсткості, а не піддавати його безглуздим додатковим навантаженням у вигляді непередбачуваних наслідків від поведінки обшивки. Керуючись цим, рекомендуємо обшивку дошкою лише з ОСБ.

У цій частині докладно опишемо процес обшивки ОСБ (як найбільш універсального і найчастіше застосовного варіанта). Крім того, порівняно з усіма перерахованими варіантами плити ОСБ мають помітно велику вологостійкість. Листи ОСБ за площею більше, що дозволить робити менше стиків.

Для обшивки зазвичай беруть плити ОСБ товщиною 10-12 мм.
Кріплення ОСБ до стійок, верхньої та нижньої обв'язки, крок кріплення.

ОСБ кріпиться до стійк, стик проходить посередині стійки.

Нижню обв'язку листи ОСБ повинні перекривати повністю. По верхній обв'язці варіант можна вибрати в залежності від того, один або два поверхи біля будинку.

Якщо будується одноповерховий будинок, верхня обв'язка повністю перекривається, а краї плит ОСБ проходять врівень з краєм обв'язки.
Якщо будинок двоповерховий, краще розташувати листи таким чином, щоб вони заходили також і на стійки 2-го поверху, і на стійки 1-го, а верхня обв'язка нехай перекривається приблизно серединою листа. Це не обов'язкова умова, але рекомендується, тому що надасть всій каркасній конструкції додаткову жорсткість.

Спосіб кріплення у разі двоповерхового будинку

У першому відео даються поради про те, як утеплити каркасний будинок, щоб він залишався "дихаючим".

У наступному відео на конкретному прикладі розповідається про один з головних етапів будівництва каркасного будинку - його утеплення. Розглянемо докладно, із чого складається пиріг теплоізоляції стін та підлоги. Ви дізнаєтесь, як грамотно утеплити підпокрівельний простір. Отримайте багато інших корисних порад та інструкцій від фахівця.

У наступному відеофільмі дається інструкція, як правильно утеплити каркасний будинок за допомогою мінвати марки Техноніколь:

У наступній відеоінструкції фахівці дають рекомендації, як краще зробити утеплення стін каркасного будинку за допомогою утеплювача URSA TERRA, який надійно захищає стіни будинку від будь-якої негоди та холодів. Відео показує, як правильно встановлювати матеріал URSA TERRA, щоб унеможливити тепловтрати. Важливим моментом утеплення є монтаж пароізоляції та вітрозахисту. Для цього було обрано плівки та мембрани URSA SECO, які оптимально поєднуються з теплоізоляцією URSA.

Паро-гідроізоляція та вітрозахист стін каркасного будинку

Ці функції для зовнішніх стін каркасного будинку виконує спеціальна супердифузійна мембрана з паропроникністю від 800 г/кв. м за добу та більше.

Увага: Можна зустріти поради, що говорять про те, що необов'язково використовувати мембрану, а можна замість неї взяти гідроізоляційні плівки або поліетилен. Наші фахівці виступають проти використання плівки або поліетилену як вітрової та гідроізоляції в таких конструкціях. Будь-яка плівка має низьку паропроникність (до 40 г/кв.м за добу) в порівнянні з мембранами. Це означає, що плівка просто не справляється із відведенням вологи з утеплювача. І це необхідно, т.к. в утеплювачі - точка роси (див. Точка роси. Як визначити точку роси в стіні при різних видах утеплення), і це її законне розташування в даній конструкції. Волозі ж потрібно дати можливість вивітрюватись. З цим завданням справляється мембрана з вищезазначеною паропроникністю.

Розміщення супердифузійної мембрани в конструкції стіни залежить від того, якими є чорнова зашивка і чистове оздоблення.

Утеплення зовнішніх стін каркасного будинку у розрізі

Важливі аспекти пароізоляції стін

Пароізоляція каркасної конструкції виконується пароізоляційною плівкою. Її кріплять до стійк каркаса впритул до утеплювача зсередини приміщення за допомогою будівельного степлера. Стики робляться внахлест з припуском 10-15 см.

Якщо брати як утеплювач пінопласт або пінополістирол, теж необхідна пароізоляція. Самі ці утеплювачі вологу не набирають, але крім них у товщі стін є дерев'яні елементи каркасу, а їх потрібно захистити від пари зсередини приміщення.

Усі стики пароізоляції треба проклеїти ретельно спеціальним двостороннім скотчем.

Пароізоляція може бути виконана спіненим фольгованим поліетиленом, цей матеріал зручний тим, що не впливає на товщину базової теплоізоляції стіни.

Внутрішня зашивка стін

Для внутрішньої зашивки стін каркасного будинку можна використовувати, наприклад, популярний гіпсокартон або ту саму ОСБ. Остання, на думку багатьох фахівців, є кращою. Справа в тому, що якщо зсередини на стійки каркаса закріпити листи гіпсокартону, стійки, а вони зовсім не ідеально рівні, беруть на себе всі нерівності обшивки. У результаті по гіпсокартону знадобиться більше вирівнюючих шарів. Що ж до ОСБ, її плити жорсткіші, вони краще згладять нерівності.

Увага: Внутрішню зашивку часто виконують популярними панелями МДФ. Якщо панелі не ламіновані, їх варто використовувати обережно, бояться вологи. І точно їх не рекомендують застосовувати в таких приміщеннях, як кухні, ванні, санвузли.

По ОСБ або гіпсокартону виконують чистове оздоблення. Матеріали типу вагонки монтують також на зашивку з ОСБ, не варто це робити безпосередньо до стійок, без зашивки.