Як обшити лазню євровагонкою. Як обшити лазню вагонкою всередині: етапи та технологія обшивки. Внутрішнє оздоблення лазні вагонкою – порядок роботи

Споконвіку не тільки слов'яни, а й фінські, угорські і навіть кочові племена вносили чималий внесок у той витвір, який згодом стали називати «російська лазня». У ті часи технологія була дуже проста: використовувався масивний зруб, який не має всередині жодних утеплювачів. У нашому технологічному світі цей варіант не дуже практичний, оскільки знадобиться значна кількість дров і багато часу для топки лазні. Колись деревина була найдешевшим матеріалом – зараз це вже не так. Сучасну лазню простіше обшити. Інформації та фото для цього вистачає. Як зробити це недорого та красиво? Про це й йтиметься далі.

Короткий посібник щодо вибору матеріалу

Яку обшивку для лазні використовувати і чи потрібна вона взагалі? Важливе питання для парних власників. Розберемося для початку в тому, які функції вона виконує. Головне завдання обшивки - скоротити витрати теплоенергії та зменшити час топки з 4 до 1-1,5 годин. Хоча, мабуть, це не стосується лазень, грамотно збудованих за старими технологіями – із цільного бруса. В цьому випадку ніяких утеплювачів не потрібно. Втім, і витрати на будівництво будуть зовсім інші.

Отже, при виборі матеріалу, в першу чергу, необхідно задуматися про властивості, які він повинен мати. Звичайно ж, він повинен бути негорючим, паростійким і, безперечно, нешкідливим для вашого здоров'я. Не рекомендується використовувати для обшивки внутрішніх стін лазні ненатуральні матеріали.

Улюбленим матеріалом для внутрішнього оздоблення приміщення є вагонка, трохи рідше воліють ефектний своїм зовнішнім виглядом блок-хаус, або магнеліт, що тільки розвивається на ринку. Що ж, все-таки, віддати перевагу? Розглянемо всі варіанти детальніше.

Обшивка вагонкою

Вагонка у будівельників асоціюється з красою, практичністю та прийнятною вартістю. Високу якість вагонка частково регулює вологість повітря в парилці, запобігає появі грибкової цвілі та конденсату, дає стінам «дихати».

Порада. Є невеликий секрет при виборі вагонки, що дозволяє суттєво знизити витрати на її покупку. Найчастіше на ринку будматеріалів вагонка довжиною до 1,5 м коштує набагато дешевше, ніж від 2 м і вище. А обшити лазню матеріалом такої довжини досить просто – потрібно лише зробити рейку посередині.

Найчастіше вагонка краща для обробки внутрішнього приміщення лазні, оскільки має низку безперечних переваг:

1. Економить тепло. Вагонка значно знижує витік тепла, відповідно, і кількість дров, що використовуються (електроенергіі, газу).
2. Надає приміщенню естетичного вигляду, приховуючи комунікації та нерівності обробки.
3. Запобігає утворенню вогкості.
4. Довго слугує.

Серйозно слід підходити до вибору дерева для вагонки, адже від нього залежить рівень надійності матеріалу та ступінь фінансових витрат.

• Липа- Ідеальний варіант для парилки. Ефірні олії, що виділяються нею, мають знезаражуючу, протизапальну дію. Вона посилює потовиділення, не обпалюючи при цьому шкіру та дихальні шляхи через низьку теплопровідність.
• Менш фінансово витратною альтернативою липі стане осика. Вона витягує з організму хвороби, не схильна до гниття після тривалого контакту з водою. Це дерево дуже м'яке, воно без проблем ріжеться.
• Найкращим варіантом для стін душової стане модрина. Вона позитивно впливає на самопочуття, підвищує опірність інфекцій. А підлога з цього дерева буде виключно міцна і надійна. Навіть різні дрібні гризуни та жучок їм будуть не страшні.
• Лідером по міцності серед деревних порід, безперечно, є біла акція. Вона навіть міцніша за дуб і з часом тільки зміцніє. Акація не схильна до деформації та гниття. Вироби з цієї деревини будуть дуже довговічними та зносостійкими, тому акація чудово підійде для обробки дверей та підлоги у парній.

Вибираємо блок-хаус

Блок-хаус для лазні – оптимальне поєднання ціни-якості. Цей матеріал настільки близький за своїми зовнішніми характеристиками до зрубу, що відрізнити обшите блок-хаусом лазню від колод практично неможливо. Даний матеріал проходить спеціальне сушіння, тому йому не страшні деформація або тріщини. Але ось періодична (один раз на кілька років) бактерицидна обробка все ж таки бажана.

Існує класифікація блок-хаусу за рівнем якості:

• Класу "С" - матеріал низької якості, оброблений лише поверхнево. Допускаються різноманітних деформації (тріщини, залишки кори тощо);
• Класу "B" - середньої якості блок-хаус, що допускає лише обмежену кількість деформацій (невеликі тріщини, сучки до 3 см і т. д.);
• Клас «А» - добре оброблений матеріал, без будь-яких нерівностей (за винятком невеликих сучків - до 3 см);
• «Екстра» клас – найвищий рівень якості матеріалу з ідеальною обробкою поверхні.

Для внутрішньої обробки лазні рекомендовано блок-хаус останніх двох класів. Як матеріал для блок-хауса використовують деревину листяних і хвойних порід, за винятком ялинки і сосни (оскільки вони мають високу теплопровідність і можуть викликати опік при дотику).

Порада. У парній в жодному разі не можна використовувати ДСП та ДВП, оскільки вони при нагріванні виділяють токсини.

MAGELAN

Впевнений у собі новачок на ринку будматеріалів – лист зі скломагнію. Виготовляють його з дрібнодисперсної деревної стружки, магнію та інших компонентів, армованих склотканною сіткою. Це - прийнятний, але не найкращий матеріал для внутрішнього оздоблення. Проте, не можна заперечувати певних переваг даного матеріалу:

1. Несприйнятливий до перепаду температур та горіння.
2. Не схильний до гниття і несприйнятливий до вологи
3. Легко вмонтовується.

Ми ознайомили вас у даному матеріалі з можливими варіантами обробки внутрішніх приміщень лазні, починаючи від натурального дерева та закінчуючи сучасними матеріалами. Тепер, знаючи про переваги тих чи інших матеріалів, вам буде простіше зробити вибір залежно від ваших побажань та фінансових можливостей.

Чим не варто обшивати баню

Чим обшити лазню: фото

Дерево – матеріал, який здавна використовувався для облицювання бань та саун. Саме там дерево найкраще розкриває свої властивості - здатність створювати мікроклімат і добре утримувати тепло.

По правді сказати, альтернативи дереву, для використання у вологому та гарячому приміщенні, просто не існує. Відповідно, краще обшити лазню зсередини дерев'яною вагонкою. Нижче представлена ​​технологія поетапної обшивки лазні вагонкою всередині.

Оздоблення вагонкою лазні або сауни має свої особливості, які потрібно враховувати ще на етапі підбору деревини.

Вибираючи вагонку для облицювання лазні потрібно врахувати:

• високу температуру;
• коливання температури (перепади);
• рівень вологості;
• бюджет.

Яку вагонку вибрати для лазні

Критерії вибору визначаються характеристиками та властивостями пиломатеріалу:

1. Тип дошки

Для обробки парною дерев'яною вагонкою краще віддати перевагу євровагонці.

• По-перше, тому що вона має великі розміри системи «паз-гребінь» (довжина гребеня сягає 8 мм).

• По-друге, тому що вона гарантовано має компенсаційні прорізи на звороті ламелі, що сприяє вентиляції покриття та запобігає можливому розтріскуванню ламелів.

• По-третє, тому що євровагонка вже попередньо оброблена засобами захисту деревини, які можуть використовуватися в лазні.

2. Сорт вагонки

Для парної підходить тільки перший або вищий (елітний) сорт деревини, в якому відсутні сучки, чревоточини тощо. Зверніть увагу, що навіть живі сучки можуть поступово випасти під впливом перепадів температур.

3. Порода деревини

Щоб зрозуміти, яка вагонка для лазні краща, потрібно знати особливості кожної породи. Ми не будемо проводити огляд всіх порід, що є на ринку, а зупинимося на тих, які рекомендують професіонали.

Оздоблення вагонкою лазні може бути виконане з деревини листяних та хвойних порід. Вибір залежить від призначення банного приміщення: парна, передбанник, мийна, душова, а також від властивостей деревини.

Найбільш популярним матеріалом для парної в бані чи сауні є вагонка з листяних порід. Їхньою загальною перевагою можна назвати те, що деревина не нагрівається в сауні, і не може призвести до опіку при торканні, а також стійка до вологи.

Вагонка липа для лазні

Найпопулярнішою для сауни та лазні є вагонка із липи. Плюси цієї деревини полягають у здатності створити спеціальний мікроклімат. З утилітарної точки зору, безперечним доводом на користь липової вагонки буде міцність породи, стійкість до усихання, а також гарний колір та структура деревини. Липа вважається енергетичним донором.

Вагонка з осики для лазні

Друге, за популярністю місце для лазень займає осинова вагонка. Деревина осики гарна, м'яка, з нею легко працювати. Особливість породи в тому, що згодом вагонка з осики стає лише міцнішою.

Осика хороша ще й тим, що забезпечує легкий догляд за вагонкою у парній. Її досить злегка прошкурити, коли вона почне темніти. А народне повір'я говорить, що осика витягує негативну енергію з людини.

Вагонка з вільхи для лазні

На третьому місці опинилася вагонка вільха. З медичного погляду вільха хороша тим, що містить дубильні речовини. Деревина цієї породи є гігроскопічною, відрізняється низьким коефіцієнтом теплопровідності. Проте висока вартість заважає її поширенню.

Примітка. Вагонка з липи, осики, вільхи зазвичай продається короткими шматками. Комерційна довжина до 3 м. Це слід врахувати, плануючи обробку лазні та розраховуючи матеріал.

Вагонка з дуба для лазні

Найдорожчим і найскладнішим для обробки матеріалом вважається вагонка дуб для лазні. Зате вона не гниє, не втрачає своїх властивостей і може бути встановлена ​​в сауну без найменшої додаткової обробки. На жаль, все це є не всім через високу вартість дубової вагонки.

Аналогічна ситуація з вагонкою з ясена – дуже дорогий та рідкісний пиломатеріал для обшивки лазні.

Загальний недолік вагонки з листяних порід у тому, що вона з часом втрачає колір і потребує захисту.

Хвойні породи рідко використовуються у парній. Тому що смола, яку виділяє вагонка хвойних порід (сосна, ялина), робить її практично непридатною для вживання в парній. Вони більше придатні для мийної та передбанника. Цьому сприяють такі показники як стійкість до вологи та низька ціна. Крім того, хвойна вагонка простіше в обробці, має гарну структуру і багату палітру відтінків, дозволяє облицьовувати округлі форми і не потребує додаткової обробки (за винятком знесмолювання). Часто приємний хвойний аромат стає доводом на користь вагонки з хвої.

Обшивка лазні вагонкою всередині своїми руками

Способи кріплення вагонки

Насамперед потрібно вибрати спосіб кріплення вагонки. Однозначної відповіді, як правильно кріпити вагонку в лазні, горизонтально чи вертикально (вздовж чи впоперек), немає. Кожен майстер відстоює свою думку. Але узагальнивши їх висловлювання та відгуки користувачів, можна зробити висновки щодо способів укладання вагонки.

Укладання вагонки вздовж набуло більшого поширення через порівняльну простоту, зручність і високу швидкість роботи, а за рахунок цього і меншу вартість монтажу. Волога (конденсат) легко стікає вертикально розташованими ламелями. Але, до речі, також легко і піднімається вгору мікрокапілярами, з яких складається деревина. При такому кріпленні система "паз-гребінь" більш захищена від попадання води.

Вертикальне кріплення вагонки дозволяє більше акумулювати тепло всередині парної, знову ж таки, тому що горизонтальне кріплення бруса обрешітки заважає вільному руху повітря. Фахівці відзначають, що вертикальна обшивка виправдана для саун із їх режимом сухої пари.

Укладання вагонки впоперек має переваги через те, що дошка кріпиться шипом вгору, а значить попадання води також малоймовірно, як і при вертикальному. При горизонтальному кріпленні вагонки обладнується вертикальний каркас (решетування), що сприяє природній циркуляції повітря між панелями і стіною.

Ще один аргумент на користь горизонтального укладання вагонки в лазні (парній) - простота заміни дощок внизу. Справа в тому, що підлога у лазні не просто вологе, а мокре місце. Природно, що нижні дошки схильні до більш швидкого гниття, ніж верхні. Замінити кілька нижніх дощок простіше, ніж зрізати нижню частину всіх вертикально розташованих. Крім того, усихання від постійного перепаду температур помітніше на вертикальному кріпленні. Горизонтальний спосіб кріплення вагонки краще вибирати тим, хто має класичну вологу російську лазню.

На підставі викладеного кожен може сам собі вирішити, як кріпити вагонку в лазні - вертикально або горизонтально.

Оздоблення сауни вагонкою передбачає влаштування решетування. Це пов'язано з тим, що наявність решетування дає можливість утеплити сауну.

Якщо ж такої потреби немає, то між каркасом вільно циркулює повітря, стікає конденсат, знижується ймовірність гниття вагонки, появи грибка та цвілі на стінах.

Лайка під вагонку для лазні робиться тільки з бруса, який покривається грунтовкою. Використання оцинкованих профілів під гіпсокартон є неприпустимим.

Решетування в лазні дає можливість організувати розведення електропроводу в парній. Наприклад, під світильники.

Примітка. Для захисту від вологи дроти укладаються у металеву гофру.

Внутрішнє утеплення лазні складається із кількох шарів. Утеплювач такого вологого приміщення потребує особливого кріплення.

Для початку на стіну укладається гідроізоляція. Її можна прибити до стіни або зафіксувати рейками решетування.

Вату укладають між брусами обрешітки. До речі, вирізана з напуском в 10 мм. вата щільно вляжеться між брусом каркаса і буде надійно зафіксована. Поверх вати укладають фольговану плівку пароізоляції, що відбиває тепло. Пароізоляцію кріплять степлером до брусів решетування.

Плівка укладається внахлест і обов'язково проклеюється алюмінієвим скотчем. Далі набивають вузькі рейки, так звану контррейку. Для контрейки застосовуються дошки завтовшки до 20 мм. Призначення контрейки – забезпечити вентиляційний зазор між вагонкою та пароізоляцією.

Простіший варіант використовувати фольговану базальтову вату, яка укладається фольгою до вагонки (теж із зазором).

Важливою умовою для повноцінного функціонування є вентиляція у лазні.

Тому, встановлюючи решетування та укладаючи утеплювач, не забуваємо намітити місце для вентиляційних отворів.

Як повітровод краще використовувати алюмінієву гофру діаметром 100 мм. Нагадуємо, що для ефективної вентиляції в лазні потрібно розмістити один отвір під стелею, а другий на висоті 150-300 мм від підлоги. Переважно поруч із грубкою.

Примітка. Розміщувати вентиляційні отвори потрібно в доступних місцях, щоб регулювати надходження повітря.

У сауні застосовується лише негорючий теплоізоляційний матеріал. Саме тому виключено використання пінопласту. Краще віддати перевагу базальтовій ваті.

Монтаж вагонки у парній

Кріплення вагонки в лазні виробляється виключно прихованим способом. Фахівці пояснюють це трьома факторами:

• По-перше, метиз, закручений наскрізь, нагрівається і є ризик отримати неприємні відчуття під час дотику до місця кріплення.

• По-друге, чорновий метиз може дати іржу та зіпсувати поверхню вагонки.

• По-третє, таке кріплення виглядає дещо примітивно та впливає на зовнішній вигляд приміщення.

До прихованих методів кріплення відноситься використання цвяхів, кляймерів або саморізів. Щодо саморізів слід зазначити додатково, що саморіз може закручуватися з лицьового боку дошки, проте його потрібно закривати дерев'яною заглушкою.

Такий метод досить трудомісткий, тому користувачі радять кріпити дерев'яну вагонку своїми руками з використанням цвяхів та кляймерів.

Як обшити стелю у лазні вагонкою

Оздоблення парної, як, втім, та інших приміщень лазні, починається зі стелі. Це пов'язано з тим, що на стелі залишаються великі теплові зазори, а стінові ламелі повинні упиратися в стелю.

Монтаж дерев'яної вагонки на стелю починається з боку входу та здійснюється лише на цвяхи або кляймері. І справа тут навіть не у візуальному ефекті, а в тому, що фінішний цвях не може витримати вагу стелі з вагонки.

Дошки, які прибиваються останніми, складно «посадити» на кляймер або вбити в паз цвях. У цьому випадку використовує фінішний (потайний) цвях, який не має капелюшка. Щоб не пошкодити лицьову поверхню вагонки, цвях слід добивати збійником. А місце установки цвяха зачищається наждачним папером, щоб уникнути появи шорсткості і, як наслідок, скалка.

Важливо, щоб торці вагонки розташовувалися з відривом 40-50 мм від стіни лазні. Це пов'язано з тим, що під стелею більш висока температура та ламелі більше «грають». А також з необхідністю залишити вентиляційний проміжок для циркуляції повітря по стіні.

Як обшити стіни у лазні вагонкою

Оздоблення стін вагонкою починається з кута приміщення (парної, сауни) і реалізується аналогічно до монтажу вагонки на стелю.

При встановленні слід врахувати, що вода може підніматися по деревині на висоту до півметра при вертикальному кріпленні і наполовину нижче, при горизонтальному. Тому на висоті 10-30 мм. від підлоги залишають зазор, який убереже нижні дошки від гниття.

Як зробити зазор між вагонкою?

Технологія виконання: наступна дошка заганяється до попередньої до упору. Потім уздовж ліній шва робиться кілька позначок (переважно не олівцем, а гострим предметом). Потім дошка посувається щодо попередньої та намічених позначок. Оскільки рухається ламель на око, то кожну дошку слід перевіряти рівнем.

Порада. Монтаж вагонки на стіні виглядатиме красивіше, якщо витримувати стикування дощок на стелі та стіні.

Верхні торці дощок примикають до стелі впритул.

Кріплення плінтусів для вагонки та елементів декору

Плінтус, куточки, фурнітуру для обробки сауни не можна «садити» на клей. Для їх кріплення використовуються виключно фінішні цвяхи з подальшим шліфуванням місця установки.

Як обшити вагонкою дверний отвір

Дверним отворам приділяється особлива увага. Укоси в них обробляються за допомогою вагонки, обрізаної до потрібної довжини. А самі отвори обрамляються наличниками.

Як обшити вагонкою укоси на вікнах

Безпосередньо у парні вікна облаштовуються рідко, частіше їх роблять у прибаннику або мийній. У будь-якому випадку, не зайвим буде знати, як зробити укоси з вагонки.

Для того, щоб спростити монтаж вагонки, професіонали радять встановлювати укіс у віконному отворі з використанням стартової планки до пластикової вагонки. Тоді дерев'яна ламель одним торцем вставляється в планку, а другим кріпиться до бруса решетування. Такий метод обрамлення ідеальний за своєю простотою і підходить тим, хто встановлює в лазню металопластикові вікна. Але слід пам'ятати, що товщина стартового профілю становить 10 мм.

Другий варіант монтажу - встановлення каркаса для укосу, обшивка його вагонкою та подальше оформлення місця примикання вагонки до вікна декоративними планками.

Такий спосіб обробки укосів вагонкою краще застосовувати тим, у кого встановлені дерев'яні вікна.

Матеріал підготовлений до сайту www.сайт

Оздоблення мийної у лазні вагонкою

Монтаж вагонки в мийній проводиться аналогічно до монтажу в парній, але слід пам'ятати, що нижні дошки або торці дощок при вертикальному укладанні повинні бути на відстані не менше 30 мм. від статі.

Користувачі відзначають, що у внутрішній обробці мийної добре зарекомендували себе пластикові панелі та ПВХ вагонка. Декор під дерево дозволяє створити потрібний дизайн і забезпечити тривалу експлуатацію обробки. Керамічна плитка і кахель теж чудово виглядає в мийній.

Як обшити передбанник лазні вагонкою

Передбанник призначений для того, щоб залишити в ньому свої речі та відпочити після ширяння. У найсучасніших варіантах лазні передбанник виконує функцію кімнати відпочинку, в якій встановлюють меблі та техніку. Зважаючи на те, що це приміщення мало чим відрізняється від будь-якого іншого в будинку, то й монтаж вагонки не відрізняється особливостями.

Через горючість вагонка біля топки печі не монтується. Топкове місце краще обробити цеглою, каменем, у крайньому випадку, листовим металом або іншими негорючими матеріалами.

Монтаж вагонки біля каміння для лазні

А ось кам'янку (місце, де складено традиційне для російської лазні каміння) обробити вагонку не тільки можна, а й потрібно. Причому переваги варто надати листяним породам вагонки. Зважаючи на те, що дерево нагрівається менше, ніж камінь, дерев'яне оздоблення кам'яниці убереже користувачів сауни від термічного опіку.

Тепер ви знаєте, як відбувається встановлення вагонки в окремих приміщеннях лазні, знаєте, як кріпити вагонку в лазні правильно. Отже, немає перешкод для того, що виконати обробку лазні дерев'яною вагонкою своїми руками.

Факт, що навіть лазня з цільного бруса або колоди часто додатково обшивається деревом. Це наслідок робіт із утеплення. Тобто утеплювач у фіналі слід закрити декоративним матеріалом, наприклад, блокхаусом або вагонкою. А що говорити про лазні, збудовані не з дерева? Там без варіантів – обшивка парилки лазні стає обов'язковою.

Варіанти матеріалу обшивки

А їх не так уже й багато. Парилку не варто обробляти нічим із штучних матеріалів, пластмас, наприклад. Тому залишається тільки дерево, а з ним теж все досить просто - можна простою вагонкою обшити парилку лазні, або блокхаусом, або імітацією бруса. Цікавішим стає, коли ми починаємо вибирати деревину.

Яке дерево краще

Загалом, тут би знову нагадати, що в сауніспекотніше, ніж у російській лазні, тому хвойні одразу відпадають, Але в деяких смола починає текти і при 40 градусах, тому від хвойних можна відмовитися і у російській лазніпросто про всяк випадок. Уточнюйте температуру, тому що можуть пропонувати кедр, хемлок (суху), модрину.

Патьоки смоли

Згадуємо,що модрина – виняток у ряді хвойних. Хоча смолу вона містить у великих кількостях, вона не виділяє її так, як сосна, наприклад.

Залишаються листяні. А з них найзатребуваніші – це осикаі липа.Липу люблять за те, що вона мало змінює об'єм при зволоженні. Це особливо добре для дверей, які продовжують відкриватися та закриватися в умовах підвищеної вологості.

Друга перевага цих порід деревини в тому, що вони стоять недорого.Тому що поширені широко та легко обробляються.

ДО РЕЧІ!Липа – дуже м'яке дерево, яке можна стругати простим ножем.

Про осинуможна сказати практично те саме. До того ж осика швидко сіріє і темніє в парній, якщо її залишити без обробки.

Осика від води темніє

Тим не менш, повторимося, це породи, що найбільш часто використовуються в Росії, якими можна обшити парилку в лазні. Також можна згадати дубі ясен- Вони набагато твердіше, що залежить від густини дерева, але з тієї ж причини вони і більше проводять тепла. Ще є вільха- Вона теж годиться для обшивки.

Ось чому так полюбили абашіу парилці? Говорять, що дерево практично не нагрівається. А це тому, що у нього щільність низька, це дуже легке дерево, одна людина може нести стовбур.

Ось, до речі, липаі осиканайближче за щільністю до абаші,так що вони цілком замінять цю породу.

Дубна стіні - це круто і дорого, і навряд чи їм буде оброблятися парилка таких розмірів, де зачіпаєш за стіни. Тому, мабуть, переживати, що хтось обпалиться, торкнувшись стіни з дуба, не варто 🙂

Підведемо підсумки. Яке дерево краще для парилки в лазні? По-перше, те, що не розорить ваш бюджет. По-друге, те, яке найменше деформується під дією вологи. По-третє, яке чинить опір гнилі, комахам і гризунам. Цікаво, що дешева липа відповідає першому та другому пункту, але не третьому, модрина – другому та третьому, але не першому.

Іншими словами, ідеального варіанта немаєТому те, яким деревом обшивати парильню в лазні, буде залежати від ваших пріоритетів.

Який вагонкою краще обшити парилку

Вагонка сорту C

Тобто визначеність із матеріалом вже є, залишається лише вирішити, якою саме вагонкою краще обшити парильню у лазні? Ну, за породами деревини ми вже відстрілялися вище. Вагонку роблять із будь-якої згаданої.

Але існують відмінності, які не залежать від сорту деревини. Це сортність, габарити, профілі.

Сортиділять продукцію з якості. Вищий сорт – це «Екстра»або преміум, потім йде дуже хороша якість сорти А, потім середнє – сорти Ві закінчується все жахами сорти С.

Якщо в першому з перерахованих неприпустима поява сучків, у наступному – сучки мають бути рідкісними і не більше 7 мм у діаметрі, то далі свободи стає більше – це й огріхи нарізки, які змушують доробляти замкову частинувже на місці, і огріхи зберігання – від вм'ятин та тріщин до наявності синяви (це грибок), та багато іншого – списки допустимого зазвичай супроводжують визначення сорту.

Зрозуміло, вагонка найгіршої якості використовується там, де її не видно зовсім. І це не наш варіант, тому що ми говоримо про фінішне оздоблення парної. Для неї годяться вищий і сорт А, можливо, десь сорт В, але там потрібно бути готовим до істотних доробок.

У листяних порід сучки теж є, але їх менше, а є породи майже без сучків.

ПОРАДА!Бажано перевіряти продукцію, що закуповується особисто, не особливо довіряючи постачальнику.

Ще один поділ, про який знають якщо не всі, то багато хто - це розподіл за профілями на євровагонкуі вагонку, виготовлену по радянським ГОСТам. Зрозуміло, що євро виготовляється за європейськими стандартами, зокрема, за DIN 68126/86. При цьому ніщо не заважає російському виробнику робити свою продукцію за цим стандартом.

Радянський ДЕРЖСТАНДАРТ допускає вологість до 20%, що чревато коробленням занадто тонкої дошки, у нього набагато нижче вимоги по ворсистості та кількості сучків, що робить таку вагонку нижче за якістю, Чим євровагонка (у неї вологість в межах 10-15%, що не дає деформуватися, шип-паз не вимагає доопрацювання, лицьова сторона гладка).

євро та не-євро

окрім цього відрізняються вони і конструкцією профілю– у євро шип більший, на звороті дошки є вентиляційні канавки.

Декоративні відмінності профілівробляться на лицьовій стороні - це наявність або відсутність фасок, міра їх заокругленості, виразність шва між дошками. У продажу ви можете знайти заокруглений Softline, "Штиль", "Ландхаус", "Блокхаус", "Американку" та ін.

Розміри.Довжина дошки може вільно варіюватися в межах від 30 см до 6 м, причому крок зміни розміру становить 10 см. Ширина і товщина теж варіюються, але спочатку варто сказати, що вужчі дошки краще тримають геометрію, тобто менш схильні до деформацій, у тому числа – до механічних пошкоджень.

За товщиною найзатребуванішою для внутрішньої обробки є товщина 12,5 мм,тому що в цьому випадку співвідношення «міцність та маса» оптимальне. Товстіші ламелі хороші для обробки зовнішньої (15-20 мм завтовшки).

Інші варіанти того, яким деревом обшивати

Блокхаус

А власне кажучи, і немає жодних інших варіантів: трохи вище ми щойно сказали, що і «імітація бруса», і «блокхаус» – це лише різновиди вагонки, А сама вона має іншу назву - "профільна дошка".

Однак уточнимо, що "Штиль"- Це і є імітація бруса. Вона досягається за рахунок скорочення шва між ламелями, тобто шип повністю входить до пазу, стикуючи виступаючі частини ламелей.

«Блокхаус»– це імітація оциліндрованої колоди. Він має вигляд сегмента кола.

Як правильно обшити

У статтях про утеплення лазні ми детально описуємо шари «пирога», з якого воно складається. Пройдіться за матеріалами , там усе розписано за групами – , останні, своєю чергою, за матеріалом: , .

Тут же згадаємо основне і дамо більше конкретики з питання «як правильно обшити вагонкою парилку в лазні».

Парну часто утеплюють, використовуючи для цього спеціалізовані утеплювачі,наприклад, особливу мінеральну вату для лазень та саун, яка містить мало сполучних речовин, здатних випаровуватися при нагріванні та завдавати шкоди здоров'ю людини.

Крім утеплювачів популярністю користується і фольгатеж. Схема «пирога» така:

• насамперед на стінах кріпиться паро-, гідроізоляційна мембрана;
• потім по ній зводиться решетування;
• потім у її проміжки вставляється утеплювач;
• все закривається паро- та гідроізоляцією, якою може використовуватися фольга або фольгований матеріал – папір або спінений поліетилен;
• набивається новий шар решетування для утворення вентзазору;
• на останню решетування кріпиться вагонка.

Зараз ми не наводитимемо аргументи за і проти фольги, про це теж. Скажемо лише, що замість неї можна закрити утеплювач мембранною плівкою.

А тепер подробиці роботи з вагонкою.

Є два поширені способи кріплення її ламелей вертикаліабо по горизонталі.У першому випадку решетування на утеплювачі робиться у вигляді горизонтальних планок, у другому – вертикальних.

Кроктакого латання – 50-60 смпо вертикалі (залежить від ширини утеплювача мінус пару см, щоб він тримався сам і не випадав), по горизонталі – за бажанням, але взагалі діапазон для того й іншого 40-80 см.

Кріплення вагонки проводиться безпосередньо на бруси решетування, а так як ніхто не хоче і з естетичних, і з практичних (іржавіти) міркувань бачити цвяхи на лицьовій стороні вагонки, її кріплять. через пазбудь-яким із наступних способів:

• на дрібні фінішні гвоздики або шурупи;
• на кляймери;
• на скоби до 40 мм завдовжки.

Ось відразу вам ролик, де демонструється фіксація вагонки за допомогою скоб і пневмопістолета.Дуже швидка та дуже якісна робота:

Переваги та недоліки вертикального кріпленнянаступні: якщо у вас російська лазня з підвищеною вологістю, кожен з ламелей нагрівається і зволожується неоднорідно по всій своїй довжині, це погано для дерева і веде до його псування. До того ж з'єднання виявляються незахищеними, якщо вода безпосередньо проливається на стіни - вона затікає в пази.

Але в саунінемає високої вологості (там не більше 15%), тому вертикальний набір вагонки цілком допустимий. Роблять його зазвичай з естетичних міркувань – щоб парне приміщення виглядало більш "струнким" – ілюзорно витягувалося у висоту.

Горизонтальний набір вагонкиможна назвати традиційнішим у всіх сенсах - і початкова залізнична вагонка так кріпилася, і схоже це на кладку колоди або бруса, загалом, звичніше так. Але є й переваги: ​​кожен ламель знаходиться у своєму температурному "поясі" і нагрівається рівномірно.

Лазні в наш час, крім дерева, зводять із різних матеріалів – це може бути, наприклад, цегла або газосилікатні блоки. Тим не менш, традиційним матеріалом для будівництва та оздоблення бань була і залишається натуральна деревина. Тільки вона завдяки своїм природним властивостям здатна створити в цих специфічних приміщеннях сприятливий мікроклімат. Тому можна з усією сміливістю стверджувати, що розумної альтернативи цьому матеріалу для облицювання банних приміщень просто не існує.

Оздоблення лазні всередині вагонкою своїми руками - це цілком здійсненна операція, доступна навіть для будівельника-початківця, якщо знати послідовність виконання робіт і дотримуватися технологічних рекомендацій. Є тут, безумовно, і свої особливості, нюанси та тонкощі, пов'язані як із специфікою лазневих приміщень, які необхідно мати на увазі при виборі якісного матеріалу та під час виконання монтажних робіт.

Вибір дерев'яної вагонки для облицювання лазні всередині

Деревина, призначена для обробки банних приміщень, повинна стійко переносити умови підвищеної вологості, часті та різкі перепади температур. Тому, вибираючи матеріал для подібних цілей, необхідно спиратися на певні критерії, такі як порода деревини, сорт дошки та тип вагонки за формою профілю.

Для облицювання стін може бути використана вагонка, виготовлена ​​з деревини як хвойних, так і листяних порід, і вибір матеріалу багато в чому залежить від того, в якому конкретно з лазневих приміщень він буде використаний. Наприклад, для парної сауни або російської лазні найчастіше використовується листяна деревина, тому що при нагріванні на ній не виступає смолистих виділень, про які легко можна обпектися.

Отже, найпопулярнішими породами для обробки банних приміщень є кедр, вільха, дуб, ясен, липа, а також екзотична деревина африканського абаші.

Ілюстрація	Короткий опис властивостей матеріалу
	Липа.Цей матеріал експерти вважають найбільш підходящим для обшивки стін парильні, тому саме він найчастіше використовується для цієї мети. Липа має пористу структуру, а отже, невисоку щільність, тому деревина не перегрівається за високих температур у парній. Маючи у своєму складі лікувальними ефірними маслами, при нагріванні деревина виділяє їх у повітря, що добре для профілактики захворювань дихальних шляхів. Липова деревина практично не має сучків, має приємні м'які відтінки без різких переходів. При експлуатації матеріалу в умовах підвищеної вологості ця деревина не змінює колір та аромат протягом дуже тривалого часу. Однак, пористість липи є не тільки її гідністю, але й недоліком, оскільки вона добре вбирає вологу. Тому приміщення, фанероване вагонкою з липи, необхідно оснастити гарною вентиляцією і залишати на провітрювання після завершення прийому водних процедур.
	Осикамає тверду деревину, але при цьому добре обробляється. Завдяки щільності структури вона стійка до проникнення пари, тобто добре відшліфована поверхня не вбирає вологу. Якщо сировина для вагонки була правильно заготовлена, то подібна обробка буде довговічна, тому що їй не будуть страшні шкідники, а під впливом вологи деревина буде міцніше. Осика має цілющі властивості і хорошу енергетику, вона піднімає тонус, знімає занепад сил і головний біль, а також сприяє підняттю імунітету. Крім цього, така деревина має антисептичні властивості, тому раніше колодязі будувалися з осинового колод, вода в них не каламутніла і не зацвітала, залишаючись кристально чистою багато десятиліть. Багато майстрів вибирають саме вагонку з осики для обшивки парної через її стійкість до високих температур та вологи.
	Вільхавідрізняється приємним золотисто-жовтогарячим, а іноді і рожевим забарвленням, яке ніби випромінює тепло. За своїми характеристиками, ця деревина відмінно підходить для облицювання поверхонь як сухих, так і вологих приміщень. Вільха не вимагає антисептичної обробки, оскільки до її деревини входять антибактеріальні речовини. Завдяки цій же властивості, в ній не заводяться бактерії, пліснява, комахи. Вільха має загальнозміцнюючі властивості і сприятливо впливає на здоров'я людини. З технічних характеристик можна виділити низьку теплопровідність та високу водостійкість деревини, тому вона не деформується і практично не змінює своєї геометрії за будь-яких температур. Правильно заготовлена ​​вільха не схильна до гниття, тому її, так само, як і осину, використовували для зведення зрубів колодязів.
	Кедр– це, мабуть, ідеальна деревина для обшивки банних приміщень, але він не часто вибирається для цієї мети лише з тієї причини, що вироби з нього мають досить високу ціну. Кедр має бактерицидні властивості, тобто здатний очищати повітря в приміщеннях, а також антисептичними якостями, що робить термін його служби досить тривалим, навіть за умов парної. Кедрова вагонка має червонувато-рожевий відтінок, який надає інтер'єру багатий респектабельний зовнішній вигляд. Має кедр приємний аромат і такі позитивні якості, як висока міцність і вологостійкість.
	Модринамає високу твердість і крихкість, тому для монтажу вагонки, виготовленої з неї, потрібні певні навички, так як дошка може розколотися. При нагріванні модрина видає приємний аромат і, незважаючи на те, що вона відноситься до хвойних пород, виділяє мінімальну кількість смолистих речовин і не перегрівається. Деревина не боїться вологи і з часом стає міцнішою, але без додаткової обробки досить швидко втрачає свій природний колір. Завдяки властивим їй характеристикам, модрина підходить не тільки для обшивки стін та стелі, але й для облаштування підлоги у лазні. Крім того, цей матеріал використовується не тільки для внутрішньої, а й для зовнішньої обшивки стін.
	Хемлокабо Тсуга– це канадське хвойне вічнозелене дерево. Вагонка, виготовлена ​​з нього, користується постійним попитом, так як деревина хемлока стійка до агресивних факторів, таких, як волога та перепади температур – вона не деформується і не схильна до гниття. Завдяки цим якостям, подібний матеріал широко використовується навіть у суднобудуванні, а також для обробки фасадів та спорудження альтанок. Структура хемлока має помірну жорсткість і жорсткість, тому стійка до механічних впливів. Деревина не перегрівається, тому вагонка з хемлоку добре підходить для облицювання стін у парній лазні. Підходить хемлок для цього приміщення ще й тому, що до складу його деревини входять ефірні олії, що застосовуються в медицині та парфумерній промисловості, а при нагріванні в парній ці речовини потрапляють у повітря, ароматизуючи та дезінфікуючи його. Фактура дерева має рівномірний малюнок і колір, але його відтінки можуть варіюватися від світло-сірого до світло-коричневого.
	Абаші– це африканський дуб, який може мати висоту 40 і товщину до 3 метрів. Його деревина може мати жовтий, солом'яний колір або світло-кремовий. До переваг цього матеріалу для облицювання банних приміщень можна віднести такі його якості, як низька теплопровідність і щільність, легкість в обробці, висока міцність, не схильність до деформаційних процесів, відсутність сучків та інших дефектів, естетичний і благородний зовнішній вигляд. Найбільшим недоліком цього оздоблювального матеріалу можна назвати дуже високу ціну та невеликий асортимент вагонки на російському ринку.
	Сосна– це найпопулярніший варіант деревини, що застосовується для обробки банних приміщень, через максимальну доступність. Таку вагонку дуже широко використовують для обшивки приміщень у лазні. Проте, слід зазначити, що з нагріванні сосна починає активно виділяти як ефірні корисні олії, а й смолисті речовини, які можуть спричинити опіків. Тому соснову вагонку рекомендовано застосовувати для мийної, передбанника або кімнати відпочинку, тобто там, де температура повітря відносно помірна. Сосна здатна створити у приміщенні здоровий мікроклімат, видаючи аромат лісу, а також підтримувати нормальний рівень вологості. Вагонка має естетичний зовнішній вигляд та тривалий термін служби у приміщеннях з нормальною вологістю, що оцінюється до 50-ти років. Доступна ціна і позитивні характеристики соснової деревини роблять її найбільш затребуваною в порівнянні з іншими матеріалами цього ряду. Недоліками вагонки можна назвати його відносну гігроскопічність та низьку стійкість до перепадів температур, що призводить до деформаційних процесів у дошках. Крім того, у структурі деревини може виникнути грибок у вигляді синюшних плям. Саме тому і не рекомендовано використовувати соснову вагонку для оздоблення парної.
	Дубзавжди славився своєю міцністю та щільністю деревини, що відрізняється високим вмістом дубильних речовин. Вагонка з цього матеріалу не тільки створить в банному приміщенні естетичний і багатий інтер'єр, але й наповнить повітря ефірними речовинами, що пригнічують патогенну мікрофлору. Дубова деревина стійка до утворення цвілі та гнильних процесів, має високу вологостійкість і практично інертна до дуже високих і низьких температур. Тому дубова дошка відмінно підійде для обробки як парної, так і для будь-яких інших приміщень лазні. Колірна гамма цієї вагонки дуже різноманітна і залежить від багатьох факторів, зокрема від місця зростання дерева. Загальне забарвлення може змінюватись від світло-молочного до темно-коричневого відтінку.

Класифікація вагонки

Вся дерев'яна вагонка поділяється на класи, залежно від якості. Існують певні критерії, якими вони визначаються.

• "Прима", "Екстра" або "Преміум" – це найвищий клас облицювального матеріалу, тому він відрізняється найкращою якістю з усієї лінійки подібного оздоблення. Деревина, що відбирається для виготовлення вагонки класу «Екстра», не повинна мати сучків, чорних та синіх плям та смуг, а також інших вад. Дошка повинна відрізнятися однотонним відтінком та рівним фактурним малюнком.
• Клас «А» (перший сорт) - Така вагонка вважається теж якісним оздоблювальним матеріалом. Однак, на ньому допускаються незначні вади - це сучки з частотою не більше однієї штуки на півтора метри погонних дошки.
• Клас «В» (другий сорт) – цей варіант вагонки вже нижчої якості, тому що на дошках допускаються наявність смоляної кишені, не більше 2-х тріщин, невеликі механічні пошкодження, а також збільшується кількість сучків до чотирьох на півтора метра.
• Клас "С" (третій сорт) - є найдоступнішим за ціною оздоблювальним матеріалом цього типу, на якому можуть бути різні пошкодження. Таку натуральну вагонку неприпустимо застосовувати для обробки будь-яких лазневих приміщень, оскільки термін експлуатації подібних дощок, в умовах підвищеної вологості та температурних перепадів, буде дуже невеликим. У цьому випадку господарям незабаром доведеться проводити демонтаж старого облицювання, а потім набувати якісного матеріалу і виконувати оздоблення заново.

Стандартні параметри вагонки

Ніколи не слід нехтувати нормами, прописаними діючими ГОСТами, які розроблені з метою забезпечення безпеки людини, а також максимально тривалої експлуатації матеріалу, що використовується. Норми засновані на вивченні характеристик деревини та на певних розрахунках впливу на неї агресивних зовнішніх факторів.

Відповідно до встановлених стандартів, для облицювання стін приміщень лазні товщина дощок вагонки має становити від 12 до 25 мм. Використання тонших дощок матеріалу, враховуючи умови експлуатації, буде нерозумним. Основні параметри вагонки встановлені в декількох нормативних документах, до яких відносяться:

• ГОСТ 8486-86 "Пиломатеріали хвойних порід".
• ДЕРЖСТАНДАРТ 8242–88 «Деталі профільні з деревини для будівництва». Цим стандартом встановлюються розміри вагонки, яка варіюється шириною від 45 до 120 мм, а за товщиною від 13 до 16 мм. Встановлені і допуски відхилення: за товщиною та шириною не більше 1 мм, а за прямолінійністю – відхилення не більше 3-х мм на 1000 мм довжини.
• DIN 68126/86 – європейський промисловий стандарт.

У цих документах не регламентується довжина дошки. Але на практиці вона зазвичай становить від 2000 до 6000 мм, що пояснюється зручністю упаковки, транспортування і монтажу.

Різновиди вагонки за профілем

Різних профілів вагонки – досить багато, але найзастосовнішими є ті, що представлені на ілюстрації нижче. Вірніше, рельєф, який утворюють подібні дошки при обшивці стіни, сьогодні в моді.

Наприклад, сьогодні рідко можна зустріти фасади чи стіни приміщень, оформлених вагонкою, показаних на наступній ілюстрації. Але, так чи інакше, ці варіанти теж були в моді (а комусь сподобаються і зараз), і вони фрезерувалися в індивідуальному порядку.

Зрозуміло, що такі профілі складніші у виконанні, що визначає і високу ціну на таку «штучну» продукцію. Тому сьогодні споживачами найчастіше вибираються стандарти, які виробляються у промислових масштабах.

За статистикою, найбільш затребуваною моделлю облицювального матеріалу для внутрішніх робіт, зокрема, для обшивки стін лазні є так звана «євровагонка». Від інших типів вагонки такий варіант дощок відрізняється більш високою якістю, глибокими пазами, що з'єднують, наявністю спеціального протидеформаційного вентиляційного зазору, «солідними» розмірами по висоті і ширині.

Хоча облицювання стін вагонкою досить нескладний і зрозумілий процес, але, як і при монтажі будь-якого іншого матеріалу, в такій роботі існують свої нюанси, про які краще знати заздалегідь.

Ціни на вагонку

• Коли буде проводитися розрахунок вагонки для облицювання внутрішніх поверхонь лазні, необхідно врахувати ще обов'язковий запас. Суму площ всіх поверхонь, що підлягають оздобленню, необхідно розділити на площу однієї панелі (такий параметр зазвичай вказується на упаковці виробником). Отриману кількість панелей необхідно збільшити ще на 15÷20% – це стане резервом на неминучі відходи при розпилюванні та підгонці матеріалу.
• При обшивці парних і мийних приміщень, тобто тих, де поверхні безпосередньо контактуватимуть з водою, дошки закріплюються на стінах вертикально або діагонально, щоб уникнути попадання вологи в сполучні пази. У передбаннику або кімнаті відпочинку вагонка може бути закріплена в будь-якій орієнтації, так як воліє власник цієї лазні.
• Каркас решетування під вагонку, що закріплюється в приміщеннях лазні, має бути виготовлений з дерев'яного бруса. Цілком не підійде для цієї мети металевий профіль або інший матеріал.

• Фіксація вагонки на лати проводиться цвяхами, довжиною в 15÷20 мм, які майстерно потрібно вбити в паз замку. Просто, але необережним рухом можна пошкодити поверхню дошки або цілісність замкового з'єднання. Інший варіант кріплення передбачає застосування кляймерів, які надягають на нижню полицю сполучного паза дошки, а вже через нього цвях або саморіз вбивається (вкручується) у напрямну каркаса.

Дізнайтеся з нашої нової статті на нашому порталі.

Обробка вагонки захисними засобами

Наскільки б деревина не була стійкою до вологи, її все одно рекомендовано захистити від агресивних впливів зовнішнього середовища. Для цього сьогодні є чимало різних засобів, які створять захисне покриття, і не негативно впливатимуть на здоров'я людей, які приймають водні та парні процедури. Тут відразу необхідно уточнити, що для цієї мети потрібно придбати спеціально призначені розчини, розраховані на експлуатацію в певних умовах.

У парній не можна застосовувати для обробки поверхонь будь-які, на свій вибір матеріали. Багато захисних покриттів забивають пори деревини, не даючи їй «дихати», а також не здатні вистояти під впливом високих температур і вологи. Крім того, при нагріванні деякі склади здатні виділяти токсичні випари та неприємні запахи, які можуть бути небезпечними для здоров'я людини.

Спеціалізовані не лише попередять пошкодження деревини гнильними процесами та появу шкідливих комах, але й полегшать санітарно-гігієнічні операції з обов'язкового регулярного прибирання приміщень. Крім цього, захисні засоби допоможуть зберегти початковий колір та якість деревини.

Раніше для обробки дощок вагонки використовували натуральний віск, конопляну або лляну олію. Сьогодні ж експерти найефективнішими вважають спеціальні матеріали, виготовлені фінськими та російськими виробниками.

Ціни на лак на акриловій основі

акриловий лак

• Наприклад, закордонні та російські компанії пропонують для захисту деревини, що використовується у парилках, лак на акриловій основі. Цей розчин створює на поверхні захисну плівку, яка відштовхує воду, що потрапляє на неї, здатну витримувати вплив температури в 100÷120 градусів, а також відмінно протистоїть появі цвілі і грибка. Цей склад наноситься за позитивної температури, не нижче п'яти градусів, на очищену від пилу і бруду, добре відшліфовану вагонку.

При проведенні робіт деревина повинна бути сухою, акриловий склад наноситься на неї в два шари. Якщо вибирається кольоровий лак, то до нього зазвичай додається 20% води від загального обсягу розчину. Безбарвний лак, як правило, не розбавляється.

• Вітчизняні виробники виробляють склади у вигляді безбарвного лаку на водній основі та воску. Цей склад створює водовідштовхувальну плівку, продовжуючи термін служби банного облицювання. До компонентів такого захисного засобу також входять антисептичні речовини, що протистоять цвілі та грибку. Розчини є екологічно чистим матеріалом, що не виділяє токсичної пари при підвищених температурах. Дерев'яні стіни кімнати відпочинку та банан спеціалісти рекомендують обробити матовим або напівматовим водним лаком.

• Не відмовилися майстри і від захисту вагонки для лазні за допомогою лляної або іншої олії рослинного походження, оскільки вона добре просочує структуру деревини, створюючи водовідштовхуючий шар. Особливо добре підходить такий тип обробки для порід деревини з високою пористістю. Перед нанесенням масла вагонку очищають від пилу, потім нагрівають склад до 50÷60 градусів. На поверхню деревини наносять від 4 до 6 шарів, причому при висиханні кожного шару дерево зачищається наждачним папером. Лляне масло може бути використане в чистому вигляді або в нього додається дьоготь або віск, які підвищують ефективність покриття і продовжують початковий стан виробу. Таке просочування деревини, з урахуванням умов експлуатації в агресивному середовищі, рекомендовано проводити один раз на 3÷4 роки.

Утеплювачі для лазні під вагонку

Як правило, внутрішні з метою збереження тепла, що отримується при топці лазні. Однак, далеко не всі утеплювальні матеріали підійдуть для приміщень лазні та сауни, тому що не пристосовані для експлуатації у досить агресивному вологому середовищі.

Отже, перед тим як купувати утеплювач, потрібно уточнити, які теплоізоляційні матеріали можуть бути використані для опалення. При виборі утеплювача слід звернути увагу на такі критерії, яким він має відповідати:

• Екологічна чистота, тобто відсутність у складі утеплювача токсичних речовин.
• Жаростійкість, що забезпечує пожежну безпеку приміщення.
• Низька гігроскопічність, тобто матеріал не повинен вбирати вологу.
• Низька теплопровідність.
• Стійкість структури матеріалу до підвищених температур експлуатації.

Нижче в таблиці наведено кілька утеплювачів, які добре підходять за своїми якостями для термоізоляції стін лазні:

Ілюстрація	Характерні особливості утеплювачів
	Мінеральна вата – цей утеплювач можна назвати традиційним для монтажу в утеплювальний пиріг стін лазні. Однак, потрібно нагадати про те, що у виробництві цього матеріалу використовуються фенолформальдегідні смоли, які є складом для волокон вати. Смоли, при підвищенні температур у приміщеннях, можуть почати виділяти токсичні речовини, здатні завдати непоправної шкоди здоров'ю. Тому замість оздоровлення баня може принести зниження імунітету, а також загальне ослаблення організму. У сертифікатах виробника має бути зазначено, що наявність цих речовин вбирається у санітарних норм, наведених у стандартах ГОСТа. Не купуйте товар невідомих марок – ніхто не знає, як організм кожної людини на це відреагує. Вибір повинен робитися на користь базальтового утеплювача провідних компаній, причому в рекомендаціях з експлуатації має бути обумовлена ​​можливість застосування матеріалу саме для банних умов. Таким мінераловатним утеплювачам властива гідрофобність, а деякі вироби випускаються з вже нанесеним фольгованим шаром, що відбиває. Яскравий приклад спеціального утеплювача на базальтовій основі - "ROCKWOOL Сауна Баттс", показаний на ілюстрації.
	Саме поняття «скловата» мало в'яжеться з умовами лазні. Однак, це зовсім не так, якщо йдеться про високоякісний утеплювач «URSA PUREONE». До цієї термоізоляції нарікань з екологічної чистоти поки що не відзначено. Матеріал відноситься до продукції нового покоління, і як сполучне для волокон у ньому використаний хімічно нейтральний акрил, який не вступає в хімічні реакції з будь-якими іншими речовинами, тому і не виділяє шкідливих для людини речовин навіть у найнесприятливіших умовах експлуатації. На підтвердження цього факту можна навести сертифікат EUCEB, у якому позначено абсолютну екологічність утеплювача. Цей матеріал має клас M1 Eurofins, підтверджений компанією EcoStandard group.
	Фольгований пінополіуретан – це сучасний матеріал, який застосовується для утеплення будь-яких будівель, оскільки має відмінні експлуатаційні та теплотехнічні характеристики. "SPU Sauna-Satu" - термоізоляційний матеріал фінського виробника, який відмінно підходить для утеплення стін, збудованих з деревини, цегли, силікатних або бетонних блоків, а також інших матеріалів. Пінополіуретанові панелі має двостороннє фольговане покриття і має численні позитивні якості. До таких можна віднести екологічну безпеку, абсолютну відсутність гігроскопічності (тобто матеріал зовсім не вбирає вологу), низьку теплопровідність, майже вдвічі нижчу, ніж у мінеральної вати. Крім цього, матеріал не потребує пароізоляції, оскільки має зовнішнє покриття з алюмінієвої фольги. Це повністю виключає можливість появи на його поверхні цвілі або іншої мікрофлори. Завдяки невеликій товщині утеплювача, зверху нього нескладно закріпити дерев'яні латочки під монтаж вагонки. Жорсткість і невелика маса матів дозволяють наклеїти їх на стіну, збудовану з будь-якого матеріалу, без застосування решетування. При необхідності фольгу з однієї зі сторін мату можна видалити і наклеїти безпосередньо на пінополіуретан керамічну плитку. Завдяки простоті монтажу SPU Sauna-Satu, утеплення лазні можна провести надзвичайно швидко.
	Торф'яні блоки - це екологічно чистий матеріал, що виготовляється із подрібненої тирси, дрібної стружки, соломи та інших природних компонентів, які перемішуються в однорідний склад із подрібненим та зволоженим торфом. З маси, що вийшла, і формуються і спресовуються утеплювальні блоки, які мають низьку теплопровідність і високий рівень шумопоглинання. Перевагою цього утеплювача можна назвати його здатність "дихати". Торф'яні блоки добре вбирають вологу і також добре її віддають без жодної шкоди для себе, тобто підтримують у приміщенні оптимальний баланс вологості повітря. Матеріал відноситься до середньої групи горючості (Г2), має бактеріостатичні якості (не дають можливості розвитку ніяким мікроорганізмам).
	Піноскло – це сучасний довговічний та екологічно чистий матеріал, який не втрачає своїх властивостей протягом усього періоду експлуатації. Блоки мають стабільну форму та абсолютну негорючість, їх відрізняє легкість, хімічна інертність, водо- та термостійкість, висока міцність, а також відмінні тепло- та звукоізоляційні якості. Недоліків у цього утеплювача небагато, але вони можуть бути суттєвими, так як до них відноситься висока ціна та низька ударна міцність, тобто крихкість, тому з плитами потрібно поводитися акуратно. У зв'язку з останнім «мінусом» матеріалу деякі виробники покривають плити з двох сторін спеціальним армуючим шаром.

Отже, висновок наступний – утеплювач повинен зробити приміщення лазні комфортними для прийняття водних процедур, але при неправильному виборі може не тільки зіпсувати стіни будівлі, але й завдати істотної шкоди здоров'ю людей. Тому, дуже важливо купувати не тільки якісну вагонку для обробки лазні, але й матеріал для утеплення, що підходить для цих специфічних умов.

Ціни на мінеральну вату

мінеральна вата

Утеплення та оздоблення вагонкою внутрішніх стін лазні

Далі буде для прикладу представлене утеплення стін лазні, які потім обшиваються натуральною вагонкою. Щоб можна було вибрати підходящий варіант, варто розглянути два найбільш оптимальні з них, доступні для самостійного виконання.

Оздоблення лазні з попереднім утепленням пінополіуретанової термоізоляції «SPU Sauna-Satu»

Ілюстрація
	У першому випадку утеплення проводиться фінським утеплювачем SPU Sauna-Satu. Його встановлюють до обробленої антисептичним складом та просушеної стіни, після проведення в ній вентиляційних каналів.
	Плити встановлюються рядами від підлоги до стелі за принципом цегляної кладки, тобто вертикальні шви між плитами кожного з рядів не повинні співпадати між собою, йти «розбіжно». Перш ніж встановити перший ряд на підлогу, вздовж стіни, а також вертикально, по кутку приміщення, за допомогою будівельного пістолета наноситься монтажна піна, що має невелике об'ємне розширення. Крім того, піна наноситься і на вертикальні стики плит, і служитиме для утеплювача і клеєм, і герметиком для швів.
	Далі, на кожен встановлений ряд, перед укладанням наступного також наноситься монтажна піна, тобто ряди повинні бути склеєні між собою пінополіуретановим складом.
	Додатково плити закріплюються до стіни за допомогою дюбелів або шурупів. Капелюшок кріпильних елементів повинен бути втоплений у утеплювач.
	Для труб вентиляції вирізуються віконця. Після установки утеплювача до стіни, зазор між ним та вентиляційним каналом заповнюється монтажною піною.
	Уздовж вентиляційних труб також встановлюється утеплювач, і просвіти, що утворюються, між ними знову ж таки заповнюються монтажною піною.
	Утеплювач, встановлений на стіну, повинен утворювати практично цілісне, монолітне покриття, так як всі пари плит будуть вироблені за допомогою монтажної піни.
	Наступним кроком утеплювач закріплюється на стелю, на яку заздалегідь облаштовано решетування з бруса перетином 50×50 або 70×70 мм. Брус повинен бути розташований так, щоб на нього лег стик двох плит, що з'єднуються. При цьому необхідно враховувати розташування вентиляційних каналів, якщо вони облаштовані на стелі. Перед монтажем кожного утеплювального блоку, на нього наноситься монтажна піна, якою він приживається до бруса решетування. Не можна забувати, що між собою плити також «сідають» на піну.
	Потім краї утеплювальної плити додатково фіксуються до бруса двома саморізами.
	Закріпивши один ряд фольгованого утеплювача, на його торцевій стороні знову наносять монтажну піну, а потім монтують і закріплюють другий ряд матеріалу.
	Після установки кожної з плит, вона додатково фіксується на напрямних обрешітки саморізами.
	У тому випадку, якщо через стелю проходитиме димохідна труба від печі, навколо неї необхідно побудувати термоізольовану проходку – зазвичай це металевий короб, який заповнюється жаростійким матеріалом. Як такий ізолятор може бути використаний керамзит. Його засипають у змонтований у перекритті короб. Зазори всередині цієї проходки, тобто між трубою і колом отвору, через яке вона проходить, можна закласти жаростійким герметиком.
	Коли кімната повністю обшита теплоізоляційним матеріалом, всі незароблені стики плит (зазвичай вони залишаються по лінії перетину стін зі стелею) запінюються.
	Крім того, піною заповнюються зазори навколо всіх пропущених через утеплювач елементів, оскільки покриття має стати абсолютно герметичним.
	Коли піна розшириться і повністю застигне, її надлишки, що виступають, необхідно зрізати. Цей процес слід зробити в обов'язковому порядку, навіть у тих місцях, де піна виступила, здавалося б, незначно, інакше ці напливи, що залишилися, можуть порушити загальну гідроізоляцію.
	Наступним кроком всі без винятку стики між плитами, запінені зазори навколо труб, а також капелюшки вкручених шурупів на стінах і на стелі, заклеюються фольгованим вологостійким скотчем. Він повинен щільно прилягати до алюмінієвої поверхні утеплювача.
	Якщо планується нижню частину стіни обкласти керамічною плиткою, необхідно зняти з утеплювача алюмінієве покриття. Для цього за рівнем розмічається лінія на рівні верхнього краю планованого плиткового «пояса», потім без особливого натиску по ній проводиться гострим ножем.
	Потім надрізану металеву плівку акуратно підчіплюють кінчиком ножа і, не поспішаючи, відклеюють і відокремлюють від утеплювальної плити.
	Далі, утеплювальний матеріал, підлога і особливо стик між ними покривається гідроізоляційним складом, наприклад рідкою гумою. Поки гідроізоляція ще не застигла, на неї наклеюють смугою армуючий матеріал, ширина якого повинна бути такою, щоб вона закрила нижню частину стіни та підлогу на 150÷170 мм і добре була притиснута до стику між ними. При необхідності, якщо армуюча сітка відразу не буде втоплена в гідроізоляції, зверху її наноситься ще один шар.
	Після просихання гідроізолюючого матеріалу, зверху нього, на водостійкий клей монтується керамічна плитка.
	Розмітка утепленої поверхні проводиться за допомогою будівельного рівня з лінійкою та чорного маркера, так як він не пошкодить алюмінієве покриття, а його слід добре видно на поверхні. Напрямні лати для вагонки встановлюються на відстані один від одного в 500÷600 мм.
	Потім, за наміченими лініями за допомогою шурупів або дюбелів, які вкручуються з кроком в 200÷300 мм, закріплюються рейки обрешітки, перетином 15×50 або 20×50 мм. В даному випадку планується встановлення вагонки горизонтально, тому елементи решетування фіксуються до стіни вертикально. До стелі рейки закріплюються перпендикулярно до бруса каркаса, на який закріплений утеплювач.
	Наступним кроком вагонкою обшивається стеля. Дошки збираються за допомогою замкових з'єднань "паз-шип". При необхідності, оскільки шип у паз може входити з опором, вагонку можна трохи підбити молотком, приставивши до неї допоміжну рейку.
	У прикладі для фіксації вагонки використовується електричний гвоздезабивний пістолет. Працювати їм дуже зручно і процес закріплення дощок вагонки виконується досить швидко.
	Після того, як обшивка стелі буде закінчена, переходять до облицювання вагонкою стін. В даному випадку, обрано горизонтальне розташування дощок вагонки, що характерно для фінських саун. Однак, як говорилося вище, оптимальним варіантом, особливо для російських лазень, є вертикальна орієнтація дощок, щоб уникнути проникнення вологи під облицювання.

Другий варіант облицювання – з використанням скловолоконного утеплювача типу «URSA PUREONE»

Для утеплення стін лазні можна використовувати термоізоляційний екологічно чистий матеріал на скловолоконній основі – «URSA PUREONE». Однак, у цьому випадку буде потрібно закриття шару утеплення паронепроникним матеріалом. З цією метою зазвичай застосовують спінений фольгований поліетилен, яким і затягується вся утеплена поверхня.

Як проводиться таке оздоблення – покроково у таблиці нижче:

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Цей варіант утеплення та облицювання банного приміщення проходить у відмінному від першого розглянутого способу обшивки порядку, тому що для нього застосовуються інші матеріали. Перший етап робіт полягає у закріпленні каркаса на стіні, попередньо очищеною, обробленою ґрунтовкою, добре просушеною та розміченою під брус. Напрямні встановлюються з кроком 600 мм, так, щоб відстань «у світлі» була, з урахуванням ширини бруса, приблизно 560-580 мм. Брус кріпиться дюбелями, і капелюшки цих елементів повинні бути втоплені врівень з деревиною. Потім між вертикально встановленими напрямними укладається утеплювач. Тут слід уточнити, що переріз бруса повинен відповідати товщині утеплювача. Вибраний крок установки направляючих дозволяє щільно, без просвітів, врозпір за рахунок еластичності, надійно встановити утеплювальні мати, що мають ширину 600 мм.
	Потім, укладений утеплювач по всій своїй площі затягується пароізоляційним матеріалом, як досить часто використовується спінений фольгований поліетилен товщиною в 1,5÷2 мм. Полотна цього матеріалу прибивається до дерев'яних брусків скобами, а потім усі їх стики заклеюються фольгованим водостійким скотчем.
	Зверху фольгованого утеплювача закріплюються горизонтально рейки перетином 20×40 мм та з кроком 400÷500 мм. Закріплення проводиться за допомогою шурупів до вертикально встановлених брусків обрешітки.
	Встановлюючи рейки, їх рівність контролюють за допомогою будівельного рівня як по горизонталі, так і щодо стіни. Тому, при необхідності, у певних місцях під рейки підкладаються фрагменти фанери або тонших рейок, щоб досягти рівної площини стіни.
	При використанні дерев'яних підкладок рейки закріплюються через них до бруса каркаса довшими саморізами – 50÷60 мм.
	Нижні рейки повинні бути закріплені на висоті 30÷50 мм від підлоги, щоб було зручно потім фіксувати до них вагонку.
	Додаткові рейки закріплюються навколо віконних та дверних отворів, а також у кутах, причому вони можуть монтуватись вертикально та горизонтально, залежно від місця встановлення.
	Далі проводиться монтаж вагонки. Облицювання починають від кута. Перша дошка обов'язково вивіряється за будівельним рівнем, і її правильне положення можна відзначити на горизонтальних рейках за допомогою простого олівця.
	Ця дошка прикручується до кожної з рейок обрешітки шурупами в області кута. Щоб вагонка не тріснула, рекомендовано попередньо просвердлити для шурупа отвір більш тонким свердлом.
	З іншого боку, дошка закріплюється до кожної рейки через кляймер. Він засувається в паз вагонки до упору, і через отвір прибивається до рейки маленьким цвяхом або скобами, що забиваються за допомогою степлера. Забиваючи в отвір кляймера цвях, щоб не пошкодити край дошки, застосовують плоскогубці, якими захоплюють цвях за капелюшок і після цього б'ють по ньому молотком.
	На цьому фото кляймер і цвях, що забивається, показані в іншій проекції для того, щоб добре було видно, як проводиться процес фіксації.
	Наступну вагонку заводять пазом у шип попередньої, вже закріпленої дошки поверх кляймерів. Потім вона також закріплюється до рейок через встановлені в її паз кляймери.
	Якщо шип вагонки із утрудненням входить у паз, то дошку акуратно підбивають молотком, приклавши, щоб не пошкодити замкову частину, додатковий відрізок рейки.
	В результаті має вийти рівна (або з вертикальними «канавками», залежно від типу обраної вагонки) дерев'яна стіна.
	Наступним кроком всі невеликі щілинні просвіти, що утворилися на стиках площин, закриваються фурнітурними деталями - це можуть бути дерев'яні куточки або плінтуси. Фурнітура закріплюється поверх вагонки маленькими гвоздиками або тими, з яких видалені капелюшки.
	Якщо після монтажу облицювання на стіну вирішено її додатково затонувати, то рекомендовано для цієї мети використовувати комбінований захисний склад, що тонує, в який входять антисептичні компоненти і антипірен.
	Подібний склад не тільки надасть задуманий колір та естетичність змонтованій обшивці, але й стане гарним захистом від зовнішніх впливів та швидкого загоряння. Про питання остаточного декорування вагонки в лазні відповідними просоченнями або лаками докладно розповідалося вище у статті.

Безумовно, крім цих двох продемонстрованих способів термоізоляції стін у лазні з подальшою обшивкою вагонкою, існують інші – все залежить від специфіки будівлі та застосовуваних утеплювачів. Головне, щоб було дотримано оптимальної схеми утеплювально-оздоблювального «пирога», підібрано якісні матеріали з урахуванням їх експлуатаційних характеристик.

На завершення публікації – навчальний відеоролик від компанії «ТехноНІКОЛЬ» з утеплення стін лазні з подальшою обшивкою їх натуральною вагонкою.

Відео: правильне утеплення стін лазні під вагонку - матеріали компанії «ТехноНІКОЛЬ»