Ремонт туалету: особливості та ідеї оформлення. З чого почати ремонт туалету та ванної кімнати? Ремонт ванної кімнати з суміщеним туалетом у хрущовці Вибір дизайну та облицювальних матеріалів

Самостійний ремонт будинку завжди складав труднощі для новачків. Але якщо почати з мінімальних обсягів, то цілком можна надалі переходити на інші кімнати. Єдина складність при ремонті туалету полягатиме в заміні каналізації, решта все набагато простіше, ніж на перший погляд. Даний матеріал розповість, як найкраще зробити ремонт у туалеті самостійно.

Відеоурок

Модернізація туалету більше не є важким трудовим процесом. Більш кропітку та продуману роботу потрібно зробити до самого ремонту – це план самого приміщення, планування розміщення обладнання, меблів, електропроводки та каналізаційних отворів.
Перед тим як перерахувати необхідний фронт робіт, ознайомимося з відеоуроком

Черговість робіт

Під час ремонту виконується низка обов'язкових робіт.

Демонтаж старого ремонту.
Побудова перегородок (по можливості).
Вирівнювання підлоги чи стяжка.
Монтаж стелі.
Заміна труб та проводки.
Зовнішнє покриття стін (фарбування, кладка плитки).

Після проведення демонтажу старого облицювання, необхідно встановити каналізацію.

Все починається з монтажу каналізації, а вже потім слідує водогін. Стічні труби потрібно встановлювати під ухилом у бік стояка. З цього випливає, що труби необхідно прокладати перед заливкою підлоги. Для цього найкраще підійде пластикові вироби, вони легкі в експлуатації та за своїми хімічними властивостями дуже стійкі. Пластикові труби легко ріжуться болгаркою, після чого наждаком видаляються задирки. (Мал.1)

Підключення та встановлення сантехніки

Останнє, ніж завершується ремонтний етап – це монтаж сантехніки. Існують підлогові та підвісні моделі унітазів. Підвісна монтується відразу, а підлогові необхідно встановлювати на нове покриття.
Якщо комунікації перебувають за простінком, то буде розумно їх під ролетами чи гіпсокартонною перегородкою. У разі слід проробити в простінку отвір для зливальної труби. (Рис.6)

Як бачите, зробити недорогий косметичний ремонт туалету своїми руками відео зовсім не важко. Його реально зробити самому. Тому якщо ви ще думаєте з чого почати ремонтувати своє житло – почніть із туалету.

Рано чи пізно будь-яка людина так чи інакше стикається з ремонтом туалету. Можна довірити цю роботу професіоналам, а можна заощадити та зробити все своїми руками. У цій статті ми докладно розберемо які роботи мають бути і в якій послідовності їх краще проводити.

Будь-яке підприємство починається зі зіставлення бажання та можливостей. Якщо фінанси дозволяють, то межі бажань дуже умовні. Ми ж говоритимемо про гідний ремонт туалету своїми руками за мінімального бюджету. Це фундамент подальшої оповіді.

Планування самого процесу, має чітку послідовність:

Повне очищення приміщення;
Заміна сантехнічних комунікацій та електропроводки;
Підготовка поверхонь до оздоблювальних робіт;
Оздоблення:
Підлоги;
Стін;
Стелі.
Встановлення сантехніки.

Нульовим пунктом слід було б встановити «Розробка дизайну та закупівля матеріалів». Але це може створити плутанину. Тому описуючи кожен етап, ми обґрунтовуватимемо перевагу тих чи інших матеріалів. Вартість всіх елементів оздоблення, для об'єктивності, ми брали з ЯндексМаркету.

Очищення приміщення

Повноцінний ремонт, декларує абсолютне очищення кімнати. У ній не повинно залишитися нічого, крім труб загального стояка.

Послідовність теж треба дотримуватися. Спочатку відбивають плитку зі стін. Залежно від якості з'єднання це можна зробити перфоратором у режимі «довбання» або простою сокирою, використовуючи його як шпатель. По оголених стінах проходять дриль, з насадкою-щіткою.

Пояснення: нову плитку цілком можна укладати на старе покриття. Але в такому випадку це забере 3-5 см від висоти приміщення.

Тільки після цього зі стелі змивають побілку. Одночасно змивають пил зі стін та підлоги.

Сантехніку демонтують в останню чергу. Для цього перекривають подачу води, викручують кріплення і витягують зливний відвід унітазу з каналізаційної труби. Якщо унітаз дуже старий, його доведеться виламувати, так як герметизували злив цементним розчином. Вхід у каналізаційну трубу очищають від шматків санфаянсу та цементу.

На отвір, до закінчення робіт, надягають поліетиленовий пакет і обв'язують мотузкою.

Пояснення: Демонтаж унітазу дозволяє створити цільне підлогове покриття, без копіткої обрізки та підгонки кахлю. До того ж згодом унітаз можна буде легко замінити.

Заміна комунікацій та проведення

Самостійна заміна водопровідного стояка практично ніколи не здійснюється. Причина в необхідності перекривати подачу води в усьому стояку, а це прерогатива сантехніків з обслуговуючої організації. Але найважливіший фактор – час та гарантії.

Заміна труб стояка своїми руками без професійних навичок, вимагатиме залишити мешканців без води на цілий день. Навряд чи це терпітимуть ваші сусіди. Фахівці впораються із цим завданням набагато швидше.

Якість проведених робіт має глибший підтекст. Якщо заміну стояка проводять фахівці з ЖЕКу, за офіційною заявкою, то у разі протікання або будь-якого НП, відповідальність ляже на монтажників. Інакше вам доведеться оплачувати ремонт залитих квартир.

Але ви маєте право вибрати матеріал для стояка в межах вашої квартири. Найдоступніший і якісніший матеріал – поліпропіленові труби армовані скловолокном. Вони підходять як для гарячої, так холодної води.

Розведення по квартирі можна зробити самостійно. Найкращий матеріал для цієї мети – гофрована нержавіюча сталь. За ціною вона дорожча за поліпропіленові труби, але зате ви отримуєте:

Економію на куточках;
Естетичний зовнішній вигляд;
Фактично необмежений термін служби;
Гранично легкий монтаж.

Вартість 1 метра труби з гофрованої нержавіючої сталі ø 16 мм – 92р. Важливою умовою довговічної служби є використання латунної фурнітури.

Електропроводка вимагатиме модернізації в тому випадку, якщо ви захочете в мініатюрному туалеті встановити кілька світильників. А це трапляється вкрай рідко.

Дуже вдалим рішенням буде монтаж трубчастої енергозберігаючої лампи над входом, паралельно дверному отвору. При такому розкладі проводку можна не чіпати.

Підготовка поверхонь до оздоблення

За підсумками цього пункту, всі поверхні мають бути гладкими та рівними. Найпростіше вчинити зі статтю. Для вирівнювання потрібно використовувати швидковисихаючу стяжку, що самовирівнюється. На 1м 2 при товщині 1 см, потрібно 13-14 кг сухої суміші. Для туалету вистачить 1 мішка, вагою 25 кг і ціною 400 грн.

Попередньо підлога ґрунтує. Рекомендуємо відразу загрунтувати стіни та стелю. Суміш розводиться згідно з інструкцією на упаковці та заливається. Щоб не робити занадто товстий шар, розженіть її шпателем. Повний процес застигання триває 24 години.

Вирівнювання стін у туалеті – завдання умовне. Справа в тому, що на такій маленькій площі завалені стіни зустрічаються вкрай рідко. Тому якщо стіни туалету бетонні, то достатньо ґрунтовки, а якщо оштукатурені цегляні, то знадобиться шпаклівка.

Для шпаклівки необхідні:

Робочий шпатель завдовжки 30 см;
Допоміжний шпатель завдовжки 5 см;
Шпаклювальна суміш 20 кг (Вебер: Ветоніт 310 р);
Дриль з насадкою та ємність.

Час схоплювання у шпаклівки на цементній основі - 90-120 хв. Розведіть 2-3 кг сухої суміші, дотримуючись інструкцій на упаковці. Потім, використовуючи короткий шпатель, нанесіть на лопатку довгого невелику кількість розчину. Прикладаючи робочий інструмент під кутом 20-30, розмажте суміш по стіні знизу вгору. Послідовно наносите нові порції суміші.

Регулюючи кут між стіною та шпателем, можна отримувати різні ефекти. При гострому вугіллі заповнюються щілини і западини, при вугіллі близькому до прямого здійснюють вирівнювання нанесеного складу.

Надлишки матеріалу, що розповзаються до країв інструменту, збираються коротким шпателем, і знову наносяться на довгу лопатку.

Не намагайтеся за один прохід досягти ідеально гладкої поверхні. Обробивши всі стіни і почекавши 3-4 години, можна вдруге пройтися проблемними місцями.

Приділіть особливу увагу кутам. На них неприпустимі напливи та заокруглення. Домагатися у всіх кутах геометричної точності не слід, вони закриватимуться оздоблювальними матеріалами, але надлишки в них слід прибрати.

Через добу стіни можна обробити наждачной шкуркою, щоб отримати якісне покриття для подальших робіт.

Фінальний акорд цього етапу – ґрунтовка підготовлених стін та підлоги.

На стелі практично завжди знаходиться плита, тому крім ґрунтування підготовки не потрібно.

Оздоблювальні роботи

Підлоги

Специфіка приміщення обмежує вибір покриття для підлоги. З усіх варіантів, для туалету підходять тільки наливні підлоги та кахельна плитка.

Наливні підлоги виглядають привабливо, але у них є два величезні недоліки:

Висока ціна;
Дуже складний процес роботи.

Якщо їх використовувати, краще в такому місці, де вони помітні. У туалеті ж вони будуть приховані. Отже, залишається один варіант – плитка.

Враховуючи, що унітаз демонтований, а підстава підготовлена, укладання плитки в туалеті своїми руками є надзвичайно легким процесом. Вибір кахлю, питання дуже делікатне. По кольору та малюнку ми радити не маємо права, а ось із розмірами допоможемо розібратися.

Розміри стандартного туалету в квартирі 0,8 на 1,2 м. Для зручності роботи, постарайтеся знайти плитку, яка вписується в ці габарити без відходів, наприклад 40 х 30 або 40 х 40. У цьому випадку потрібно приклеїти всього 8 або 6 елементів. . Врахуйте, що чим менше елементів у мозаїці, тим простіше виконується робота. І за ціною такий вибір буде цілком прийнятним. Наприклад, у виробника CERROL, в серії Nero (Black), 1 м 2 плитки розміром 40х40 обійдеться в 1304 руб. Для туалету вистачить і відходів мало залишиться.

Є ще один варіант легкої обробки підлоги в туалеті – мозаїчна плитка. Це керамічні плиточки розміром 2х2 см, наклеєні на підкладку. Підібравши розмір листа, можна в 2-3 прийоми покрити всю площу. Але цей варіант, згодом, проявить себе не найкращим чином.

Справа в тому, що дрібні елементи покриття, візуально зменшують габарити туалету.

Плитковий клей «Юніс 2000» у 5-ти кілограмовій упаковці, допоможе впоратися із завданням на «відмінно». Його вартість 130 руб. Витрата ≈ 4-5 кг/м2.

Ще потрібно:

Зубчастий шпатель;
Хрестики;
Лазерний рівень;
Кутник.

Товщина хрестиків не більше 1-2 мм.. У маленькому приміщенні великі шви будуть виглядати не естетично.

Спосіб укладання кахельної плитки – прямий. Туалет дуже маленька кімната, щоб у ній можна було б викласти гарний візерунок.

Хід робіт:

Розведіть клей, дотримуючись інструкцій на упаковці. Якщо ви, наслідуючи нашу пораду, вибрали велику плитку, то замішуйте весь пакет. Поки суміш набухає (4-5 хвилин), виставте лазерний рівень таким чином, щоб горизонтальний промінь проектувався на висоті 15-20 см від підлоги. ПОРАДА: найзручніше його поставити на горизонтальну трубу каналізації. У всіх лазерних рівнів головка самовирівнюється, тому навіть якщо буде невеликий нахил, то промінь все одно покаже справжній горизонт.

Підлоги підмітають. Готовий клей нанесіть зубчастим шпателем на плитку. Зверніть увагу: клей повинен розмазуватись по всій поверхні. Це не тільки підвищить площу зчеплення, але й дозволить надалі свердлити отвори для кріплення унітазу без побоювання розколоти плитку. Товщина клейового складу не повинна перевищувати товщину плитки!Прикладіть плитку на місце. Наклеювання краще розпочинати від протилежної до входу стіни. Поворуште приклеєний елемент з амплітудою 2-3 мм.

Послідовно прикладаючи до кожного кута плитки косинець, порівняйте рівень, на якому проектується лазерний промінь. Якщо це необхідно – підрівняйте плитку.

Аналогічно приклеюють другу плитку, вирівнюють її і потім вставляють хрестики. На кожній стороні плитки має бути 2 хрестики.

При грамотному плануванні підрізати плитку потрібно лише один раз, щоб обійти труби стояка. Для цього найкраще використовувати болгарку з відрізним диском. УВАГА: диск повинен бути спеціалізованим, без радіальних пропилів.

Заміряйте рулеткою відстань, яку вам необхідно обрізати. Швидше за все це буде кутовий сектор. Відкладіть отримані розміри на лицьовій поверхні плитки.

Порада: наклейте на плитку малярський скотч, на ньому зручніше проводити розмітку.

Покладіть плитку на рівну поверхню та зафіксуйте. При роботі з болгаркою обов'язково використовуйте окуляри!

Прорізати треба наскрізь, тому під плиткою повинен бути м'який матеріал (дерев'яний брусок або два шматки ГКЛ).

Обрізану кромку можна обробити наждачкою.

Якщо залишатимуться зазори 1-2 см, то рівномірно розподіліть їх таким чином, що вони припадали на проміжок між плиткою та стіною. Згодом вони закриються стіновими оздоблювальними матеріалами.

За викладеною схемою, наклеюється вся плитка для підлоги. Через добу, нею можна ходити і в цей час приступають до затирання швів. Оптимальний матеріал для заповнення міжплиткових щілин – силіконовий герметик. З ним легко працювати, після висихання він дає еластичний шов із бездоганними гігієнічними характеристиками.

Для роботи знадобиться лише білий силіконовий герметик у тубі та безворсова серветка.

Відріжте носик у туби таким чином, щоб товщина силікону, що виходить, була мінімальною. Вставте контейнер з герметиком у пістолет і з рівномірним натиском проведіть уздовж одного зі швів. Надлишки силікону виступають назовні, прибирають злегка зволоженою серветкою. Щілини повинні бути заповнені врівень.

Силікон повинен завітритися протягом 3-5 годин. Потім на підлогу слід постелити картон і можна приступати до обробки стін.

Стіни

Оздоблення стін можливе двома матеріалами: керамічна плитка або стінові панелі. Фарбування та побілку не розглядаємо в принципі, а в інших матеріалів низька вологостійкість.

Плитка - традиційний варіант саме для туалету. Виглядає презентабельно, слугує дуже довго. Але є пункти, за якими вона поступається пластиковим панелям. Зокрема, :

Дешевше;
Наклеюються легше, швидше, не потребують професійних навичок;
Моделі з 3D ефектом виглядають розкішно;
Можна легко змінити та «освіжити» зовнішній вигляд;

Є ще один нюанс, який може вплинути на ваш вибір. У туалеті треба буде закривати водопровідний стояк. Якщо використовувати стінові панелі, то можна буде без особливих зусиль і попередньої підготовки закрити ними цю непривабливу необхідність.

На додаток до всього, можна поліпшити зовнішній вигляд, якщо підібрати стінові панелі шириною 40 см, якраз у розмір плитки. Все оздоблення, набуде вигляду закінченої композиції.

Для фіксації стінових панелей потрібні «Рідкі цвяхи». Ми рекомендуємо застосовувати "Момент Монтаж".

Для роботи потрібно:

Стінові;
Рідкі цвяхи із пістолетом;
Ножівка по металу;
Будівельний ніж;
Рулетка та маркер.

Наклеювати панелі починають з того місця, де вони розміщуються повністю, без обрізання по ширині. Заміряйте висоту та відкладіть необхідний розмір на панелі. Відпилюючи зайве ножівкою по металу, стежте, щоб ламель не зігнулась і не зламалася наприкінці різу.

Клей наносять суцільними смугами, по всій довжині, діаметр валика, що виходить 4-5 мм. Між кожною смугою клею має бути відстань 5-7 см. Відразу ж прикладіть панель на своє місце, і трохи поворухніть її збоку, щоб розмазати клей. Але відразу зніміть цю панель, і дайте витримку в 3-4 хвилини. Це потрібно, щоб клейовий склад вступив у взаємодію з киснем повітря.

Після витримки панель приклеюють. Для контролю вертикальності розташування кожної планки, використовуйте виска. Зі зусиллям притисніть ламель на 30-40 секунд і трохи поворухніть

Подібним чином фіксують усі панелі. А ось для обходу водопровідного стояка, надходять так.

Пояснення: Між лицьовою та тильною сторонами кожної планки знаходяться ребра жорсткості. Якщо розрізати зворотний бік панелі по всій довжині вздовж цих ребер, її можна згинати і обклеювати округлені ділянки.

Там, де знаходиться стояк, на звороті панелі зрізають тильний лист разом з ребрами жорсткості. Додатково підрізають нижню частину, де виходить стік каналізаційної труби. Щоб зробити акуратний вихід водопровідних труб їх відкручують від запірного крана на стояку. А на панелі роблять отвір за розміром самого відведення. Подібну операцію, можна здійснити, тільки якщо ви працюватимете з широкими панелями!

Горизонтально лежачу трубу каналізації можна обклеїти обрізками стінових панелей, залишивши отвір для приєднання унітазу.

Такий варіант обробки стін у туалеті, дозволить уникнути використання торцевих планок. Адже краї біля входу, закриватимуться дверним переведенням у готівку.

Замість плінтуса приклейте нащільник. На вигляд, це такий самий, тільки вузький.

Стеля

До декоративного оздоблення стелі в туалеті, коли стіни і підлога вже оформлені, слід розпочинати як фінальний акорд, який завершить цілісну композицію. Якщо на підлозі велика темна плитка, а на стінах темні панелі, то стеля має бути біло-золотою.

Варіантів два, це рейкова стеля або стельові ПВХ панелі. На вигляд готового покриття, вони практично не відрізнятимуться. Але ось рейкова стеля «вкраде» від висоти мінімум 7 см, за рахунок системи кріплення. А його монтаж займе набагато більше часу.

Зі стельовими ПВХ панелями весь процес займе 40-50 хвилин.

Враховуючи, що виглядатимуть вони однаково, розсудлива людина вибере стельові панелі ПВХ.

На прикладі двосекційних планок із золотом, виробництва «Олімпії», ми опишемо процес монтажу. Ширина ламелей 24 см, довжина 3 м. Ціна однієї планки 180 грн. На стелю в туалеті потрібні 2 панелі.

Приклеюють їх на той самий «Момент Монтаж». Ламелі підганяються по довжині і наклеюються, починаючи від входу, згідно з технологією описаної вище.

Навколо короба, що закриває стояк, обрізку панелей виробляють будівельним ножем.

Встановлення сантехніки

Монтаж сантехніки складається із двох етапів:

Встановлення унітазу з бачком;
Підключення до системи.

Варіант із підвісним унітазом, до розгляду навіть не приймається. Його мініатюрність, лише маркетинговий хід для підвищення продажів і створення ще однієї групи товарів. Адже система кріплення та бачок підвісного унітазу, вимагатиме виділити їй мінімум 20 см ззаду. Іншими словами, розміри туалету за фактом стануть 0,8х1 м.

Тому встановлюватимемо звичайний унітаз. Для його кріплення потрібно просвердлити в підлозі 2 або 4 отвори. При цьому спочатку треба свердлити кахельну плитку. Зробити це можна трубчастим свердлом з алмазним напиленням, переключивши перфоратор в режим «свердління».

Пройшовши кахель, переводять перфоратор у режим «довбання» і ставлять бур.

В отвори, киянкою, забивають дюбелі та через пластикові шайби фіксують унітаз.

ПОРАДА: нанесіть силіконовий герметик на основу унітазу. Після притискання до підлоги, надлишки силікону видавляться, їх треба відразу видалити. Але така герметизація, не дозволить проникати воді під сам унітаз, під час вологого прибирання.

Для з'єднання зливного отвору унітазу з входом у каналізаційну трубу застосовують гофрований перехідник.

Шланги подачі води в бачок, в сучасних моделях, мають гумову прокладку ущільнювача і в підмотуванні не потребують. Додатково в оголовки шлангів інтегровані пластикові вушка, вони дозволяють обійтися без розвідного ключа.

З чого розпочати ремонт туалету - це питання, яке цікавить кожного, хто займається оновленням своєї квартири. Незважаючи на те, що площа приміщення досить невелика, виникає величезна кількість проблем, які зараз ми спробуємо вирішити разом з вами.

Етапи проведення ремонту у туалеті

Ремонт необхідно розпочинати з розробки майбутнього проекту. Ви повинні чітко уявляти, як зрештою приміщення має виглядати. Заздалегідь продумайте весь дизайн та прорахуйте попередню вартість усіх матеріалів, щоб потім не дивуватися. Особливу увагу варто приділити вибору матеріалів для обробки стін, підлоги та стелі, а також вибору всієї необхідної сантехніки.

Звичайно ж, не варто витрачати надто багато грошей на ремонт туалету і робити його якимось шикарним, проте все має виглядати красиво і естетично, відвідувати цю кімнату будуть не тільки члени вашої родини, але і всі ваші гості.

Демонтаж туалету

Якщо ви запланували змінити приміщення санвузла самостійно, то слід дотримуватися наступної послідовності ремонту туалету:

Підготовка приміщення та у разі потреби заміна труб;
Монтаж нової сантехніки;
Оздоблення всіх поверхонь;
Надання естетичного вигляду та декорування.

Почнемо із правильної підготовки приміщення. Мається на увазі, що необхідно позбавитися всіх непотрібних предметів і зробити демонтаж вже відслужив унітазу. Спочатку, звичайно, потрібно не забути перекрити воду, щоб не затопити сусідів.

Коли приміщення залишиться порожнім, необхідно очистити всі поверхні, позбавитися попередньої обробки. Незважаючи на всі складнощі, робіть очищення дуже ретельно, не слід нікуди поспішати. Інакше потім виникне низка складнощів, які виправити буде набагато складніше.

Якщо раніше в приміщенні на стінах були шпалери, можна їх видалити за допомогою шпателя. Для цього перш за все спробуйте розприскувачем з водою змочити поверхню шпалер і дайте їм трохи постояти. Через час шпалери розмокнуть, і ви легко зможете їх видалити за допомогою звичайного будівельного шпателя. Кахельну плитку необхідно видалити за допомогою перфоратора.

Якщо в процесі ремонту ви захочете встановити нові вхідні двері, то на попередньому етапі необхідно позбутися старих. Також разом із дверима зніміть дверну коробку.

Якщо ж фінанси не дозволяють вам замінити старі двері, або ж вони просто ще цілком придатні для подальшого використання, то просто добре обмотайте їх за допомогою харчової або іншої поліетиленової плівки. Це необхідно для того, щоб не збирався пил і бруд, який утворюватиметься в процесі ремонту.

Таким же чином позбавтеся обробки на стелі, а потім зніміть люстру або плафон. Достатньо залишити тільки лампочку в патроні.

Якщо є така потреба, то на наступному етапі слід замінити чавунні труби на нові, бажано пластикові. Це дозволить вам уникнути частих забруднень та засорів каналізаційних труб, що призводить до поганого стоку води. Перевага ПВХ-труб в тому, що вони досить прості в установці, не іржавіють, не накопичують всілякі забруднення на стінах, до того ж ціна їх не дуже висока.

Переходимо до заміни сантехніки

Отже, тепер ви знаєте, з чого почати. Тепер, коли всі підготовчі роботи завершено, можна розпочати заміну сантехніки. Унітаз – незамінна річ у кожній квартирі, тому до її вибору потрібно підходити з усією відповідальністю.

Встановлення нової сантехніки

На сьогоднішній день у продажу є безліч моделей, вони бувають і компактні, і габаритні. Вибирайте їх, виходячи з особистих переваг, залежно від розміру вашого приміщення. Бажано, щоб унітаз поєднувався із загальним інтер'єром, гармоніював за кольором. При покупці даного виробу звертайте увагу на наявність усіх деталей, відсутність різних нерівностей або надколів, а також на якісну упаковку, щоб у процесі транспортування не розбити досить крихкий унітаз.

Покрокова інструкція з встановлення унітазу:

Перекрийте воду спеціальним вентилем, який подає рідину безпосередньо в унітаз. Якщо такого немає, варто перекрити вентиль труби з холодною водою.
Щоб зменшити тиск води, щоб уникнути протікання вентиля, відкрийте на кухні кран з водою.
Позбудьтеся старого унітазу.
Забезпечте ідеально рівну підлогу на тому місці, де буде знаходитись новий унітаз.
Встановіть нову сантехніку, при цьому слідкуйте за тим, щоб усі з'єднання були плавні та надійні.

Оздоблення поверхонь

Приємне оздоблення в туалеті

Насамперед потрібно визначитися з усіма матеріалами, які будуть використовуватися для обробки. Починати потрібно з покриття для підлоги, а потім прийматися за облицювання стін і стелі. Для обробки підлоги найкраще використовувати укладання кахельною плиткою, яка досить довговічна, практична, не боїться впливу вологи та вогкості, до того ж немає жодних труднощів у догляді, досить просто протирати вологою ганчірочкою. Для того щоб поверхня була теплою, можна під облицювання встановити систему теплої підлоги. Це також дозволить забезпечити додаткове обігрів всього приміщення.

Для обробки поверхонь стін оптимальним варіантом на сьогоднішній день є пластикові панелі. Переваги такого матеріалу – простота в установці, легкий догляд, стійкість до вологи та вогкості, відносно низька ціна. Якщо ви будете використовувати для обробки стін такі панелі, то краще вибирайте глянсові, це дозволить додатково розширити місце в досить маленькому приміщенні.

Насамперед необхідно зробити каркас із профілів. Потім у наявні пази на встановленому профілі встановіть пластикові панелі. Після того, як ви облицювали всі поверхні, приступайте до встановлення нової сантехніки. Потім встановіть нові двері за потреби, і доповніть інтер'єр додатковими декоративними елементами.

Як приховати труби

Не дуже акуратно в туалеті виглядають труби, тому за можливості варто їх сховати. Пластик відмінно підійде для цього. Короб з цього матеріалу добре впишеться в інтер'єр приміщення, до того ж зробити його досить легко.

Каркас профілю сховає труби

На поверхню стіни нанесіть розмітки, на які кріпитимете профіль. Потім зробіть каркас із профілів для того, щоб закріпити пластикові панелі. Робиться це за допомогою звичайних шурупів. Завдання це нескладне, не вимагає жодних певних навичок, тому ви зможете зробити короб самостійно, тим самим додасте гарний зовнішній вигляд приміщенню туалету.

Секрети збільшення простору

Звичайно ж, кожному з нас хотілося б бачити всі приміщення у своїх квартирах просторими та затишними. Проте більшість санвузлів таки мають досить обмежений простір. Щоб хоча б зорово його збільшити, існують деякі секрети.

Насамперед, оздоблення стін та стелі має бути світле. Можна застосувати невелику хитрість – низ стіни обкладіть кахельною плиткою світлих відтінків для виділення чітких країв, які додадуть оригінальності, також застосуйте бордюр. Весь простір стін можна або поштукатурити, або обклеїти світлими шпалерами.

Для оформлення підлоги також використовуйте лише світлі тони. Зекономити місце можна також за допомогою підвісного унітазу. При цьому не забувайте, що всі елементи повинні гармонійно поєднуватися між собою.

Існує ще один спосіб для економії простору. Для цього слід поєднати ванну з туалетом. Звісно, це досить трудомісткий, оскільки вимагає зносу перегородки, численних будівельних робіт та оформлення всіх необхідних документів. Важлива умова, яку обов'язково потрібно враховувати - стіна, яку ви збираєтеся зносити, не повинна бути несучою. Якщо ви все-таки зважилися на цей процес, то спочатку повністю продумайте весь проект, визначтеся, де ви помістите всю сантехніку, і як сховаєте каналізаційні труби.

Всі меблі, які будуть присутні, повинні бути компактними і функціональними. Останнім часом користуються величезною популярністю начіпні шафки з дзеркалами, а також раковина з вбудованою тумбою, де ви зможете зберігати всі необхідні предмети. Бажано використовувати меблі, які будуть кріпитися до стіни, а не займати місце на підлозі.

Використовуючи всі перераховані вище поради, ви з легкістю зможете зробити ремонт в туалеті самостійно.

«Останнього покоління», сучасних оздоблювальних матеріалів, а також кардинально нових технологічних рішень оформлення інтер'єру, у багатьох виникає бажання перетворити своє житло. А щоб краще зрозуміти, як монтуються ті чи інші оздоблювальні матеріали, найкраще починати з найменшої кімнати у квартирі – санвузла.

Ремонт туалету своїми руками зробити цілком реально, якщо знати з чого починати цей процес, які матеріали для цього можна використовувати, і як здійснювати монтаж тих чи інших вузлів цього специфічного приміщення.

Починаючи ремонт у цій кімнаті, необхідно передбачити те, що якщо планується повністю замінити всю сантехніку і трубні розводки, а не тільки упорядкувати стіну і стелю, то доведеться добряче витратитися. Робота будівельної бригади теж коштуватиме недешево — саме тому є сенс спробувати свої сили у ролі будівельника та дизайнера.

Підготовчі заходи

Як і будь-які будівельні роботи, ремонт туалету починається з підготовки інструменту, закупівлі матеріалів, демонтажу старих сантехнічних аксесуарів, очищення поверхонь стін, підлоги, стелі.

Інструменти

Почати потрібно з інструментів, тому що вони необхідні як для підготовчих робіт, так і для проведення ремонту. З будівельних інструментів потрібно мати:

Шуруповерт із набором біт або, у крайньому випадку, набір викруток - для демонтажу старих аксесуарів, закріплених на стінах, а потім для монтажу нових.
Перфоратор – для видалення бетонних плінтусів, якщо вони є, і старої плитки зі стін, і підлоги. Надалі він знадобиться для висвердлювання отворів.
Газовий ключ - потрібен буде для відкручування та закручування різьбових з'єднань при демонтажі та встановленні раковини, унітазу та труб.
Кисті та валики - для нанесення ґрунтовок та обмазувальних гідроізоляційних матеріалів.
Зубчастий шпатель для нанесення на поверхні клею для плитки.
Якщо металеві труби змінюватимуться на пластикові, то потрібно буде підготувати апарат для їх зварювання та спеціальний труборіз.
Рулетка та складний метр – для проведення необхідних промірів та розмітки.
Будівельний рівень і виска - для контролю точності вертикалі та горизонталі при обробних роботах, монтажі сантехніки.
Інші слюсарні та столярні інструменти – молоток, стамески, напилки, зубила, ножівки та інші – у міру виникнення в них потреби.

Демонтаж старих сантехнічних пристроїв

Коли будуть під рукою всі необхідні інструменти, можна розпочинати роботи з демонтажу.

Першим кроком, який слід зробити, стане перекриття холодної та гарячої води від центральної системи водопроводу. Крани мають бути повністю перекриті.
Далі йде демонтаж сантехніки - раковини, якщо вона встановлена в туалеті, та унітаза.

Потрібно врахувати той момент, що якщо під час ремонту сім'я не збирається залишати квартиру, то без унітазу обійтися буде дуже важко, тому знімати його рекомендується в останню чергу, причому зняття проводити тимчасово, тільки на час щоденного проведення робіт, а потім встановлювати і приєднувати до каналізації назад. Цей процес повторюється доти, доки ремонт не буде закінчено, а замість старого буде встановлений новий унітаз. Клопітно, але нічого не вдієш.

Можна зробити інакше - не чіпати унітаз до того моменту, поки не прийде час заміни труб. Щоправда, все одно доведеться повернутися до першого варіанту - за один день виконати всі операції навряд чи вдасться.

Демонтаж раковини

— Після того, як додо вартира буде відключено від системи водопостачання, необхідно відкрити всі крани та переконатися, що води у трубах не залишилося. Крім цього, потрібно спустити воду з бачка унітазу, інакше вона може виявитися на підлозі.

— Раковини встановлюють на кронштейни закріплені на стіні. Деякі моделі мають декоративний п'єдестал, який закриває конструкцію зливу в каналізацію і труби подачі води. Додатково п'єдестал є опорою для чаші. Тому демонтаж раковини починають зі зняття цього елемента. П'єдестал має бути закріплений до підлоги, тому насамперед потрібно відкрутити це кріплення.

— Підстраховавшись, можна скручувати з сифона накопичувальний стакан, і вода, що накопичилася в ньому, зливається в підготовлену ємність. Після цього склянку-відстійник можна знову встановити на місце, оскільки демонтуватиметься вся система зливу. Для цього потрібно відкрутити гайку, встановлену знизу раковини, за допомогою якої утримується сифон та труба стоку. Гайка легко відкрутиться вручну, якщо вивертати проти годинникової стрілки, підтримуючи склянку сифона.

- Далі, сифон знімається з відрізка труби, на яку він встановлений, разом із шлангом, що відводить воду в каналізаційний злив. Потім всю відключену від раковини систему видаляють з розтруба каналізації. Отвір в розтрубі каналізаційної труби потрібно закрити кришкою або заткнути тканиною, згорнутою у вигляді кляпа - щоб по приміщення не поширювався неприємний запах каналізації.

- Наступним етапом від системи водопостачання відключаються шланги, що подають воду до змішувача. Для їх демонтажу потрібно застосувати газовий або розвідний ключ (у ряді випадків зручніше користуватися набором ріжкових ключів - зазвичай сантехнічні з'єднання у ванній або туалеті - в діапазоні від 19 до 30).

— Потім мушлі можна знімати. Якщо планується після ремонту встановити цю раковину з тим же змішувачем, то його залишають прикрученим до чаші і разом з нею виносять з приміщення туалету.

Демонтаж унітазу

Закінчивши з раковиною, переходять до демонтажу унітазу та бачка.

— При демонтажі унітазу вода також має бути перекрита і з бачка спущена вода — це попередження на той випадок, якщо процес його зняття відбуватиметься в інший день після зняття раковини.

— Потім бачок знімається з кронштейнів, якщо він закріплений на стіні та забирається з туалету. Якщо він встановлювався на платформі унітазу, відкручуються відповідні болти кріплення, і бачок знімається.

— Тепер можна з вихідного патрубка унітазу зняти «гофру» (або іншу сполучну трубу), що йде в каналізацію. Її знімають з унітазу та витягують із розтруба каналізаційної труби. Цей елемент системи рекомендовано відразу викинути, а при монтажі унітазу встановити новий.

— Наступним етапом іде зняття самого унітазу. Для цього з отворів викручуються болти (іноді гвинти або шпильки), якими він був закріплений до підлоги. Кріплення відкручуються за допомогою ключа або викрутки в залежності від виду кріплень.

— Якщо унітаз раніше встановлювався без використання цементу, лише за допомогою гвинтів та герметика, то треба постаратися акуратно розкачати його та зняти з місця. Якщо ж він встановлювався на бетонний розчин, то не так легко збити його з місця, і в цьому випадку, в 99 випадках зі 100 без заміни унітазу на новий вже не обійтися. Старий, котрий. швидше за все, дасть тріщину або розкол, відразу вирушає в брухт.

— Якщо ж планується після ремонту встановити вдало знятий унітаз на місце, його тимчасово виносять з приміщення санвузла, щоб він не заважав під час роботи.

Очищення поверхонь від старих покриттів

Який би оздоблювальний матеріал для стін та підлоги не був обраний, старе покриття необхідно видалити, так як за час його багаторічної експлуатації воно напевно просочилося різними запахами, які можуть залишитися в приміщенні та після ремонту, що вкрай небажано.

Друга причина, чому поверхні повинні бути очищені - це те, що стіни неможливо буде якісно обробити грунтовкою, а значить, декоративне оздоблення або клей для неї не буде достатньо адгезійні зі стіною. Оздоблювальний матеріал почне з часом відшаровуватися, і доведеться знову робити ремонт.

Стару керамічну плитку зручно знімати перфоратором, встановивши зубило-лопатку плоскої форми.

Очищення стін від фарби за допомогою фену.

Пофарбовані стіни можна очистити, користуючись будівельним феном і шпателем, або за допомогою шліфувальної машини з круглою металевою щіткою.

… і за допомогою металевої щітки

Якщо на стіни раніше була нанесена штукатурка, її спочатку розмочують водою, а потім знімають за допомогою потовщеного шпателя (має товщину 2,5 ÷ 3 мм).

Шпалери зі стін зняти найпростіше - їх так само, як і штукатурку, потрібно намочити і залишити на деякий час, потім знову зволожити і зняти з поверхонь шпателем.

Очистивши поверхню стін та стелі, переходять до демонтажу підлогового покриття.

Роботу можна проводити вручну, застосувавши зубило, або так само, як зі стін зняти старе покриття за допомогою перфоратора.

Після зняття старого декоративного покриття поверхні потрібно добре вирівняти, видаливши дрібні залишки знятого матеріалу. При необхідності, по них ще раз проходяться шліфувальною машиною з встановленою на ній металевою щіткою.

Грунтовка та гідроізоляція

Після очищення стін та підлоги, виноситься сміття, потім всі поверхні обмітаються щіткою, а остаточно пил краще зібрати потужним пилососом.

Далі, необхідно покрити поверхні антисептичною грунтовкою глибокого проникнення, яка створить відмінну зчеплюваність (адгезію) з матеріалами, що наносяться на них, і збереже стіни від виникнення колоній цвілі. Ґрунтовка наноситься мінімум двічі, причому другий раз – тільки після повного просихання першого.

Після просихання ґрунтовки можна переходити до гідроізоляції підлоги. Так як у туалеті проходять інженерні комунікації - каналізаціята водопровід, ніхто не може виключити різних аварійних ситуацій. Щоб уникнути ризику протікання води на нижні поверхи, високоякісна гідроізоляція в туалеті, так само, як і у ванній кімнаті, просто необхідна.

Існує багато матеріалів та способів гідроізолюватипідлога, але найдоступніша для застосування в умовах квартири - це обмазувальна гідроізоляція, яка спочатку наноситься на стиках стіни та підлоги смужками шириною 150 ÷ 180 мм.

Зверху ще вологої обмазки, на стиках площин стін та підлоги укладається гідроізоляційна стрічка і добре притискається – утоплюється. Вона додатково захистить стики від протікання у разі попадання великої кількості води на підлогу.

Після просихання стиків, гідроізоляційна маса наноситься на всю підлогу і залишається сохнути. При необхідності накладається ще один або навіть два шари, кожен з яких повинен добре просохнути, перш ніж буде нанесений наступний.

Після завершення процесу гідроізоляції, переходять до демонтажу та встановлення труб.

Ціни на різні види ґрунтовки

Грунтівка

Заміна труб

Якщо затіяний капітальний ремонт туалету, то, звичайно, краще відразу ж замінити всі труби водопроводу на нові. Тим більше, цей процес необхідний, якщо стара система експлуатувалася довгі роки без ремонту.

Замінювати металеві труби краще на пластикові чи металопластикові. Але насамперед знімаються старі. Їх доведеться розрізати шліфувальною машиною — потім їх можна буде скрутити, використовуючи газовий ключ. Тільки після демонтажу старого розведення до місця її введення в квартиру, з нових матеріалів буде монтується нова, яка встановлюється на те ж чи інше, зручніше місце.

Якщо немає поняття, як це зробити правильно, краще запросити на таке завдання фахівця. Він складе схему установки всієї розведення, враховуючи місце розташування водяних лічильників, кранів перекриття води та з'єднання встановлених труб зі стояком.

Оптимальним буде, якщо основні водопровідні труби – стояки, що проходять через усі поверхи, будуть замінені повністю у всьому під'їзді. Тоді всі власники квартир матимуть можливість у зручний для них час поміняти труби у своїй квартирі без проблем, підключившись до нових труб стояка.

Труби - це ще й система кранів, фільтрів, водоміри та колектори.

Досить складною буде схема розведення, якщо в неї повинні будуть вписатися водяні фільтри попереднього та глибокого очищення та . Якщо ж цих приладів у квартирі не передбачено, то схема буде досить простою – замість металевих труб, на тежмісце встановлюються нові пластикові.

Найпростіша в монтажі - трійникове розведення труб, тому її досить часто застосовують у санвузлах квартир.

1 — Патрубок із фітингом для підключення пральної машини-автомата або зливного бачка унітазу.

2 - Труби гарячої та холодної води з фітингами для підключення змішувача раковини.

3 - Труби гарячої та холодної води з роз'ємами для підключення змішувача ванни.

4 – Відводи (кутники) для повороту трубопроводів у потрібному напрямку.

5 - Трійники, що дозволяють робити відведення від основної труби.

6 - Зворотні клапани, що пропускають воду тільки в одному напрямку, не даючи її текти назад.

7 - Лічильник гарячої води.

8 - Лічильник холодної води.

9 — Редуктори тиску, який стабілізує його у системі квартири – ця установка буває особливо важливою, якщо тиск у зовнішній системі не відрізняється стабільністю.

10 – Косі фільтри грубої очистки.

11 - Крани (вентилі) для перекриття подачі води у квартиру.

12 — Центральні стояки холодної та гарячої води.

Нестача трійникової системи – нерівномірність подачі води на різні точки споживання за одночасного користування.

На наступній схемі показано загальне для квартири розведення труб за колекторною схемою. У ній кожна точка забору води підключена індивідуально до встановлених колекторів для гарячої та холодної води. Це дозволяє досягти повної рівномірності розподілу води та незалежності точок водозабору один від одного.

Очевидно, якщо є бажання оновити систему розведення, зробивши її колекторною, то доведеться міняти труби у всій квартирі, там, де вони прокладені - ванна, санвузол і кухня. Колектори зазвичай встановлюються на задній стіні туалету (зазвичай саме там чи поряд проходять водопровідні стояки) і закриваються.

На малюнку представлений один із можливих варіантів організації колекторної системи розведення труб у міській квартирі:

1, 2 і 3 - Вентилі, за допомогою яких можна організувати або пряме надходження гарячої води в внутрішньоквартирну розведення, або через встановлений рушникосушувач

4 – Основний кран на вході гарячої води.

5 – Косий фільтр гр забій очищення, який затримує великі частинки, що потрапляють із центрального трубопроводу.

6 – Лічильники-водоміривідповідно по гарячій і холодній воді.

7 – Фільтри тонкого механічного очищення. Найчастіше вони додатково оснащуються манометрами.

8 - Редуктори тиску.

9 – Колектори – гребінки, до яких підключені труби холодної та гарячої води, що йдуть до всіх точок водорозбору.

10 – Основний кран на вході холодної води.

На схемі показаний ще й накопичувальний водонагрівач, врізаний у загальну систему. Звичайно, коли господарі переходять на автономне споживання гарячої води, вони обов'язково відсікають внутрішнє розведення перекриттям крана (поз. 4) на вході гарячого водопроводу. Докладніше (який, до речі, дуже часто вішається саме у туалеті)розказано в окремій статті нашого порталу.

При монтажі труб потрібно визначити місце установки раковини (в тому випадку, якщо вона передбачена в туалеті).

Якщо вона буде поруч зі стіною, де розташований колектор, то гнучкі шланги для її підключення можна закрити невеликим коробом.

Якщо ж раковина буде встановлена ближче до виходу з туалету, то можна зробити двома способами - також спорудити для труб короб, або сховати їх у стіну. Для цього потрібно буде в стіні зробити штроби, в яких будуть укладені труби, виходячи назовні тільки різьбовими фітингами для підключення.

Останній варіант особливо актуальний, якщо на стіни буде укладена керамічна плитка.

Після того як буде закінчено розведення труб, всі відкриті різьбові фітинги (їх часто називають розетками) потрібно тимчасово закрити кришками, заглушками або невеликими кляпами, щоб у них не потрапили будівельні суміші.

Трубу каналізації, що йде від раковини, теж можна заховати в короб, стіну або в підлогу, зробивши для неї окрему штробу, в яку вона і буде вмурована. Другий кінець підключають до труби каналізації, що проходить від унітазу до основного стояка.

Чи повністю змінювати каналізаційний стояк? Бажано, звичайно, якщо там стоїть стара чавунна труба, вже сильно з'їдена корозією. Але зробити це в одній окремо взятій квартирі з усього стояка буде досить складно. Якщо йти на такий крок – найкраще одразу домовлятися з усіма сусідами.

Закінчивши операції з трубами можна переходити до робіт, які допоможуть зробити приміщення туалету акуратним. Погодьтеся, що якими б естетичними не виглядали нові труби, їх все ж таки буде закрито, щоб не псувати вигляд

Монтаж короба для труб

Для того щоб задекорувати водопровідне та каналізаційне розведення труб, необхідно звести каркас, на який буде закріплено гіпсокартонні панелі.

Грамотно влаштований короб допоможе приховати все «неподобство» труб

Каркас може бути виготовлений з дерев'яного бруска або металевих профілів. Всі його елементи ретельно вимірюються, нарізуються за допомогою ножівки, ножиць по металі або шліфувальні машини, а при встановленні вирівнюються за допомогою рівня і скріплюються між собою саморізами.

Каркас розташовують у нижній частині стіни, якщо вдалося вмістити всю розводку саме у цій області. Для каналізації часто споруджують окремий каркас для коробки.

При необхідності каркасом закривають всю стіну. Але, як у першому, так і в другому випадку, потрібно передбачити вікно, яке забезпечить доступ до всіх елементів розведення, щоб у разі аварії її можна було легко ліквідувати, не розбираючи всієїдекоративні перегородки. Крім того, не можна забувати про вільний доступ до вентилів та водомірів – для періодичного зняття показань.

Крім аварійних та оглядових дверцят, потрібно подумати і про . Дуже часто вентиляційні канали в багатоквартирних будинках розташовані на задній стіні кімнат санітарного вузла, і отвори для них влаштовані під стелею приміщення. Закривати вентиляцію не можна, тому для неї в каркасі потрібно також передбачити окремий короб, і встановити в нього після завершення оздоблювальних робіт витяжний

Після монтажу каркаса, його необхідно обшити матеріалом, на який добре ляже будь-яке декоративне оздоблення. Найчастіше для цього використовується гіпсокартон, але іноді може підійти і фанера, панелі з якої закріплюються на каркас за допомогою спеціальних шурупів.

Після того, як на каркас буде закріплений гіпсокартон, потрібно всі його стики зміцнити скловолоконною сіткою-серпянкою і закласти шпаклівкою. Крім цього, всі капелюшки саморізів також замазуються шпаклівкою, інакше з часом іржа від них може проступити через шпалери, фарбування або навіть через матеріал швів між керамічними плитками.

Далі, потрібно продумати, який вид дверцята буде встановлений в конструкцію каркаса. Можливо, від цього та від обраного для обробки матеріалу залежатиме, коли встановлювати елементи для її кріплення – відразу або вже після оздоблювальних робіт.

— Якщо перегородка обклеюватиметься миючими шпалерами, дверцята, потрібно закріпити на меблеві петлі. І тут її на каркас встановлюють відразу.

Нескладний варіант – повісити на стіну жалюзі

— Якщо ж як дверцята будуть використовуватися жалюзі, що найпростіше, їх навішують після закінчення всіх оздоблювальних робіт.

- Якщо обробка поверхонь буде проводитися панелями ПВХ, то дверцята можуть бути виготовлені з того ж матеріалу, встановленого на каркас, виготовлений з рейок. Її закріплюють на рейки решетування, призначені для кріплення панелей.

— Ще одним варіантом монтажу дверцят може бути, виготовлена спеціально для залишених прорізів рама, на яку встановлюють дверцята. Вставляється рама разом із дверцятами у проріз каркаса після оздоблювальних робіт, а навколо оформляється багетними рейками.

На обшиту та зашпаклювану перегородку перед монтажем декоративного матеріалу необхідно в два шари нанести ґрунтовку та залишити просихати.

Оздоблення стелі, стін, підлоги

Туалет можна обробити різними матеріалами, які мають високу вологостійкість, піддаються вологому прибиранню і не схильні до негативного впливу хімічних миючих засобів. До таких декоративних покриттів можна віднести керамічну плитку, панелі ПВХ, шпалери, що миються, і штукатурку з просоченням грунтовкою глибокого проникнення.

Для підлоги, безумовно, найпростішим і найнадійнішим рішенням стане керамічна плитка. З інноваційних технологій – покриттям можуть стати самовирівнюючіпідлоги на епоксидній основі. Вони мають ще одну назву – тому, що завдяки багатошаровості та прозорості матеріалу існує можливість створювати об'ємні зображення.

Розглянемо найпопулярніші, доступні за ціною та самостійним монтажем матеріали обробки.

Керамічна плитка

Оптимальним варіантом для оформлення стін та підлоги туалету вважається керамічна плитка. Вона має численні переваги перед іншими оздоблювальними матеріалами як з точки зору експлуатаційних якостей, так і за декоративними своїми особливостями. Тим більше що у продажу представлено велике різноманіття колекцій, що відрізняються як за дизайном, так і за ціною - завжди можна підібрати відповідний варіант для конкретного.

Перед укладанням плитки необхідно провести перевірку стін на рівність. Якщо вони мають деформацію або скоси, їх необхідно вирівняти за допомогою шпаклювання або листами гіпсокартону.

З гіпсокартоном набагато простіше, процес роботи проходить швидше, і після його завершення не залишається великої кількості бруду. Гіпсокартон може бути закріплений на стінах за допомогою спеціального клею та зафіксований у кількох місцях дюбелями. Шви між листами закладаються так само, як і на обшивці встановленого раніше короба.

При дуже нерівних стінах гіпсокартон потрібно кріпити по встановленій на стіні решетуванні.

Однак, є в цьому питанні складності — якщо застосовувати для решетування профілі, вони «з'їдять» значну частину і так невеликої площі туалету, тому замість них часто застосовують дерев'яні рейки завтовшки всього 15 ÷ 20 мм.

Вирівнявши стіни гіпсокартоном і покривши їх ґрунтовкою, на висохлу поверхню можна починати укладати керамічну плитку.

Процес монтажу цього матеріалу починається від підлоги. Контроль за рівністю рядів та приляганням плитки до стіни потрібно здійснювати постійно, використовуючи будівельний рівень. Щоб шви між плитками були однаковими, застосовуються пластикові хрестики, що калібрують їхню ширину.

Якщо окремі плитки вимагають коригування - їх зменшення або видалення якоїсь їх частини, різання проводиться спеціальним плиткорізом або склорізом, яким проводять кілька разів по одній лінії, а потім відокремлюють від плитки зайву частину за допомогою плоскогубців. Можна проводити розкрій і за допомогою шліфувальної машини, встановивши на неї алмазне або корундове коло для різання кераміки.
Укладання плитки проводиться на спеціально призначений для цього плитковий клей. Він наноситься на стіни зубчастим шпателем і розподіляється по поверхні.
Завершивши укладання, шви між плитками закладають спеціальною затиркою (фугою), підібраною за тоном до загального кольору приміщення.

Після завершення обробки стін можна переходити до облицювання плиткою заздалегідь вирівняної підлоги. Для його підготовки найкраще використовувати склад, що саморозрівнюється - його потрібно буде зовсім небагато, а підлога підлога вчиться ідеально рівним. Багато корисної інформації щодо роботи з такими можна знайти у спеціальній статті нашого порталу.

Укладання керамічної плитки на підлогу має певні особливості – як у питаннях вибору кахлю, так і в технології роботи з ним. Докладніше про те, – у спеціальній публікації нашого порталу.

Відео: бюджетне перетворення туалету за допомогою керамічної плитки

Панелі ПВХ

Панелі ПВХ кріпити на стіни набагато простіше, ніж укладати плитку. Не потрібні жодні будівельні розчини, «брудні та мокрі» роботи. Технологія кріплення панелей проста та інтуїтивно зрозуміла. Головне - контрольза дотриманням вертикальності та горизонтальності, уважність та акуратність.

Пластиковими панелями можна вирівняти будь-яку поверхню, правильно встановивши решетування, яке приховає всі нерівності.

Панелі, щоправда, не такі довговічні, як якісно укладена плитка, але й ціну вони мають набагато нижчу. Крім цього, одного разу зробивши під них решетування на стінах, господарі отримують можливість міняти обробний матеріал у міру того, як набридне його забарвлення, або коли він набуде неакуратного вигляду.

Отже, робота проходить поетапно так:

Перш ніж робити кріплення панелей на стіни, вони монтуються на стелю. Якщо на стелі планується встановити вбудовані освітлювальні прилади, то всі виміри виробляються заздалегідь, так як світильники мають деяку висоту, і при їх установці стелю доведеться дещо опустити.

Важливе зауваження – процеси облицювання панелями стелі та стін у статті дещо рознесені лише для кращого сприйняття особливостей. Насправді ж решетування і для стелі, і для стін готується одночасно, і лише потім переходять до кріплення панелей за схемою «підлога → стеля».

— Для цього на стелі закріплюється решетування із металевих профілів або дерев'яних брусків. Далі, між елементами обрешітки закріплюється проводка - її кінці розташовують у тих точках, де будуть встановлені світильники. Зрозуміло, що під час монтажу кабелі не повинні бути підключені до електроживлення.

— На стиках решетування та стіни закріплюються молдинги для внутрішніх кутів — вони на малюнку, представленому нижче, розміщені під номером чотири. У їх пази встановлюватимуться облицювальні панелі.

— На панелях роблять отвори для освітлювальних елементів.

На загрунтовану поверхню стін за допомогою дюбелів закріплюються дерев'яні рейки обрешітки. Якщо планується встановлювати ПВХ-вагонку вертикально, то обрешітки закріплюються горизонтально, і навпаки - при установці їх у горизонтальному положенні, обрешітки монтують вертикально.

Щоб заощадити площу туалету, рейки не повинні бути товщі за 20 мм, а ширина їх може становити 30 мм і більше. Бажано їх відразу ж вирівнювати по вертикалі, роблячи в потрібних місцях підкладки, через які будуть проходити елементи кріплення, фіксуючи на стіні і рейку, і підкладку одночасно.

Рейки встановлюються на відстані 400 ÷ 500 мм один від одного.

До стіни решетування зазвичай прикріплюють за допомогою дюбелів. Для цього отвори в стіні просвердлюються через рейки, а потім у стіну забиваються пластикові дюбелі. На зазначене місце прикладається рейка та прикручується до стіни шурупом.

— Далі, на нижню рейку закріплюється напрямна, в яку вставлятимуться торцеві частини панелей. Для цього потрібен молдинг, що має назву "стартовий", він на малюнку показаний під номером сім.

— Під стелею панелі вставляються в молдинги для внутрішніх кутів, яківже були раніше встановлені під час монтажу стельових панелей.

— Такий же молдинг встановлюють і по вертикальних кутах приміщення, оскільки в них стикуватимуться панелі двох площин.

— Установку вагонки починають із кута приміщення, і перша панель має бути вставлена в пази одразу трьох молдингів — верхнього, нижнього та кутового. Панель потрібно виставити за рівнем, тому що від неї залежатиме рівність всього подальшого ряду.

Вагонка повинна бути закріплена до решетування і зробити це можна декількома способами:

— Забиваючи цвяхи в приховану частину вагонки.

- Використовуючи спеціальні металеві клямери, які надягають на вузьку частину паза вагонки, і прибиваються, прикручуються або пристрілюються скобами до рейки. Вони зручні тим, що при необхідності одну або кілька панелей можна витягнути із загального ряду, не розбираючи всієїконструкції.

— Спеціальні кліпси, які не потребують додаткового кріплення. Вони зручні, але для них не підійдуть звичайні рейки для решетування, а потрібно буде придбати спеціальні напрямні, в які і будуть встановлюватися подібні кліпси.

Ціни на популярні оздоблювальні стінові панелі

Стінові панелі

Відео: приклад обробки стін панелями ПВХ

шпалери, що миються

Шпалери, які легко піддаються вологому прибиранню - це найдоступніший вид оздоблення для туалету. Якщо творчо підійти до процесу оформлення та правильно підібрати малюнок та відтінок шпалер, то можна зробити інтер'єр, який не буде гіршим, ніж виконаний із застосуванням плитки або панелей ПВХ.

Недоліком шпалер можна назвати лише те, що термін їх служби набагато менше, ніж у інших матеріалів, але й вартість їх у рази нижче. Вони набагато доступніші для частої заміни, ніж плитка або вагонка.

Щоб шпалери виглядали акуратно на стінах, поверхні під них потрібно ретельно підготувати. Найпростіший і зручний спосіб вирівнювання стін – це листи гіпсокартону. Як було описано вище, монтаж гіпсокартону досить простий, а на його поверхню чудово лягають будь-які шпалери.

Миючі шпалери наклеюються сусідніми смугами встик. Якщо на них нанесений покроковий малюнок, його потрібно обов'язково дотримуватися.

Стеля також може бути обклеєна шпалерами, такими ж, як і стіни, або світлішими. Так як світлі відтінки роблять кімнату набагато світлішою, можна заощадити на освітленні приміщення, встановивши лампочки меншої потужності.

До шпалер потрібно буде правильно підібрати стельові та підлогові плінтуси, які гармонійно підійдуть до основної обробки по колірній гамі та стильовому рішенню.

Встановлення сантехніки

Завершальним етапом робіт йде повернення на місце унітазу, бачка та раковини.

Унітаз

Так як унітаз, як не крути, найважливіший елемент туалетної кімнати, його і встановлюють в першу чергу.

Для початку проводиться розмітка його розташування. Унітаз встановлюють на підлогу та обводять маркером. Тут же відзначають місця його кріплення до підлоги, тому що необхідно буде просвердлити отвори для дюбелів.

Далі, унітаз тимчасово забирається убік, і в підлозі просвердлюютьотвори для кріплень, в які забиваються дюбелі чи анкери.
Унітаз встановлюють на місце та міцно прикручують його до підлоги. Зазвичай у комплекті кріплень передбачені пластикові декоративні ковпачки, які закриють головку болта або шпильки.
Далі, на патрубок унітазу одягається розтруб гофрованої труби. Гофра розкривається на потрібну довжину, згинається і другим своїм кінцем, забезпеченим гумовими кільцями ущільнювачами-манжетами, вставляється в розтруб каналізаційної труби.

Потім до унітазу потрібно підключити бачок. Існують різні моделі комплектів унітазу з бачком.

— У деяких із них бачок встановлюється та закріплюється безпосередньо на спеціальний майданчик унітазу. У цьому випадку в комплект повинні входити необхідні кріплення та ущільнювальні герметизуючі елементи, а в унітазі та бачку передбачені монтажні отвори.

— В інших випадках бачок ріпиться на стіну і з'єднується з унітазом трубою, що подає воду для змиву.

Після встановлення бачка та складання механізму зливу відповідно до інструкції, що додається до нього, необхідно під'єднати шлаг подачі води – до бачка та до відповідного фітингу на водопроводі.

Останнім етапом в установці унітазу йде закладення зазору між ним та підлогою за допомогою герметика, він збільшить надійність установки та додасть акуратності стику.

Моделів унітазу – чимало, і все розглянути просто неможливо. Дещо можна знайти в окремій публікації нашого порталу.

Раковина

За бажання приховати всі негарні з'єднання труб під раковиною, варто купувати модель, що встановлюється на п'єдесталі. Цей елемент конструкції закриє всі непривабливі місця і стане надійною додатковою опорою для чаші.

Перш ніж закріплювати раковину на стіні, рекомендовано відразу встановити на неї змішувач і підключити до нього гнучкі шланги. Також заздалегідь монтується верхня частина системи зливу, що складається з розетки та відрізка труби, на яку надалі встановлюватиметься сифон. Після монтажу раковини на місце проводити ці процедури буде дуже незручно.

Далі раковину потрібно закріпити на стіні. Вона може встановлюватися на спеціальні кронштейни, які закріплені в потрібному місці, або кріпитися безпосередньо до поверхні стіни за допомогою анкерів.
Після того, як раковина закріплена, гнучкі шланги прикручуються до виведених для подачі води різьбових фітингів. Рекомендовано на фітингах додатково встановити крани, які у разі аварійних ситуацій допоможуть локально перекрити воду. У такому разі шланги прикручуються до різьбового патрубка крана.

Тепер необхідно провести установку і герметизацію сифона, а потім приєднати стічний гофрований шланг, що йде від нього, в підготовлену в підлозі або в стіні трубу каналізації, з ущільненням спеціальною гумовою муфтою або манжетою. Установка стічного сифона завершується обов'язковою перевіркою герметичності із пробною протокою води.
Останнім етапом у монтажі раковини йде закриття всіх труб та сифону п'єдесталом. Його встановлюють під раковину і роблять позначки для свердління на підлозі отворів для кріплень.

Потім п'єдестал забирається, підлозі просвердлюютьсяотвори, в які забиваються дюбелі чи анкери. Після цього п'єдестал повертається під раковину та закріплюється до підлоги. Верхньою частиною він повинен підперти раковину.

Після збирання - обов'язкова перевірка протокою великої кількості води

Закінчивши монтаж сантехніки, необхідно провести перевірочне випробування щодо протікання. Якщо на трубах та кранах не виступить крапель води, значить, монтаж проведений якісно, і сантехніка готова до експлуатації.

Якщо у власників квартири є творчі задатки, хочаб якісь навички у будівельній справі, а головне— бажання, то навіть за мінімального бюджету можна привести приміщення туалету до ладу.

Ціни на різні види сантехніки для туалету та ванної

Сантехніка

Відео: приклад проведення капітального ремонту санвузла

Ремонт туалету своїми руками не належить до особливо складних робіт - поєднання температури і вологості в туалетній кімнаті рідко виходить за межі звичайного для житлових приміщень. Потрібно тільки пам'ятати, що туалет – приміщення виключно функціональне, і все в ньому має бути підпорядковане цілком певній меті: забезпечити найкраще функціонування гладкої мускулатури органів.

Звідси зовсім не випливає, що йтиметься про речі незручні. Навпаки, ми опишемо, як зробити недорогий ремонт туалету, перетворивши його при цьому на приміщення затишне, зручне і заспокійливе. Ще Гален з Авіценною писали, що заради здоров'я та довголіття відправляти природні потреби слід у доброму настрої та із задоволенням. Сучасна медицина повністю підтверджує їхні висновки.

Етапи ремонту

Покроковий ремонт туалету включає наступні етапи робіт:

вибір типу, місця та способу встановлення унітазу;
розробка дизайну;
підбір та закупівля матеріалів;
зачищення підлоги, стін, стелі;
прокладання комунікацій;
ремонт підлоги;
будову сантехнічної шафи;
ремонт стін та стелі;
оздоблення підлоги;
монтаж освітлення, вентиляції, умивальника, пісуару, біде;
оздоблення стін, саншафи, стелі;
заміна дверей.

Ремонт, що не передбачає заміни сантехніки та складних будівельних робіт (косметичний), набагато простіше і буде описаний в окремому розділі. А тепер розглянемо етапи, як зробити ремонт у туалеті.

Унітаз

Заради нього, власне, туалет і створено. При виборі цього приладу слід насамперед подумати: а чи не поставити підвісний унітаз?

Вбудовані в стіну змішувач, вилив умивальника і розсіювач душу не більше ніж данина моді. Їхня технічна та економічна доцільність, м'яко кажучи, вельми і дуже сумнівні: найменша несправність рівнозначна прориву, звідси непомірна дорожнеча приладів за меншої в рази їхньої надійності. У деяких країнах будівельні норми вже прямо їх забороняють.

Але унітаз – зовсім інша річ. Підлога навколо його постаменту, і особливо закуток під відведенням прибрати начисто важко, а якщо взяти там мазок і віддати на аналіз у СЕС... слабонервних просять утриматися від перегляду.

Під підвісним унітазом - рівна, зручна для прибирання підлога. Нішу в стіні для нього в типовому нашому будинку не зробиш - товщини стіни не вистачить - але в будь-якому туалеті кронштейн для підвісу та змивний бачок дуже просто прикриваються сантехнічною шафкою, що не дозволяє накопичуватися в закутках забрудненням. І ремонт маленького туалету в такому разі принагідно вирішує ще одну важливу санітарно-гігієнічну проблему, про яку буде сказано у своєму місці.

Дизайн

Вимоги до дизайну туалету виходячи з потреб фізіології обумовлені величезною масою матеріалу, від праць вивчають стійки первісних людей археологів до нових досліджень у галузі молекулярної біології. В основі простий факт: біологічна еволюція йде черепашими темпами порівняно з розвитком цивілізації і фізіологічно ми такі ж, як наші далекі пращури в шкурах і з суковатим дубом в руках-гаках.

Не вдаючись у подробиці, цікаві для не схильних до ханжества читачів, але які вимагають багато місця для опису, наведемо підсумок:

Дрібні деталі, особливо строкаті, неприйнятні: вони створюють підсвідоме відчуття тривоги, що збиває кишечнику.
Також слід уникати яскравих, насичених та кричучих тонів у колірній гамі; переважні тони пастельні.
Загальний тон повинен «холоднішати» знизу вгору, втрачаючи водночас соковитість.
Цілісні вертикальні площини, що створюють враження відкритого простору, також небажані.
Стіни слід розбити по вертикалі на дві ділянки: від підлоги до рівня очей або підборіддя доглядальника і вище – до стелі.
Щільні площини, що нависають над головою, теж погано впливають на фізіологію.

Примітка: пастельні кольори хороші і тим, що неминуча в туалеті зміна тону забарвлення (див. далі) у них не така помітна.

Виходячи з цього, фізіологічно виправданий кольородизайн туалету виглядає приблизно так:

Підлога – досить темна, жовта, коричнева або сірувата.
Стіни на висоту 90-120 см (3-4 ряди плитки 30х30см) - ненасичений червоно-коричневий з цятками або дуже світло-сірий теж з цятками.
Стіни вище та до стелі – бежеві, гірчичні, кремові тощо. Можна з плоским рельєфом або бляклим розмитим малюнком.
Стеля – блідо-блакитний, блідо-кремовий або перлово-сірий.

Матеріали

При виборі матеріалів для ремонту туалету слід врахувати таке:

Багато на підлогу в туалеті проливається у виняткових випадках, але те, що проливається навіть у нікчемних кількостях, насичене БАВ (біологічно активними речовинами) та дуже активними хімічними сполуками.
У повітря в туалеті випаровується в порівнянні з ванною небагато, але більшу частину випарів складають хімічно активні, сильно і неприємно пахнуть речовини: аміак, ненасичені та циклічні вуглеводні та ін.

Подібні обставини накладають певні обмеження на вибір матеріалів:

Від будь-якого дерева та продуктів на його основі (МДФ, ламінат) слід відмовитися – вони пористі та органічні. Те, що дрібні бризки від дитини-немислиша або гостя, що міцно підгуляв, відразу вбираються, добре тільки на перший погляд. Насправді ж приємна на дотик і тікова, тисова або коркова підлога, що радує око, швидко стане раєм для мікробів. На стелю не бризкають, але випаровування піднімається насамперед до нього.
Також небажана кахельна плитка на основі звичайних силікатів (не біла з вивороту). Хімічно вона нейтральна, але мікропор у ній чимало, і запахи вона вбирає та тримає у собі добре. Прийде частіше користуватися дезодорантом, а він і грошей коштує, і не є природною складовою повітря.
До шпалер ПВХ, що миються, потрібно ставитися обережно, через наповнювач. Він також може вбирати леткі сполуки. Купувати слід або сертифіковані або від перевіреного виробника.
Звичайна стяжка для підлоги також небажана навіть з добавкою полімерної емульсії: її коефіцієнт вологопоглинання може досягати 0,4% за обсягом. Для ванної це більш ніж добре, але в туалеті на підлогу потрапляє не вода з невеликою домішкою ароматного шампуню.
Підвісна стеля армстронг виключається: він високопористий та ще й виготовляється з хімічно нестійкої органіки – відходів паперового виробництва.
Будь-які паперові шпалери, хто б їх не модифікував – з тієї ж причини.
Будь-які фарби з органічними пігментом і наповнювачем: від найменших міазмів дуже швидко жовтіють, сіріють і набувають абсолютно огидного вигляду.
Пінопластові стельові панелі – з тієї ж причини.

Рекомендувати ж для ремонту туалету можна таке:

На облицювання – керамограніт. Щільний, хімічно стійкий і міцний матеріал трохи дорожчий за кахель. І відсоток виробничого шлюбу в нього значно нижчий, ніж у недорогих кахлів, так що в цілому виходить і дешевше.
Кахель - фаянсовий або інший на основі каоліну (білий з вивороту і з блискучим дрібнозернистим зламом).
Фарби – на мінеральному пігменті та наповнювачі з мармурового борошна (мікрокальциту). Дещо гірше з наповнювачем з доломітового борошна, але при вмілому фарбуванні років на 7-10 їх теж вистачає.
Шпалери, що миються - їх поліпропілену, поліестеру або піноплену.
Гіпсокартон – лише вологостійкий, зеленого кольору.
Профілі для гіпсокартону – оцинковані або алюмінієві.
Штукатурка – будь-яка, але з обов'язковим просоченням за допомогою валика після застигання ґрунтовкою по бетону глибокого проникнення.
Гідроізоляція – акваізол чи поліестер.
Стяжка підлоги – базова та рідка полімерна фінішна.

Примітка: наливна підлога була придумана насамперед для туалетів, як заміна нікуди в них не придатної цементно-піщаної стяжки. Коштують вони недешево, але на туалет і витрата мала. Якщо врахувати підсипку, добірний пісок, арматуру, маяки, інструмент для бетонної стяжки, але на малій площі наливна підлога виходить навіть дешевше.

Заміна каналізації

Заміна каналізації у квартирі – робота складна та . Тут лише трохи доповнимо: перед хрестовиною у відвід з ванної та кухні бажано вставити трійник із патрубком 32 мм. При ремонті маленького туалету в панельному будинку він навіть знадобиться, див. розділ про влаштування умивальника в туалеті хрущовки.

Зачищення приміщення

Зачищення туалету перед ремонтом простіше, ніж ванною, але тут є свої особливості:

Перш ніж з підлоги, уважно огляньте кріплення унітазу (передбачається, що вся сантехніка знята відразу ж). Від їх стану багато в чому залежить трудомісткість робіт з підлоги та витрати на них, див. розділ про ремонт підлоги.
І підлога, і стіни не потрібно доколупувати до голої кладки, плити або перекриття: основна маса штукатурки та стяжка в туалетах, як правило, не псуються навіть у сирих блокових хрущовках.
Плитку збивати можна начорно, не зачищаючи підлогу до гладкої поверхні: при наливній стяжці дрібні нерівності несуттєві.
Фарбу та верхній шар штукатурки зі стелі та стін пильно, але легко зчищати дрилем до круглої металевої щітки. При деякій навичці потім можна відразу фарбувати, клеїти плитку та шпалери.
Навичка зачистки щіткою виробляється досить швидко, так що зачистку краще починати з поверхонь, що надалі прикриваються сантехшафою: там огріхи сховаються назавжди.
По закінченні зачистки стіни і стеля потрібно пропилососити і обробити валиком грунтовкою глибокого проникнення по бетону. Поки возитиметеся з підлогою, стіни і стеля будуть повністю готові до фарбування, поклейки та облицювання.

Прокладання комунікацій

Якщо проводиться ремонт туалету у хрущовці, то щодо гідравліки та каналізації вибору немає: залишаються там, де були. Мінірукомийник (про який мова попереду) особливих клопотів не вимагає.

У випадку, коли площа приміщення дозволяє встановити додаткові санітарно-гігієнічні пристрої, труби до них доведеться ховати в стіни, інакше вони зіпсують весь вигляд. Технологія укладання така сама, як і у ванній: цільний паяний пропілен на цільнопропіленових фітингах у штробах. Після закінчення монтажу штроби запінюються. Є дві особливості, як американці кажуть, хороша та погана:

Заштукатурювати штроби у стінах не варто: чудово заклеяться плиткою.
Сховати труби в підлогу або пускати їх пучком по кутах, прикриваючи укосами, не можна: перше створить місця накопичення міазмів, а друге, крім того, кидатиметься в очі і помітно зменшить площу підлоги, яка й так не надмірна. Так що перфоратором з долотом по бетону доведеться потрудитися на славу.

Якщо ж «заміна» розуміється як зняти, пофарбувати і знову поставити, то пам'ятайте: фарбувати потрібно лише в горизонтальному положенні, інакше без обтікання не обійдеться. Фарба – така сама, як і інші для туалету. Білила, як перевага – титанові, свинцеві (не побоюйтеся, це вільний свинець, вони отруйні), цинкові. Останні від слідів аміаку повітря через 3-4 роки жовтіють; титанові майже вічні.

Косметичний ремонт

Косметичний ремонт туалету передбачає, що справа обмежується обробкою та фарбуванням, а всі сантехприлади залишаються на місцях. Оздоблення стін і стелі в такому випадку не відрізняється від вже описаної, а зі статтю обходимося простіше:

Знімаємо плінтус.
Периметр кімнати та коло стояка (або контур хрестовини, якщо вона напівутоплена в підлогу, герметизуємо силіконом).
Варіант 1: на підлогу прямо по колишній плитці наливаємо рідку полімерну наливну підлогу шаром в 10-15 мм. Розрахунок обсягу – за площею приміщення.
Варіант 2:стелимо мармолеум, знявши попередньо унітаз. Дешевше, і можна замінити проржавілі кріплення. При справних кріпленнях на листі мармолеуму у місцях під болти робимо хрестоподібні надрізи (так не потрібно виміряти з ювелірною точністю), а після настилу надлишки відрізаються монтажним ножем.
Ставимо на місце плінтус – готове.

Туалет ДО та ПІСЛЯ косметичного ремонту без заміни комунікацій

Туалет з рукомийником у хрущовці

Подивіться ще раз на малюнок із сантехшафою. Так, там є маленький рукомийник, і одразу вимити руки можна відразу. Але де такий взяти? У залізничних вагонах і то більше стоять... Зробити самому:

Вилив - готовий, гусем, з можливо меншим виносом.
Раковина – пластикова багаторазова глибока миска з вузьким денцем та відігнутим униз верхнім краєм. Вибір багатий, ціни недорогі.
Підведення води – металопластиковими трубками-хенками, як у мийку на кухні від трійників на трубах.
Відведення - гофр 32 мм в трійник на відводі від ванни з кухнею (ось для чого він потрібний!).
Сифон – з допомогою вигину гофра.

Альтернатива – мініатюрна раковина. Але її доведеться пошукати.

А як із миски виходить раковина? По-перше, у центрі денця миски свердлимо 4 отвори по 4 мм, вписаних у коло діаметром 30 мм; це буде сітка. Потім вирізаємо з фанери 12-18 мм круглу бобишку: зовнішній діаметр – по діаметру денця миски без урахування буртика; внутрішній – 35 мм. Бобишку просочуємо ПВА емульсією. Потім приклеюємо бобишку Акваріумним силіконовим клеєм до донця миски і тим же силіконом вклеюємо в неї гофр.

Тепер залишається вирізати в полиці саншкафа циркульним свердлом по каменю (шафа вже фанерована плиткою) отвори під миску діаметром по верхньому діаметру чаші; тоді вона відігнутим краєм ляже на полицю і під вилив. Головне - не помилитися з розміткою: вода повинна литися трохи осторонь самого центру раковини-миски, щоб не розбризкувалася на сітці.

І, нарешті, закріплюємо міні-раковину силіконом, тепер уже можна дешевшим будівельним. Заводимо гофр в патрубок каналізації, герметизуємо тим самим силіконом. У шафі надягаємо на хенки виливу кріпильну гайку, виводимо їх назовні, прикріплюємо до штуцерів виливу, вставляємо його на місце, закріплюємо гайкою - міні-румийник готовий.

Примітка: не приклеюйте бобишку будівельним силіконом або суперклеєм (ціаноакрилатним клеєм). Перший недостатньо міцний, а стик на другому через півроку-рік розвалиться.

Підсумок

Самостійний ремонт туалету може виконати середнього рівня домашній майстер. Крім істотної економії грошей, це дасть досвід, з яким можна братися за .