Ламінат у квартирі своїми руками. Розбираємось як самостійно покласти ламінат. Існують різні види ламінату

Вітаю Вас, мої любі читачі.

У цій статті ми дізнаємося. як правильно укласти ламінат у квартирі.

Ламінат - вид підлогового покриття, основою якого є деревно-волокниста плита високої міцності, покрита спеціальною зносостійкою плівкою.

На ринку ламінат з'явився порівняно недавно, але завдяки своїм експлуатаційним характеристикам став одним з лідерів покриттів для підлоги, відвоювавши місце у керамічної плитки, ковроліну і лінолеуму.

Монтаж ламінату можна зробити своїми руками, не вдаючись по допомогу майстрів. Щоб зробити цю роботу максимально якісно - дотримуйтесь інструкцій, які я вам надам. Необхідний інструмент

Для правильного та швидкого укладання ламінату нам знадобиться інструмент:

будівельна рулетка
будівельний рівень
куточок будівельний
електролобзик або ножівка з дрібним зубом
олівець
молоток
електродрилі та пуховий свердло - знадобиться для формування отворів під труби

Як видно зі списку, жодних специфічних інструментів не потрібно. Також ви можете придбати у будівельному магазині набір для укладання ламінату.

Коштує такий набір недорого - ціна коливається від 250 до 1000 руб. Все залежить від виробника і для разового монтажу цілком підійде найдешевший китайський варіант:)

Комплектність набору:

Металева скоба – необхідна для монтажу ламінату, що примикає до стін. Завдяки підкладкам з гуми скобу можна використовувати як підбивний брус для стикування панелей.
підбивний брусок – використовується для стикування. Має кілька пазів, завдяки чому значно спрощується монтаж ламелей.
розпірні клини – необхідні для створення технологічного зазору між стіною та ламінатом. Мають розміри від 8 до 12 мм.

По суті можна обійтися і своїм набором інструментів, але якщо все-таки наважтеся на покупку, то значно спростіть собі роботу:)

Класи ламінату – який вибрати?

Правильно укладаємо ламінат - відео

Від величезного асортименту «очі можуть розбігтися» навіть у досвідченого будівельника, не кажучи вже про тих, кому доведеться купувати вперше ламінат.

То який ламінат вибрати?

Ламінатна дошка ділиться на класи експлуатації, які розкажуть нам про термін служби виробу, залежно від навантажень, що впливають на них.

Кожна дошка обов'язково проходить 18 тестів (Європейська норма EN-13329), завдяки яким надається той чи інший клас.

Ця норма ділить ламінат на дві великі категорії:

ламінат комерційного використання
для домашньої експлуатації

Комерційний ламінат призначений для служби у комерційних приміщеннях (вибачте за тафталогію). Завдяки підвищеним зносостійким характеристикам термін служби панелей може становити 10 років. А якщо використовувати таку дошку в домашніх умовах, то термін збільшується в рази.

31 клас - призначений для підлоги в комерційних приміщеннях зі слабким навантаженням. Термін служби – не більше 3 років. Якщо використовувати його у домашніх умовах, то термін збільшується до 10 років. На даний момент - це один із найбільш затребуваних ламінатів у Росії.
32 клас - це комерційні приміщення із середнім навантаженням. Середній термін експлуатації трохи більше 5 років. У домашніх умовах така підлога може пролежати від 12 до 15 років. Його цілком можна використати на кухні. Найоптимальніший вибір на мій погляд. Співвідношення ціна якість.
33 клас – дуже інтенсивне навантаження. Такий ламінат використовується у місцях загального користування – автовокзалах, танцювальних клубах. Термін експлуатації більше 15 років, а за умови використання в домашніх умовах деякі виробник дають довічну гарантію.

Ламінатні дошки для домашнього використання не можуть похвалитися такими властивостями. 5 – 6 років експлуатації для них – оптимальний результат. Справа в тому, що виготовляються вони з ДВП або МДФ, що суттєво знижує їх характеристики. Головна їхня перевага — низька ціна.

Цей ламінат поділяється на 21, 22, 23 класи. Термін служби від 2 до 6 років відповідно.

Підготовка основи

Отже, друзі.

Правила укладання ламінату на дерев'яну підлогу практично нічим не відрізняються від правил укладання на бетонну підлогу. Найголовнішим моментом перед монтажем залишається підготовка поверхні.

Ламінат не терпить нерівностей, бруду, перекосів.

Якщо чернові підлоги в квартирі виконані з бетону, необхідно перевірити їх рівень. Може бути потрібне додаткове вирівнювання за допомогою стяжки або наливними підлогами. Перед облаштуванням стяжки. Якщо бетон рівний, необхідно законопатити всі щілини.

Якщо монтаж буде здійснюватись на дерев'яні підлоги, то також перевіряємо їх рівень. Поверхня повинна бути вирівняна або рубанком або циклюванням. Якщо дуже сильні перепади, краще провести демонтаж старих підлог і залити підлоги в рівень, а якщо такої можливості немає, то можна нашити фанеру або ОСП.

Після того, як основа буде готова, її необхідно знепилити.

Докладніше про підготовку поверхні під ламінат - читайте.

Монтаж ізоляційного шару та підкладки

Будь-які підлоги мають властивість вбирати в себе вологу, а ламінат - це деревне покриття, яке не зазнає її згубного впливу.

Для запобігання цьому процесу необхідно відокремити підлогу від ламінату спеціальною пароізоляційною плівкою завтовшки 200 мікрон.

Здебільшого плівка продається в рулонах, і для досягнення ще кращої ізоляції плівка герметично склеюється. Між ламінатом та плівкою укладають шар – «підкладку». Щоб дізнатися яку підкладку використовувати читайте цю .

Для «підкладки» можна використовувати:

деревно-паперова маса
пробка
фольгований пінополістирол
спінений поліетилен

Завдяки шару - "підкладці" усуваються дрібні перепади підлог, а також підвищується тепло - і шумоізоляція підлогового покриття. У поодиноких випадках замість підкладки використовують старий лінолеум.

Способи з'єднання панелей

Клейовий спосіб - зараз практично не використовується. Сенс полягає у попередній обробці клеєм замкових з'єднань ламелей.

click - замки - пайова (приймає) сторона замку ламінату виконана зі спеціальним замком. Для того, щоб з'єднати панелі потрібно зусилля

lock-замки - для з'єднання використовуються спеціальні клямки.

Розрахунок кількості ламінату

Для початку з'ясовуємо площу кімнати, примножуючи його довжину на ширину.
З'ясовуємо площу ламінату за тією ж формулою, тому що практично у всіх ламінатних дощок довжина становить 1 метр, то достатньо поміряти ширину дошки.
Ділимо площу приміщення на площу ламінату – отримуємо кількість дощок!

Приклад:

Кімната - 16 м²

Ламінат – довжина 1 м, ширина 0,2 м. Площа = 0,2 м²

Необхідна кількість дощок – 16: 0,2 = 80 дощок.

Покрокова інструкція - як укласти ламінат своїми руками

Для початку розглянемо замковий спосіб укладання.

1. Насамперед розстеляємо «підкладку». Склеюємо стики скотчем.

2. Монтаж починаємо з першого ряду.

Для початку необхідно відпиляти виступаючий «гребінь» на дошці. При укладанні панелі формуємо деформаційний шов за допомогою клинів. Товщина шва має бути від 8 до 12 мм.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:
Деформаційний зазор є обов'язковим. Він забезпечує рівномірне звуження або розширення покриття за зміни вологості або температури в приміщенні.
Наприкінці ряду вам доведеться зіткнутися з обрізанням крайньої дошки. Підрізання ламінату здійснюється за допомогою будівельного куточка та електролобзика.

3. Монтаж другого ряду

Якщо підрізана частина складе половину або більшу частину панелі, то її пускаємо в початок наступного ряду. Монтаж робимо в шаховому порядку. Завдяки цьому досягається рівномірне навантаження на шви. Той самий принцип у цегляної кладки.

4. Монтаж кожної панелі здійснюється так:

приставляємо дошку до пазу під невеликим кутом
акуратно вставляємо в паз
за необхідності підбиваємо панелі для кращого з'єднання

5. Останній ряд монтується за допомогою металевої скоби або за допомогою підручних засобів. Не забуваймо формувати зазор.

6. Після закінчення робіт прибираємо розпірні клини та монтуємо плінтуси.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:
У жодному разі не можна стукати молотком безпосередньо по ламінату - пошкодіть верхній шар. Скористайтеся підбивним бруском або шматочком ламінату.

Замковий спосіб укладання ламінату.

Клейовий спосіб укладання ламінату

Досить популярний спосіб монтажу. З огляду на свої особливості має ряд переваг перед замковим:

при засиханні клею досягається більша міцність підлогового покриття, ніж просто з'єднання паз в паз.
довговічність - при дотриманні всіх параметрів експлуатації клейове з'єднання набагато довше переживе замкове
надійність - завдяки клею малоймовірне попадання в стики вологи або бруду

Але також є й недоліки:

такий спосіб укладання не застосовується, якщо монтаж здійснюється на теплі підлоги.
також неприпустимо використання клею ПВА - доведеться купувати спеціальний клей для ламелей
неможливість користуватися підлогами відразу - потрібно дочекатися повного висихання клею
вторинне використання панелей після демонтажу неможливе

Клейовий спосіб укладання ламінату.

Отже, перейдемо до монтажу:

1. Підготовка основи, укладання «підкладки», збереження деформаційного шва все ідентично. Відмінність лише у самому способі укладання.

3. Позбавляємося виступаючого паза на всіх панелях першого ряду.

4. Прикладаємо першу панель до стіни, вставляємо клини, формуючи зазор.

5. На виступаючий торець кромки паза наступної панелі наносимо клей.

6. З'єднуємо дошки, а залишки клею негайно видаляємо, не допускаючи застигання.

7. За необхідності підбиваємо панелі.

8. Повторюємо усі операції.

9. Після закінчення робіт прибираємо розпірні клини та монтуємо плінтуси.

Укладання ламінату навколо труб та біля дверей

Якщо при укладанні на вашому шляху потрапили труби, то не бійтеся.

Для початку необхідно відрізати ламінат з урахуванням всієї необхідної довжини
Потім переносимо відміряти відстань від стіни до центру труби і на дошці відзначити осьову лінію
Відміряємо відстань від краю дошки до центру труби і відзначаємо перпендикуляр тим самим отримуємо центр труби
вимірюємо діаметр труби, додаємо до нього 8 мм на компенсаційний шов і за допомогою циркуля відзначаємо місце вирізу
пір'яним свердлом робимо отвір і по осьовій лінії розпилюємо ламінатну дошку для подальшого її з'єднання
місця з'єднання ламелей промазуємо клеєм та з'єднуємо

Укладання ламінату під дверною коробкою ділиться на три способи:

1. У першому випадку спочатку монтується ламінат, а потім 🙂

2. Якщо ж двері вже поставлені, тоді ножівкою з дрібним зубом доведеться підпиляти вертикальні стійки дверей на висоту ламелів, щоб можна було їх запустити під коробку.

3. Третій спосіб має на увазі прирізку вниз» сдверной коробкою. Але я вам не раджу його використовувати, тому що без належних навичок навряд чи вам вдасться прирізати рівно.

Способи розкладання ламінату

Перший спосіб - перпендикулярно до вікна. Завдяки падаючому перпендикулярно сонячному світлу стики ламінату стають ледь видимими.
Другий спосіб – паралельно вікну. Така розкладка доречна в кімнатах з маленькою площею і візуально допоможе її розширити.
Розкладка по діагоналі. Панелі розташовуються під кутом 45° до стін. На мій погляд, найкрасивіша схема розкладки ламінату. Є недолік — це значно більша витрата панелей.

Догляд за ламінатом

Для того, щоб підлога з ламінату прослужила якомога довше їх необхідний не тільки грамотний монтаж, а й правильний догляд.

Найважливіше для ламінату це збереження його в сухості. Якщо на підлогу потрапила вода, потрібно негайно прибрати її м'якою тканиною.

Одне з уразливих місць ламінатної дошки – його замки. Якщо він експлуатується у приміщеннях із високою вологістю, то при монтажі потрібно використовувати спеціальний герметик. Він не склеює панелі, але добре захищає їх від вологи.

При догляді за ламінатом не варто використовуватися агресивних миючих засобів, також не варто користуватися засобами догляду за паркетом. Такі засоби можуть зруйнувати верхній зносостійкий шар.

Ще ламінат боїться засобів із підвищеним вмістом гліцерину, який руйнує їхню кромку, потрапляючи в стики.

Висновок

Ну ось і все, друзі!

У цій статті ми дізналися як правильно укладати ламінат у квартирі.

Сподіваюся, інформація виявиться вам корисною і допоможе уникнути серйозних помилок!Всім удачі!

Якщо прийнято остаточне рішення про покриття підлоги в квартирі або окремій кімнаті ламінатом, для початку слід ознайомитися з основними правилами технологічного процесу його укладання. По-перше, це потрібно, щоб точно визначитися з типом матеріалу, якийтреба буде придбати. По-друге, дізнатися, як класти ламінат на підлогу необхідно і для того, щоб реально оцінити свої власнісили. Сам процес, хоч і вимагає підвищеної уважності та акуратності, все ж таки не може вважатися надзвичайно важкоздійсненним, і виклик бригади будівельників-оздоблювальників може стати зайвою тратою грошей. Чому б не спробувати?

Хоч би як хотілося зробити все якомога швидше, слід пам'ятати «золоте правило» - укладання підлогових покриттів, і ламінату – зокрема, ніколи не терпить непотрібного поспіху. Все і без того пройде в досить короткий термін, але щоб підлога дійсно служила довго і не викликала швидких розчарувань, без ретельної попередньої підготовки до роботи просто неможливо.

Для початку – ретельна підготовка поверхні підлоги

Гарний господар оцінить стан підлоги в кімнаті і приведе його до належного для укладання вигляду, напевно, ще до походу в магазин для покупки, дошки, що ламінує. Отже, перший крок – ревізія існуючої основи.

Істотна перевага ламінату в тому, що він може укладатися практично на будь-яку основу підлоги. Звичайно, «чорнова підлога» при цьому має відповідати низці важливих вимог.

Він повинен віднівельованимпо горизонталі. Перепади рівня допускаються не більше 2 мм на 1 погонний метр поверхні.
Поверхня має бути рівною – неприпустимі навіть найменші горбки чи ямки. Такі дефекти порушують цілісність покриття, що ламінує, або відгукнуться згодом неприємними скрипами.
Підлога має бути міцною – жодні динамічні навантаження не повинні викликати «ігри» поверхні.

1. Якщо ламінат планується викладати на бетонній основі, то воно має бути ретельно підремонтоване. Неприпустимі широкі тріщини, вибоїни, і тим паче – ділянки кришення чи розшарування поверхні. Якщо пошкодження занадто великі, то, напевно, доведеться відкласти поки ламінат убік і зайнятися оновленням стяжки - звичайним бетонним розчином або, що, мабуть, зручніше, заливкою, що саморозрівнюється. До настилу ламінату можна буде повернутися тільки після того, як підлога набере потрібну міцність.

заливання підлоги

2. Допускається настил ламінату на старий лінолеум. При цьому покриття обов'язково має зберігати свою цілісність і рівність - неприпустимі розбіжності зварних швів, протертості лінолеуму вщент, тим більше, якщо в цих місцях ще є і порушення бетонної основи. Не допускається наявність бугрів, що випирають, або ж помітних ям. Іноді доводиться просто знімати старий лінолеум і готувати основу під ламінат звичайним порядком, як описано вище.

3. Ламінат на дерево можна буде стелити, якщо на підлозі немає підгнилих, скрипучих дощок, якщо відсутні ділянки нестабільності – прогин під вагою ноги. Такі фрагменти підлягають обов'язковій заміні з одночасним посиленням лаг. Стабільні ділянки перевіряються на наявність тріщин, вм'ятин і т.п. - Ін необхідно зашпатлювати, а потім вирівняти із загальною поверхнею шліфувальною машиною. Незначні перепади між дошками можна зняти рубанком.

Багато питань буде вирішено набагато простіше, якщо не пошкодувати коштів на застил усієї основи підлоги фанерою, а ще краще – листами ОSB товщиною близько 10 ÷ 12 мм. Крім необхідної рівності, цей захід дає ще й додаткові термо- та шумоізолюючийефекти. Під листи, що укладаються, обов'язково попростується гідроізоляційний шар із щільної поліетиленової плівки.

Що потрібно для роботи

Коли ламінат придбано та доставлено до місця проведення робіт з укладання, радять його звільнити від поліетиленової та картонної упаковки, розмістити саме в тому приміщенні, для якого він призначений на кілька днів. Це дозволить повністю вирівняти і вологість, і температуру матеріалу, а в результаті і укладання буде простіше, і можливість деформації покладеного покриття буде усунута.

Поки панелі проходять «курс адаптації», не втрачаємо час – готуємо необхідні інструменти та викреслюємо план майбутніх робіт

Для розкрою ламінатної дошки в потрібний розмір знадобиться ножівка з дрібним зубом або електричний лобзик. Якщо в приміщенні проходять вертикальні стояки труб, то без лобзика взагалі не обійтись.
електричний лобзик
Зрозуміло, що у розпорядженні майстра має бути якісний креслення-вимірювальний інструмент - рулетка, лінійка, металевий косинець, маркер і т.п.
Щоб стикувати шви ламінату часто потрібний молоток. Добре, якщо у розпорядженні є гумовий чи дерев'яний. Можна використовувати і простий, але тільки з прокладанням спеціального бруска - вони бувають в магазинах, але і самостійно зробити його - праці не складе. В цьому випадку в бруску зручніше зробити паз для замкової частини ламінату - її не можна буде зам'яти занадто сильним ударом.

Особливу складність часто становлять ділянки вздовж стін або інших важкодоступних місцях. Щоб докласти зусилля для з'єднання панелей, потрібно ∫ -Образний важіль. Його теж можна придбати в будівельному магазині, але разового укладання в домашніх умовах, напевно, вигідніше буде виготовити самому з металевої смуги, з урахуванням зручної для майстра висоти важеля, що виступає вгору для передачі ударного зусилля.

Можна, у разі потреби, скористатися і звичайним монтуванням, але є можливість при цьому пошкодити стіну – обов'язково місце упору слід прокладати широким шматком дерева.

Заздалегідь варто підготувати необхідну кількість дерев'яних клинок-розпірок, для фіксації ламінату на потрібній (10 ÷ 12 мм) відстані від стін приміщення, для компенсації температурних або інших розширень.

Вся поверхня підлоги необхідно застелити підкладкою. Ігнорувати це неприпустимо – якість застеленої ламінованої підлоги буде невисока. Підкладка буває полімерною - зі спіненого поліетилену, може мати фольгований шар (укладається назовні) або бути без нього. Найчастіше випускається підкладка рулонами, хоча можна придбати панельний варіант. Найоптимальнішим, хоч і не дешевимваріантом стане використання коркової підкладки.

Матеріал розстилається по всій поверхні підлоги виключно встик, без залишення зазорів або перехлестів. Шви, що виходять, можна зафіксувати до поверхні підлоги двостороннім скотчем або ж проклеїти клейкою стрічкою зверху.

Усі, підготовчі заходи майже закінчено, залишилося продумати схему роботи, щоб уникнути характерних помилок.

підкладка для підлоги

Продумуємо схему укладання

Щоб робота по укладанню йшла розмірено і суперечно, перед очима домашнього майстра завжди має бути ретельно продумана та графічно виконана схема. Що необхідно врахувати, щоб уникнути тих помилок, які нерідко підстерігають новачків у цій справі:

Напрямок укладання. Поздовжні, довгі стики мають бути орієнтовані вздовж напряму променів світла від його природного джерела – вікна. В іншому випадку стики можуть сильно виділятися на поверхні.

Роботу планують від далекого, найчастіше – лівого кута. Укладання ведеться порядно. Панель першого паралельного стіні ряду укладається пазом назовні, а шип заздалегідь зрізається, щоб залишився рівний торець.
Якщо для поперечного розпилу достатньо ручної пилки або лобзика, то для поздовжніх різів краще скористатися ручною або стаціонарною циркуляркою – так буде рівніше та швидше.
Кожен наступний ряд повинен йти зі зміщенням (на половину довжини панелей, або «по палубному», на 300 ÷ 400 мм).
При плануванні обов'язково враховується, що фінішний ряд панелей ламінату має бути вже 100 мм. Якщо виходить менше, варто трохи завузити перший ряд. Аналогічно продумується укладання і за наявності у приміщенні внутрішніх кутів.
Особлива увага – місця проходження вертикальних стояків. Якщо їх тимчасово демонтувати не можна, варто продумати схему таким чином, щоб вони припадали на стик панелей - тоді вирізка фігурного отвору і монтаж покриття проблем не складуть.
Ламінат хоч і не має занадто великої товщини, але все ж таки іноді може стати перешкодою для руху дверей. Є сенс відразу оцінити це і, при необхідності, укоротити дверні щільна.

Ось тепер тільки коли все готово, можна впритул переходити безпосередньо до укладання.

Особливості укладання ламінованих панелей різних типів

Ламіновані панелі різних моделей не однакові за принципом свого поєднання один з одним. Так, існує варіант, коли необхідна монолітність поверхні забезпечується за допомогою проклеювання стиків. Панелі із замками також можуть відрізнятися - існує два основних їх типи - "Losk" або "Clisk". Можна зустріти і складніші, наприклад, 5G варіанти, але вони тією чи іншою мірою є модифікацією замків типу «Cliсk».

Монтаж ламінованої підлоги із замками «Cliсk»

Особливість подібного замкового з'єднання - воно проводиться тільки під певним кутом меду панелями, що сполучаються, конкретне значення якого може істотно відрізнятися у різних моделей. Але суть від цього не змінюється - панель, що монтується під необхідним кутом, вводиться шипом у паз вже укладеної. Потім при повороті її в єдину площину пази замку замикаються з характерним звуком, забезпечуючи дуже надійне з'єднання. При цьому демонтувати панель теж не складе – при її підйомі на той же кут вона вийде їх зачеплення.

Принципова схема замку "Сlick"

Монтаж проводиться з першого ряду. Вся смуга збирається повністю, укладається вздовж стіни і розклинюється від неї і довгою, і по торцевій стороні.

Монтаж панелі із замком "Сlick"

Наступний ряд також збирається повністю – це головна особливість монтажу з подібним замком. Безумовно, враховується при цьому зсув панелей – про це вже йшлося вище. Тільки після повного складання усієї смуги чергового ряду він з'єднується з попереднім. Самостійно зробити це буває дуже складно, так що краще працювати вдвох.

Кожен ряд після укладання розклинюється від стін.

Таким же порядком укладаються всі наступні ряди ламінату, до кінця кімнати.
Перед кожним складанням замкової частини обов'язково перевіряється чистота її пазів – не допускається наявність у ній навіть найменших фрагментів сміття або тирси.

Якісний ламінат із замками не потребує припасування стиків за допомогою ударних зусиль – стики самі по собі виходять міцними та практично непомітними. Ця перевага визначає його найбільшу популярність серед інших типів ламінованих панелей.

Як укладаються панелі із замками «Loсk»

Схоже, що подібна система кріплення стрімко втрачає популярність і поступово зганяється більш сучасними моделями. Однак такий ламінат порівняно недорогий, і тому ще має попит.

Так працює замкова система "Lock"

Шипи та пази замкового з'єднання в цьому випадку розташовані в одній горизонтальній площині і мають своєрідні виступи та канавки для фіксації при додатку певного зусилля. За міцністю такі стики значно поступаються ламінату Cliсk. Разом з тим, демонтувати, при необхідності, панель досить непросто - часто при цьому шип деформується або навіть обламується.

Панелі першого ряду з'єднуються між собою по торцевій стороні простукування молотком через дерев'яну або гумову прокладку. Проводиться розклинювання від стін приміщення.

Монтаж наступного ряду починається із першої панелі від стіни. Її шип вставляється в паз укладеного ряду, простукування забезпечується повне з'єднання (зазвичай супроводжується характерним звуком і добре визначається візуально). Панель відразу розклинюється від поверхні стіни.

Наступна панель вимагатиме послідовного застосування ударних зусиль з двох сторін, для з'єднання замком і по торцевій, і по довгій стороні.

Тут буде потрібно згадуваний важіль, яким можна простукати панель, або можна докласти зусилля за допомогою монтування.

Укладання продовжується таким порядком (деякі майстри воліють «ступінчасту схему, але суть при цьому не змінюється).
Укладання завершального ряду, після ретельного виміру та обрізки в необхідний розмір, проводиться також за допомогою важеля.

При роботі слід контролювати силу удару - так, щоб і замок спрацював, і щоб не пошкодити випадково пази або шипи з'єднання в місцях зусиль.

Особливості монтажу ламінату на клей

Ламінат, призначенийдля укладання з проклеювання з'єднань, має хороші показники міцності, монолітності, водонепроникності одержуваної поверхні. Мінуси – робота досить трудомістка, а демонтувати панелі із збереженням їхньої цілісності взагалі не вийде. Монтаж вимагатиме спеціально призначеного для цих цілей клею, і спрощувати собі завдання, набуваючи звичайного ПВА, професіонали настійно не рекомендують.

клей для ламінату

На таких панелях також є шипи і пази, але їх призначення - тільки вирівнювання ламінату в одній площині, і замкової частини як такийні.

Сама система укладання багато в чому повторює описану технологію із замками «Loсk» - і послідовність, і простукування з'єднань аналогічні. Головна особливість – пази перед збиранням промазуються клеєм у кількості, визначеній виробником матеріалу.
Виступили на поверхню ламінату після з'єднання панелей надлишки клеювідразу видаляються чистою м'якою вологою ганчірочкою.
Коли укладені перші 3 ряди, обов'язково робиться технологічна перерва на 2 ÷ 3 години – цей час необхідний для клею, щоб відбулася його полімеризація. Далі робота триває так само, з дотриманням чергування укладання та пауз.

Завершення роботи

Після укладання останнього ряду (у випадку з клейовим ламінатом – через 3 години) можна забирати розпірні клини по периметру приміщення. Тепер залишилося прикріпити плінтуса (тільки до стіни, в жодному разі не до ламінованої поверхні), та закрити місця примикання ламінованих панелей до інших покриттів підлоги спеціальними декоративними накладками.

Відео: майстер-клас з укладання ламінату

Ламінат – це універсальне підлогове покриття, що володіє великою кількістю переваг, до яких належить можливість самостійного укладання. Саме про укладання даного типу підлогового покриття, нюанси, які можуть виникнути в процесі, йтиметься у статті.

Як і будь-який тип підлогового покриття, ламінат повинен укладатися на рівну поверхню, якою може бути дерев'яна, бетонна основа. Однак ще на етапі вибору певної торгової марки, колекції варто враховувати відповідний клас, який визначається параметрами використання приміщення.

На сьогоднішній день, виробники представляють на ринку велику кількість моделей ламінату, що відрізняються за його міцністю, зносостійкістю верхнього захисного шару, замковою системою, декорами. Важливо розуміти, що використання ламінату в приміщеннях з підвищеним рівнем вологості, незважаючи на його переваги, не є доцільним.

Для того щоб покриття прослужило якнайбільше, необхідно дотримуватися рекомендацій виробника щодо його експлуатації. Тобто приміщення має бути обов'язково опалюваним, з постійною температурою повітря, а також у ньому бажано запобігати частим перепадам рівня вологості. Пояснюється це тим, що основою ламелі є дерев'яна плита, яка має властивість поглинати вологу. У процесі вивільнення надмірно вологи можливі випадки повної, або часткової деформації поверхні.

Підготовка основи підлоги

Основною вимогою до процесу монтування ламелей є рівна поверхня. У цьому випадку, необхідно звертати увагу на який тип основи все ж таки буде укладатися покриття. Серед допустимих варіантів – бетон, дерево, лінолеум. Важливо розуміти, що монтаж ламінату на нерівну, м'яку підлогу категорично забороняється, це може призвести до поломок замкової системи, і як наслідок спричинить повну деформацію основи в найкоротші терміни.

Укладаючи ламінат на бетонну підлогу, варто переконатися у відсутності тріщин, ям, або інших деформацій.Для цього фахівці використовують правило завдовжки 2 метри. Поклавши його ребром на поверхню підлоги, слід провести широким шпателем між правилом і основою, завдяки чому вдасться дізнатися рівень перепаду, якщо такий є. Більш точну інформацію можна отримати, використовуючи лазерний або гідрорівень. Максимально можлива величина перепаду на 1м² становить не більше 2 мм, інакше необхідно приступити до вирівнювання основи спеціальними будівельними сумішами і дочекатися їх повного висихання.

Виробляючи укладання на дерев'яну підлогу, важливо також звертати увагу на рівність. При виявленні перепадів вони усуваються шліфувальною машиною. Також варто переконатися у відсутності скрипів і перевірити всі елементи основи на міцність під вагою людського тіла. Якщо під час огляду виявлено скрипучі місця, або слабкі дошки, їх варто замінити або зміцнити. У сучасній практиці майстри часто вирівнюють дерев'яну основу за допомогою кріплення ОСБ плит або фанери.

Необхідні інструменти

Щоб знати, як правильно покласти ламінат, і що для цього потрібно, варто ознайомитися з інструкціями виробників та рекомендаціями досвідчених майстрів. Якщо ви все ж таки вирішили виконати укладання своїми руками, варто подбати про наявність усіх необхідних інструментів та матеріалів.

Сама процедура укладання виконується досить оперативно, за умови, що всі необхідні матеріали закуплені в потрібній кількості:

ламінат - його необхідна кількість перевищує загальну площу приміщення в межах 3-10%, залежно від обраного способу укладання ламелів на основу.
гідроізоляційна плівка - можна придбати більшу кількість, так як її лінії укладаються внахлест.
підкладка – її кількість відповідає площі кімнати. Сьогодні асортимент матеріалів для підкладки є досить різноманітним. З дорожчого сегмента на ринку представлені дерев'яні підкладки на основі пробки, сосни, а також спеціалізовані підкладки для системи «тепла підлога». До дешевих матеріалів відносяться ДВП, спінена плівка. Останній варіант найпоширеніший за рахунок суттєвої економії, однак, термін експлуатації ламелей, на такій підкладці залежить лише від правильності використання основи.
клини, шириною 0,8-1 см, що використовуються для забезпечення технологічного зазору між стіною та ламелями.

Якщо говорити про будівельні інструменти, тоді варто подбати про наявність:

електролобзика, пилки, мобільного верстата з пиляльним диском;
будівельного куточка;
канцелярського ножа;
будівельного рівня;
рулетки;
олівця;
гака для монтажу ламелей;
молотка.

Наявність всіх цих інструментів, або їх аналогів, дозволить точно відтворити всю процедуру монтажу, з найменшими витратами матеріалів, і з високим рівнем точності. Багатьох цікавить, чи можна замість лобзика застосовувати пилку. Відповідь однозначно можна, але сама процедура вимагатиме великих витрат часу, сили, а також точності від виконавця.

Як покласти ламінат своїми руками?

Дуже часто фахівці порівнюють укладання ламінату зі збором конструктора, адже принцип проведення робіт приблизно однаковий. Виходячи з цього можна зрозуміти, що зробити всю роботу самостійно цілком реально, головне точно дотримуватися всіх рекомендацій і правил, щодо кожного з чотирьох етапів:

усунення дефектів основи та її вирівнювання;
настил гідроізоляційної плівки, та підкладки;
укладання ламінату;
монтаж плінтуса.

При використанні коркової або соснової підкладки на основі піщано-цементної стяжки, тоді варто подбати про настил пароізоляції, якою може виступити стандартна поліетиленова плівка, що має товщину 100 мікрон. Встилання плівки відбувається внахлест, що дорівнює приблизно 20 см, для скріплення краю плівки та смуги застосовують липку стрічку.

Найчастіше спеціалістами використовується пропіленова підкладка, що має товщину 2-3 мм. З її використанням відпадає потреба настилу гідроізоляційного матеріалу. Рулони пропіленової плівки розкочуються по всій площі, і скріплюються стик у стик за допомогою будівельного скотчу. Настил стик дозволяє уникнути непотрібних перепадів за рівнем, і запобігти ефекту скрипу ламелей.

Етапи виконання монтажних робіт:

Збір стартового ряду дощок, шляхом поєднання шипів та пазів сусідніх планок. Щоб досягти ідеального рівня входження замку, варто користуватися молотком. Їм із зворотного боку дошки, використовуючи демпферний брусок, який підставляється до замку, потрібно вбити ламель для досягнення ідеального стику.
Всі панелі в першому ряду укладаються шипом до стіни, а щоб він не заважав, його акуратно обрізають лобзиком. По довгій частині першого ряду, а також з боків дощок, монтують клини, що забезпечують необхідний зазор між стіною та покриттям. Їх виймають лише після того, як буде вмонтовано останню дошку.
Приступаючи до формування другого ряду, варто подбати про зміщення плашок як мінімум на 20 см. Для цього одну ламель розпилюють і починають з неї новий ряд. Формування лінії здійснюється аналогічно, як і у випадку з першим рядом. Щоб з'єднати обидва ряди, потрібно скористатися помічником. Під певним кутом, зібрана смуга, підноситься шпунтом до паза першого ряду, після чого можна приступити до поступового опускання донизу, до характерного клацання, який повідомить, що шип увійшов у паз. Після проведення цієї процедури, всі ламелі також необхідно підбити киянкою або молотком, і вставити клини.
Подальше формування рядів відбувається так само. Особливої уваги заслуговує останній ряд, адже на нього витрачається більше часу та сил. Тут, підгонка кожної ламелі здійснюється індивідуально, після прикладення її виворотом до загальної зібраної конструкції, робляться відповідні позначки, якими здійснюється розпил. Таке індивідуальне відмірювання дозволить уникнути небажаних ситуацій, що виникають через нерівність стін. Також не потрібно забувати про відступ в 1 см, який має бути між стіною та ламелями. Кріплення ламелей останнього ряду утруднене, тому для цього бажано обзавестися гаком, що забезпечує ідеальне стикування та підготовку кожної плашки.
Після того, як остання дошка укладена, можна вийняти всі клини. У випадку, коли клини не використовувалися, можна очікувати деформації конструкції, і її здуття, так як ламінат - це підлога, що швидко реагує на зміни мікроклімату в приміщенні.

Специфіка укладання різних замків

У кожного виробника передбачена індивідуальна замкова система, що має унікальні властивості, що сприяють простоті монтажних робіт. Однак, незважаючи на це, кожен замок конструюється на двох основних системах - "Лок", "Клік". За своєю суттю вони становлять два різновиди шпунта і відрізняються за принципом фіксації ламелей між собою.

Ламіновані дошки з кликовим замком спочатку з'єднуються під кутом, після чого притискаються до основи, до повного входження шипа в паз. Для кращого ефекту з'єднання, майстри після укладання кожної дошки добивають прогумованим молотком. При цьому слід бути дуже обережним, щоб не пошкодити бічний замок. Ламелі із замковою системою «лок» укладаються горизонтально, а їхня повна фіксація досягається шляхом вбивання ламелі.

Обходимо кути, нерівності, труби

Площа будь-якого приміщення не може бути абсолютно рівною і без будь-яких перешкод. Пояснюється така ситуація наявністю комунікаційних та інженерних мереж (труби, ніжки барних стійок), кутами складної геометричної форми, дверними отворами. Звичайно ж, наявність кожного з цих факторів ускладнює процес монтажу, особливо якщо він проводиться людиною вперше.

Щоб уникнути всіх перерахованих складнощів, достатньо дотримуватися стандартних правил:

Якщо в кімнаті є труба опалювальної системи, укладання ламелі має відбуватися навколо труби. Для цього потрібно додати дошку до труби, і точно відзначити всі точки дотику з об'єктом. Після цього рулеткою відміряють відстань від труби до стіни, дані також відкреслюють на тильній стороні дошки. По наміченому макету відбувається вирізування отвору, воно має бути трохи більшим, ніж діаметр стояка, приблизно на 3 мм.
У тому випадку, коли труба перешкоджає замиканню замка, потрібно зрізати гребінь і змастити спил клейовим розчином. Надалі зазор, що вийшов, ховається декоративними заглушками, що відповідають кольору фурнітури плінтуса.
У ситуаціях з дверним отвором, варто заводити дошку внизу дверної коробки. Щоб здійснити цю маніпуляцію, у стійках дверної коробки здійснюється невеликий виріз, його висота повністю відповідає товщині покриття для підлоги. Після цього приступають до підрізування плашки, щоб представилася можливість часткового або повного перекривання порога або закладу під коробку. Остаточне кріплення відбувається струбциною, а ідеальний зовнішній вигляд, без видимих зазорів і перепадів по висоті дозволяють досягти спеціальні стикоперекриваючі порожки.

За умови дотримання всіх перерахованих вище правил і рекомендацій, процес монтажу не займе багато часу, і може бути легко виконаний самостійно. Якщо ви заздалегідь подбали про правильність прорахунків, наявність усіх інструментів та матеріалів, а також виконали технології, рекомендовані виробником, таке покриття для підлоги прослужить довгі роки.

Капітальний ремонт приміщення потребує оновлення підлогового покриття. Багато хто вибирає ламінат, як найсучасніший матеріал, який при якісному укладанні виглядає ефектно і дозволяє перетворити інтер'єр. Працюючи з цим матеріалом, ми отримуємо в короткі терміни практичну та привабливу підлогу. Якщо ви вибрали для обробки підлоги ламінат, слід зауважити, що з його монтажем можна впоратися самостійно. Розглянемо всі аспекти укладання ламінату своїми руками.

Особливості ламінатного покриття для підлоги

Ламінат має свій характер та особливості експлуатації. Перед тим, як прийняти рішення про укладання цього матеріалу, переконайтеся, що це покриття буде ідеальним саме для умов вашого житла.

Ламінат «любить» теплі та сухі приміщення. Оптимальна вологість для цього покриття становить 30-60%, а температура – 15-35 градусів. В інших умовах, якщо ви не використовуєте матеріал, термін служби покриття значно скорочується: погіршується зовнішній вигляд, розходяться стики, ламінат тріскається і руйнується зсередини.

Щоб зробити правильне укладання ламінату, потрібно . Для ламінату він повинен бути рівний, з ухилами на кожні 2 метри не більше 4 мм та з перепадами по висоті не більше 2 мм на кожний метр основи. Якщо підлога має значні дефекти у вигляді тріщин, нерівностей, стиків перекриттів, що виступають, все це потрібно ліквідувати. Вирівняйте підлогу шляхом монтажу бетонної стяжки або базового наливного покриття.

Запам'ятайте! Ламінат, укладений на підлогу з дефектами, починає рипіти, швидко приходить у непридатність, тріскається і руйнується.

В якості базової статі може бути:

бетонна стяжка;
старий дерев'яний паркет;
або ДВП.

Для ламінованого підлогового покриття це не суттєво, головне, щоб основа була рівною.

Якщо ви вирішили встановити систему опалення "Тепла підлога", слід використовувати спеціальний ламінат, що витримує нижній підігрів до 27-30 градусів. Як варіант, можна використовувати гідравлічну систему підігріву підлоги. Її конструктивні особливості дозволяють витримувати прийнятну температуру для ламінатного покриття і рівномірно розподіляти тепло по всій його площі.

Якщо експлуатаційні умови є прийнятними для застосування ламінату, можна закуповувати матеріал, комплектуючі та інструменти для укладання.

Матеріали для укладання підлоги з ламінату

Технологічно монтаж ламінату дуже простий. На підготовлену підлогу настилається і зверху, власне, проводиться укладання ламінату плаваючим способом, тобто. без кріплення панелей до основи. залежить від типу базової статі. Для підлоги з дерева застосовується підкладка зі спіненого поліетилену. Бетонній підлозі додатково потрібна ще й гідроізоляція. Як правило, використовується звичайний поліетилен (200 мкм) або спеціальна мембрана. Гідроізоляція укладається під шаром спіненого поліетилену. Далі укладаємо ламінат згідно зі стандартною технологією. Як бачите, укладання ламінату своїми руками може виконати навіть новачок.

Для монтажу покриття нам вимагатиме наступні матеріали:

ламінат;
підкладка (найекономічніша - спінений поліетилен);
гідроізоляція для бетонної підлоги (поліетилен або мембрана);
ґрунтовка;
клини для технологічних зазорів;
плінтус;
кріплення для плінтуса;
клей для стиків;
широкий скотч для скріплення підкладки.

Ламінат потрібно купувати із запасом, тому попередньо слід виконати.

По-перше, у процесі монтажу утворюватимуться обрізки, які не вдасться використовувати.

По-друге, можуть бути допущені помилки у вимірах площі і деякі конструктивні особливості кімнати вимагають більшої витрати матеріалу.

По-третє, у процесі монтажу є ризик зіпсувати елементи покриття. Як правило, псують ламелі в місцях виходу труб, складних конструктивних рішень інтер'єру, кутів і т.п.

Отже, при покупці не варто нехтувати деякою кількістю запасного матеріалу.

У різних виробників можуть застосовуватися різні стандарти щодо кількості та розміру ламелей на одну упаковку. Зазвичай у стандартній упаковці ламелей достатньо для настилу 2 квадратних метрів підлоги, проте зустрічаються коробки з матеріалом на 1,9 та 2,4 кв. м.

Докладніше про те, як правильно розрахувати кількість ламінату ми розповідали у статті "Розрахунок кількості ламінату за схемою укладання з прикладами".

Підкладка буває завтовшки від 2 до 5 мм. Вибір залежить від якості базової статі. Що менше перепади висоти базової підлоги, то тонше можна брати підкладку. Найбільш популярна товщина – 3 мм.

Для дотримання температурного зазору від стін приміщення потрібні клини. Їх можна придбати у магазині разом із ламінатом. Вони коштують не дорого, і їхнє придбання не вплине на бюджет. Якщо ви хочете заощадити, то можете зробити клини самостійно зі шматків самого ламінату, гіпсокартону або з дерев'яних кілочків. Головне, щоб їхня товщина варіювалася від 5 до 15 мм. Це дозволить використовувати різні клини для згладжування нерівностей стін та виступів приміщення під час укладання.

При роботі з ламінатом клей використовується в тих випадках, де немає зчеплення між кромками панелей і додаткової герметизації стиків. Приклеювати самі ламелі до підлоги не слід.

Для того, щоб виконати монтаж підлоги, нам знадобиться наступний інструмент:

молоток;
дерев'яний брусок та скоба для підбою фінальних панелей (часто продаються у наборі з клинами);
електролобзик або ножівка;
рулетка;
будівельний ніж;
будівельний куточок;
олівець.

Після того, як ви придбали всі необхідні матеріали та інструменти, залиште на два-три дні упаковки з ламінатом у приміщенні, в якому ви плануєте перестелити підлогу. Це необхідно, щоб матеріал адаптувався до кліматичних умов та набув максимальної міцності саме для умов подальшої експлуатації. Цей етап є обов'язковим при укладанні ламінату.

Після закінчення вищевказаного часу можна розпочинати роботи. Розглянемо, як правильно змонтувати ламінат на підлогу з огляду на всі нюанси процесу.

Процес укладання ламінатної підлоги

Перед тим, як укладати ламелі в цільну підлогу, слід ретельно очистити базову підлогу від пилу та сміття. Добре, якщо є можливість використовувати будівельний або промисловий пилосос. Поверхня, незалежно від матеріалу, слід ретельно проґрунтувати. Укладати ламінат на дерев'яну підлогу слід лише після обробки деревної основи антисептиком.

Укладання ламінату на бетонну підлогу передбачає використання гідроізоляції. На чисту та суху поверхню постільте плівку або мембрану. Покладіть смуги матеріалу з нахлестом 20 см і проклейте стики скотчем. Якщо базова підлога дерев'яна, цей етап пропускається, відразу приступаємо до наступного етапу.

Постеліть підкладку із спіненого поліетилену. Можна відразу застелити всю підлогу підкладкою, а можна настилати її в міру монтажу ламінату. Другий спосіб допоможе зберегти в цілісності та чистоті підкладку в процесі роботи, що важливо при власноручному монтажі покриття, що ламінує. Укладайте смуги підкладки стик у стик і приклеюйте ці місця скотчем, щоб вони не розповзали.

Нюанс:Якщо придбаний вами ламінат вже оснащений звукоізолюючим шаром, від підкладки зі спіненого поліетилену можна відмовитись. Ламінат даного типу кладуть прямо на підлогу-базу і використовують гідроізоляційне покриття, якщо підлога бетонна.

Найбільш поширеною схемою укладання ламінату є пряма з розбіжністю панелей від 20 до 50 відсотків довжини. Орієнтацію ламелей зазвичай вибирають уздовж джерела світла. Це дозволяє візуально зменшити стики між дошками та покращує загальне сприйняття цілісності покриття. Для такого способу ламінат починають укладати від стіни або кута, найближчого до вікна. Якщо вікон у приміщенні більше одного, можна розпочати роботу від кожного.

Конструктивно кожна дошка покриття мають спеціальні замки для скріплення між собою. Щоб з'єднати панелі, достатньо вставити шпильку в паз. Це виглядає так: укладаємо одну ламель, наступну заводимо під кутом до неї, вставляємо шип другої панелі в паз першої і укладаємо до характерного клацання. Потрібно підганяти панелі щільно, але без зусиль, щоб уникнути пошкодження.

Монтаж ламінату слід розпочинати з кута кімнати біля вікна. Вставте між стіною та першими дошками покриття кілочки для створення температурного зазору. Прокладіть цільні лінії ламінату в ряд до кінця приміщення, не забуваючи ретельно їх з'єднувати по короткій стороні ламелей. Остання ламель обріжте з урахуванням температурного зазору.

Другий ряд слід починати зі шматка, що залишився від попереднього ряду. Якщо він коротший за 30 см, слід відрізати від нової дошки половину, щоб витримати розбіжність і рівний малюнок покриття.

Ламінатні дошки другого ряду укладаємо, не замикаючи замок з попереднім рядом. Спочатку слід з'єднати всі панелі ряду між собою. Потім потрібно підняти весь ряд, завести його в замок до упору і, опустивши, зафіксувати замки. Якщо в деяких місцях два ряди закріпилися не щільно, потрібно прикласти будівельний брусок до зовнішнього торця ламінатної дошки і акуратно простукати по ньому молотком, щоб замки міцно зайшли в зачеплення і щілина між рядами зникла.

За аналогією збирається вся підлога.

У кожному рядку остання дошка виступатиме за габарити попереднього ряду. Щоб правильно її підрізати, чинимо так:

Перевертаємо панель ламінату праворуч-наліво (не вгору ногами);
Упираємо її в стіну з підкладеним кілочком і кладемо поверх останньої укладеної панелі ряду, що збирається;
На верхній стороні олівцем відзначаємо лінію для відрізу на межі нижньої панелі;
Користуючись електролобзиком або ножівкою, відрізаємо фрагмент по розмітці;
Перевертаємо панель назад та монтуємо до останньої панелі ряду.

У місцях вигинів та виходу комунікацій потрібно вирізати відповідні отвори відповідно до розміру, попередньо зробивши розмітку.

Укладання ламінату по діагоналі

Альтернативою простого прямого укладання є діагональна схема. Укладання ламінату по діагоналі дозволяє створити ефект візуального збільшення простору. Такий трюк дозволить використовувати необмежену кількість дизайнерських рішень в інтер'єрі. Недоліком цього способу прийнято вважати велику витрату матеріалу - на 8-10% більше, ніж при стандартній прямій схемі настилу.

Всі етапи підготовки підлоги та техніка настилу підкладки аналогічна прямому укладання ламінатних плит, але технологія діагонального укладання має свої особливості.

Вибираємо кут біля вікна. Краще почати з того боку, де є труби чи складні ділянки інтер'єру. Так нам простіше буде підрізати та встановити панелі ламінату. Простягаємо від цього кута волосінь під кутом 45 градусів до протилежної стіни приміщення. У процесі монтажу ламелей ця волосінь служитиме вам орієнтиром.

Першу панель ламінату підрізаємо під кутом 45 градусів та монтуємо її обрізаною стороною до стіни, не забувши підкласти клини.

Кут діагонального укладання можна зробити і 35-40 градусів. Але робити його менше 30 градусів не рекомендуємо, так як поверхня буде виглядати не красиво - створюється візуальний ефект кривої підлоги.

Наступні ряди укладаються з розрахунку, що стики панелей нового ряду буде біля центру або з відступом 15-20 см від краю попереднього ряду. Зібрані смуги ламінату укладаються підрізаними краями у бік стіни. Укладаємо таким способом всю площу підлоги, використовуючи як орієнтир волосінь і стики сусідніх рядів ламінату. Технологія збору рядів та їх з'єднання аналогічна описаній вище для прямого укладання.

Порада! Спочатку викладайте цілі дошки в ряд, а потім заповніть ділянки біля стін використовуючи залишки від підрізаних раніше панелей. Це допоможе уникнути ефекту скошеної статі та заощадить вам матеріал.

Нюанси укладання ламінатних плит

Немає бездоганно рівних приміщень, тому доведеться у будь-якому разі вирізати в ламелях простору для виходу комунікацій та інших конструктивних особливостей приміщення. Для цього скористаємося олівцем (для нанесення розмітки), будівельним куточком, будівельним ножем та електролобзиком. Розглянемо нижче, як розкроїти та прокласти ламінатні плити на виступах та місцях виходів комунікаційних труб.

Опалювальні труби

Перевертаємо по довжині дошку ламінату і, скориставшись куточком, відзначаємо розташування труб. Робимо розмітку безпосередньо біля місця укладання, додавши ламель на її майбутнє місце. Встановлюємо біля стіни контрольний кілочок, збоку від труб прикладаємо ламель та упираємо її до стіни. За допомогою будівельного рівня в даному положенні відзначаємо місце розташування труби. Отримуємо розмітку місця для вирізу під трубу.

Свердлимо по розмітці отвори з використанням свердла з коронкою (можна придбати одночасно з ламінатом у магазині). Отвір робимо більше на 1-1,5 см ніж діаметр труби. Це необхідно для дотримання температурних проміжків між покриттям і трубами. Далі можуть мати місце два варіанти.

Перший.Прорізаємо електролобзиком або пилкою захід до отриманого отвору від кінця дошки ламінату. Монтуємо ламель, залишаючи зазор навколо комунікації, та закриваємо цей зазор спеціальним пластиковим кільцем, яке продається у магазинах разом із ламінатом.

Другий.Орієнтуючись на середину отвору, що вийшов, відрізаємо частину дошки ламінату поперек. У результаті вийде дві частини однієї панелі. Одну частину маємо у просторі між стіною і трубою, а другу – між трубою та іншою підлогою. Щоб скріпити елементи, що відрізають між собою, скористаємося клеєм. Наносимо його на відрізані торці і притиснемо деталі один до одного.

Стінові виступи

Якщо в кімнаті є виступи стін, обрізати ламель прямо по виступу. За наявності перешкоди, як стіни, обшитої панелями з пластику чи гіпсокартону, колони, місць під радіатором, слід завести ламель із зазором до стінного основания. Полегшити роботу можна шляхом підрізування низу ламінатних дощок. Усі роботи виконуються будівельним ножем або електролобзиком.

Для правильного закладу панелі ламінат необхідно підправити його замок. Для цього зріжте грань, що виступає на нижній частині торця дошки. Оскільки з'єднання буде деформоване, змастіть клеєм стики ламінату і притисніть один до одного ламелі.

Особливості укладання ламінату у великому приміщенні

Якщо ваше приміщення має розмір більше 8 метрів у довжину або ширину, слід додатково зробити компенсаційний шов. І тому використовуються спеціальні профілі. Вони монтуються між двома незакріпленими ділянками ламінатних дощок. Вид профілю зверху аналогічний поріжку в дверях. Укладання компенсаційного шва необхідне, щоб уникнути деформації (здуття) поверхні при температурних коливаннях. Вона зменшує сумарний рух ламінатної підлоги при температурних змінах структури матеріалу і не дає йому поплисти або потріскатися.

Фінальна частина укладання

По завершенню монтажу ламінованого покриття по всій підлозі та у всіх складних місцях, слід виступаючі краї підкладки акуратно підрізати та прибрати всі клини по периметру стіни. Залишилося змонтувати плінтус і цим закрити температурний зазор між укладеним покриттям і стіною.

Установка плінтуса на ламінат

Встановлюючи плінтуси поверх ламінатної підлоги, врахуйте одну конструктивну особливість: кріплення самого плінтуса безпосередньо до ламінату та базової підлоги не передбачено. Плінтус кріпиться лише до стіни. Щоб правильно прикріпити обраний плінтус, потрібно дотримуватись монтажної інструкції, яка додається до комплекту виробником.

Плінтус завжди повторюють контур стін приміщення. При нерівних стінах краще використовувати гнучкі плінтуси із пластику. Дерев'яні плінтуси слід використовувати тільки при бездоганно рівних стінах і якщо немає небезпеки утворення неестетичних щілин. До того ж, дерев'яні плінтуси дуже дороге задоволення.

При прокладанні дротів по плінтусу укріплюйте їх у спеціально призначені для комунікацій пази. Неприпустимо, щоб провід западав за плінтус або температурний зазор підлогового покриття.

Після монтажу плінтусів зберіть все сміття і протріть підлогу вологою (не мокрою!) ганчіркою. Надалі дотримуйтесь ряду стандартних правил щодо догляду за ламінатом , не допускайте його контакту з великою кількістю води і слідкуйте за температурним режимом приміщення. Тоді покриття прослужить вам дуже довго.

Порада! Не забудьте встановити на ніжки меблів спеціальні м'які прокладки з повсті або кокосової койри, щоб не дряпати і деформувати покриття.

Як бачимо, укладання ламінату своїми руками – процедура досить проста, яка не потребує специфічних знань та умінь. Укласти сучасний ламінат здатний навіть новачок. Тому, дотримуючись вищенаведених простих правил і дотримуючись наших порад, ви можете впоратися з цим завданням власноруч без проблем.