Побудувати каналізацію у приватному будинку. Внутрішня каналізація своїми руками у приватному будинку: нормативні вимоги та практичні рекомендації. Влаштування каналізації в приватному будинку своїми руками з монолітного бетону

Що робити зі стоками у приватному будинку, якщо поряд немає системи центральної каналізації?!

Є два варіанти каналізації- Відведення стічних вод з приватного будинку:

1. Відводити воду в безстічний накопичувальний септик (резервуар, вигрібну яму)з періодичною, у міру заповнення, відкачуванням та вивезенням стоків асенізаційною машиною в очисні споруди найближчого населеного пункту.
2. Пристрій локальних очисних споруд на ділянціі скидання очищеної води в природне середовище - в ґрунт або на рельєф.

Перший спосіб забезпечує мінімальну вартістьбудівництва каналізації, але щорічні витрати на експлуатацію (вивіз стоків) можуть виявитися значними.

Каналізація приватного будинку з накопичувальним резервуаром (септиком, вигрібною ямою), та періодичною, у міру заповнення, відкачуванням та вивезенням стоків асенізаційною машиною в очисні споруди найближчого населеного пункту. Забезпечує мінімальну вартість будівництва каналізації, але щорічні витрати на експлуатацію (вивіз стоків) можуть виявитися значними.

Локальні очисні споруди каналізації для приватного будинку

Варіант каналізації з локальними очисними спорудами є більш витратним при спорудженні, але може забезпечити менші поточні витратина утримання системи.

У локальних очисних спорудах використовують біологічний спосіб очищення стоків від забруднень. Очищення стоків проводиться мікроорганізмами, здатними розкладати органічні забруднення. Головне завдання біологічного очищення- Видалення зі стоків органічних речовин.

Біохімічні реакції, що протікають у процесі біологічного очищення, частково видаляють зі стоків та багато хімічних елементів, знижуючи їх концентрацію у стічній воді.

Розрізняють анаеробний(бактеріями без доступу кисню) та аеробний(бактеріями у присутності кисню) процеси біологічної очистки.

Два види локальних очисних споруд для приватного будинку

Для очищення стічних вод приватного будинку використовують:

1. Анаеробні септики, доповнені ґрунтовими очисними спорудами з фільтруючим дренажем через шар ґрунту У ґрунтових фільтрах відбувається процес доочищення стоків за допомогою аеробних бактерій
2. Активні септики- очисні пристрої, в яких налагоджено процес інтенсивного біологічного очищення стоків за допомогою аеробних бактерій. Очищені стоки після активного септика зазвичай скидаються на рельєф.

Перший варіант, анаеробний септик з дренажем стоків у ґрунт, як правило, більш дешевий у пристрої та експлуатації. Тут, в очисних спорудах створюють для життєдіяльності мікроорганізмів умови, близькі до природних. Простий пристрій забезпечує тривалу та надійну роботу каналізації.

Другий варіант із активним септиком- дорожчий і складніший в експлуатації. Активний септик – це високотехнологічний апарат заводського виготовлення, в якому створені штучні умови для життєдіяльності аеробних мікроорганізмів, що дозволяє значно прискорити процес очищення.

Каналізація приватного будинку з активним септиком забезпечує найвищий ступінь очищення стічних вод. Очищені стоки з активного септика спрямовують у ґрунт через дренажну систему. При водонепроникних ґрунтах на ділянці стоки скидають на рельєф, у канаву.

Активний септик вимагає підключення до електромережі, не виносить тривалих перерв у подачі стоків, чутливий до відключень електроенергії, потребує постійного контролю роботи, а також своєчасного ремонту та обслуговування. Переваги - малі габарити, швидкий монтаж, незалежність від ґрунтових умов на ділянці.

Вибір дренажної системи очисних споруд каналізації

Вибір дренажної системи передачі стоків в грунт визначається фільтруючими властивостями грунту. Крім того, враховують розміри та вартість систем.

Для пристрою поля поглинання із дренажних трубпотрібно більше місця на ділянці, ніж для інших способів фільтрації. Дренажні тунелізаймають менше місця, але вартість їхньої споруди вища.

Дренажні колодязімають порівняно невелику площу фільтрації стоків у ґрунт. Їхній пристрій виправданий на грунтах з дуже хорошою фільтруючою здатністю. Особливо якщо такий шар грунту залягає на глибині.

Фільтруючий дренажний колодязь з аерацією

Як перетворити фільтруючий дренажний колодязь на очисну біостанцію каналізації, на активний біосептик — дивіться відео:

Мембранний компресор HIBLOW HP-60, 60 л/хв, 51 Вт, 220 В. Робочий тиск: 14,7 кПа.що відповідає тиску води на глибині 1,5 м.; Рівень шуму: 35 дБ; Вага: 7 кг. (1 кПа = 9,524 mBar)

Дисковий аератор із платформою MATALA MDB 11 .

Модель / Артикул: MDB11; Об'єм повітря, л/хв: 40-120; Габарити: LxWxH ( mm) 290x258x130; Вага ( kg) (lbs): 1.5 / 3.3

Аераційний елемент призначений для розподілу повітря, що подається компресором, обсяг води. З точки зору інтенсивності ступеня розчинення кисню, найбільш ефективною є дрібнопухирчаста аерація. Повітря надходить крізь перфорований матеріал, при цьому утворюється велика кількість крихітних бульбашок, що піднімаються до поверхні води, насичуючи її киснем.

Кільце протитиску перешкоджає попаданню води всередину аератора. Перфоровані у формі луг отвори відкриваються з надходженням повітря та закриваються з його припиненням, що попереджає систему від розривів, забруднень та заповнення повітроводу водою.

Всі моделі мають з'єднувач 3/4″ із зовнішнім різьбленням (тато). У платформі передбачено порожнину, яка заповнюється піском або гравієм.

Де розмістити на ділянці септик та дренаж стоків у ґрунт

Влаштування дренажу стоків із септика в природний грунт можливе на ділянці, де:

• Рівень ґрунтових вод низький - мінімум 1,5 м. від поверхні ділянки. Ділянка не повинна періодично затоплюватись.
• Фільтруюча здатність ґрунту не повинна бути надто маленькою. Для влаштування ґрунтового дренажу придатні практично всі ґрунти, крім глини.
• Розміри ділянки повинні дозволяти розмістити дренажні труби або колодязь, що фільтрує, на відстані не менше: від колодязя і свердловини, у тому числі на сусідній ділянці — 30 м.вище за течією ґрунтових вод або 15 м. проти течії або 19 м. перпендикулярно до перебігу ґрунтових вод; від будинку - 5 м.; від межі ділянки - 2 м.; від дерев і великих кущів. м.
• Септик, що фільтрує колодязь або інфільтратор, слід розміщувати не ближче 5 мвід фундаменту будинку, щоб унеможливити ризик зволоження ґрунту в основі фундаменту.
• Септик влаштовують у місці, зручному для під'їзду до нього асенізаційної машини.

Влаштування септика в приватному заміському будинку

Стоки з будинку прямують у ємність - септик, і накопичуються там. Септик - обов'язковий елемент локальних очисних споруд автономної каналізації приватного будинку.

Очищення стічних вод у локальних очисних спорудах із ґрунтовим дренажем проходить у кілька етапів.

Як септик очищає стічні води

У септику відбувається перший попередній етап очищення стоків.

У септику з каналізаційної води, що надійшла, відстоюються і осідають на дно частки важче води.

Жирові забруднення та інші речовини легші за воду поступово накопичуються на поверхні стоківі створюють плаваючу кірку, яка перешкоджає надходженню кисню.

Наявність у септику на поверхні рідини жирової кірки створює необхідні умови для анаеробного процесу (без доступу кисню) зброджування органічних забруднень у стоках.

У септику забруднення у стоках розкладаються анаеробними бактеріями з виділенням мінеральних частинок важчими за воду, зважені і розчинені речовини, а також гази.

Звільнені від більшості забруднень, освітлені каналізаційні стоки йдуть з септика в ґрунтові очисні споруди для подальшого очищення.

На дні септика поступово накопичується осад у вигляді мулурезультат розкладання забруднень.

Гази із септика видаляютьсячерез систему вентиляції каналізації.

Необхідно прагнути збільшувати рівень очищення стоків у септику. Чим менше забруднень у стоках на виході із септика,тим повільніше йде процес замулювання грунтового дренажу, тим більше термін його служби.

Розміри, об'єм та кількість камер септика

Для очищення стоків до необхідного рівня необхідно протримати їх у септику не менше трьох діб.

Кількість стоків у приватному будинку рекомендується приймати 150-200 літрів на добу на одну особу. Якщо у будинку проживає сім'я з 4-х осіб, то за три доби загальний розрахунковий обсяг стоківстановитиме мінімум 1,8 м 3для сім'ї з шести осіб - 2,7 м 3.

Вибирають септик розміром, що дозволяє вміщувати у собі розрахунковий обсяг стоків, не менше. Глибина шару рідини в септику не повинна бути меншою за 1,2 м. Корисний об'єм камери септика рекомендується збільшувати в порівнянні з розрахунковим на 10-30% для того, щоб залишити в ньому більше місця для накопичення донних відкладень- Можна рідше чистити септик. Крім того, збільшується тривалість знаходження стоків у септику, що підвищує рівень очищення стоків.

Септик може складатися з декількох камер - ємностей, послідовно з'єднаних трубами.

Наявність у септиці кількох камер не істотно впливає на якість очищення стоків.При великому загальному обсязі септика багатокамерні септики буває простіше виготовити, перевезти та встановити, а також зручніше видаляти осад лише з першої камери.

Будівельні норми рекомендують, але не зобов'язують, за добової кількості стоків до 1 м 3 /добавлаштовувати однокамерний септик, а за кількості стоків до 10 м 3 /доба- Двокамерний. У двокамерному септику робочий об'єм другої камери повинен дорівнювати 25-30% від загального корисного об'єму септика.

Для сім'ї з 5-6 чоловік цілком достатньо однокамерного септика.

Для покращення очищення стоків вигідніше збільшувати обсяг септика, а чи не число камер.У септику великого обсягу збільшується тривалість знаходження стоків у септику, а це підвищує ступінь очищення стоків на виході з септика.

Стоки з септика направляються в ґрунтові очисні споруди - колодязь, що фільтрує, поле поглинання або поле фільтрації. Подача із септика в ці ґрунтові фільтри більш чистих стоків збільшує термін їхньої служби.

Де встановлювати септик

Септик попереднього очищення бажано розташовувати ближче до будинку, щоб стоки менше остигали. Вища температура у септику прискорює процеси розкладання забруднень. Крім того, взимку зменшується ризик замерзання води в трубі, що підводить, і септику.

Септики на ділянці рекомендується розташовувати на відстані 5 - 10 метрів від будинку.Ближче розташування створює загрозу для стійкості грунту під фундаментом, особливо у разі порушення герметичності та протікання з септика.

При великій відстані від будинку для того, щоб забезпечити необхідний ухил довгих стічних труб, доводиться септик і очисні споруди сильно заглиблювати, що подорожчає будівництво.

Не прагнете заглиблювати септикбільш ніж це мінімально необхідно для забезпечення необхідного ухилу труб каналізації від будинку до септика. Найвигідніше виконати захист септика від замерзання, ніж заглиблювати його на глибину промерзання ґрунту. Септик та інші споруди каналізації, розташовані на великій глибині, дорожче будувати та експлуатувати.

Герметичні для води та газів септикиможна розміщувати поруч із будинком, у гаражі або навіть у підвалі будинку. Обов'язковою умовою є вентиляція септика через каналізаційний стояк. Якість виготовлення та монтажу резервуару септика має виключати можливість протікання та підтоплення фундаментів.

До горловини септика слід забезпечити під'їзд асенізаційної машини- илососа, за допомогою якого очищають септик від донних відкладень. Якщо цього не зробити, то очищення септика доведеться робити вручну.

З чого зробити септик

Для того, щоб не очищені стічні води не потрапляли у ґрунт септик має бути герметичним для води.

Однокамерний пластмасовий септик автономної каналізації приватного будинку. Обвідна труба - байпас, служить для циркуляції повітря в системі вентиляції каналізації.

У продажу є ємності-септики виготовлені із пластмаси.Пластмасові септики мають малу вагу, їх легко перевозити та швидко встановлювати. Пластмасові септики легко деформуються тиском ґрунту і ушкоджуються камінням при зворотному засипанні ґрунту, схильні спливати на поверхню землі.

Виробники пропонують одно-дво- і трикамерні пластикові септики різної ємності.

Бетонні септикироблять на місці будівництва. Для виготовлення септика використовують готові кільця для колодязів або роблять монолітну ємність, заливаючи бетон в опалубку.

Септик можна викласти з повнотілої керамічної цегли на бетонній основі.Стінки цегляного септика зсередини штукатурять цементно-піщаним розчином з добавками, що підвищують водонепроникність штукатурки. Товщина штукатурки 20 мм.З зовнішнього боку цегляні септики покривають гарячим складом бітумним по бітумній грунтовці.

Будівництво септика своїми руками обходиться, як правило, дешевшим, ніж покупка та встановлення готового.

Септик із бетонних кілець

На малюнку показано креслення з типового проекту конструкції однокамерного септика із стандартних бетонних кілець, що випускаються заводами залізобетонних конструкцій. Діаметр та кількість бетонних кілець підбирають виходячи з необхідного розміру (обсягу стоків) септика (дивись вище).

Наприклад, септик, показаний на кресленні, із двох стандартних бетонних кілець діаметром 1,5 метра висота камери 1,8 м.може обслуговувати сім'ю із п'яти осіб.Корисна ємність такого септика 2,6 м 3(Від дна до випускної труби).

Септик із двох кілець діаметром 2 метри впорається з каналізаційними стоками будинку, де мешкають 10 осіб.Корисна ємність септика 4,8 м 3.

З трьох кілецьдіаметром 1 метр можна зробити септик для сім'ї із 3-х осіб. Корисна ємність такого септика 1,6 м 3.

Плита перекриття септика може розташовуватися на глибині 04-09 м від рівня ділянки. Лаз у септик роблять із бетонного стандартного кільця діаметром 0,7 - 1,0 м.або викладають із повнотілої цегли.

Септик захищають від промерзання, укладаючи на плиту перекриття та стінки утеплювач із пінопласту або екструдованого пінополістиролу. Стіни септика утеплюють до глибини приблизно 1,0 метра від поверхні землі. Лаз у септик на рівні плити перекриття закривають кришкою, що утеплює.

На кінці припливної та випускної труб у септику одягаються трійники, поз. 3 малюнку ліворуч.Трійник на припливній трубі направляє стоки вниз, що надійшли, запобігаючи сильному перемішування рідини в септику.

На випускній трубі трійник потрібний для того, щоб зберігалася кірка на поверхні стоків в септику. Корка забезпечує анаеробний (без доступу кисню) режим розкладання забруднень.

Верхні канали трійників на кінцях труб у септику забезпечують вільне переміщення повітряз випускної труби, через септик, в припливну трубу і далі вентиляцію каналізаційного стояка в будинку. У пластмасових септиках з цією метою зовні монтують обвідну трубу - байпас, що з'єднує вхідний і вихідний патрубки септика.

Труба, поз.1на малюнку, діаметром 80-100 мм.встановлюється по одній осі з трійником на випускній трубі та служить для прочистки трійника.Труба зверху постійно закрита заглушкою поз.2.

Трійник на припливній трубі чистять через горловину септика. Для цього, лаз у септик роблять над трійником припливної труби.

Приймальна труба від будинку до септика зазвичай має невелику довжину (5-10 м.) і прокладається на невеликій глибині. Ділянку труби від будинку до септика рекомендується укладати з більшим ухилом, ніж це заведено, не менше 2,5-3% у бік септика.

Температура стоків на виході з будинку дорівнює приблизно +15 про З.При збільшеному ухилі стоки встигають взимку добігти до септика, не встигнувши сильно охолонути в трубі.навіть без додаткового її утеплення.

Аналогічну конструкцію має з бетонних кілець,призначений тільки для збору стоків, відкачування та вивезення їх асенізаційною машиною. Труба для випуску стоків у локальні очисні споруди у такому септику відсутня. А труба для прочистки трійника використовується як повітрозабірник системи вентиляції.

Герметизація септика

Щоб не очищені води не потрапляли у ґрунт обов'язково виконують герметизацію септика. Для цього на дно і стіни септика зсередини наносять бітумну грунтовку, а потім обклеюють гідроізолюючим матеріалом.

Зовнішні стінки септика та лаза гідроізолюють обмазкою бітумною мастикою, що захищає бетон від ґрунтової вологи.

Багато забудовників ставлять питання: « Навіщо робити герметизацію септика, якщо стоки після септика все одно надходять у ґрунтові очисні споруди?

Справа в тому, що у стоках, що надходять у септик, міститься велика кількість хвороботворних мікроорганізмів. Просочуючи з не герметичного септика, вони будуть заражати ґрунт на ділянці. Потрапляючи в ґрунтові води, вони легко переміщаються на великі відстані, заражаючи воду в колодязях та свердловинах.

В результаті процесів, описаних вище, стоки у герметичному септику звільняються від хвороботворних мікроорганізмів, що гинуть в анаеробних умовах септика Значна частина інших забруднень осідає на дно і перетворюється на менш небезпечні для людини та природного середовища субстанції.

У правильно влаштованому септику залишається приблизно 70% забруднень. З септика в грунтові очисні споруди надходять значно менш небезпечні стоки. Не нехтуйте герметизацією септика.

Обслуговування та очищення септика

У новому септику необхідно створити умови для швидкого накопичення мікрофлори, що здійснює анаеробне зброджування забруднень.

Для заселення необхідними мікроорганізмами, в новий септик через два тижні після початку використання, рекомендується завантажити зрілий осад з септика, що діє, в кількості, з розрахунку приблизно 20-30 літрів на 1 м 3корисного об'єму септика. Без внесення ззовні мікрофлори, нормальний процес очищення запуститься лише за кілька місяців.

У продажу є препарати - біоактиватори, які містять необхідні для роботи мікроорганізми септика. Будьте уважні – слід купувати препарати, призначені для активації анаеробних септиків.Завантаження в анаеробний септик біоактиватора, призначеного для активного септика аеробного, принесе шкоду.

Біоактиватор корисно застосовувати для нового септика, а також у разі порушення режиму роботи септика, наприклад після тривалої зимової перерви на початку дачного сезону. Постійно застосовувати біоактиватори для анаеробного септика, як іноді радить реклама, не має сенсу.

Не можна допускати, щобкількість рідини в септику через донних відкладень, що накопичилися, сильно зменшувалося і ставало менше 80% від розрахункового обсягу. Нижня поверхня плаваючої кірки має опускатися до нижнього урізу трійника. Рівень осаду контролюють, опускаючи дерев'яну рейку в септик.

Чищення починають з видалення кірки черпаком із сітки з отворами 3-4 мм.

Для відкачування відкладень зазвичай використовують асенізаційну машину – илосос. Ілосос спеціальним вакуумним насосом відсмоктує із дна септика досить густу мулисту масу у свою цистерну.

При чищенні вручну мул із дна вичерпують черпаком на довгій ручці. Перед чищенням за допомогою спеціального фекального насоса відкачують воду.

Для того, щоб процес очищення стоків після видалення осаду не переривався, у септику залишають приблизно 15-20% мулувід призначеного йому обсягу.

У септик не повинні потраплятиу великих кількостях грубий папір, тканина, прокладки, томпони, пакувальна плівка, відходи овочів - все, що повільно розкладається.

Якщо процес розкладання забруднень у септику проходить нормально, то кислотність стоків на виході із септика має бути в межах Ph = 6,5 - 7,5. Колір осаду у септиці темно-сірий. Стоки в момент виходу з правильно працюючого септика повинні бути брудно-бурого кольору, прозорими та без запаху сірководню.

Якщо стоки із септика зберігати у банку кілька днів, то випаде осад та з'явиться неприємний запах. Це результат розкладання забруднень, що залишилися в стоках, вже аеробними бактеріями.

Щоб грунтовий фільтр після септика швидко не замулювався, концентрація завислих речовин у стічних водах після септика не повинна бути вище 100 мг/л.

Через кілька місяців після запуску нового септика рекомендується кілька разів відібрати проби і в лабораторії визначити цей показник і величину кислотності - Ph, для стічних вод з вашого септика. Вартість аналізу невелика, а впевненості у правильній роботі септика додає.

У деяких джерелах інформації стверджується, що в країнах Європи застосовуються багатокамерні септики збільшеного обсягу, розраховані на зберігання стоків у септиці протягом 10 днів (а не 3-х днів, як у РФ), в результаті більш тривалого перебування в септиці, ступінь очищення стоків збільшується. Концентрація завислих речовин у стічних водах на виході з такого септика менше 25 мг/л.Стоки з такою концентрацією в Європі можна скидати на рельєф, водоймища.

За санітарними нормами у Росії для скидання у водойми придатні стоки з концентрацією завислих речовин трохи більше 2 мг/л.Тому в РФ застосовують септики 3-х денного обсягу з додатковими очисними спорудами.

Де придбати септик

Смертельно небезпечний септик

При розкладанні забруднень у стоках утворюються токсичні гази- Вуглекислий газ, метан, сірководень. Гази із септика видаляються через систему природної вентиляції каналізаційного стояка у будинку.

Навіть після спорожнення в септиці можуть залишатися смертельні в людини концентрації небезпечних газів.Гази важчі за повітря, деяка їх кількість міститься в осаді на дні септика. Природна вентиляція часто може знизити концентрацію цих газів до безпечного рівня.

Категорично забороняється людині проникати у септикбез виконання заходів безпеки. Безпосередньо перед спуском у септик необхідно протягом щонайменше 30 хвилин примусово вентилювати септик, подаючи в нього шлангом повітря від компресораабо іншого нагнітача повітря . Кінець шланга повинен знаходитися поблизу дна, а кількість повітря, що подається в септик протягом зазначеного часу, має мінімум у десять разів перевищувати обсяг септика. Подачу повітря не слід припиняти під час роботи в септику.

Під час робіт відкритий люк септика обов'язково огорожуйте. Люк – кришка септика не повинна легко відкриватися без застосування інструменту. так безпечніше для дітей.

На наступному етапі очищення стоки з септика надходять у дренажну систему. поле поглинання, фільтруючий колодязь або поле фільтрації.

З наступної статті Ви дізнаєтесь:

1. Як зробити поле поглинання або поле фільтраціїсвоїми руками.
2. Правильний фільтруючий колодязь.
3. Як виконати захист каналізації від промерзання.
4. Вентиляція каналізації

Ще статті на цю тему:

Куди направляти стоки каналізації у приватному будинку

Куди направляти стоки каналізації у приватному будинку?

Кінець другої декади XXI століття передбачає в сучасному приватному будинку, включаючи і дачу, відхоже місце дещо технологічніше, ніж скромна дощата будочка в кінці ділянки. Тому тому, наскільки просунутими стали сьогодні каналізаційні системи для заміських будинків і матеріали для них. І все це цілком доступно за ціною і посильно для домашнього майстра під час встановлення своїми руками.

Будь-яка система відведення та утилізації стоків у житловому будинку, яким би маленьким він не був, потребує побудови схеми, яка в масштабі продемонструє розміри системи та допоможе у виборі:

• види сантехніки та її розміщення, включаючи додаткові постачальники стічних вод, такі, наприклад, як лазня;
• маршруту внутрішнього розведення труб;
• місця виходу каналізаційної системи із будівлі;
• проходження каналізаційної магістралі поза будівлі;
• типу обладнання та його розташування на території ділянки;
• необхідні створення системи матеріалів.

На схемі також відображаються трубні діаметри, варіанти їх приєднання та інші відомості, які необхідні для складання внутрішнього та зовнішнього компонентів каналізаційної системи.

Види каналізаційної системи

Найзатребуваніші сьогодні каналізаційні системи засновані на використанні:

• вигрібних ям;
• накопичувальних баків;
• двокамерних септиків;
• септиків із фільтрацією;
• септиків із біофільтром;
• септиків із примусовою подачею повітря.

Чи знаєте ви?Як встановили археологи, найранішими у світі наметами систем каналізації, що з'явилися в Месопотамії, вже майже п'ять тисяч років. Однак каналізаційна система, що нагадує сучасну, з'явилася в Стародавньому Римі у VI столітті до нашої ери.

Перевірений в століттях метод каналізації стоків нехитрий і дешевий. Для спорудження вигрібної ями у вигляді колодязя без дна необхідні бетонні кільця, цегла тощо.
Оскільки дно цієї криниці складається з голого ґрунту, то домашні рідкі відходи потрапляють через колодязь на нього, просочуються і починають очищатися. Більше тверді фракції цих відходів затримуються в ямі і випадають в осад. Коли їх у колодязі накопичиться багато, потрібно очищення.

Ця система діє надійно і виправдовує своє існування, якщо за добу обсяг стоків з будинку не перевищує кубометра. Така кількість дозволяє мікроорганізмам у ґрунті справлятися з переробкою органічних елементів і тим самим очищати воду, що надходить у ґрунт через дно колодязя.

При перевищенні цього обсягу вода не встигає очищатися і починає забруднювати підземні води. Вигрібну яму є сенс споруджувати, якщо дача відвідується невеликою кількістю людей лише у вихідні. У будь-якому випадку, цей примітивний вид каналізації сьогодні має все меншу популярність у заміських домовласників.

Встановлена ​​неподалік будинку ємність для прийому стічних відходів здатна бути пластиковою, цегляною, бетонною, металевою за умови, що ця ємність буде герметично закрита.

Особливо це актуально для земельних ділянок, де високий рівень ґрунтових вод. Герметично закритий бак убезпечить і ґрунт, і підземні води від забруднення. Єдина незручність цієї системи - залежність від частих викликів асенізаторів, через що вартість її експлуатації досить висока.

Цей пристрій є двома резервуарами, перший з яких оснащений герметичним дном, а другий не оснащений, будучи засипаним знизу шаром піщано-щебеневої суміші.

Чи знаєте ви?Всебічний геній Леонардо да Вінчі в 1516 придумав навіть унітаз зі змивом. Але втілити революційну ідею в життя не зміг навіть французький король, оскільки тоді були відсутні і водогін, і каналізація.

Стоки вливаються в перший резервуар, там тверда органіка тоне, вгору піднімаються жирні частки, а частково очищена вода розташована посередині.

Обидва обсяги з'єднані між собою трубою з невеликим нахилом у бік другого резервуару. По ній вода, що частково стала більш чистою, перетікає в другий резервуар. А там вона, проходячи через піщано-щебеневу суміш, а також ще й крізь ґрунт, додатково очищається.
Зрозуміло, що в першому відсіку, що є відстійником, поступово накопичуються маси відходів, щоб усунути які доводиться вдаватися до послуг асенізаторів.

А ось другу ємність рекомендується обладнати лише тоді, коли від її дна, заповненого сумішшю щебеню та піску, до ґрунтових вод буде мінімум метрова відстань. Причому цю піщано-щебеневу суміш потрібно через кожні п'ять років міняти.

Він складається з резервуару, поділеного на кілька секцій, з'єднаних один з одним трохи похилими трубами. Як правило, такий резервуар виготовляється на заводі.

Перший резервуар використовується для відстою рідких відходів. З нього освітлена вода перетікає в інше відділення ємності. А там анаеробні бактерії, що розкладають органічні елементи, роблять воду ще чистішим, після чого вона перетікає в третій резервуар.
А з нього через грунт вода досягає спеціально створених із пісочно-щебеневої суміші фільтраційних полів, де вона очищається до 80% і виводиться у спеціальні канави чи ємності. Цей метод очищення рідких відходів доцільний лише там, де є велика ділянка землі.

Адже тільки від фільтраційних полів до будинку або джерела питної води відстань має бути мінімум 30 м. Плюс самі ділянки фільтрації займають чимало площі, хоча й знаходяться під землею. Крім того, ґрунтові води повинні в цьому випадку підніматися не вище ніж 3 м.

Цей тип очисного устрою відрізняється тим, що його можна використовувати на земельних ділянках, де рівень ґрунтових вод високий. Він є резервуар, що складається з чотирьох секцій, з'єднаних один з одним трубами з легким нахилом.

У першій ємності стоки відстоюються і у вигляді частково очищеної води перетікають до іншого відсіку. Там воду доочищають за допомогою анаеробних мікроорганізмів і вже більш освітленому вигляді направляють у третій відсік-сепаратор, а звідти - в четвертий.
А там вона вже обробляється аеробними бактеріями. Їм потрібна постійна притока свіжого повітря, що надходить сюди за допомогою труби, яка виводиться назовні на висоту півметра. Завдяки обробці цими бактеріями вода досягає чистоти до 95% і цілком підходить для поливання рослин, миття автомашини та інших побутових потреб.

Цей спосіб очищення каналізаційних стоків найбільш затребуваний в заміських будинках з людьми, що там проживають, оскільки бактеріям необхідне безперервне надходження рідких відходів, без чого вони гинуть. І хоча бактерії легко додати в систему через унітаз, для повного відновлення їхньої повноцінної діяльності доведеться чекати близько двох тижнів.

Ця установка за допомогою електроенергії значно активізує очищення стоків. Робить це вона способом примусового нагнітання атмосферного повітря, для чого використовуються електричний насос та розподільник повітря.

Цей вид очисного пристрою може складатися і з однієї ємності, розділеної на три відсіки, і трьох різних резервуарів, з'єднаних один з одним за допомогою похилих труб.

Первинно очищені стоки з першого відсіку переливаються в аеротенк, який є другою секцією. Там присутній аеробний мул, доповнений рослинами та мікроорганізмами. Саме їм і потрібна примусова подача свіжого повітря.

Після цього вже більш очищена рідина разом з мулом переливається в третю ємність, де, відстоюючи, піддається більш якісному очищенню, а мул, що опинився в осаді, за допомогою насоса повертається в аеротенк.
Примусово закачене повітря служить дієвим каталізатором процесу, внаслідок чого вода очищається набагато швидше та ефективніше.

І хоча установка споживає трохи електроенергії, проте вона потребує електромережі, що є її недоліком. При функціонуванні даної системи також потрібне безперервне проживання в будинку когось із домочадців.

Як змонтувати каналізацію своїми руками

З якісною схемою майбутньої каналізаційної системи та з наявністю всіх необхідних матеріалів можна переходити безпосередньо до поетапного її спорудження.

Цих етапів три, які мають на увазі:

• монтаж внутрішньої каналізаційної системи;
• прокладання труб поза домом;
• спорудження очисних пристроїв.

Відео: каналізація будинку

Розведення труб та стояка

Розведення всередині приміщень включає в себе розміщені горизонтально труби, що з'єднують сантехніку з вертикально трубою, що стоїть, яка і являє собою стояк. А він підключається до магістралі, що виводить каналізаційні стоки назовні.

В ідеалі встановлення каналізаційної системи бажано поєднувати з будівництвом будинку, проте цілком реально збирати розташовану всередині розводку і вже побудованому будинку, особливо якщо він невеликий.

При цьому слід дотримуватись таких вимог:

1. Оскільки стічні води від сантехнічних пристроїв відводяться самопливом, труби, які йдуть від них до стояка, необхідно прокладати з певним ухилом.
2. Санітарне обладнання обов'язково слід відокремлювати від трубопроводів гідрозатворами у вигляді сифонів, що являють собою вигнуту трубу з водою, що постійно перебуває в ній, яка не дозволяє запахам проникати з каналізації в приміщення.
3. Труба, що з'єднує унітаз зі стояком, має перевищувати 1 м.
4. Внутрішньобудинкової каналізаційної системи необхідна вентиляція, для чого стояк виводиться назовні з невеликим піднесенням над дахом.

Важливо!Унітаз необхідно підключати до горизонтальної розведення в нижній її частині на поверсі.

Розведення труб

Якщо розведення труб здійснюється у вже побудованому будинку, то існує три способи їх прокладання:

• за допомогою штраблення в стінах роблять канави, в які ховають труби;
• укладають їх на підлозі;
• кріплять на стінах за допомогою хомутів.

Трубопровід збирають, починаючи від стояка та закінчуючи сантехнікою. Головне при розведенні горизонтальних труб полягає у встановленні необхідного кута нахилу.

Чим труба більша, тим меншим має бути кут. Наприклад, при діаметрі труби 50 мм, один кінець її метрового відрізка повинен бути вищим за другий на 30 мм, а при діаметрі 200 мм - це піднесення становить всього 7 мм.

Відео: розведення труб каналізації На перший погляд здається, що чим більшим буде у трубопроводу нахил, тим краще йтимуть стоки. Однак насправді надмірний нахил призводить до того, що вода дуже швидко скочується по трубі, а більш тверді частини стоків не встигають за нею і затримуються у трубопроводі.

Установка та монтаж стояка

З монтажу внутрішньобудинкового колектора як стояка починається установка внутрішньої каналізаційної системи. У нижній своїй частині стояк підключається до труби, що проходить крізь фундамент і виводить стоки назовні, а вгорі вінчається вентиляцією, що піднімається над покрівлею.

Важливо!Оптимальний варіант, коли на весь будинок припадає лише один стояк.

Установка та монтаж стояка виконуються в такій послідовності:

1. На стіні, на місці проходження майбутнього стояка, необхідно олівцем зобразити його вісь. При бажанні в стіні робиться заглиблення, що шириною і глибиною трохи перевищує діаметр труби стояка. При зовнішньому кріпленні труби до стіни застосовуються хомути та кронштейни. Кріплення слід встановлювати під розтрубами, що з'єднують труби, відстань між кріпленнями не повинна перевищувати 4 м.
2. Потім необхідно здійснити попереднє складання стояка і прикласти його до стіни, щоб перевірити, чи правильно дотримувалися всі розміри з урахуванням фітингів для підключення горизонтальної частини системи. Тут же визначаються місця встановлення кріпильних елементів, якщо передбачено зовнішній монтаж стояка на стіну. При цьому слід враховувати, що трубу не можна встановлювати до стіни, просвіт між ними повинен становити не менше 3 см.
3. Усунувши всі похибки в монтажі труб, за допомогою ущільнювачів збирають стояк і кріплять хомутами, якщо передбачено зовнішнє кріплення.
4. Далі необхідно підключити стояк до труби, що виводить стоки назовні. А верхній кінець стояка можна підключити до фанової труби, що височить над дахом.

Відео: поради щодо монтажу стояків каналізації

Фанові труби, що застосовуються для вентиляції систем каналізації, з'єднують внутрішню систему із зовнішнім середовищем, допомагаючи:

• відвести шкідливі і погано пахнуть гази в атмосферу, що утворюються в каналізаційній системі;
• підтримувати необхідний тиск усередині системи.

При всій своїй корисності фанові труби не обов'язкові у всіх без винятку домобудівництвах. У невеликому одноповерховому дачному будиночку, де невеликий обсяг стічних вод, без цього пристрою можна обійтися. А ось у будинках великих, на два або більше поверхів, з чималою кількістю мешканців фанові пристрої, безумовно, потрібні.

Працюють вони за принципом всмоктування атмосферного повітря на каналізаційну систему при розрідженні повітря всередині неї. У цьому їм допомагають вакуумні клапани, які якраз і впускають атмосферне повітря при падінні його тиску в системі, але перешкоджають виходу газів, що накопичуються в системі назовні.
Встановлюють фанові труби з вакуумними клапанами на дахах будівлі, де вони, як правило, височать над покрівлею на 20 см. Іноді цю вентиляцію встановлюють у горищних приміщеннях будівель.

Випуск каналізації є системою з труб, яка розміщується під фундаментом будинку і служить як би продовженням стояка. Він є проміжною ланкою між внутрішньобудинковим колектором та зовнішньою частиною каналізаційної системи.

Найскладнішим пунктом у пристрої є вихід назовні під фундаментом чи крізь нього для з'єднання із зовнішнім трубопроводом.

Для обладнання випуску потрібні труби того ж діаметра, що й у стояка, а також відводи, що переводять вертикальний трубопровід у горизонтальне положення, в якому він виводиться крізь фундамент назовні.

Зовнішня мережа каналізації починається від випуску, що виходить з фундаменту, і йде до очисного пристрою, куди вона і доставляє рідкі стоки з будинку.

Для влаштування позабудинкової ділянки каналізації слід дотримуватись таких правил:

• зовнішній трубопровід повинен розташовуватися на такій глибині, щоб узимку він не промерзав;
• за відсутності можливості викопати глибоку траншею, трубу необхідно утеплити;
• через кожні десять метрів на прямих ділянках трубопроводу і його поворотах необхідна установка ревізійних колодязів.

Якщо не рахувати копки траншеї на глибину, що не промерзає, укладання труби великих зусиль не вимагає:

1. Спочатку траншея приводиться в готовність, що полягає в необхідних глибині та нахилі у бік очисного пристрою.
2. На її дно насипається 10-сантиметровий шар суміші піску та глини.
3. Поверх цього шару розміщується труба.
4. Проміжок між нею та стінками траншеї також заповнюється цією сумішшю.
5. Траншея засипається раніше вийнятим ґрунтом.
6. Порушений цими операціями ландшафт відновлюється.

Стародавні вигрібні ями без дна нині використовуються все рідше. Замість них використовуються накопичувальні та очисні пристрої. Перше з них представляє великий резервуар, що герметично закривається, в результаті чого його вміст не стикається з навколишнім грунтом.

Відео: вибір септика для приватного будинку

Цю складову частину заміської каналізації найраціональніше застосовувати на ділянках з високим рівнем грунтових вод, а також у заміських будинках і на дачах, які відвідуються нечасто і невеликою кількістю людей.

Якщо ж заміський будинок великий, обладнаний багатьма видами сантехніки і постійно заселений великою кількістю мешканців, тоді необхідно влаштування септика з ґрунтовим доочищенням стоків або з примусовою аерацією.

Пристрій

Накопичувальний тип каналізаційної системи працює дуже просто: рідкі стоки потрапляють у резервуар і накопичуються в ньому, ніяк не стикаючись з навколишнім ґрунтом. Після повного заповнення ємності стоками доводиться їх видалення вдаватися до послуг асенізаторів.

Як накопичувальні ємності використовуються як великі пластикові резервуари заводського виготовлення, так і самостійно зроблені з цегли, бетону, бетонних кілець або зварених між собою залізних бочок.
Різні види септиків влаштовані складніше. Вони складаються з декількох секцій, у першій з яких тверді елементи стоків випадають в осад, піддаючись анаеробної обробки мікроорганізмами, а частково очищена вода перетікає в наступну секцію, де вона очищається за допомогою різних способів фільтрації.

Вибір того чи іншого типу септика обумовлюється рівнем на ділянці ґрунтових вод, розмірами самої ділянки, а також будинку, кількістю у ньому постійних мешканців та сантехнічних пристроїв, якими вони користуються.

Будівництво

Для будівництва накопичувальної ємності слід:

1. Викопати котлован.
2. Встановити в ньому бетонну основу.
3. Звести навколо нього стіну з цегли, у верхній частині передбачивши отвір для каналізаційної труби. Зверху в бетонній кришці має бути ще один отвір для шланга асенізаторів, який завжди повинен бути щільно закритий.
4. Замість цегли можна використовувати бетонні кільця або зварені металеві.

Відео: будівництво септика Для спорудження різних видів септиків використовують бетонні кільця, ємності з металу, єврокуби та інші пластикові резервуари.

Монтуються вони по-різному, але їх установка багато в чому схожа:

1. Спочатку необхідно вирити котлован, який у довжину і ширину повинен бути приблизно на півметра більше, ніж ємність, що встановлюється в нього.
2. Потім дно котловану слід вирівняти та покрити його 2-сантиметровим шаром піску.
3. Для бетонних та пластикових ємностей потрібне бетонування основи.
4. Після цього необхідно встановити резервуар.
5. Встановлений резервуар потрібно підключити до труб, однією з яких подаються каналізаційні стоки, та якщо з іншого виходить очищена вода.
6. Потім, при необхідності, можливе приєднання елементів доочищення води за допомогою ґрунту.
7. Слід встановити люки.
8. І, нарешті, потрібно засипати ємність раніше вийнятим ґрунтом.

Альтернативні варіанти

Якщо хтось не хоче або поки не в змозі встановлювати у себе в заміському будинку або на дачі каналізаційну систему, у нього є можливість обійтися без неї, використовуючи біотуалети. Вони є автономними пристроями, що не потребують прив'язки до системи каналізації.

В даний час існує чимало видів таких туалетів, але найпопулярніші серед них:

Торф'яні, як неважко зрозуміти з назви, використовують для компостування продуктів життєдіяльності спеціальний торф із біоактиваторами. У рідинному застосовуються спеціальні розчини, що прискорюють переробку продуктів життєдіяльності.

А електричні, найдорожчі, поділяють відходи на тверді та рідкі фракції, перші з яких потім висушуються, а другі утилізуються.

При складності даного процесу установка системи каналізації в будинку своїми руками цілком під силу домашньому майстру. При правильно складеній схемі майбутньої системи, наявності матеріалів та великому бажанні втілити намічене у життя, успіх, як показує практика, приходить практично завжди.

Чи була ця стаття корисною?

Дякую за вашу думку!

Напишіть у коментарях, на які запитання Ви не отримали відповіді, ми обов'язково відреагуємо!

Затишний заміський будинок – мрія кожного міського жителя, затьмарити яку може відсутність практичних, функціональних комунікацій. Адже приватні будинки відносяться до житлових будівель, а сучасна людина звикла жити в комфорті. Такі ресурси, як електрика, водопостачання, ви сприймаємо не як розкіш, а як природні потреби, мати які у своєму приватному будинку цілком нормально і навіть закономірно. Чи варто говорити про те, наскільки важливою в ньому є нормальна каналізація.

Призначення та вибір каналізації

Водовідведення стічних вод має певну універсальну назву – каналізація. Вона буває централізованою, тобто підключеною за допомогою труб до центральних мереж каналізації (зазвичай у місті), та автономної.

Потреба в автономній каналізації дуже відчувається за містом або в приватному секторі, що складається з окремих будинків, будівель. Це може бути як житлові, а й громадські, виробничі будівлі, діяльність яких пов'язані з водовідведенням стоків.

Як одну з найважливіших комунальних систем, каналізацію можна розділити на дві основні частини:

Щоб правильно та раціонально вибрати тип каналізації для свого приватного будинку, і не робити при цьому помилок, керуються такими параметрами:

• Кількість споживачів (мешканців) у будинку;
• Обсяг витрати води з розрахунку на одну особу з урахуванням усіх сантехнічних приладів у будинку;
• Розміри прибудинкової ділянки;
• Властивості ґрунту;
• Ступінь залягання ґрунтових вод;
• Особливості клімату.

Докладніше всі чинні правила влаштування каналізації описані в СНіП 2.04.03-85. «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди».

Види автономної каналізації для приватного будинку

Облаштувати водовідведення у приватному будинку можна по-різному. У кожного з нижче перерахованих методів є свої переваги та недоліки, зважуючи які зазвичай не складно зробити свій оптимальний вибір.

• Вигрібна яма– найдавніший і найпростіший спосіб утилізації стоків, якому ще недавно взагалі не було аналогів. Примітивний пристрій такої каналізації є неглибокою яму з неукріпленими стінками і без жодного захисту дна. Після її наповнення яму засипають землею, а на іншому місці роблять нову. Пристрій вигрібної ями більш менш практично при дуже невеликому об'ємі стоків, що не перевищує 1 м 3 . Сучасний варіант вигрібної ями влаштовується із укріпленою бетоном або цегляною кладкою внутрішньою її частиною, та гравійною подушкою (20 – 30 см) для ґрунтового доочищення стоків. Принцип і схема роботи дуже прості: вода зі стоків, потрапляючи на дно ями, просочується через гравійну основу, фекальні щільні маси накопичуються в ямі і періодично відкачуються асенізаторами. Прискорює процес переробки стоків додавання аеробних бактерій, які ще допомагають боротися з неприємними запахами. Вигрібна яма розрахована на невелику кількість сантехприладів, і в сучасних заміських будинках практично не виробляється. Основні недоліки: мала прохідність, дно ями має бути розташоване на відстані метра від ґрунтових вод;

Фото: вигрібна яма з бетонних кілець без дна

Важливо!
Облаштування вигрібної ями, регламентоване правилами СНіПу. Щоб не відбувалося забруднення ґрунту та ґрунтових вод, розташування його має бути не менше:

• 3 м від огорожі;
• 5 м від житлової будівлі;
• 10 м від городу;
• 20 – 50 м від джерела питної води.



• Накопичувальна ємність або бак– готовий та недорогий варіант такої ємності надають сьогодні широко на ринку із пластику ПНД. Його також можна обладнати своїми руками, використовуючи бетонні кільця, металеві баки. Принцип і схема роботи: стоки надходять у ємність через підведені труби самопливом. Спеціалізовані пластикові каналізаційні баки по всій площі посилені ребрами жорсткості, які роблять їх ще й максимально стійкими під час встановлення. Корпус досить міцний. Устаткують ревізійним люком для відкачування стоків, який варто утеплити на зиму. Заглиблення таких баків не потребує контролю стічних вод, і не вимагає якоїсь особливої ​​підготовки. Єдиний недолік - необхідно часто робити асенізацію ємності.



Важливо!
Розташування такого бака на ділянці приватного будинку необхідно передбачити заздалегідь, оскільки воно має бути зручним для подальшого очищення за допомогою асенізаторської машини.

• Септик- Автономний каналізаційний пристрій, що передбачає очищення стічних вод. Існують одно- та багатокамерні септики, з пасивним або примусовим процесом очищення. Найпростіший – однокамерний септик. По суті це та сама вигрібна яма, дно якої всипане піщано-гравійною подушкою. Його можна зробити своїми руками з великої ємності, залізобетонних кілець або укріпивши яму цегляною кладкою. Стіни такого септика ретельно гідроізолюються, щоб уникнути забруднення ґрунту. Недолік - невелика прохідність стічних вод, періодична заміна піщано-гравійної подушки, що замулілася.

Фото: однокамерний септик із піщано-гравійною подушкою.

Двокамерний септик – конструкція більш вдосконалена, проте його схема проста. У ньому передбачається кілька відділень: відстійник та фільтраційний колодязь. Такий септик виготовляють із ПНД або склопластику готовим, передбачаючи технологічні гідрозатвори, що пропускають стоки лише в один бік. Також є і ревізійні люки, і додаткові камери для збереження кисню з отдушинами. Робиться це для того, щоб у першій камері цього септика можна було використовувати натуральні аеробні бактерії, що допомагають процесу очищення та усувають неприємні запахи. Кисень для них є обов'язковим, оскільки цей процес супроводжується бродінням і розкладанням на елементарні складові основної біомаси стоків.


Фото: схема двокамерного септика

Цю нескладну конструкцію часто роблять своїми руками монолітною або збірною із залізобетонних кілець. Внутрішню частину її надійно гідроізолюють. Матеріал відносно зручний, але дуже довговічний при достатніх заходах гідроізоляції. Монолітний септик можна зробити досить містким. Його виробництво більш трудомістке, ніж збірного, оскільки для заливки бетону необхідно виставити опалубку і арматурний сполучний каркас, що зміцнює елементи конструкції. Сам же процес заливання пов'язаний з наповненням, трамбуванням і подальшим просушуванням отриманої конструкції. Такі роботи потрібно робити лише у теплий період року. Збірний бетонний септик збирають з окремих бетонних кілець, зварюючи їх «закладними» між собою, і промазуючи стики розчином і бітумом. Отриманий колодязь ділять на дві половини перегородкою, в якій розміщено невелике відведення труби або блокатор. Пластикові двокамерні септики іноді передбачають ґрунтове доочищення у вигляді додаткової камери з розсіювачами води в ґрунт через труби. На виході двокамерного септика виходить очищена вода для технічних потреб. Сам же септик потребує періодичного очищення від флотаційної кірки, мулових накопичень за допомогою асенізаторської машини.


Фото: монолітний септик із бетону

Септик з біофільтрацією - є конструкцією з декількох окремих або сполучених одним корпусом камер, процес фільтрації в яких протікає в пасивному режимі. Принцип дії: багатоступінчаста фільтрація із застосуванням різних бактерій. Найкращим рішенням буде застосування на першій стадії очищення анаеробних бактерій, кисень яким не потрібний. У внутрішній частині його останньої камери, насиченої киснем з аеротенку, розміщується біофільтр. Він являє собою решітку з розміщеною на ній колонією аеробних бактерій і засипку з керамзиту або гранульованого полімеру. У цій камері створюються ідеальні умови для життєдіяльності бактерій. Вода тут очищається до 95%, що робить її цілком придатною для технічних потреб.

Фото: схема септика з біофільтрацією

Три- і чотирикамерні септики - найдосконаліші на даний момент конструкції септиків для приватного будинку. Їх виробляють компанії з виробництва спеціалізованого устаткування автономних каналізацій замкнутого типу. Це означає, що їм не потрібна якась ґрунтова доочищення. Такі пристрої настільки досконалі, що звичайні правила відступу від житлових будов, заглиблення у ґрунт, контролю ґрунтових вод та кліматичних перепадів на них не поширюються. Всі камери об'єднані одним довговічним пластиковим корпусом, і з'єднані трубами-блокаторами, процес очищення контролює електронна система датчиків, а переміщення стоків по внутрішній його частині забезпечує один або два потужні насоси, що легко справляються із залповими скиданнями води. Для життєзабезпечення аеробних бактерій, кисень у камери септика також подається примусово. Очищати такому септику потрібно раз на 3-6 місяців (залежно від обсягу стоків). І це навіть не складно зробити своїми руками без допомоги спеціалістів. Все що потрібно для його роботи - невеликий котлован розміром трохи більше самого септика, підведення труб та електропостачання. Їх ще називають станціями глибокого біологічного очищення стічних вод. Єдиний недолік – недешеве задоволення. Однак очищення стічних вод такими системами можливе до 98%!

Фото: схема автономної каналізації приватного будинку

Вирішивши правильно провести каналізацію у своєму приватному будинку потрібно звернути увагу на такі особливості:

• Перед початком всіх робіт необхідно зробити проект усієї каналізаційної системи, на якому буде відображено всю її схему, труби з усіма елементами, септик, а також розрахунки з її прохідності;
• Труби зовнішньої каналізації найкраще утеплити, щоб вода у ньому не замерзла у морози. Рекомендований діаметр труб – 100-110 мм, мінімальний кут нахилу самопливної каналізації – 5 про;
• З'єднання труб каналізації повинні бути надійними та герметичними, будь-які протікання виключені.

Облаштування приватного будинку автономною каналізацією – дуже важлива і не така вже й складна робота. Керуючись правилами СніПів та СанПіну її можна зібрати самому, обладнати надійно та правильно, забезпечивши себе та своїх близьких винятковим комфортом на довгі роки.

Система є однією з найважливіших та найдорожчих інженерних комунікацій приватного житлового будинку. Ефективність функціонування, трудомісткість монтажу, кількість та вартість елементів цієї системи залежать від опрацьованості проекту. Графічна частина проектної документації, відповідно до якої монтується каналізація у приватному будинку своїми руками – схема розташування сантехнічних пристроїв, з'єднань та ревізій. У цій статті надається інформація про нормативні вимоги та основні проблеми складання схем компонування, критерії вибору каналізаційного обладнання та особливості його встановлення.

Читайте у статті

Правила складання схеми каналізації своїми руками у приватному будинку

При складанні схеми каналізації необхідно враховувати нормативні вимоги як санітарні, так і будівельні:

• ТКП 45-4.01-51-2007«Системи водопостачання та каналізації садибних житлових будинків»;
• СанПіН 42-128-4690-88"Санітарні правила утримання територій населених місць";
• СанПіН 4630«Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення»;
• БНіП 30-02-97«Планування та забудова територій садівницьких об'єднань громадян, будівлі та споруди».

При визначенні обсягу та пропускної спроможності каналізаційних трубопроводів необхідно орієнтуватися на усереднений показник витрати води на людину. Відстійники і вигрібні свердловини не можна розташовувати ближче 4 м до межі сусідської ділянки і 15 м до питної води.

У схемі повинен бути описаний механізм з'єднання внутрішньої та зовнішньої каналізації, тип і структура септика, які вироби та обладнання застосовуватиметься, його технічні параметри. На основі списку використаних матеріалів здійснюється розрахунок вартості. Графічна частина повинна мати прив'язку до плану будинку та присадибної ділянки, де будуть вказані місця прокладання трубопроводів та встановлення сантехнічних виробів.

Основні фактори, що впливають на компонування та проектування

Крім обчислення середньодобової витрати води на проектування схеми каналізації впливають такі фактори:

• Величина залпового скидання— пікове навантаження на систему каналізації (як правило, припадає на ранковий та вечірній годинник), яке залежить від кількості сантехнічних засобів встановлених у будинку;
• Продуктивність очисних споруд. Залежно від цього показника вибирається один із трьох варіантів видалення очищених стічних вод:

1. до 5 м 3 /добу - скидання у ґрунт. За умови, що коефіцієнт фільтрації ґрунту має порівняні показники, а точка скидання знаходиться вище за рівень ґрунтових вод на 1 м;
2. до 0,3 м 3 /добу - допускається періодичний вивіз спецмашиною;
3. Скидання стоків у водойму регламентується не лише їх кількістю, а й ступенем очищення відповідно до вимог СанПіН 4630.

• М атеріал виготовлення очисних споруд: , склопластик, метал, різні полімери ( , поліетилен). Від технічних характеристик матеріалу залежить конструктивне виконання споруди, метод монтажу, подальше обслуговування та експлуатація;
• Забезпечення електроживленням. Сучасні високоефективні очисні споруди комплектуються різними типами, компресорів та аераторів. В їх основі лежать електронні блоки керування, до яких підключені детектори температури та рівня рідини;
• Топологія будівельної ділянки– рельєф місцевості, напрям ухилу, близькість водойм та наявність потенційних місць скидання очищених каналізаційних вод;
• Геодезія будівельної ділянки– визначається тип та структура ґрунту, глибина його промерзання, а також глибина залягання ґрунтових вод. Від перерахованих факторів залежить складність та вартість монтажних робіт, необхідність додаткової або придбання герметичного септика замкнутого циклу очищення.

Різновиди каналізаційних споруд та особливості їх функціонування

Відповідно до ТКП 45-4.01-51-2007 для облаштування та прокладання каналізації у приватному будинку допускається використання наступних видів очисних конструкцій:

• септик;
• фільтруючий колодязь;
• поле підземної фільтрації;
• фільтруюча траншея;

Важливо!Найчастіше перелічені споруди повинні використовуватися разом із септиком, який здійснює первинну грубу очищення.

Септик

Найбільш поширеними, при облаштуванні каналізації для приватного будинку своїми руками є два типи септиків:

Накопичувальні - являють собою герметичні пластикові ємності. Вони доступні за вартістю, що не вимагає підключення до мережі електропостачання, і можуть встановлюватися в безпосередній близькості від джерел/свердловин питної води. Істотним недоліком є ​​необхідність постійного відкачування стоків, отже, постійної оплати асенізаторських послуг.

З ґрунтовою доочищенням. Первинне очищення каналізаційних вод здійснюється в герметичних ємностях, де великі фекальні фракції осідають на дно і піддаються анаеробних бактерій. "Освітлені" стоки, ступінь очищення яких не перевищує 40%, перекачується примусово або потрапляють самопливом у фільтраційні споруди, з яких після завершального етапу очищення просочуються в ґрунт.

Фільтруючий колодязь

Стоки, що потрапляють в ємність, проходять гравійний фільтр і через нього просочуються на дно і перфоровані стінки, а звідти в грунт.

1. труба;
2. Плита відбійник;
3. Труба надходження стоків.

Для облаштування використовуються суцільні або перфоровані залізобетонні кільця заввишки 0,9 м, внутрішнім діаметром не менше 1,0 м і товщиною стінок 8 см. Фільтруючий шар є гравій середніх фракцій, який необхідно періодично витягувати, промивати і знову повертати в ємність, щоб уникнути надмірного забруднення ґрунту. Як матеріал виготовлення стінок часто використовується (з отворами в кладці), пластикові великого діаметру або автомобільні покришки. Такі варіанти набагато дешевші, але істотно знижують тривалість експлуатації конструкції.

Поле підземної фільтрації

На ділянці закладають із перфорованими стінками. Через них стоки розподіляються по значній площі дренування і вбираються в ґрунт, проходячи рівномірніше і невеликими кількостями через гравійний фільтр. Цей спосіб пов'язаний із значним обсягом земляних робіт. При визначенні глибини котловану необхідно враховувати:

• Товщина гравійного фільтра – 20÷50 см;
• Діаметр перфорованих труб – 20÷50 см;
• Відстань від поверхні ґрунту до верхнього краю фільтраційного трубопроводу 50 см.

Крім того, при формуванні дна котловану необхідно передбачити ухил від септика по ходу спрямування стоку 2 см на кожен погонний метр. Відстань між трубами залежить від типу ґрунту. Для піску з коефіцієнтом фільтрації 5÷25 м/добу 2,5 м. Для крупно фракційного піщаного наповнювача з коефіцієнтом фільтрації 25÷100 м/добу та гравійного фільтру з коефіцієнтом фільтрації 75÷300 м/добу – допускається зменшення відстані до 2 м.

На кінцях фільтраційних трубопроводів обов'язково необхідно встановлювати діаметром 100 мм, висотою не менше 70 см над поверхнею ґрунту.

Фільтруюча траншея

Фільтруюча траншея виконує ті ж функції, що і поле підземної фільтрації, збір стоків після септика, їх додаткове очищення та скидання в грунт. Істотною відмінністю є вертикальне розташування труб. Такий спосіб не менш ефективний і може бути реалізований на меншій площі. Допускається лише у місцевості з глибоким горизонтом ґрунтових вод, оскільки траншея також має мати значну глибину.

Загальна довжина трубопроводу та кількість труб і глибина траншеї розраховується за тією самою методикою, що використовується для полів підземної фільтрації. Ширина траншеї приймається за нормативом 0,5 м, відстань між верхньою та нижньою трубою 0,8÷1м, максимальна довжина трубопроводу — 30 м. За необхідності облаштування від 2 і більше траншів відстань між ними має бути не меншою за 3 м.

Компоненти схеми УОСВ

Найбільш ефективними для приватного будинку є каналізаційні системи, що відносяться до установок глибокого біологічного очищення. Вони є герметичні ємності, розділені на кілька функціональних відсіків. Як правило, мають вертикальну орієнтацію, можуть бути встановлені своїми руками та не займають багато площі. Принцип дії таких установок полягає у взаємодії фекальних мас і органічних забруднювачів з анаеробними бактеріями в насиченому повітрям за допомогою установок аерації.

Важливо!Установки біологічної очистки вимагають певного обслуговування. Насамперед, необхідно підтримувати оптимальну популяцію анаеробних бактерій, періодично додаючи у відповідний відсік спеціальний концентрат. У побуті не можна використовувати надмірно агресивні хімічні речовини, що можуть знищувати бактерії. Необхідне підключення установки до електропостачання.

Процес очищення здійснюється поетапно:

1. У першій секції, що займає максимальний обсяг, відбувається поділ забруднювачів на фракції. Тяжкі та нерозчинні речовини опускаються на дно. Цю камеру необхідно періодично очищати за допомогою автоасенізатора;
2. У другій секції (аеротенк) стічні води збагачуються атмосферним киснем шляхом аерації. Тут відбувається активна фаза очищення методом біологічного розкладання з допомогою бактерій;
3. У третій секції - відстійнику, здійснюється осадження активного мулу;
4. З четвертої секції, куди вода надходить за допомогою струминного насоса з вторинного відстійника, повністю очищена вода через трубу переливу або дренажний насос виводиться з очисного пристрою.

Пристрій внутрішньої каналізації у приватному будинку – схема та рекомендації

До складу внутрішньої каналізації входять такі елементи;

• Сантехнічні пристрої: ;
• Каналізаційний стояк та прикріплена до нього вентиляційна труба;
• Відвідні лінії;
• Зворотній клапан.

Горизонтальні трубопроводи встановлюються із ухилом. При розведенні каналізації у приватному будинку нормативними показниками ухилу найчастіше нехтують, роблячи його «на око», суттєво перевищуючи рекомендований коефіцієнт. В результаті тверді речовини каналізаційних стоків не встигають вимиватися з труб разом з водою, накопичуються всередині, створюючи пробки.

Таблиця залежності ухилу від діаметра каналізаційних труб для приватного будинку труб

Діаметр, мм	Оптимальний ухил	Мінімально допустимий ухил
50	0,035	0,025
100	0,02	0,012
150	0,01	0,007
200	0,008	0,003

Приєднання до стояка відвідних трубопроводів виконується за допомогою косих трійників та хрестовин. Монтаж каналізаційних труб, підсобних та технічних приміщеннях допускається здійснювати відкритим способом. Кріплення виконується спеціальними муфтами з дюбелями або труби розташовуються на опорах. У житлових приміщеннях зазвичай виконують прихований монтаж. Каналізаційні трубопроводи розташовуються в технічних нішах та шахтах, коробах, під підлогою. Для здійснення обслуговування – періодичного очищення, основний стояк та відвідні каналізаційні лінії обладнуються ревізіями відповідно до нормативів:

• Каналізаційний стояк на нижньому та верхньому поверсі приватного будинку;
• Відвідні лінії, до яких підключено три та більше сантехнічні прилади;
• На поворотах трубопроводу (саме там найчастіше накопичується тверді нерозчинні залишки стоків);
• На прокажених горизонтальних ділянках через кожні 8 м-коду.

Відео облаштування каналізації в приватному будинку своїми руками, правильне укладання труб з ухилом:

Які труби вибрати

Оптимальним матеріалом труб для каналізації будинку є полімери. Вироби мають невелику вагу і можуть бути встановлені власноруч без залучення помічників. Промисловість випускає велику кількість , перехідників, трійників, хрестовин та сполучних муфт по всій номенклатурі використовуваних діаметрів. Монтаж здійснюється без застосування спеціалізованого обладнання та не вимагає тривалого навчання та особливих навичок. Зразковий матеріал не схильний до корозії та агресивного впливу побутової хімії, відрізняється тривалим терміном експлуатації. Для каналізації приватного будинку найчастіше використовують такі полімери:

• ПВП (поліетилен високої щільності)- Доступний за вартістю, але чутливий до температурних змін. Максимальна робоча температура має перевищувати +40°С;
• ПП ()– має гарні експлуатаційні показники, максимальна робоча температура +100°С, витримує агресивні хімічні речовини та значні механічні дії, має досить високу вартість;
• ПВХ (полівінілхлорид)– матеріал, що володіє оптимальним поєднанням вартості та якості. Може використовуватися як зовнішньої, так внутрішньої каналізації. Стійкий до впливу ультрафіолетового випромінювання, механічного впливу середньої інтенсивності, температури до +70°С. Однак у процесі тривалої експлуатації на стінках може з'явитися наліт, що призводить до засмічення.

З'єднання труб

Найбільш поширеним способом монтажу пластикового трубопроводу є розтрубне з'єднання. Вона виконується в тому випадку, якщо труба або фітинг має відповідний конструкційний елемент - розтруб. Процес з'єднання наступний:

• Розтруб та гладкий кінець очищаються від забруднень;
• У спеціальне вилучення всередині розтруба вставляється гумовий ущільнювач, що забезпечує герметичність стиків;
• Гладкий кінець іншої труби змащувати силіконовим мастилом або звичайним рідким милом, після чого його можна легко вставити в розтруб до упору;

Важливо!Потрібно передбачити можливість температурного розширення. Для цього на гладкій частині труби робиться позначка маркером, після чого вона витягується на 1 см із розтруба.

Етапи робіт з влаштування каналізації в приватному будинку своїми руками

Послідовність облаштування каналізаційної системи приватного будинку можна умовно поділити на кілька етапів:

1. Визначення кількості стічних вод, обсягу та продуктивності септика;
2. Визначення розташування септика на присадибній ділянці відповідно до санітарних нормативів;
3. Влаштування внутрішньої каналізаційної мережі;
4. Монтаж зовнішніх очисних споруд;
5. Прокладання трубопроводу та з'єднань зовнішніх очисних споруд та внутрішньої каналізації.

Розрахунок обсягу септика

Таблиця нормативів витрат води для приватного житлового будинку.

Різновид житла та тип життєдіяльності	Витрата, л/доба на 1 особу
Житловий будинок обладнаний водопроводом та каналізаційною системою без ванни	125÷160
Житловий будинок обладнаний водопроводом та каналізаційною системою з ванною та локальним виглядає таким чином: V = n × Q × 3/1000 , де V - Обсяг септика в м 3; n - Кількість постійних мешканців; Q - Середня витрата води на одну особу в м 3; 3 – кількість днів повного циклу очищення (відповідно до СНиП). Наприклад, при середньому обсязі споживання 0,2 м 3 /ос/добу з урахуванням триденного резервування, для сім'ї з 4 осіб знадобиться септик обсягом 2,4 м 3 . Для спрощення розрахунків спеціально для наших читачів ми розробили зручний калькулятор. Калькулятор розрахунку необхідного обсягу септика виходячи з кількості мешканців
При цілорічній експлуатації приватного житлового будинку	При сезонній експлуатації дачного будиночка
Гравій, щебінь	0,15÷0,20	0,18÷0,24
Великофракційний пісок	0,10÷0,15	0,12÷0,18
	0,05÷0,10	0,06÷0,12

Таблиця обсягу побутових стоків на 1 погонний метр трубопроводу поля підземної фільтрації:

Склад фільтрату	Максимальний обсяг каналізаційних стоків, що очищаються, м 3 /доба на 1 м погонний дренажного трубопроводу
	До 500	500÷600	Понад 600
Гравій, щебінь, великофракційний пісок	0,012÷0,025	0,0096÷0,0225	0,0084÷0,02
Дрібнофракційний пісок, супісь	0,006÷0,020	0,0048÷0,18	0,0042÷0,016

Таблиця обсягу побутових стоків на 1 погонний метр трубопроводу траншеї фільтрації.

Внутрішнє розведення каналізації в приватному будинку своїми руками

Ефективність каналізаційної системи приватного будинку, а також простота її облаштування своїми руками залежить від планування всієї споруди. Оптимальним вважається якщо кухня, і ванна розташована якомога ближче один до одного, це мінімізує довжину каналізаційного трубопроводу і дозволяє підключити всі сантехнічні прилади до одного стояка. При монтажі своїми руками внутрішньої каналізації приватного будинку необхідно враховувати такі фактори:

• необхідно підключати безпосередньо до основного стояка каналізаційної системи на мінімальній відстані від труби, це знизить ймовірність закупорки сантехнічного пристрою;
• Інші сантехнічні прилади рекомендується підключати до каналізаційної мережі вище за рівень під'єднання унітазу, це виключить можливість попадання фекальних мас у відвідні лінії;
• Поворот трубопроводу необхідно виконувати, використовуючи кілька кутових колін. Наприклад, два по 45° або три по 30°, це забезпечить більш плавний поворот і дозволить уникнути забруднення;
• Каналізаційний стояк обов'язково виводиться на дах, де на нього монтується фанова витяжка, що забезпечує всередині каналізаційну; Способи підключення унітазу до каналізаційного стояка

  Установка та обладнання резервуару для каналізації

  Для монтажу септика, не залежно від його моделі, виривається котлован розмірами, що трохи перевищує габарити ємності. На дні котловану влаштовується піщана подушка близько 10 см завтовшки. Вона утрамбовується та максимально вирівнюється. Для установки септиків у котлован рекомендується використовувати підйомну будівельну техніку, оскільки деякі моделі мають досить значну вагу. Найчастіше на корпусі передбачені кріпильні елементи. Після встановлення ємність обов'язково вирівнюється за рівнем. Залежно від конструкції може знадобитися встановлення горлових подовжувачів.

  Стаття

4

Сучасна каналізаційна система у приватному будинку – це комплекс каналізаційного обладнання, комунікацій та інженерного обладнання – трубопроводів, вигрібних ям, септиків.

Головна функція каналізації - зібрати стічні води з місця появи в одну мережу і транспортувати їх до споруди по утилізації.

Якщо каналізацію спроектувати правильно, врахувати всі вимоги СНІП та правильно її експлуатувати, то вона стане запорукою комфорту та затишку у приватному будинку або .

І навпаки – зневажливе ставлення до будівництва каналізації може призвести до помилок, які, своєю чергою, спричинять сумні наслідки – .

Якщо схема проведення каналізаційних мереж порушена або складена неправильно, то це обов'язково спричинить насичення ґрунтових вод фекальними складовими, і колодязна (свердловина) вода буде непридатна для пиття.

А найсумніше, що може статися – при великому обсязі стічних вод можливе підтоплення будівлі, і це означає, що з фундаментом, стінами та підвальним приміщенням може статися все, що завгодно. Не кажучи вже про запах, що супроводжує всі ці неприємності.

Проект каналізації для дому повинен складатись, спираючись на дані конкретної місцевості. Тому важливо дотримуватися деяких рекомендацій, загальних для всіх проектів. Схема пристрою каналізації у приватному будинку обов'язково має стояти на «трьох китах». Це:

1. Зовнішня каналізація.
2. Каналізаційна ємність.

Загальні принципи та правила побудови

Автономна каналізація будується та працює так само, як і міська мережа. Стічні води, які утворюються в будинку, повинні збиратися в один трубопровід і виводити в септик або .

Далі брудна вода кілька разів очищається і скидається у ґрунт. Або ж витрачається на господарські цілі. Виходячи з цього, неважко зрозуміти, що схема домашньої каналізації дуже проста.

Від кожного споживача води (кран, змішувач, душ) необхідно прокласти труби, які приєднуються до загального стояка.

Загальна каналізація відводить стічні води до септика, який служить для очищення води.

Будь-яка каналізація складається з двох частин:

1. Внутрішня мережа – це пластиковий трубопровід та сантехнічні прилади.
2. Зовнішня мережа – такий самий трубопровід, фільтруючі колектори та септик (вигрібна яма), яку розташовують на ділянці поза домом.

З чого складається схема системи каналізації, і як її скласти власноруч для приватного будинку?

Просту схему каналізації можна розробити і самостійно – для цього вистачить знання будівельних правил та БНіП. Складніші системи каналізації вимагають участі професіоналів, тому що навіть невеликий прорахунок викличе великі та серйозні проблеми.

Стандартна спрощена схема каналізації включає один загальний стояк, трубопровід по елементах каналізації, зовнішній трубопровід і резервуар.

Як правильно спланувати та скласти схему?

1. В одноповерховому будинку кухня та санвузол повинні бути поруч, і якомога ближче до місця виведення каналізаційних стоків на вулицю.
2. У двоповерховому будинку туалет повинен бути на кожному поверсі, тому приміщення з підвищеною вологістю краще розміщувати один над одним, щоб усі труби зручніше було підключати до загального стояка.
3. Розведення внутрішньої каналізації повинно мати якнайменше з'єднань, розв'язок і стиків.

При будівництві дво- або триповерхового котеджу з декількома ванними кімнатами, туалетами, басейном, джакузі та іншими принадами цивілізації, потрібно застосовувати складнішу схему каналізації.

Може знадобитися встановлення кількох септиків, кількох загальних каналізаційних стояків і навіть насосної станції. Тому для такої складної роботи потрібно наймати спеціалістів.

Грамотний розрахунок схеми, простота і надійність каналізації, облік усіх подробиць – це під силу лише професіоналу своєї справи.

Перед розробкою проекту слід звернути увагу на такі пункти:

1. Як - по центральному водопроводу або з колодязя (свердловини).
2. Які сантехнічні прилади та в якій кількості будуть встановлюватися в будинку.
3. Де планується будувати септик (вигрібну яму).
4. Клімат у цій місцевості – кількість опадів протягом року і помісячно, сезонні перепади температури, тощо.
5. Як очищатиметься септик - самостійно або за допомогою асенізаторської техніки. Організація під'їзних шляхів до септики.

Якщо схема каналізації та водопроводу для будинку складена правильно та грамотно, то до неї повинні входити такі пункти:

1. Схема каналізації приватного будинку із зазначенням усієї розводки, з кількістю та розмірами матеріалів.
2. Схема розташування каналізаційних труб та стояків.
3. Вказівка ​​поворотів у системі каналізації.
4. Місця перебування у зовнішніх каналізаційних мережах.
5. Місця знаходження насосів.

Внутрішні мережі

Побудова та розміри внутрішньої мережі каналізації у будинку визначаються розмірами приміщень та взаємним розташуванням споживачів води.

За допомогою ПВХ труб усі об'єкти зливу необхідно підключити до загального стояка каналізації.

Трубопровід з'єднується або спеціальними фітингами, або в розтруб без застосування фітингів. Ще кілька способів з'єднання труб – за допомогою зварювання або склейки.

Зібрану каналізацію необхідно прикріпити до стін будинку або до якихось конструкцій, що несуть, хомутами або кліпсами.

Також каналізаційну трубу потрібно закріпити поруч із врізанням у загальний стояк, та поруч із .

Такий спосіб вентиляції чудово підходить при прокладанні кількох стояків каналізації. Але понад п'ять клапанів на всю систему каналізації встановлювати не рекомендується.

Аераційний клапан не може повністю замінити вентиляційну трубу, Тому що рух повітря по ньому проходить тільки в один бік - в систему каналізації. Тому в приміщенні може накопичуватися газ, яке обов'язково необхідно вивести назовні.

Професійні терміни

Наведемо кілька спеціальних, найпоширеніших сантехнічних термінів. Якщо ви знатимете, що означає те чи інше слово, то вам простіше буде орієнтуватися і при покупці сантехніки, і при прокладанні власної системи каналізації в будинку.

• Вакуумний клапан призначений для забезпечення каналізації повітрям при розрядженні системи, яке іноді може відбуватися всередині неї. Вакуумний клапан захищає приміщення від проникнення неприємних запахів із системи каналізації.
• БА – елемент стояка систему каналізації, який розташований на ділянці над підведенням труб, та має з'єднання із зовнішнім середовищем.
• Випуск – труба, яка з'єднує каналізаційний колодязь, розташований наприкінці системи, із загальною мережею каналізації на ділянці поза будівлею. Випускна труба монтується наприкінці облаштування системи каналізації.
• Підводка – це труба, яка з'єднує всю сантехніку із загальним стояком або з відвідною трубою.
• Каналізаційна мережа (мережа каналізації) – система всіх приладів та пристроїв каналізації, труби та запірна арматура.
• Стояк – каналізаційні труби, встановлені вертикально. Стояк забезпечує відведення стічних каналізаційних вод.
• Відвідна труба – відводить каналізаційні стоки межі приміщення.

Каналізацію в будинку можна провести різними способами. Але головне – правильно вибрати схему каналізації саме для вашої оселі, для ваших індивідуальних потреб.