В Останнім часомбагато людей при будівництві будинку вибирають як основний матеріал деревину. Зокрема, брус, який багато в чому краще цегли. Щоправда, стіни із бруса програють, наприклад, пінобетону за рівнем теплопровідності. Але якщо правильно виконати утеплення будинку, то вам вдасться досягти непоганих показників. Зверніть увагу на те, що утеплення має починатися в момент будівництва. Обов'язково має укладатися між вінцями утеплювальний матеріал. Він згодом усихатиме і сідатиме. Тому приблизно через рік (як тільки стіни будинку сядуть і висохнуть) доведеться робити теплоізоляцію та конопачування всіх стін.
Використовувані утеплювальні матеріали
Вам буде цікаво:
При утепленні стіни з дерев'яного брусаВажливо пам'ятати, що можна використовувати тільки рослинні натуральні волокна. У їхньому складі не повинно бути жодних штучних добавок. Тільки в цьому випадку вдасться забезпечити екологічну чистотуатмосфери. Жодних неприємних запахів, сторонніх звуків, шкідливих речовин, не з'являтиметься в будинку після обробки стін.
Досить часто через деякий час після побудови будинку господарі зауважують, що окремі елементивигинаються, і не знають, як вирівняти стіну із бруса. Стіна поступово деформується, а це може означати лише одне: нещодавно збудований будинок стає аварійним.
Вирівнювання стіни нещодавно збудованого будинку
Усадка будівлі - бич, що стосується будівель будь-якого типу матеріалів. Але вирівнювання стін дерев'яних будинківпроводиться за досить специфічним методом, для якого потрібне головним чином терпіння. Якщо будівля зведена недавно, але деякі бруси починають вигинатися всередину або трохи випирають зовні, можливо, що усадка одна з причин. На превеликий жаль, досить часто у продаж надходить погано висушена деревина.
Під час її підготовки виробник порушив технології. Можливо, брус був випиляний не суворо із серцевини дерева. Останній факт можна перевірити ще під час придбання: серцевина не може бути зміщена. Якщо вона знаходиться трохи з краю, матеріал «поведе» через нерівномірно проходить усушки. Під час будівництва конструкції такі бруски встановлюють різноспрямовано для компенсації подальшої деформації та автоматичного вирівнювання стін.
Ще однією причиною прогину стіни може бути надмірне навантаження: без посилення стіни або при занадто тонких брусках зведений ще один поверх, матеріали покрівлі, сама конструкція не передбачає такого навантаження. В даному випадкубіля стіни встановлюються додаткові опорні стійки (щонайменше 2), а потім проводиться виправлення кривизни.
Якщо вирівнювання стін потрібно проводити зовні, у внутрішній частині конструкції встановлюється поперечний брус, який кріпиться намертво. За допомогою інструментів необхідно просвердлити отвір, який пройде назовні найбільш викривленого та випирає бруса. Він якраз і загрожує руйнуванням усієї стіни. Заздалегідь підготовлена металева спиця з діаметром близько М12 встановлюється в отвір та фіксується. Гайки накручуються через досить широкі і тому практичні та міцні шайби. Потрібно виявити велику обережність, щоби не пошкодити стіну в будинку.
Сам процес викривлення проходить поступово, і при різкому впливі деревина може тільки пошкодитися, бруси, що рівно лежать, змістяться, гарантуючи господареві тільки неплановий капітальний ремонтвсієї будівлі. Цей процес вирівнювання ефективний, але стяжка може затягнутися навіть на місяці, поки брус не повернеться (плавно, без пошкоджень) вихідне положення. Витягування проводиться на кілька міліметрів щодня, особливо сприятливий час – дощові дні.
Запропонований спосіб підходить для тільки збудованого брусового будинку, господар якого відразу ж помітив проблему, що намічається. Якщо для кріплення не вдається знайти достатньо надійний брус, Можливе створення стяжки з використанням металевого профілю, швелера та інших відповідних підручних матеріалів необхідної величини та жорсткості. Нижнім елементам стіни, що знаходяться у фундаменту, повертають форму за допомогою клинів, які вбивають біля стіни в землю, і частої рихтування, але тільки в потрібну (досить сиру) погоду.
Зміцнення стіни старого дерев'яного будинку
Стіни старих конструкцій, а такими прийнято вважати побудовані понад 5 років тому будинки, зміцнюються простіше. Процес усадки вже пройшов, будинок виявив допущені під час будівництва промахи, господар уже зайнявся їх усуненням.
Фактично, що обов'язковим правилом при зведенні житла з дерева стає монтаж окося. Завдяки їй знімається навантаження на дерев'яні частини, розташовані над прорізами, усадка проходить рівномірніше, відсутня тиск на встановлені двері, кадр і скла вікон. Обсада гарантує певною мірою відсутність проміжків або тріщин, які можуть виникнути з часом у житлі з бруса.
Інструменти та матеріали для вирівнювання опуклості, які потрібно підготувати:
- 60-міліметрові металеві куточки;
- шурупи 8х90;
- посилені шайби;
- свердла для роботи з деревом;
- дриль;
- болгарка.
Величину металевих куточківвизначають, виходячи з наявної величини отвору (додаванням близько 10 см).
Після вимірювань та позначок зазначена ділянка відпилюється. Крім того, по кінцях куточка обережно відпилюється не більше 5 см для фіксації виробу на ділянці верхніх та нижніх брусів. Куточок просвердлюється в трьох місцях: знизу, точно посередині і зверху. Аналогічні отвори потрібно зробити і в місці, де проводитиметься стяжка.
Якщо ситуація дозволяє, краще процедуру проводити одночасно, притуливши опорний інструмент до вікна. Не потрібно буде проводити виміри кілька разів, значно зменшується можливість допустити промах. Глибина просвердленого заглиблення в брусі має перевищувати 5-8 мм. Далі проводиться кріплення куточка на саморізи, які бажано попередньо змастити маслянистою рідиною. Вдавшись до такої невеликої хитрості, можна суттєво полегшити собі процедуру закручування, уникнути небезпеки появи невеликих сколів на дереві.
Особливо важливо не закручувати шурупи дуже сильно і обов'язково встановити на них посилені шайби. Після цього проводиться періодична перевірка шурупів з їх плавним затягуванням доти, доки бруси максимально не вирівняють своє положення. Потрібно виявити терпіння, тому що зайве завзяття призведе тільки до зриву вже зафіксованої головки шурупа.
Прояв викривлень стін будинків не можна ігнорувати, оскільки проблема стане лише помітнішою. Прошити брус, що найбільше випирає, підтягнути його і зміцнити стіну можна зсередини і ззовні будинку. Іноді після завершення реконструкції металеві частини забираються, і це глибоко помилково: деформація може розпочатися знову. Краще залишити конструкцію та, якщо використовувався метал, обробити його антикорозійним складом. Деревину покривають антисептичною рідиною, а потім проводять маскування поверхні.
Додаткова фіксація стін
Встановлені стяжки можна красиво замаскувати додатково захистивши стіни від деформації. Зсередини конструкції проводиться обрешітка металевими або дерев'яними рейками, що стягують стіну. При необхідності укладаються утеплювач та поверх нього плівка, що захищає матеріал від вологи. Якщо будинок знаходиться в холодному регіоні, варто встановити фольгу, що екранує, яка забезпечить додаткове збереження тепла. Наявність плівки біля стіни є обов'язковою: більшість сучасних матеріалівдля утеплення приміщень не виносить вологи, пари та при тривалому впливі втрачає свої якості. Наступним етапом стає обшивка гіпсокартонними плитами, дерево, вагонка або блок-хаус.
Якщо вигнулась стіна зовні і було проведено її вирівнювання, металеві частини, що використовуються, ізолюються, а потім пориваються оздоблювальними матеріалами. Якщо ситуація не запущена, стіна оштукатурюється. Щоб уникнути подальших можливих деформацій, стіни зовні обшиваються сайдингом. Досить часто, якщо дерев'яні конструкціївирівняти, але вони продовжують деформуватися на нових ділянках, як рятівний захід їх обкладають цеглою. Важливо не забути про необхідну в цьому випадку пароізоляцію.
Деревина для будівництва житла завжди має особливу привабливість. У такому будинку завжди приємно бути, його атмосфера винятково доброзичлива. Тому не варто відмовлятися від цього будівельного матеріалу лише через ризики, пов'язані з можливою деформацією стін. Існує безліч можливостей провести ремонт власними силами, покращивши дизайн та підвищивши вартість свого будинку.
За технологією складання стін будинку з профільованого бруса необхідно більше приділяти уваги кладці першого вінця. Для створення будинку з бруса, якщо температура взимку до -30 градусів, його товщина має бути не менше 15 см.
Перший брус встановлюють за рівнем, це дозволить уникнути перекосу будівлі. Перший брус найкраще брати товщі на 5 см, ніж ті, що використовуватимуться для будівництва будинку.
На наступному етапі укладають міжбрусовий утеплювачта поверх нього монтують другий елемент.З'єднання бруса
Для з'єднання колод між собою зазвичай використовують нагелі, під які роблять отвори.
Основні види з'єднання:
- кутові з'єднання;
- вінцеві зчленування;
- торцеві поздовжні вузли.
Як утеплювач найкраще використовувати ленджут, цей матеріал у своєму складі має половину льону та половину джуту.
Для виконання робіт вам знадобляться такі інструменти:
- рулетка;
- молоток;
- шнур;
- будівельний рівень;
- бензопила.
Зведення та скріплення кутів
Варіанти з'єднання кутів без залишку:
- у стик;
- "впівдерева";
- з корінним шипом;
- на шпонках.
із залишком
- кріплення під час укладання в кут «з залишком»;
- однорядкові пази;
- двосторонній замок;
- чотиристоронній замок.
Є кілька варіантів зведення кутів:
- за допомогою шпонок, під які у брусах роблять спеціальні пази;
- за допомогою з'єднання типу шип-пазпри цьому в одному елементі роблять шип, а в іншому паз;
- за допомогою металевих скоб, в цьому випадку бруси з'єднують впритул;
- шляхом перехрещення колодУ кожному з них зрізається половина товщини, і вони з'єднуються між собою.
У місцях розташування вікон та дверей використовують тільки цілісні матеріали, біля прорізів забивають по 2 нагеля. Можна випиляти отвір у готовому зрубі, роблять це за допомогою бензопили, але спочатку необхідно виконати розмітку.
Процес утеплення
Для будівництва будинку зазвичай використовують бруси товщиною 15-20 см, але якщо ви плануєте жити в ньому постійно, стіни треба додатково утеплити. Зробити це можна як зовні, так і з середини будівлі. Зовні найчастіше використовують сайдинг чи блокхаус, а всередині вагонку чи гіпсокартон.
Основні утеплювачі для зовнішніх стін:
- Мінеральна вата та її аналоги;
- Вітрозахисні плити Ізоплат;
- Пінопласт;
- Спінений поліетилен;
- Екструдований пінополістирол (ЕППЗ);
- Напилюваний пінополіуретан;
- Піноплекс.
Спочатку проводиться розмітка стіниз урахуванням розмірів утеплювача, щоб він щільно лягав між латами. Після цього шурупами кріплять підвіси, на які монтують металеві профілі або дерев'яні бруси.
Між латами влаштовують утеплювач, зазвичай це плити мінеральної вати, які до стіни кріплять дюбель-грибками, можна замість вати утеплити піноплексом, але він має ряд недоліків (паронепроникний, горючий), до переваг можна віднести високу звуко та теплоізоляцію, невисока ціна.
На наступному етапі для захисту утеплювача монтують гідроізоляційний шар, при цьому його фольгована сторона повинна бути звернена назовні, а всі шви якісно проклеюють скотчем. Тепер залишилося закрити фасад сайдингом чи блокхаусом.Як вирівняти в будинку стіну, якщо вона вигнулась
Іноді виникає така проблема, як деформація, це може статися з кількох причин:
- Якщо привезли не просушений брус та його остаточне сушіння відбувається вже у стіні.
- При порушенні технології монтажу, коли було неправильно укладено утеплювач і волога потрапляє між колодами.
Якщо вчасно помітити викривлення стіни, це можна виправити.У тих місцях, де з'явилися прогини, а також біля віконних та дверних прорізівнакладають шину зі швелера або такого ж бруса і встановлюється вертикально по всій висоті стіни з обох боків будівлі.
Кріплення шинипроводиться мінімум у трьох точках, для цього використовують металеві шпильки діаметром 10 мм та широкі шайби. Треба добре затиснути гайки, але на миттєвий результат очікувати не варто.
Може знадобитися до кількох місяців, поки під дією шини та зовнішніх погодних факторів стіна не набуде нормальної форми.
Якщо за допомогою шин не вдалося повністю вирівняти стіни, то надати будинку привабливий вигляд можна виконавши обробку його фасаду.
Якщо ви вирішили самостійно будувати будинок із бруса, то для отримання якісного результату, необхідно дотримуватися наступних рекомендацій фахівців:
- Особливу увагуприділяйте вибору матеріалу, з усіх хвойних поріднайчастіше використовується сосна;
- Краще використовувати деревину, заготовлену взимку, якщо вона була заготовлена влітку, то перший рік у будинку краще не топити, а на другому році треба підтримувати температуру в межах 16-18 градусів.
- Усадка відбувається протягом трьох років, тим часом на стінах можуть з'являтися незначні тріщини, що цілком нормально, після цього зміни поверхні припиняються.
- При створенні віконного або дверного отвору їх треба робити трохи більше, ніж це треба, інакше під час усадки будинку раму розчавить, щілину заповнюють м'яким утеплювачем.
- Для усунення бічного зміщення бруси між собою з'єднують за допомогою нагелів.
- З'єднувати бруси цвяхами не можна, тому що при їх усиханні дерево зависає на цвяхах, і виходять великі щілини.
Вконтакте
Тут поговоримо про те, як ці, на перший погляд, прості роботизробити один раз і назавжди!
Як все здається на перший погляд. Купуєш брусок подешевше (бо його потім видно не буде). Навіщо переплачувати! Кріпиш щільно брусок до стіни. Виходить вертикальна або горизонтальна решетування з напрямних. І все! Далі можна працювати з оздоблювальним матеріалом.
Так роблять 70-80% тих майстрів, хто обшиває вдома.
Розберемо помилки.
Перша та сама головна помилка- не враховано матеріал стін.
Друга помилка - брусок треба вибирати найрівніший і бажано струганий або хоча б калібрований з двох боків.
Третя помилка – не вирівняна площина під обшивку.
Четверта помилка – заздалегідь потрібно продумати оформлення внутрішніх та зовнішніх кутів
Існують два популярні способи вирівнювання брусків – «з використанням підкладок з підручних матеріалів» та «із застосуванням спецесерів».
Перший спосібпередбачає використання відходів тонких будівельних матеріалівяк фанера, листи металу, руберойд та підготовка їх шляхом нарізування на пластини невеликого розміруі різної товщини. Цей метод морально застарів, т.к. є більш трудомістким, дорогим (через вартість роботи з нарізки) і довгим за часом (завжди не вистачає товщини, яка потрібна).
Другий спосібпередбачає суттєве скорочення часу монтажу, зручність (спейсери ніколи не падають), будь-яка необхідна товщина підкладки завжди в наявності або може бути зібрана зі спейсерів меншої товщини. Для установки брусків з використанням спецісерів не потрібні спеціальні навички - достатньо вміти поводитися з шуруповертом, рівнем та шнуром. За цим способом – майбутнє, головне, щоб спейсер був завжди під рукою.
Технологія вирівнювання стіни (основи) для монтажу вагонки проста:
- встановити і вирівняти за допомогою спецесерів крайні бруски, розкріпивши їх до стіни не менше ніж у трьох точках,
- зробити розмітку для кріплення проміжних брусків,
- натягнути між крайніми брусками під стелею горизонтально шнур, що позначає площину стіни,
- встановити проміжні бруски, вирівняти їх по шнуру і розкріпивши в верхній точці, використовуючи спейсери
- натягнути між крайніми брусками в зоні підлоги шнур,
- розкріпити проміжні бруски до стіни в нижній точці з використанням спейсерів, попередньо вирівнявши їх по шнуру,
- вирівняти та розкріпити середину брусків.
Процес можна перервати будь-якої миті і повернутися до нього. Він займає приблизно в 3 рази менше часу та сил, ніж традиційний спосіб.
Трохи про тип стін, до яких кріпиться оздоблювальний матеріал.
Стіни бувають двох видів:
Безсадкові,
- "дихають", тобто. з наступним усадженням або розширенням.
Безусадковими називаються стіни будинків, які виконані з матеріалів, що мають значення показника усадки, яким можна знехтувати. Приклади – цегла, газобетон, бетон, каркасні будинки.
Дихаючими називаються стіни будинку, виконані їх матеріалів, які в процесі експлуатації змінюють розміри внаслідок усушки або намокання. Приклади таких стін - стіни з профільованого бруса, оциліндрованої колоди, колоди, клеєного бруса, які мають горизонтальне розташування волокон деревини та на момент збирання будинку мають природну вологість. У процесі експлуатації вологість таких стін поступово знижується, що веде до усихання (розбухання) деревини та усадки (розширення) стін.
Технологія кріплення бруска до «дихає» стіни.
Жорстко, тобто. тільки за допомогою саморізів кріпити брусок до стіни, що дихає, не можна. Потрібна ковзна точка кріплення. Її можна реалізувати, закріпивши саморізом через круглі отвориковзний куточок до стіни, а для кріплення бруска до куточка використовувати довгастий отвір.
Як вирівняти стіни в дерев'яний будинокзнають деякі сучасні майстри.
Справа в тому що сучасне будівництвопередбачає роботу з поверхнями, створеними з багатьох інших матеріалів, але останнім часом дерево, будучи натуральним екологічно чистим матеріалом, дедалі більше привертає увагу споживачів.
Вирівнювання стін у дерев'яному будинку – процес досить трудомісткий, що вимагає серйозного відношення та проведення повноцінної підготовки поверхні, проте виконати всі роботи можна своїми руками.
Підготовка поверхні та початок робіт
Стіну очищають від забруднень, кріплення, що залишився, і закладають тріщини. Перед тим як вирівняти дерев'яні стіни, їх слід ретельно підготувати:
- очистити поверхню від забруднень;
- видалити кріпильні елементи, що залишилися в стінах (цвяхи, саморізи);
- закласти виявлені великі щілини та тріщини, використовуючи монтажну піну;
- дрібні тріщини заповнити шпаклівкою по дереву.
Перш ніж приступити до зроблених з колод стінзсередини потрібно виконати ретельне очищення поверхні не тільки від старого покриття, але і будь-яких забруднень.
Рекомендується обробити дерево антисептиками Стіни зрубу повинні бути оброблені спеціальними складами, що просочують. глибокого проникнення, які допоможуть захистити поверхню зроблених з колод стін від грибка, цвілі і комах або гризунів. Обробку проводять двічі, досягаючи максимального проникнення антисептиків у деревину. Особливу увагу слід приділити кутовим з'єднанням.
Після повного висихання виконують монтаж металевого або дерев'яного каркасубезпосередньо до брусів. У деяких випадках криві стіни з дерева можна вирівняти за допомогою ДСП або високоякісної максимальної товщини фанери. Пізніше на вирівняні в такий спосіб стіни буде нанесено фінішне покриття.
Складання остова необхідна при каркасному способівирівнювання, а кріплення ДСП - при безкаркасному. Всі конструкції, що вирівнюють, збирають строго під контролем будівельного рівня, перевіряючи горизонт та вертикаль.При роботі з деревно-стружковою плитоюкраще скористатися сучасним лазерним рівнем(Нівеліром). За допомогою кріпильних елементів можна відрегулювати щільність прилягання плити у старій стіні.
Каркасний метод дозволить виправити, точніше приховати, стару поверхню, що має значні відхилення від рівня або сильно випирають колоди. Такий спосіб дозволяє створити додаткове утепленняукладаючи між брусками або металевими напрямними теплоізоляційні матеріали.
Гіпсокартон стане додатковим засобомтеплоізоляціїГіпсокартон - один із найбільш затребуваних оздоблювальних матеріалів, який має масу позитивних якостей:
- він простий у роботі;
- доступний за ціною;
- забезпечує додаткову тепло- та звукоізоляцію;
- використовується у приміщеннях з підвищеною вологістю.
Здійснити складання каркасу з металевого профілю та напрямних можна без допомоги фахівців, а обшити зібрану конструкціюлистами своїми руками не складе труднощів.
Монтаж каркаса починають з установки вертикальних стійок Приступаючи до монтажу каркасної конструкції, необхідно дотримуватися рекомендацій фахівців та дотримуватися правил роботи з вибраним матеріалом. Для початку на підготовленій поверхні зроблених з колод стін потрібно відзначити вертикаль і горизонталь, провівши лінії, відповідні показанням будівельного рівня.
Насамперед встановлюють вертикальні стійки, використовуючи великі саморізи. Відстань між стійками із металевого профілю не повинна перевищувати 60 см. Залежить цей параметр від висоти бортика профілю та становить його половину. Поперечні напрямні кріплять на відстані 40-50 см. Отриману решетування обшивають листами гіпсокартону так, щоб шви і стики не збігалися цегляну кладку). Про те, як вирівняти стіни гіпсокартоном, дивіться у цьому відео:
Крок між шурупами не перевищує 40 см, що забезпечує надійне та міцність конструкції. Завершивши вирівнювання, можна приступати до шпаклювання швів та стиків, а потім і всієї поверхні. Така підготовка проводиться як перед фарбуванням стін, так і перед поклейкою шпалер.
Завантаження...