Щоб зменшити витрати, пов'язані з опаленням будинку, безперечно, варто інвестувати в утеплення стін. Перш ніж заглибитись у пошуки бригади фасадників, бажано правильно підготуватися. Ось перелік найпоширеніших помилок, які можуть бути допущені під час утеплення будинку.
Відсутність або погано виконаний проект утеплення стін
Основне завдання проекту – це визначити оптимальний теплоізоляційний матеріал (мінвата або пінопласт) та його товщину відповідно до будівельними нормами. Також заздалегідь підготовлений проект утеплення будинку дає замовнику можливість чітко контролювати виконання роботи підрядниками, наприклад, і схему укладання листів утеплювача, і кількість кріплень на квадратний метр, та способи обходу віконних отворів, а також багато іншого.
Проведення робіт при температурі нижче 5° або вище 25° або при опадів
Наслідком цього є надто швидке висихання клею між утеплювачем та основою, внаслідок чого зчеплення між шарами системи утеплення стін є не надійним.
Ігнорування підготовки місця робіт
Виконавець робіт повинен захистити від бруду усі вікна, укривши їх плівкою. Крім того, (особливо при утепленні великих будівель) добре, якщо ліси покриті сіткою, яка захищатиме фасад, що утеплюється, від надмірного. сонячного світлаі вітру, дозволяючи оздоблювальним матеріаламвисихати більш рівномірно.
Недостатня підготовка поверхні
Поверхня стіни, що утеплюється, повинна мати достатню несучу здатність і бути гладкою, рівною і очищеною від пилу для забезпечення гарної адгезії для клею. Нерівномірна штукатурка та будь-які інші дефекти повинні бути виправлені. Неприпустимо залишати на стінах, що утеплюються, залишки цвілі, висолів і т.д. Безумовно, необхідно спочатку усунути причину їх виникнення і видалити їх зі стіни.
Відсутність стартової планки
За допомогою установки цокольного профіля виставляється рівень нижнього шару утеплювача. Також ця планка бере на себе частину навантаження від ваги теплоізоляційного матеріалу. І, крім того, така планка сприяє захисту нижнього торця утеплювача від проникнення гризунів.
Між планками має залишатися зазор близько 2-3 мм.
Монтаж плит не в шаховому порядку.
Частою проблемою є виникнення щілин між плитами.
Плити утеплювача повинні бути встановлені ретельно і щільно в шаховому порядку, тобто зміщені на половину довжини плити знизу вгору, починаючи від кутової стіни.
Неправильне нанесення клею
Неправильно, коли склеювання здійснюється лише шляхом нанесення «жах» і не наноситься шар клею по периметру листа. Наслідком такого приклеювання може бути вигин плит утеплювача або позначення їх контуру чистової обробкиутепленого фасаду.
Варіанти правильного нанесенняклею на пінопласт:
- по периметру у вигляді смуг із шириною 4-6 см. На решті поверхні утеплювача – точково «ляпухами» (від 3 до 8 шт). Загальна площа клею повинна охоплювати щонайменше 40% аркуша пінопласту;
- нанесення клею на всю поверхню гребеневим шпателем - застосовується лише у випадку, якщо стіни попередньо оштукатурені.
Примітка: клейовий розчиннаноситься тільки на поверхню теплоізоляції, ніколи на основу.
Приклеювання мінеральної вативимагає попередньої шпаклівки поверхні плити Тонкий шар цементного розчинувтирають у поверхню мінвати.
Недостатнє кріплення теплоізоляції до несучої поверхні
Це може бути результатом недбалого нанесення клею, використання матеріалів з невідповідними параметрами або занадто слабкого механічного кріплення. Механічні з'єднання - це всілякі дюбелі та анкери. Не допускайте економії на механічному кріпленні утеплювача, чи це важка мінеральна вата або легкий пінопласт.
Місце кріплення дюбелем повинне співпадати з місцем нанесення клею (ляпухи) на внутрішній стороні утеплювача
Дюбелі мають бути належним чином втоплені в теплоізоляцію. Занадто глибоке вдавлювання призводить до пошкодження ізоляційних плит та формування містка холоду. Занадто дрібне, призводить до здуття, яке буде видно на фасаді.
Залишити теплоізоляцію без захисту від погодних умов.
Відкрита мінеральна вата легко поглинає воду, а пінопласт на сонці піддається поверхневій ерозії, яка може погіршити зчеплення шарів утеплення стін. Теплоізоляційні матеріали необхідно захистити від атмосферних впливів як тоді, коли вони зберігаються на будівельному об'єкті, так і при їх використанні для утеплення стін. Стіни, утеплені мінеральною ватою, повинні бути захищені дахом, щоб вони не були змочені дощем – тому що якщо це станеться, то вони висихатимуть дуже повільно, а зволожена теплоізоляція є не ефективною. Стіни, утеплені пінопластом, не можуть піддаватися тривалому впливу прямих сонячних променів. Під тривалим мається на увазі більше 2-3 місяців.
Неправильне укладання плит утеплювача в кутах прорізів
Для утеплення стін у кутах отворів вікон або дверей, утеплювач необхідно вирізати відповідним чином так, щоб перетин плит не припадав на кути отворів. Це, звичайно, помітно збільшує кількість відходів теплоізоляційного матеріалу, але дозволяє значно знизити ризик появи тріщин штукатурки у цих місцях.
Не шліфування приклеєного шару пінопласту
Ця операція займає багато часу і є трудомісткою. Тому вона не користується популярністю серед підрядників. В результаті може сформуватись кривизна на фасаді.
Помилки при укладанні склосітки
Армуючий шар утеплення стін забезпечує захист від механічних пошкоджень. Виконується він із склосітки та знижує термічні деформації підвищує міцність та запобігає утворенню тріщин.
Сітка повинна бути повністю занурена у шар клею. Важливо, щоб сітка була приклеєна без складок.
У місцях, вразливих до навантажень, виконується додатковий шар армування - у всіх кутах віконних та дверних прорізів, під кутом 45 ° вклеюються смуги сітки розміром мінімум 35х25. Це запобігає утворенню тріщин у кутах прорізів.
Щоб зміцнити кути будинку – використовуються кутові профілі із сіткою.
Не заповнення швів між утеплювачем
Результатом є утворення містків холоду. Для заповнення пробілів шириною до 4 мм використовується монтажна піна для фасаду.
Не використання ґрунтовки перед шаром декоративної штукатурки
Деякі помилково наносять фінішну декоративну штукатурку безпосередньо на шар із сіткою, відмовившись від спеціальної (не дешевої) ґрунтовки. Це призводить до неправильного склеювання декоративної штукатурки, появи просвітів. сірого кольорувід клею та шорсткої поверхні утепленого фасаду. Крім того, за кілька років така штукатурка тріскається і відпадає шматками.
Помилки при нанесенні декоративної штукатурки
Тонкоплівкові штукатурки можуть бути виконані через 3 дні від моменту виконання армуючого шару.
Робота повинна бути організована так, щоб команда працювала без перерв на щонайменше 2-х або 3-х рівнів лісів. Це запобігає появі нерівномірного кольору на фасаді внаслідок його різночасного висихання.
Питання: 1. чи потрібна пароізоляція на стіну під утеплювач?
2.на малюнку зображено зазор між стіною та пароізоляцією-навіщо він?
3. підкажіть товщину утеплювача для кіровської обл. піноплен і скловата.
4.ширина утеплювача в основному 60 см.а для сайдинга має бути не більше 50 см.як бути-різати-багато відходів.
Відповідь: Зазор між утеплювачем та стіною будинку необхідний лише при утепленні будинку з внутрішньої сторонивдома! При утепленні брусового будинкузовні утеплювач встановлюється без зазору утеплюваної поверхні! Навпаки, необхідно забезпечити якомога щільніше його прилягання до стіни будинку та решетування, не створювати штучно містки холоду. Для прикладу пропоную вам основні етапи утеплення брусового будинку зовні своїми руками за принципом «Вентильована фасадна система» пароізоляція, 3-сайдинг):
1.Ретельна обробка всієї площі стін антипіренами та антисептиками. Адже після утеплення будинку зовні ви не можете цього зробити.
2. Усунути зазори та щілини між брусом та на стиках, що з'явилися в процесі усадки будинку. Це робиться або монтажною піною, або ущільнювачами, які використовуються в процесі кладки зрубу: джутове волокно, льноватин або стрічковий клоччя.
3. З бруска на стіни набиваємо вертикальні несучі. Відстань між ними повинна бути трохи менше ширини ущільнювального матеріалу для того, щоб він з невеликим зусиллям щільно входив у конструкцію, що утворилася.
4. Укладання утеплювача. Виробляється знизу нагору. Утеплювач повинен заповнити собою простір конструкції між несучими брусками. Далі монтуються вертикальні стійки каркасу – контррейки, до яких закріплюється матеріал оздоблення фасаду, у вашому випадку – сайдинг. Розміри поперечного перерізу контррейок забезпечать необхідний повітряний вентильований зазор (30-50 мм) між обшивкою та вітром - гідроізоляційною плівкою.
5. Монтаж будівельної мембрани (гідробар'єр або вітрозахист). Гідробар'єр необхідний для будь-якого виду утеплювача, так його завдання – захист утеплювача від видування потоками повітря, який природно циркулюватиме між утеплювачем і матеріалом. зовнішньої обробки(У нашому випадку - вагонкою). Кріплення гідробар'єру можна виробляти за допомогою будівельного степлера.
При установці сайдінгану треба різати утеплювач!
Просто перед укладанням утеплювача закріпити на стіну будинку ППУ кронштейни під металевий профіль (вуха) з необхідним кроком 40-50см, нанизуємо скловату на профіль і закріплюємо до стінетарельчастими дюбелями. Встановлюємо гіпсокартонний профіль на ППУ і кріпимо до нього саморезамісайдинг. Не забути про вентильований зазор 30-50 мм між утеплювачем та сайдингом!
Розглянемо кілька типових помилок, що допускаються при утепленні будівель приватними трійниками. Що потрібно робити, щоб утеплення будинку було надійним, довговічним, і відповідало б нормам теплозбереження?
Зараз у приватному домобудуванні особливо популярні тришарові стіни, у яких внутрішня та зовнішня (фасадна) стінки викладаються з цегли або подібного дрібноштучного матеріалу, а між ними розташовується шар утеплення. При цьому повторюється та сама помилка.
Неякісний утеплювач
Справа в тому, що утеплювач у тришаровій стіні важко замінити не зруйнувавши всю стіну. У тому числі й внутрішній шар, адже у ньому закладені зв'язки з зовнішнім шаром, і щоб їх відновити після руйнування зовнішнього шару.
Загалом якщо утеплювальний шар прийде в непридатність, то господарі залишаться просто з холодними стінами та перспективою дорогого ремонту.
При будівництві дорогих, довговічних тришаровий цегляних стінзазвичай всі хочуть застосувати як утеплювач найдешевший пінопласт. А цей матеріал не довговічний, намагається з часом розсипатися на окремі гранули, і ті втрачають свою цілісність, з'являються порожнечі. До того ж пінопласт їдять миші, і із задоволенням у ньому селяться – там тепло.
Якщо пінопласт не закрити повністю міцним штукатурним шаром, як у системі « Мокрий фасад», то гризуни до нього дістануться, а це при тришарових стінах звичайне явище, то пінопластовий утеплювач буде виведений з ладу за сезон.
Але це півбіди. Пінопласт (спінений пінополістирол) здатний зволожуватися і від цього прискорено руйнуватися, на ньому розводиться пліснява-грибок, зволожуються стіни, значно втрачаються теплоізоляційні властивості.
Це може статися, якщо просто укласти цей матеріал між двома цегляними кладкамищо часто і буває. При цьому паропроникність різних шарів стіни стає близькою (коефіцієнт паропроникності пінопласту 0,05 мг/(м ч Па)), або зовнішній шар із щільного клінкерної цеглибільше пручається руху пари, ніж внутрішні шари. Всередині стіни в холодну пору буде накопичуватися волога з наслідками, що випливають звідси.
Та як же керувати рухом пари?
Не в ладах з рухом пари
Якщо не правильно керувати рухом пари, то будь-яка утеплена конструкція, що складається з двох і більше шарів змокне, буде руйнуватися, втрати втрати набагато зростуть. Якщо застосувати дорогу щільну мінеральну вату в тришаровій стіні так само як і пінопласт у попередньому прикладі, то наслідки будуть ще плачевнішими (мокрішими), адже вата куди краще накопичує воду.
А вихід у правильному використанніутеплювачів у тришаровій конструкції. Там краще використовувати щільну (від 60 кг/м куб) мінеральну вату не втрачає форми з часом, довговічну, як і саму цеглу, яку «ненавидять» гризуни та інша живність.
Але вона повинна постійно провітрюватися за аналогією з системою вентильованого фасаду, для чого залишається вент. зазор і робляться отвори у зовнішньому шарі. Вата або накривається вітрозахисною мембарною, або застосовуються щільніші зразки - 80 - 180 кг м куб. що мають власний великий опір руху повітря.
Можна застосувати і екструдований пінополістирол, при цьому товщина стінки зменшитися, тому що не потрібен вент. зазор та товщина утеплювача буде меншою відсотків на 25. Але гарантія від доступу гризуна всередину стіни має бути залізною. 
Тобто. піщано-цементно-бетонне облицювання має закривати внутрішній утеплювачз усіх боків і бути особливо надійною. А екструдований пенполістирол у ладах із парою завжди, тому що його просто не пропускає і воду не накопичує. В результаті шари поділяються по парі, стіна суха і не дихає.
Близький до таких властивостей і пінополіуретан, що напилюється, але тільки самої високої щільності. Так що в стіну можна і вдмухати. Але варіант з провітрюється «вічною» мінеральною ватою виглядає все ж таки краще.
Пінопласт – улюблений утеплювач
Ще одне неузгодження з парою – покриття пінопластом легких пористих матеріалів. Тоді просто порушується правило – більш паропропускний шар має бути зовні.
Пінопластом зазвичай намагаються утеплити дві популярні поверхні. дерев'яні стіниі пінобетонні блоки. У будь-якому випадку більш важкий для руху пара шар робить свою справу - шари, що несуть, намокають, приходять в непридатність, дерево прискорено спріває в місці контакту з синтетикою. Застосувати пінопласт можна і потрібно, але тільки там, де йому місце.
Супердифузійною мембраною нехтуємо - дорого
Замість супердифузійної мембрани (паропроникаємо від 1700 гр / м кв. Добу) необхідної якості (іноді потрібна особливо теплостійка), деякі забудовники намагаються накрити мінеральну вату в покрівлі або на стіні перфорованої плівкою, а то і просто шматком поліетилену, не вникаючи. В результаті пара не виходить з шару утеплення, утеплювач змокає разом з конструкцією і все руйнується.
Варто звернути увагу, що згідно з останніми дослідженнями мінеральні гідрофобізовані вати щільністю від 80 кг/м куб для вітрової зони до 5 і 180 кг/м куб для будь-якої вітрової зони можуть застосовуватися в системі. навісний фасаді в покрівлі без мембрани, тому що їхня власна повітропроникність дуже низька.
Тобто. повітря через такий утеплювач фактично не йде і конвекційного виносу тепла із шару утеплення немає. Звичайно має забезпечуватися щільне прилягання мінераловатних плит до конструкцій та відсутність зазорів між ними.
Але варто враховувати, що мембрана на покрівлі та на стіні іноді передбачається проектом ще й як. додатковий захиствід протікання води, тоді без неї ні як.
Все навпаки
На завершення випадок, коли гірше вже не буває – утеплювач прикріплюють до конструкцій, що захищають зсередини будівлі. Тому що начебто як, так швидше і дешевше. Утеплення зсередини – крайній випадок та вимушений захід. В принципі може бути виконано, але тільки за певним правиламі при цьому все одно виходить безліч витрат.
Так що давайте утеплювати за правилами - зовні, утеплювачем передбаченим проектом, необхідної товщини, із забезпеченням провітрювання якщо потрібно, і з необхідною якістювикористовуваних матеріалів.
Якщо ви живете в Ленінградській області, то знаєте, що наш клімат – не найласкавіший. Сонячних днівмало, середньорічна температура – від 2 до 4,5 градусів Цельсія.
Тому комфортно проводити час на дачі можна тільки в три літні місяці (ще дивлячись яке літо).
Але цей період можна подовжити, якщо утеплити будинок при обшивці сайдингом.
І в цій статті ми з вами разом розберемося, які помилки можливі під час утеплення під сайдингом, якщо його виконують непрофесіонали.
Найчастіші помилки при утепленні будинку під сайдингом
Відразу внесемо ясність: фахівці цих помилок не допускають. У кожного професіонала монтажу сайдинга свій індивідуальний почерк, але є загальні правила, яких ми всі дотримуємось.
Якщо ви помітили, що люди, які утеплюють ваш будинок, припускаються цих помилок - женіть їх у шию.
Краще звернутися до професіоналів та заплатити трохи більше, але отримати результат, який не доведеться потім переробляти.
Давайте дізнаємося, яких помилок можна припустити при утепленні будинку під сайдингом.
Рулонний утеплювач замість плитного
Ця помилка викликана бажанням заощадити на матеріалах під час утеплення будинку.
Рулонний утеплювач коштує дешевше за плитний, і у тих, хто не розуміється на технології утеплення, виникає спокуса заощадити.
Утеплювати вертикальні поверхні рулонним утеплювачемне можна. Він призначений для горизонтальних поверхонь та плоских покрівель(з кутом нахилу 6:1 та більш плоских).
Якщо ви утеплите стіни рулонним утеплювачем, він дуже швидко звалиться до низу стіни, і верх стіни віддаватиме все тепло вашого будинку на вулицю.
Тому при утепленні будинку під сайдингом завжди має використовуватись плитний утеплювач(Ми зазвичай використовуємо мінеральну вату).
Нещільні стики між плитами утеплювача
Якщо плити прилягають одна до одної нещільно, то фактично в теплої стінивашого будинку утворюється щілина.
Тепло – як вода, витікає туди, куди простіше текти. І щілини між плитами утеплювача будуть якраз такими місцями.
Саме тому будинки з бруса такі холодні. До речі, у нас є чудова .
Ваш будинок стане тепліше, ніж до утеплення, але частина тепла все одно буде йти. А вам, я гадаю, це зовсім не потрібно.
Тому слідкуйте, щоб люди, які утеплюють стіни вашої оселі, стикували плити утеплювача щільно без щілин.
Коли вони закриють все це вітроізоляцією, ви вже нічого не побачите, і ваш будинок буде утеплений під сайдингом неефективно.
Незакріплені плити утеплювача
Деякі доморощені "умільці" впевнено скажуть вам, що плитний утеплювач є досить щільним, і його можна не кріпити до стіни.
І якщо ви повірите, це буде помилкою. Тому що згодом утеплювач стін будинку під сайдингом осідатиме під власною вагою.
Важить утеплювач небагато, але і його несуча здатність- Дуже низька. Тому плита, на яку тисне стовп мінеральної вати висотою під три метри, так чи інакше осідатиме.
Професіонали кріплять кожну плиту утеплювача спеціальними "парашютами". Це дозволяє розвантажити нижню плиту, тому що кожна верхня плита висить на власному кріпленні.
Утеплення стін під сайдингом без вентзазору
Технологія монтажу сайдинга передбачає створення вентильованого зазору між сайдингом та стіною будинку.
Цей простір служить для виведення конденсату у софіт під дахом.
У вентзазорі висхідний потік повітря видує конденсат, що осів на вітроізоляційній мембрані, і стіна залишається сухою.
Якщо ваш будинок утеплений без пароізоляції, то відсутність вентзазору між утеплювачем та сайдингом – гарантія утворення грибка та цвілі.
У Ленінградській області з нашою вологістю це - справа кількох тижнів.
При монтажі сайдинга з утепленням будинку спеціалісти СТК Еталон використовують подвійний вентильований каркас, який забезпечує виведення конденсату в покрівельне звисання та надійну вентиляцію утеплювача під сайдингом.
Містки холоду при утепленні стін під сайдингом
Більшість шабашників, диких бригад і навіть деякі фірми монтують каркас сайдинга на колобашки.
Колобашка – це шматок дерева між стіною та каркасом, до якого потім кріпиться сайдинг. Вона вирівнює каркас у вертикальної площинищоб стіна після обшивки сайдингом стала рівною.
Колобашка прикручується до стінки, а до неї прикручується брусок 50х50 мм, між яким прокладається теплоізолятор.
Це найпоширеніший серед непрофесіоналів спосіб утеплення стін під сайдингом.
Але постає питання: а що заважає теплу йти з вашого будинку в тих місцях, де проходить каркас?
Нічого не заважає.
Тепло витікає через ці розриви в утеплювачі. Виходить як у випадку зі щілинами між плитами утеплювача, тільки набагато гірше.
Тому що щілини під каркасом набагато ширші (по ширині бруска).
Ця проблема вирішується принципово іншим підходомдля утеплення будинку під сайдингом. Ми в СТК Еталон знайшли це рішення та утеплюємо будинки під сайдингом без містків холоду.
Якщо ви звернетеся до СТК Еталон, то можете бути впевнені, що втрат тепла через щілини на вашому будинку не буде.
Завантаження...