алар 27.03.2008 - 11:44
Вітання всім!
Підкажіть, чим закріпити в пазах приклада скобу? При припасуванні, звичайно, пази вийшли ширше за товщину пластин скоби. Постало питання-чим епоксидоборазним залити зазори між деревом і металом? Звичайна Епоксидка не витримає віддачі, Поксипол не заповнить тонкі та довгі пази- він не текучий. Якось проскакувала темка про заливання чимось епоксидним нагелем на трилінійці. Загалом, чим можна залити пази, щоби за міцністю було як Поксипол, а за плинністю як епоксидка? І щоб купити можна було скрізь.
Dr. Watson 27.03.2008 - 12:00
Чи не вловив суті: спускову скобу? Тоді до чого віддача?
В епо можна додати трохи розчинника, вона буде рідкою.
vano-sha 27.03.2008 - 12:23
краще відразу приклеїти затвор і гачок спусковий 😊, супер клей момент добре готує поверхню, але навіщо клеїти скобу
алар 27.03.2008 - 14:22
Ви не зрозуміли)))) Йдеться не про спускову скобу. Мені на прикладі потрібна П-подібна скоба. Навіщо це мені – не суть питання)))). Відповідно під неї у прикладі гвинтівки вибрав пази-вузькі та глибокі, куди вона і вставляється. Для заповнення проміжків потрібно щось епоксидне. Проста епоксидка, що продається в магазинах, тендітна. Давно ще клеїв їй приклад, що лопнув, на рушницю-вона довго не простягла, довелося болтами стягувати. Скоба сприйматиме віддачу. Загалом це довго пояснювати і писати, що вийде. Мені потрібен матеріал для заповнення зазорів-плинний, міцний після застигання. Погана голова рукам спокою не дає))))
kad 27.03.2008 - 15:11
алар
Ви не зрозуміли)))) Йдеться не про спускову скобу. Мені на прикладі потрібна П-подібна скоба. Навіщо це мені – не суть питання)))). Відповідно під неї у прикладі гвинтівки вибрав пази-вузькі та глибокі, куди вона і вставляється. Для заповнення проміжків потрібно щось епоксидне. Проста епоксидка, що продається в магазинах, тендітна. Давно ще клеїв їй приклад, що лопнув, на рушницю-вона довго не простягла, довелося болтами стягувати. Скоба сприйматиме віддачу. Загалом це довго пояснювати і писати, що вийде. Мені потрібен матеріал для заповнення зазорів-плинний, міцний після застигання. Погана голова рукам спокою не дає))))
А Ви до епоксидки графіту додайте (розштовхніть грифель від олівця, можна навіть кольоровий) - істотно підвищує пружні властивості суміші.
anatoly 27.03.2008 - 15:17
А Ви в епоксидку графіту додайте (розштовхніть грифель від олівця, можна навіть кольоровий)Металевий пил теж кермує.
З повагою
алар 27.03.2008 - 15:56
З приводу наповнювача вже думав чи пластикова або металева стружка. Але, як писав вище, зустрічав тему, де називалися замінники епоксидки з гарною плинністю та міцністю. Якщо є нормальний клей, треба його і застосувати, щоб потім не займатися гемороєм з виколювання залишків епоксидки з пазів і заново заливати.
ivb1 27.03.2008 - 17:02
спробуйте "рідких цвяхів" із шприца натиснути наприклад Titebond heavy duty - після висихання схожий на пластик і тверду гуму, усадка -не велика, адгезія-відмінна -відривається з деревом. Можна спробувати клей для автоскла – усадки не дає, сохне швидко, адгезія до дерева так собі, після висихання – щільна гума.
OVM 27.03.2008 - 17:05
алар 27.03.2008 - 17:21
OVM
Я б рекомендував таку - "Loctite 3461 - Рідкий варіант складу Steel Putty. Ця композиція, що самовирівнюється, рекомендується для заливання, закріплення і вирівнювання деталей і вузлів, покриття пористих поверхонь, виготовлення форм і арматурних елементів."Зі сталевим наповнювачем дуже хороша. А у вас у конструкції можна – спочатку заповнити епоксидною композицією, а потім вставити скобу, видавивши зайву смолу? Так найкраще забезпечити відсутність бульбашок та щілин.
Герметики з'явилися на вітчизняному ринку порівняно недавно близько десяти років тому. І за такий короткий термін встигли завоювати визнання серед любителів та професіоналів.
Герметики з'явилися на вітчизняному ринку порівняно недавно близько десяти років тому. І за такий короткий термін встигли завоювати визнання серед любителів та професіоналів. У нашій країні споживається безліч балонів герметика на рік. Випереджають нас хіба що німці, вони ще активніше використовують герметики та монтажні піни. Але, судячи з прогнозів фахівців, росіяни мають всі шанси «обігнати» жителів Німеччини в цьому питанні, оскільки і монтажна піна, і герметики залишатимуться на піку популярності ще довгі роки.
Починаючи наш огляд, необхідно розмежувати такі поняття, як монтажна піна та герметик. Справа в тому, що монтажна піна має наукоподібну назву - експерти часто називають її пінополіуретановим герметиком. Тому розібратися, про який саме матеріал (піну чи герметику) йдеться, непрофесіоналу досить складно.
Якщо пояснювати побутовою мовою, різниця між монтажною піною та герметиком полягає в тому, що монтажна піна після видавлювання з балона збільшується в обсязі приблизно втричі, тоді як шар герметика залишається або колишнім, або, висихаючи, трохи зменшується в обсязі. З огляду на ці важливі особливості двох матеріалів, фахівці чітко розмежовують сфери застосування кожного з них. Монтажна піна використовується для ущільнення, герметизації, звуко- та теплоізоляції швів та стиків конструкцій, віконних та дверних блоків, трубопроводів. Герметики застосовуються для закладення швів і тріщин, а також для заповнення неглибоких порожнин на стиках та згинах.
Монтажну піну, як правило, розфасовують у спеціальні картриджі (балони), в яких міститься рідкий передполімер та пропелент (газ-витіснювач). Варто видавити вміст картриджа на поверхню, почнеться хімічна реакція: під впливом вологи та кисню складові матеріалу починають полімеризуватися, збільшуючись при цьому в обсязі, як би «роздуваючись». В результаті виходить досить жорсткий шар пінополіуретану, який за своїми властивостями чимось нагадує пінопласт.
Піна має низку привабливих для кожного будівельника властивостей. Варто відзначити її чудову адгезію до більшості матеріалів, що використовуються у будівництві. Вона забезпечує надійний контакт з деревом, цеглою, бетоном, металом та іншими будівельними та оздоблювальними матеріалами. Винятком є лише поліетилен, поліпропілен, тефлон, силікон. Цей матеріал не боїться вологи, тому його можна використовувати для фасадних та інших екстер'єрних робіт. Піна - хороший тепло-і звукоізолятор, при цьому вона не руйнується і не стискається з часом. Приємним доповненням до всього вище сказаного буде те, що вона є неогнебезпечною і нетоксичною (температура самозаймання — більше +400С). Додайте до цього легкість застосування і ви зрозумієте, чому монтажна піна стала незамінним помічником, коли потрібно щось ущільнити, прикріпити, з'єднати окремі частини конструкцій. 
До появи монтажної піни будівельники змушені були використовувати для цих цілей різні комбінації традиційних матеріалів — цемент, пробки, бітум, стрічки з мінеральної вати, штукатурку та інші. Як приклад можна навести монтаж дверних та віконних блоків. Раніше, щоб заповнити порожнечі будівельникам доводилося готувати «фірмове блюдо» із цементу та клоччя. Спочатку розводили цемент водою, потім заважали його з клоччям. Потім, вивертаючись усіма мислимими та немислимими способами, зашпаровували прорізи між коробами та стінами. З боку процес монтажу більше нагадував швидше дивну спортивну розвагу, ніж професійну діяльність. Тепер монтажна піна, розширюючись, заповнює всі важкодоступні порожнини та стики, з мінімальними зусиллями будівельника. До речі, відзначимо, що піна вважається найефективнішим засобом при встановленні вікон та дверей без цвяхів та шурупів на сьогоднішній день. Однак при роботі з нею потрібно враховувати одну важливу деталь: оскільки монтажна піна збільшує свій об'єм у два-три рази, то при монтажі віконних та дверних блоків необхідно встановлювати страхувальні кріплення (розпірки), які не допустять деформації конструкції.
В даний час на будівельному ринку міста представлений широкий вибір монтажної піни як імпортного, так і вітчизняного виробництва. На жаль, далеко не всі виробники пропонують якісні склади. Наприклад, іноді як газ-витісник використовуються шкідливі для озонового шару гази. Або виробники просто не доливають монтажну піну в балони. Робиться це для швидкого прибутку, адже дешеву піну розкуповують активніше. Але, роблячи вибір на користь дешевого товару, потрібно пам'ятати про те, що низька ціна, в даному випадку, виправдана низькою якістю.
Серед імпортних монтажних пін найбільш поширені матеріали виробництва Німеччини, Фінляндії, Данії, Голландії та Естонії. Також можна зустріти пінополіуретановий герметик, зроблений у Бельгії, Швейцарії, Словенії та інших країнах. В середньому ціна за балон 750 мл коливається від 2,1 до 4 доларів залежно від типів піни та марки виробника. Найдорожчою є так звана зимова піна, що має більш високі тепло та ізоляційні властивості. Ціна стандартного балона такої піни починається від 3 доларів.
Якщо піна, то Makroflex?
Опис монтажних пін має сенс почати з найпопулярнішої марки - Makroflex (Фінляндія). Поліуретанова піна Makroflex являє собою поліуретанову швозаробну піну, що твердне під впливом вологості повітря, із закритими порами. Швозоробна піна зручна і проста в обігу і швидко наноситься. При утворенні структури піна, що саморозширюється, збільшується в обсязі приблизно вдвічі. Makroflex прилипає до дерева, бетону, каменю, металу та інших матеріалів. Поверхні можуть бути вологими, але не заледенілими та заіндевілими. Вміст одного балона дає, залежно від умов (температури, вологості повітря, можливості вільного розширення піни тощо) від 30 до 45 л готової швозаробної піни.
Сфери використання: встановлення дверей та вікон; герметизація з'єднань, отворів, щілин та стиків; герметизація місць з'єднання покрівельних конструкцій та ізоляційних матеріалів; встановлення звуконепроникних теплоізоляційних матеріалів; герметизація проходів труб.
Має слабкий специфічний запах під час затвердіння, у затверділому стані не має запаху.
Наступне розширення: 2-2,5 рази
Упаковка
Балони з аерозолем 1000/750 мл, 650/500 мл, 405/300 мл.
Makroflex PRO є легко і швидко використовуваною однокомпонентною поліуретановою пістолетною піною, що твердне під впливом вологості повітря. Балон оснащений спеціальним вентилем для використання пістолета. Поверхня піни висихає протягом 20 хвилин та повне затвердіння відбувається протягом 24 годин. Вміст одного балона дає, залежно від умов (температури, вологості повітря, можливості вільного розширення піни тощо) до 45 л готової швозаробної піни. Після першого розширення об'єм піни Makroflex PRO не змінюється. Готова піна не є вогнебезпечною і не токсичною.
Час затвердіння: близько години (при вологості повітря 93%) або 18 годин (при вологості повітря близько 15%); макс. 24 години
Балон з аерозолем 750/1000 мл оснащений пістолетним вентилем.
«Soudal» піна професійна (Бельгія) з безпечним для озоношару спінювачем. Балон оснащений спеціальним вентилем для використання пістолета-аплікатора. Використання пістолета полегшує роботу та спрощує роботу, дозволяє акуратно та точно наносити піну. Застосовується для монтажу віконних рам та дверних прорізів, теплоізоляції труб, електроповодок, ізоляції різних будівельних матеріалів, заповнення отворів та зазорів, фіксації різних будівельних матеріалів до бетону, штукатурки тощо.
Монтажна піна Penoflex Classic естонського заводу Krimelte має потужні склеювальні властивості та є гарним термо- та звукоізолятором. Піддається фарбуванню. Добре прикріплюється до більшості будівельних матеріалів, крім поліетиленових та силіконових поверхонь. 
Упаковка: 750, 500, 340мл.
Піна Penoflex Pro Plus використовується за допомогою спеціального пістолета. Насамперед вона задумана для професійного використання. Має ті ж характеристики, що і Penoflex Classic.
Упакування: 750 мл.
Високоякісна монтажна піна Penoseal GoldGun (Krimelte) застосовується для встановлення вікон та дверей. Має потужні склеюючі властивості і є хорошим термо- і звукоізолятором. Піна застигає через 20 хвилин, а повної готовності сягає за 24 години. Залежно та умовами застосування, первинне розширення становить 80 %, наступне 20%. Піна прилипає до всіх матеріалів, крім льоду, силікону, тефлону. Penoseal GoldGun підходить для експлуатації у найекстремальніших умовах.
Упаковка – 750 мл.
Компанія Selena є світовим виробником широкого асортименту продуктів будівельної хімії. Для професійних користувачів ця компанія пропонує продукти під торговою маркою Tytan. У Росії ця марка вже має успіх і включає поліуретанові піни, герметики, монтажні клеї, системи для ремонту і захисту покрівлі і будівельні стрічки. 
Однокомпонентна поліуретанова піна Tytan 65 призначена для ущільнень та монтажу будівельних матеріалів. Виявляє високу адгезію до будівельних матеріалів таких як: цегла, бетон, штукатурка, деревина, скло, метали, стиропор, тверді ПХВ та жорсткі піни ПУ. Характеризується високими теплоізолюючими та звукопоглинаючими властивостями, стійкістю до старіння, виникнення цвілі та грибів. Нанесення за допомогою пістолета гарантує точність та швидкість дозування, економію виходу піни.
Завдяки застосуванню нового покоління компонентів та вищої розширюваності отримано найвищу продуктивність поліуретанової піни на ринку. З одного балона Tytan 65 об'ємом 750мл можна отримати на 40% піни більше, тобто 65 літрів піни при вільному спінюванні або 100 погонних метрів зароблених щілин (у розрізі 5кв. см) або 170 погонних метрів зароблених щілин (у розрізі).
Сфери використання: заповнення та закладення швів при монтажі вікон та дверей; заповнення щілин; ущільнення просвітів у стінах; звукоізоляція та герметизація будівельних перегородок, кабін автомобілів та катерів; закладення та теплоізоляція мереж водопроводу, каналізації та центрального опалення; з'єднання та ущільнення готових збірних дерев'яних елементів у каркасному будівництві; теплоізоляція дахів та суміщених перекриттів.
Завдяки сучасній рецептурі та застосуванню сировини високої якості, гарантійний термін зберігання даної піни був збільшений до 18 місяців.
Упакування: 750 мл.
Однокомпонентна готова до застосування поліуретанова піна Tytan В2, що твердне під впливом вологи, призначена для ущільнень та монтажу віконних рам та дверних коробок. Піна має властивість саморозширення і відмінну адгезію до: деревини, бетону, каменю та інших матеріалів. Не прилипає до поліетилену, силікону та тефлону. Поверхні мають бути вологими, очищеними від інею та льоду. Не допускати попадання пилу протягом 20 хвилин, максимальний час затвердіння 24 години. Продуктивність: 45 літрів, залежить від умов роботи. 
Відрізняється адгезією до більшості будівельних матеріалів, високими теплоізолюючими та звукопоглинаючими властивостями. Піна стійка до вологи та старіння. Має високі властивості, що заповнюють.
Упаковка: 300, 500 та 750 мл.
Tytan для ПВХ - це однокомпонентна поліуретанова піна, що твердне під впливом вологи, спеціально рекомендована для професійного монтажу віконних рам і дверних коробок з ПВХ. Цей продукт характеризується виключно високою адгезією до профілів ПВХ, а також до інших гладких і пористих поверхонь при монтажі вікон та дверей: скла, фарбованих поверхонь, кладок, цегли, штукатурки, бетону, деревини, металу та інших. Рецептура, що малорозширюється, виключає деформацію профілів ПВХ і забезпечує повне заповнення щілин. Завдяки відмінним термоізолюючим властивостям економить енергію. Піна стійка до виникнення цвілі та грибків. Нанесення за допомогою пістолета гарантує точність та швидкість дозування, економію виходу піни.
Застосовується для заповнення та закладення швів при монтажі вікон та дверей з ПВХ; закладення та теплоізоляції мереж водопроводу, каналізації та центрального опалення; приклеювання та ізоляції настінних панелей, гофрованих листів, черепиці та ін; з'єднання та герметизації готових збірних дерев'яних елементів у каркасному будівництві.
Упакування: 750 мл.
Пінополіуретанові герметики фінського концерну Chemlux призначені для герметизації швів та стиків при монтажі вікон та дверей, тепло- та звукоізоляційних матеріалів. Монтажна піна Chemlux - це однокомпонентний матеріал, що спінюється, на основі поліуретану, що отверждается під впливом вологи, що знаходиться в повітрі.
Chemlux Foam – побутова монтажна піна; 750 мл.
Chemlux Express – побутова монтажна піна; 500мл.
Chemlux Pro – професійна монтажна піна; 750 мл.
Chemlux Winter / Winter Pro - побутова та професійна монтажні піни; 750 мл.
Монтажна піна торгової марки Matequs має два різновиди MQS професійна та стандартна. Ці однокомпонентні склади застосовуються при монтажних роботах та ущільненні навколо віконних рам, підвіконь, дверних коробок. Має хорошу адгезію до більшості будівельних матеріалів (дереву, бетону, каменю, металу). Має хороші тепло-і звукоізоляційні властивості. Обидва склади призначені для використання при температурі навколишнього середовища не нижче +5°С. 
Монтажна піна «Хікон» - пінополіуретановий герметик, що твердне під дією вологи повітря. Затверділий герметик має всі властивості, властиві класу пінополіуретанів, насамперед високими теплоізоляційними показниками. Крім того, затверділий герметик забезпечує високу шумоізоляцію, стійкий до дії мікроорганізмів, відлякує мишоподібних гризунів.
Піна "Хікон" виробляється НВО "Полімерні герметики" (м. Хімки) за ліцензією бельгійської фірми "Altachem" з імпортних компонентів. Виробництво здійснюється на найсучаснішому устаткуванні. У виробництві використовуються озонобезпечні пропеленти (гази витіснячі).
Монтажна піна "Форма" того ж виробника - це пінополіуретановий герметик, що твердне під дією вологи повітря. Затверділий герметик має всі властивості, властиві класу пінополіуретанів, насамперед високими теплоізоляційними показниками. Крім того, затверділий герметик забезпечує високу шумоізоляцію, стійкий до дії мікроорганізмів, відлякує мишоподібних гризунів.
Піна «Форма» виготовляється частково з імпортних, частково російських компонентів. Виробництво здійснюється на найсучаснішому устаткуванні. У виробництві використовуються озонобезпечні пропеленти (гази витіснячі).
Російські монтажні піни підприємства «Будсервіс герметик», напевно, добре відомі споживачам. Це популярні торгові марки Macrofoam, Xtra-Flex, Magnum, Гулівер, Еко стандарт у балонах заповненням 750 і 400 мл. Існує літня, зимова і всесезонна рецептура монтажних пін. І це дозволяє працювати з пінами будь-якої пори року та в різному кліматі. У широкому асортименті фірми хочеться відзначити піну Еко стандарт. Це монтажна піна екстра-класу, що відповідає найкращим західним аналогам.
Використовуємо монтажну піну взимку
Будівельні роботи взимку потребують особливого підходу. І не лише до підбору матеріалів — морозостійких, надійних, довговічних, а й до вибору технологій, зручних для застосування, що дозволяють і в зимових умовах працювати швидко та якісно. Деякі види робіт проводяться при температурах не нижче + 15 ° C, тому вони повинні бути завершені до холодів. Це з властивостями застосовуваних матеріалів — в'язкість, адгезія, еластичність, пластичність, тиксотропність, швидкість і рівномірність усадки — всі ці важливі показники залежить від температури довкілля.
Багато будівельних матеріалів (фарби, штукатурки, клеї, сухі суміші і т. д.) мають водну основу, що суттєво обмежує терміни їх застосування. Але ці матеріали мають так звані зимові аналоги — з підвищеним вмістом полімерів і пластифікаторів, з добавками, що підвищують морозостійкість. Тому будівельне життя вирує і при температурі - 20 °C.
Не стала винятком і піна монтажна. Однак, пам'ятайте, що застосування її в зимовий період пов'язане з деякими труднощами. Насамперед, збільшується час затвердіння шару піни. По-друге, знижується її здатність до розширення.
Провідні виробники монтажної піни випускають зимові варіанти своїх популярних марок з температурою застосування до - 10 C. При нижчих температурах після затвердіння верхній шар пінополіуретану стає крихким. Він руйнується при натисканні, відповідно піну неможливо різати. З часом піна застигає, проте через низьку якість затверденого пінополіуретану при зниженій температурі захисний шар може кришитися і обсипатися, що істотно впливає на якість покриття і скорочує термін її експлуатації. Тому найбільш придатною для застосування в зимових умовах є піна з найменшими показниками крихкості (верхній шар не повинен руйнуватися при натисканні пальцем через 1,5-5 годин).
Що пропонує ринок?
Makroflex WINTER являє собою поліуретанову швозаробну піну, що твердне під впливом вологості повітря, із закритими порами. Швозоробна піна зручна і проста в обігу і швидко наноситься. При утворенні структури піна збільшується приблизно вдвічі. Makroflex WINTER добре прилипає до дерева, бетону, каменю, металу та інших матеріалів. Поверхні можуть бути вологими, але не заледенілими та заіндевілими. Вміст одного балона дає, залежно від умов (температури, вологості повітря, можливості вільного розширення піни тощо) від 30 до 45 л готової швозаробної піни. Makroflex WINTER використовується при температурі -10°С. За негативних температур піна розширюється менше. Затверділа піна не є вогненебезпечною і не токсичною. 
Сфери використання: встановлення дверей та вікон; герметизація з'єднань, отворів, щілин та стиків; герметизація місць з'єднання покрівельних конструкцій та ізоляційних матеріалів; встановлення звуконепроникних та теплоізоляційних матеріалів; герметизація проходів труб; монтаж будівельних деталей
Час висихання поверхні: 10-18 хв (при 20°С та вологості повітря понад 30%)
Упаковка – балони з аерозолем 750/1000 мл.
«Soudal» піна монтажна зимова з безпечним для озоношару спінювачем. Може застосовуватися при температурі -10С для монтажу віконних рам та дверних прорізів, теплоізоляції труб, електроповодок, ізоляції різних будівельних матеріалів, заповнення отворів та зазорів, фіксації різних будівельних матеріалів до бетону, штукатурки тощо.
"Soudal" піна професійна зимова оснащена спеціальним вентилем для використання пістолета-аплікатора. Використання пістолета полегшує та спрощує роботу, дозволяє акуратно та точно наносити піну. Застосовується для монтажу віконних рам та дверних прорізів, теплоізоляції труб, електроповідь, ізоляції різних будівельних матеріалів, заповнення отворів та зазорів, фіксації різних будівельних матеріалів до бетону, штукатурки тощо.
Зимова монтажна піна Penoflex Classic -10C розроблена для використання за мінусових температур і низької вологості. Затверділий Penoflex Classic -10C має гарні властивості, що склеюють, і є хорошим термо- і звукоізолятором. Піддається фарбуванню. Добре прикріплюється до більшості будівельних матеріалів, крім поліетиленових та силіконових поверхонь.
Її використовують для встановлення дверей та вікон, для ізоляції та закріплення труб, для заповнення отворів та пробілів, для фіксації стінних панелей та черепиці, а також для теплоізоляції.
Однокомпонентна, поліуретанова піна Tytan Зимова та Tytan Зимова Super Plus, призначена для ущільнення та монтажу будівельних матеріалів при температурі навколишнього середовища від -10° С. Виявляє високу адгезію до типових будівельних матеріалів таких як: цегла, бетон, штукатурка, деревина, скло, метал , стиропор, тверді ПХВ та жорсткі піни ПУ. Характеризується високими теплоізолюючими та звукопоглинаючими властивостями, стійкістю до старіння, виникнення цвілі та грибків. Нанесення за допомогою пістолета гарантує точність та швидкість дозування, економію виходу піни.
Сфера використання: заповнення та закладення швів при монтажі вікон та дверей; заповнення щілин; ущільнення просвітів у стінах; звукоізоляція та герметизація будівельних перегородок, кабін автомобілів та катерів; закладення та теплоізоляція мереж водопроводу, каналізації та центрального опалення; з'єднання та ущільнення готових збірних дерев'яних елементів у каркасному будівництві; теплоізоляція дахів та суміщених перекриттів.
Упаковка: 300, 500 та 750 мл.
Як працювати з монтажною піною
Отже, ми ознайомилися з двома типами монтажної піни (звичайної та зимової) та розглянули деякі види продукції вітчизняного та іноземного виробництва. Але перш, ніж знімати трубку і робити замовлення того чи іншого матеріалу, не зайвим буде дізнатися про специфічні особливості його застосування. 
Монтажну піну рекомендується використовувати при закладенні щілин шириною від 1 до 8 см. Якщо щілина ширша, з метою економії будівельники використовують більш дешеві матеріали, наприклад, дерево, цегла, пластик, пінопласт, щоб зробити щілину вже. І потім закладають її монтажною піною. Якщо ж отвір менше сантиметра, використання монтажної піни взагалі не виправдано, щоб закласти таку щілину використовують герметики, шпаклівки та інші матеріали. Перед тим як наносити піну на поверхню, професіонали радять збризкати основу водою. Щілина зручно зволожувати побутовим розпилювачем. Додаткова волога дозволить монтажній піні швидше затвердіти, адже на полімеризацію піни впливає не лише температура, а й вологість повітря. Ідеальними умовами навколишнього середовища для використання монтажної піни вважається температура +20 ° С та вологість 60 - 80%. Після примітивної обробки поверхні потрібно підготувати саму піну. Як ми вже говорили, вона продається готова до застосування, але приділити їй деяку увагу все одно доведеться. Жінки, які використовують пінку для укладання волосся, знають, що для отримання гідного результату, балончик із засобом необхідно кілька разів добре струсити. Ту ж операцію потрібно зробити і з монтажною піною, з тією лише різницею, що будівельникам доведеться трясти балон, як мінімум, хвилину, а краще дві. Тільки в такому випадку вміст балона, який включає різні хімічні речовини, добре перемішається і стане однорідною масою. Далі дома ковпачка встановлюють спеціальний адаптер. Балон з піною під час роботи тримають догори дном. Робиться це для того, щоб газ, що витісняє піну з упаковки, краще поєднувався з іншими компонентами складу. Якщо тримати балон у звичайному положенні газ, який легший за інші речовини, буде весь час підніматися вгору, і піну доведеться весь час струшувати. 
Запінювати щілини рекомендується на одну третину їхньої глибини, оскільки, як ми вже говорили, монтажна піна збільшується в об'ємі в два-три рази. Якщо запінюються вертикальні щілини, починати роботу краще знизу і поступово підніматися вгору (у такому разі ще рідка піна триматиметься вже затверділою). Після нанесення піну потрібно збризкати водою. Приблизно через півгодини, якщо піни недостатньо, додають ще шар. Якщо піни вийшло більше, ніж хотілося б, її надлишки акуратно зрізають ножем. І на завершення розмови треба відзначити один важливий нюанс. Монтажна піна боїться дії ультрафіолетових променів. На жаль, рідко хто звертає увагу на попередження виробника піни - обов'язково захищати піну, що затверділа, від атмосферних впливів - вологи, ультрафіолету - герметиком, фарбою, штукатуркою, шпаклівкою, цементом, захистити лиштвами. Без належного захисту вже через рік монтажна піна жовтіє, починає тріскатися та фарбуватись, а поверхня легко вбирає вологу.
Різновиди герметиків
Тепер звернемо увагу на герметики. Спочатку визначимо, що це таке. З точки зору хіміка, герметик є композицією на основі полімерів, головним чином полісульфідних або рідких кремнійорганічних каучуків. З погляду споживача, герметик - це зручний у застосуванні склад для герметизації щілин та тріщин. Основна відмінна характеристика герметиків - еластичність, тобто здатність до оборотної зміни своєї форми під дією механічного навантаження. Необхідну цим матеріалам пружність забезпечує основа із синтетичного каучуку. Спочатку синтетичні каучуки є рідинами. За допомогою різних добавок їм надається консистенція зручна для нанесення пасти. Будучи введеною в область, що герметизується, ця липка, легко формуюча субстанція повинна перетворитися на пружний і міцний, як підошва, гумоподібний матеріал. Необхідна метаморфоза відбувається під дією вулканізуючого агента, що додається до основного складу безпосередньо перед вживанням. Такі склади випускаються в досить складній упаковці і призначені для професійних робіт. Для любителів сучасна промисловість освоїла випуск коштів, готових до застосування. Вони не вимагають жодних попередніх маніпуляцій. Все, що потрібно для запуску процесу вулканізації, однокомпонентний герметик починає отримувати безпосередньо з повітря, щойно залишить свою упаковку. До найважливіших характеристик герметиків відносяться: міцність, стійкість до деформацій, висока адгезія майже до всіх будівельних матеріалів, усадка при отвержении (для герметиків, що тверднуть), еластичність, довговічність експлуатації в приміщенні і зовні. Крім цього, герметики повинні бути еластичні для сприйняття температурних та усадкових деформацій, не допускати проникнення вологи через шви. За хімічним складом усі герметики ділять на кілька типів: силіконові, акрилові, бітумні та тіоколові. Останні два типи герметиків мають обмежену сферу застосування, тому більш докладно зупинимося на перших двох типах, що найчастіше використовуються: акриловому і силіконовому герметиці. Але про це у наступному номері нашого журналу.
Матеріал підготувала Віталія Львова
Редакція висловлює подяку фірмі ТОВ «Крімелте» за надані матеріали
Сходи на металевій основі займають менше місця у будинку, ніж залізобетонні чи дерев'яні. Вони виглядають легше і витонченіше, але не надто естетично.
Поліпшити декоративні властивості допоможе обшивка металевих сходів деревом своїми руками, адже дерево – гарний та надійний матеріал, який гармонійно вписується у будь-який інтер'єр.
Сходи на металокаркасі, обшиті деревом, виглядають ошатно і по-домашньому затишно.
При виборі деревини враховують: ступінь просушування (вологість не більше 10%), декоративні властивості та характеристики міцності:
Обробка твердого гатунку деревини складніша. Порушення технології може призвести до утворення тріщин. Але вироби з таких порід служать довго, не втрачаючи вигляду. Елементи, які не піддаються великому фізичному впливу (огорожі, підступки, обшивка косоурів), можна виконати з більш м'яких хвойних порід.
У таблиці наведені тверді, найпопулярніші та екзотичні породи, з яких виконується обшивка металевих сходів деревом:
При неправильному сушінні тріскається. Металеві сходи, обшиті деревом ясена, дуже декоративні і не потребують фарбування.
Основа сходів з металу зручна тим, що її можна зробити будь-якої форми: метал можна гнути, різати та варити. Малогабаритна легковага конструкція має велику несучу здатність, вона витримує вагу будь-якого декору. Обшивка металевого каркасу сходів деревом надає їй естетичного вигляду.
Для виготовлення каркасу своїми руками використовують листовий метал або металопрокат: куточки, швелери, труби квадратного перерізу. Можна виконати конструкцію із нержавіючої сталі. Ціна буде вищою, зате не буде потрібна антикорозійна обробка.
Вибір матеріалу залежить від виду запланованих сходів:
- Забіжна;
- Маршова;
- Поворотна;
- Дугоподібна;
- Спіральна.
Зверніть увагу! Чим більше ухил сходів, тим менше місця вони займають. Однак, для комфортного підйому кут не повинен перевищувати 350.
Залежно від того, як обшити металевий каркас сходів деревом, вийде закрита чи відкрита конструкція. Бічні сторони закритої основи зашиваються дерев'яними панелями та сходами, тому естетичні вимоги до зовнішнього вигляду каркасу не пред'являються.
Відкритий каркас являє собою два косоури з металевого профілю, з'єднаних між собою. На них закріплюються сходинки. Поверхня основи зачищається та покривається емаллю. Для вузьких сходів, основою щаблів може бути один косоур. У цьому випадку підступи не монтуються.
Проступи потрібно робити із твердої зносостійкої деревини, щоб продовжити термін служби без погіршення зовнішнього вигляду. Матеріалом підступків можуть бути м'які породи дерев.
До того як обшити сходи на металокаркасі деревом, слід продумати спосіб обробки сходів. Не рекомендується фарбувати щаблі масляною фарбою, при попаданні води ступінь стає слизьким. Існують спеціальні мастики, що роблять поверхню нековзною.
Зверніть увагу! Щоб східці не були слизькими, до фарби або лаку додають чистий річковий пісок.
При розрахунку щаблів слід врахувати, що, згідно з ДСТУ, мінімальна ширина внутрішніх сходів – 0,7 м, зовнішньої – 1,2 м, на одному марші – не більше 18 сходинок.
Огородження (перила), крім декоративних функцій, забезпечують зручне та безпечне пересування сходами. Перед тим, як обшити металеві сходи деревом своїми руками, потрібно ознайомитися з вимогами до монтажу та мінімальним розмірам конструкцій, зазначених у нормативних документах: СНиП 31-01-2003, ГОСТ 23120-78 та ГОСТ 25772-83.
- Висота огорожі – 90 – 100 см;
- Крок стійок – 60 см;
- Простір між стійками – заповнений;
- При кріпленні поручня до стіни відстань між ними – 10 см;
- Звис поручня над лінією сходів – 30 см, закруглений;
- Накладки на перила – безперервна, гладка, ширина 5 див.
Поруччя – найдекоративніший елемент сходів. Вони виконуються з різних матеріалів, що відповідають необхідної міцності (витримувати навантаження 100 кг/м) та дизайну приміщення.
Сходи металеві обшиті деревом, можуть мати огорожу з:
Огородження може бути збірним із окремих деталей, або звареним. Складовими елементами перил є:
- Опорні стійки– для кріплення огорожі до сходів;
- Заповнення огорожі(Балясини або горизонтальні елементи), закриває простір між опорними стійками;
- Поручні– верх огорожі, призначений для опори руки під час спуску та підйому.
Сходи на металевому каркасі, обшиті деревом, можуть бути обладнані дерев'яними або металевими стійками. Нижній край балясини може кріпитися прямо на щаблі, болтами або зварюванням до торця щаблі. Верх стійок закріплюється поручнями.
Дерев'яні стійки відносяться до збірного виду огорожі. Форма дерев'яних балясини залежить від малюнка і стилю сходів. Класикою є кругла точена деталь. Також часто зустрічаються плоскі вироби, вирізані з дошки по трафарету.
Їхні обриси можуть повторювати круглу балясину, або мати оригінальний малюнок. Для обробки використовуються фарби, лаки або полірування.
Металеві стійки бувають збірними та звареними. Збірні конструкції зазвичай виконують із алюмінію або сталі.
Як захисне покриття застосовують:
- Полімерні матеріали;
- Анодований алюміній;
- Хромоване напилення на сталеві поверхні.
Зварне огородження виконують із сталі або заліза, чавуну (чорного металу). Залізна та чавунна конструкція виходить важкою, міцною. Її недолік - у схильності до корозії. Такі поверхні потрібно фарбувати.
Перед тим, як обшити деревом сходи на металокаркасі, слід подумати і про огорожі. Вони можуть бути також металевими, але якщо вже для облицювання конструкції використовувати дерево, то цілком логічно, що і перила будуть дерев'яними.
Дерев'яну огорожу можна створити, застосувавши частий крок балясини. Інший варіант – закріплення між стойками декоративних дерев'яних секцій.
Металеву огорожу можна виконати у будь-якому стилі. Використання сталевих ригелів і балясини у вигляді блискучих трубок властиве сучасності. Литі та ковані візерунки – данина класиці.
Види заповнення із металу:
- Вертикальне- Деталі різного профілю розташовані з частим кроком;
- Горизонтальне- ригелі, що йдуть на різній висоті паралельно поручню;
- Суцільне- Декоративні панелі, ковані та литі решітки.
Деревина добре поєднується з металом та склом. Скляна огорожа може бути суцільною або складатися з окремих панелей.
Поверхня поручнів має бути гладкою, щоб не травмувалася рука. Сходи обшиті деревом по металевому каркасу, шириною понад 130 см обладнуються поручнями з двох боків – на огорожі та на стіні.
Кут нахилу та висота установки у них мають бути однакові. Початок та кінець поручня роблять закругленим.
Досвідчений майстер радить, як правильно обшити металеві сходи деревом, і на що потрібно звернути увагу:
- Заміри металевих елементів, що обшиваються, слід виконувати уважно. Помилка може призвести до утворення щілин або, при надто щільній стиковці, тріщин. Навіть якщо деталі на вигляд однакові – потрібно вимірювати кожну.
- Щаблі різної форми краще пронумерувати.
- Обробляючи деталі, потрібно злегка заокруглити кути, що виходять на лицьову сторону.
- При виготовленні перил спочатку відрізають потрібну довжину, потім коригують ширину.
- Закріплюючи щаблі, слід перевіряти положення рівнем.
- Вкручуючи шурупи, поглиблювати капелюшки треба на 5 мм. Потім їх замазують мастикою або закривають меблевою заглушкою.
- Балясини встановлюються по всій довжині прольоту, перевіряється вертикальність рівнем, після цього фіксуються.
Щоб обшити деревом по металевому каркасу сходів, потрібно оглянути матеріал, відсортувати його за кольором. Потім слід підготувати необхідні інструменти і забезпечити хороше освітлення робочого місця.
Як металеві сходи обшити деревом, можна переглянути відео в цій статті:
Обшивка деревом металевих сходів своїми руками - копітка робота, що вимагає художнього смаку та акуратності в роботі. Ця конструкція в інтер'єрі є центральним елементом і її вигляд повинен відповідати стилю приміщення.
Під надійним захистом
Щоб дерев'яні конструкції і просто неба довго зберігали свою стабільність, необхідно приділити конструктивному захисту дерев'яних і металевих деталей особливу увагу.
Дощ і вітер будуть байдужими!
Як правило, іржавіння металу та гниття дерева відбуваються непомітно. Обидва процеси протікають повільно і даються взнаки, тільки коли дах над ганком загрожує звалитися господарям на голову. Мало того - гнилий дерево і металеві деталі, що проіржавіли, з часом можуть стати загрозою для стабільності всієї споруди.
Будь-який антикорозійний захист покликаний уберегти метал від впливу вологи та кисню. Як правило, цього вдається досягти нанесенням на сталеві деталі спеціальних покриттів. Деякі з них, як, наприклад, хром, вступають зі сталлю в хімічну реакцію, інші утворюють на поверхні металу плівку, у тому числі особливого порошку.
При роботі з деревом крім протипогодного просочення найкращим засобом від гниття є конструктивний захист. Вона в принципі виключає контакт дерева з дощовою водою та вологою із ґрунту.
Шурупи, як правило, бувають оцинкованими або пасивованими - останні мають характерне жовте або темно-синє забарвлення.
Для темних сортів деревини можна використовувати також чорні шурупи, проте їхній антикорозійний захист слабший.
Шурупи з нержавіючої сталі – найкращий вибір при зведенні конструкції, яким належить перебувати просто неба.
Форматовані шурупи(1) знаходять застосування переважно при сухій обробці приміщень. Якщо ж під час роботи з гіпсокартоном використовувати оцинковані шурупи(2), то з часом вони притягнуть до себе вологу і стануть видні через шар фарби. А ось із чорними, фосфатованими шурупамитакого не станеться. Хромовані/пасивовані шурупи(3) можна дізнатися по жовтуватому забарвленні. Вони мають певний захист від корозії, проте їх не слід піддавати постійному впливу дощу. Шурупи та болти з нержавіючої сталі(4) – вдвічі дорожче, зате гарантовано не схильні до корозії.
Словосполучення "високоякісна сталь" ще нічого не говорить про стійкість сталевих куточків або інших кріпильних виробів до корозії. Тільки завдяки спеціальній обробці або добавкам інших металів сталь стає корозійностійкою. Нижче коротко описані чотири найпоширеніші методи захисту сталі від іржі та атмосферних впливів.
Ступінь антикорозійного захисту, яку забезпечує кожен з цих методів, різна, що позначається і на ціні оброблених тим чи іншим методом виробів. Кріпильні вироби з нержавіючої високоякісної сталі - найдорожчі, але для них точно не виникне жодних проблем з корозією.
Найбюджетніший варіант – деталі з оцинкованої сталі. Але якщо ви хочете, щоб ці деталі не іржавіли, слідкуйте за тим, щоб їхнє покриття залишалося непошкодженим. Те саме відноситься і до виробів з порошковим напиленням. Дещо стійкіше до корозії хромове покриття, але його жовтуватий колір не завжди підходить по дизайну.
1. Хромована
При хромуванні попередньо оцинковані сталеві деталі опускають у хромову кислоту, у результаті чого на виробах утворюється хромова плівка. Вона дає дуже гарний захист від корозії шурупів та іншого кріплення, що зберігається, як і після цинкування, протягом приблизно 40 років. Так само, як і кріплення з бронзи, хромовані вироби по колірній гамі добре підходять до дерева, що експлуатується просто неба.
2. Оцинкована
При цинкуванні сталь знаходить захисний шар із цинку. При гарячому цинкування деталі занурюють у ванну з розігрітим до +450 ° С цинком. При гальванізації цинк наносять на деталь
в електролітній ванні. Кріпильні вироби, оброблені таким чином, зберігають свої антикорозійні властивості до 40 років. Щоправда, солона повітря скорочує цей термін до 25 років.
3. Нержавіюча сталь
Під високоякісною нержавіючої сталлю розуміють види сталі, які завдяки доданню до них хрому, нікелю, молібдену або титану стають при нормальному атмосферному впливі абсолютно несприйнятливими до корозії. При цьому вироби з гладкими поверхнями ще більш корозійно-стійкі, ніж шорсткі, тому деякі виробники піддають свої кріпильні вироби спеціальному шліфуванню. Однак неправильно вважати, що вироби
з нержавіючої сталі зовсім не схильні до корозії. Навіть цей тип високолегованої сталі піддається двом типам корозії: щілинної та точкової. Для підтримки гідного вигляду нержавіючої сталі потрібне регулярне миття металевих виробів теплою водою з ПАР.
4. З нанесенням порошкового покриття
Перед нанесенням порошково-лакового покриття виробу оцинковують. Порошок, потім нанесений на виріб, розплавляють в печі при температурі понад +200°С. Після остигання на виробі утворюється міцне антикорозійне покриття. Щоб метал довго зберігав свої антикорозійні властивості, покриття не можна ушкоджувати.
Так опори простоять довго!
Забивні основи: бетон їм не потрібний
При зведенні дерев'яних конструкцій, які повинні будуть знаходитися просто неба, дуже важливо, щоб дерево не мало прямого контакту з землею і завдяки цьому не вбирало вологу. Гарячеоцинковані забивні основи для опор - найпростіший і недорогий засіб для того, щоб встановити опори стабільно та зберігати їх сухими. На таких опорах можна встановити легку будову, виготовлену з дерева або за каркасною технологією.
При забиванні основ у землю слід застосовувати спеціальні інструменти: пластмасову киянку і пластмасову заглушку, що вставляється всередину патрона, саме по ній слід завдавати ударів. Якщо бити звичайним молотком безпосередньо по металу, можна пошкодити верхню частину виробу.
Для оптимального захисту від вологи слід обробити нижній кінець опори захисним блакитом. Просвердлені для кріплення отвори також необхідно просочити антисептиком. Захисне покриття повинне повністю висохнути, тільки потім можна приступати до монтажу.
Ось два типи анкерних кріплень для дерев'яних опор, що встановлюються на бетонний фундамент та захищені від вологи. Н-подібний анкер підходить для опор різного розміру. Нижня третина анкера заливається бетоном. Ті, хто знаходить кріплення за допомогою класичного U-подібного анкера надто помітним, можуть встановити опори практично невидимі анкери з опорним черевиком. У середині опори роблять надпил, намічають в опорі отвори для болтів кріплення, надягають опору на центральну панель анкера і закріплюють болтами. Потім опору бетонують.
Закопані у землю опори рано чи пізно підгниють. Перш ніж опора завалиться, слід замінити її частину, що згнила. Для цього опору потрібно злегка обкопати, спиляти, нижню частину вийняти із землі. Проміжок між опорою і землею, що виник, можна заповнити, встановивши металевий анкер на бетонний фундамент. Нижню частину опори слід замінити на брусок відповідного розміру, закріпивши його двома брусками. Забетонований широкий Н-подібний анкер забезпечить опорі необхідну стабільність, розрахований на стійку товщиною 70-140 мм.
ЗАХИСТ ДЛЯ ОПОР І ТЕРРАС
Кришки-наверша
Щоб дощова вода не пошкоджувала дерево, зверху на опору надягають спеціальні кришки-наверша, обпилюють вершину під кутом або закруглюють її.
Так підлога прослужить довше
Конструктивний захист дерева особливо важливий при влаштуванні підлог на відкритих терасах.
Вона допоможе продовжити термін служби підлогових дощок. По-перше, підлогу тераси потрібно влаштувати так, щоб у нього був легкий ухил в одну зі сторін - так вода стікатиме з тераси сама собою.
Два інші прості, але ефективні прийоми ми проілюстрували малюнками.
Правильно: капелюшок саморіза залишився на поверхні дошки. Самонарізи з нержавіючої сталі при вкручуванні в тверду деревину можуть зламатися, тому для них завжди потрібно попередньо свердлити отвори трохи меншого діаметру, ніж діаметр саморіза.
Погано: капелюшок саморіза виступає над дошкою або вдавлений. У першому випадку можна поранитися, зачепившись за шуруп. У другому - навколо саморіза утворюється поглиблення та збирається вода.
Просте наверш з оцинкованої сталі можна купити за 140 руб. у будівельному супермаркеті.
Виконане з високоякісної сталі та прикрашене кулькою навершення коштує майже 400 руб.
Для дитячих меблів або будівель на дитячому майданчику призначені навершя із пластику. Вони захищають дерево від гниття, а дітей – від травм. Ціна: 80 руб.
Верхню частину опори без навершия потрібно або заокруглити, або обрізати під кутом, щоб дощова вода швидко стікала. Дерево в цьому випадку потрібно покрити вологозахисним розчином.
Можна придбати наверши для стовпа, виготовлене з дерева.
Завантаження...