Чесний Будівельник

Мінуси мокрого фасаду

Бадьорого дня всім!


Отже, що бачу особисто я:

Поки що все, що згадав.
Читайте, додайте!)

PS Усім пис!

Реєстрація: 12.07.10 Дописи: 220 Подяки: 69

4. Низька ремонтопридатність. Відремонтувати самому проблемно. Як не ремонтуй - "пляма" на фасаді назавжди залишиться. Локальний ремонт – жодний.

Не низька, а складна ремонтно-придатність. Самому неможливо! Тільки фахівець здатний відремонтувати локальні ушкодження. Сам ремонтував удар великою дошкою, яка відпружила від землі, будучи скинута з вікна 3 поверхи. Підсумок, розрив сітки, вм'ятина в ППС, на площі 20х20 см. Прораб благав врятувати його попу від покарання. Ремонт протягом 3 підходів по 1,5-2 години кожен, наслідків ремонту не видно взагалі.
Я сумніваюся, що зламана смуга сайдінга в нижній частині будинку змінюється на два тра.

Ґрунтування та фарбування в будь-який інший вибраний колір. Абсолютно прості роботи, які за наявності помостей може виконати замовник самотужки. Вартість таких робіт, самотужки становитиме 100-150 руб/м2, силами робочих 300-400 руб/м2.
А ось, спроби змінити вигляд фасаду з цегли, сайдингу, керамограніту, композиту = повну заміну облицювального матеріалу.

6. Дуже високі вимоги до кваліфікації виконавця та матеріалів. Дуже важко вивести поверхню фасаду, щоб він не грав на сонці. Самому, вперше, практично неможливо.

Не думаю, що у вентфасадах все так просто, як у конструкторі лего, однозначно є процеси, до яких рукожопів підпускати не можна.
Русті гості з ближнього зарубіжжя, під чуйним контролем, хоча б самого замовника вивчив теорію мокрого фасаду здатні зробити нормальний фасад.
Серед білорусів та українців таких спеціалістів дуже багато.
На сонці грає будь-який фасад, просто деякі види покриттів приховують нерівності. Ну, наприклад, керамограніт або композит. А ось нерівності на сайдингу (волняшки), або на термопанелях, або різні відтінки облицювальної цеглини, різний колір швів, видно у будь-яку погоду.

Повертаємось до пункту 6.
На цьому форумі інформація по мокрих фасадах розжована від і до. Однак деяким ліньки читати всі сторінки форуму. Посилання на документацію давалися неодноразово. Хто хоче, той шукає.

Зимовий клей піна СТ 84 і клей СТ 85 до -10 дозволяє працювати майже цілий рік, залишаючи тільки декоративні покриття до весни. Ну а взагалі, дякувати Богові, що є зимові місяці, в які можна відпочити від роботи і присвятити час власній сім'ї.

Саме у церезиту близько 20 фактур фінішного покриття. Від класичного короїда, до імітації кладки та дерева.
Кількість квітів, обмежена колеровочними віялами, а там їх тисячі!
Декоративні елементи будь-яких форм, розмірів.
Ніхто не забороняє клеїти штучний камінь на мокрий фасад.
Що може запропонувати вентфасад? Рівну поверхню фасаду?

Система мокрого фасаду отримала клас пожежонебезпечності К-0, тобто "не пожежонебезпечна".
А як не горять вентфасади, ми бачили на прикладі Грозного, м. Лиски у Воронезькій області, я думаю, список буде довгим.
До речі, ще не бачив жодного посилання на відео, що горить мокрого фасаду, палаючих вентфасадів ставок.

Підсумую.
Мокрий фасад, зі своїми плюсами та мінусами, перевірена роками технологія. Багаторазово перестрахована різними технічними рішеннями. Дотримуючись умов монтажу, ви отримаєте красивий, довговічний фасад.
11 рік, з моменту здачі
https://www.google.ru/maps/@51.6680...ata=!3m4!1e1!3m2!1sFGhojiptq7gNQXksm0b0ig!2e0
Помити б його і як новенький буде.

Реєстрація: 05.06.08 Дописи: 1.137 Подяки: 2.696

Чесний Будівельник

Реєстрація: 05.06.08 Дописи: 1.137 Подяки: 2.696 Адреса: Первоуральск

Дивлячись з чим порівнювати, з вініловим сайдингом, то так набагато дорожче, а якщо з облицюванням цеглою то приблизно на рівні, для вирішення з натуральним каменем на фасаді, можна взагалі не говорити. Фіброцементний сайдинг, також приблизно на рівні мокрого фасаду, нічихи там всякі дорожчі будуть, термопанелі, дорожчі за мокрий фасад.

Камінь не дивимось зараз, а утеплюємо середньостатистичний звичайний будинок.
Висока ціна знову ж таки при використанні "середніх" матеріалів. У будь-якому вигляді фасаду є "ексклюзив", "преміум". Просто, знову ж таки, зазвичай, мокрий фасад людині виходить дорожче.

Взагалі по барабану якісь стіни. Збільшується тільки витрата ППС на підрізування. Багато зробив фасадів, але на жодному не вимагав збільшення вартості робіт за криві стіни, хоча вирівнював "телевізори" з різницею в 5 см.

ППС все-таки більше, а клей... 5см - ще не шибкий телевізор)
Не повірю, що однаковий цінник викотіть за роботу людині з рівною стіною з газобетону, наприклад, і людині з криво накиданими на розчин піноблоками. Якщо й так, то людина з рівною стіною завжди переплачує за товаришів із хроновою кладкою.
Не юліте, - роботи то більше? Матеріалу теж...
Мені ніхто не заважає, а вам? На кожному об'єкті стоїть? Скільки коштує за 1м2? І запевняю, кувалдою я будь-яку Вашу сітку прошибу, на відміну від хлопця в ролику)
Слабкість покриття є, це факт. Самі он пишіть - дошка впала і каюк фасаду.

Не низька, а складна ремонтно-придатність. Самому неможливо! Тільки фахівець здатний відремонтувати локальні ушкодження.

Про що й розмова. факт. А видно буде, самі в сусідній гілці про ремонт відписалися.
Не сумнівайтеся! І не лише у сайдингу.
Саме вигляд, матеріал, фактуру, а не колір та відтінок.

Не думаю, що у вентфасадах все так просто, як у конструкторі лего, однозначно є процеси, до яких рукожопів підпускати не можна.

Звичайно, не просто. Ніде не так просто. Скрізь є технологія та свої моменти.
Просто з навісним облицюванням набагато простіше розібратися і зробити самостійно середньостатистичній людині. Це також факт.

Русті гості з ближнього зарубіжжя, під чуйним контролем, хоча б самого замовника вивчив теорію мокрого фасаду здатні зробити нормальний фасад.

Тільки, незважаючи на це, живих мокрих фасадів – одиниці, а ось хронових – сотні.
Бо мокрий – грає не будь-хто. Знову таки не юліте, адже розумієте про що я.
Не треба повертатись до пунктів. Ризики є. І набагато більші, ніж при монтажі навішування. Це теж факт, це видно в житті та й на сторінках форуму.

Зимовий клей піна СТ 84 і клей СТ 85 до -10 дозволяє працювати майже цілий рік, залишаючи тільки декоративні покриття до весни.

Зимовий клей та піна, напевно, дорожчі. Якість також може постраждати. Декоративки на весну. Я і говорю, - факт.
Цікаво подивитись на штукатурку під кладку. І скільки коштує така робота та матеріал. Напевно, це поодинокий "ексклюзив". І схожість із нормальним матеріалом сумнівна.
Та й 1000 кольорів ні до чого) Так, будь-яку. Ті ж колони, пілястри, дерева і камінь, цеглинки. Різні обрамлення вікон. Нехай так буде!
І я, мабуть!
Своєю темою не намагаюся "принизити" мокрий фасад. Ні. І не намагаюся залучити до вентильованих. Я лише написав Очевидні факти, з якими марно сперечатися, і моменти, які маю врахувати звичайний користувач при виборі фасаду. Оскільки, як уже писав, на форумі цього не знайшов. Мінуси є у всіх, і тут марно виправдовуватися.

PS Вкотре повторюся, начебто дорослі Ви, мокрофасадники тутешні, а все ідеалізувати свій фасад намагаєтесь) Б'єтесь і б'єтесь...

Успіхів!

Реєстрація: 12.03.09 Дописи: 7.983 Подяки: 4.859

Помічник модератора

Реєстрація: 12.03.09 Дописи: 7.983 Подяки: 4.859 Адреса: Росія, Москва

Реєстрація: 07.12.11 Дописи: 163 Подяки: 60

Отже, що бачу особисто я:
1. Висока ціна. З використанням правильної повної системи (технології) 1м2 виходить від 2500 крб.
2. Вимоги до стін. При нерівності стін збільшується витрата матеріалів та вартість робіт.
3. Низька "міцність". Такий фасад дуже легко пошкодити хоч дошкою, хоч велосипедом, діти знову ж таки і т.п.
4. Низька ремонтопридатність. Відремонтувати самому проблемно. Як не ремонтуй - "пляма" на фасаді назавжди залишиться. Локальний ремонт – жодний.
5. Неможливість, згодом, змінити "малою кров'ю" вигляд будинку, облицювальний екран.
6. Дуже високі вимоги до кваліфікації виконавця та матеріалів. Дуже важко вивести поверхню фасаду, щоб він не грав на сонці. Самому, вперше, практично неможливо.
7. Високі ризики. Є чимала ймовірність появи тріщин, відшаровування тощо.
8. Виконання робіт у теплу пору року. Тепляки та плюсові зими не беруться до уваги.
9. Обмежений вибір зовнішнього облицювання та самої фактури покриття.
10. Пожежанебезпека знову ж таки.

Я нічого не пропагую і нічого не відстоюю, просто моя думка
1 не ціна висока а низька платоспроможність населення нашої необ'ємної країни
2 стін кривих не повинно бути в принципі, якщо криві стіни значить економили на мулярах, то не чекайте що вам їх рівняти будуть безкоштовно.
3 Вандалостійкість висока мабуть у монолітного залізобетону при дотриманні технології укладання, та й то через паркан можуть балончик з фарбою кинути і фасад виглядатиме потворно..., кувалдою перфоратором і особливо тинейджерами зруйнувати можна практично все...
4 відремонтувати можна за бажання всі були б прямі руки... і знання технологій ремонту
5 змінити зовнішній вигляд дуже легко починаючи від банального перефарбування.
6 Вимоги до кваліфікації цілком згоден повинні бути високими, і це підтверджується відповідним навчанням, та кваліфікацією, якій ніяк не відповідає, спійманий за сусіднім парканом, зібрат-бавовна з південних дружніх республік, або самозабудовник який прочитав дві три теми на цьому форумі та вирішив що став фахівцем
7 тільки при порушенні технології, техногенних катастроф, природних катаклізмах.
8 Ну в суворому кліматі живемо і 80 відсотків будівельних робіт проводяться в теплу пору року крім внутрішньої обробки, все інше адаптація тільки тому що терміново треба...
9 вибір дуже великий Ви просто не всі варіанти бачили, запевняю Вас.
10 Відмінно горять і залізобетонні споруди, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, і буде Вам щастя.

Реєстрація: 01.03.09 Дописи: 23.802 Подяки: 15.637

Бадьорого дня всім!
Пропаганди мокрого оздоблення багато, а ось теми з мінусами такого фасаду не знайшов. Якщо написати їх у "надійних" темах, це швидко загубиться в сотнях марних сторінок. На тих сторінках мінуси не афішуються, а тема для приватника - актуальна.
Розглядаємо, зрозуміло, ІЖС, а чи не комерційні об'єкти.
Отже, що бачу особисто я:
1. Висока ціна. З використанням правильної повної системи (технології) 1м2 виходить від 2500 крб.

2. Вимоги до стін. При нерівності стін збільшується витрата матеріалів та вартість робіт.

3. Низька "міцність". Такий фасад дуже легко пошкодити хоч дошкою, хоч велосипедом, діти знову ж таки і т.п.

4. Низька ремонтопридатність. Відремонтувати самому проблемно. Як не ремонтуй - "пляма" на фасаді назавжди залишиться. Локальний ремонт – жодний.

5. Неможливість, згодом, змінити "малою кров'ю" вигляд будинку, облицювальний екран.

6. Дуже високі вимоги до кваліфікації виконавця та матеріалів. Дуже важко вивести поверхню фасаду, щоб він не грав на сонці. Самому, вперше, практично неможливо.

7. Високі ризики. Є чимала ймовірність появи тріщин, відшаровування тощо.

8. Виконання робіт у теплу пору року. Тепляки та плюсові зими не беруться до уваги.

9. Обмежений вибір зовнішнього облицювання та самої фактури покриття.

10. Пожежанебезпека знову ж таки.
Порівняно з вентфасадами мокрі фасади з пінополістиролом більш пожежобезпечні. Це засвідчила практика. Жахливі пожежі у Грозному, у Владивостоці, у Москві на Івана Бабушкіна, 2-й Хуторській вулиці звичайно сильно підкосили авторитет вентфасадів та змусили відмовитися від вітрозахисних плівок, запровадили обмеження та високі вимоги до композиту!

Поки що все, що згадав.
Читайте, додайте!)

PS Усім пис!

Ми робимо і мокрі та вентильовані фасади!
Algaz81 сказав (а):
Бадьорого дня всім!
Пропаганди мокрого оздоблення багато, а ось теми з мінусами такого фасаду не знайшов. Якщо написати їх у "надійних" темах, це швидко загубиться в сотнях марних сторінок. На тих сторінках мінуси не афішуються, а тема для приватника - актуальна.
Розглядаємо, зрозуміло, ІЖС, а чи не комерційні об'єкти.
Отже, що бачу особисто я:
1. Висока ціна. З використанням правильної повної системи (технології) 1м2 виходить від 2500 крб.

Мокрий фасад дешевше вентильованого! Різниця дуже суттєва!

2. Вимоги до стін. При нерівності стін збільшується витрата матеріалів та вартість робіт.

Збільшується витрата утеплювача, витрата клею практично не змінюється, в інших видів обробки зокрема у вентфасад цінник просто злітає!

3. Низька "міцність". Такий фасад дуже легко пошкодити хоч дошкою, хоч велосипедом, діти знову ж таки і т.п.
Будь-який фасад легко пошкодити, але мокрий фасад з однією сіткою кулаком не пробити, багато хто бив 33 кг/см2 – не реально, з подвійною сіткою можна набрати міцність аж до стійкості до автомобільних бамперів!

4. Низька ремонтопридатність. Відремонтувати самому проблемно. Як не ремонтуй - "пляма" на фасаді назавжди залишиться. Локальний ремонт – жодний.

Як будь-який штукатурний фасад вимагає фарбування фасаду від кута до кута. Можна фрагмент, що ремонтується, виділити іншим кольором і перетворити з проблеми на прикрасу фасаду!

5. Неможливість, згодом, змінити "малою кров'ю" вигляд будинку, облицювальний екран.

Ось із цим якраз легко і дуже часто клеїмо на існуючий фасад (і не лише на мокрий фасад) нові декоративні елементи з пінополістиролу без ремонту основних площин!

6. Дуже високі вимоги до кваліфікації виконавця та матеріалів. Дуже важко вивести поверхню фасаду, щоб він не грав на сонці. Самому, вперше, практично неможливо.

Практика показує, що потрібно бути акуратним, багато форумчан за моїми рекомендаціями, за рекомендаціями Олега Львовича зробили собі гарні та якісні фасади.

7. Високі ризики. Є чимала ймовірність появи тріщин, відшаровування тощо.

Мокрий фасад рідко тріскається навіть якщо його зробили з помилками, потрібно брати якісний матеріал та якісні комплектуючі (сітки, дюбелі, куточки тощо).

8. Виконання робіт у теплу пору року. Тепляки та плюсові зими не беруться до уваги.

Як будь-який штукатурний фасад робиться в теплу пору, взимку з вентфасадом теж багато не напрацювати!

9. Обмежений вибір зовнішнього облицювання та самої фактури покриття.

Вибір зовнішньої обробки дуже широкий, якщо фасад утеплений пінополістиролом. Архітектурна виразність фасадів та можливість робити дуже складні та довговічні фасадні декоративні елементи набагато вищі, ніж у інших варіантів утеплення та оздоблення.

Зовнішній вигляд фасаду будівлі – його візитна картка. Варіантів обробки зовнішніх стін безліч: традиційні методи, сучасні системи, різні матеріали. До основних відносяться:

• Вентильовані системи;
• Мокрі фасади;
• Цегляне облицювання.

Найбільший інтерес мають вентильовані підвісні системи. Про них далі йтиметься.

Що таке вентильований фасад?

Порівняно нова технологія облицювання, в основі якої – підвісна конструкція з металевих напрямних та декоративного матеріалу.

Система являє собою багатошарову конструкцію, до якої входять:

1. Основа – металеві напрямні профілі, на яких тримається вся система.
2. Утеплювачі мінвата або призначені для додаткового захисту стін від втрат. Мати кріплять до стіни між вертикальними напрямними за допомогою дюбелів. Не зайвою виявиться паро-і гідроізоляція утеплювача мембранами та плівками з боку стіни та вентильованого прошарку для запобігання скупчення вологи.
3. Облицювальні елементи. Як декоративні вироби виступають панелі з різних матеріалів: кераміка, металевий сайдинг, фасадні панелі, штучний камінь, фіброцемент, ПВХ - панелі.

При підборі матеріалів слід враховувати співвідношення «вага панелі/товщина несучого профілю».

Вентильований чи мокрий фасад?

Настав час порівняти навісну систему із традиційними методами обробки. Що краще: мокрий фасад чи вентильований?

Мокрий спосіб обробки передбачає нанесення вологих матеріалів на зовнішні стіни. Технологія включає кілька етапів:

1. Підготовка стін: очищення від старої обробки, пилу. Важливо ретельно прибрати застарілі шари, щоб вони не дали слабину після закінчення облицювальних робіт.
2. Нанесення клейового складу для фіксації утеплювача. Це може бути спеціальний розчин клею та цементу.
3. Монтаж утеплювача Рекомендується використовувати мати, що не піддаються намоканню - полістироли, пінопласти. Їх фіксують до стіни на клей. Утеплювачем також може виступити мінеральна вата, але не скловолокно - воно не здатне чинити опір розриву і боїться лужних складів.
4. Проклеювання та армування по утеплювачу створює міцну основу для нанесення облицювальної штукатурки.
5. Оштукатурювання фасаду цементно-піщаним розчином.

Технології вентильованого та мокрого фасадів відрізняються за технологією монтажу. А що з якістю:

А що дешевше: мокрий чи вентильований фасад? У цьому питанні однозначної відповіді немає. Якщо йдеться про вінілові панелі для підвісу, то вентильована система однозначно виграє. При виборі більш дорогих матеріалів для обробки ціна системи може значно зрости. Середня ціна 1м2 мокрого фасаду – близько 2500 руб.

Вентильований фасад чи цегла?

Інший поширений метод облицювання зовнішніх стін - обкладка керамічною цеглою. Це ґрунтовний і довговічний спосіб захистити основні несучі конструкції від зовнішніх факторів та надати будинку презентабельний вигляд. Вентильований фасад або цегла: що краще?

Безперечно, кераміка виглядає ошатніше і більш ґрунтовно, ніж навісні панелі. Але! Серед асортименту облицювання вентфасад є безліч імітацій різних матеріалів, у тому числі цегли. Відрізнити справжню кераміку від підробки при виборі якісних панелей на перший погляд неможливо.

По будівлі ці порівнювані види обробки аналогічні один одному: в обох є утеплювачі та повітряний прошарок для вентиляції. Різниця в товщині декору, коли йдеться про цеглу та стінову панель.

Тепер головне: дешевше облицювання цеглою або вентильований фасад? Вартість 1 м2 облицювання керамікою – близько 2000-3000 руб. Сюди входять витрати на цеглу, розчин та роботу.

За 1 м2 вентильованого фасаду доведеться дати близько 500 руб. для монтажу каркаса, оздоблення стартує від 300 руб./м2.

Висновок

Вентильований фасад – сучасне рішення обробки зовнішніх стін. Система доступна за ціною, різноманітність виконань задовольнить найвишуканіший смак, надійність комплексу за умови правильного монтажу знаходиться на високому рівні.

Утеплення будинку за способом мокрого фасаду на сьогоднішній день є найкращою технологією, яку можна використовувати практично для будь-якої будівлі. Ця технологія економічна, екологічна та довговічна. Разом з тим існує ціла низка обставин, коли краще застосувати інші методи утеплення. Сьогодні поговоримо про переваги та недоліки мокрого фасаду.

Плюси

- Порівняно низька вартість будівельних матеріалів. Найпростіший варіант – пінополістирольний утеплювач та мінеральна штукатурка – не має аналогів за вартістю.

- Ефективна теплоізоляція. Утеплений будинок є термосом. В середньому від 30 до 40% всього тепла будівля втрачає через погано утеплені стіни. Витрати на обігрів утепленого приміщення при мокрому фасаді значно знижуються.

— Звуко- та вироброізоляція приміщення. Це особливо важливо для мешканців великих міст.

- Пароізоляція стін. Системи мокрого фасаду передбачають відведення пари від стін через утеплювач та штукатурку.

- Виведення точки роси за межі несучої стіни. Стіни не промерзатимуть. У приміщенні буде сухо та комфортно.

— Фасад має невелику вагу та може бути змонтований практично на будь-яку поверхню.

— Величезний вибір варіантів для оформлення – кольорів, структур та фактур. Додатково на фасад можна наносити декоративні елементи – барельєфи, карнизи, молдинги, русти чи підвіконня.

- Довговічність. Правильно змонтований фасад прослужить від 20 до 50 років без додаткового ремонту.

- Встановлювати мокрий фасад досить просто і вимагає від будівельника мінімальної підготовки, але неухильного дотримання технології.

Натисніть кнопку редагувати, щоб змінити текст

Мінуси

— Високі вимоги щодо дотримання технології. Будь-яке порушення технології монтажу мокрого фасаду - суміш суміші, температури або вологості може обернутися деформаціями, тріщинами або розшаровуванням поверхні.

- Неміцність поверхні. Утеплювач м'який. Шар армування і штукатурки хоч і має певну еластичність, але ламається при сильних механічних впливах.

— Проблеми локального ремонту. Пошкоджену поверхню можна відновити та перефарбувати, але майже напевно відремонтований фрагмент відрізнятиметься за кольором та структурою.

— Стіни будівлі мають бути рівними. Нерівні стіни вимагають додаткової обробки та збільшують витрати клею.

— Роботи з встановлення мокрого фасаду проводять лише в теплу пору року. Будь-яка негода зупиняє роботу. Роботи в холодний сезон мають проводитися з використанням теплових гармат та захисної плівки, що значно здорожчить весь проект.

У сучасному світі питання ефективного утеплення будинків стоїть дуже гостро. Приблизно 40% тепла з будинків йде через стіни, що призводить до невиправданого зростання витрат на електроенергію. Для вирішення цієї гострої проблеми найчастіше використовують мокрі фасади. Що таке «мокрий фасад»та як він може покращити теплоізоляційні характеристики будівлі?

Суть нової технології Мокрі фасади

Свою назву інноваційна система теплоізоляції отримала через те, що при кріпленні облицювального матеріалу використовуються клейові розчини. Це можуть бути рідкі та напіврідкі суміші на основі в'язких полімерних матеріалів або склади, виготовлені самостійно з використанням води.

Головною особливістю якої мокрий фасад відрізняється від інших варіантів утеплення, є його багатошаровість. Можна виділити три основні шари конструкції: шар теплоізолюючого матеріалу, основний та декоративний. Основна увага при влаштуванні такої системи приділяється вибору утеплювача.

Види мокрих фасадів

При будівництві приватного будинку для утеплення можна використовувати пінопласт або мінеральні та пінополістирольні плити. Виділяють кілька видів мокрих фасадів:

• Мінеральні, у яких утеплювачем є мінеральна вата. Її покриває шар із мінеральних армуючих складів, а з мінеральною або силіконовою штукатуркою працюють на фініші.

• Органічні, з використанням як утеплювач полістиролу. Для базового покриття служить органічна маса, а для фінішного – органічні або силіконові штукатурки.

• Комбіновані, у яких використовуються і мінеральні матеріали, та пінополістирол.

Монтаж мокрого фасаду

Монтаж мокрого фасаду не складний: утеплювач спеціальним полімерцементним розчином
кріпиться до стіни. Замість клею можна використовувати металеві кріплення або рідкі цвяхи.

Поверх утеплювача наноситься наступний шар - базовий, що є досить жорстким прошарком зі скловолокна і синтетичних матеріалів. Такий шар захищає утеплювач від механічних пошкоджень з одного боку, а з іншого - виконує роль основи для декоративного покриття, що є легкою декоративною штукатуркою.

Переваги та недоліки нової технології

Нова будівельна технологія вирішує одночасно два завдання: декоративне та теплоізоляційне. Саме тому її можна використовувати і для підвищення теплоізоляційних властивостей будинку, і покращення його зовнішнього вигляду.

Мокрі фасади стали гарним варіантом оформлення старих будівель. Вся багатошарова конструкція має відносно малу вагу, отже, її можна встановлювати на бетонні будинки, а також збудовані з колоди, бруса або навіть ДСП.

Інноваційна технологія вигідно відрізняється на фоні інших варіантів оформлення фасадів будівель:

• своєю невисокою вартістю;
• додатковою звукоізоляцією;
• покращенням зовнішнього вигляду будівлі;
• можливістю ремонту та оновлення.

Але перед початком робіт не завадить ознайомитись з усіма плюсами та мінусами мокрого фасаду. У скарбничку переваг можна «покласти» такі переваги:

• є лідером серед різних способів теплоізоляції будівель;
• підвищує рівень комфортності приміщення;
• може прослужити близько 30-ти років без ремонту;
• економить внутрішній простір будинку, оскільки встановлюється зовні;
• не потребує додаткового зміцнення.

Однак мокрі фасади не можна назвати ідеальним варіантом утеплення. Вони мають свої мінуси, пов'язані, в першу чергу, з дотриманням умов при виконанні робіт:

• їх не можна встановлювати за температури нижче 5 градусів;
• неможливо працювати і ними в умовах підвищеної вологості, оскільки клейовий розчин повинен висихати рівномірно;
• неприпустиме пересихання матеріалів під прямим сонячним промінням;
• слід подбати про захист від вітру, так що на оброблювані поверхні може потрапити пил і бруд.

Виходячи з таких вимог, слід правильно вибирати час для роботи з мокрими фасадами. Оптимальним для монтажу буде період з кінця весни до початку літа. Також для робіт підходить рання осінь.

Якщо ж вам потрібно збудувати новий будинок з кедра, сосни або модрини, фахівці компанії « » завжди готові прийти до вас на допомогу.

Рубрики:

58653 1

Перед тим як розглядати питання, слід розібратися з термінологією. Справа в тому, що в багатьох статтях даються докорінно неправильні визначення мокрого фасаду, через що у недосвідчених забудовників виникає плутанина. Дилетанти називають мокрим фасадом таке утеплення, для встановлення якого використовують клей на водній основі. Якщо цей матеріал «мокрий», то і фасад, відповідно, також «мокрий». Для переконливості говорять про точку роси (вона, мовляв, у цьому випадку винесена за межі стіни) та інформація набуває «наукового» вигляду. Що насправді?

Згідно з існуючими в даний час будівельними нормативами, всі будівлі повинні відповідати вимогам теплозбереження. Досягти цього без використання утеплювачів неможливо. Наприклад, навіть дерев'яні стіни в середній смузі нашої країни повинні мати товщину не менше 60 см, лише такі параметри гарантують необхідну теплопровідність.

Якщо стіни з цегли, їх товщина зростає до 120 див і більше. Зрозуміло, ніхто таких будинків не ставить, а для покращення показників теплозбереження застосовують ефективні утеплювачі, найчастіше мінеральну вату або пінопласт.

Утеплення можна виконувати як внутрішніх, так і зовнішніх поверхонь фасадних стін. Зупинимося на зовнішніх поверхнях, вони утеплюються двома способами.

Що ж до точки роси, вона у всіх без винятку випадках виноситься межі приміщень. Єдиний виняток – стіни будинку настільки тонкі, що у кімнатах охолоджуються до точки роси. Такі випадки бувають у старих панельних хрущовках.

Ми спеціально забирали ваш час для роз'яснення термінології, тільки знаючи це можна правильно розуміти процес утеплення фасадів за різними технологіями.

Технічно правильно такі фасади слід називати теплоізоляційною композиційною системою утеплення фасадних стін із зовнішніми штукатурними шарами. Як утеплювачі застосовуються плити пінопласту або пресованої мінеральної вати, по товщині підбираються з урахуванням кліматичної зони та початкових характеристик теплопровідності фасадних стін. Але здебільшого потрібно не менше десяти сантиметрів. Пресовану мінеральну вату використовують дуже рідко і лише спеціальних видів. Причина – недостатні показники фізичної міцності, часткова усадка під час експлуатації. З яких шарів складається мокрий фасад?

1. Основа – фасадна стіна. Може бути цегляною, дерев'яною, із піноблоків, монолітного бетону або листів ОСП. Вимога – поверхня має бути рівною. В іншому випадку між поверхнею стіни та пінопластовими плитами циркулюватиме повітря, через це явище ефективність утеплення зменшується в рази.
2. Теплоізоляційний шар. Пінополістирол фасадних марок (негорючий). Фіксується клеєм та тарілчастими дюбелями.
3. Склосітка. Бажано купувати сітки, стійкі до дії лугів.
4. Звичайна під фарбування чи декоративна штукатурка. Допускається фінішне оздоблення робити легкими облицювальними фасадними плитами.

Перш ніж приступити до опису технології монтажу мокрого фасаду, хочемо докладніше зупинитись на вимогах до фасадної штукатурки. Якість у разі прямо пропорційно кількості років, протягом яких у первісному вигляді збережуться:

• цілісність фасаду;
• його новизна.

Так, краще зупинити вибір на еластичних фасадних штукатурках. Ідеально підійдуть силіконові склади, наприклад штукатурка нового покоління «Короїд». Розглянемо основні переваги даного фасадного покриття.

Еластичність.Зважаючи на наявність у складі силікону, «Короїд» гнучкий та еластичний. Такі властивості покриття перешкоджають утворенню мікроскопічних тріщин на сухій штукатурці. Це важлива якість, адже будь-яка будівля після закінчення будівельних робіт піддається:

• вібраціям, що впливають на будову у процесі усадки;
• розширення та звуження матеріалів, з яких виготовлена ​​будівля, при зміні температур.

Всі ці обставини призводять до утворення на звичайній штукатурці дрібних і частих тріщин. Еластичний силіконовий склад зможе захистити ваш фасад від цієї неприємності.

Фактура силіконової штукатурки «Короїд», зерно 2 мм

Вологостійкість.Ще одна унікальна особливість штукатурки «Короїд» від заводу «Farbe» – стовідсоткова стійкість до вологості та повна паропроникність. За це знову можна дякувати незвичайний склад суміші. Готова штукатурка щільно прилягає до кожної нерівності стіни, що покривається, і створює захист, крізь який вода проникнути гарантовано не зможе.

Тривале збереження кольору.У складі штукатурки від «Farbe» присутні силіконові смоли, які дають такі ефекти:

• поверхня не вигоряє – забезпечується захист від ультрафіолетових променів;
• попереджає ефект від будь-яких інших явищ, що впливають на втрату яскравості фасаду.

Якщо в результаті механічної дії штукатурка була десь подряпана або потерлася, ви цього навіть не помітите. Вся маса штукатурки забарвлена ​​в колір і на ній не видно ні подряпини, ні потертості.

Самоочищення.Завдяки технології «чистий фасад» облицювальна штукатурка «Короїд» самостійно очищується. Відбувається це за рахунок таких факторів:

• при розподілі та застиганні еластичний склад утворює гладку, цільну плівку;
• за наявності навіть невеликого дощу пил, що осів на фасад, легко змивається з нього без сторонньої допомоги.

Іншими словами, якщо вам ліньки самостійно стежити за зовнішнім виглядом житла, і хотілося б, щоб "воно само", штукатурка "Короїд" від заводу "Farbe" - ваш варіант.

Рекордний термін служби.Термін служби «Короїда» в середньому вп'ятеро перевищує показники для аналогічних товарів, представлених сьогодні на ринку. Якщо використовуючи звичайну штукатурку, ви оновлюєте фасадне покриття раз на 5 років, з «Короїдом» це потрібно робити раз на чверть століття.

Колєрівка.Згідно з заявами виробника, силіконова штукатурка «Короїд», що цікавить вас, кольорується приблизно в 2 500 різних відтінків. Така різноманітність обумовлена ​​використанням комп'ютерного колеровки та пігментів від провідних світових виробників.

Варіанти відтінків силіконової штукатурки «Короїд» Farbe

Невелика витрата.Сухі штукатурки мають на увазі витрату матеріалу при облицювання, що дорівнює приблизно 5 кілограмів на 1 м². Проте, продукт заводу «Farbe» за рахунок якості та високої щільності складу пропонує на ту саму одиницю площі використовувати не більше 3 кілограм, яких цілком достатньо для формування ідеального покриття.

Виробництво силіконової штукатурки для фасадів сертифіковано відповідно до міжнародного стандарту. Купуючи силіконову штукатурку, ви забезпечуєте стінам власного будинку надійний захист.

Ціни на пінопласт

Пінопласт

Відео - Як наносити силіконову штукатурку «Короїд»

Ціни на різні види декоративної штукатурки короїд

Штукатурка декоративна короїд

Технологія монтажу мокрого фасаду

Підрахуйте кількість будівельних матеріалів із запасом приблизно 10%, підготуйте інструменти. Як утеплювач рекомендуємо використовувати пінопластові плити, це найдешевший і дуже ефективний варіант. Нестача пінопласту - повна непроникність вологи, але з цим доведеться миритися. Тим більше, що цегляні або бетонні поверхні і так майже не дихають.

Для обробки фасадів знадобляться риштування, краще користуватися металевими. Якщо ні – робіть самостійно із пиломатеріалів. Приділяйте важливу увагу техніці безпеки, встановлюйте на стійкі поверхні. Перевіряйте положення за рівнем, якщо будівля має більше двох поверхів, потрібно прив'язувати вертикальні стійки до фасадних стін спеціальними металевими гаками.

Важливо. Під час встановлення лісів відставляйте зазор між ними та стіною, величина зазору повинна забезпечувати зручну роботу рукою під час оштукатурювання або фарбування утеплювального шару. В іншому випадку ліси доведеться демонтувати та повторно встановлювати, а це зайва втрата часу та грошей.

Крок 1.Перевірте поверхні фасадних стін, нерівності більше 1 см потрібно зрубати, решту можна підрівняти за рахунок клею. Не бійтеся, що збільшиться вартість робіт. Якщо підрахувати час на додаткову штукатурку стін, ціну матеріалів, то застосування клею як розчин, що вирівнює, буде набагато вигідніше.

Крок 2Спеціальною мотузкою із синькою відбийте нижню горизонтальну лінію, робіть її у строго горизонтальному положенні. Якщо боїтеся, що перший ряд пінопластових плит з'їжджатиме вниз, то по лінії треба зафіксувати рівну дерев'яну або металеву рейку. Кріпити її дюбелями або цвяхами, все залежить від матеріалу виготовлення фасадної стіни.

Практична рада. Тарілчасті дюбелі повинні відповідати підставі, вони мають відмінності для дерев'яних, піноблокових та цегляних стін, майте це на увазі під час покупки матеріалів. Дюбелі можуть вкручуватися в дерево або вбиватись у підготовлений отвір. Довжина дюбеля повинна дорівнювати товщині листа пінопласту та клею плюс приблизно 60 мм на фіксацію у стіні.

Крок 3Пористі поверхні слід ґрунтувати, користуйтесь ґрунтовкою глибокого проникнення. Наносите розчин рясно для максимального просочення пористих основ. На гладкі цементні або цегляні фасадні стіни зробіть набризок із цементного молочка. Такі операції збільшать коефіцієнт адгезії клею з поверхнями.

Крок 4Заміряйте розмір відхилення від горизонталі кутів будинку і перевірте площину стін. Зробити це можна схилом і мотузкою.

1. В кутах будинку встановіть виска по всій висоті стіни. Вгорі і внизу мотузку прив'язуйте до спеціально встановлених металевих дротів, добре її натягніть.
2. Закріпіть до мотузок горизонтальний шнур, вузли не затягуйте.
3. Поступово протягуйте горизонтальний шнур вгору вздовж вертикальних мотузок та заміряйте відстань між ним та стіною.

Ці дані дозволять оцінити стан стіни. Якщо відхилення перевищують сантиметр, їх доведеться закласти.

Крок 5.Підготуйте згідно з інструкцією виробника клейову суміш. Кількість залежить від вашої продуктивності. Під час приготування суміші в ємність полийте воду, а потім насипайте сухі інгредієнти.

Практична рада. Якщо стіни фасаду покриті старою фарбою, то не поспішайте видаляти її, це довго і важко. Спочатку перевірте міцність зчеплення з основою. Для цього проріжте в фарбі сітку борозенок розміром приблизно 1×1 см, приклейте до поверхні малярський скотч та відірвіть його. Якщо фарба залишилася на стіні - добре, утеплення фасаду можна робити по ній. Якщо ні – доведеться видаляти із поверхні стін.

Крок 6.Клей потрібно наносити на поверхню пінопласту. Якщо стіна рівна (нерівності не перевищують 5 мм) – користуйтеся гребінцем. Але таке трапляється вкрай рідко. Найчастіше розчин доведеться наносити кельмою або шпателем маячковим способом. На один лист потрібно до восьми маяків висотою до двох сантиметрів по периметру і в центрі діаметр приблизно 10 см. За рахунок такої висоти пінопластові плити легко вирівнювати. По краях плити клей потрібно наносити під кутом для попередження його влучення в шви.

Важливо. Через один-два ряди усувайте можливість природної конвекції повітря між утеплювачем та фасадною стіною, інакше з'явиться природна тяга і утеплення буде неефективним. Не просто поганим, а саме неефективним, майте це на увазі. Для усунення тяги розчин на цих плитах повинен бути суцільним по одній лінії, щілина між плитами повністю відсутня.

Крок 7Відразу після намазування прикладайте плиту до поверхні. Притискайте та вирівнюйте пінопласт за допомогою довгого дерев'яного напівтерку або рейки, положення контролюйте рівнем.

Важливо. Недосвідчені будівельники можуть відхилитися по вертикалі, їм складно контролювати становище рівнем. Рекомендуємо зробити собі шаблон з мотузок. Натягніть їх на потрібну відстань від стіни і зафіксуйте. Мотузки потрібно встановлювати на відстані приблизно 2-3 метри. Такі прості пристрої дозволять постійно контролювати положення всіх листів пінопласту по висоті фасадної стіни.

Різниця по висоті площин двох суміжних плит не може перевищувати двох міліметрів. Якщо виявилися відхилення, то після остигання клею виступи потрібно дуже гострим ножем акуратно зрізати і зробити перехід непомітним. Якщо виходять широкі стики між торцями плит – нічого страшного, вони потім задмухуються монтажною піною. Другий та наступні ряди рекомендується починати від внутрішніх кутів і рухатися до зовнішніх, внутрішні підганяти важче.

Крок 8.Для підвищення протипожежної стійкості будівель між кожним поверхом необхідно робити протипожежні перемички. Ця вимога нового законодавства спрямована на підвищення безпеки та пожежостійкості будівель. Робляться протипожежні розсічки з пресованої мінеральної вати такої ж товщини, як і пінопластові плити. Ширина розтинів не менше двадцяти сантиметрів. Встановлюються перемички по всьому периметру будівель та біля віконних та дверних отворів.

Крок 9Оздоблення віконних та дверних отворів. Зніміть розміри укосів, виріжте по них плити. Не поспішайте, всі стики мають бути максимально рівними. Як утеплювач краще використовувати мінеральну вату, але вибір за вами. Якщо фінішне оздоблення відносно масивне, то беріть пінопласт. Утеплювач повинен закривати раму вікна та двері, за рахунок цього зменшуються теплові втрати та покращується зовнішній вигляд фасадної стіни.

Важливо. Там, де буде встановлений віконний відлив, пінопласт потрібно зрізати під кутом, щоб забезпечити безперешкодний стік води. І ще одне. Шви плит не повинні бути продовженням укосів. У цих місцях потрібно використовувати цілі плити і робити відповідні вирізи під розміри вікна. Такий метод виключає випадкове попадання води у щілину між фасадною стіною та пінопластом. Мінімально допустима відстань від шва до укосів 15 див.

На частину плити, що примикає до шибки, клей не наноситься. Надалі щілина запінюється будівельною піною.

Закладіть монтажною піною всі щілини, після її остигання акуратно зріжте залишки. Наповнюйте піною порожнечі на всю товщину плит, перед запінюванням рекомендується зволожити поверхні.

Крок 10Після остаточного затвердіння клею міцність фіксації збільшити спеціальними дюбелями з великими головками. Встановлювати їх потрібно у місцях примикання кутів та у центрі кожного листа. Ми вже згадували, що жодна технологія не рекомендує монтувати плити утеплювача без дюбелів, ніякий найдорожчий клей не дає такої надійності фіксації, як дюбелі. На кожен квадратний метр плити має бути не менше чотирьох штук.

На цьому процес утеплення завершено, можна приступати до подальшого оздоблення.

Оштукатурювання утеплювача

Дуже важливий процес, від якості його виконання залежить як зовнішній вигляд фасадної стіни, а й довговічність всієї обробки. Для підвищення міцності зчеплення та захисту пінопластових листів від механічних пошкоджень потрібно використовувати пластикову сітку, розмір осередків приблизно 5 мм. Перед початком робіт перевірте поверхню стіни довгим правилом або рейкою.

Спочатку треба обробити кути. Для зміцнення кутів використовуються металеві перфоровані профілі. Виріжте смужки сітки шириною приблизно 30-40 см. Нанесіть клей по кутах будівель такої ж ширини, втопіть армувальну сітку, вирівняйте її. По кутах встановіть металевий профіль і втопіть його в розчин. Підрівняйте поверхню. Зверху куточки закриються новою сіткою вже під час оздоблення фасадних стін.

Крок 1.Рівною металевою теркою або широким шпателем нанесіть шар розчину товщиною приблизно 2-3 мм по плитах, одразу вирівнюйте його. Дуже намагатися немає потреби, головне, щоб він добре приклеївся до поверхні пінопласту. Склосітку легше укладати зверху вниз, нахльост треба робити не менше десяти сантиметрів.

Важливо. Ніколи не прикладайте сітку до сухої стіни, а потім замазуйте клеєм, так роблять лише відверті халтурники. Справа в тому, що такий спосіб обробки значно зменшує міцність приклеювання матеріалів, надалі на штукатурці обов'язково з'являться тріщини. Зверніть увагу на готові будинки, багато хто з них має цей недолік - наслідки роботи несумлінних майстрів.

Крок 2Ретельно вирівнюйте поверхню сітки, волокна мають повністю покриватися клеєм. Перевіряйте площину стіни довгою рейкою та загладжуйте всі нерівності. Для цього обережно прикладіть рівну рейку до стіни і відразу відніміть. По відбитку сліду будуть видні ділянки, які потребують вирівнювання.

Поверхня має бути максимально рівною

Крок 3Якщо фасад планується фарбувати, слід наносити другий шар штукатурки, товщина в межах 2-3 мм. Головна умова – максимальне вирівнювання стін. Технологія така ж, не засмучуйтесь, якщо після шпателя залишаються сліди, потім їх можна акуратно затерти звичайною теркою. Якщо для фінішної обробки вибрано декоративну штукатурку, то наносити її можна по першому шару. Це стосується і приклеювання тонких фасадних плит.

Якщо утеплюється цоколь, то тут потрібно максимально дотримуватися рекомендованих технологій. Поверхню цоколя слід обов'язково оштукатурити, перед приклеюванням плит кілька разів просочити гідрозахисним розчином. Справа в тому, що бетон вбирає багато вологи, вона потраплятиме на клей. А пінопласт унеможливлює випаровування, вода накопичується під ним, під час замерзання розширюється і плити відваляться, триматимуться тільки на дюбелях. Якщо цоколь потім обкладається досить важкими оздоблювальними матеріалами, всі вони своєю вагою деформують пінопластові плити. У кращому випадку поверхні стануть нерівними, у найгіршому доведеться знімати матеріали та повторювати утеплення будинку спочатку.

За відсутності досвіду виконання подібних робіт, складно дізнатися, чи надійно приклеївся пінопласт. Рекомендуємо зробити пробне приклеювання. Нанесіть розчин по периметру та в центрі, приставте лист до фасадної стіни та вирівняйте його положення. Відразу відніміть пінопласт і подивіться на сліди від клею на стіні. Вони повинні бути рівномірними по всій площі, а загальна площа складатиме не менше 40% величини листа. Така проста проба дасть можливість надалі орієнтуватися на кількість та місця нанесення клею. Крім того, ви відчуєте з яким зусиллям слід притискати пінопластовий лист до фасадної стіни.

Установку ряду завжди починайте з кута та з цілої плити. Якщо у протилежного кута ціла плита не міститься, то її треба обрізати за розміром і використовувати передостанньою, а остання має бути цілою. У крайньому випадку, площа приклеювання пінопласту повинна вдвічі перевищувати площу частини, що виступає за кут будинку. Не забувайте, що плита повинна виступати за кут будівлі на свою товщину, тут утеплювачі з двох стін повинні лежати внахлест. Краще робіть виступ із запасом, надлишки потім обріжуться. На виступаючу частину плити не повинен потрапити розчин. Наступні ряди пінопласту на попередні встановлюються зубчасте зачеплення. Чим щільніше вони прилягатимуть, тим надійніше кріплення. У зовнішніх кутах найбільше навантаження, а дюбелями підстрахуватися не можна, пам'ятайте про це та акуратно виконуйте всі операції. Плити на стіні повинні ставитися розбіжно, забороняється збіг на стіні вертикальних швів.

Особливо ретельно перевіряйте положення першого ряду, саме він задає рівень для всієї стіни. Рекомендується укладати наступні ряди лише після повного затвердіння клею на першому та фіксації його дюбелями.

Не допускайте попадання клею у стики між плитами. Чому? Цементні суміші мають високі показники теплопровідності та утворюють містки холоду. Вони помітні на фасадних стінах у вигляді вологих смуг. Існують випадки, коли такі недоліки не вдається приховати навіть декоративною штукатуркою. Смуги непостійні, залежно від кліматичних умов, з'являються або зникають.

Головне завдання армуючої сітки – захист пінопласту від механічних пошкоджень. Досвідчені будівельники знають, що очистити пінопласт від якісного клею, що засох, без пошкодження поверхні неможливо. Це означає, що роль сітки утримування штукатурки мінімальна. Якщо маса відвалиться, ремонту все одно не уникнути, штукатурка провисне на сітці. Звідси висновок армування обов'язково робити на тих ділянках фасадної стіни, які можуть пошкодитися від механічних зусиль, як правило, не вище 1,5 м від цоколя. Все, що вище – на ваш особистий розсуд.

Різати пінопластові плити можна ножівкою з дрібними зубами. Але це не вдалий варіант. Набагато рівніше зріз виходить після різання нагрітим ніхромовим дротом. Її можна купити у спеціалізованих магазинах, довжина дроту залежить від діаметра. Натягніть дріт у зручному місці та підключіть до розетки. Нерівні різані грані після ножівки можна підшліфувати спеціальною теркою.

Відео — Пристрій для різання пінополістиролу

Екструдований пінополістирол має дуже низьку адгезію з клеючими складами. Перед використанням обов'язково чистіть його з обох боків терткою до появи неглибоких борозен.

Відео — Підготовка пінополістиролу до приклеювання

Не застосовуйте цей матеріал як основну теплоізоляцію, його можна використовувати лише для обробки цоколя. І то тільки тоді, коли фінішне оздоблення цих поверхонь робиться важкими матеріалами.

Відео – Технологія монтажу мокрого фасаду