Останнім часом покрівля з бітумної черепиці набула великої популярності серед забудовників. Це покрівельне покриття має привабливий зовнішній вигляд, що не поступається за красою традиційній черепиці, тривалим терміном експлуатації і високою вологостійкістю. Завдяки самоклеючому шару на звороті гонта укладання м'якої покрівлі своїми руками може виконуватися навіть за відсутності професійного досвіду. У цій статті ми розповімо, як правильно готувати основу, збирати решетування та стелити гнучку черепицю.
Гнучкою черепицею називають плитки з фігурним краєм, виготовлений зі склотканини, просоченої модифікованим нафтовим бітумом. Покладена внахлест, така покрівля імітує малопоширене, але естетичне гонтове покриття з дерев'яних чурок. Склополотно, що входить до складу бітумної черепиці, може бути простим або армованим поліестером. Технологія виробництва цього матеріалу включає обсипання лицьової сторони бронюючим посипанням з кам'яної або базальтової крихти, що надає колір і шорстку фактуру покрівлі. Достоїнствами гнучкої черепиці вважають:
- Довговічність. Термін служби м'якої покрівлі на основі склотканини, армованої поліестером, становить понад 70 років, що повністю окупає витрати на влаштування даху.
- Погодостійкість. М'яка черепиця витримує вплив атмосферної вологи, ультрафіолетового проміння та інших несприятливих факторів середовища, зберігаючи експлуатаційні якості.
- Естетичність. Різноманітність форм і кольорів матеріалу відкриває великі можливості для створення гармонійного, цілісного образу будинку.
- Гнучкість. Гнучкі, еластичні плитки бітумної черепиці підходять для облаштування дахів складної форми з великою кількістю скатів, розжолобків та іншими декоративними елементами.
Важливо! Технологія укладання бітумної черепиці відрізняється своєю простотою, тому легко виконується навіть непрофесіоналом. М'яка покрівля своїми руками – чудове рішення для даху приватного будинку, дачного котеджу, альтанки чи таунхауса.
Особливості роботи з матеріалом
Перед тим, як покрити дах м'яким покрівлею, необхідно переконатися, що для роботи підготовлена надійна основа. Також технологія монтажу м'якої покрівлі передбачає виконання роботи за дотримання певних погодних умов. Якщо не дотримуватися рекомендацій виробника, можна зіткнутися з такими проблемами:
- Якщо укладати бітумну черепицю при температурі навколишнього середовища менше 5-10 градусів, то шар, що самоклеиться, на зворотному боці плиток не розплавляється самостійно. Щоб розплавити бітум, доводиться використовувати газовий пальник або будівельний фен. Однак, це ускладнює та уповільнює укладання черепиці.
- Якщо виконувати укладання гнучкої черепиці при температурі більше 25 градусів, бітумний шар, що самоклеїться, розплавляється занадто сильно і стікає вниз по скату. Крім того, висока температура призводить до деформації покрівлі.
- Якщо виконувати монтаж покрівлі в сиру погоду або під час дощу, кроквяний каркас і решетування набувають надмірної вологості, що негативно впливає на термін служби черепиці, що призводить до загнивання.
Важливо! Технологія монтажу матеріалу, рекомендована виробниками, наказує виконувати укладання при температурі 5-15 градусів у суху погоду. Найчастіше такі умови складаються лише влітку. Однак, в зимовий період можна зібрати кроквяний каркас для даху та підготувати основу для настилу покрівельного покриття.
Монтаж обрешітки
Перед тим, як зробити м'яку покрівлю, потрібно зібрати якісну, міцну решетування. Технологія укладання бітумної черепиці має на увазі використання суцільного підстави, що надає жорсткість і механічну міцність м'якому покрівельному покриттю. Лайка повинна забезпечувати рівномірний розподіл ваги покрівлі між кроквами, тому вона створюється з 3 шарів:
- Контробрешітка. Контрорешітки під м'яку черепицю виготовляють з дерев'яних брусків товщиною 3-4 см. Вона кріпиться вздовж кроквяних ніг каркаса поверх гідроізоляційного матеріалу. Завдання контробрешітки – створення вентиляційного зазору між кроквами покрівельним покриттям.
- Розріджена решетування. Цей елемент основи під м'яку черепицю виготовляють із дошки обрізної розміром 20х150 мм. Дошки прибивають перпендикулярно контробрешітки на відстані 30-50 см.
- Суцільна решетування. Вона виготовляється з вологостійкої фанери, листів ОСП або обрізної дошки, укладених суцільником із зазором 1-3 мм, що компенсує теплове розширення матеріалу. Щоб запобігти пошкодженню м'якої черепиці, необхідно ошкурити або острогати елементи решетування, щоб вони були гладкими.
Врахуйте, що для виготовлення решетування під м'яку покрівлю правильно використовувати просушену до 20 відсотків деревину хвойних порід. Щоб запобігти передчасному загниванню дерев'яних елементів, виконують обробку антисептичними препаратами. Якщо споруда має високий ризик загоряння, то решетування просочують вогнеблокуючими складами.
Підкладковий килим
М'яка покрівля своїми руками укладається на суцільну решетування, виготовлену з деревостружкової плити або вологостійкої фанери. Поверх основи укладається підкладковий килим - підкладка з вологостійкого, стійкого до механічних пошкоджень бітумного матеріалу. Підкладковий килим захищає дах від протікання, а також від пошкодження бітумної черепиці нерівностями решетування. Технологія монтажу покриття рекомендує:
- При нахилі даху менше 15-18 градусів класти підкладковий килим на всій поверхні скатів з нахлестом 15-20 см, так як на ньому може затримуватися вода під час танення снігових мас великого обсягу.
- При куті нахилу скатів більше 20 градусів підкладковий килим можна стелити тільки в особливо вразливих для протікання місцях, де може накопичуватися або застоюватися вода. Додатковою гідроізоляцією захищають розжолобки, стики схилів з вертикальними поверхнями, коник.
- Не використовувати як підкладку звичайний руберойд. Низька ціна не компенсує погану якість, крихкість та невеликий термін служби цього матеріалу.
Досвідчені майстри радять використовувати як підкладковий килим той матеріал, який рекомендує виробник, тому що він гарантовано сумісний з обраною бітумною черепицею.
Укладання
Монтаж м'якої покрівлі своїми руками виконують у суху безвітряну погоду при температурі 5-15 градусів. Якщо укладання матеріалу виконується на старий кроквяний каркас, необхідно перевірити стан деревини, а потім замінити згнілі або деформовані елементи. Монтаж виконують у такому порядку:
- Спочатку скат розмічають горизонтальними смугами, що відзначають розташування рядів м'якої покрівлі за допомогою білої крейди.
- Укладання матеріалу правильно починати з нижньої частини схилу, використовуючи стартову смугу. Фіксують покрівельне покриття за допомогою цвяхів або шару, що самоклеиться. Якщо черепиця самоклеюча, то для її приклеювання достатньо зняти захисну плівку, а потім щільно додати її до основи даху.
- Якщо для фіксації покриття застосовуються цвяхи, їх потрібно розташовувати не ближче 2,5 см від краю, а також забивати врівень з поверхнею матеріалу.
- Другий ряд починають укладати з лівого боку схилу за допомогою плитки, від якої з лівого краю відрізають 143 мм, таким чином зміщуючи малюнок бітумної черепиці по діагоналі.
- Для старту третій ряд від плитки відрізають фрагмент довжиною 286 мм з лівого краю, щоб також змістити візерунок покриття в діагональному напрямку.
- Після завершення оформляють коник за допомогою ковзанного елемента, вузли примикання з вертикальними поверхнями і розжолобка.
Зверніть увагу! Щоб покрівля з м'якої черепиці функціонувала правильно, необхідно обладнати систему вентиляції, щоб уникнути «парникового ефекту» та загнивання кроквяного каркасу конструкції.
Відео-інструкція
Warning /var/www/krysha-expert..php on line 2580
Warning /var/www/krysha-expert..php on line 1802
Warning: Use of undefined constant WPLANG - затверджений "WPLANG" /var/www/krysha-expert..php on line 2580
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/krysha-expert..php on line 1802
Поява на ринку покрівельних матеріалів м'якої черепиці значно спростило процес накриття дахів складної конфігурації. Це єдиний якісний матеріал, що має гнучкість і пластичність, з його допомогою можна швидко і герметично покривати покрівлі всіх видів, у тому числі і купольні. При цьому кількість непродуктивних відходів мінімальна, чого не можна сказати про інші покрівельні матеріали. Термін експлуатації деяких видів гнучкої черепиці досягає п'ятдесяти років, щоправда, такий матеріал за вартістю мало чим відрізняється від штучних покриттів елітного сегмента.
Надійність та довговічність даху однаково залежать від кількох факторів.
- Технічні характеристики м'якої черепиці.Звертати увагу слід не лише на зовнішній вигляд, цей параметр впливає лише на зовнішній вигляд будівлі та не має відношення до довговічності експлуатації. Покупці повинні дізнатися, яку основу використовували виробниками, який за хімічним складом бітум і яка його товщина. Бітум обов'язково повинен бути модифікованим для підвищення захисту від ультрафіолетових променів, збільшення пластичності при мінусових температурах та стійкості до механічних навантажень. Основу треба вибирати найміцніше з полімерних волокон.
- Якість кроквяної системи.Якщо конструкція хитається, має нерівні площини, що несуть вузли не відповідають максимальним навантаженням, то дах не буде герметичним. Згодом через численні коливання з'являться механічні пошкодження або відшарування. Це стосується всіх покрівельних матеріалів, а не лише м'якої черепиці.
- Професійність покрівельників.Яким би якісним не був покрівельний матеріал, невмілі дії будівельників нівелюють усі його переваги. Будівельники повинні не тільки добре знати теорію, але й мати величезний практичний досвід роботи. Несправжні покрівельники можуть самостійно приймати рішення в залежності від ситуації, передбачити всі проблеми неможливо. Крім того, відповідальні майстри ніколи не відступатимуть від рекомендованої технології з метою економії часу.
Всі покрівельні роботи з укладання м'якої черепиці складаються з кількох етапів, якісне виконання кожного з них впливає на надійність та довговічність експлуатації даху.
Залежно від складності кроквяної системи та призначення будівлі деякі дії можна пропускати. У таблиці дано максимально повний перелік будівельних заходів для найскладніших дахів.
| Найменування етапу | Склад та короткий опис особливостей |
|---|---|
| Для м'якої черепиці потрібна суцільна основа, вона може бути із водостійкої фанери, плит ОСП або обрізних дощок. У кожному випадку вибирається індивідуальний варіант з урахуванням складності покрівельної системи, категорії будівлі та фінансових можливостей забудовників. Потрібно знати, що в деяких випадках вартість підготовки основи і ціна матеріалів, що використовуються для цього, може перевищувати витрати на м'яку черепицю. |
| Підкладковий шар виконує дві функції: служить додатковим гідрозахистом даху та збільшує надійність фіксації гонтів м'якої черепиці. Для підкладочного шару потрібно купувати спеціальні сучасні матеріали, монтаж ведеться знизу вгору або вертикально з нахлестом приблизно десять сантиметрів. Якщо кут нахилу скатів невеликий, рекомендується стики герметизувати бітумними мастиками. |
| Ендов вимагають підвищеної уваги, саме тут зосереджується найбільший обсяг води і найчастіше з'являються протікання. Для облаштування розжолобків виробники випускають спеціальні матеріали, які фіксуються в місцях примикання двох схилів. Така ж технологія застосовується і під час герметизації місць примикання димоходів, цегляних вертикальних архітектурних елементів або різних інженерних комунікацій. Матеріали повинні мати відносно великі характеристики пластичності для компенсації лінійних коливань архітектурних конструкцій з різних будівельних матеріалів. |
| Установка м'якої черепиці не вимагає великих фізичних зусиль, але до робіт потрібно ставитись дуже уважно. Будь-які порушення технології обов'язково матимуть негативні наслідки, ліквідація яких потребує часу та матеріальних втрат. Трапляються випадки, коли ремонт даху будинку обходиться дорожче, ніж монтаж черепиці: доводиться реставрувати кроквяну систему, ліквідувати наслідки протікання у внутрішніх житлових приміщеннях тощо. |
Перед тим як розпочинати роботи з монтажу, слід підготувати інструменти та скласти попередній план дій.
Покрівля з бітумної м'якої черепиці зручна в експлуатації, довговічна та естетична. Великий її плюс у тому, що цілком можливий самостійний монтаж. Технологія не найскладніша, вага фрагмента невелика, кріпиться на клейову основу, додатково фіксуються покрівельними цвяхами. Так що монтаж м'якої черепиці своїми руками можна зробити навіть самотужки.
Покрівельний пиріг для м'якої черепиці
Горище під покрівлею може бути теплим або холодним, залежно від цього змінюється склад покрівельного пирога. Але його частина від крокв і вище завжди залишається незмінною:
- по кроквах набивається гідроізоляція;
- на неї - бруски завтовшки не менше 30 мм;
- суцільний настил.
Ось ці матеріали і розглянемо докладніше - з чого і як робити, які особливості у кожного є.
Гідроізоляція
Гідроізоляційні мембрани бувають одно, дво та тришаровими. Одношарові мембрани – найпростіші та найдешевші, виконують лише подвійне завдання – не пропускати вологу у бік приміщення та випускають пари назовні. Таким простим способом не тільки захищається горище або від проникнення конденсату або опадів, що просочилися, раптом, але і з повітря видаляється надмірна волога, що супроводжує життєдіяльність людини. Одношарові мембрани представлені над ринком слабо. Практично їх випускає одна фірма Tyvek.
Двох та тришарові мембрани більш міцні. У них, крім гідроізоляційного шару, є ще й прошарок, що надає великої міцності на розрив. Третій шар, якщо він є, це шар, що адсорбує. Тобто навіть якщо на поверхні мембрани утворилася крапля конденсату, цей шар вбирає її в себе, не дозволяючи пролитися на інші матеріали. При достатньої вентиляції, волога з цього шару поступово випаровується і уноситься потоками повітря.
Тришарові мембрани (наприклад, EUROTOP N35, RANKKA, ЮТАКОН) бажані, якщо горище у вас утеплене і як утеплювач використана мінеральна вата. Вона боїться намокання і при підвищенні вологості на 10% втрачає половину теплоізоляційних властивостей.
Якщо під м'якою черепицею буде холодне горище, бажано використання двошарової гідроізоляційної мембрани. За міцністю вона набагато краща за одношарові, а за ціною лише трохи дорожча.
Обрешітка
Поверх гідроізоляційної плівки, паралельно звису, набиваються планки решетування. Вони необхідні створення вентиляційного зазору. Він дозволить підтримувати нормальну вологість покрівельних матеріалів.
Лайку роблять з дощок хвойних порід (переважно сосни). Товщина дощок – не менше 30 мм. Це мінімальний проміжок, який забезпечить нормальний рух повітря в підпокрівельному просторі. Перед укладанням деревину необхідно обробити просоченням, що захищає від шкідників, грибків, після висихання цього шару обробляють ще антипіренами, які знижують горючість деревини.
Мінімальна довжина дошки для решетування — не менше двох прольотів крокв. Кріпляться і з'єднуються вони над кроквяними ногами. Поєднувати їх в іншому місці не можна.
Настил
Настил під м'яку черепицю робиться суцільною. Матеріали вибираються виходячи з того, що в нього повинні вбиватися цвяхи, тому використовують:
- ОСП 3;
- вологостійку фанеру;
- шпунтовану або обрізну дошку однакової товщини (25 мм) вологістю трохи більше 20%.
При укладанні настилу під м'яку черепицю між елементами необхідно залишати зазори - для компенсації температурних розширень. При використанні фанери або ОСП зазор становить 3 мм між обрізними дошками 1-5 мм. Листовий матеріал кріплять із розбіжністю швів, тобто так, щоб стики не були суцільними. Зміцнюють ОСБ за допомогою шурупів або йоржаних цвяхів.
Використовуючи як настил дошки, треба стежити щоб річні кільця деревини були спрямовані вниз. При зворотному розташуванні їх вигне дугою, м'яку черепицю підніме, може порушитися герметичність покриття. Є ще одна хитрість, яка дозволить зберегти дерев'яний настил рівним навіть у тому випадку, якщо вологість дощок вища за 20%. Кінці дощок при укладанні додатково кріпляться двома цвяхами або шурупами, забитими близько до краю. Це додаткове кріплення не дасть дошкам вигнути при усиханні.
Вибір товщини матеріалу для настилу під м'яку черепицю залежить від кроку решетування. Чим більший крок, тим товщі необхідний настил. Оптимальний варіант – частий крок та тонкі плити. У цьому випадку виходить легка, але жорстка основа.
Ще один момент стосується пристрою настилу під м'яку черепицю навколо труби димоходу. При цегляній трубі, ширина якої понад 50 см, за нею роблять розжолобок (на фото). Ця конструкція, що нагадує міні-крівлю. Вона поділяє дощові потоки, вони скочуються на всі боки від труби, не затікаючи в підпокрівельний простір.
Після встановлення настилу перевіряється його геометрія. Вимірюються довжина, ширина ската вгорі та внизу, висоту ската з обох боків, перемірюються діагоналі. І остання перевірка – відстеження площини – весь скат повинен повністю лежати в одній площині.
Технологія настилу покрівлі з м'якої черепиці
При покупці вас, швидше за все, забезпечать інструкцією, до якої монтаж м'якої черепиці буде розписаний покроково і докладно, із зазначенням усіх точних розмірів, які вимагає саме цей виробник. Цих рекомендацій варто дотримуватися. Однак, попередньо з порядком робіт та їх обсягами познайомитися варто заздалегідь - щоб розібратися в тонкощах монтажу та потрібній кількості матеріалів.
Відразу скажемо, що поводитися з м'якою черепицею при укладанні треба обережно - вона не любить, якщо її перегинають. Тому намагайтеся без необхідності не згинати і не зминати гонти (це один фрагмент, що складається з видимої та монтажної частини).
Посилення звису
Першою встановлюється краплинна планка. Це Г-подібний лист металу, покритий фарбою чи полімерним складом. Полімерне покриття дорожче, але й надійніше. Колір підбирають близький до фарбування бітумної черепиці.
Краплинну планку встановлюють уздовж звисів покрівлі
Завдання краплинної планки - захищати решетування, зрізи крокв і настилу від попадання вологи. Одним краєм крапельник укладається на підлогу, другим закриває звис. Кріпиться цвяхами з оцинковки (нержавіючої сталі), які забиваються в шаховому порядку (один ближче до згину, другий майже біля краю). Крок установки кріплення – 20-25 см.
Продається крапельна планка двометровими шматками. Уклавши перший елемент, другий кріплять з перехлестом не менше 3 см. За бажання, зазор можна закрити: промазати стик бітумною мастикою, заповнити герметиком. На цьому ж етапі монтується , у всякому разі прибиваються гаки, які утримуватимуть ринви.
Укладання гідроізоляційного килима
Незалежно від кута покрівлі, в і вздовж схилу, обов'язково укладається гідроізоляційний підкладковий килим. Його продають у рулонах метрової ширини. На нижню сторону нанесений склад, що клеїть, закритий захисною плівкою або папером. Перед укладанням папір знімають, розжолоблений килим приклеюють до настилу.
Монтаж гідроізоляційного килима починається з укладання його в розжолобку. Розкочують матеріал метрової ширини, розподіливши по 50 см з обох боків від місця перегину. Тут бажано обійтися без стиків, але, при необхідності, нахльостування двох полотен має бути не менше 15 см. Укладання йде знизу-вгору, місце з'єднання додатково промазується бітумною мастикою, матеріал добре притискається.
Далі гідроізоляційний килим під гнучку черепицю укладається вздовж карнизного звису. Мінімальна ширина килима на карнизному звисі — величина самого звису, плюс 60 см. Нижній край розташовується поверх крапельника, може кілька сантиметрів загинатися вниз. Спочатку килим розкочують, якщо необхідно - підрізають, потім знімають захисну плівку з вивороту і приклеюють на підкладку. Додатково фіксують по краях цвяхами з нержавіючої сталі або оцинковки з великим плоским капелюшком (крок 20-25 см).
У місцях горизонтального стику нахльостує двох полотен не менше 10 см, у вертикальному напрямку — не менше 15 см. Всі стики додатково промазуються бітумною мастикою, матеріал обжимається.
Підкладковий килим
Підкладковий килим, як і гідроізоляційний, продається в рулонах метрової ширини, тильна сторона покрита клеючим складом. Спосіб укладання залежить від ухилу покрівлі та від профілю обраної бітумної черепиці.
При використанні бітумної черепиці з розрізами (типу Джаз, Тріо, Бобровий хвіст), незалежно від ухилу, килим підкладки розстилається на всій поверхні покрівлі.
Монтаж підкладочного килима часто потребує підрізу. Роблять це за допомогою гостро відточеного ножа. Щоб при розкрої не пошкодити матеріал, що знаходиться нижче, підкладають обрізок фанери або ОСП.
Фронтонна (торцева) планка
На бічних зрізах звисів монтуються передні планки. Це смуги металу, зігнуті у вигляді букви "Г", по лінії згину яких йде невеликий виступ. Вони закривають покладені покрівельні матеріали від вітрових навантажень, від попадання вологи. Укладається фронтонна планка на настил поверх підкладочного або гідроізоляційного килима, фіксується цвяхами (нержавіюча сталь або оцинковка) в шаховому порядку з кроком 15 см.
Ці планки також йдуть шматками по 2 м, укладаються з нахлестом щонайменше 3 див.
Розмітка схилу
Щоб монтаж м'якої черепиці був простим, на підкладковий килим або настил наноситься розмітка у вигляді сітки. Роблять це за допомогою малярського шнура. Лінії вздовж карнизного звису наносяться на відстані, що дорівнює 5 рядам черепиці, у вертикальному - через метр (довжина одного гонта гнучкої черепиці). Ця розмітка роблять простіше укладання - по ній рівні краї, простіше відстежувати відстані.
Ендівний килим
Поверх вже укладеного гідроізоляційного килима укладається ще ендовний матеріал. Він трохи ширший, служить додатковою гарантією відсутності протікання. Не знімаючи захисної плівки з нижнього боку, його укладають, підрізають унизу в районі звису, відзначають межі. Відступивши від позначки 4-5 см, наноситься спеціальна мастика підвищеної фіксації Фіксера. Вона наноситься із шприца, валиком, потім шпателем розтирається у смугу, шириною близько 10 см.
На мастику розкладається розжолобий килим, складки розгладжуються, краї притискаються. Відступивши від краю на 3 див, він фіксується цвяхами з кроком 20 див.
Примикання до цегляної труби
Для обходу труб та виходів вентиляції роблять викрійки з ендовного килима або оцинкованого металу, забарвленого у відповідний колір. Поверхня труби оштукатурюється, обробляється праймером.
При використанні ендовного килима, робиться форма так, щоб на трубу матеріал заходив не менше ніж на 30 см, на покрівлі повинно залишатися не менше 20 см.
Форма промазується бітумою мастикою, укладається на місце. першою встановлюється лицьова частина, потім права та ліва.
Частина бічних елементів загортається на лицьову частину. Задня стіна встановлюється в останню чергу. Її частини заходять на бічні.
При правильному монтажі на настилі навколо труби виходить майданчик, суцільно застелений ендівним килимом. Перед укладанням черепиці в цьому місці поверхня промазується бітумною мастикою.
Черепиця з трьох сторін заходить на покладений килим, не доходячи до стін труби 8 см.
Верхня частина примикання герметизується за допомогою металевої планки, що кріпиться на дюбелі.
Усі зазори заповнюються термостійким герметиком.
Виведення круглих труб
Для проходу вентиляційних труб є спеціальні прохідні пристрої. Вони розташовуються так, щоб нижній край елемента заходив на черепицю щонайменше 2 див.
Приклавши прохідний елемент до покрівлі, обводять його внутрішній отвір. За нанесеним контуром у підкладці випилюють отвір, у який виводиться кругла труба.
Тильна частина спідниці прохідного елемента промазується бітумною мастикою, виставляється в потрібне положення, додатково кріпиться по периметру цвяхами. Під час монтажу м'якої черепиці спідниця проходки промазується мастикою.
Гонт підрізається якомога ближче до виступу проходки, зазор потім заповнюється мастикою, яка покривається спеціальною посипкою, що захищає від ультрафіолету.
Стартова смуга
Монтаж м'якої черепиці починається з укладання стартової смуги. Зазвичай це коньково-карнизна черепиця або рядова з пелюстками, що обрізають. Перший елемент укладається однією з країв ската, краєм заходячи на фронтонну планку. Нижній край стартової смуги укладається на капельник, відступивши від його згину 1,5 див.
Перед монтажем з тильної частини знімається захисна плівка, гонта вирівнюється і укладається. Кожна секція бітумної черепиці кріпиться чотирма цвяхами по кутах кожного фрагмента, відступивши від краю або лінії перфорації 2-3 см.
Якщо як стартова смуга використовується нарізка з рядової черепиці, в деякій її частині буде відсутній клейкий склад. У цих місцях підкладка промазується бітумною мастикою.
Монтаж м'якої рядової черепиці
Є гнучка черепиця з нанесеною клейовою масою, захищеною плівкою, а є склад, який не вимагає захисної плівки, хоча на даху він також добре фіксує елементи. При використанні матеріалу першого виду плівка знімається безпосередньо перед монтажем.
Перед укладанням бітумної черепиці на покрівлю розкривають кілька пачок - 5-6 штук. Кладку ведуть з усіх пачок одночасно, беручи по черзі по одному гонті з кожної. В іншому випадку на даху будуть явно виражені плями, що відрізняються за кольором.
Перший гонт укладається так, щоб його край не доходив до краю стартової смуги на 1 см. Крім клейового складу, черепицю фіксують ще й покрівельними цвяхами. Кількість кріплення залежить від кута схилу:
При монтажі м'якої черепиці важливо правильно вбивати цвяхи. Капелюшки повинні притискатися до гонта, але не проривати його поверхню.
Оформлення розжолобка
За допомогою малярського шнура в розжолобку намічають зону, в яку не можна вбивати цвяхи - це 30 см від середини розжолобка. Потім відзначають межі ринви. Вони можуть бути від 5 до 15 см в обидва боки.
Верхній куточок, який повернутий у бік розжолобка, підрізають
При укладанні рядової черепиці цвяхи забиваються якомога ближче до лінії, за межами якої цвяхи бити не можна, а підрізається гонта підлога лінії укладання жолоба. Щоб вода не затікала під матеріал, верхній куточок черепиці підрізають навскіс, зрізавши близько 4-5 см. Незакріплений край черепиці змащують бітумною мастикою і фіксують цвяхами.
Оформлення фронтону
На боках ската черепицю обрізають так, щоб до ребра (виступу) торцевої планки залишався 1 см. Верхній куточок гонти обрізається так само, як і в розжолобку - навскоси шматочок в 4-5 см. Край черепиці промазується мастикою. Смуга мастики — щонайменше 10 див. Потім фіксується цвяхами, як та інші елементи.
Якщо настил у районі коника зроблений суцільним, уздовж коника прорізають отвір, який не повинен доходити до кінця ребра 30 см. Бітумна черепиця укладається до початку отвору, після чого встановлюється спеціальний коньковий профіль з вентиляційними отворами.
Фіксується він довгими покрівельними цвяхами. На довгому конику можуть використовуватися кілька елементів, вони з'єднуються встик. Встановлений металевий коник покривається ковзаною черепицею. З неї знімається захисна плівка, потім фрагмент фіксується чотирма цвяхами (два з кожного боку). Монтаж м'якої черепиці на конику йде назустріч переважним вітрам, один фрагмент заходить на другий на 3-5 см.
Конькова черепиця - це розділена на три частини коньково-карнизна. На ній завдано перфорації, по ній і відривається фрагмент (спочатку зігнути, притиснути згин, потім відривати).
Такі ж елементи можна нарізати із рядової черепиці. Її ділять на три частини, не зважаючи на малюнок. У отриманих черепичок зрізають куточок приблизно на 2-3 см з кожного боку. Середину фрагмента прогрівають будівельним феном із двох сторін, укладають серединою на брусок і, акуратно притискаючи, перегинають.
Ребра та перегини
Ребра закриваються ковзаною черепицею. Уздовж перегину на потрібній відстані малярським шнуром відбивається лінія. По ній вирівнюється край черепиці. Укладання гнучкої черепиці на ребре йде знизу-вгору, кожен фрагмент приклеюється, потім відступивши від верхнього краю 2 см, фіксується цвяхами - по два з кожного боку. Наступний фрагмент заходить на покладений на 3-5 див.
Донедавна як покрівельний матеріал використовувалися тільки оцинкована сталь, черепиця і шифер. Для монтажних робіт задіялося кілька людей, які витрачали на роботу чимало часу та сил. Але сьогодні асортимент матеріалів розширився і тепер після будівництва даху, впоратися з покрівельними роботами можна одній людині, з'явилося чимало нового – наприклад, м'яка покрівля.
За своїми технічними та експлуатаційними характеристиками м'яка покрівля багато в чому перевершує інші матеріали. До її переваг можна віднести:
- простоту монтажу (можна впоратися поодинці);
- міцність;
- довговічність;
- гнучкість;
- стійкість до вологи та корозії;
- герметичність;
- привабливий зовнішній вигляд.
Різновиди м'якої покрівлі
Найчастіше як покрівельне покриття використовуються такі види покрівлі:
Увага! Якщо верхній шар даху не зніматиметься, то при покупці м'якої покрівлі слід уточнити, чи сумісна вона з матеріалом, з якого виготовлена конструкція.
Попередні роботи
Монтаж починається із підготовки.
Етап 1. Підготовка всього необхідного
Як уже зазначалося, кладкою м'якої покрівлі може займатись і одна людина. Для роботи йому знадобиться цілком стандартний перелік матеріалів:
Етап 2. Підготовчі роботи
Підстава має бути максимально міцною, неприпустимо її прогинання. Матеріалів, які можна використовувати для зміцнення, є:
- фанера;
- ОСБ-плити;
- шпунтовані дошки шириною 10 див.
Характерно, що взимку між швами обшивки слід залишати невеликі зазори (близько 3 мм). Якщо конструкція обшивається дошками, то 5 мм.
Увага! Кроквяну систему бажано обробити для захисту від гниття і комах, а також антипіренами – для підвищення вогнетривких властивостей.
Ціни на OSB (орієнтовано-стружкові плити)
OSB (орієнтовано-стружкові плити)
Етап 3. Вентиляційний проміжок
Дозволяє вирішити проблему підвищеної вологості та знижує кількість льоду, який утворюється у зимовий час. Понад те, влітку завдяки вентиляції температура всередині покрівельного сендвіча знижується.
Вентиляція складається із трьох основних елементів:
- вентиляційного виходу;
- вентилів для припливу свіжого повітря (встановлюються знизу);
- повітряного зазору шириною 50 мм між основою і шаром гідроізоляції.
Увага! Якщо ухил ската перевищує 25, то площа вентиляційного отвору повинна становити 8 см². Якщо ухил менше 25?, то 16 см?.
Етап 4. Прокладний шар
Під прокладкою в даному випадку мається на увазі спеціальний , покладений по всьому периметру даху. Монтаж проводиться знизу нагору, починаючи від карнизів. Дотримується нахльостування в 10 см. Матеріал фіксується цвяхами через кожні 20 см.
При нахилі покрівлі менше 18 п підкладку можна укладати не по всій площі, а лише в окремих ділянках, таких як:
- коник;
- звиси карнизів;
- місце стику з вертикальною стіною;
- місце розташування димохідної труби.
Увага! Якщо ухил менше 12, то використовувати м'яку покрівлю не рекомендується.
Етап 5. Монтаж планок
Крок 1. Для захисту матеріалу від атмосферних опадів на звисах встановлюються карнизні планки, можна прямо поверх прокладочного матеріалу. Планки (інша назва - крапельники) розташовуються з нахлестом в 2 см і кріпляться покрівельними цвяхами (зігзагоподібно, по всій довжині планки).
Крок 2. На торцях конструкції встановлюються фронтонні планки. Це потрібно зробити з таким самим 2-сантиметровим нахлестом. Цвяхи забиваються з кроком 10 див.
Крок 3. Зазначається місце виходу (якщо у будинку є опалювальна піч).
Крок 4. Після закінчення монтажу планок проводиться укладання килима розжолобка, що істотно підвищить вологонепроникність. Колір килима повинен відповідати кольору покрівлі, краї фіксуються цвяхами з кроком 10 див.
Після цього можна приступати до укладання покрівельного матеріалу.
Нижче наведена технологія укладання бітумної черепиці, тому що це найпоширеніший різновид м'якої покрівлі.
Етап 1. Карнизна черепиця
На планки, що закріплені на звисах, укладається карнизна черепиця. Для фіксації використовуються оцинковані цвяхи – вони забиваються двома рядами 2,5 см від верхнього та нижнього країв матеріалу.
Замість карнизної черепиці можна використовувати рядову, що дозволить трохи заощадити. Для цього черепиця викроюється - береться гонта і з нього обрізаються пелюстки. У такому разі монтаж виконується «встик» на відстані 2 см від карнизного звису.
Етап 2. Рядова черепиця
Увага! Не варто забувати про колірні відхилення. Навіть якщо вся черепиця з однієї партії, тон у різних упаковках може відрізнятись. Тому рекомендується заздалегідь перемішати шість-сім упаковок.
Крок 1. Укладання починається з центру покрівельного звису та проводиться в обидві сторони.
Увага! Захисна плівка з гонтів знімається безпосередньо перед монтажем, тому що без неї матеріал не можна складати в пачки.
Для кріплення використовуються цвяхи. Зазвичай вистачає чотирьох штук на гонт, але якщо ухил даху перевищує 45, то краще використовувати шість.
Крок 2. Перший ряд укладається таким чином, щоб краї його відступали від країв карнизного звису на 1-1,5 см. При цьому пелюстки закривають собою стики між карнизною черепицею.
Другий ряд укладається аналогічно, але пелюстки повинні перекривати вирізи попереднього.
Крок 4. На краях матеріал обрізається по кромці та проклеюється. Повинна залишитися прошарок шириною 10 см.
Те ж робиться і в ендових – черепиця обрізається для отримання 15-сантиметрової смуги, після чого краї промазуються клеєм приблизно на 7-8 см.
Увага! При обрізанні черепиці бажано підкладати шматок фанери, щоб не пошкодити шар, що знаходиться нижче.
Етап 3. Конькова черепиця
Крок 1. Спочатку готуються риштовання. Вони значно спростять виконання роботи з коником даху, але після закінчення робіт не потрібно забувати приклеювати пелюстки гонтів у місцях кріплень.
Крок 2. Черепиця укладається внахлест (приблизно на 5 см), кожен гонт фіксується чотирма цвяхами.
Увага! Конькова черепиця укладається лише після завершення укладання рядової.
Крок 3. Для отримання конькової черепиці карнизну розрізають по місцях перфорації. Далі кожен елемент згинається і укладається короткою частиною по ковзану даху.
Етап 4. Проходи та примикання в покрівлі
Існує кілька методів організації проходів через покрівлю. Так, якщо діаметр проходу невеликий, то краще застосувати спеціальні ущільнювачі з гуми. Це стосується входів для антен та інших комунікацій, але труби обробляються трохи по-іншому – тут необхідно врахувати можливе нагрівання і, як наслідок, розширення, тому технологія використовується інша.
Крок 1. Спочатку по периметру стику труби та покрівлі прибивається рейка трикутної форми (найчастіше – 5х5 см).
Крок 3. Труба обклеюється ізоляційним матеріалом таким чином, щоб закривалися 25 см схилу та 35 см самої труби.
На цьому монтажні роботи практично закінчені, залишається лише закріпити планку, що примикає, по всьому периметру труби. Далі фіксується залізний фартух, а шви ретельно зашпаровуються герметиком на основі силікону.
Примикання до вертикальних стін здійснюється так само. Єдиною відмінністю можна вважати, що трикутна рейка не утворює периметр, а фіксується вздовж стіни.
Відео – Монтаж м'якої покрівлі
Ціни на різні види черепиці
Черепиця
Укладання рулонної покрівлі
Рулонний матеріал, який ще називають євроруберодіом, укладається переважно на плоских дахах, хоча його іноді можна зустріти і на скатних під невеликим ухилом.
Технологія виглядає так.
Крок 1. Після розкочування рулону всі складки вирівнюються і матеріал натягується.
Крок 2. Одна сторона руберойду нагрівається спеціальним пальником, доки не розплавиться спеціальний індикатор.
Крок 3. Після цього сторона приклеюється до основи. Коли матеріал охолоне, рулон знову скочують до місця фіксації.
Крок 4. Проводиться наплавлення та поступове розкочування руберойду. При цьому слід дотримуватися певних правил.
- Руберойд наплавляється з нахлестом 5 див. Для цього по всій довжині наноситься спеціальна орієнтовна смужка.
- Не можна перегрівати матеріал, інакше він зіпсується, втратить здатність до приклеювання.
- Якісний наплавлений матеріал має бути однорідним – без порожнеч, темних плям тощо.
Місця стиків з іншими поверхнями обробляються бітумною мастикою, яка після висихання матиме ті ж властивості, що і євроруберойд.
Відео – Монтаж євроруберойду
Як укладання
Основні моменти монтажу, розглянуті вище, допоможуть потрапити в суть питання навіть нефахівцеві. Головне, що потрібно пам'ятати – дотримання технології монтажу та чітке дотримання всіх інструкцій продовжать експлуатаційний термін м'якої покрівлі.
Завантаження...