Ні для кого не секрет, що будь-який будинок складається з декількох основних елементів – це фундамент, стіни, перекриття та, зрозуміло, дах. Всі ці елементи рівнозначно важливі, і кожному з них у процесі будівництва потрібно приділяти багато уваги. Продовжуючи тему будівництва каркасного будинку своїми руками, у цій статті ми розберемося з таким питанням, як побудувати стіни каркасного будинку? Разом із сайтом сайт ми розберемося з двома технологіями їх будівництва та докладно вивчимо конструкцію стін.
Стіни каркасного будинку своїми руками фото
Стіни каркасного будинку: будову та основні елементи
Стіна каркасного будинку - це сукупність об'єднаних в один блок різних будівельних матеріалів. Одні з них забезпечують жорсткість, інші створюють захист від вітру, треті допомагають зберегти тепло в будинку. Всі вони дуже важливі і зайвими не є – це до того, що викинути якийсь один елемент, заощадивши гроші, як роблять деякі кулібіни, рівносильно тому, що ви скоротите термін служби будівлі в цілому. З цим, здається мені, все зрозуміло, і тепер саме час вивчити питання, що це за такі важливі елементи і для чого вони призначені. Почнемо по порядку.
- Каркас. Це основа стін, яка повністю відповідає за їх форму, розміри, жорсткість та здатність будинку витримувати навантаження. Виготовляється каркас стін або зі спеціальних металевих профілів, або з дерев'яного бруса перетином не менше ніж 100 на 50мм - якщо говорити про товщину зовнішніх стін каркасного будинку. Внутрішні стіни, якщо вони не несуть, виготовляються дещо тонше, хоча робити цього не варто з метою.
- Внутрішня обшивка. Це плита (ОСБ-3, як правило) - вона накручується на каркас за допомогою шурупів. За серйозного підходу до справи вона ще й приклеюється за допомогою спеціального клею.
- Пароізоляція. Встановлюється з внутрішньої сторони стіни під ОСБ - її завдання полягає в дозованій подачі пари вологи, що містяться в повітрі, всередину стіни. Вона пропускає рівно стільки вологи, щоб не намокав і не втрачав своїх якостей і при цьому встигав виводити її назовні.
Будівництво стін каркасного будинку
- Утеплювач для стін. Найчастіше це мінеральна вата, і якщо бути точніше, то базальтова плита. Якщо йдеться про заводські сип-панелі, то вони утеплюються пінополіуретановим герметиком.
- Вітрозахист. Вона має двояке призначення - із зовнішнього боку вона створює непроникний для вітру бар'єр (звідки і назва), а зсередини випускає надлишки пари, що накопичуються в теплоізоляційному матеріалі.
- Зовнішнє обшивання. Знову ОСБ, яка, як і у випадку з внутрішньою обшивкою, пригвинчується до каркаса шурупами і додатково кріпиться клеєм. До речі, як для зовнішньої, так і для внутрішньої обшивки здебільшого застосовується ОСБ завтовшки 12мм.
- Фасад. Здебільшого це , але іноді в процесі обробки каркасних будов використовується і , яка обходиться дещо дешевше, але з трудовитрат вона складніша.
Пиріг стін каркасного будинку
В принципі, це все – саме так виглядає так званий пиріг стіни каркасного будинку. Єдине, що тут ще можна додати, так це уточнити той момент, що вентильований фасад в обов'язковому порядку повинен набиратися на лати – на те він і вентильований, щоб простір за ним провітрювався.
Конструкція стіни каркасного будинку: послідовність складання
Знову ж таки, незважаючи на дві різні технології будівництва каркасного будинку, складання стін здійснюється практично однотипно. Різниця полягає лише в тому, що, використовуючи готові панелі, ви обминете масу різних етапів робіт. Але якщо ви вирішите збирати ці панелі самостійно, їх складання буде виглядати практично точно так, як і будівництво звичайного каркасного будинку. Вам доведеться зробити наступні етапи робіт.
- Складання каркасів стін. Як правило, кожна окрема стіна будинку є одним або двома частинами каркасу – так би мовити, сегментами, які збираються окремо. По суті, це прямокутники, зібрані з дерев'яного бруса, всередині яких розташовуються вертикальні ребра жорсткості, встановлені з кроком 625мм по центрах – половина ширини листа ОСБ. Якщо дозволяє брус (його довжина), то каркас краще виготовляти на всю ширину стіни. Якщо ні, можна розділити його на частини. До речі, якщо йдеться про двоповерхову будову, то крок ребер жорсткості краще зменшити до 316,5 мм. Такі каркаси краще заготовити відразу, щоб вони після складання повністю сформували зовнішні стіни будинок.
- Установка каркасів на . Відразу почнемо з того, що верх фундаменту потрібно якісно – обробити бітумною мастикою та обклеїти руберойдом у пару шарів. Далі все просто, але, тим не менш, знадобиться допомога надійних та міцних чоловічих рук. Одночасно доведеться підняти і утримувати два каркаси відразу (кутові) – доки кілька людей їх утримує, один має скручувати їх між собою. Після того, як кріплення буде зроблено, каркаси можна відпускати та встановлювати по . Підставляючи брусочки (якщо це необхідно), чітко встановлений рівень каркас кріпиться до фундаменту анкерними болтами. Таким способом і монтуються всі каркаси в єдине ціле виріб, а саме стіни каркасного будинку своїми руками.
Стіни каркасного будинку
- Далі роботи з виготовлення стін, як правило, відкладаються до того моменту, як буде зібрана – здебільшого каркас будинку збирається повністю, але бувають і винятки. Загалом, на наступному етапі робіт будівництво стін каркасного будинку передбачає їхню обшивку зсередини. Тут все просто - ОСБ ріжеться лобзиком за заданим розміром і просто прикручується до каркаса, який заздалегідь за допомогою степлера оббивається пароізоляційною плівкою. З цією роботою цілком можна впоратися навіть одній людині, і труднощів, як правило, вона не викликає.
- Тепер перебираємось назовні та закладаємо між брусом каркаса утеплювач. Це теж елементарна робота, з якою можна справитися самостійно. Ріжемо утеплювач за розміром та запихаємо його всередину стіни. Сильно не пресуємо, тому що утримує тепло в будинку не вата, а повітря, яке знаходиться між її волокнами.
- А далі натягуємо за допомогою степлера вітрозахисну плівку та обшиваємо каркас будинку ОСБ.
Правильна стіна каркасного будинку
В принципі, все, правильна стіна каркасного будинку готова, і додати залишається не так вже й багато - зокрема, нагадати про . Стандартно її прокладають усередині стін та роблять це до того, як їх утеплюють та обшивають з другого боку. Про цей момент не варто забувати, тому що згодом простягати буде дуже складно, якщо не сказати, що неможливо.
Ось так і робляться стіни каркасного будинку. Звичайно, можуть бути деякі варіації, але в цілому їхній листковий пиріг залишається незмінним. Говорячи про варіації, мається на увазі зміна послідовності виконання робіт - наприклад, спочатку можна виконати зовнішню обшивку будинку, а потім перейти всередину приміщення і не страждати від вітру та негоди. Так навіть буде логічніше і до того ж зручніше проводити внутрішні комунікації.
Принципи, закладені технології будівництва каркасних будинків, визначають специфіку всіх його конструктивних елементів. Говорячи про внутрішні стіни, не можна не звернути увагу на їх схожість із зовнішніми стінами. Як по конструкції, так і за матеріалами, що використовуються. Звичайно, функції внутрішніх і зовнішніх стін відрізняються одна від одної, більше того, є відмінності і серед самих внутрішніх стін. І все це позначається на їх конструктивних особливостях.
Основне призначення стін усередині каркасного будинку – поділ його на зони, тобто приміщення. Цю функцію виконують усі стіни без винятку. Інші функції залежно від задуму архітектора або дизайнера стіни реалізують диференційовано. Тому може бути виділено різні типи внутрішніх стін.
- Глухі стіни або стіни з отворами. Глуха стіна найпростіша у виготовленні. Але через те, що такі стіни зазвичай розділяють приміщення високого ступеня ізоляції, вони повинні мати підвищений шумозахист. На стінах з прорізами зазвичай розміщуються вікна або двері. Проріз порушує цілісність конструкції стіни та вимагає додаткових заходів щодо посилення її жорсткості. У той же час, так як внутрішні двері або вікно між кімнатами рідко мають високу звукоізоляцію, то не має сенсу пред'являти високі вимоги за цим показником до стіни.
- Вільні та навантажувані стіни. Відрізняються тим, що останні будуть навішуватися різні предмети меблів і побутова техніка. Наприклад, це може бути верхня частина кухонного гарнітура або важкий телевізор. Навантажувані стінки посилюються ще на етапі влаштування каркаса. Крім того, у місцях передбачуваного кріплення на них будь-яких предметів наперед встановлюються підкладки. Це необхідно для того, щоб цвяхи або шурупи не потрапляли в порожнечу.
- Несучі стіни та перегородки. Це, мабуть, найважливіша різниця між внутрішніми стінами. Несучі стіни є, по суті, внутрішньою частиною загального каркасу будинку. Вони утворюють єдину конструкцію та забезпечують їй необхідну жорсткість. Завданням перегородок є просте виділення приміщень усередині будинку. Жодних спеціальних конструктивних вимог до них не пред'являється.
Установка несучих стін
Планувати розташування несучих стінок, на відміну від перегородок, слід ще на етапі проектування каркасного будинку. Адже надто багато факторів пов'язане з їх розташуванням, а також впливає на нього. По-перше, навантаження від даху, перекриттів, власної ваги стін та предметів обстановки каркасного будинку розподіляється з його зовнішніх стін на фундамент. І далеко не завжди чотири зовнішні стіни можуть задовільно впоратися із цим завданням.
По-друге, наявність проміжних опор, якими є несучі стіни, дозволяє більш раціонально та економно використовувати наявні будівельні матеріали.
Наприклад, балки перекриття та лаги підлоги мають під навантаженням певний прогин, пропорційний довжині прольоту і обернено пропорційний їх товщині.
Так ось, у більшості випадків економічно вигідніше влаштувати додаткові опори під балками, ніж використовувати товстіші дошки або брус. Використовувані зазвичай для підлоги другого поверху (вони балки перекриття першого поверху) дошки розміром 200Х50 мм обмежують максимальний проліт до 4 метрів. Якщо розмір кімнати більший, то виникає потреба в додатковій опорі, якою є стіна, що несе. А стіна, що несе, не може просто «висіти в повітрі» на другому поверсі. По ній, першому поверсі, необхідно встановити таку ж несучу стіну, оперивши її власний фундамент. Звідси випливає третій фактор, а саме необхідність проектування та влаштування фундаменту під несучі стіни каркасного будинку.
Для виготовлення каркасу несучих стінок зазвичай використовують такі ж матеріали, як і для каркасу зовнішніх стінок. Якщо це дошки, то перетином 200х50 мм. Якщо брус, то перетином 200х80 або 250х100 мм. Встановлюються вертикальні стійки перший вінець нижньої обв'язки. Обшиваються стіни практично будь-яким листовим матеріалом: гіпсокартоном, деревоволокнистими плитами, ОСП, фанерою, деревно-стружковими плитами, а також шпунтованою дошкою або рейкою. Усередині стіни міститься шумопоглинаючий матеріал, зазвичай у цій якості використовується акустична мінеральна вата. Для найкращої звукоізоляції рекомендується влаштувати так званий акустичний сендвіч. Він являє собою шари гіпсокартону, що чергуються, і акустичної мінеральної вати товщиною не менше 80 мм. Для відчутного ефекту таких шарів має бути 4-5. Звичайно, потовщення стіни зменшить корисну площу кімнати, зате істотно підвищить комфортність проживання в ній.
Перегородки
Цей тип внутрішніх стін відрізняються тим, що не несе на собі ніякого суттєвого навантаження, крім власної ваги. А також можливо предметів меблів або іншого інвентарю. Тому для встановлення перегородок не потрібно влаштовувати власний фундамент. Несучої здатності підлоги зазвичай вистачає для того, щоб монтувати перегородки безпосередньо на нього або на лаги. Якщо стіна потрапляє між лагами, бажано влаштувати додаткові перемички перпендикулярно дошкам або брусу, з яких виконані лаги. 
Міжкімнатні перегородки в каркасному будинку рекомендується збирати із дошки перетином 100х50 мм. Або навіть, якщо ви будете влаштовувати згаданий вище акустичний сендвіч. В цьому випадку товщина стіни у вас може зрости до 400 мм при чотиришаровій шумоізоляції. Відстань між вертикальними стійками внутрішніх стін (перегородок) зазвичай відповідає стандартному розміру листа мінеральної вати і становить 1,2 м. В іншому установка міжкімнатних перегородок проводиться так само, як і внутрішніх несучих стін.
Навантажувані стіни
Вільні стіни збираються «монотонно», тобто, рівномірним повторенням тих самих будівельних елементів, як по горизонталі, так і по вертикалі. Навантажувані, тобто призначені для кріплення ними важких предметів, стіни складніші. У тих місцях, де передбачається розміщувати кріпильні деталі (дюбеля, кронштейни і т. д.), між вертикальними стійками каркаса додатково встановлюються опори з дощок того ж типу, які використовувалися для монтажу самого каркаса. А він, у свою чергу, посилюється укосинами, що перешкоджають згинання стін від поперечних навантажень.
Якщо на таких стінах буде встановлюватися звуковідтворююча апаратура, слід забезпечити демпфування деталей кріплення спеціальними прокладками, шайбами або звукопоглинаючими складами. Інакше внутрішня стіна каркасного будинку може перетворитися на підсилювач звуку, що навряд чи потішить тих, хто знаходиться в сусідній кімнаті.
Особливості стін з отворами
Внутрішні стіни каркасного будинку бувають або глухими, або з прорізами. І якщо при монтажі глухої стіни зазвичай труднощів не виникає, то влаштування віконних або дверних отворів вимагає врахування певних моментів. По-перше, стіна каркасного будинку утворена поруч вертикальних стояків, встановлених на рівній відстані один від одного. А врізання будь-якого отвору порушує цю цілісність, що потребує додаткового посилення конструкції. По-друге, розрив вертикальних стійок викликає ослаблення тієї частини каркаса, що розташовується над отвором. Для заміщення відсутніх вертикальних опор застосовуються різні варіанти розподілу навантаження, наприклад, установка ригелів, тобто додаткових горизонтальних дощок. По-третє, через те, що вертикальні стійки встановлюються періодично, розташування прорізів слід вибирати так, щоб мінімально порушувати цілісність конструкції. В ідеалі отвор повинен мати ширину, кратну кроку стійок. Якщо цього домогтися важко, отвір повинен хоча б починатися від стійки (або закінчуватись у неї).
Двері чи вікна – це слабке місце в шумоізоляції. Особливо внутрішні двері та декоративні вікна. Тонкі одинарні двері – чудовий провідник будь-якого шуму, особливо низькочастотного. Такі ж і вікна, якщо вони не складаються з здвоєного склопакета товщиною більше 40 мм. Тому навряд чи є сенс у серйозній звукоізоляції внутрішньої стіни з отворами.
Декілька спільних питань
Часто майбутні власники каркасних будинків, які вони збираються будувати своїми руками, задаються питанням про необхідність пароізоляції та теплоізоляції внутрішніх стін. Вважаємо, що в теплоізоляції немає необхідності, якщо ви не збираєтеся вибірково опалювати свій будинок. Звичайно, такий варіант зовсім виключити не можна, але це скоріше тимчасовий захід. А теплоізоляція – річ досить постійна, до того ж недешева. Більш того, ми рекомендуємо використовувати якісну звукоізоляцію. А вона непогано справляється з шумом придушення.
Щодо пароізоляції, то вона корисна у разі використання у внутрішніх стінах акустичної мінеральної вати. Ізолюючий шар слід захищати від конденсату, який може утворитися під час проходження крізь стіну водяної пари. Звичайно, це актуально для стін в кімнатах з постійно або періодично підвищеною вологістю, наприклад, в кухні. Крім того, пароізолюючий шар, особливо з бітумним просоченням, сам по собі є непоганим захистом від сторонніх звуків, особливо високочастотних.
Іноді виникають питання прокладання комунікацій через внутрішні стіни каркасного будинку. Зазвичай усі труби дроту, шланги, короби і т. д. прокладаються усередині стіни перед її обшивкою. Однак у Росії, на відміну багатьох зарубіжних країн, будівельні норми і правила допускають лише зовнішню електропроводку. Норми ці старі, розроблені ще тоді, коли якісна електроізоляція не проводилася у промислових масштабах. Тому нічого ганебного не буде, якщо ви прокладете всередині стіни електропровід, але тільки гарної якості. Ну, а якщо ви все ж таки маєте намір дотримуватися вимог СНІПів, доведеться сховати електричні дроти в гофрошланги або в спеціальні короби, які кріпляться поверх стіни. Звичайно, в цьому випадку доведеться підбирати електроарматуру таким чином, щоб вона не псувала інтер'єр кімнати.
Як бачимо, пристрій своїми руками внутрішньої стіни каркасного будинку будь-якого типу не становить особливих труднощів і може бути виконано навіть самотужки. Головне для отримання позитивного результату – розуміти призначення та механізм дії всіх елементів конструкції.
Сьогодні розглянемо з вами каркасні стіни, принцип побудови яких є простим і геніальним одночасно. Наприклад розглянемо дерев'яний каркас, який зараз використовується для будівництва 80 відсотків всіх каркасних житлових малоповерхових будівель.
Отже, дерев'яні каркасні мури. Принцип побудови простий і насправді нагадує, з одного боку, дитячий конструктор, з іншого боку, уроки праці школі. Пам'ятаєте, ми били табуретки на уроках праці? Так ось, принцип побудови каркасної стіни – такий самий. Кожна сусідня стійка, кожен елемент каркаса підтримують один одного через елементи кріплення та узи.
Виходить, що будь-яка окрема деталь каркаса, що несе, чи то стійка або укосина, окремо досить неміцна. Однак у зв'язці, коли всі деталі каркаса правильно змонтовані та закріплені, елементи каркасу створюють разюче міцну систему.
На цій сторінці представлені спільні схеми каркасних стін та їх окремі елементи. Як видно з креслень, при монтажі каркасної стіни слід виконувати такі принципи:
- Жорсткість конструкції.
- Розумне використання матеріалу.
- Швидкість зведення.
Фактично, це стійки, які пов'язані між собою укосинами. За допомогою нижньої та верхньої обв'язки навантаження передається з покрівлі через стійки на фундамент. Силові елементи віконних та дверних прорізів розвантажують ці вузли та знімають навантаження з віконних та дверних блоків.
Зовнішня обшивка каркасної стінки виконує також роль силового елемента. Іноді посилення виконується через зовнішню обшивку, а через внутрішню. Обшивка може проводитися як будь-яким жорстким матеріалом плит (фанера, ОСБ), так і тонкими дошками (20-30 мм товщиною) по діагоналі.
Використання ЦСП для посилення каркаса нерозумно, тому що в цьому матеріалі металовироби (цвяхи, шурупи) не мають жорсткого кріплення. Згодом конструкція почне «ходити», що суперечитиме принципу номер 1.
-
Будь-яка конструкція каркасного будинку, вузли якого прораховані та грамотно виконані, є за промовчанням надійною. Вважати вузли каркаса можна самостійно на калькуляторі, а можна використовувати готові... -
Щоб уявити, як виглядає пиріг стіни каркасного будинку з мінватою як утеплювач, досить подивитися на схеми, розташовані на цій сторінці. Для різних умов... -
На цій сторінці представлена каркасна стіна в розрізі разом із утеплювачем, який монтується між стійками каркасу. Простіше кажучи, каркасна стіна в розрізі є такою... -
Пароізоляція при будівництві каркасного будинку застосовується для уникнення попадання вологи з будинку в теплоізоляційні матеріали, що знаходяться в стінах каркасу. Одна з головних умов використання утеплювача. -
Найпростіша конструкція стін каркасного будинку – це вертикальні стійки, пов'язані верхньою та нижньою обв'язкою та перев'язані укосинами для додаткової жорсткості конструкції. При використанні плитного...
До розряду каркасних можна віднести будь-які будівлі, стіни яких є комбінацією міцних несучих елементів (стійок і обв'язок) і легких матеріалів з хорошими теплоізолюючими властивостями. Йдеться про піноблокові будівлі з залізобетонними колонами, і фахверкові, і з готових SIP-панелей. Однак найчастіше так називають будинки канадського типу – з дерев'яним каркасом, комірки якого заповнюють утеплювачем у процесі будівництва, а потім закривають листовою обшивкою. Про стіни такої конструкції і йтиметься у статті.
ПЕРЕВАГИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У каркасної технології чимало плюсів. Вона дозволяє обійтися без потужної техніки і великої кількості робітників: бригаді з двох людей цілком під силу за сезон підвести під дах і підготувати до оздоблення будинок площею 150-200 м2. Важлива перевага перед використанням цегли та керамзитобетонних блоків полягає у невеликій масі стін: є можливість заощадити на фундаменті, обравши, наприклад, конструкцію з гвинтових паль та сталевих рандбалок. Якщо ж порівнювати класичний канадський будинок із зібраним із заводських панелей, то перший обійдеться значно дешевше (1 м2 стіни з SIP-панелей товщиною 200 мм з урахуванням монтажу коштує 2600-2900 руб., А каркасної - 1800-2200 руб.). Однак на практиці все далеко не так однозначно.
Конструкція каркасної стіни: 1, 2 – гіпсокартонні листи; 3 – пароізоляційна плівка; 4 – мінеральна вата; 5 – вітрозахисна мембрана; 6 - імітація бруса або блокхаус
Добре відомо, що у щитових дачних будинках, збудованих 20–30 років тому, незатишно ночувати навіть у травні, а жити в них узимку просто неможливо. До того ж за короткий термін більшість цих споруд сильно занепала і покосилася. Зрозуміло, справа не в недоліках каркасної конструкції як такої, а в крайній недбалості тодішніх будівельників, незадовільній якості та сміховинній кількості використаних матеріалів. Щити завтовшки трохи більше 100 мм у разі заповнювали рулонної скловатою, а гіршому - уламками пінопласту. Елементи стін абияк збивали цвяхами, не звертаючи уваги на щілини, адже їх закриє оздоблення. Ну а при влаштуванні вітрозахисту та пароізоляції цілком покладалися на недовговічний пергамін.
Конструкція каркасної стіни: 1 – гіпсокартонний лист; 2 – пароізоляція; 3, 5 – ОСП; 4 – мінеральна вата; 6 – вітрозахисна мембрана; 7 - вініловий сайдинг
З того часу рівень будівельної культури в нашій країні помітно підвищився, з'явилося докладне зведення правил СП 31-105-2002, розроблене на основі канадського досвіду, стали доступні матеріали з покращеними властивостями. І все ж таки... У нормативах та інструкціях чимало протиріч і темних місць, які кожен проектувальник трактує по-своєму. До того ж часом замовники, прагнучи заощадити, вносять власні корективи до прийнятої технології - і підрядні фірми без заперечень втілюють у життя невірні рішення. Уникнути помилок допоможе розуміння загального принципу роботи каркасної стіни і нюансів її будівництва. Або можна піти.
При утепленні каркасних стін насамперед звертають увагу на теплоізоляційні властивості матеріалу та зручність монтажу. Ми рекомендуємо використовувати інноваційний матеріал "Лайт Баттс Скандік". Один край плит пружинить, завдяки чому спрощується їхня установка в конструкції, роботи прискорюються, а кількість відходів зменшується - плита легким натисканням вставляється між стійками і щільно прилягає до них. При такому монтажі не є важливою кваліфікація будівельника, тому роботу можна виконати самостійно. Що стосується товщини теплоізоляційного шару, то вона залежить від кліматичних умов та конструкційного матеріалу стін. Правильно розрахувати цей параметр для кожної конкретної нагоди допоможе онлайн-калькулятор, розроблений фахівцями Центру проектування Rockwool та представлений на сайті компанії.
Наталія Пахомова
Інженер-проектувальник центру проектування Rockwool
Палевий і стрічковий фундаменти глибокого закладання прослужать не менше 50 років, а дерев'яне перекриття може вимагати ремонту набагато раніше.
ЕТАПИ ЗВЕДЕННЯ КОРОБКИ КАРКАСНОГО БУДИНКУ
Розглянемо основні етапи з погляду будівельної теорії та практики.
Складання каркасу
Класичною технологією передбачено так званий платформний каркас з поверховими стійками. Передбачається, що спочатку на плиті, стрічці або ростверці фундаменту зводять балкове перекриття першого поверху з чорновою підлогою. Далі на цьому майданчику в горизонтальному положенні збирають каркаси стін першого поверху, які потім піднімають та скріплюють верхньою обв'язкою. Після настає черга міжповерхового перекриття, а потім - кроквяної конструкції мансарди. Перетин та крок елементів каркасу вибирають, виходячи з розрахункового навантаження та товщини утеплювача. Зазвичай застосовують дошки 40×150 мм та бруси 50×200 мм.
Насправді порядок і принцип складання можуть бути іншими. Скажімо, якщо недостатньо робочих рук і немає пристосувань, щоб підняти вертикально і зафіксувати готові каркаси протяжних стін, конструкцію складають із фрагментів завдовжки 2–4 м. Нерідко такі фрагменти одразу обшивають вологостійкими орієнтовано-стружковими плитами (ОСП-3), що дозволяє обійтися без тимчасових зв'язків твердості.
Немає жодного «криміналу» і в тому, щоб монтувати каркас у вертикальному положенні, стійка за стійкою на нижній обв'язці, прикріпленою анкерами до фундаменту. Правда, при цьому точність складання знизиться (відхилення в розмірах осередків становитимуть як мінімум 10 мм), а витрати часу зростуть.
Грубою помилкою слід вважати будівництво каркасу з деревини природної вологості та без посилення горизонтальними перемичками («бриджингами»). Великими бідами загрожують перевищення гранично допустимого кроку стійок (60 см), а також неправильний вибір кріплення, наприклад, використання неоцинкованих пластин та саморізів.
Монтаж вітрозахисту
Запобігти продуванню стіни та руйнуванню утеплювача потоками повітря, що утворюються в товщі конструкції, допомагають рулонні вітрозахисні матеріали. Їх розташовують із зовнішнього боку каркаса, притискаючи до стійок рейками перетином 25-40 × 40 мм, до яких згодом кріплять листову обшивку. Смуги монтують горизонтально, починаючи з нижньої, з перехльостом не менше 10 см. При такій конструкції забезпечується досить надійний захист від вітру та атмосферної вологи, а також вентиляція утеплювача (завдяки зазору під обшивкою).
Якщо стіну збирають із панелей, вже обшитих ОСП, вітрозахист розташовують поверх плит. В цьому випадку необхідно передбачити вентзазор під облицюванням фасаду. Не слід використовувати для вітрозахисту матеріали з коефіцієнтом паропроникності менше 0,05 мг/(м ● ч ● Па). Такі плівки заважають водяним парам залишити конструкцію, що захищає, і утеплювач відволожується.
Як правило, стіни або їх фрагменти збирають у горизонтальному положенні на платформі перекриття, а потім вертикально піднімають. Такий спосіб набагато спрощує монтаж каркасу. Фото: Green Building
Іноді з метою економії замовники відмовляються від зовнішньої листової обшивки, обмежуючись обробкою з вагонки. Це рішення допустиме, проте каркас потрібно підсилити підкосами. Фото: Володимир Григор'єв/Burda Media
Складання каркаса спроститься, якщо використовувати сучасне кріплення — спеціальні стяжки та пластини. Значно прискорить роботу електроінструменту, наприклад, гвоздезабивний пістолет. Фото: «Канадська хата»
Фіброцементні фасадні панелі значно довговічніші за дерев'яну вагонку і навіть вініловий сайдінг. Така обробка негорюча, здатна добре імітувати дерево, цеглу та камінь, проте її монтаж досить трудомісткий. Фото: Enterit
Часто проектом передбачається однакова конструкція зовнішніх та внутрішніх стін, хоча для перегородок краще використовувати не ОСП, а гіпсокартон. Фото: Володимир Григор'єв/Burda Media
Обшивка будинку
Листовий матеріал, прикріплений до каркаса з вуличного боку, бере участь міцність стін, повідомляє коробці будинку просторову жорсткість і служить додатковою перешкодою для вітру. Зовнішню обшивку, як правило, виконують їх плити ОСП-3 товщиною 10-15 мм. Їх прибивають цвяхами або пригвинчують шурупами завдовжки від 50 мм з кроком 150-200 мм. Плити повинні монтуватися з відступом від цоколя не менше 20 мм, а між ними слід залишати зазори компенсації шириною близько 5 мм; щоб підвищити геометричність стіни, їх згадують піною чи еластичним герметиком.
Замість ОСП можна використовувати вітрозахисні панелі з ДВП з парафіновим просоченням та полімерним покриттям (у цьому випадку дифузійна мембрана не потрібна) або плити на цементній основі, які збільшать міцність та вогнестійкість огорожі. Утеплення. За традиційною технологією, осередки каркасу заповнюють м'якими плитами з натуральних або синтетичних волокон. Сьогодні поза конкуренцією утеплювачі із мінеральної вати. Важливо, щоб згодом матеріал не дав усадки, тому при виборі варто поцікавитися, чи проводила фірма-виробник відповідні тести. І зверніть увагу на коефіцієнт паропроникності – він повинен бути не менше 0,3 мг (м ● ч ● Па).
У середній смузі Росії необхідна товщина мінераловатних плит у стінах становить 200 мм, а «скелет» будинку часто збирають з дощок 40 × 150 мм, оскільки бруси 50 × 200 мм поставляються тільки на замовлення і в перерахунку на кубометри обходяться дорожче за стандартні пиломатеріали. В цьому випадку вдаються до двошарового утеплення, тобто монтують із зовнішнього боку каркаса (зрозуміло, після вентзазору величиною не менше 25 мм) додатковий шар екструдованого пінополістиролу.
Теплопровідність пінополістиролу нижча, ніж мінеральної вати, і деякі замовники наполягають на використанні цього матеріалу як основного утеплювача. Результат завжди виявляється негативним: листи пінопласту вкрай складно розрізати так, щоб отримані фрагменти щільно стали між елементами каркасу. У конструкції залишаться порожнечі, які стануть провідниками холоду.
Що стосується ековати, то з урахуванням послуги з механізованого нанесення (підходить тільки волого-клейовий спосіб) вона обійдеться на 20-25% дорожче мінераловатних плит і обмежить проведення робіт теплим часом року.
Для зовнішньої обробки каркасного будинку можна використовувати широкий спектр сучасних фасадних матеріалів, проте вибирати конкретний варіант варто з урахуванням специфіки монтажу оздоблення та особливостей конструкції стіни. Наприклад, сайдинг бажано кріпити до вирівнюючої решетування, а не безпосередньо до плит ОСП, щоб не пошкодити мембрани, які захищають утеплювач від вологи та забезпечують непродувність стіни. Важкі, наприклад, фіброцементні, декоративні панелі не можна монтувати на дерев'яні решетування - необхідно застосовувати спеціальні металеві профілі і передбачений виробником кріплення. Для штукатурного фасаду слід використовувати силікатні та акрилові склади, що наносяться на ОСП або ЕППС із укріпленою на них полімерною сіткою.
Тимофій Тесін
Керівник проектно-технологічного департаменту компанії «ТЕРЕМ-ПРО»
Монтаж пароізоляції
Кращі ізоляційні плівки виготовлені з двох шарів поліетилену або поліпропілену та армовані синтетичним волокном; вони міцні та еластичні, тому їх важко пошкодити під час монтажу. Смуги плівки розташовують перпендикулярно стійкам каркаса, починаючи з верхньої ділянки стін і забезпечуючи нахльост смуг близько 10 см. Стики обов'язково проклеюють мастиками, а місця, пробиті скобами, затягують стрічкою, що самоклеїться.
Обшивка зсередини
Внутрішню обшивку доцільно виконати двома шарами вологостійкого гіпсокартону, передбачивши між ГКЛ та пароізоляцією зазор величиною не менше 30 мм, необхідний для прокладання кабелів та монтажу розеток та вимикачів.
ГОЛОВНИЙ ВОРОГ КАРКАСНОЇ СТІНИ
Чи не головний ворог - це волога, причому не атмосферна, а що міститься в кімнатному повітрі. Взимку всередині огорожі може формуватися дифузійний потік, спрямований у бік вулиці. При цьому пари з приміщення проникають у утеплювач, у міру наближення до зовнішньої поверхні стіни остигають і перетворюються на воду. У результаті утеплювач відволожується, його теплопровідність збільшується, а значить, збільшуються витрати на опалення. Волога всередині стін загрожує і серйознішими неприємностями - погіршенням мікроклімату в будинку, руйнуванням каркасу та обшивки. Боротися з конденсатом допомагає пароізоляція, головна вимога до якої - цілісність та безперервність шару. Але навіть грамотно виконаний паробар'єр не дає гарантії від намокання утеплювача: під час дощів з вітром вода здатна «заповзти» під зовнішній вітровологозахист. Тому потрібно дати матеріалу можливість висохнути, передбачивши вентиляційний зазор під зовнішньою обшивкою або оздобленням стіни.
ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИ БУДІВНИЦІ КАРКАСНИХ СТІН
- Складання каркасу з деревини природної вологості та з використанням нестійкого до корозії кріплення.
- Неправильний вибір перерізу та кроку елементів каркасу, недостатня кількість зв'язків між ними.
- Використання як основного утеплювача пінополістирольних плит. Їх неможливо точно підігнати під розмір осередків каркасу, через що утворюються містки холоду.
- Відмова від зовнішнього вентиляційного зазору. У результаті утеплювач не сохне, стіна втрачає ізолюючі властивості і швидше руйнується.
- Прокладання комунікацій у товщі зовнішніх стін. В результаті порушується цілісність паробар'єру та збільшується ймовірність відсирювання стін.
3 ОСОБЛИВОСТІ МІКРОКЛІМАТУ КАРКАСНОГО БУДИНКУ
Можливість швидкого прогріву
Будинок, стіни якого складаються в основному з утеплювача, можна порівняно швидко прогріти, що дуже зручно, якщо ви проводите вихідні на дачі не тільки в теплу пору року. До того ж, порівняно з кам'яною і зробленої з колод (брусової), така споруда менше страждає від переходу через нуль, тобто витримує більшу кількість циклів заморожування/розморожування (якщо правильно виконана пароізоляція).
Імовірність різких стрибків температури кімнатного повітря
На жаль, медаль має і зворотний бік: підтримувати в кімнатах комфортний температурний режим дуже непросто. Оскільки стіни не володіють теплоакумулюючою здатністю (тепловою інерцією), доводиться уважно стежити за опалювальним обладнанням та погодою або купувати дорогу автоматизовану техніку.
Складність організації повітрообміну
У каркасному будинку важко боротися з підвищенням вологості повітря та вмісту в ньому вуглекислоти. Справа в тому, що при провітрюванні через відкриті вікна приміщення вихолоджується так само швидко, як протоплюється, і поки вуличне повітря не нагріється радіатором (для чого потрібно від 15 до 45 хв), в кімнаті мерзлякувато і незатишно. Проблему вентиляції вирішують у різний спосіб. Найкращий вибір – монтаж сучасної канальної системи з рекуперацією тепла. Якщо цей варіант неможливий, підвищити комфортність житла допоможуть повітряне опалення, водяна тепла підлога, а також віконні припливні клапани.
Перш ніж розпочати будівництво свого будинку, слід визначитися з технологією його будівництва. Вибір її залежить насамперед від витрат грошей та часу на майбутню новобудову. Каркасний будинок - це малоповерхове житло, що швидко зводиться, побудоване на основі конструкції з дерева або металу.
Змонтований дерев'яний каркас котеджу
З кожним роком набирає популярність завдяки тому, що воно меншою мірою схильне до зовнішніх впливів, тепле, легке, має сучасний привабливий вигляд.
Дерев'яне каркасне житло за якісними характеристиками не поступається бетонним будинкам, а за деякими параметрами їх перевершує:
Недоліком каркасного житла, як і всіх дерев'яних будівель, є пожежонебезпека. А якщо для обробки використовувати дешеві матеріали, що містять фенолформальдегідні смоли, то про екологічну безпеку говорити також не доводиться. Тому під час будівництва будинку слід підбирати будівельні матеріали дуже обережно.
Основні складові частини
Каркас малоповерхової дерев'яної конструкції складають:
Вертикальні стійки бувають кутові та проміжні. Призначення тих та інших – з'єднання верхньої обв'язки та нижньої. Воно здійснюється зазвичай способами: з використанням металевих куточків або за допомогою повної врубки та нагелів. Укоси використовуються для того, щоб каркас не перекошувався, не змінив свого становища під впливом сильного вітру.
Матеріали
Якщо , то з деревини мають бути такі основні елементи:
- брус для заставного вінця, точніше обв'язування та бічних стійок конструкції;
- дошки для поперечок та чорнової обшивки каркаса;
- бруски для опорних укосів.
Окрім дерева, монтаж будинку виконують із використанням матеріалів для покрівлі, пароізоляції, утеплення.
Схема влаштування підлог у каркасному будинку
Не слід забувати про антисептики, а також про антипірени для обробки деревини. Дах зазвичай роблять із гнучкої фінської черепиці. Дуже привабливо виглядає обробка каркасного житла, що імітує дерев'яний брус. Для теплоізоляції використовують пінопласт чи мінеральну вату. Утеплювач із зовнішнього боку стін захищають вологостійкою фанерою, цементно-стружковими плитами.
Будівництво каркасного дерев'яного будинку
Щоб стати власником каркасного житла, можна купити готові його елементи, зроблені на заводі, перевезти додому та здійснити їхнє складання. Це називається щитова технологія, гідність якої визначається швидкістю зведення новобудови. Вона вимагає використання крана для встановлення готових щитів та, як правило, заливки стрічкового фундаменту.
Можна збудувати власними руками з нуля, що обійдеться значно дешевше, до того ж домовласник отримає велике задоволення від реалізації своїх ідей у процесі будівництва.
Крісла для будівництва каркасного котеджу.
Каркас будинку може бути з металевих балок. Але вони використовуються не так часто. Це обумовлено тим, що метал значно дорожчий за дерево, а для монтажу конструкції потрібна вантажопідйомна техніка.
Використання дерев'яних балок дозволяє здійснити будівництво будинку самостійно, без залучення кваліфікованих будівельників та спеціальної техніки. Як при будівництві будь-якої будівлі, каркас майбутньої будівлі опрацьовується на папері або у спеціальній комп'ютерній програмі. Проект можна розробити самому домашньому майстру, спеціальні навички необов'язкові. На , їх розміри, припасування, способи з'єднання, кріплення основних деталей.
При виконанні будівельних робіт не обійтися без наступних інструментів та матеріалів:
Фундамент
Починають будівництво із закладання фундаменту. Завдяки невисокій вазі дерев'яної будівлі він може бути легким стрічковим або стовпчастим. Вибравши той чи інший варіант, роблять розмітку території.
Котлован під фундаментну стрічку повинен бути таких розмірів, щоб вона сама була ширша за стіну сантиметрів на 5–7 і йшла в землю приблизно на 30 см.
На дно викопаної траншеї насипають піщану подушку 5 див і утрамбовують. Вона необхідна для того, щоб зменшити вплив шарів грунту, що зміщуються. Потім котлован зміцнюють опалубкою із дощок або іншого листового матеріалу. Після цього монтують арматуру на лозинах. Їх забивають у землю для того, щоб на них трималася арматурна сітка, для монтажу якої можна використовувати подовжні металеві деталі непридатних велосипедів чи дитячих візків.
Готовий стрічково-стовпчастий фундамент під каркасний будинок
Їх з'єднують, використовуючи металевий дріт. Цементний розчин домашній майстер може сам приготувати та залити, використовуючи у певних пропорціях цемент високої марки, воду, пісок, пластифікатор, щебінь чи гравій. Перед тим, як встановлювати каркас, готовий фундамент треба покрити гідроізоляційним матеріалом.
Якщо підвал, то використовується стовпчастий фундамент. Бетонні, цегляні або металеві стовпи встановлюють по кутах майбутньої споруди, а також на перетині внутрішніх та зовнішніх стін. Зверху ці елементи поєднують обв'язувальним товстим брусом, на якому стоятиме конструкція. Обв'язку ізолюють від фундаментних опор двома шарами руберойду.
Інакше в місцях зіткнення дерева з бетоном, цеглою або металом може з'являтися конденсат, деревина почне гнити.
Обв'язування
Для монтажу нижньої та верхньої обв'язки необхідний брус розміром 150х150 мм. Він може бути з дуба, модрини або сосни. Попередньо його обробляють антипіреном та антисептичним розчином. Кути зводять за принципом «шип-паз» із щільним припасуванням, без зазорів.
Можна з'єднувати, використовуючи металеві елементи кріплення, але стикаючись з деревом, вони окислюються, з часом викликають гниття деревини.
В результаті вся конструкція втрачає первісну міцність. Каркас монтують на нижню обв'язку. Вона повинна займати весь периметр стрічкового або стовпчастого фундаменту, якого кріпиться анкерними болтами. Для більшої міцності під час заливки бетону або установки паль по кутах фундаменту можна забетонувати металеві штирі для кріплення обв'язувальної рами до фундаментної основи. 
Коли зміцнення нижньої обв'язки закінчено, треба переконатися, що вона укладена строго горизонтально. Пізніше перекоси конструкції виправити дуже складно. Тепер можна укладати лаги для підлоги.
Вертикальні опорні бруси по довжині повинні забезпечувати стелю на висоті приблизно 2,7 м. Вище можуть виникнути проблеми з обігрівом, нижче влітку буде душно.
Їх розміщують по кутах, а між ними проміжні.
Спочатку вертикальні стійки зміцнюються тимчасовими укосами, два на кожну опору, але встановивши верхню обв'язку, їх замінюють постійними. Для монтажу стельової обв'язувальної рами використовують бруси з пазами. Коли вона готова, її кладуть на вертикальні стійки та прибивають цвяхами. Стельові балки укладаються в пази та кріпляться сталевими кронштейнами або куточками.
Стіни
Переважно, щоб дошка для теплих стін була не менше 10 см завтовшки.
Креслення конструкції каркасного котеджу.
А вибір матеріалу для утеплення будинку визначається перевагами господаря. У наші дні найякіснішим утеплювачем визнається пінополістирол. Він недорогий, повітропроникний, є гарним утеплювачем.
Він не збивається в утеплювальній ніші, не сповзає донизу, як це відбувається з мінеральною ватою. Після чого проводиться обробка стін зсередини, часто вагонкою. Утримати тепло допомагають також встановлені склопакети з подвійним або потрійним склом.
Дах
Спочатку укладається міцний брус, на який спиратимуться всі інші елементи. Крокви з'єднуються цвяхами і під кутом у формі літери «А».
Приклад кріплення дахових крокв даху каркасника
Потім робиться обрешітка, збита з дощок одна від одної на дистанції 10 см. Верхню її частину, використовуючи будівельний степлер, покривають руберойдом. Поверх нього, починаючи знизу, внахлист настилається профільований лист, шифер або черепиця.
Конькову смугу після завершення настилу слід зміцнити шурупами. По краях покрівлі роблять водозбори зі зливом. Після цієї процедури встановлюють двері, вікна, будують ганок, а за бажанням і мансарду.
Завантаження...