Перед тим як зробити цоколь для свого будинку, необхідно розглянути кілька варіантів конструкцій, які сьогодні використовуються в заміському будинку. Найбільш поширені такі типи:

1. Західний - найпопулярніший і найефективніший. Така конструкція не боїться дії опадів. Це досить економічний варіант, тому що стіна в цьому випадку має невелику товщину, і немає необхідності використовувати якісь додаткові будматеріали. Устаткування зливу також не потрібне, тому конструкція зовні виглядає красиво та акуратно. Крім того, виступ можна буде приховати за допомогою гідроізоляційного шару. Пристрій цоколя у разі вимагає мінімальних витрат. Крім цього, цоколь можна засипати невеликим шаром ґрунту, після чого озеленити цю ділянку.
2. Іноді немає можливості зробити своїми руками. Наприклад, коли потрібна більш товста конструкція, що продиктовано невеликою товщиною стін будинку чи кліматичними особливостями місцевості. У цьому випадку за основу береться будівництво варіанта, що виступає. Будувати цоколь у цьому випадку буде трохи складніше, потрібно більше будівельних матеріалів (бетону, цегли тощо). Це актуальне рішення, якщо у приміщенні зовнішні стіни невеликої товщини, а також передбачено наявність підземного поверху. Виступаючий цоколь ширший за зовнішні стіни, тому він надійно захищатиме підвальне приміщення від проникнення холодного повітря. Але через свої розміри конструкція більшою мірою піддаватиметься механічним та кліматичним впливам, тому тут необхідно своїми руками зробити якісний гідроізоляційний шар та злив по всій довжині зовнішніх стін.
3. Цоколь, зроблений нарівні зі стіною, зустрічається рідко. Найкраще таке рішення не розглядати, тому що будівництво цоколя такого типу загрожує безліччю проблем. Наприклад, зріз шару гідроізоляції залишатиметься відкритим, перебуваючи під впливом погодних умов, а засипати його ґрунтом постійно не вдасться.

Матеріали для будівництва

Звичайно, перед тим, як побудувати цоколь, необхідно відповідально підійти до вибору матеріалів. Крім практичної сторони, не варто забувати про те, що від зовнішнього вигляду нижньої частини багато в чому залежатиме екстер'єр всієї будівлі.

Західний варіант будівництва.

Якщо ви вибрали зведення цоколя, що виступає, то матеріали для його будівництва повинні бути міцними і не потребують додаткової обробки (штучний або натуральний камінь, бетон або кладка з цегли). Найчастіше саме цегляний варіант буде виглядати найбільш естетично.

Якщо стіни в будинку зроблені з цегли, то для цоколя найкраще вибрати блоки з бетону, залізобетон, повнотілу цеглу і т.д.

Не варто забувати про те, що в більшості випадків потрібно влаштувати цокольний армопояс. Товщина арматури та її кількість визначається конструкцією майбутнього будинку.

Монолітна бетонна конструкція.

Якщо ви не знаєте, з чого зробити цоколь, то потрібно брати до уваги, що матеріал для будівництва повинен відповідати таким характеристикам: практичність, довговічність, морозостійкість. Саме тому, як уже було сказано вище, як матеріал для цоколя часто використовують монолітний бетон або викладають його з цегли, блоків або каменю.

• Побудова цоколя своїми руками з монолітного бетону – найкраще рішення для приватного будинку. Рекомендується робити його відразу по всій довжині зовнішніх стін без швів. При зведенні знадобиться пристрій опалубки, яка надалі заливатиметься шарами бетону. В цьому випадку краще придбати цемент марки М300 або М400. Крім цього, додати конструкції додаткову міцність рекомендується за допомогою арматурного каркасу. Якщо цоколь вийшов досить широким, його зовнішню частину можна обкласти каменем і засипати невеликою кількістю грунту.
• Бетонні блоки для цоколя застосовуються не так часто. Їх монтаж проводиться з перев'язкою, а самі блоки укладаються на заздалегідь приготований розчин. На сучасному ринку представлено не так багато типорозмірів бетонних блоків, тому, перед тим як зробити цоколь будинку своїми руками, потрібно враховувати, що обов'язково будуть неразові блоки, порожнечі, утворені через це надалі, доведеться закрити цементним розчином.
• Якщо будівля стоїть на стрічковому фундаменті, то раціональніше для влаштування цокольної частини використовувати природне каміння. Кам'яний цоколь виготовляється з будь-яких видів каміння, які укладаються на цементний розчин. Варто зазначити, що така робота, як правило, під силу лише професіоналам, які можуть не тільки правильно укласти штучний або натуральний камінь, але й провести процедуру армування цоколя в особливо складних умовах роботи.
• виготовляється з повнотілої цегли, яка має високі характеристики по морозостійкості. Традиційна силікатна цегла використовувати не рекомендується, тому що вона піддається впливу вологи. Якщо взимку на території температура опускається нижче -35, то рекомендується робити укладку в 1.5-2 цегли.

Теплоізоляція конструкції

Якщо підвальне приміщення у вашому будинку не опалюється, то втрати через перекриття цоколя будуть значними. Засипати сипкий теплоізоляційний матеріал тут марно. Ця частина будинку обов'язково потребує якісної теплоізоляції, яка може бути зроблена в умовах приватного будинку своїми руками. Якщо ми будуватимемо цоколь без якісного теплоізоляційного шару, то конструкція не зможе вам прослужити тривалий термін, а почне поступово руйнуватися під впливом зовнішніх сил.

Теплоізоляційний матеріал, покладений поверх шару гідроізоляції.

В ідеалі слід використовувати екструдований пінополістирол. Він випускається у вигляді плит, які можуть бути змонтовані на спеціальні клейові склади. Провести роботи можна власноруч. Використання бетону для кріплення плит не потрібно.

Після того, як плити пінополістиролу будуть зафіксовані на стіні, їх необхідно заштукатурити по сітці.

Про те, як побудувати цоколь, сказано багато слів, але домовласники часто забувають про гідроізоляцію, яка повинна підніматися вище за рівень землі. Шар гідроізоляції не дозволить ґрунтовим водам та талої волозі проникати в товщу матеріалів стін та цоколя. Як правило, у цьому випадку використовуються рулонні матеріали або спеціальні бітумні мастики (або всі одразу).

Варіант влаштування гідроізоляційного шару.

Вибір гідроізоляційних матеріалів залежатиме від можливостей та побажань господаря, кліматичних умов місцевості та специфіки зведення цокольної частини будівлі. Сучасний ринок пропонує безліч рішень, тому вибрати є з чого.

Щоб захистити цокольну частину від впливу води (снігу), по всій довжині поверх зовнішніх стін рекомендується встановити захисний екран. Найчастіше, для облаштування такого екрану використовуються азбестоцементні листи або залізобетонні плити.

Зовнішнє оздоблення

Використання оздоблювальних матеріалів для цоколя не регламентовано. Цокольна частина повинна підкреслювати зовнішній вигляд всього будинку, тому просто засипати її ґрунтом або вивести врівень зі стіною – не найкраще рішення.

Варіант обробки декоративною штукатуркою.

• Штукатурка та фарба. Такий підхід може бути використаний для будівництва цоколя з цегли. За допомогою штукатурки можна буде усунути дефекти, забезпечити захист від проникнення вологи та температурних перепадів. Фарбу взимку засипатиме снігом, тому систематично доведеться підфарбовувати поверхню, а також наносити новий шар штукатурки.
• Покриття шаром бетону. Цей спосіб ефективніший і надійніший, ніж перший. Використання бетону є актуальним при цегляному або блоковому цоколі. Бетонний шар, звичайно, постійно перебуватиме під впливом вологи, снігу і т. п., тому необхідно зробити його досить товстим, щоб не довелося щороку переробляти всю роботу заново.
• Плитка та штучний камінь. Матеріали можуть бути використані для цегляних чи залізобетонних монолітних конструкцій. Застосування цих матеріалів для цоколя є досить затратним. Роботу за наявності необхідного досвіду можна виконати своїми руками.
• Сайдинг. За допомогою спеціальних панелей цоколю можна надати будь-якого зовнішнього вигляду. Додатково фарбувати сайдинг не потрібно. Матеріал може бути використаний на цоколі з дерева, а також у будь-яких погодних умовах. Якщо взимку сайдинг засипатиме снігом, то його потрібно систематично очищати, щоб матеріал не відчував додаткових навантажень.

На етапі планування заміського будинку постає безліч найважливіших питань. Один з них полягає в тому, чи варто . Тому, перш ніж розпочинати будівництво цокольного поверху, необхідно врахувати витрати на його зведення та незамінність при експлуатації. Споруда котеджів з цокольними поверхами вважається найбільш економічним варіантом у будівництві заміських будинків.

Правильно збудований цокольний поверх повинен бути не нижче 2,5 метрів.

Цокольний поверх є такою собі подобою підвального приміщення. Але важлива його відмінність у тому, що цоколь може використовуватися як житлове приміщення і займати цілий (нижчий за рівень грунту) поверх.

Різновиди цоколів

Цоколі можуть використовуватися як підвальні приміщення, і як льохи. За дотримання певних умов при будівництві цоколь може стати повноцінною вітальнею.

На користь будинків з цоколями говорить і те, що за наявності його будинок набуває особливої ​​респектабельності, а фактори теплозахисту значно підвищуються.

До того ж, при будівництві будинку у межах міста цоколь додає суттєві (ніколи не зайві) площі. Важливою особливістю цокольних поверхів є відсутність навантажень, які можуть завдавати перекриття будинку.

Цоколь з точки зору будівництва може бути:

• виступаючим. Є найкращим варіантом, якщо стіни майбутнього будинку передбачається шикувати тонкими. Завдяки своїм якісним характеристикам виступаючі фундаменти чудово служать при знаходженні під рівнем землі, при цьому тепло на даному поверсі не йде. А якщо цоколь використовуватиметься тільки для зберігання продуктів, то стіни можна побудувати тонкими. Якщо стіни попередньо покриті гідроізолюючими сумішами, то показник вологостійкості підвищується;
• одному рівні з фундаментом. Дані види менш поширені, оскільки їхня здатність захищати стіни будинку від вологи нульова;
• заглибленим. Один із найпоширеніших видів, оскільки є найнадійнішим. При конструкції будинку з поглибленим цоколем фундамент, цокольний поверх, перекриття будинку максимально захищені від руйнування з боку вологи. Вода, потрапляючи на стіни будинку, не застоюватиметься, а благополучно стікатиме по підставі цоколя.

Повернутись до змісту

Вимірювальні роботи

Протягом усіх етапів будівництво цокольного поверху має відбуватися з дотриманням таких параметрів:

1. Висота. Висота цоколя не повинна бути нижчою за 2,5 м. Проте, щоб зробити цокольний поверх повноправним житловим приміщенням, деякі будівельники намагаються цей показник збільшити. Для цього використовується методика викопування землі на певну глибину, виходячи з необхідних споживачеві параметрів.
2. Товщина. Якщо будинок планується будувати в надійному місці з міцним ґрунтом, то товщина перекриттів цоколя може відповідати товщині інших стін будівлі. Якщо будинок зводиться на ненадійному ґрунті, то стіни варто зробити набагато товщим (мінімум 20 см). При зведенні дерев'яного будинку як стіни цоколя варто використовувати повнотілі бетоноблоки.
3. Глибина. Якщо ділянка, де вибудовується будинок, страждає на стрибки ґрунтових вод, то спочатку слід з'ясувати рівень вод. І лише після цієї операції визначити можливу глибину цоколя. Щоб скоротити ризик проникнення води в будинок, місце заздалегідь засипається додатковим грунтом. Таким чином, площа майбутньої будівлі неабияк піднімається по висоті. Можливий варіант осушення та виведення потоку води від ділянки при неабияких ґрунтових течіях. Якщо з'ясовано, що поява ґрунтових вод – це дія сезонна, то можна спорудити особливу технологію захисту. У момент замерзання ґрунту під спеціальним кутом прокладається дренажна система.

Загалом для будівництва цокольного поверху потрібні такі інструменти та матеріали:

• екскаватор;
• лопата;
• бетон;
• дошки;
• армуючі прути, сітка;
• гідроізолюючі матеріали;
• фундаментні блоки;
• щити.

Повернутись до змісту

Будівництво котловану для цоколю

Першим етапом будівництва цокольних поверхів є організація котловану. Але перед цим найкраще спорудити водонапірну станцію. Отже, роботи розпочинаються з облаштування місцевості. Далі риється котлован. При розмірі будинку 15х10 глибина котловану не може бути меншою за 2 м. Після робіт екскаватора доведеться власноруч оформити краї ями.

Далі слідує черга бетонної подушки. Для цього на дні котловану необхідно зробити розмітку відповідно до розмірів майбутнього будинку. Там, де будуть несучі конструкції, необхідно викопати траншеї. Їхня глибина повинна бути не менше 30 см. Далі вони зміцнюються за допомогою дощок і засипаються щебенем. Услід котлован армується за допомогою металевих прутів і заливається бетоном. До наступних робіт можна переходити лише через 20 днів (стільки часу потрібно для застигання бетону).

Наступний етап – роботи з гідроізоляції. Для цього по зовнішньому периметру будинку споруджується широке бетонне вимощення. Якщо цоколь заглиблюватиметься в грунт, то із зовнішнього боку прокладається спеціальний рулонний захисний матеріал. Цей гідроізолюючий матеріал (гідроізол) спочатку потрібно нагріти і в розплавленому стані прикріпити до основи конструкції.

Під фундаментом теж потрібно провести роботи з гідроізоляції. Спочатку укладається бітумна мастика, поверх неї гідроізол, далі знову мастика. Не завадить створити додаткову зовнішню гідроізоляцію. Вона полягає в тому, щоб за 0,5 – 1 м від будівлі вирити ґрунтовну яму. Далі яма заповнюється сумішшю з глини, щебеню, бетонного розчину на основі піску та щебеню.

Повернутись до змісту

Зведення фундаменту

Наступне по черзі – спорудження фундаменту. Спочатку варто визначитися з типом фундаменту (стрічковий, збірний). Попередньо зроблені розрахунки повинні визначити допустиму глибину закладення фундаменту. Якщо вийшла цифра 2 м, то фундамент потрібно опустити на глибину 2,15 м. Але врівень із ґрунтом закладати не варто. Безпосередньо можна приступати тільки через 1,5 тижня (час, необхідний для застигання бетону).

Споруду фундаменту для цоколя передбачає застосування великогабаритних блоків. Ці блоки потрібно рівномірно розмістити по всій площі будинку. Вкладати їх варто максимально рівно (в майбутньому заощадить час при оштукатурюванні). Між собою блоки кріпляться розчином цементу.

Між фундаментними блоками потрібно залишити отвори. Там буде розміщено проводку та водогін. На цьому етапі слід задуматися про віконні прольоти. Ширина вікна має бути достатньою, щоб у приміщенні було світло. Для вентиляції необхідно зробити спеціальні отвори на відстані 15 см від підлоги, а також біля основи ґрунту.

Далі отвори слід покрити сіткою. Від ґрунту до крайнього ряду блоків має бути відстань в 1 м. Поверх блоків споруджується залізобетонний пояс. Для чого в дощатій опалубці розташовується арматура, яка далі заливається бетоном. Після цього укладаються плити для основи першого поверху.

• Дата: 27-05-2014
• Переглядів: 736
• Коментарів:
• Рейтинг: 35

Як правильно побудувати цоколь для дому?

Як побудувати цоколь власного приватного будинку своїми руками: технологія утеплення та виготовлення

На сьогоднішній день багато людей хочуть мати власний гарний будинок за містом. Важливим елементом подібної споруди, який зможе надати заміському будинку шик, розкіш та відмінний вигляд є цоколь. Деякі люди не будують цоколь удома, бо не вміють цього робити.

Виступаючий цокольний поверх необхідно додатково утеплити зовні, а ось заглиблений цоколь вимагатиме утеплення лише зсередини.

Насамперед слід розібратися в тому, що таке цоколь будинку. Ця конструкція є продовженням фундаменту над землею. Якщо цоколь виготовляється порівняно високим, а фундамент порівняно низьким, то це приміщення називається цокольним поверхом. У нього може бути різне призначення, наприклад, його можна використовувати як особистий тренажерний зал або дитячу кімнату для ігор.

Найчастіше цю конструкцію зводять на 60-70 див вище рівня грунту. Цоколь також призначений для того, щоб забезпечити захист будинку від вологи. Ця система здатна прикрасити будинок, виділити його з інших.

Сьогодні існує 3 види цоколя будинку:

1. Заглиблений.
2. Випирає.
3. Врівень із фундаментом.

Найбільш поширеним видом даної конструкції є заглиблений цоколь. Пов'язано це з тим, що подібна цокольна конструкція менше зазнає потрапляння вологи та інших атмосферних опадів. Крім цього вода з такого цоколя буде стікати швидше, що дозволить захистити фундамент, стіни будинку і цоколь від руйнування. Перевагою даної споруди є і те, що вона є більш економічним, тому що конструкція тонша за стіну. У цьому випадку будуть менші витрати на будівельні матеріали.

У зв'язку з тим, що ця споруда заглиблена, вона не вимагає додаткового утеплення цоколя будинку, що дозволить заощадити кілька коштів.

Конструкцію, що виступає, можна виготовляти тільки у випадку, якщо стінки будинку порівняно тонкі, тому що в даному випадку будувати цоколь, який ще тонший, не надається можливим.

Конструкцію, що виступає, можна виготовляти і тоді, коли в планах облаштувати перший цокольний поверх, тобто приміщення, яке знаходиться під землею, але має бути теплим.

Якщо, наприклад, цокольний поверх планується використовувати як місце зберігання непотрібних речей, його можна виготовляти і тонким. Цей поверх чудово може підійти і під підвал.

Третій вид конструкції виготовляти не рекомендується, тому що практично подібна споруда є початком стін. При цьому ні захисту від механічного впливу, ні захисту від вологи, ні краси не буде. Подібний цоколь знадобиться утеплити спеціальним матеріалом, що зробить будинок не найкрасивішим і більш затратним.

Повернутись до змісту

Матеріали, необхідні для облаштування конструкції подібного типу

Цоколь може облаштовуватися у вигляді монолітних плит або використання збірних матеріалів. Якщо конструкція є монолітною, вона може бути лише 2 типами:

• бетонна;
• залізобетонна.

Різниця між ними полягає в тому, що перша конструкція – без арматури, а друга – з арматурою.

При виготовленні цоколя власного приватного будинку можна використовувати різні матеріали.

Конструкція з бетонних блоків укладається на цементний розчин, блоки при цьому між собою скріплюються за допомогою того ж цементного розчину. У разі слід використовувати цемент не нижче марки М400.

Конструкція з природного каміння кладеться теж за допомогою цементного розчину. Подібний вид цоколя вимагає великої кількості навичок, тому що каміння може траплятися різних форм і розмірів.

Споруда з червоної цегли є найпоширенішою. У більшості випадків використовується міцна добре обпалена цегла, після чого її потрібно поштукатурити і зробити інші оздоблювальні роботи для того, щоб надати йому гарного зовнішнього вигляду. В даному випадку може використовуватися і декоративна червона цегла. Він є красивим і міцним, тому що подібний будівельний матеріал має прямокутну строгу форму і завжди однакову. Цоколь, який виготовлений з подібної декоративної цегли, завжди виглядатиме дуже красиво. При цьому стінки можуть викладатися не з такої ж цегли, а з колод.

Елементи, які знадобляться для будівництва конструкції даного типу:

• бетон;
• цементний розчин;
• цегла;
• штукатурка;
• фундаментальні блоки;
• опалубка;
• арматури;
• зварювальний апарат;
• будівельний рівень;
• шпатель;
• клей;
• пінополістирол.

Повернутись до змісту

Особливості будівництва подібної конструкції

Слід знати основні моменти при будівництві споруди такого типу:

1. Якщо існуючий будинок має підполом, то цоколь у такій споруді зможе грати роль стіни, що захищає, яка повинна обов'язково бути захищеною від вологи зовні, тобто гідроізольована. Крім цього потрібно утеплити її зсередини.
2. Мінімальна висота цоколя становить 50 см. Якщо планується виготовляти цокольний поверх, то висота має становити приблизно 1,5-2 м.
3. Обов'язково потрібно робити отвори для вентиляції простору цоколя. Такі отвори часто називають продухами. Вони повинні мати розміри приблизно 30 см за довжиною та 15 см за шириною.
4. Продухи слід виготовляти одному рівні, але з нижче 15 див від краю грунту. Продухи необхідно покрити сіткою, щоб унеможливити попадання в них різного сміття. У зимовий період їх потрібно забити щільною тканиною або будь-яким іншим матеріалом, який перешкоджає промерзанню простору під підлогою.
5. Цоколь не обов'язково облаштовувати у разі влаштування стовпчастого фундаменту (між його колонами). Дана конструкція може бути розміщена зверху колон. У цьому випадку будова може служити ще й ростверком.

Повернутись до змісту

Існуючі конструктивні особливості цокольного поверху

Конструкція фундаменту з цоколем не дуже відрізняється від конструкції звичайного фундаменту.

У більшості випадків при вибирається стрічковий збірний або монолітний фундамент. Насамперед потрібно розрахувати фундамент. Найбільше при облаштуванні цоколя у параметрах фундаменту важлива глибина закладання.

Наприклад, якщо за розрахунками вийшло так, що фундамент повинен мати висоту 2 м, то це означає, що глибина закладення повинна бути 2 м 15 см або 1 м 75 см. У жодному разі глибина не повинна бути нарівні з ґрунтом. У більшості випадків фундамент повинен бути розташований нижче за рівень землі.

Коли фундамент набере близько 80% своєї міцності (займе приблизно 10-12 діб), можна починати зведення цоколя. Дана конструкція може бути 2 типів:

• монолітна;
• збірна.

Збірна конструкція може укладатися із плит залізобетону або іншого штучного матеріалу. Може підійти і червона цегла. У більшості випадків цоколь зводиться з готових блоків, товщина яких дорівнює 40-60 см. Потрібно дотримуватися кроку в 10 см. Довжина подібного блоку може лежати в межах від 100 до 240 см. При виготовленні блоків використовується бетон марки М200, М150 або М100.

Якщо грунт має малу несучу здатність (маленький коефіцієнт опору), то під фундаментальні блоки під цоколем доведеться укласти подушку із залізобетону, яка укладається на шар піску в 15 см.

Слід вибрати підходящу цеглу для спорудження цокольного поверху. Пов'язано це з тим, що саме цей елемент надасть особливого вигляду конструкції, служитиме її опорою та захистом.

Якщо цоколь під перший поверх у будинку планується облаштовувати з тих самих блоків залізобетону, то особливостей кладки немає. Блоки потрібно укласти та закріпити між собою та до фундаменту. У деяких випадках з боків блоків слід залишити шматки арматури, щоб блоки було зручніше закріплювати між собою. Такі шматки є і зверху фундаменту.

Якщо планується виготовити монолітний цоколь, то варто знати, що в даному випадку можна припуститися деяких помилок. Пов'язано це з тим, що технологічний процес будівництва монолітної конструкції подібного типу є дещо складнішим, ніж процес виготовлення збірної споруди.

Повернутись до змісту

Технологія утеплення та спорудження цоколя приватного будинку

Починати потрібно з облаштування опалубки для цокольного поверху. Варто відзначити, що виконувати всі роботи з будівництва даної конструкції потрібно починати тоді, коли фундамент набере необхідний рівень міцності.

Опалубка може бути виконана зі струганих дощок, або можна замовити готову. Дана конструкція здебільшого виготовляється самостійно. Дошки необхідно обтесати з боку, що прилягає до бетону.

Наступним кроком буде заливання розчину цементу в опалубку. Щоб цоколь був міцним, його потрібно армувати. Виконати цей процес можна за допомогою арматури зі сталі. Для цього потрібно виготовити сітку. При армуванні слід застосовувати арматуру завтовшки 1,2 см. Пруття закріплюються між собою перпендикулярно один одному за допомогою зварювання. Розміри осередків у сітці повинні вийти приблизно 15-20 див.

Якщо цоколь планується робити високим, то сіток знадобиться кілька. Вони повинні розташовуватися на кількох рівнях, з кроком приблизно 30-40 див.

Укладаючи сітки, можна скріплювати їх між собою за допомогою вертикальних перемичок, які виконуються з тієї ж самої арматури. Якщо цього не робити, то сітки повинні укладатися у такому порядку:

1. Насамперед заливається розчин шаром приблизно 15-20 див.
2. Арматурна сітка кладеться після того, як розчин трохи засохне і загусне.
3. На сітку заливається шар цементного розчину. Його товщина має бути приблизно 40-50 см. Далі кладеться сітка і знову заливається розчин.

Після того, як цоколь з бетону набере приблизно 80% своєї міцності, опалубку можна буде знімати.

Монолітний цоколь можна облаштовувати й іншим способом. Він може заливатись одночасно з фундаментом.

Слід знати, що технологія утеплення цоколя є досить простою. Утеплювати цю конструкцію найкраще пінополістиролом з внутрішньої сторони так, щоб шар утеплення цоколя доходив до перекриття та зовні його закривав. Це дасть можливість забезпечити гарне збереження тепла для зовнішніх стін та підлоги будинку. Щоб матеріал, який використовується для утеплення цоколя, краще скріплюватися з цеглою чи бетоном, необхідно обмазати його клеєм. Для того, щоб була виконана теплоізоляція, можна використовувати й інші матеріали.

Цокольний поверх – це частково або повністю заглиблений нижче за рівень ґрунту поверх будівлі. У цоколі зазвичай обладнують господарські приміщення або гараж, але деякі проекти передбачають влаштування на цокольному поверсі лазні, сауни або навіть спортзалу з басейном. Для будинків, збудованих на невеликих ділянках або на схилі, цокольний поверх просто незамінний – він дозволяє значно збільшити корисну площу будівлі без розширення площі забудови.

Цокольний поверх виконують після будівництва фундаменту або одночасно з ним. Основними вимогами до розмірів цоколя є його ширина, що забезпечує достатню міцність для зведення поверх нього стін будинку, а також висота внутрішнього простору. Згідно з нормами, висота стелі цокольного поверху має бути не менше 2,5 метрів. Заглиблення цоколя обмежене рівнем ґрунтових вод: при високому заляганні верхівки та на вологих ділянках підземна частина його зазвичай невелика. На ділянках із глибоко розташованими ґрунтовими водами цоколь заглиблюють майже повністю, це знижує витрати на його опалення.

Влаштування цокольного поверху

Цоколь є продовженням фундаменту, тому він може бути виконаний з того ж матеріалу, що і сам фундамент, або з використанням матеріалу стін. Зазвичай для зведення цокольного поверху використовують монолітний бетон, готові блоки або цеглу. Товщина стінок цоколя визначається розрахунком.

Роль підлоги цокольного поверху грає бетонна плита, її виконують методом заливання або кладуть готові залізобетонні плити. Перекриття цокольного поверху можуть бути бетонними, з плит, так і дерев'яними. При значній надземній висоті цоколя в ньому можуть бути зроблені двері та вікна, при цьому слід розташовувати їх на південній, східній або західній стороні. Розташування вікон на північній стіні цоколя може призвести до зайвого скупчення снігу та продавлювання віконних рам.

Стіни цоколя потребують обов'язкової гідроізоляції. Заглиблену частину цоколя рекомендується обробляти гідроізоляційними матеріалами як зовні, і зсередини підвищення надійності. Надземну частину допускається гідроізолювати лише зовні.

Технологія виконання монолітного цокольного поверху

Цокольний поверх з монолітного бетону має низку переваг: високу міцність, гарний захист від вологи, високу швидкість зведення. У цоколі, виконаному за монолітною технологією, можна розташовувати будь-які приміщення, від гаража до басейну. Співвідношення підземної та надземної частини цокольного поверху може бути будь-яким. При якісній гідроізоляції такий цоколь можна встановлювати навіть на вологих ґрунтах, при цьому плита підлоги цокольного поверху повинна мати жорстке зчеплення зі стінами фундаменту.

Технологія будівництва:

1. Ділянку, призначену для будівництва, розмічають і викопують котлован по всій площі забудови. Глибина котловану визначається проектом, вона повинна бути глибшою за підземну частину фундаменту на 0,5-0,6 метра. Це необхідно для виконання піщано-гравійної подушки, призначення якої – відведення ґрунтових вод та запобігання пученню ґрунту. При вибірці ґрунту екскаватором необхідно уникати нерівномірного заглиблення котловану, тому останні півметри ґрунту зазвичай знімають вручну. Підсипка зайво заглиблених ділянок заборонена, вона може призвести до деформації плити підлоги.

   

2. При близькому рівні ґрунтових вод котлован може заповнитись водою. У цьому випадку необхідно влаштувати дренаж на відстані кількох метрів від котловану та виключити наявність у ґрунті пливуна. За наявності пливуна вимоги до влаштування дренажу підвищуються – він повинен мати обов'язковий стік і не допускати застою води. Підсипку виконують послідовно із шару щебеню або гравію з величиною фракції 50 мм та шару піску. Товщина шарів – від 10 см. Кожен шар необхідно утрамбувати, а пісок також кілька разів проливають водою для максимального ущільнення.
3. Поверх вирівняної подушки заливають основу з легкого бетону марки М50-М100. Товщина шару бетону становить 5 см, його призначення – виконання гідроізоляційного шару та вирівнювання основи під плиту підлоги. На затверділий бетон укладають шар рулонної гідроізоляції. Як матеріал може служити підстилковий руберойд або його сучасні аналоги для горизонтальних робіт. Укладають гідроізоляційний матеріал мінімум у два шари, приклеюючи їх на бітумну мастику або наплавним способом.

   

4. Після підготовки основи для заливання плити зводять зовнішню опалубку. Спочатку заливають плиту підлоги, яка стане також опорою для стін фундаменту. Опалубку виконують із незнімних щитів або дощок, з'єднуючи їх за допомогою бруска та саморізів. Обов'язковою умовою виконання якісної та міцної основи є його армування. Арматура для плити фундаменту має бути рифленою як у поздовжньому, так і в поперечному напрямку. Діаметр арматурного прутка – від 10 см, точніше його визначають за допомогою розрахунку. Арматуру укладають на спеціальні напрямні та в'яжуть за допомогою дроту. У місцях розташування стін для забезпечення жорсткого зв'язку з плитою встановлюють вертикальні стрижні арматури.

   

5. Після підготовки опалубки та арматури заливають плиту фундаменту бетоном марки М250-М300, товщина плити зазвичай становить не менше 20 см. Заливання бетону виготовляють по можливості відразу. Можливе заливання окремими партіями, але при цьому міцність плити зменшується, і можлива поява швів з підвищеною напругою на розрив. Після заливки бетон пробивають за допомогою глибинного вібратора і віброрейки, вирівнюють його поверхню і залишають для дозрівання мінімум на 28 діб. Щоб прискорити швидкість будівництва, через кілька днів після заливання можна розпочати зведення опалубки для стін фундаменту та цоколя.

   

6. Опалубку стін цокольного поверху зводять аналогічно. При виконанні опалубки можна використовувати незнімні щити з поліпропілену, вони одночасно послужать утеплювачем стін цоколя, що важливо при влаштуванні в ньому житлових приміщень. У фундаменті висотою 2,5-3 метри має бути мінімум два пояси обв'язки, розташовані в його нижній та верхній частині. При будівництві на сильнопучинистих ґрунтах з можливістю горизонтального зсуву ґрунту армування може бути посилене додатковими поясами.

   

7. При влаштуванні опалубки необхідно закласти вікна та дверні прорізи у встановлених проектах місцях, а також гільзи із металевих труб для прокладання комунікацій.
8. Заливку бетоном здійснюють по можливості відразу, або шарами. Заливка кожного наступного шару повинна проводитися або до початку схоплювання попередньої партії, або після витримки не менше 3 діб, це допоможе уникнути руйнування бетону, що не набрав достатньої міцності, під вагою наступних партій розчину. Набір проектної твердості триває протягом 28 діб, після чого можна приступати до подальшого будівництва та укладання перекриттів.

   

9. Гідроізоляцію цокольного поверху зовні виконують обмазувальним або обклеювальним методом. Зсередини зручніше застосовувати проникаючу гідроізоляцію, що не порушує парообміну та збільшує міцність бетону. Утеплення цоколя зовні зазвичай виконують із використанням пінополістирольних плит, закріплених на спеціальний клей. У надземній частині плити додатково кріплять за допомогою дюбелів для пінопласту.

   

10. Зворотне засипання підземної частини можна проводити ґрунтом, вибраним у процесі копання котловану, проте, якщо грунт має тверді включення, здатні пошкодити гідро- та теплоізоляційний шар, рекомендується використовувати для засипання великий пісок.
11. Оздоблення цокольного поверху може повторювати обробку основних стін будівлі або бути виконане з використанням інших матеріалів. Цокольний поверх можна красиво обіграти, додавши дому неповторний декор та шарм.

Технологія виконання цоколя з блоків або цегли

При виконанні цоколя з цих матеріалів його підземна частина, що грає роль фундаменту, може бути виконана за технологією заливки або блоків. При цьому підлога цокольного поверху зазвичай не має жорсткого зв'язку зі стінами і заливається окремо вже після зведення фундаменту. Так як його гідроізроляційні властивості дещо нижчі, такий цоколь зазвичай зводять на ділянках із глибиною залягання ґрунтових вод понад півтора метри.

Фундамент заливають до рівня ґрунту за звичайною технологією, вичікують набір проектної твердості бетону, після чого викладають надземну частину цоколя з блоків або цегли. Кладку ведуть на цементний розчин з перев'язкою, при цьому кожні два-чотири шари додатково підсилюють арматурною сіткою. Технологія гідроізоляції та утеплення цоколя при цьому не відрізняється від наведеної вище.

Цоколь із блоків може бути також виконаний за пальовою технологією: у дно котловану вбивають бетонні палі, які послужать опорою для плит перекриття, а простір між ними закладають бетонними блоками. Такий фундамент має підвищену стійкість до навантажень, але потребує використання великої кількості важкої техніки, тому у приватному будівництві застосовується рідко.

Сучасні дренажні мембрани з поліетилену високої щільності мають достатню міцність і стійкість до агресивних хімічних впливів, ураження цвілевими грибками і бактеріями, а також пошкодження корінням рослин. Фото: «ТехноНІКОЛЬ»

Згідно з будівельними нормами, цокольним вважається поверх, заглиблений у ґрунт не більше ніж на ½ своєї висоти, але часто цей термін застосовують до будь-якого поверху, що має як підземну, так і надземну частину. Забезпечити комфорт тут набагато простіше, ніж у підвалі, де основне освітлення – штучне та не обійтися без примусової вентиляції. І все ж таки облаштувати в «цоколі» затишні житлові кімнати проблематично – цьому заважають нестачу сонячного світла та (зазвичай не більше 2,4 м). Зате тут можна компактно розмістити всі підсобні приміщення, заощадивши тим самим місце на ділянці та уникнувши витрати на зведення додаткових будівель та прибудов. Господарська частина, швидше за все, не займе всю площу рівня - її доцільно доповнити рекреаційною зоною, що складається, наприклад, зі спортивної зали та сауни з душовою. Проте планування «цоколя» та облаштування розміщених там приміщень – тема для окремої великої розмови, а в цій статті ми обговоримо аспекти, що стосуються зведення конструкцій будівлі, що захищають.

На болотистих ділянках замість підвального та цокольного іноді зводять перший нежитловий (господарський) поверх з бетонними підлогами на рівні вимощення та доріжок. При цьому не потрібно проводити трудомісткі роботи з вилучення грунту, гідроізоляції стін та монтажу дренажної системи.

Будівництво цокольного поверху майже завжди виправдовує себе на сухих піднесених ділянках, особливо при гострому дефіциті площі під забудову і якщо проектується будівля з важкими стінами, що вимагають заглибленого плитного (плитково-стрічкового) фундаменту. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru

Зменшити витрати на опалення допоможе зовнішнє утеплення цоколя листами ЕППС. Фото: «Піноплекс»

Підставою для наземного поверху може служити ростверк пальового, утеплена плита або плаваюча стрічка, а його стіни слід зводити з матеріалів, здатних витримати більше 100 циклів заморожування/розморожування (наприклад, бетонних або полістиролбетонних блоків) або захищати вологостійким облицюванням. Недоліком такого архітектурно-планувального рішення є менш зручний доступ на житлові рівні та «відрив» репрезентативної зони будинку від присадибної території.

Герметизація холодного шва у підошви фундаменту

1 – підземна частина стіни цокольного поверху (монолітна залізобетонна стрічка); 2 - підлога цокольного поверху (армована стяжка по гравійному підсипанню); 3 - ущільнювальна стрічка Delta Footing Barrier (комбінація спіненого поліетилену та нетканого поліестрового полотна); 4 – підошва фундаменту. Фото: Dörken

На якому ґрунті краще зводити цоколь

Якщо задіяти сучасні технології, то будинок з цокольним поверхом можна звести в будь-якій місцевості та майже на будь-якому ґрунті, проте це рішення не завжди виявляється економічно вигідним. Починати розрахунки та приймати рішення можна лише після проведення георозвідки.

Для ущільнення стиків між плитами і блоками можна застосовувати модифікований розчин або спеціальний поліуретановий клей, що не розширюється. Фото: Ytong

"Протипоказанням" до будівництва цокольного поверху є високий (менше 2 м від поверхні) рівень ґрунтових вод. За таких умов вкрай складно якісно провести роботи з гідроізоляції підземної частини будівлі, до того ж постійна дія води та бічний тиск вологого грунту, що промерзає, різко скорочують термін служби гідроізоляції, і волога починає проникати крізь підлогу і стіни.

Також серйозною перешкодою стане шар пористої просадної породи під фундаментом. В цьому випадку знадобиться додаткове, а це набагато збільшить вартість будівництва.

Нарешті, дуже складно побудувати цокольний поверх на скельному ґрунті: руйнування скелі, навіть із застосуванням сучасної техніки, є надто трудомістким.

В інших випадках цокольний поверх може виявитися цілком рентабельним, хоча, зрозуміло, не можна вірити фірмам, що обіцяють побудувати його за ціну стрічкового фундаменту. Як, втім, і заявам про те, що підземний поверх обійдеться вдвічі дорожче за надземний. Подібні розрахунки, особливо якщо брати до уваги експлуатаційні витрати, вимагають професійного підходу та мають проводитися індивідуально за кожним проектом.

Обклеювальна та проникна гідроізоляція необхідна не тільки для захисту приміщень від протікання, але й для запобігання корозії арматурного каркасу бетонної конструкції. Фото: «Пенетрон»

Будівництво цокольного поверху

Цокольний поверх міститься всередині плитно-стрічкового фундаменту, будівництво якого вимагає проведення не тільки ретельної георозвідки, а й масштабних земляних та бетонних робіт.

Схема влаштування підземної частини цокольного поверху

1- фундамент; 2 - гідроізоляційна мембрана, приклеєна шаром бутумно-полімерної мастики; 3 – теплоізоляція (листи ЕППС); 4 - гідрошпонка (еластичний захист від протікання холодного шва); 5 - гравійне підсипання; 6 – бетонна підготовка («підбетонка»); 7 – підошовний дренаж; 8 – пристінний дренаж (профільована мембрана); 9 - шар, що фільтрує (геотекстиль); 10 – засипка. Фото: «ТехноНІКОЛЬ»

Розробка котловану

На цьому етапі не обійтися без екскаватора, проте останні 20-30 см викопують вручну. Це необхідно для того, щоб фундамент гарантовано лежав на щільному грунті, інакше він дасть значну усадку, внаслідок якої може постраждати зовнішня тепло- та гідроізоляція стрічки фундаменту (тобто підземної частини стін цокольного поверху).

Цокольний поверх, як правило, доречний на схилах, де обсяг земляних робіт менший, а основна маса талої та дощової води відводиться за допомогою поверхневого дренажу.

Підготовка основи для плити фундаменту

На дно котловану насипають подушку з великого щебеню товщиною не менше 20 см, що виконує функцію вирівнюючого шару та пластового дренажу. Усередині подушки, з кроком близько 1,5 м прокладають укутані в геотекстиль перфоровані труби-дрени, які потім з'єднують із трубами пристінного підошовного дренажу. (Цокольному поверху завжди загрожує підтоплення сильними дощами та паводками, тому навіть за низького рівня грунтових вод нехтувати пристроєм глибинної дренажної системи не можна.)

Подушку ретельно трамбують, а потім виконують «підбетонку» (заливають стяжку з низькомарочного бетону) товщиною близько 5 см, поверх якої укладають два шари рулонної гідроізоляції або профільовану мембрану з поліетилену високої щільності (наприклад, «ТЕФОНД Плюс» або Planter Standart) з обов'язковим проклеюванням або зварювання стиків.

Заливка плити фундаменту

Товщина фундаментної плити, залежно від розрахункових навантажень, – від 250 до 500 мм. Її посилюють металокаркасом, в'язаним з арматурного дроту діаметром від 12 мм; при цьому нижній рівень арматури слід розташовувати на пластикових дистанційних опорах, наприклад, Planter Base.

Якісно залити монолітний плитно-стрічковий фундамент неможливо без використання бетону заводського виготовлення, що доставляється на об'єкт автоміксерами та подається насосом.

Будівництво стін цокольного поверху

До цього етапу приступають після того, як плита набере не менше 70% міцності, тобто через 7-30 днів (залежно від температури повітря). Таким чином, між стіною та плитою завжди є так званий холодний шов. Його герметизують у різний спосіб, але однією з найефективніших є прокладання каучукового шнура чи спеціальної еластичної мембрани і ретельна зовнішня гидроизоляция.

Монтаж основних елементів здійснюють за допомогою підйомної техніки, але багато операцій виконують вручну, користуючись важелевими пристроями. Фото: Ytong

Стіни цокольного поверху найкраще зводити з високомарочного монолітного залізобетону, зв'язавши їх арматурний каркас із каркасом плити (для цього останній роблять із випусками завдовжки не менше 0,7 м). Оптимальна товщина стрічки огорожі – 250–300 мм.

Іноді стіни викладають з фундаментних блоків, проте така конструкція більш схильна до протікань і вимагає вкрай ретельної гідроізоляції. Перегородки, що не несуть, зводять пізніше - з цегли, блоків або по .

Навіть якщо на нульовому рівні розташовані лише технічні приміщення, він має опалюватись. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru

Типові помилки під час будівництва цокольного поверху

1. Ухвалення рішення про влаштування цокольного поверху після зведення стрічкового фундаменту (без плитної основи). Надійно герметизувати стик підлоги зі стіною за такого способу будівництва вкрай складно.
2. Відмова від пластового та пристінного дренажу на територіях з великою кількістю опадів та рясним паводками. Тривале вплив води та льоду веде до пошкодження гідроізолюючого шару.
3. Будівництво стін цокольного поверху з фундаментних блоків на рухомих ґрунтах та схилах. Велика ймовірність зсуву блоків під тиском ґрунту та порушення герметичності стін.
4. Низька якість бетонних робіт - помилки при в'язці арматури, численні тривалі паузи при бетонуванні, укладання бетону без вібротрамбування.

Вибір гідроізоляційної системи для заглиблених частин будинку необхідно розпочинати на стадії проектування споруди, враховуючи при цьому безліч факторів - від гідрогеологічних умов на ділянці до заходів з охорони навколишнього середовища та від хімічного складу підземних вод до кваліфікації робіт. У загальному випадку система складається з наступних елементів: водонепроникний бетон (первинний захист), гідроізоляційне покриття (вторинний захист), дренажна система, елементи утеплення та захисту гідроізоляційного покриття, системи кондиціювання та вентиляції приміщень. Оцінити і передбачити всі можливі на гідроізоляцію дуже складно. Тому, як показує практика, ефективним є створення двох-трирівневої гідроізоляційної системи.

Андрій Зубцов

Провідний технічний спеціаліст «ТЕХНОНІКОЛЬ»

Фінальні роботи під час будівництва цоколя

Гідроізоляція та утеплення стін

Як правило, для захисту від вологи на стіни наклеюють або наплавляють один-два шари армованого склополотном рулонного матеріалу на бітумній (бітумно-полімерній) основі, наприклад, «Техноеласт ТЕРРА» або «Техноеласт АЛЬФА» («Техноніколь»). Інший варіант - нанесення проникаючого (капілярного) цементно-полімерного складу, скажімо «Пенетрон» або «Гідротекс-В», проте він непридатний для конструкцій з фундаментних блоків (мікротріщини в швах призводять до порушення герметичності стін). Обмазувальна гідроізоляція також цілком функціональна за умови її захисту від пошкоджень рулонним матеріалом або шаром теплоізоляції.

Теплоізолюють цокольний поверх листами екструдованого пінополістиролу (ЕППС). Цей матеріал має дуже низьке водопоглинання і навіть у грунті збережуть свої властивості як мінімум протягом 30 років. На підземній частині фундаменту листи ЕППС фіксують полімерно-бітумною мастикою, а на надземній - мастикою та пластиковими тарілчастими дюбелями.

Фото: Володимир Григор'єв/Burda Media

Влаштування дренажу

Траншею вздовж стін, як правило, засипають крупнозернистим піском або піскогравієм, але попередньо завершують монтаж дренажної системи - укладають дрени по периметру і встановлюють по кутах накопичувачі, з яких вода буде відводитися в дренажний колодязь. Втім, багато фахівців вважають, що на глинистих ґрунтах краще виконати замість пристінного кільцевого поверхневий дренаж вздовж вимощення, влаштувавши біля стін гідрозатвор із глини; необхідність у відведенні води від підошви фундаменту зберігається.

Профільована дренажна мембрана забезпечує стік води вздовж стінки фундаменту до підошовних дренів, послаблюючи цим гідростатичний тиск на підземні конструкції будівлі. Фото: Tegola

Монтаж перекриття

Найбільш поширений варіант – збірна залізобетонна плита з елементів заводського виробництва. Останнім часом класичні пустотні плити нерідко замінюють виробами з легкого залізобетону, що мають достатню міцність при кращих теплоізоляційних властивостях. Перекриття по дерев'яних балках набагато менш довговічне і може виявитися «хитким».

При збірно-монолітній технології легко звести перекриття з отвором будь-якої площі та форми. Фото: «Марко»

Схема пристрою збірно-монолітного перекриття

1 каркас бетонного пояса; 2 – сталева профільна балка перекриття; 3 - блок-вкладиш з конструкційного ніздрюватого бетону; 4 – арматурна сітка; 5 - цементно-піщана стяжка завтовшки близько 50 мм; 6 – елемент утеплення (захист від промерзання тонкої частини стіни). Фото: «Марко»

Оздоблення цоколя

Утеплений листами ЕППС цоколь можна оштукатурити по сітці та облицьовувати клінкером або масою не більше 50 кг/м2. Або прикріпити до бетонної стінки крізь утеплювач каркас з алюмінієвих профілів та обшити цоколь поліпропіленовими або фіброцементними цокольними панелями. Останні хоч і поступаються плитці в декоративності, але менш вимогливі до якості виконання робіт і обійдуться в півтора-два рази дешевше.

Підземний паркінг

Теплий гараж на цокольному поверсі – мрія багатьох майбутніх домовласників. Однак необхідно заздалегідь знати проблеми, пов'язані з його експлуатацією. Головна з них - дощова та тала вода, що стікає вниз по пандусу, а також сніг і льоду, що заважають підйому та спуску. Вирішити першу проблему допоможе система пов'язаних один з одним дренажних каналів, один з яких обов'язково мають упоперек в'їзду перед воротами, а решта - по центру приміщення або біля стін, залежно від розухилки підлоги. Система включає накопичувальну ємність, в якій встановлюють автоматичний дренажний насос, що перекачує воду в зливову каналізацію, придорожній кювет або на рельєф, що знижується.

Щоб підтримувати в цокольному гаражі нормальну вологість повітря, потрібна примусова витяжка або канальна припливно-витяжна система. Витяжні отвори найкраще розташувати поблизу підлоги, оскільки саме тут накопичується сире і холодне повітря. На 1 м 2 площі гаража потрібно близько 5 см2 площі витяжних каналів. І не варто нехтувати гнучким рукавом, що підключається до вихлопної труби на час прогріву двигуна.

Боротися зі сніговим накатом та наледдю на пандусі допоможе система електрообігріву на основі замонолічених у бетон або укладених під покриття броньованих нагрівальних кабелів. Але при сильних морозах і рясні снігопади пандус доведеться чистити і посипати протиголодним засобом. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru

Утеплювати цокольний поверх необхідно, тому що опір теплопередачі його бетонних стін не перевищує 0,6 м?С/Вт. Утеплення плитами ЕППС завтовшки 100 мм дозволить збільшити це значення до 3,4 м² °С/Вт, що навіть дещо перевищує вимоги будівельних нормативів до зовнішніх стін у середній смузі Росії. Утеплювач слід монтувати із зовнішнього боку, поверх гідроізоляції, щоб остання була захищена від механічних пошкоджень при зворотному засипанні ґрунту, його усадці та морозному пученні. При утепленні зсередини приміщень гідроізоляцію слід додатково закривати листовими матеріалами водостійкими (наприклад, азбестоцементними плитами) або профільованими мембранами з поліетилену високої щільності. До речі, останній варіант підвищує ефективність пристінного дренажу.

Ілля Кормухін

Інженер-проектувальник компанії «ДСК літобуд»