На якій відстані від лазні робити септик. Як самостійно зробити септик для зливу стоків із лазні? Пристрій котловану з бетонною плитою

Якщо ви вирішили збудувати лазню, то важливо подумати про виготовлення септика є необхідністю, адже стоків у лазні буде чимало. У цій статті ми дізнаємося, як зробити септик для лазні своїми руками.

Для правильного облаштуваннясептика в лазні з урахуванням виду ґрунту та розташування ґрунтових вод можна скористатися двома методами:

• Монтаж накопичувача. При такому варіанті монтується велика ємність, яка збиратиме всі стоки з лазні. Як тільки ємність наповнюється, її необхідно очищати, викликавши асенізаторську машину. Перевага такого септика полягає у простоті його пристрою. Вам необхідно придбати готову пластикову ємність потрібного розміру та встановити її в котлован. Щодо недоліків, то це проблематичність в обслуговуванні. Якщо лазнею користуватиметеся регулярно, то викликати асенізаторську машину доведеться регулярно, що є недешевим задоволенням. Тим більше, установка септика в такому випадку повинна виконуватися так, щоб до нього був вільний під'їзд, що може бути проблематично.
• Інший спосіб облаштування септика для лазні полягає у виготовленні конструкції, з якої не потрібно буде викачувати стоки. Для цього виготовляються фільтраційні колодязі або організовується ґрунтова фільтрація.

На початку необхідно зробити всю брудну роботу. При цьому важливо враховувати такі нюанси:

• Глибина септика повинна бути достатньою, щоб при його експлуатації зимовий часвін не промерзав.
• Дно першої камери засинаєте піском і кладете шар глини до 200 мм. Потім його можна бетонувати.
• Друга камера споруджується з дренуючою подушкою. Для цього на дно насипаєте шар із 400 мм щебеню.

Щоб незначно, але скоротити обсяг земельних робіт, можна передбачити утеплення камер септика та труб. Як наслідок глибина ями трохи скоротиться.

Якщо ви придбали готові бетонні кільця, процес роботи значно прискорюється:

• Для встановлення ЗБВ кілець зазвичай використовується підйомна техніка. Встановити їх своїми руками буде дуже складно, хоча в деяких випадках це єдиний варіант, наприклад, коли спецтехніка не може під'їхати до місця будівництва септика.
• Кожне кільце рекомендується з'єднувати. Стики замазуються розчином, що збільшує герметичність конструкції.
• Важливим та важким етапом буде встановлення труби, яка з'єднуватиме кілька камер в одне ціле. Тут важливо здійснити правильне підключення. Так, труба з стоками, що надходять, повинна бути якомога вище. Наступна труба з переливом в чергову камеру нижче.

Купити ЗБВ кільця можна з готовими отворами. Також у продажу зустрічаються конструкції із готовим дном. Це позбавить вас необхідності заливати бетонний майданчику ямі. Для дренуючої камери продаються кільця з отворами.

Засипання септика

Коли всі кільця встановлені, залишається зробити останній штрих. Щоб засипати кільця з зовнішньої сторонирекомендується використовувати глину. На випадок витоку, глина буде додатковим герметизуючим шаром. Хоча дехто засипає землею, піднятою з ями. При цьому важливо ретельно трамбувати землю чи глину. Це створить хорошу міцність усієї конструкції, а земля згодом сильно не осяде.

Слідуючи таким простим порадам, Ви зможете зробити септик для лазні своїми руками Тепер розглянемо іншу технологію, яка має на увазі використання автопокришок.

Септик з автопокришок

Один з економічних методів облаштування септика для лазні автомобільних покришок. Для цього потрібно використовувати шини великого автомобіля або навіть трактора. Конструкція септика з автомобільних шин також може мати дві або три камери. Кількість камер залежить від наявності туалету у лазні. Так, процес виготовлення такої споруди виконується у такій послідовності:

1. Насамперед риються котловани. Ширина залежить від діаметра використовуваних покришок. При цьому ширина ями повинна бути на 150 мм ширини, щоб при встановленні у вас не виникло проблем. Що стосується глибини, то вона повинна бути нижче рівня промерзання ґрунту.
2. Далі, з внутрішньої сторонипокришок підрізаєте краї. Це важливо для того, щоб у процесі експлуатації септика він не засмічувався. Відріз буде легко зробити за допомогою бензопили або лобзика.
3. Коли всі шини з внутрішньої сторони підрізані, їх потрібно викласти у ямі друг на друга.
4. Тепер настав час встановити трубу для зливу стоків із лазні, а також для переливу в другу камеру. Її слід встановлювати під відповідним кутом. Щоб вставити трубу в шину, слід виконати додатковий проріз.
5. У першій камері облаштування дна здійснюється за допомогою бетонування чи глини. Дно другої камери засипається щебенем великої фракції.
6. Коли шини встановлені, простір між ямою засипається піском або щебенем. дрібної фракції. Також можна використовувати глину, як і у випадку зі ЗБВ кільцями.

При виготовленні колодязя з автомобільних покришок важливо спорудити надійну кришку, яка запобігає падінню всередину.

Цей метод досить простий. Найскладніше це зробити земельні роботи, викопавши дві ями. Такий септик можна зробити за кілька днів.

ПВХ куби для септика

Інший простий варіант облаштування колодязя для лазні – використання ПВХ кубів (також їх називають євроємністю). Хоча вони коштують дуже дорого, їх монтаж дуже просто і швидко.

З метою економії можна купити ємності у транспортних компаній, які використовують їх для перевезення різної рідини.

Установка ПВХ кубів здійснюється так:

1. З ємності зрізаєте горловину і встановлюєте трійник. Стик обробляється спеціальним герметиком для пластмаси.
2. Також робите другий отвір з торця ємності, відступивши від верху 25 см. У цей отвір буде встановлена ​​пластикова труба, що йде від лазні. Такі самі отвори виконуються для з'єднання ємностей між собою, якщо ви виготовляєте двокамерний септик. При цьому важливо врахувати перепад висоти, на якому монтуватимуться труби.
3. Плюс до цього виконуєте ще один отвір зверху ємності для організації вентиляції.
4. Всю цю конструкцію можна зробити на поверхні, а потім, вириваючи яму, акуратно її опустити.
5. Дно ями рекомендується посилити стяжкою з використанням залізної арматури. Це стосується і зовнішніх стін. Також виготовляється каркас і заливається все бетоном аж до шийки.

Хоча отримана конструкція септика для лазні виходить дуже дорогою, але вона прослужить вам не один десяток років.

Якщо у вас порівняно невелика лазняна дачному ділянці чи саду, то облаштовувати вищеописані септики немає сенсу. Можна користуватися металевими бочками. У такому разі роботи виглядатимуть так:

• Як і завжди риєте яму, із запасом по ширині на 150 мм. На дно також виготовляєте подушку із щебеню, завтовшки 100 мм.
• Відступивши від верху бочки 200 мм, робите отвір для зливальної труби.
• Щоб у процесі експлуатації бочка не перекосилася, з чотирьох боків вставте в землю арматуру. Вони утримуватимуть діжку в процесі її монтажу.
• Як і в інших випадках, щілину між бочкою та ямою засипаєте та грунтуєте піском, глиною або землею.
• З виступом 100 мм від землі виготовляєте кришку.
• При облаштуванні такого септика дно бочки вирізаєте. Вода поступово сама вбиратиметься в землю.

Такий метод допустимо тільки для невеликої лазні, де не буде встановлено санвузол.

Отже, у цій статті ми розглянули варіанти того, як зробити септик для лазні своїми руками. Деякі методи дуже прості, тому навіть без наявності досвіду у цій сфері великих проблем у вас не виникне. Нам буде цікаво дізнатися про ваш досвід з облаштування септика для лазні. Залишайте відгуки та коментарі в кінці цієї статті.

Відео

У цьому відео показано як спроектувати та встановити трикамерний септик своїми руками:

Фото

Септик для лазні без відкачування своїми руками
В наші дні на дачі або присадибній ділянці є лазня. Це диво оздоровче і корисне для організму, що дійшла до нас із глибини століть і є спадщиною наших пращурів. З російською лазнею не зрівняється не одна інша лазня чи сауна.
Безліч переваг має російська лазня, але є й мінуси не в самій лазні звичайно, а в її експлуатації, точніше у використанні каналізації. Найчастіше в старих зразках будівель лазень каналізація просто була відсутня і вода йшла в щілини між дошками в підлозі, а потім у грунт.
Звісно, ​​вся ця справа потім довго витікала вологу і вогкість. Не рідко власникам лазень доводилося розбирати підлогу в парній і згодом сушити дошки, або просто тримати двері відчиненими до наступного разу, щоб провітрило і просохло. У лазні і без того підвищена вологість, А ще якщо буде вогкість виходити з під підлоги, то будова швидко прийде в непридатність.
Так само в процесі експлуатації лазень без каналізації, власники разів у 10 років змінюють нижній вінецьзруб. Деякі банщики йдуть на хитрість і роблять нижній вінець із твердих порід дерева, таких як дуб.
Щоб лазня довго служила господарям, потрібно робити каналізацію. У наші дні величезний вибір каналізаційних систем, септиків будь-яких конструкцій та розмірів для будинків та бань. Але ці септики стоять часом не малих грошей і не по кишені простому дачнику. Що ж робити простій людиніі як уберегти лазню від вогкості та вологи? Як завжди потрібно шукати рішення і думати головою. Ось і автор розкинув мізками і прийшов до рішення зробити каналізацію власними рукамита заощадити гроші сімейного бюджету.
Він взяв за ідею принцип роботи простого септика. Септик влаштований наступним чином - два резервуари з'єднані між собою у верхній частині, коли перша ємність заповнюється починає перетікати в інший резервуар, який виконує функцію дренажу. Інформацію та креслення автор узяв з інтернету, додумав та доробив під себе. Отже, що ж знадобиться автору для виконання свого задуму?
Матеріали: дві пластмасові бочки, цементний розчин, дошки, гравій, пінопласт, каналізаційні труби.
Інструменти: лопата, молоток, сокира, ножівка.
І так перш за все автор розглянув схеми для подальшого будівництва.
Потім викопав яму під саморобний септик, вивів із лазні каналізаційну трубу і підключив до резервуару. Зверху зробив кришку.
У верхній частині автор зробив таку ось опалубку. (рис 5)
Далі автор зробив кришку для своєї каналізації (рис 7, 8)
передбачив і зимовий наступ холодів, зробивши ось такий утеплювач з пінопласту. (рис 9)
Ось і все зверху накрив кришкою.
Септик для дачної лазні готовий, тепер лазня автора простоїть дуже багато років і радуватиме сім'ю та гостей своїм малиновим жаром.

Септик для лазні можна виконати своїми руками.

Пристрій очищення стоку для лазні продається у всіх будівельних магазинах. Але ціна їх починається від 6000 грн. Перші з'явилися на продаж наприкінці 1980 року. Чому ж лазні, збудовані нашими дідами, стоять досі, а система зливу працює чудово? Просто будь-яку конструкцію можна зібрати своїми руками, досить небагато навички та знань. Як зробити септик для лазні своїми руками, конструкція та монтаж розповімо нашим читачам у цій статті.

Особливості влаштування стоку в лазні

Схема конструкції септика для лазні із двох колодязів.

Перш ніж планувати конструкцію стоку в лазні необхідно продумати, чи буде туди зливатися вода або в конструкції передбачений туалет. Просто стік з лазні, де немає санвузла, зазвичай рідкий і практично чистий, такому немає необхідності робити складну конструкцію. Основні відмінності конструкції септиків з наявністю санвузла та без нього.

1. У лазні без санвузла робити спеціальну системуфільтрації в септику немає потреби. У лазні використовують тільки натуральні або мильні склади, а їх об'єм у кілька разів менший, ніж проста вода. Можна просто встановити колодязь з кілець без дна і вода сама поступово йтиме в грунт.
2. Для лазні з туалетом потрібно виконувати септик із двох або більше камер. Першу камеру роблять під скупчення фекалій, вона повинна бути герметичною, далі мають фільтруючі.

Таким чином, за своєю конструкцією септики для лазні своїми руками робляться на однокамерні та багатокамерні (частіше двох). Розмір септика з системою, що фільтрує, повинен враховувати рівень грунтових вод. Якщо він високий, то необхідно щоб у септик вміщав максимально води зі стоку або навесні та восени в дощі із системою будуть проблеми.

Враховуючи УГВ (рівень грунтових вод), з туалетом або без нього, вибирають матеріал для септика:

1. Бочки із металу з вирізаним дном.
2. Бочки ПВХ із висвердленими отворами для фільтрації води.
3. Кільця бетонні.
4. Монолітний бетонний колодязьіз цільної труби.
5. Криниця зі старих автомобільних покришок.
6. Септик із великих ємностей ПВХ.

Перші два варіанти не підходять для ґрунту з високим рівнем ГВ, тому що вода з них не йтиме. Встановлювати невеликі бочки ПВХ чи металеві доцільно на піщанику.

Розмір та глибина септика підбирається індивідуально. Якщо глибина більша, то беруть менший діаметр матеріалів, і навпаки. Місце під септик має бути доступним для відкачування АС машиною або дренажним насосом з виходом у загальну каналізацію.

Як зробити септик із ЗБ кілець

Септик для лазні із ЗБ кілець мало чим відрізняється від звичайного побутового. Оскільки вода з лазні переважно чиста, велику глибину колодязя робити не потрібно. Перед роботами необхідно визначиться з місцем та придбати готові ЗБ кільця від 2 шт. роботи своїми руками проводять наступними етапами:

1. Роється поряд дві ями в глибину під 1-2 кільця, діаметр більше кілець на 20 см.
2. Встановлюється перше кільце. Дно заливається бетонною подушкою на 10-15 див.
3. На нього вмонтовується друге.
4. Встановлюють труби та кришку для колодязя. Якщо кришка робиться з бетону, необхідно залишити в ній люк. Перші два кільця буде відстійником.
5. Щоб шви між кільцями були герметичні, їх промазують бітумом або мастикою на його основі.
6. Монтується перше кільце у другий колодязь.
7. Дно засипається подушкою із щебеню на 15 см.
8. Встановлюється друге кільце, шви гідроізолювати не потрібно.
9. Між собою септики з'єднують каналізаційною трубою ПВХ, під нахилом до другого колодязі.

Якщо в лазні не передбачена установка туалету, то можна зробити тільки один колодязь із ЗБ кілець з днищем засипаним щебенем.

Система із ЗБ кілець прослужить довгі роки, але є мінуси:

1. Важко здійснити монтаж без залучення спецтехніки, оскільки кільця важкі.
2. Ціна на кільця від 2000р. Дачна лазня з такою системою вважається розкішшю.

Дачники та садівники вирішили проблему з ціною та великою вагою використовуючи підручний матеріал, наприклад старі автопокришки.

Як зробити септик з автопокришок

Автопокришки від трактора або великого автомобіля – найекономічніший варіант виготовлення септика.

Старі автопокришки беруться від КамАЗу або будь-якого іншого великого автомобіля. Знайти їх можна безкоштовно у

Конструкція септика з автопокришок робиться теж двома або однокамерною, залежно від того є в лазні туалет чи ні. Установку виконують такими етапами:

1. Роють дві або одну яму глибиною нижче за промерзання ґрунту, мінімум 2 м. Діаметр залежить від розмірів автопокришки (більше на 15 см колеса).
2. Шини з внутрішнього боку підрізають, так щоб колодязь менше засмічувався. Розріз простіше виконати за допомогою електролобзика або бензопили.
3. Викладається колодязь із шин, один на одного.
4. До колодязя підводять трубу в діаметрі 10 см, вони повинні знаходитися нижче за промерзання грунту, під кутом від лазні. Між колодязями також монтується труба, під нахилом від першого колодязя до другого. Трубу вставляють у прорізи збоку шин.
5. Перший колодязь необхідно знизу або забетонувати або прокласти щільну подушку з глини. На дно другого насипають щебені.
6. Простір між ямою та шинами засипають піском із щебенем, ретельно трамбуючи.

Для колодязів із шин необхідно придумати кришки, причому вони не лише перешкоджатимуть поширенню запаху, але й убезпечать дітей та тварин від падіння всередину.

Септик із готових залізних або ПВХ кубів

Готові євро-куби для конструкції септика від баню.

ПВХ або залізні куби продають у будівельних та садових великих торгових центрах. Коштують вони недешево, але працювати з ними просто. Каналізаційний колодязь вийде герметичний. Об'єм може бути до 10 000 кубів. ПВХ куби ще називає євроємностями, їх нерідко використовують у великих транспортних компаніях для перевезення різної рідини. Можна спробувати купити їх там, дешевше.

Монтують євро-куби наступними етапами:

1. Горловину розрізають і в неї монтують трійники, всі стики необхідно герметизувати спеціальними герметиками по пластику.
2. З торця ємності, відступивши від верху 250 мм, робиться виріз під пластикову трубу необхідного діаметра.
3. Зверху робиться ще один отвір для монтажу вентиляційної труби. Її з'єднують із трійником.
4. Далі, якщо конструкція двокамерна, робляться отвори, що з'єднують. У першій ємності воно має бути нижче отвору для підводної труби на 15-20 см, у другій нижче цього отвору на 20-25 см.
5. Роється широка яма, так щоб помістилася вся конструкція повністю (з 2 або 1 ємності).
6. На дно ями встановлюють куби з трубами та зміцнюються за допомогою обв'язки із залізної арматури або будь-яких старих металевих труб. Якщо септик повністю металевий, арматуру приварюють зварюванням.
7. Конструкцію необхідно залити бетонним розчином по шийку колодязів.
8. Добре попередньо утеплити систему пінопластом по верхніх горизонтальних поверхнях і лише потім бетонувати.

Конструкція виходить вічна, але дуже дорога.

Септик для садової або дачної лазні

Для невеликої лазні в саду або на дачі можна зробити однокамерний септик із пластикової або залізної бочки без дна. Для цього у пластиковій бочці вирізають по всьому периметру стінок і дна дірки, біля залізної повністю прибирають дно. Далі роботи проводять наступним чином:

1. Роється яма в глибину по висоті бочки, ширина більша за діаметр на 10-15 см.
2. У яму насипається щебінь на 10 см, трамбується.
3. Збоку в бочці робиться отвір, відступивши на 20 см зверху під зливну трубу.
4. Бочку встановлюють в яму, щоб не сталося перекосу необхідно з 4-х сторін зміцнити конструкцію арматурою просто встромивши її всередині ями.
5. Відстань між стінками та ямою засипається щебенем і трамбується.
6. Зверху колодязь виступатиме на 10 см, необхідно придумати кришку.

Вода поступово сама розсмоктуватиметься з колодязя в грунт, раз на сезон його необхідно прочищати від сміття.

Детальніше про септику для лазні можна переглянути на відео:

Зробити септик для лазні своїми руками нескладно, будь-яким із запропонованих способів. Найбільш бюджетні та доступні з автомобільних автопокришок та старих бочок, матеріал легкий та монтаж можна виконати поодинці. Який варіант більше підходить для вашої лазні потрібно вибирати з огляду на такі фактори як: використовується лазня цілий рік чи сезонно, є туалет у лазні чи ні, рівень ґрунтових вод на ділянці та навіть особливості ландшафту. Наведені вище інструкції допоможуть розібратися та виконати роботи грамотно.

Септик для лазні: основи монтажу

У цій статті ми розглянемо, як зробити септик для лазні своїми руками.

Такий пристрій дозволить на тривалий часзабути про переповнення, а це значно заощадить час та кошти. Складається така конструкція із двох камер з біологічним очищенням стоків. Встановивши її на ділянці, господар на тривалий час позбавиться процедури відкачування.

Як працює септик без відкачування

Вибір септика для лазні визначається такими умовами:

1. Склад ґрунту на ділянці лазні.
2. Рельєф місцевості.
3. Розташування від сусідніх ділянок та джерел води.
4. Індивідуальні можливості власника лазні.

Така установка складається із двох ємностей, з'єднаних між собою на необхідному рівні. У головній ємності складні органічні речовинипереробляються мікроорганізмами на безпечні людини відходи. До того ж, осідають на дно важкі та тверді частинки біологічних відходів.

Потім вже очищена вода переливається в іншу ємність, після чого потрапляє у ґрунт через додатковий фільтр із шару гравію та піску. Ось таким способом відбувається процес очищення стічних зливних вод лазні, а рідина, що залишилася, через другу камеру видаляється зі споруди. Такий септик без додаткових витратобслуговування може працювати тривалий час.

Котлован для каналізації

Глибина котловану залежить від рівня води біля. Побудувати глибоку споруду не вдасться за близького розташування підземних вод.

Важливо знати!
Нормальна відстань від септика до житлового будинку має бути від 5 до 10 метрів, щоб уникнути підмивання фундаменту стічними водами.

Перед копанням котловану, потрібно дізнатися який склад грунту на ділянці. Середній розмірсептика має бути близько трьох метрів у глибину і з таким самим діаметром. Але, як відомо з практики, що більше септик, то довше він заповнюється.

Опалубка

• Коли викопаний котлован для септика, необхідно встановити опалубку для заливки розчину. Для цього можна використовувати старі дерев'яні щити чи дошки.
• Її потрібно поділити на дві секції – одну ємність можна зробити більше, а іншу трохи менше. Трубу для переливу води слід вставити між ними.
• Робити опалубку прямо в котловані зручніше. Щоб під величезною вагою бетону не розвалилася, її потрібно зміцнити. Слід зробити розпірки з товстіших брусів для посилення жорсткості конструкції.

Бажано встановити арматуру чи будь-які інші сталеві конструкції в опалубку для підвищення надійності майбутнього септика. Іноді для цього застосовують старі металеві ліжка, що прийшли в непридатність.

Заливаємо опалубку бетоном

Бетон замішують із розрахунку:

• 1 частина цементу;
• 2 частини піску;
• 2 частини гравію.

Цей розчин потрібно залити водою та постійно перемішувати до отримання однорідної маси. Розчин повинен бути не дуже густим і в міру рідким.

Інструменти та матеріали, які нам знадобляться:

1. Бетонозмішувач.
2. Лопата.
3. Рівень.
4. Цегла.
5. Дерев'яні дошки.
6. Арматура.
7. Металеві люки (2 шт.).

Важливим моментом, як збудувати септик під лазню своїми руками є виконання заливки. Від якості бетону залежить довговічність та міцність усієї конструкції. Виробляти заливку можна відразу, а можна і поетапно, поступово піднімаючи опалубку вище по ходу затвердіння маси бетону.

Якщо бетонні роботиякісно виконані, то найближчим часом септик ремонту не потребуватиме. А якщо заощадити на цементі або не провести армування, то в найближчому майбутньому процедури ремонту вам не уникнути.

Після того, як бетон затвердіє і висохне, починають будівництво між камерами септика перегородки, яку можна викласти з використаної цегли з метою економії.

Перекриття септика

Завершальний етап роботи – будівництво перекриття септика.

Якщо є невеликого розміруготова плита або бетонна кришка, її потрібно встановити на стінах пристрою. Якщо під рукою немає необхідних матеріалів, плиту перекриття можна зробити самостійно.

Для цього нам буде потрібно:

1. З дощок чи інших підсобних матеріалів зробити опалубку.
2. Встановити до неї металеву сіткуз товстого дроту чи арматуру.
3. Розчин бетону все це залити.

При цьому потрібно буде побудувати отвір для вентиляційної труби для септика лазні та для контролю рівня стоків створити оглядовий люк. В межах 15 сантиметрів має бути товщина перекриття. На цьому споруда для лазні септика без відкачування завершена.

Можна насипати родючу землю і висадити квіти або чагарники, які закриють каналізаційний пристрійі створять привабливий вигляд біля вашої лазні. І ціна такого пристрою коштуватиме вам дешево.

Який у нас вийшов висновок

З усього, що ми розглянули вище, слід проста істина - біологічну установку без відкачування можна побудувати власними силами. Ця невелика інструкціядопоможе вам без фінансових витрат та застосування дорогих будматеріалів спорудити септик на своїй ділянці.

Якісно виконані роботи з монтажу цього пристрою - запорука тривалого терміну служби конструкції. Відео в цій статті підготувало вам ще деякі відомості, дивимося!

Як зробити септик для лазні або вибрати готовий

Будівництво лазні на дачній ділянці просто неможливе без організації всіх необхідних комунікацій, у тому числі і каналізації. Про те, як зробити септик для лазні на дачі своїми руками ми і розповімо в цій статті.

Щоб зробити експлуатацію лазні максимально комфортною та довгостроковою, необхідно заздалегідь подбати про відплив великої кількостібрудної води. Будівництво вигрібної ями є найбільш прийнятним виходом зі становища, оскільки вона дозволить активно користуватися лазнею, не завдаючи при цьому шкоди довкіллята не порушуючи санітарних норм. До того ж, септик для лазні з туалетом і просто обов'язковий, адже простою траншеєю тут не обійдешся.

Принцип вибору

На етапі планування будівництва септика своїми руками, або установки фабричних пристроїв, слід визначитися з тим, для яких цілей він буде використовуватися, тобто, які стоки будуть в нього потрапляти.

У більшості випадків, якщо йдеться про стоки з лазні, мають на увазі «сірі води», в яких міститься мильна піна, жирні кислоти, ПАР, а також частинки шкіри та волосся.

А ось у випадках, коли лазня обладнана туалетом, відходи будуть вже зовсім іншою властивістю. Для утилізації таких «чорних» асенізаційних стоків буде потрібно септик особливої ​​конструкції, в якому є спеціальні фільтри та кілька камер відстійників.

За своєю будовою септики можуть бути однокамерними, так і двокамерними. Найпростіший однокамерний септик є конструкцією, в якій є великий резервуар без дна, а також дренаж, тобто працює він як колодязь, що фільтрує. Як ємність можуть використовуватися металеві бочкиз вибитим дном, залізобетонні кільця, автомобільні шини, в яких виконані невеликі отвори. Фільтром служить подушка із щебеню, покладена на дно ями.

Варто зазначити, що маючи вигрібну яму на ділянці, слід враховувати, як високо пролягають грунтові водина вашій ділянці. Якщо водяний пласт проходить досить високо, при розрахунку розміру ємності септика потрібно передбачити, щоб у ньому одночасно могло поміститися стільки води, скільки зазвичай виходить при активному використанні лазні, інакше він швидко виявиться переповненим.

Якщо при будівництві лазні передбачений туалет, то септик у даному випадкуповинен включати щонайменше дві камери. До того ж, аналогічний варіант актуальний, якщо планується регулярне та інтенсивне використання лазні. Септик такої конструкції є у ​​продажу у спеціалізованих магазинах.

А за бажання ви можете спорудити його самостійно з колодязних кілець із залізобетону, розчину бетону, автомобільних шинчи єврокубів, тобто пластикових резервуарів. При самостійному будівництвісептика з колодязних кілець потрібно брати до уваги низку індивідуальних умов та параметрів вашої ділянки та лазні.

У першій камері проводиться грубе механічне очищення стоків. Її засипають шаром дрібнофракційного щебеню або гравію, проходячи крізь який. брудна водавідфільтровується від великих частинок. А вже в наступній камері відбувається відстоювання води, яка була піддана первинному грубому очищенню.

Наступна ємність є колодязь, через який вода поступово всмоктується в ґрунт. Така конструкція призначена для випадків, коли потрібний септик для лазні без відкачування. В інших випадках загальний принципроботи септика буде аналогічним, тільки друга камера служитиме і дренажним колодяземз донним фільтром.

Звертаємо вашу увагу на те, що в міру експлуатації подушка із гравію та щебеню в першій камері поступово засмічується, внаслідок чого знижується швидкість первинної механічного очищення. Тому цей шар періодично потребує повної заміни.

Різновиди септиків

Придбати фабричний готовий септикдля відведення асенізаційних стоків – найпростіше рішення для дачної ділянки. Тим не менш, найчастіше виготовлена ​​самостійно вигрібна яма справляється із завданням очищення та накопичення стоків набагато краще та ефективніше, до того ж спорудження такої конструкції обійдеться набагато дешевше.

Вигрібна яма з фільтром

Подібна конструкція складається з однієї камери, днище якої засипається 40-50 см подушки, в яку входить пісок, дрібна гальката гравій.

Стіни такого колодязя викладають цеглою або бутовим каменем.

Переваги конструкції:

• потребує невеликих фінансових витрат;
• проводить якісне очищення стоків навіть при регулярному використанні;
• не представляє складності у будівництві.

Недоліки:

• такий тип зливної ями неприйнятний для лазні із туалетом;
• дренажна засипка досить швидко замулюється, тому її потрібно періодично міняти.

Зливна яма, виготовлена ​​з автомобільних шин

Перед тим, як зробити септик для лазні з автомобільних шин, слід обрізати по бортах.

Камери під майбутній септик слід рити приблизно за 2-3 метри від лазні. Рекомендована глибина котлованів становить приблизно 2-3 м, хоча розрахунок проводиться з урахуванням очікуваної кількості води, що використовується. По діаметру ями повинні на 15 см перевищувати розміри шин, щоб їх можна було зафіксувати.

У першій камері септика необхідно провести герметизацію дна. Для цього використовується бетонний розчинчи глина. У другій камері на дно насипають фільтраційну подушку із гравію із піском.

Підготовлені котловани укладають один на одного автомобільні шини. Між собою їх потрібно скріпити дротом, скобами чи пластиковими хомутами.

Щоб можна було підвести трубопровід для стічних вод і канали для їх переливання між камерами, в покришках прорізають отвори.

Для зливу використовують 110 мм трубу, яка підводиться до першого резервуару на рівні нижче лінії промерзання грунту.

Сполучаються резервуари між собою переливною трубою.

Зазори, що залишилися, між покришками і стінами котлованів потрібно засипати вийнятим попередньо ґрунтом, або глиною.

Зверху обидві камери накривають септика залізними листами або дерев'яними щитами. Щоб їх замаскувати, поверх насипають шар землі.

Переваги даного виду септика:

• застосовуючи покришки різного діаметра можна підібрати діаметр для септика для лазні, який буде оптимальним у кожному індивідуальному випадку;
• така конструкція не вимагає великих витрат на матеріали та їх доставку, а зробити її дуже просто;
• септик із покришок дуже зручний у користуванні.

Недоліки:

• подібні споруди не забезпечують високого рівнягерметичність;
• як результат, перед остаточним всмоктуванням стічні води не піддаються досить якісному очищенню.

Звертаємо вашу увагу, що будівництво септика з автомобільних шин з однією камерою, обладнаною фільтраційною подушкою, не передбачає розміщення в лазні туалету.

Септик із єврокубів

Послідовність дій під час спорудження септика з єврокубів така:

1. У придбаних пластикових єврокубах, ємністю близько 1 м3, у горловій частині встановлюють трійники, а також прорізають дірки під комунікації.
2. На ділянці риють котлован, що за шириною перевищує розмір єврокуба на 15 см з кожного боку, після чого ємності занурюють у ями. До речі, з єврокубів можна виготовляти септики, які не вимагають відкачування нечистот.
3. У процесі створення септика, що складається із двох камер, стіни, а також дно ями потрібно бетонувати. Щоб крихкі пластикові ємності не спливли, їх кріплять до бетонній стяжціза допомогою спеціальних хомутів.
4. У підготовлені котловани потрібно встановлювати єврокуби, які заздалегідь заповнили водою. Злити її можна буде лише після повного засипання ями. Між стінами ємностей та котловану слід залити розчин бетону, що додасть конструкції додаткову міцність.
5. Щоб вода всередині септика не замерзала, його вкривають зверху шаром пінопласту та засипають землею. А ось вентиляційні труби мають бути обов'язково на поверхні.
6. У попередньо прориті траншеї засипають піщано-гравійну суміш, в якій укладають дренажні перфоровані труби перетином 50 мм.

Переваги споруди:

• за рахунок такої конструкції виходить дуже ефективне очищення стоків;
• єврокуби забезпечують довготривалу та надійну експлуатацію септика.

Недоліки:

• зважаючи на необхідність попереднього бетонування стін та дна котловану, такий септик є досить трудомістким у виконанні.

Септик із бетонних кілець

Вигрібна ямаіз залізо бетонних кілецьза своєю конструкцією дуже нагадує неглибокий колодязь.

Для її будівництва, як правило, готують дві ями.

При цьому на глибину септика і кількість необхідних кілець впливатиме рівень пролягання пласта грунтових вод, а також передбачуваний обсяг рідини, що зливається.

У першому резервуарі дно бетонують, щоб одержати герметичну камеру. Другий резервуар на дні засипають піщано-гравійним шаром завтовшки 20-30 см.

На фінішному етапі в колодязі підводять труби комунікацій та монтують кришки з люками.

Для невеликого обсягу стоків можна зробити однокамерний септик з бетонних кілець. І тут його дно засипають гравієм. Вигрібна яма з пластикових бочокбуде будуватися так само.

Септики промислового виробництва

Ті, хто не хоче возитися з облаштуванням септика самостійно, вважають за краще купувати фабричні моделі таких виробів.

Найбільш популярними вважаються такі моделі:

• Септик «Тритон» представлений у двох модифікаціях – мікро на 450 л і міні на 750 л. Випускається одно- та двокамерним, з вагою відповідно в 40 та 70 кг. Конструкція здатна витримувати до -30? У комплекті надається система доочищення. Весь комплект, в який входять ще й кришка з горловиною, коштуватиме споживачам 12 і 21 тисячу рублів відповідно.
• Септики моделей ДКС 15 та 15М здатні переробляти до 0,45 м3 рідини на добу. Вони зручні в експлуатації та обслуговуванні. Коштують такі вироби близько 29-35 тисяч рублів.

Для глибшого очищення на ринку можна знайти станції моделей «Топас», «Юнілос» та подібні до них. Такі системи фільтрації вимагають більш істотних витрат.

Тим не менш, відзначимо, що для установки на дачі найкраще підійдуть нехитрі конструкції, в яких обладнані відстійники та фільтри для грубого очищення. Якщо є необхідність, можна доповнити їх ґрунтовою доочищенням.

У своїй більшості власники заміських ділянокоблаштовують на території лазню, не має значення будинок це з постійним проживаннямчи дача. Традиційна споруда потребує утилізації стічних вод. Звичайно, можна купити готовий систему, але конструкції дорогі.

Вихід завжди є зробити септик для лазні своїми руками.

Перше з чим варто визначитися, чи будівля буде оснащена туалетом.

Стоки з лазні без санвузла містять епідерміс, мильну воду, небагато жиру та листя від віників. Що дозволяє встановлення будь-якої системи без відкачування. Наявність відхожого місця у будівництві змінює характер вод, відповідно не кожен відстійник подолає каналізаційні відходи.

Септики для лазні можуть бути: однокамерними та двосекційними.

Види. Однокамерні

Розглянемо варіанти однокамерних септиків та тип їх установки.

Яма для стічних вод під лазнею

Найпростіший і дешевий варіантсептика. Організується в момент закладання фундаменту. Варто зауважити, що яма актуальна, якщо в лазні відсутня туалет, сама будова не велика і користуються не так часто.

У процесі будівництва виривається котлован нижче фундаменту, виробляється його герметизація, дно засипається піском, щебенем і гравієм на 50-60 см. Підлога в лазні застилається таким чином, що вода вільно потрапляє під нього - в зливну яму, де відбувається її відстій, фільтрація природним фільтром та подальший догляд у ґрунт.

На даний час такий вид септиків пішов у минуле і застосовується вкрай рідко.

Септик із покришок

Поряд із будівництвом виривається котлован, глибиною 2-3 метри. Діаметр котловану повинен бути на 15-20 см більший за діаметр покришок.

Дно ями застеляється природним фільтром. Самі покришки варто з боків зрізати, для більш щільного прилягання один до одного. Між собою вироби з'єднуються будь-якими підручними засобами. Проводиться герметизація швів.

У верхній покришці робиться отвір для патрубка з наступним приєднанням труби для стоків.
Готовий септик закривається листом заліза чи пластику. Місце, що залишилося в котловані засипається грунтом разом з кришкою.
Септик готовий до експлуатації.

Ця конструкція має такі недоліки, як:

Плюси:

• Дешево
• Легкий та швидкий монтаж
• Не підлягає очищенню
• Коли своє відпрацював, просто засипається ґрунтом та монтується в іншому місці.

Септик із бетонних кілець

Монтаж такого септика складніший. Для септиків зазвичай використовують стандартні кільця та ЗБ висотою в 1 м та зовнішнім діаметром 1,16м.

Кільця випускають із спеціальними сполучними елементамидля полегшення монтажу. Установка відбувається за схемою колодязя з покришок. Організовується котлован.

Опускаються кільця. Сполучаються, шви герметизують. Дно із природного фільтра. Підводиться труба для зливу стічних вод. Накривається щільно кришкою (вони також є у продажу). Засипається ґрунтом.

Залізобетон дуже міцний матеріал. Арматура всередині кілець купує деформацію виробів при низьких температурахта великих навантаженнях.

Септик із пластикової бочки

Однокамерний дренажний септик.

Купується бочка, необхідного розміру (зазвичай 200 л). По всій її поверхні висвердлюються отвори на однаковій відстані один від одного. Викопується яма більше виробу по глибині на 80 см і діаметру на 60 см.

У дно бочки монтується патрубок. Головне дотриматися герметизації з'єднання патрубка з бочкою. Дно котловану встеляється піском і утрамбовується (добре пролити його водою), потім засипається сумішшю з піску, гравію, щебеню.

На готове дно встановлюється бочка, дном із патрубком догори.

Виріб обертається геотканню, щоб уникнути забивання отворів. Залишилося місце, навколо бочки, засипається природним фільтром до патрубка. Проводиться підключення труби. Зверху засипається ґрунтом і обкладається дерном.

Септик із пластикових кілець однокамерний

Установка цього септика повністю аналогічна монтажу відстійника з бетонних кілець.
Різниця у легшій установці виробів.

Увага! Всі перераховані вище септики розраховані на установку для лазні без туалету.

Септики для лазні з туалетом

Як уже писалося вище, лазня з туалетом на виході пропонує стоки з вмістом продуктів життєдіяльності людини, що передбачає додаткове очищення води.
Для будівель з відхожим місцем у більшості встановлюють септики з двома камерами або двосекційні.
Дві камери – окремі резервуари.

Двосекційні – один накопичувач розділений перегородкою на дві секції.

І той, і інший септик працюють за одним принципом.

У першій камері відбувається відстій рідини. Великі частинки осідають на дно і утворюють мул, а такі, як жир і нерозчинні, піднімаються на поверхню і стають кіркою.

Після відстою підлоги – очищена рідина по сполучній трубі перетікає у другий резервуар, де відбувається додатковий відстій та фільтрація за допомогою природного фільтра.

Двокамерний септик із бетонних кілець

Септик із пластикових бочок

Цей септик може бути виконаний у кількох варіантах.

1. Перший. Монтаж проводиться за типом бетонних кілець.
2. Другий варіант. Відстійник із пластикової бочки з герметичною кришкою, а ось колодязь може, для фільтрації бути виконаний з бочки з перфорацією та геотканиною.
3. Третій варіант. Бочка ділиться на дві секції перегородкою. Тут першочергово дотриматися герметичність відсіків. Другий відсік можна зробити дренажним або додатково спорудити дренажний колодязь.

Такий метод очищення продуктивніший.

Двокамерний септик із пластикових кілець

Установка така сама, як і у септика з бетонних кілець.

Бетонний септик

Цей вид очисної споруди вимагатиме певних грошових та фізичних витрат.

1. Робиться схема септика.
2. Виривається котлован правильної геометричної форми.
3. Споруджується опалубка за схемою.
4. Заливається бетонна суміш.
5. Важливо! При монтажі залишити отвори для патрубків або вставити їх одразу.
6. Перша секція робиться із дном. Після висихання стін заливається стяжка.
7. У другій секції місце дна займає дренажний фільтр.

Обов'язково наявність щільної кришки для септика, щоб усунути неприємний запах і попадання сміття.

Септик із цегли

Наразі встановлюється не так часто.
Монтаж проводиться за методом звичайної кладки в цеглу.

Важливо! Кладка в півцегли не підійде, так як при промерзанні грунту або підвищенні рівня грунтових вод, може попливти або дати тріщину, що порушить герметизацію і конструкція прийде в непридатність.

Решта монтаж ідентичний бетонному септику.

Увага! Усі двокамерні септики підлягають періодичному очищенню від осаду.

Нюанси вибору та монтажу

Щоб правильно підібрати та виконати установку септика потрібно дотриматись кількох правил.

Об'єм септика

Варто зробити не складні обчислення за кількістю стічних вод з лазні.

приклад. Разово лазню приймають 6 людей. Загалом кожен використовує 50 л води

Септик має бути об'ємом не менше 400 л. З урахуванням, що слідом ніхто не піде в лазню. Якщо вона розрахована кілька відвідувань поспіль, то обсяг збільшується втричі.

Якщо лазня оснащена купіллю

При виборі обсягу септика слід врахувати злив ємності.

Підсумки

Зрозуміло, лазні бувають різні. Для лазень з великою площею, басейном, туалетом та душем практичніше купити готовий септик, септобак або встановити автономну очисну споруду.

Локальна каналізація з власною очисною установкоюдозволить не відриватися від цивілізації у населених пунктах, які не мають елементарної інфраструктури. Якщо зробити септик своїми руками з бочок як об'єкт очищення, вартість благоустрою буде мінімальною. Але для успішного результату потрібні технологічні тонкощі. Адже правда?

Всім бажаючим придбати автономну каналізацію на власній ділянціми пропонуємо корисну інформацію, що досконало висвітлює всі сторони її будівництва. Застосування практично наданих нами відомостей є гарантією тривалої служби та бездоганної роботи системи.

Представлена ​​до вашої уваги цікава статтязнайомить із різними конструктивними видами саморобних септиків. У ній докладно описано технологію спорудження очисного каналізаційного пункту з непридатних бочок. Способи будівництва проілюстровані спрощеною графікою, фото та відеододатками.

Незважаючи на те, що виробники пропонують достатньо широкому асортименті, Проектування та будівництво саморобних септиків (наприклад, з бочок), досить актуальна.

Варіант власноручного пристрою затребуваний з наступних причин:

• можливість звести витрати до мінімуму, купуючи комплектуючі, що називається, врозбій - там, де дешевше, по-друге, використовуючи вже наявні підручні засоби;
• установку обладнання можна здійснювати за так званою модульною схемою, заздалегідь прорахувавши варіанти доповнення та ускладнення системи.

Допустимо, спочатку ви обладнаєте туалет. Надалі до системи очищення підключаєте лазню, миття в кухні, навіть миття в гаражі. Зрозуміло, це буде легко здійснити лише в тому випадку, коли будуть заздалегідь готові точки «врізання» – виведені на поверхню або впритул до неї відводи труб, зарезервовані на певний час.

Спорудження септика з бочок дозволить мінімальними витратамиорганізувати автономну каналізацію з утилізацією знешкоджених та освітлених стоків

Ніхто краще за майстра, що споруджував септик, не знає слабких місць очисної системита її можливості. Хоч і не варто допускати недоліків, але тільки він при експлуатації враховуватиме їх.

Не секрет, що виробники та продавці будь-якої техніки, як правило, не інформують покупців про недоліки, «випячуючи» лише переваги. Самостійний будівельник знатиме, що може його підвести.

Знаючи наближені норми споживання води сімейством, враховуючи періодичність проживання та особливості ділянки навколо будинку в цілому (тип ґрунтів та УГВ), ви зможете уникнути як зайвих витрат зусиль та грошей, так і «аварій», спричинених поганою пропускною спроможністю системи очищення.

Септик з бочок працює за принципом багатосекційних відстійників, що забезпечують внаслідок перетікання та відстоювання поділ стоків на воду та мул. Вийшовши з септика, освітлена і очищена до 65% вода скидається в грунт, а мул накопичується на дні відстійника до моменту відкачування асенізаторами.

Тонкощі споруди септика, що працює без виділення запаху і не вимагає відкачування, дізнаєтеся з іншого сайту.

Різновиди конструкцій та схеми

Створюваний з бочок саморобний септик є кілька встановлених у заданому порядку ємностей (камер). Їх послідовно з'єднують один з одним патрубками так, щоб наповнення секцій здійснювалося в певному порядку. Це досягається встановленням камер на різних рівнях за висотою.

Принцип роботи багатокамерного септика схожий на принцип роботи. Вхід і вихід труб у камери робиться з таким розрахунком, щоб вода починала перетікати в наступну ємність, до того як рівень води підніметься до вхідної труби.

Поступово накопичуючись у камері, вода обстоюється. Найважчі частки забруднень осідають на дні резервуару, дрібніші та легені продовжують шлях системою.

Для вільного перетікання стічної маси до септика і камери в камеру каналізаційна магістраль влаштовується з ухилом. Ухил необхідно дотримуватись на кожній ділянці, у тому числі на відрізках між секціями септика

Щоб метан, що утворюється у процесі переробки стоків, міг безперешкодно видалятися із системи, необхідно влаштувати вентиляцію. Її встановлюють вертикально на виході з дому або на виході останньої секції саморобного септика.

Крім того, на стоку води з сантехнічних приладів, раковин, унітазу, душової кабінки та ін., потрібно передбачити сифон – хоча б виконаний у вигляді коліна – щоб неприємний запах не отруював існування.

Принцип дії септика-відстійника заснований на поступовому поділі твердих нерозчинних компонентів та рідкої складової стоків. Сім більше секційпроходить каналізаційна маса, тим вище підсумковий ступінь очищення.

Найбільш поширеною є трисекційна схема септика, що застосовується для переробки сірих та коричневих стічних потоків. Однак якщо необхідно очистити забруднену воду, що надходить із лазні або кухні, використання однієї або двох секцій-бочок буде достатньо.

Очищені та освітлені стоки з септика перетікають у систему ґрунтової доочистки, наприклад, утилізується через поле фільтрації

З останньої бочки влаштовують вихід на фільтраційне поле, яке завершує процес очищення. Ця система доочищення є підземною конструкцією, зібраною з перфорованих труб - дрен.

Дренажний трубопровід укладається у вибрані спеціально для них траншеї, застелені геотексилем, поверх якого укладені труби та засипана піщано-гравійна суміш.

Функцію ґрунтової доочистки сірих стоків, що поставляються лазнями, пральними машинами, кухонними сливами і т.д., можна без побоювань довірити поглинальному колодязі, спорудженому в крайній бочці каналізаційної системи. В цьому випадку у ємності вирізається дно, а сама вона заповнюється гравієм і піском так, щоб шар цього засипки був не менше 1 метра.

Якщо кількість стоків не перевищує 5–8 м³/сут, то як система ґрунтової доочистки можна використовувати третю секцію без дна, заповнену шаром в 1 м піском та гравієм. Таким методом влаштовують поглинальні (фільтруючі) колодязі

Як бачите, схема досить проста, але реалізація її на практиці вимагатиме чимало фізичних зусиль. Особливо трудомісткі роботи пов'язані з розробкою котловану під секції септика та траншей для каналізаційного трубопроводу.

Розрахунок обсягу стоків заснований на нормі відведення стоків на одну особу в л/добу. Однокамерний септик споруджують при об'ємі стічної маси до 1 м³/добу, двокамерний будують на 5 – 8 м³/добу

Спорудження септика із пластикових бочок

Саморобні очисні конструкції можна розділити на групи по матеріалу, з якого виготовлені камери, це септики:

• із пластмасових бочок;
• із металевих ємностей (зварних кубів, циліндричних бочок);

Резервуар з металу має більшу жорсткість. Крім того, його легко зафіксувати від спливу. Але основний недолік залізних бочок – погана здатність протистояти корозії.

Септик із бетонних кілець вимагає використання спецтехніки при спорудженні каналізаційних колодязів. Очисний пункт з автопокришок важко забезпечити належним ступенем герметичності, якщо немає досвіду роботи з подібними матеріалами.

Використання пластикових бочок у пристрої септика дозволяє обійтися без вантажопідйомної техніки та без зварювальних робіт

Саморобний септик із пластмасових бочок має більше переваг:

• мала вага, що полегшує транспортування, встановлення в котлован та складання;
• стійкість до корозії Цей момент важливий не лише з погляду зменшення клопоту, пов'язаних із заміною резервуарів, але й як додаткова гарантія чистоти на ділянці;
• раціональний метод споруди, т.к. для монтажу системи не потрібне електрозварювання;
• герметичність ємностей, завдяки якій немає необхідності проводити роботи з гідроізоляції каналізаційної споруди;
• технологічність вихідного матеріалу. Полімерна тара набагато легше піддається обробці різальним інструментом.

При необхідності легкі огріхи різання легко виправити із застосуванням засобів холодного зварювання.

Пластикові бочки – найпростіший у роботі, технологічний вихідний матеріал для спорудження саморобного септика.

Основні вимоги до розміщення

У тому випадку, якщо Ви маєте отримання дозволу на встановлення септика в контролюючих органах (СЕС та ін.), то уважно вивчіть СНіП № 2.04.03-85. Будівельні Нормита Правила» – документ, подібний до стандарту (ГОСТу), і саме зазначений встановлює основні правила зведення зовнішніх мереж каналізації та очисних споруд.

Санітарні вимогирегламентує СанПіН – Санітарні правилата Норми.

У будь-якому випадку, дотримуйтесь наступних вимог до відстаней від септика до таких об'єктів:

• фундамент будинку – 4-5 метрів;
• колодязь, свердловина – 30-50 м;
• озеро, ставок – 30 м;
• кущі, дерева – 2-4 м;
• дорога – 5 м.

Перед пристроєм автономного септикаабо місце його розміщення необхідно обговорити із власниками сусідніх ділянок. Хоча нормативами і передбачена відстань від їх паркану до септика 2 м, але господарів розташованої поряд садиби може не влаштувати близькість розташування каналізаційної конструкції.

При поглибленні дна споруди нижче 5 м потрібно отримання дозволів на будівництво місцевої адміністрації.

Чим більший обсяг перероблених у септиці стоків, тим далі він має бути віддалений від фундаменту

Але навіть якщо дозволу не потрібно, враховуйте особливості ділянки. Каналізацію із системами ґрунтової доочистки безглуздо влаштовувати в глинистих ґрунтах, що не володіють необхідними фільтраційними властивостями.

Про відсутність можливості пропускати воду “розкаже” застій паводкових вод під час танення снігу та періоди рясного випадання рідких опадів. Це означає, що в розрізі переважають глинисті грунти, що не пропускають через себе і воду.

На глинистих ґрунтах, супесях, глинах, суглинках, встановлюють накопичувальні ємності. Роблять їх, пластикових ємностейабо групи бочок. Накопичувачі лише акумулюють стічні маси для відкачування асенізаторами, а чи не переробляють їх.

Аналогічне рішення слід ухвалити, якщо рівень ґрунтової води близький до поверхні. Насичені водою грунти теж перешкоджатимуть утилізації очищеної та освітленої рідкої складової стоків.

Якщо розріз ділянки складений глинистими ґрунтами, нездатними вбирати очищену воду, від ідеї спорудження септика доведеться відмовитись.

Замість накопичувальної ємностіможе бути встановлена ​​станція біологічного очищення. Вона очищає стоки на 98%, що дає змогу скидати їх на рельєф.

Особливості та норми проектування

Маючи солідний досвід у зведенні подібних систем, всі необхідні розрахунки можна зробити «на око». Але складання докладного плану та розробка проекту, хоча б у вигляді ескізу, може принести велику користь.

По-перше, визначивши місця встановлення камер та прокладки магістралі, ви точно підрахуєте, скільки і яких матеріалів потрібно придбати. Якщо час терпить, то до того, як приступите до робіт, частину необхідного цілком можливо вдасться роздобути безкоштовно.

Причому легально – люди, як правило, легко розлучаються з речами, які вважають хламом. Не раз вже перевірено на практиці, що зібрати навіть автомобіль можна, витративши кошти, які можна порівняти з ціною, скажімо, нового велосипеда.

По-друге, ретельне виконання ескізу сприяє прийняттю нових рішень, а також дисциплінує. До того ж, якісно виконаний у масштабі малюнок може виявити недоліки первісного задуму та уберегти від непотрібних витрат. Цілком може виявитися, що схему можна спростити, відкинувши зайве.

При складанні плану орієнтуйтеся на наступне:

• навіть у тому випадку, якщо не потрібно офіційного дозволу на встановлення септика, постарайтеся не порушити екологію ділянки;
• розташовувати секції септика слід так, щоб між ними та фундаментом було мінімум 5 м – відстань, що виключає підмив ґрунтів у разі аварійного затоплення септика та виникнення протікання;
• трасу каналізаційних труб треба спроектувати так, щоб вона була по можливості без поворотів, що сприяють засміченню трубопроводу;
• зовнішня лінія автономної каналізації повинна бути забезпечена оглядовим колодязем для проведення ревізії та прочистки.
• на кожні 25 м каналізаційної магістралі повинен бути споруджений додатковий оглядовий колодязь.

Якщо ділянка не тішить габаритами, і вибір місця – справа вирішена, то, за необхідності, зміцніть стіни котловану.

До рівня сезонного промерзання ґрунтів септик та каналізаційний трубопровід треба утеплити, щоб у ньому не формувалися крижані пробки.

Якщо на майбутнє планується зведення будівель, функціонування яких вимагатиме використання води (лазня, мийка, якесь кустарне виробництво), передбачте місця «врізання» стоків води від них у систему очищення. Причому скидання води з лазні можна вивести відразу в останню камеру септика, тому що в стічній воді не буде великих частинок бруду.

Якщо не припускаєте користуватися послугами асенізатора, не робіть першу камеру занадто об'ємною – щоб її очищення було легко зробити вручну. Крім того, передбачте можливість легкого демонтажу камери, або доступу до її вмісту для швидкого очищення.

Для обслуговування, контролю роботи та періодичного вилучення мулу септик необхідно обладнати люком. Він має височіти над рівнем землі мінімум на 18 см

Якщо відповідно до глинистого типу ґрунту на ділянці можлива лише установка накопичувача, то проектування здійснюйте з урахуванням забезпечення безперешкодного проїзду асенізаційної техніки.

Підготовка будматеріалів до роботи

До основних матеріалів, необхідних виготовлення своїми руками септика з бочок, слід віднести:

• труби для магістралі діаметром 110 мм;
• фітинги, куточки та ін., у кількості, що відповідає вашому проекту.
• самі бочки, призначені під камери септика. Їх розміри підбирайте з розрахунком приблизної витрати води в будинку, що базується на безпосередніх спостереженнях.

Бажано використовувати бочки з досить товстими стінками, щоб стикування труб з ними було максимально жорстким – інакше шов може втратити герметичність від механічного впливу.

Для з'єднання полімерних деталей зручніше використовувати склади, що клеять, які повинні бути сумісні з матеріалами бочок і труб

Заздалегідь пропрацюйте питання, пов'язане із замерзанням камер при негативних температурах. Можна скористатися старим сільським способом – помістити у ємності дерев'яні ціпки.

Принаймні, лід, що розширюється при замерзанні, буде стискати дерево, що «прийняло» на себе частину впливу. Також допоможуть пластикові пляшки, наповнені піском.

Але в будь-якому випадку теплоізоляція бочок не буде зайвою – подбайте про придбання доступних матеріаліву необхідній кількості.

Також потрібні допоміжні матеріали. Потрібно купити герметик для ущільнення швів. Для цієї мети не використовуйте силіконовий, він протримається недовго, та й покрити його будь-яким захисним шаромне вдасться – на силіконі жодне покриття не втримається.

Самим оптимальним варіантомбуде застосування кузовного автомобільного герметика - він має гарну адгезію (здатність до прилипання), механічну міцність, і його можна покрити зверху фарбою, мастикою, і т.п. Найкращими характеристиками має поліуретановий герметик, але він досить дорогий;

Потрібно придбати цемент, пісок, арматуру – для заливання основ під бочки. До піску не слід пред'являти якісь особливі вимогиу плані якості. Нехай він буде з камінцями, не страшно, головне, щоб не включав грудочки суглинку та органічне забруднення.

Як арматура підійдуть будь-які сталеві прутки. Варити арматурну сіткуні до чого – достатньо скріпити прутки дротом.

Якщо при розробці котловану видобували ґрунт з біологічними включеннями, лінзами та прошарками глинистого ґрунту, то для засипки котловану з встановленим септикомпотрібен кар'єрний або річковий пісок

Потрібний щебінь, гравій, граншлак або подібні матеріали для засипання дна котловану (ями) перед заливкою цементом;

Пластмасова бочка відрізняється легковагістю, і тому, коли ємність не заповнена, її можуть виштовхнути на поверхню грунтові води. Щоб уникнути цього, підготуйте металеві гаки, різьбові шпильки- Що-небудь, за що можна "заякорити" бочку.

Доречно використовувати різьбові шпильки, що продаються - з них зручно робити гачки, на прямих кінцях яких можна закріпити двома гайками залізні пластини, які потрібно «утопити» в цементі.

Пристрій котловану з бетонною плитою

Як вирішите робити основний котлован – вручну або за допомогою екскаватора – вирішіть самі. Його площу розрахуйте так, щоб після установки бочки на місце зручно було трамбувати землю, що засипається в зазор між нею та стінкою ями. Можна також передбачити і термоізоляцію ємності - шлакуватою, пінопластом, - загалом, тим, що буде доступніше.

Перед заливкою бетонної плити на дні котловану треба перевірити, чи його глибина достатня. Для цього можна в яму встановити одну з бочок і подивитися, чи достатньо глибини для пристрою бетонної основи. Якщо все гаразд, можна приступати до заливки дна ями цементом. Не обов'язково при цьому робити опалубку, але бажано перед цим засипати піском і утрамбувати дно.

Якщо є сумніви у міцності стін котловану, то перед заливкою їх треба зміцнити дошкою. Потім достатньо залити дно тонким шаром рідкого цементу. Після його висихання можна укладати арматуру і робити заливку "начисто" - з вирівнюванням горизонту. Не забувайте про заставну деталі для якорення бочок!

Цемент перемішайте з піском – 3 частини піску на 1 частину цементу. Дуже зручно скористатися електричною бетономішалкою, але придбання її тільки для цієї роботи (якщо немає планів на будівництво чогось ще) не є доцільним. Достатньо підібрати підходяще корито, зручне для роботи лопатою.

Пісок з цементом розмішайте спочатку без води – навпаки, уникаючи передчасного попадання, а потім поступово доливаючи рідину, доведіть розчин до необхідної консистенції. Для приготування невеликих порцій цементу можна працювати і на листі заліза чи фанери – якщо немає корита. Перед безпосереднім заповненням фундаменту змочіть водою засипку для ущільнення.

Для того щоб провести якоріння легкого пластиковогосептика в бетонну плиту, що заливається, треба закласти металеві скоби.

Для розрівнювання заливки скористайтесь інструментом, схожим на швабру з плоскою підошвою. Притискаючи підошву до поверхні, легкими поступальними рухами розрівняйте розчин. Так, до речі, Ви досягнете кращого заповнення розчином майбутнього майданчика.

Щоб запобігти розтріскуванню розчину при висиханні, особливо в спекотну погоду, накрийте залитий майданчик щільною тканиною після того, як цемент «схопиться», і поливайте водою. Для такої мети краще підійдебрезент чи аналогічна синтетична тканина – тут важливо не змочування поверхні майданчика, а уповільнення процесу випаровування.

Приступайте до монтажу труб, коли бочки встановлені, але остаточно не закріплені. Лише тоді, коли всю конструкцію буде зібрано, можна фіксувати її елементи. Бочки бажано заповнити водою – для стійкості.

Всі ці моменти важливо враховувати у зв'язку з тим, що остаточним етапомСкладання буде обробка стиків труб і бочок герметиком - поки він сохне, необхідно забезпечити нерухомість конструкції.

Перед нанесенням герметика місця його контакту з пластмасою обробіть великою наждачкою (№№ 80 -100) – для кращого зчеплення та довговічності шва. До речі, на цей же герметик можна встановити трикутні косинки для жорсткості, по 3-4 штуки на стик, між стінкою бочки і трубою. На час сушіння герметика примотайте косинки дротом, малярським скотчем тощо. – щоб вони не сповзли.

Принципова схемапідготовки котловану та якоріння септика заводського виготовлення може бути використана у влаштуванні каналізаційного об'єкта своїми руками (+)

Випробувавши систему на прохідність води, приступайте до остаточного засипання траншей та ям. Трамбування ґрунту робіть поступово, засипаючи землю пошарово. Можете для жорсткості підкидати у зазор каміння, цеглу тощо.

У тих місцях, де на засипані труби та ями, можливо, будуть відбуватися наїзди техніки, перед засипанням поверхневого шару ґрунту зробіть захисний настил хоча б із дощок.

Складання та підключення конструкції

Отже, всі матеріали готові. Наступний крок – прорізання отворів у бочках для труб. Описувати цю процедуру немає сенсу. Єдине, що можна порадити – не робіть відразу отвори у розмір – нехай труби вставляються із зусиллям, за необхідності надлишки підріжете.

Далі слід заздалегідь подбати про фіксацію труб, інакше при засипанні та трамбуванні траншей і ям можна порушити цілісність швів. Труби можна зафіксувати, використовуючи всі підручні засоби - дріт, обрізки дощок, цеглини - все, що завгодно.

Перед копкою траншей і котлованів не зайвим буде зібрати всю конструкцію, не фіксуючи деталей, розташувати все на землі. Труби можна просто покласти на землю поруч із бочками. Це допоможе точніше зробити розмітку землі. Помітивши контури магістралі та котлованів вішками та мотузкою, можна приступати до копки.

Наочне покрокове керівництво

Процес спорудження септика з переливом з бочок, що відслужили, представить наочна покрокова інструкція:

Галерея зображень

Перед спорудженням саморобного септика розробляється котлован, розміри якого забезпечать зручність під час виконання роботи

У кришках обох бочок, запланованих до влаштування септика з поглинаючою криницею, вирізаємо отвір під фланець каналізаційної труби

До вирізаних у бочках отворів прикладаємо фланці. При необхідності допрацьовуємо зрізи

Бочку, призначену для влаштування поглинаючого колодязя, ще допрацьовуємо - у верхній її частині вирізаємо два отвори для введення дренажних труб

У верхній бочці, яка використовуватиметься як приймальна камера, вирізаємо тільки один отвір. Воно має бути прямо напроти того, що прорізане у кришці

На утрамбоване та вирівняне дно котловану встановлюємо першу бочку. До вирізаного у кришці отвору приєднуємо фланець

Для встановлення другої бочки перед встановленою вже першою роєм поглиблення

Заповнюємо поглиблення гравієм, який виконуватиме функцію ґрунтової доочистки освітленої води, що вийшла з септика.

Крок 1: Розробка котловану під установку бочок

Крок 2: Формування отворів у бочках

Крок 3: Прикладка фланця до отворів у бочках

Крок 4: Різання отворів у нижній бочці

Крок 5: Бічний отвір у верхній бочці

Крок 6: Встановлення приймальної камери в котлован