Завдяки сучасній техніці та науці, вигадали безліч технологій, які дозволяють здійснити водовідведення, без шкоди екології. Каналізація заміського будинку може виступати в наступному вигляді:
- як вигрібна яма;
- септиком;
- станцією біологічного очищення
Слід розуміти, що будівництво будь-якої з вищевказаних каналізацій передбачає підготовку та розробку всіх необхідних документів і схем.
Вигрібну яму дуже просто зробити своїми руками. Через її простий монтаж і низьку вартість, цей вид каналізації найчастіше використовується власниками заміських будинків. Проте, її обслуговування влетить у копієчку, тому що необхідно часто відкачувати стоки замовляючи послуги асенізаторів. Під час відкачування у дворі стоїть неприємний запах, а ціна на цей захід висока. Найкраще, якщо ви домовитеся проводити очищення разом із сусідами.
Щоб зробити таку каналізацію своїми руками, потрібно підрахувати обсяг вигрібної ями. Очищення проводиться не частіше, ніж 2 рази на рік, тому беріть до уваги цей фактор і кількість людей. Так, наприклад, їх число потрібно множити на 3 або 4 кубометри (все залежить від того, скільки стоків виробляє кожна людина щомісяця).
Йому встановлюють на відстані 12м від будинку, 1м від паркану та 30м від колодязя. Сам процес виглядає так:
- Роють яму потрібної величини руками чи з допомогою техніки.
- Руками вирівнюють стіни ями.
- На дно укладають армовану сітку (під неї краще покласти каміння або цеглу).
- На сітку заливають бетон шаром 20-25см.
- Під час висихання бетону руками будують внутрішню заміську каналізацію.
- Здійснюють прокладання зовнішньої каналізації (прокладаю труби до ями).
- Монтаж стін септика провадиться з використанням бетону або цегли.
Яма має бути обов'язково закритою. Закрити її можна з використанням бетонної плити з люком, або самостійно зробити таку плиту за допомогою великої дошки та армованої сіткою.
У магазині продаються готові септики, які потребують транспортування. Септик чистить стоки та здійснює їх очищення, а анаеробні бактерії переробляють тверді органічні включення. Однак двох ємностей для очищення стоків мало, а встановлювати 4 накладно. По суті, септик уявляє собою ту ж вигрібну яму, тільки з перегородкою. Це дорожче, але безпечне рішення для відведення стоків. Щоб зробити септик своїми руками, знадобиться:
- Побудувати котлован потрібного обсягу.
- Залити дно бетоном.
- Побудувати руками стіни.
- Поділити площу на 3 частини та залити ще дві стіни (розділяючі).
- Коли половину стіни зведено, встановлюють трубу з невеликим ухилом для переливу і далі заливають бетон.
Це сучасне каналізаційне обладнання, встановивши яке, не варто перейматися можливим забрудненням екології. Своїми руками зробити заміську каналізацію цього виду не можна, проте монтаж зможе практично кожен. Для станції площею 1,5 м.куб. не потрібно наймати підйомні машини. Її виготовляють із полімерних матеріалів, тому вага такої каналізації невелика.
Покликавши на допомогу кілька друзів, встановлення станції глибокого біологічного очищення пройде легко та швидко. Головне, щоб труба підведена до каналізаційної установки не перегинається.
У заміських будинках з місцевістю, де спостерігається високий рівень ґрунтових вод, станцію глибокого біологічного очищення потрібно встановлювати на поверхні або робити невелике поглиблення.
Якими перевагами на тлі звичних конструкцій має септик з біофільтром? Як працює така схема? Чи складно її реалізувати самостійно?
Давайте розумітися.
Що це таке
Під гучною назвою «біофільтр» ховається лише одна з камер багатокамерного септика, в якій створено оптимальні умови для розмноження колоній бактерій.
Які саме?
- У камері присутні заповнення з великою площею поверхні. У промислово вироблених станціях глибокого очищення використовуються спеціальні пластикові вироби, що зовні нагадують… звичайні мочалки для посуду.
- Крім того, життєдіяльність аеробних (поглинаючих кисень) бактерій потребує насичення стічних вод повітрям. Саме тому в горезвісних станціях глибокої біологічної очистки камера біофільтра аерується: бульбашки повітря нагнітаються до її дна компресором.
Зверніть увагу: при нестачі кисню серед культур, що розмножуються у біофільтрі, зі зрозумілих причин домінують анаеробні бактерії.
Їхня здатність до засвоєння органіки куди скромніша, ніж у аеробних; проте очищенню стоків вони також сприяють.
Як це працює
Біофільтр для септика є останнім ступенем очищення стоків після механічної сепарації.
Повний цикл виглядає так:
- Стоки потрапляють у первинний відстійник. Його розміри та форма підбираються так, щоб стічні води з мінімальними обуреннями провели в ньому близько трьох діб. Мета - механічна сепарація: важкий мул осідає на дно відстійника, легкі фракції стоків (фекалії, жир тощо) утворюють на поверхні щільну кірку.
- У вторинний відстійник потрапляють стічні води, що відстоялися. Перелив організований таким чином, що до нього надходять стоки, що відбираються нижче за рівень поверхні. Тут, у відсіку з вкрай повільним ламінарним (позбавленим обурень) перебігом, продовжується сепарація: на дно осідають найдрібніші частинки мулу.
- Нарешті настає момент істини. До цього моменту забруднення води носить переважно біологічний характер: всі важкі суспензії мінерального походження вже відсіяні.
Стоки потрапляють у біофільтр - прямо на обідній стіл до колоній бактерій.
Ті, зрозуміло, приступають до свого улюбленого заняття - починають пожирати органіку з виділенням невинних води, вуглекислого газу та деякої кількості летких вуглеводнів.
Результуючий ступінь очищення залежить від кількох факторів:
- Розмір популяції бактерій. Анаеробні культури, як правило, потребують періодичного заклику новобранців: біопрепарати додаються в септик щомісяця.
Цікаво: при достатній аерації стоків аеробні бактерії, на відміну від анаеробних культур, розмножуються вибухоподібно.
Періодична добавка біопрепаратів не потрібна у принципі.
- Площі заповнення біофільтра. Чим вона більша — тим більше стічних вод контактує з колоніями охочих до органіки бактерій.
- Швидкість струму води. Повільний рух через біофільтр означає максимальне очищення; при прискоренні потоку бактерії не встигають переробляти забруднення.
очумілі ручки
Ціна готової станції глибокої біологічної очистки для сім'ї з двох-трьох осіб становить не менше 60 - 70 тисяч рублів. Водночас септик достатньої продуктивності, зроблений своїми руками, обійдеться у 3-5 разів дешевше; проте він забезпечить значно гірший ступінь очищення.
При високому рівні ґрунтових вод ґрунтова доочищення стає проблематичною; скинути стоки на рельєф або використовувати для поливу - теж не варіант: запах каналізації не знає пощади і вражає наповал. Що робити?
Очевидне рішення - прикрутити до одно-або двокамерного септику біофільтр.
Загальні принципи
- Найбільш ефективна схема - біофільтр з аеробними бактеріальними культурами та примусовою аерацією. При мінімальному обсязі він забезпечує максимальний ступінь.
- Ефективність вимагатиме витрат. Забудьте про дешеві акваріумні компресори: їхньої продуктивності буде недостатньо. Наш вибір – спеціальні з продуктивністю 60-120 літрів за хвилину.
- Просто подати повітря у нижню частину ємності біофільтра недостатньо. Один вертикальний ланцюжок бульбашок аеруватиме незначну частину обсягу стоків. Найпростіший аератор є заглушеною з одного кінця каналізаційну трубку діаметром 40-50 мм з частою перфорацією, виконаною свердлом діаметром 4-5 міліметрів.
Порада: за достатньої продуктивності насоса можна за допомогою трійників зібрати нескладний гребінець, який буде насичувати повітрям весь обсяг ємності біофільтра.
Ємності
Ми вже з'ясували, що ємність з біофільтром, що аерується, - це лише одна з камер септика, остання на шляху стічних вод.
З яких матеріалів може бути виконана?
- Ідеальне рішення – поліетиленова ємність для води. Як правило, у її нижній частині присутній патрубок під скидний вентиль; у нашому випадку він знадобиться для підключення компресора. Зрозуміло, через зворотний клапан: влучення стічних явно не в наших інтересах.
Горизонтальна поліетиленова ємність – готова секція для септика.
- У цегляному або бетонному септику можна відгородити маленьку секцію у вторинному відстійнику і забезпечити її двома переливами - вхідним і вихідним.
- Нарешті, у ролі ємності може виступити стара залізна бочка. Вберегти її від іржі допоможе проста інструкція: зовнішня та внутрішня поверхні покриваються двома шарами бітумної мастики.
Заповнення
Власне, найдоступніші варіанти вже згадані.
- Керамзит – максимально дешеве заповнення. Величезна площа поверхні забезпечується його пористою структурою.
- Дещо дорожче (але й трохи ефективніше)… так-так, пластикові мочалки для посуду. Вони укладаються в ємність без ущільнення, заповнюючи її об'єм.
Висновок
Відео у цій статті запропонує читачеві ще кілька ідей щодо доопрацювання локальних очисних споруд. Успіхів!
З цієї статті ви дізнаєтеся про найбільш поширені способи облаштування системи очищення стічних вод для приватного будинку, про плюси і мінуси, особливості експлуатації, а також вартість кожного з варіантів цих систем.
Грамотне облаштування системи водовідведення можна вважати одним із найскладніших і найвідповідальніших завдань при проектуванні індивідуального будинку. Найбільш поширеними способами облаштування системи локальної каналізації вважаються:
- вигрібні ями-накопичувачі
- септики різних типів
- системи біологічного очищення
Всі системи очищення стічних вод працюють за участю мікроорганізмів, які в процесі своєї життєдіяльності поглинають забруднення, що є для них чудовим живильним середовищем. Кількість та видовий склад цих бактерій визначають тип та якість кінцевої очистки. Організація процесу принципово можлива лише трьома способами:
- З використанням гнильних бактерій, без створення ним додаткових сприятливих умов. Очищення стоків мінімальне. Такий тип уражає різних накопичувачів стічних вод.
- Застосування анаеробних мікроорганізмів, що живуть у безкисневому середовищі. Ступінь очищення стоків - у середньому близько 50%. Цей варіант використовується у роботі різних типів септиків. Удосконалені пристрої з біозавантаженням припускають періодичну подачу штучно вирощених мікроорганізмів.
- Використання аеробних бактерій, які потребують постійного доступу кисню. Процес очищення стоків протікає аналогічно до природного розкладання відходів, але набагато швидше. На виході – технічна вода, очищена на 98%. Застосовується в системах біоочищення з аеротенками.
Таким чином, облаштувати локальну каналізацію можна різними способами та з різними витратами, але й ефект буде неоднаковим. Вибір системи залишається за власником житла, а щоб полегшити його, розглянемо основні способи облаштування автономної каналізації.
Вигрібні ями
Пристрої є найпростіші накопичувачі, призначені для збирання нечистот. Стоки надходять у ємність трубопроводом, який має бути прокладений нижче рівня промерзання грунту або додатково утеплений. У міру того як яма наповнюється, її очищають за допомогою асенізаційної машини. Споруда обов'язково має бути герметичною, це запорука її безпеки. Варіанти ям без дна або з облаштованим на дні фільтруючим шаром з піску та щебеню отруюють грунт і, відповідно, підземні води, що робить їх серйозним джерелом забруднення.
Автономна каналізація з вигрібною ямою має певні переваги:
- Гранична простота конструкції.
- Дешевизна виготовлення та монтажу. У разі, якщо купується ємність промислового виробництва, витрати будуть дещо вищими.
- Пристрій не вимагає технічного обслуговування, за винятком відкачування. Не залежить від подачі електроенергії та не потребує облаштування зон додаткового очищення, таких як фільтраційні колодязі або поля.
Існують і недоліки системи:
- Необхідність регулярного відкачування нечистот, що потребує певних витрат на оплату послуг асенізаторів.
- Досить висока ймовірність розгерметизації ємності та попадання стоків у ґрунт та ґрунтову воду. Це особливо актуально для металевих споруд, які піддаються корозії.
- Неприємний запах.
- Місце розташування на ділянці обмежено санітарними нормами, при цьому враховується можливість вільного доступу до споруди для відкачування.
- Неможливість облаштування у разі високого рівня ґрунтових вод.
Варіантів облаштування вигрібних ям безліч. Найпростіший, але він і найзатратніший — купівля готового резервуару. Найчастіше це пластикові ємності різних форм та обсягів. Вони не схильні до корозії і зберігають свою герметичність весь термін експлуатації. Існує безліч різновидів таких накопичувачів. Це "Танк", "Трітон", "Лідер", "Топас" у різних модифікаціях. Ціна пристроїв починається від 9 000 руб.
Багато хто воліє облаштовувати вигрібні ями своїми руками. Такі конструкції виконуються із цегли, бетону, шлакоблоків або покришок. Ще один поширений варіант - використання готової металевої ємності або виготовлення за потрібними розмірами. У будь-якому випадку, вибираючи як автономну каналізації вигрібну яму, слід оцінити інтенсивність її майбутнього відкачування. Дуже часто витрати на очищення великі і зводять до нуля вигоду від облаштування найбільш дешевого за вартістю варіанту.
Септики
Септик - це технологічно пов'язана система з ємностей, у яких за участю анаеробних бактерій відбувається механічне очищення побутових стоків. Забруднена рідина перетікає з однієї ємності до іншої. У кожному їх відбувається осідання твердих фракцій, які згодом розкладаються бактеріями. Накопичений осад періодично повинен видалятися із системи. Септики очищають стоки максимум до 60-70%. Всі тверді нерозчинні забруднення залишаються всередині системи, а легкі фракції продовжують бути присутніми у воді. Її потрібно додатково очистити. Для цього використовуються спеціальні споруди, вибір яких обумовлений типом грунту.
Найчастіше це фільтраційні поля. Вони є труби-розпилювачі, поміщені в траншеї з фільтруючого елемента товщиною мінімум в 1 м, під яким укладений дренаж для відведення чистої води. Облаштовуватись такі поля мають на певній відстані від джерел питної води та плодових рослин. Крім того, глибина їх укладання повинна бути більшою за рівень промерзання ґрунту, інакше система не зможе працювати в холодну пору року. Раз на п'ять-сім років необхідно відкопувати споруду, повністю промивати або замінювати шар, що фільтрує. У будь-якому випадку такі поля - дуже дорогий і небезпечний для навколишнього середовища пристрій.
Система очищення води для приватного будинку - за допомогою септика має незаперечні переваги:
- Повна енергонезалежність.
- Відносна дешевизна облаштування та монтажу.
До її недоліків можна віднести:
- Невисокий рівень очищення побутових стоків.
- Необхідність облаштування додаткової очисної системи типу фільтраційних колодязів, полів тощо.
- Регулярна, хоч і не така часта як для вигрібних ям, відкачування мулу із системи.
Септик можна облаштувати самостійно. І тому виготовляється кілька ємностей, з'єднаних між собою. Вони можуть бути виконані з бетону, цегли, шин. Також для цих цілей використовуються єврокуби. Саморобні системи обійдуться своєму власнику дешевше, ніж септики промислового виробництва. Однак останні відрізняються високою надійністю та різноманітністю моделей, що дозволяє підібрати оптимальний для конкретних умов варіант.
Основними критеріями вибору септика вважаються:
- Продуктивність чи кількість стоків, що переробляються пристроєм. Вимірюється у куб. м/добу.
- Якість матеріалу ємностей.
- Максимальна величина залпового скидання, тобто обсяг стічних вод, що одночасно надходять у камеру пристрою кубометрах.
- Ступінь очищення, що здійснює спорудження.
- Граничне значення короткочасних навантажень. Для деяких моделей допустиме перевищення паспортних навантажень на короткий час, що обов'язково вказується у документах пристрою.
- Можливість встановлення конструкції в умовах високого рівня ґрунтових вод.
Як показує практика, найкраще купувати септик у компаніях, що спеціалізуються на продажу та встановленні пристроїв. В цьому випадку можна бути впевненим у грамотному підборі та монтажі системи, що позбавить проблем і додаткових витрат на виправлення допущених помилок. Крім того, необхідно ознайомитися із сертифікатом, гігієнічним висновком та гарантіями. Ці документи обов'язково мають бути присутніми.
Порівняльні характеристики найпоширеніших моделей наведені у таблиці:
| Варіанти обсягу | Ступінь очищення | Матеріал | Додаткові переваги | Вартість | |
| Танк | Від моделей, розрахованих на 1-3 особи. до варіантів на 7-9 осіб. | До 70% використання системи інфільтрації, що пропонується виробником, дозволяє отримати до 98% очищену воду | Міцний пластик завтовшки до 17 мм, безшовний корпус. | Блоково-модульна конструкція дає можливість збирати системи потрібного об'єму, | Від 27 000 |
| Тритон | Від пристроїв для 1-2 проживаючих до систем на 38-40 осіб | 60%, потрібна подальша доочищення | Високоміцний поліетилен завтовшки від 14 до 40 мм. | Невисока вартість пристрою, простота монтажу | Від 20 000 |
| Чисток | Від моделей призначених для 2 чол. до пристроїв на 18 проживаючих | Для систем з біофільтром - до 80%, потрібне додаткове очищення | Поліпропілен, склопластик товщиною від 10 до 14 мм. | Вбудований біофільтр, додаткова стійкість до великих залпових скидів, адаптовані до російських кліматичних умов | Від 24 000 |
| Росток | Від варіантів на 1-2 особи. до систем на 8 чол. | Для пристроїв з біофільтром – до 80% | Поліпропілен завтовшки 10 мм, безшовний корпус. | Захист від залпового скидання, спеціальна форма, що запобігає спливанню пристрою, обслуговування потрібно раз на 1-2 роки | Від 25 000 |
Станції глибокого біоочищення
Глибоке біологічне очищення стічних вод - може бути виконано тільки за допомогою аераційних станцій. Це устрою, у яких використовується принцип природного біологічного очищення, який повсюдно присутній у природі. Механічна очистка у поєднанні з впливом бактерій аеробного та анаеробного типу дозволяє отримати на виході технічну воду, очищену на 98%, та мул, який можна використовувати як добрива.
Принцип роботи систем досить простий. Стоки потрапляють до приймальної камери, де великі нечистоти подрібнюються і рідина насичується киснем. Підготовлені таким чином стічні води, пройшовши фільтр грубої очистки, за допомогою ерліфта прямують до камери біологічного очищення. Біомаса утворює активний зважений мул, на пластівцях якого відбуваються процеси очищення. За допомогою ерліфтів відпрацьований мул переміщається до стабілізатора активного мулу.
Очищені стоки звільняються від розчинених у них завислих частинок і відводяться у водойми або на рельєф. Крім того, така вода може використовуватися для технічних потреб, наприклад поливу. У середньому щомісяця відпрацьований мул відкачується з пристрою з допомогою штатного насоса. Він є відмінним джерелом біопалива та високоякісним добривом.
Переваги використання такої системи є очевидними:
- Високий ступінь очищення стоків, що доходить до 99%, що дозволяє безперешкодно скидати отриману технічну воду або використовувати її для господарських потреб.
- Компактні розміри установок, що дозволяють мінімізувати роботу з облаштування автономної каналізації.
- Гранична простота обслуговування.
- Відсутність неприємних запахів.
- Простота монтажу пристрою, для якого не потрібна спецтехніка.
- Можливість встановлення в ґрунтах будь-якого типу.
При розміщенні заміського котеджу в місцевості, що не має сполучення з центральною каналізаційною системою, єдиний спосіб забезпечити збирання та очищення стоків – це заміська каналізація своїми руками. Взагалі, у питаннях благоустрою дачних будинків найбільш гостро стоїть проблема обладнання каналізації, адже вода може бути доставлена з колодязя або свердловини, опалення з'явиться з придбанням обігрівального котла, а ось утилізацію стоків організувати не так просто.
Способи очищення стічних вод
Сьогодні існує безліч прогресивних технологій водовідведення, що не завдають шкоди навколишньому середовищу. Ось основні види каналізації для заміського будинку:
- станція глибокого біологічного очищення.
Незважаючи на відмінності в конструкції та принципах роботи, пристрій заміської каналізації будь-якого виду проводиться у суворій відповідності до СанПіН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Будівництву каналізації обов'язково передує стадія планування, результатом якої має стати оформлена на папері схема заміської каналізації.
Вигрібна яма
Вигрібна яма є найпростішою автономною каналізацією заміського будинку. Елементарний монтаж, низька вартість – її переваги. Натомість експлуатаційне обслуговування ями обійдеться у копієчку. Незалежно від її обсягу, яма регулярно наповнюватиметься стоками, для відкачування яких потрібно запрошувати асенізаторів. Крім високої ціни за послуги цих фахівців, на Вашій ділянці під час заходів з відкачування гарантовано стоятиме неприємний запах.
Розрахунок обсягу вигрібної ями
При спорудженні вигрібної ями необхідно підрахувати, який має бути її обсяг. При цьому відштовхуються від того, що частота очищення ями становить не більше двох разів на рік. Далі береться кількість осіб, які постійно або тимчасово проживають у заміському будинку, і множиться на цифру від 3 до 4 (стільки кубометрів стоків щомісяця виробляє кожна людина). Шляхом таких нескладних підрахунків обчислюється потрібний обсяг вигрібної ями.
Спорудження вигрібної ями
Організація каналізації починається з вибору місця для майбутньої вигрібної ями. Вона повинна розташовуватися на відстані 12 м від будинку і 1 м від паркану.
Порада від професіонала:Щоб уникнути неприємних наслідків, монтуйте септик та інші очисні споруди на відстані 30 м від водозабірних колодязів.
Послідовність робіт наступна:
- Викопується яма необхідного обсягу. Це може бути зроблено вручну або за допомогою екскаватора. Стіни заглиблення вирівнюються.
- На дно ями на висоту 7-10 см викладається армована сітка, що закріплюється кілками. Краще використовувати сітку зі сторонами осередку 20 х 30 см, виготовлену з металевого прута діаметром 8-10 мм. Підйом сітки над дном необхідний для того, щоб при заливанні бетонної стяжки вона не притиснулася до землі. Для цього можна підкласти під сітку каміння або цеглу.
- Влаштовується стяжка з бетону шаром 20-25 см. Очікується час до остаточного висихання (як мінімум тиждень).
- У цей час будується внутрішня каналізація заміського будинку. Потім здійснюється прокладання та підведення каналізаційних труб до ями (зовнішня частина системи).
- Коли підлога вигрібної ями готова, приймаються за стіни. Вони можуть виконуватися з бетону («») або цегли («»). У першому випадку будується знімна опалубка 30-50 см у висоту з армованими ґратами всередині. В опалубку виливається бетон, дається час на висихання. Після готовності нижньої частини стінок опалубка піднімається для заливання наступної партії бетону – і так до досягнення необхідної висоти. У разі влаштування цегляних стін застосовується кладка у шаховому порядку – для покращення проникнення стоків у ґрунт.
Порада від професіонала:Виконуючи стіни вигрібної ями або септика з бетону за допомогою знімної опалубки, переконайтеся, що після її зняття у стінах немає тріщин та інших пошкоджень. В іншому випадку термін експлуатації скорочується, а шкода навколишньому середовищу в рази зростає.
Як правило, системи каналізації для заміського будинку будуються з розрахунку на тривалу експлуатацію, тому не рекомендується застосовувати шлакоблоки як матеріал для стін. Від постійної взаємодії з водою вони руйнуються із великою швидкістю.
Вигрібна яма має обов'язково накриватися. Можна використовувати готову плиту з бетону, з люком, а можна виготовити її самостійно. По периметру ями по верхній межі стін влаштовуються розширення у ґрунті, в які встановлюється необрізна дошка. Поверх неї укладається армована решітка, конструкція заливається бетоном.
Порада від професіонала:Як вигрібна яма можете використовувати бочку з потрібним об'ємом (« »), яку необхідно закопати в грунт. Для продовження терміну служби такої конструкції покрийте діжку бітумною мастикою.
Септик
Принцип роботи
Найбільш екологічним та ефективним рішенням є септик для каналізації заміського будинку. Збираючи стоки, він здійснює відмінне чищення та освітлення рідин, а тверді органічні включення переробляє за допомогою анаеробних бактерій.
В асортименті спеціалізованих магазинів можна знайти готові септики, які необхідно транспортувати до місця монтажу і зібрати. Хоча, можна зробити монтаж каналізації в заміському будинку і своїми руками.
Щоб анаеробні бактерії встигали виконувати свої завдання ефективно, стічні води повинні певний час відстоятися в одній камері, а потім перетекти в наступну. Для заміського котеджу оптимальною вважається наявність у септику трьох камер. Справа в тому, що двох ємностей недостатньо для якісного очищення стоків, а встановлювати 4 і більш-витратно.
За великим рахунком, септик є вигрібною яму, поділеною перегородками, в яких обладнані отвори для перетікання стоків. Дно та стіни септика обладнуються гідроізоляцією, щоб не допустити попадання в ґрунт фекалій.
Процес монтажу
Самостійний монтаж септика ідентичний із пристроєм вигрібної ями, відмінність полягає у побудові двох додаткових стін, які розділять яму на 3 частини.
Процес складається із трьох етапів:
- Влаштовується котлован необхідного об'єму, стінки вирівнюються.
- Дно армується і заливається бетонною стяжкою, яка має повністю висохнути.
- З допомогою знімної опалубки будуються бічні бетонні стіни. Потім площа септика ділиться на 3 однакові частини, вибудовується опалубка та заливаються ще 2 стіни. По досягненні ½ висоти внутрішніх стін споруджуються переливи. Вони виготовляються з відрізка труби, що встановлюється з ухилом та заливається бетоном. Між першою та другою ємностями висота установки переливу повинна бути трохи вищою, ніж між другою та третьою.
Станції глибокого біологічного очищення
Тим, хто придбав для свого заміського котеджу таке сучасне каналізаційне обладнання, як станція біологічного очищення стоків, можна не перейматися можливим забрудненням навколишнього середовища. Будівництво каналізації даного виду своїми руками неможливе, зате самостійний монтаж готової системи цілком доступний. При продуктивності станції до 1,5 м 3 залучення підйомних машин не потрібно.
Станція глибокої очистки стоків проводиться з полімерних матеріалів, у зв'язку з чим важить небагато. У викопаний вручну котлован її можна опустити, покликавши на допомогу друзів. Важливо розташовувати каналізаційну установку таким чином, щоб труба, підведена до неї, не мала згинів.
Для місцевості з високим рівнем ґрунтових вод систему можна встановити на землі або організувати часткове заглиблення. Але тоді потрібно забезпечити станцію механізмом примусового транспортування стоків.
Ефективна система акумулювання та очищення стічних вод та відходів – один із головних аспектів комфортного життя за містом. Тому локальна каналізація для заміського будинку така важлива і значуща.
Кожен намагається покращити умови життя у заміському будинку максимально. Чому б, наприклад, не влаштувати на дачі окрему зону відпочинку - такий собі райський куточок з банькою, шезлонгами, альтанкою для приємних розмов, спортивним майданчиком і, звичайно, з мангалом, або барбекю (кому як більше подобається). "І що в цьому нового?", - Запитаєте ви. Не поспішайте з висновками. Головний сюрприз – попереду. Так, завдяки можливості для підведення до зони відпочинку всіх необхідних комунікацій, приймати гостей у вашому райському куточку тепер можна будь-коли. Але, якщо підведення води та освітлення до будь-якого місця на вашій ділянці – це вже цілком звичайна справа для будь-якого «самоделкіна», то автономна каналізація приватного будинку іноді все ще викликає низку питань. У цій статті ми розповімо, як організувати автономну каналізацію приватного будинку на базі станції глибокого біологічного очищення.
Якщо ви зібралися самостійно підвести стік і вже зробили вибір на користь автономної каналізації приватного будинку на базі станції глибокого біологічного очищення, то повинні суворо дотримуватися наступного порядку дій:
- Самостійно або за допомогою фахівця вибрати місце для відведення очищеної води.
- Вибрати варіант для відведення води: з примусовим або самопливним викидом.
- Вибрати модель та виробника станції. І тут без грамотних порад спеціалістів не обійтися.
Порада спеціаліста:
(Генеральний директор компанії «Домобудів» Віталій Тимофійович Токарєв)
Звичайно, вибирати потрібно з перевірених роками основних виробників станцій глибокого біологічного очищення, які мають відповідні документи, що гарантують надійність цих станцій, а саме: необхідні сертифікати відповідності гігієнічним нормам та санітарно-епідеміологічний висновок. Якщо ви не можете віддати комусь перевагу, зверніться до фахівців. Фахівці також допоможуть визначитися в моделі станції, її виробника та заодно підібрати необхідне обладнання. Крім того, підкажуть, якщо є сумніви, чи правильно вибрано місце для майбутньої станції. Як правило, найоптимальніше рішення – це зробити трасу каналізації без поворотів, щоб не ставити додатково ревізійні колодязі. Без ревізійних колодязів прочистити засмічення у трубах із поворотами буде дуже проблематично.
У велику проблему може вилитися і неправильний вибір між ручною та роботою спецтехніки.
Щоб цього не сталося, потрібно знати, у яких випадках віддавати перевагу тій чи іншій силі.
У яких ситуаціях можлива підготовка котловану лише вручну:
1. Коли в'їзд на ділянку спецтехніки неможливий.
2. Коли під час робіт виникає реальна загроза порушення вже сформованого ландшафту.
Зовсім інший коленкор, коли колісний екскаватор може вільно під'їхати та працювати безпосередньо на місці установки. Якщо погода та грунт сприятливі для швидкої розробки котловану, робота екскаватора займе не більше 20-25 хвилин. Але це в ідеалі. На практиці, подібна технологія займає набагато більше часу. Багато залежить від кількості піску в ґрунті та висоти рівня ґрунтових вод. При великій кількості і того й іншого (такий грунт називається «пливун»), час робіт може затягнутися до декількох годин і може знадобитися встановлення опалубки. При великій кількості водонасиченого суглинку або глини робота може зайняти весь робочий день.
Послідовність робіт
Земляні роботи
Визначимо коло своїх завдань, кількість та складність яких багато в чому залежить від обраного місця для встановлення станції біологічної очистки. У нашому прикладі, воно досить традиційне - біля лазні, саме - за два метри від головної канави. Найменша відстань, за правилами СНІП, не рекомендується. Тепер плануємо місце виходу каналізаційної труби. І тут ми нікого не здивуємо. Траса починатиметься від будинку. Її довжина, за нашими розрахунками, 23 метри до місця встановлення. Відстань пристойна, ми перевищили норму до 15 метрів і, за правилами, без додаткової ревізійної криниці нам все-таки не обійтися.
Скористатися спецтехнікою у нас немає можливості, тому що надто вузький проїзд до будинку, та й дизайнерський ландшафт псувати не хочеться. Отже, працюватимемо вручну. На ділянку знадобиться сила у кількості трьох, а краще за п'ять осіб.
Заздалегідь замовляємо та привозимо пісок, який знадобиться для створення піщаної подушки як у котловані, так і під трубами (на три-чотири особи по 3-5 кубів піску, це приблизно все залежить від умов установки станції).
Нам пощастило, на ділянці опинився піщаний ґрунт, привозити пісок немає потреби.
Матеріали для монтажу автономної станції
- каналізаційні труби для зовнішніх робіт
- утеплювач
- відведення
- електрокабель
- гофра
- оглядові колодязі
Розвантажувати станції моделей необхідно у вертикальному положенні.
Сам монтаж здійснюється у три етапи
Розмір ями під станцію (візьмемо середнє число - для 5 чоловік) 1,5×1,5 м завширшки, і 2,3 м завглибшки. Щоб запобігти розмиванню стін котловану через високий рівень ґрунтових вод (таке зустрічається часто), робимо опалубку. В цьому випадку ширина котловану збільшується десь на 0,3 м. Саме це ми й зробимо. Копаємо яму розміром 1,8 на 1,8 м, враховуючи ширину опалубки.
Протягом усіх робіт не забуваймо робити виміри глибини котловану. Якщо грунтові води все ж таки проникають усередину опалубки, необхідно скористатися дренажним насосом.
Як тільки вирито останній сантиметр, відразу ж починаємо спуск станції, щоб котлован не зазнав атаки ґрунтових вод з піском.
Спуск станції
У котлован станцію спускаємо на мотузках. Допомога буде потрібна від усіх присутніх на майданчику. Ця процедура не терпить суєти.
Потім всі відсіки станції заповнюємо водою. Паралельно вирівнюємо корпус станції та обсипаємо, утрамбовуючи пісок так, щоб станція не просіла разом із ґрунтом. Септик засипається, як і вода, верхній рівень станції.
Засинаємо, але не до кінця, тому що ще має бути підключення магістралей - вхідний і вихідний.
Копаємо траншею, що підводить.
Для каналізаційних труб (діаметром 110 мм) копаємо траншею шириною 0,5-0,6 м, для того, щоб при монтажі відчувати стійкість своїх ніг. Влаштувати якісну піщану подушку інакше буде не можна. Біля входу в станцію, на глибина залягання труби, що підводить, залишаємо 0,6 м. Таким чином, траншея копається по всій довжині глибиною від 0,2 до 0,7 м з невеликим (3-процентним) рівномірним ухилом до станції по всій довжині. Потім дно траншеї вирівнюється піском.
Засипаємо піщану подушку по всій довжині під нахилом 3 см на метр. Ущільнюємо, перевіривши рівень. Потім викладається тільки частина магістралі з труб і на стінці приймальної камери відзначаємо місце врізання магістралі.
Для зовнішньої прокладки магістралі використовуємо труби спеціально рудого кольору. Ще до прокладки, не забуваємо надіти на труби теплоізоляцію, що спрощує весь монтаж траси.
1. Вирізаємо приготовленою коронкою отвір у стінці приймальної камери.
2. Герметично пропаюємо стикувальний шов за допомогою поліпропіленового припою. Його наносимо спеціальною насадкою будівельного фена.
Тепер можна встановити на нашу довжину трасу, за розпорядженням СНІП, ревізійний прохідний колодязь. Важливе зауваження: колодязь має бути виконаний із спеціальних матеріалів, яким не страшні перепади температур, вплив ультрафіолету та тиск ґрунту.
Сам вихід каналізаційної труби з дому – це не що інше, як вертикальний стояк, який обов'язково утеплюється на висоту цокольного поверху. З'єднання вертикальної та горизонтальної частини стояка використовується трійник на випадок прочищення засмічення.
Коли ми поклали всю трасу, робимо фіксуючу обсипку, щоб запобігти порушенням ухилу труб, його зсуву у бік септика. Потім укладаємо електричний кабель (у захисній гофрі) чорного кольору.
Тепер нам потрібен пристрій траншеї, що відводить, в дренажну канаву. Перебуватиме вона недалеко від станції. Ми плануємо влаштування самопливного відведення очищених стоків, тому труби в утеплювачі укладаємо аж до канави. До канави буквально два метрові кроки, тому труби використовуємо діаметром 110 мм.
Потрібно враховувати, що стоки зі станції очищення теплі цілий рік. З огляду на цей факт, у процесі прокладки під проїжджою частиною використовують двостінні гофровані труби, в основному, але бувають і помилки. І не лише у цьому випадку.
Напірні поліетиленові труби (ПНД) з перетином 25мм використовуються і укладаються з контр кутом для примусового відведення. У зимовий сезон рекомендується прокласти по всій довжині магістралі, з додатковою теплоізоляцією, що гріє кабель, що саморегулюється.
Копаємо траншею під вихідну магістраль та робимо зачистку дна траншеї для піщаної подушки під трубу (з ухилом 2-3 см на 1 м).
Труба утеплювачі укладається на пісок. З'єднується зі станцією за допомогою патрубка діаметром 11 см.
Закінчуємо монтаж виходом системи, що відводить, в глибоку стісну канаву.
Передостанній етап - електричний кабель заводимо через герметичний введення на стінці кабелю та підключаємо до блоку управління (робимо це за схемою). Далі підключаємо лампу, а також поплавець, аварійну сигналізацію. Така система потрібна, щоб підвищити надійність роботи всієї автономної каналізації. Таким чином, ви будете завжди в курсі роботи станції цілодобово.
Якщо розглядати ситуацію з примусовим викидом, то всередину станції монтуються два електроприлади - це компресор і дренажний насос, іноді підключається кабель, що гріє.
Це треба пам'ятати:
1. Компресор закріплюється хомутом до повітропроводу та кабелем живлення підключається до розетки, розташованої всередині станції.
2. У ємність для очищених стоків встановлюється дренажний насос і кабелем з'єднується з розеткою. 3) до насоса підключається вихідна магістраль, іноді - з кабелем, що гріє.
На літо кабель можна відключити, заради економії електроенергії, радимо не відкидати таку можливість.
Кінець електрокабелю, заведений у будинок, запитуємо на щиток (на окремий автомат). Непогано в будинку встановити стабілізатор напруги. Він убезпечить електроприлади від стрибків напруги.
Ось ми й дійшли до переможного кінця – попереднього пуску. Підключаємо всі елементи нашої системи, перевіряємо працездатність усіх насосів-ерліфтів, перемикання фаз. Також перевіряємо роботу дренажного насоса та кабелю, що гріє. У разі примусового викиду вона має бути безперебійною.
Тепер саме час приступити до повного засипання станції та всіх траншів, які можна легко замаскувати під газон із квітами. А станцію обкласти гарним візерунком із каміння. Так, і не забудьте, для користі справи, пройти інструктаж з обслуговування станції.
Завантаження...