Зливна яма своїми руками. Вигрібна яма з бетонних кілець без дна

Незалежна очисна споруда на заміській ділянці дозволить коректним способом вирішити проблему утилізації стоків. Воно актуальне для населених пунктів, які не підключені до центральних мереж. Якщо підключення і не планується найближчими роками, то вигрібна яма з переливом стане найкращим рішенням. Корисне благо цивілізації служитиме як міський випадок. Це зручно, згодні?

Як зробити очисну конструкцію з переливом, ви дізнаєтесь прочитавши запропоновану нами статтю. У ній досконально розібрано варіанти влаштування систем, описано технологію споруди. Перераховано переваги, якими забезпечить автономна каналізаційна система.

Подана інформація про специфіку будівництва переливних вигрібних ям та особливості їх експлуатації спирається на нормативні документи та досвід самостійних будівельників. Важливим та цінним доповненням до тексту є корисні фото-добірки, схеми та відео-посібники.

Конструкція найпростішої вигрібної ями з переливним колодязем включає два об'єкти, з'єднані між собою відрізком труби.

Перший є великогабаритною герметичною ємністю, що споруджується за принципом накопичувального резервуара з непроникними стінками і дном.

Другу частину конструкції влаштовують точно так, як і фільтруючий варіант каналізаційного колодязя. Це означає, що він не має непроникного монолітного дна. Замість суцільної бетонної плити у зоні пристрою умовного дна споруджується своєрідний фільтр потужністю від 1 м і більше.

Фільтр виконують у вигляді засипки з матеріалів з високими фільтраційними властивостями: щебеню, шлаку, гравію та/або піску.

Вигрібну яму з переливом влаштовують для підвищення ступеня очищення стоків, що дає можливість частково скидати їх у ґрунт, поля фільтрації, каналізаційні канави або стічні водойми.

Стіни можна зробити і суцільними, і з отворами, щоб підвищити швидкість видалення перероблених стоків з колодязя, що фільтрує, інакше званого поглинальним.

Найпростіша конструкція вигрібної ями з переливним відсіком включає дві частини, перша з яких служить накопичувальним резервуаром, друга – поглинальною криницею.

З'єднують вигрібний накопичувач і переливом - трубкою, розташованою під нахилом у бік поглинача. Глибина його закладення залежить від кліматичних даних регіону, тобто. як і будь-який прокладений у землі трубопровід перелив повинен бути нижчим за рівень сезонного промерзання грунту.

До накопичувача підводять каналізаційну трубу, якою стічні води надходитимуть із внутрішньої каналізації в накопичувальний резервуар.

Неприємні хлюпаючі звуки, які видає переповнена вигрібна яма, у конструкції з переливом відсутні. Власникам такої споруди зазвичай не доводиться заощаджувати каналізаційний ресурс. Вони можуть спокійно користуватися водою, не переймаючись переповненням своєї каналізації.

Локальну каналізацію бажано розташувати так, щоб вона не заважала пересування по ділянці та був забезпечений доступ для спорожнення та обслуговування за необхідності

Цифри та основні нормативи

Перед початком будівельних робіт слід вибрати місце для ями з переливом. Нормативи віддаленості споруди від інших об'єктів на ділянці приблизно такі ж, як і для , оскільки проблема забруднення ґрунтових вод все ще залишається актуальною.

Слід також врахувати характеристики ґрунту на ділянці. Чим вище проникність ґрунту, тим більшою має бути відстань, що відокремлює д від інших будов.

не менше 15 м– для піщаних, щебенистих, галечникових та гравійних ґрунтів;
не менше 10 метрів– для супісків.

Вигрібні ями з переливним ефектом влаштовують лише на ґрунтах із високими фільтраційними якостями. Якщо в підставі поглинальної споруди, ймовірно, буде глиняста, скельна або напівскельна порода, від пристрою очисної споруди подібної конструкції доведеться відмовитися.

Готові бетонні кільця зі спеціальними отворами можна використовувати для того, щоб зробити відсік, що фільтрує, саморобної очисної споруди.

У першій камері дно бетонують, або кладуть вниз бетонну плиту, у другій камері дно закривають метровим шаром фільтруючого матеріалу: щебеню, гравію та/або піску. Підходить для спорудження вигрібної ями та цеглини. Дно герметичного відсіку із цегли також слід забетонувати. На цій підставі виконується цегляна кладка.

Дно другого відділу вигрібної ями залишають вільним і так само, як і при використанні бетонних кілець, укривають щебенем або гравієм. Власне, такий фільтраційний шар використовують у будь-якому варіанті проникного відділу вигрібної ями. Цегляну кладку можна виконати з просвітами, щоб зробити стіни проникними. Це знизить витрату цегли та час робіт.

Цегла - цілком підходящий матеріал для створення вигрібної ями з переливом. З нього можна зробити і герметичний, і проникний відсік споруди

Ще один спосіб облаштувати герметичну вигрібну яму – заливання бетонним розчином. Для цього необхідно зробити решетування та зміцнити стіни споруди за допомогою арматури. Це досить трудомісткий та витратний спосіб, він використовується нечасто.

Можливості створення фільтруючої частини вигрібної ями різноманітніші. Сюди можна встановити перфоровану або навіть зробити. Деякі використовували для спорудження обох відсіків встановлені в котловані з відривом один від одного великі оцинковані ємності.

Використовуючи для створення каналізації підручні матеріали, слід пам'ятати, що вони повинні тривалий час перебувати в контакті з вологим та агресивним середовищем. Прийнятними можна вважати ті матеріали, які стійкими до таких умов.

Конструкція із трьох камер

Якщо габарити заміських володінь дозволяють, краще зробити не дві, а три колодязі для очищення стоків з однієї вигрібної ями. Всі ці відділи, звісно, з'єднують переливом. При цьому відстань між камерами можна зробити менше – всього 70 см. Рекомендується, щоб розмір кожної камери, наприклад, діаметр бетонних кілець був не менше одного метра.

За бажання можна влаштувати вигрібну яму із трьох і більше частин. Фільтруюче дно має бути тільки в останній секції споруди, а дві перші слід зробити герметичними

Перші два колодязі призначені для переробки стоків, а останній – для фільтрації минулого ступеня очищення рідкої складової каналізаційної маси. Його дно та/або стіни роблять проникними, як і при спорудженні двокамерної каналізації.

Стоки, що пройшли очищення, можуть перерозподілятися не тільки в нижчі шари, а й скидатися в каналізаційні канави або неексплуатовані водойми. Стоки з очисної споруди можуть транспортуватися в поля фільтрації по дренах – трубах з отворами для випуску рідкої доочищеної складової.

Дрени закладають в осадових незв'язних ґрунтах різної щільності, бажано без прошарків суглинку. Система дрен споруджується на глибині, позначка якої нижче за рівень промерзання грунту на реальну товщину труби. Дрени укутують шаром геотекстилю, а потім засипають щебенем або гравієм із піщаним заповнювачем.

Наявність трьох камер збільшує обсяг каналізації та помітно покращує переробку стоків. Отриману на виході рідину можна використовувати для різних технічних потреб, як правило, для поливу.

Каналізація є одним із найважливіших благ цивілізації. Без каналізації прання, душ, прийняття ванної кімнати та походи в туалет супроводжуються труднощами та незручностями. Але підключитися до централізованої каналізаційної системи не завжди можливо – для віддалених сіл, дачних ділянок та котеджних селищ вона недоступна. Виходом із проблеми є облаштування власних споруд для збирання, очищення та утилізації стічних вод. Найбільш простим і дешевим рішенням є будівництво вигрібної ями без дна своїми руками.

Як влаштована вигрібна яма без дна

Існує два види вигрібних ям:

герметичні;
негерметичні, без дна;

Перші є найпростішою спорудою з бетону, цегли або пластику, повністю водонепроникні. Вони збирають рідкі та тверді відходи, що надходять каналізаційною трубою. Регулярно, в середньому 1-2 рази на місяць, асенізаторська машина повинна викачувати їх із герметичної зливної ями. Послуги подібних фахівців коштують дорого, тому деякі власники замислюються над тим, як частково утилізувати каналізаційні стоки за допомогою ґрунтового доочищення.

І найпростішим варіантом є негерметичні вигрібні ями. Вони являють собою неглибоку криницю, зібрану з цегли, старих покришок або бетонних кілець. Герметичного днища у них немає - там розташовується або безпосередньо грунт, або подушка, що фільтрує, з піску, гравію або щебеню. Також у стінках вигрібної ями створюється безліч отворів для дренажу. Через них і днище рідкі каналізаційні стоки частково йдуть у ґрунт і проходять природне ґрунтове доочищення. Решта залишається в колодязі і 1-2 рази на рік викачується асенізаторською машиною.

Можливо, Вас зацікавить інформація про те, як виглядає

Така споруда підходить для вирішення проблеми з відходами життєдіяльності на дачі, що відвідується протягом весни та літа, або для сільського будинку, де проживає 1-2 особи. Для великої сім'ї без дна не є ефективним і безпечним з точки зору екології рішенням - у такому разі краще спорудити з кількох бетонних колодязів.

Переваги та недоліки вигрібної ями без дна

Коротко розглянемо, чим хороша та погана конструкція негерметичної вигрібної ями. До її переваг належать такі.

Надзвичайно низька ціна споруди в порівнянні з вартістю повноцінного септика - як фабричного виробництва, так і саморобного, збудованого з кілець або монолітного бетону.
Простота створення – викопуються котлован та траншея під трубу, встановлюються стінки вигрібної ями та кришка, здійснюється підключення. Без особливих проблем ці заходи можна виконати самостійно.
Швидкість будівлі - вигрібну яму без дна з бетонних кілець цілком можна облаштувати за кілька днів.
Найменші витрати в порівнянні з герметичною вигрібною ямою – викликати асенізаторську машину можна не щомісяця, а лише 1-2 рази за цілий рік.

Через свою простоту і максимальну дешевизну подібна каналізаційна споруда має серйозні недоліки.

Проблеми з екологією – якщо така буде розміщена недалеко від джерела питної води, то згодом останній може стати непридатним – каналізаційні стоки, що просочуються через грунт, отруять його кишковою паличкою та іншими мікроорганізмами. Пити з подібної криниці можна, але небезпечно.
Імовірність конфлікту із сусідами – тим, хто живе поруч із вами, навряд чи сподобається існування потенційного джерела забруднення. Але, як показує практика, це є проблемою тільки для упорядкованих котеджних селищ та садових товариств – в інших місцях, швидше за все, сусіди мають такі ж чи ще простіші споруди для збору каналізаційних стоків.
Проблеми із СЕС. Якщо на вашу ділянку прийде з перевіркою санітарно-епідеміологічна служба, то вона може вважати наявність у вас вигрібної ями з просочуванням стоків у ґрунт порушенням норм, з відповідними наслідками.
Недовговічність роботи - слід розуміти, що такий вигріб нездатний функціонувати довгий час - згодом грунт навколо нього замулюється і перестане пропускати воду в колишньому обсязі. В результаті споруда заповнюватиметься стоками швидше, тому доведеться переносити її на нове місце або замінювати повноцінним септиком. Або частіше звертатися до послуг асенізаторів.

Вибір місця для розташування вигрібної ями

Вище кілька разів було згадано, що вигрібна яма без дна – не найкраще рішення з погляду екології та дотримання санітарних норм. Але грамотний вибір місця для її спорудження дозволить мінімізувати можливі ризики та уникнути отруєння водойм та колодязів.

Варто сказати, що поточні санітарні та будівельні нормативи не дають чіткої відповіді на питання про припустимість або, навпаки, неприпустимість будівництва вигрібної ями без дна. Нижче наведено деякі витримки з різних документів.

Отже, негерметична вигрібна яма по можливості повинна створюватися на ґрунтах з гарною водопроникністю та в місцях, де рівень ґрунтових вод нижче дна як мінімум на 1 метр.

У списку нижче наведені мінімальні відстані між подібною спорудою та різними об'єктами:

від вигрібної ями до питної криниці – не менше 50 м;
до водоймища – не менше 30 м;
до дерев та городів – не менше 5 м;
до дороги чи межі ділянки – від 2 до 4 м;
до житлових будов – 5 м.

Порада! Перед початком будівництва ознайомтеся з тим, як влаштовані споруди для збору стічних каналів у найближчих сусідів. Також, якщо справа відбувається на дачі, обговоріть це питання із головою товариства. Це дозволить уникнути зайвих конфліктів та зменшить ймовірність візиту перевіряючих із санітарної служби на вашу ділянку.

Будівництво вигрібної ями без дна з бетонних кілець

Найбільш популярним матеріалом для самостійного облаштування вигрібних ям без дна, дренажних колодязів та септиків є кільця з бетону. Вони мають достатню для подібної споруди міцність, їх установка не займає багато часу, а низька ціна робить ці вироби доступними для будь-якого домогосподарства. Процес виготовлення вигрібної ями без дна з бетонних кілець своїми руками наведено нижче як покрокової інструкції.

Важливо! Перш ніж приступати до земляних робіт, визначте скільки бетонних кілець і якого розміру вам необхідно. Для зручності основні характеристики найпопулярніших виробів зведено до таблиці.

Таблиця. Розміри, маса та обсяг бетонних кілець, виготовлених відповідно до ГОСТ 8020-90.

Найменування	Внутрішній діаметр, м	Зовнішній діаметр, м	Висота, м	маса, кг	Внутрішній об'єм, м3
КС10.3	1	1,16	0,29	≈200	≈0,3
КС10.6	1	1,16	0,59	≈400	≈0,62
КС10.9	1	1,16	0,89	≈600	≈0,94
КС15.6	1	1,68	0,59	≈660	≈1,3
КС15.9	1,5	1,68	0,89	≈1000	≈1,97
КС20.6	2	2,2	0,59	≈970	≈2,24
КС20.9	2	2,2	0,89	≈1480	≈3,38

Крок 1.Побудову вигрібної ями без дна почніть з місця, де вона буде. Докладніше про це розказано у попередньому розділі статті.

Крок 2На вибраному місці зробіть розмітку та визначення меж майбутнього котловану. Його діаметр робиться на 20-30 см більше ніж зовнішній діаметр бетонного кільця.

Крок 3Почніть безпосереднє вилучення ґрунту. Якщо вигрібна яма передбачається неглибокою, а часу достатньо, то земляні роботи можете виконувати вручну. Бажано робити це в парі – один копає, а інший піднімає видобутий ґрунт нагору. Робота суттєво полегшується при використанні відра з міцною мотузкою та садовою тачкою (або мотоблоком).

Важливо! Якщо при копінні котловану вручну виявилося, що ґрунт схильний обсипатися, то з міркувань власної безпеки роботу слід негайно припинити. Інакше є ризик раптово виявитися засипаним землею. У таких ситуаціях доведеться залучити до справи екскаватор.

Крок 4Регулярно проводьте вимірювання глибини котловану за допомогою рулетки. Для вигрібних ям без дна ця глибина не перевищує 3 м. Також пам'ятайте, що між каналізаційними стоками та ґрунтовими водами має бути відстань як мінімум 1 м (бажано більше).

Крок 5.Доставка бетонних кілець зазвичай здійснюється силами виробника, при цьому вони привозяться на вантажівці з краном-маніпулятором. Перевірте наявність всіх замовлених виробів та їхню якість.

Крок 6.За допомогою крана-маніпулятора здійсніть занурення першого кільця бетону в котлован.

Кільце опускається в котлован

Важливо! Для кращої фіксації кілець один з одним наносите на торці цементний розчин перед укладанням нового виробу.

Крок 7Таким же чином покладіть на перше кільце друге та наступні. При цьому вирівняйте їх один до одного.

Крок 8.Завершіть укладання бетонних виробів монтажем верхньої круглої плити, у якій вирізано отвір під люк.

Крок 9В умовах суглинків для ефективного дренажу знадобиться велика площа контакту. Якщо ви проживаєте в місцевості, де ґрунт погано вбирає воду, просвердліть у нижній частині вигрібної ями серію дренажних отворів середньої величини. Їхня сумарна площа повинна досягати 10% від загальної площі внутрішньої поверхні споруди.

Важливо! Нерідко на дно такої вигрібної ями насипається подушка із щебеню товщиною від 30 до 50 см. Її використання дозволяє хоча б трохи очистити каналізаційні стоки, що йдуть у ґрунт. При цьому наповнювач подібної подушки вимагає регулярної заміни або промивання, що є не найприємнішою та найпростішою роботою. Кожен домовласник повинен сам вирішити, що для нього важливіше - можливість не забруднювати землю і грунтові води, що надто сильно оточують, або відсутність необхідності спускатися в вигрібну яму і замінювати фільтраційну подушку зі щебеню. Замість останнього можна використати і звичайний пісок.

Крок 11.Засипте простір між стінками котловану та бетонними кільцями землею або піском.

Крок 10Завершіть облаштування вигрібної ями без дна з бетонних кілець підключенням каналізаційної труби та встановленням люка.

Ціни на бетонні кільця

бетонні кільця

Відео — Вигрібна яма

Будівництво вигрібної ями без дна з цегли

Іншим не менш популярним варіантом вигрібної ями є споруда, складена з цегли. Слід розуміти, що воно вимагатиме більше часу та сил, ніж конструкція з бетонних кілець. Але якщо у вас на ділянці після будівництва будинку, паркану або сараю залишилося чимало невикористаних цеглин, то має сенс пустити їх у справу і зробити вигрібну яму без дна повністю своїми руками, без залучення сторонніх людей та будівельної техніки. У цій справі вам допоможе покрокова інструкція з фотографіями, наведена нижче.

Крок 1.Будівництво вигрібної ями з цегли, як і будь-якої іншої каналізаційної споруди, починайте із земляних робіт – виберіть місце та приступіть до копки котловану відповідного розміру.

Важливо! Наявність найпростішого підйомного пристрою істотно полегшить процес вилучення з ями грунту.

Крок 2Проконтролюйте глибину та діаметр котловану за допомогою рулетки.

Крок 3Позбавтеся землі, витягнутої при спорудженні котловану. При цьому залиште її частину для подальшого засипання кришки споруди.

Крок 4На дні котловану зробіть плоске кільце з цегли, як на зображенні нижче. Воно гратиме роль своєрідної основи під стінками вигрібної ями.

Крок 5.Приступіть до укладання нижньої частини стінок вигрібної ями з цегли. Якщо раніше ви не мали справу з подібним матеріалом, то будівництво даної споруди стане для вас гарною практикою, в ході якої ви отримаєте базові навички роботи з цеглою.

Важливо! Силікатна цегла добре вбирає воду і при цьому поступово руйнується. Якщо ви хочете, щоб вигрібна яма прослужила довше – замініть їх на керамічні.

Крок 6.Продовжуйте укладання і піднімайтеся все вище та вище, до краю котловану. Простір між його стінками та цеглою засипайте піском – він добре вбирає воду і частково відфільтрує її до надходження у ґрунт.

Крок 7Завершіть укладання стін вигрібної ями з цегли, не доходячи трохи до поверхні землі.

Крок 8.Виведіть у вигрібну яму каналізаційну трубу з дому.

Крок 9Закріпіть вигрібну яму за допомогою металевого куточка, встановленого так, як показано на зображенні нижче. Замість нього допускається використовувати дерев'яний брус, але останній не прослужить занадто довго - згодом матеріал в агресивному середовищі почне руйнуватися та гнити.

Крок 10Складіть зверху таке саме плоске кільце з цегли, як і на дні вигрібної ями.

Крок 11.Закрийте вигрібну яму зверху бетонною плитою, виготовленою заздалегідь або залитою на місці. Не забудьте про отвор для люка, через який буде проводитися регулярне відкачування нечистот.

Вигрібна яма без дна – швидке та економне вирішення проблеми відведення каналізаційних стоків. Але, по можливості, замініть її з часом повноцінним септиком, виготовленим на заводі або .

У заміських будинках здебільшого немає можливості підключитися до централізованої каналізації, тому власникам доводиться шукати варіанти, як правильно облаштувати, щоб вона якісно виконувала свої функції.

Одним з найпростіших і найзручніших способів є вигрібна яма. Вона економна в порівнянні з автономними каналізаціями, дозволяє мешканцям заміських будинків користуватися всіма досягненнями цивілізації.

Дві вигрібні ями

Але вигрібна яма потребує відповідного догляду, за відсутності якого мешканці стикаються з дуже неприємними проблемами. Це смердючий запах на ділянці та в будинку, переповнення каналізації стічними водами, затоплення нечистотами території. У деяких випадках вирішують закопати стару яму, а поруч викопати нову. Можна піти іншим шляхом і встановити у себе на ділянці дві вигрібні ями, які доповнювали б роботу один одного.

У процесі експлуатації вигрібна яма постійно засмічується твердими відходами, що накопичуються на дні. Якщо вода йде в ґрунт, то фекальні маси залишаються на дні, жир накопичується на стінках. Періодично вигрібну яму потрібно чистити самостійно або за допомогою професійної техніки. Виклик асенізаторів частішає з кожним разом, функціонування вигрібної ями погіршується, вона вже не так ефективно поглинає рідини, навіть якщо її недавно прочистили. Справа в тому, що засмічується дренажна система і грунт, що втрачає згодом свою пропускну здатність.

У цьому випадку варто задуматися про те, щоб . Можна закопати стару, а можна використовувати обидві для підвищення продуктивності каналізаційної системи.

Нова вигрібна яма

Зверніть увагу!Будівництво другої вигрібної ями знадобиться на ділянках, де переважає глинистий ґрунт чи суглинки. Таким чином можна поліпшити пропускну здатність ґрунту, внаслідок чого вигрібна яма буде швидше та ефективніше справлятися з переробкою та поглинанням відходів.

Як працюють дві вигрібні ями

Принцип роботи двох вигрібних ям досить простий. Перевагою такого способу є те, що тепер відкачування та очищення можуть проводитися набагато рідше, виключається можливість переповнення вигрібної ями та всіх неприємних наслідків цього явища. Як працюють дві вигрібні ями на ділянці?

Тверді і рідкі нечистоти каналізаційною трубою надходять у стару яму.
Жорсткі відходи осідають на дні ємності, рідини переливаються по сполучній трубі в другу яму.
У другій вигрібній ямі рідкі відходи проходять крізь дренажний шар, очищаються і глибоко йдуть у грунт.

У процесі експлуатації потрібно чистити тільки першу вигрібну яму, тому що там затримуються всі тверді відходи, фекальні маси. Другий резервуар служить для утилізації рідких нечистот, він засмічується дуже рідко, чищення може знадобитися раз на два-три роки.

Будівництво

Щоб побудувати каналізаційну систему, яка передбачає використання для переробки відходів дві вигрібні ями, потрібно знати деякі конструктивні особливості таких споруд. Насамперед, слід визначити відстань між двома вигрібними ямами. Залежить воно від характеру ґрунту. На піщаних ґрунтах ця відстань має бути більшою, ніж на глинистих. Також слід враховувати місце розташування інших господарських споруд та житлового будинку.

Вибір матеріалу

Найкраще, якщо обидва резервуари будуть виконані з однакового матеріалу. Найчастіше для цього використовуються. Вони міцні, надійні, довговічні, не піддаються впливу мікроорганізмів, не підвладні деформації, стійкі до хімікатів. Крім того, бетонні кільця чудово зміцнюють землю.

Іноді для будівництва каналізаційної системи з двома вигрібними ямами використовують цегляну кладку, але цей варіант є більш витратним і не таким надійним.

Послідовність

Немає нічого складного в тому, як зробити другу вигрібну яму. Якщо одна вигрібна яма вже є, необхідно викопати другу ємність. Відстань між ними має бути невеликою, щоб було зручно виконувати з'єднання двох вигрібних ям. Для цього можна використовувати пластикові чи металеві труби. Дно другої ями має бути покрите шаром фільтрації. Це щебінь з піском, будівельне сміття.

Дві вигрібні ями на ділянці

Дві вигрібні ями – це зручне, економне рішення. Така конструкція забезпечить від виникнення неприємних проблем, наприклад, поширення неприємного запаху на території ділянки, переповнення вигрібної ями. Єдине, що треба пам'ятати, це дотримання санітарно-гігієнічних норм, зокрема те, на якій відстані може бути каналізація від колодязя, свердловин та житлового будинку.

Усі зручності проживання людини пов'язані з трьома складовими: електрикою, водою та каналізацією. Власники «літніх резиденцій» - дач, невеликих заміських будиночків - намагаються облаштувати сезонне житло з максимальним комфортом. Забезпечення його електроенергією – найпростіше завдання, практично кожен куточок Росії електрифікований. Забезпечення водою вирішується облаштуванням свердловин чи колодязів. Найскладніше питання - влаштування локальної каналізації - теж має стандартне рішення: на ділянці споруджується зливна яма своїми руками.

Зливна яма в приватному будинку або на дачі - елементарна споруда, призначена для збирання та накопичення стоків локальної каналізації. Сюди по каналізаційних трубах транспортуються побутові відходи з туалетів, від кухонних раковин, пральних та посудомийних машин.

Якісь очисні споруди напередодні цієї найпростішої збірки каналізаційних стоків не передбачаються. У міру заповнення ями проводиться її чищення шляхом відкачування вмісту. Залежно від способу очищення накопичені нечистоти вивозяться спеціальними машинами – асенізаторами або після обробки біопрепаратами використовуються для поливу рослин та як добрива.

Види зливних ям

Зливні ями класифікуються по відношенню до рівня землі та матеріалів виготовлення.

По відношенню до рівня землі

За цією ознакою збірки каналізаційних відходів поділяються на дві групи:

поверхневі;
підземні.

Поверхневі збірники стічних каналів

Цей варіант придатний лише для використання в теплу пору року. Застосовується він дуже рідко, оскільки каналізаційну мережу доводиться у разі прокладати поверху. Необхідний ухил (від «постачальника» стоків – раковини, унітазу та ін. – до збірки) можна забезпечити лише за умови, що всі джерела стоків будуть перебувати вище вхідного отвору резервуара. Поверхневі зливні резервуари доцільно влаштовувати на ділянках із високим рівнем ґрунтових вод.

Підземні зливні ями

Підземні споруди для збирання нечистот є найпоширенішими. Залежно кількості стоків, конструкція зливної ями може мати або мати герметичне днище. Санітарними нормами Росії допускається влаштування ям без герметизації дна, якщо добовий обсяг стоків не перевищує 1 м 3 .

В інших випадках облаштовується герметичний підземний резервуар.

За матеріалами виготовлення

Для спорудження конструкції зливної ями можна використовувати такі матеріали:

цегла керамічна;
бетон (при виготовленні монолітної конструкції);
відпрацьовані тракторні шини;
пластик;
дерево.

Для влаштування зливних ям своїми руками бетонні кільця – найбільш невідповідний варіант. Для їх монтажу потрібна будівельна техніка – вручну з важкими виробами не впоратися.

Найпростіший і найдешевший спосіб облаштування зливної ями в приватному будинку або на дачній ділянці – оформлення стін за допомогою покришок. Але така конструкція ненадійна у плані герметичності: є великий ризик потрапляння рідкої складової каналізаційних стоків у ґрунт.

Місце розташування – санітарні обмеження

Деякі домовласники вважають, що на своїй ділянці вони можуть робити будь-що, і глибоко помиляються. Санітарні служби не сплять — вони вимагають суворого дотримання норм і правил, що діють у державі, незалежно від виду власності.

Строго регламентується і розташування зливної ями у приватному будинку: нормативи обумовлюють мінімально допустимі відстані від накопичувача стоків до інженерних споруд, житлових будинків та меж ділянки:

до водоводу (центрального) – 10 метрів;
до підземного газопроводу – 5 метрів;
до питної криниці: 20 метрів - на глинистих ґрунтах, 30 м - на суглинках, 50 м - на пісковиках і супесях;
до житлового будинку (власного та сусіднього) – 10-12 метрів;
до паркану (кордону ділянки) – 1 метр.

Регламентована також і максимальна глибина зливної ями: вона повинна перевищувати 3 м, якщо це дозволяє рівень грунтових вод. Дані обмеження містяться в СанПіН 42-128-4690-88 та СНіП 30-02-97.

Важливо: Домовласники повинні знати, що недотримання санітарних вимог може загрожувати не лише штрафом – у разі заподіяння шкоди здоров'ю оточуючих може бути порушена кримінальна справа.

Крім того, роблячи зливну яму на дачі своїми руками, її треба розташовувати на ділянці таким чином, щоб можна було організувати безперешкодний під'їзд до неї спецтехніки в момент викачування.

Порада: Практика показує, що з вікон житлових приміщень зливну яму краще розміщувати на відстані не менше 15 метрів.

Порядок будівництва

Влаштування зливної ями в приватному будинку своїми руками, незалежно від вибору матеріалу, здійснюється за загальним алгоритмом:

У каналізаційних накопичувачах утворюється вибухонебезпечний газ. Для його відведення влаштовується вентиляція. Її роль відіграє труба, виведена через кришку ями. Її розміри регламентовані будівельними нормами: діаметр – 100 мм, висота – не менше ніж 600 мм від рівня землі.

Вибір способу чищення зливної ями

До того, як побудувати зливну яму в приватному будинку, слід вирішити дуже важливе питання: яким чином ви її чиститимете. Від цього залежить обсяг робіт із благоустрою ділянки:

якщо вам простіше періодично запрошувати спеціалістів з асенізаторською машиною, подбайте про організацію під'їзної колії;
якщо ви готові робити чищення самостійно, придбайте пластикову ємність з герметичною кришкою і заздалегідь дізнайтеся, хто у вас прийме відходи. Не забудьте про засоби захисту шкіри рук та дихальних шляхів. Краще, якщо це буде протигаз, але, на крайній край, і респіратор підійде. Зрозуміло, не обійдетесь і без гумових чобіт.

При облаштуванні зливної ями потрібно дбати не тільки про те, як її викопати, але й про те, як її очистити.

Сучасні технології дозволяють значно спростити процес чищення зливної ями, якщо вона швидко наповнюється, або навіть зробити його практично безвідходним. Йдеться про мікроскопічні помічники, здатні перетворити стоки на досить чисту воду і тверду фракцію, придатну для використання як добрива.

Бактерії не тільки розкладають вміст зливної ями, але й старанно борються із неприємним запахом.

Тільки врахуйте, вирішуючи питання, чим почистити зливну яму в приватному будинку, що вибирати біопрепарати слід відповідно до складу стічних вод. Більшість бактерій не витримують контакту з побутовою хімією: миючі засоби та пральні порошки діють на них згубно. Проте зараз вирощуються й мікроорганізми, стійкі до агресивних середовищ.

Після того, як бактерії попрацювали, вам залишиться за допомогою насоса відкачати рідку складову (вона абсолютно нешкідлива для людини, тварин та рослин) та витягти з ями твердий осад.

Життя в міській квартирі хороше тим, що зі скиданням стоків жодних проблем зазвичай не виникає. У цьому плані приватні будинки відстають, оскільки центральної системи водовідведення в них немає, і єдиний спосіб забезпечити комфортне проживання – це облаштування вигрібної ями, в яку скидалися б продукти життєдіяльності.

Без вигрібної ями стоки, що виводяться на прилеглі території, швидко забруднюють ґрунт і можуть зашкодити не тільки природі, а й людям.

Класифікація вигрібних ям

Існує кілька варіантів конструкції вигрібної ями, тому спочатку варто розібратися з ними.

Проста яма – це конструкція без дна, у якій рідина поглинається землею. Цей варіант найпопулярніший, адже викачування в такому разі проводиться досить рідко. Але за підвищеного водоспоживання (понад 1 м³ на добу) земляний «фільтр» просто не справлятиметься. Більше того, така небезпечна в екологічному плані, особливо, якщо в неї відводяться туалетні стоки. Звичайно, її можна час від часу засипати, але це зменшить корисний об'єм, та й характерний каналізаційний запах так само буде присутнім.
Герметична яма потребує періодичного чищення, зате абсолютно безпечна для навколишнього середовища. Облаштування герметичної конструкції набагато складніше, ніж описаної вище, а витрати підвищуються, проте численні переваги повністю виправдовують усе це.
- Сучасний аналог вигрібної ями. Його дно викладається гравієм, камінням або цегляним боєм, що дозволяє проводити механічне очищення води (читай: ґрунт не забруднюється). Понад те, наповнення ями відбувається досить повільно.

Тепер з'ясуємо, як правильно зробити вигрібну яму.

Облаштування цегляної вигрібної ями

Перш ніж приступати безпосередньо до будівництва, визначте відповідне місце і розрахуйте необхідні розміри конструкції.

Етап перший. Вибір місця

Спорудження вигрібної ями на заміській ділянці регулюється БНіП. Місцезнаходження ями, а також дистанції до тих чи інших будівель чітко регламентуються санітарними нормами. При плануванні ці вимоги обов'язково слід враховувати.

Відстань між ямою та парканом має перевищувати 1 м.
Відстань до приміщень, де планується проживання людей, має становити мінімум 12 м.
Якщо планується створення простої ями, тобто без дна, то відстань від неї до найближчої криниці або свердловини має перевищувати 30 м-коду.

На підставі цих вимог підберіть оптимальне місце, після чого приступайте до розрахунку розмірів.

Етап другий. Розміри

Існує ряд властивостей, які необхідно враховувати при розрахунку розмірів майбутньої конструкції.

Насамперед, розміри залежать від типу порід, які залягають на конкретній ділянці. І якщо грунт складається переважно з породи, що пропускає вологу (наприклад, з мергелю), то обсяг конструкції повинен становити 40% від відходів, які виробляються протягом місяця. А якщо це породи, що погано пропускають вологу (наприклад, глина), то обсяг повинен дорівнювати місячній нормі + невеликий запас.
Також сюди належить кількість постійних мешканців будинку. У середньому одна людина виробляє 180 літрів стоків на день. І якщо сім'я складатиметься, скажімо, з 3-х осіб, то місячний обсяг стічних вод складатиме 12 м³.
Відповідно до БНіП, відстань до поверхні повинна становити мінімум 1 м. При недотриманні цієї умови нечистоти можуть вийти за межі конструкції, та й неприємні запахи обов'язково з'являться.
Глибина повинна становити максимум 3 м. Це оптимальна глибина, адже рано чи пізно доведеться вдатися за допомогою асенізаторів для очищення. А якщо яма буде герметичною, то таку очистку потрібно проводити кілька разів на місяць.

Етап третій. Підготовка необхідного обладнання

У роботі потрібно:

штикова та совкова лопати;
кельму, ємність для замішування цементного розчину;
рулетка;
шнур із невеликими дерев'яними кілочками;
будівельний рівень;
сходи.

Етап четвертий. Риття котловану

З будівництвом вигрібної ями можна впоратися і самотужки, не вдаючись до допомоги будівельної бригади зі спецтехнікою. Це дозволить суттєво заощадити. Але пам'ятайте: вам доведеться вручну видалити близько 20 м3 землі.

На замітку! По можливості яму потрібно викопати ще на етапі копання котловану під фундамент будинку. Після цього залишиться лише незначна частина роботи.

Позначте периметр майбутньої конструкції. Найчастіше ширина ями становить 1 м, а глибина – 1,5 м. Довжина залежить від обсягу стічних вод. Родючий шар грунту можете розподілити на ділянці, решту доведеться вивезти. Залиште лише 1,5 м³ для того, щоб засипати перекриття.

Риття котловану майже завершено

На цьому етапі слід вирити траншею, в яку буде укладена каналізаційна труба.

Етап п'ятий. підстава

Якщо плануєте будівництво герметичної асенізаційної ями, то влаштуйте на дні котловану «подушку» з піску завтовшки 15 см. Поверх піску покладіть шар бетону аналогічної товщини, після чого проштикуйте розчин гострим предметом з метою видалення бульбашок повітря. Потім залишається лише укласти поверх бетону 4-сантиметрову цементно-піщану стяжку.

Можливо, Вас зацікавить інформація про те, як виглядає

Дочекайтеся повного висихання основи, після чого покладіть каналізаційну трубу для виведення нечистот.

Ціни на бетонні кільця

бетонні кільця

Етап шостий. Кладка стін

Відразу обмовимося, що над якістю кладки можна особливо не намагатися, оскільки ніхто її все одно не побачить. Виконуйте її в ¼ або ½ цеглини, в шаховому порядку, використовуйте цементно-піщаний розчин. З обох боків оштукатурюйте кладку тим самим розчином – це продовжить базовий експлуатаційний термін конструкції. Кути перев'язуйте.

Закінчивши з кладкою, ізолюйте стіни бітумною мастикою.

Етап сьомий. Перекриття

Для монтажу перекриття виконайте наведені нижче дії.

Крок 1. Спочатку окопайте ґрунт приблизно на 20 см з кожного боку – так ви забезпечите додаткову опору для плити, що перекриває.

Крок 2. Зробіть опалубку. Бажано використовувати для цього профнастил, щоб перекриття було максимально жорстким. Зробіть опалубку також навколо люка та отвори для вентиляційної труби.

Крок 3. Укладіть арматурні прути, витримуйте відстань приблизно в 10-15 см. Виконайте перев'язку прутів, що перетинаються, використовуючи сталевий дріт.

Крок 4. Залийте перекриття бетонним розчином, вирівняйте його.

Проведіть штикування бетону, щоб він повністю заповнив арматурну сітку. Залив розчин до потрібної товщини, дочекайтеся набору міцності. Найчастіше це займає щонайменше 28 днів.

На замітку! Поверх перекриття можна укласти шар гідроізоляційного матеріалу - наприклад, руберойду або ПЕ плівки.

Етап восьмий. Засипка

Як тільки бетон набере міцність, приступайте до засипки вигрібної ями. Бажано використовувати для цього глинистий ґрунт, щоб створити додатковий захист підземних вод від стоків. Можна укласти на перекриття термоізоляційний матеріал (наприклад, листовий пінополістирол), а зверху засипати грунт. Наприкінці встановіть вентиляційну трубу.

На замітку! Бажано споруджувати подвійний люк – це запобігатиме поширенню неприємного запаху, особливо в теплу пору року. Першу кришку встановіть на рівні ґрунту, другу – на рівні плити, що перекриває. Проміжок між кришками можете заповнити шлаком або керамзитом.

з бетонних кілець

Є й інший варіант - він коштує дорожче, зате готова конструкція виглядатиме органічніше. Цегляні ями часто прямокутні або квадратні, але використання Ж/Б кілець дозволяє досягти ідеально круглої форми. Це запобігає надмірному навантаженню на стіни і, як результат, їх руйнування. Єдиний недолік варіанта полягає в тому, що для роботи може знадобитися спецтехніка, адже бетонні циліндри важать дуже багато.

Етап перший. Підбір кілець

Сьогодні бетонні кільця виробляються у кількох модифікаціях, що відрізняються один від одного діаметром (він варіюється в межах 70-250 см). Для вигрібної ями найбільше підходять вироби з діаметром 1 м і такою ж висотою. Для середньостатистичного будинку знадобиться п'ять кілець, загальний корисний об'єм яких складе 5 м³. Якщо за розрахунками обсяг повинен бути більшим, то візьміть інші залізничні кільця або купіть вироби з великим діаметром.

Габарити (діаметр внутрішній × діаметр зовнішній × висота), мм	Об'єм, м3	маса, кг
700×800×290	0,05	130
700×840×590	0,10	250
700×840×890	0,15	380
1000×1160×290	0,08	200
1000×1160×590	0,160	400
1000×1160×890	0,24	600
1500×1680×290	0,13	290
1500×1680×590	0,27	660
1500×1680×890	0,40	1000
2000×2200×590	0,39	980
2000×2200×890	0,59	1480

Такі кільця класифікуються і за особливостями конструкції на великі групи:

плоскі;
із замком.

У першому випадку краї виробів звичайні, плоскі, а у другому – оснащені замковими з'єднаннями «паз-гребінь». Кільця із замком дуже зручні, оскільки не лише забезпечують простоту установки, а й надійно герметизують усю яму.

На замітку! При виготовленні Ж/Б кілець використовується щонайменше «п'ятисотий» цемент і металевий армуючий каркас. Також існують вироби з кришкою та дном, що суттєво полегшує будівництво.

Етап другий. Будівництво

Крок 1. Спочатку викопайте котлован. Важливо, щоб розміри його приблизно на 40 см перевищували діаметр кілець. Глибина ями має перевищувати загальну висоту всіх кілець десь на 25-30 див.

Крок 2. Вирівняйте і утрамбуйте дно ями, після чого засипте його 2-сантиметровим шаром великофракційного піску. Полийте пісок водою, ущільніть. Так ви створите своєрідну «подушку», на яку і буде зроблена подальша установка.

Крок 3. Подальші події розвиватимуться за одним із двох можливих сценаріїв:

першим встановлюється кільце з дном;
встановлюються звичайні кільця.

У першому випадку ви позбавитеся трудомісткої процедури заливання основи; це найпростіший варіант, тому рекомендується використати саме це. Але якщо з тієї чи іншої причини не вдалося придбати обручку з днищем, то доведеться робити заливку дна бетоном.

Для цього на дно ями покладіть у вигляді ґрат арматурні прути, після чого зв'яжіть їх між собою сталевим дротом.

На замітку! Підніміть армуючу сітку над поверхнею, щоб вона (сітка) виявилася цілком у тілі бетонної основи. Використовуйте для цього шматочки цегли.

Потім приступайте до приготування розчину. Замішайте для цього цемент, воду, пісок та щебінь у пропорції 1:0,5:2:3. Використовуйте мінімум «чотирьохсотий» цемент, а якщо марка буде нижчою, то зменшіть обсяги наповнювачів. Для замішування можете використовувати бетонозмішувач, а можете виконати роботу вручну, використовуючи лопату. Але пам'ятайте: розчин повинен бути приготовлений у такому обсязі, щоб дно ями було залито за один захід, без наступних замішування.

Залийте бетон, розподіліть його на всій поверхні. Простикуйте його гострим предметом для видалення повітряних бульбашок.

Етап третій. Установка кілець

Вручну кільця в яму не опустити, адже важать вони чимало. Для цього потрібен автомобільний кран. На кожному кільці є чотири кріпильні елементи, виконані у вигляді вушок (за них вироби та піднімаються). Для виготовлення таких вушок використовується катанка, діаметр якої становить щонайменше 0,6 см.

На замітку! Кільця слід піднімати одночасно за вушка, а троси при цьому повинні бути рівномірно натягнуті. Усю процедуру потрібно виконувати акуратно, не поспішаючи.

Як тільки перше кільце буде опущене, вирівняйте його та виставте за допомогою рівня. Після цього можна опускати решту. Стики між кільцями закладіть герметиком на основі цементу, а всі стіни конструкції – зовнішні та внутрішні – обробіть бітумною мастикою.

Наприкінці встановлюється кришка. Коли автокран підніме та встановить кришку на місце, герметизуйте стики між нею та останнім циліндром. Після цього засипте порожнечі між стінами конструкції та стінками ями.

Як бачимо, нічого складного у цьому немає. Безумовно, доведеться виконати трудомісткі земляні роботи та сплатити за оренду спецтехніки, але хороша каналізація в приватному будинку просто необхідна, тому всі витрати цілком виправдані.

Відео - Як зробити вигрібну яму своїми руками

Ж/Б кільця чи цегла – що вибрати?

Кожен з варіантів досить простий у виконанні, але й у бетонних кілець, і цегляна кладка має свої переваги.

Міцність та практичність вигрібної ями з Ж/Б кілець помітно вища.
Цегляна яма рідше потребує асенізаційного очищення.
Кільця витримують більше навантаження, ніж цегляна кладка, нехай і виконана «по-шаховому».

У результаті відзначимо, що спорудження вигрібної ями на ділянці вимагає солідних капіталовкладень, принаймні, якщо йдеться про справді хорошу конструкцію, для виготовлення якої використовуються якісні матеріали. Не варто економити на матеріалах, які контактуватимуть з вологою (не використовуйте в будівництві шлакоблоки або силікатну цеглу), адже всім відомо, що скупий платить далеко не один раз. Дійте акуратно, за потреби просіть допомоги у друзів і знайомих, не поспішайте – і асенізаційна яма прослужить вам довгі роки.

Таблиця. Водоспоживання для приватного будинку. Вибір обсягу вигрібної ями

Водоспоживачі: індивідуальні або блокові житлові будинки	Питоме середньодобове (за рік) господарсько-питне водоспоживання у населених пунктах на одного жителя, л/добу
з водопроводом та каналізацією без ванн	120
з водопроводом та каналізацією без ванн, з газопостачанням	150
з водопроводом, каналізацією та ваннами з водонагрівачами, що працюють на твердому паливі	180
з водопроводом, каналізацією та ванною з газовими або електричними бойлерами	190
з водопроводом, каналізацією, з швидкодіючими газовими нагрівачами (колонками) та кількома ваннами.	250

Удачі в роботі!

Влаштування накопичувального септика з бетонних кілець