Виготовлення септика із бочок своїми руками. Як зробити на дачі септик своїми руками з бочок: на прикладі пластикових ємностей Металеві бочки 200 літрів як септик

Хазяям дачних будинків не хочеться відмовлятися від звичних міських зручностей і доводиться облаштовувати каналізаційну систему на своїй ділянці самостійно. Часто вона є найпростішою вигрібною яму, виготовленою з бочки або якось інакше, але якщо є водогін, і домочадці активно користуються сантехнічними приладами, її можливостей буде недостатньо.

Схема дачної каналізації включає приймальний стічні води колектор, внутрішні і зовнішні трубопровідні мережі. Залежно від фінансових можливостей колектор будується з цегли, бетонних кілець, великих за розміром автомобільних покришок, єврокубів або бочки 200 л.

Схема каналізації з бочкою як септик

Схема та правила організації каналізації із септиком на дачі

Септик для дачі своїми руками облаштувати цілком можливо. Перед початком роботи складається докладна схема облаштування каналізації. Креслення можна подивитися на фото. На схему потрібно нанести розташування накопичувальної ємності, внутрішнє та зовнішнє розведення трубопровідної мережі. Будівельні норми та правила визначають необхідний кут нахилу труб, особливості пристрою колектора та інші параметри. Зверніть увагу, простий злив стічних вод у яму без відкачування забруднює ґрунт та прилеглі водоносні шари.

Вимоги щодо розміщення очисних споруд на дачній ділянці

Очисні споруди на дачній ділянці слід розташовувати не ближче ніж за тридцять метрів від водойм, колодязів та артезіанських свердловин. Для того щоб неприємний запах не проникав у житлові приміщення, мінімальне видалення септика від будинку становить п'ять метрів. Набагато подовжувати цю відстань теж не слід, тому що при цьому значно збільшується вартість прокладання зовнішньої каналізаційної мережі.

Мінімальні відстані від септика до різних об'єктів

Потрібно подбати про те, щоб неприємний запах не турбував сусідів, також не слід розташовувати очисну споруду надто близько до меж ділянки. Плодові дерева та інші зелені насадження з розвиненою кореневою системою повинні бути на відстані не менше трьох метрів.

Види дачної каналізації

Найлегше своїми руками для приватного будинку та дачі зробити звичайну вигрібну яму, в яку здійснюватиметься простий злив відходів. При цьому вона забруднюватиме довкілля. Для запобігання неприємним наслідкам у вигрібну яму встановлюється герметична ємність.

Найпростіша вигрібна яма з бочки

Це найбільш прийнятний спосіб облаштування системи видалення відходів, але в такому випадку необхідні часті візити асенізаторської машини. Більш сучасним видом дачної каналізації є септик, у якому рідка фракція відходів відстоюється і після фільтрації видаляється з колектора. Зробити септик без відкачування допомагає використання бактерій, що розкладають органіку.

Герметична вигрібна яма

Для облаштування вигрібної ями викопують котлован завглибшки не менше двох метрів. При складному рельєфі ділянки її розташовують на нижньому рівні.

Герметична зливна яма зручна при невеликому обсязі стоків

Стінки резервуару викладають цегляною кладкою або встановлюють один на одного готові бетонні кільця, покришки від трактора «Кіровець», бочки об'ємом двісті літрів тощо. На дно ємності укладається шар гідроізоляції, всі стикові з'єднання надійно герметизуються для запобігання витоку стічних вод.

Фільтруючий колодязь

Колодязь, що фільтрує, облаштовується таким же чином, як і герметична вигрібна яма, тільки замість гідроізоляції на дні шахти робиться насипка з гравію або щебеню з піском. Вона утворює шар, що фільтрує, просочуючись через який, рідкі фракції відходів позбавляються від забруднень перед проникненням в грунт.

Пристрій фільтруючого колодязя із пластикової бочки

Така конструкція очисної споруди дає можливість значно рідше виробляти відкачування відходів життєдіяльності з резервуару, оскільки заповнюється лише їх твердими фрагментами. Якість очищення стічних вод підвищується, якщо встановити не один, а кілька колодязів, що фільтрують, з'єднаних між собою переливними трубами.

Застосування поля фільтрації

Зробити септик без відкачування допомагає застосування поля фільтрації. Його пристрій потребує наявності на ділянці вільного місця великої площі.

Влаштування невеликого поля фільтрації

Поле фільтрації являє собою розташований під землею майданчик, в якому відбувається відстоювання та очищення стічних вод, що пройшли через каналізаційний колектор. Звідти через перфоровані труби виводяться в дренажну систему.

Використання стічної канави

Добре, якщо неподалік накопичувальної каналізаційної ємності пролягає стічна канава. У цьому випадку стоки, що пройшли через колектор, можна направити прямо в неї. Для цього поблизу каналу риють яму, засипавши в неї як фільтруючий шар щебінь або гравій. Туди спрямовують стічні води, які, пройшовши фільтр, надходять до стічної канави.

Варіанти матеріалів для септика на дачі

Залежно від фінансових можливостей, септик на дачі виготовляється з різних матеріалів. Практично без матеріальних витрат у найближчій шиномонтажній майстерні або на автопідприємстві можна дістати списані автопокришки великого діаметру.

Приклад організації двокамерного септика із шин

Добре підходять шини від трактора «Кіровець». Їх укладають один на одного у викопаний котлован. Ще швидше і надійніше облаштовується септик із готових бетонних кілець. Приймач стічних вод можна викласти цегляною кладкою. Використовуються також бочки великого обсягу і так звані єврокуби, що є герметичними пластиковими ємностями.

При встановленні їх бетонують на всі боки, тому що вони мають невелику вагу і можуть зміщуватися при підвищенні рівня ґрунтових вод.

Глибина установки септика та закладки труби

Глибина установки септика та закладки каналізаційної труби безпосередньо залежить від рівня промерзання ґрунту у конкретному регіоні. Якщо стічні води замерзнуть у каналізаційній системі, вони розірвуть труби, і навесні все доведеться починати заново.

Трубу каналізації, що використовується лише влітку, можна не заглиблювати

Оптимальний обсяг септика на дачі

Необхідний обсяг септика на дачі залежить від кількості людей, що постійно проживають на ній. Вважається, що одна людина витрачає за добу до двохсот літрів води. Помноживши цю цифру на кількість домочадців та збільшивши отримане значення приблизно на двадцять відсотків, отримаємо оптимальний обсяг накопичувальної ємності.

Зрозуміло, в умовах дачі, тобто без використання душу та ванної, цей параметр буде значно меншим.

Облаштування простої вигрібної ями з бочки 200 л

Вигрібна яма із бочки 200 л легко виготовляється своїми руками. Для її облаштування краще вибирати пластикові ємності. Порівняно з металевими виробами вони мають такі переваги:

відмінною опірністю до дії агресивних хімічних середовищ;
довшим терміном служби;
спрощеною установкою внаслідок невеликої ваги;
відсутністю необхідності в антикорозійній обробці;
високими показниками герметичності.

Пластикова бочка як вигрібна яма може служити довго

При заглибленні в землю пластикові ємності слід надійно закріпити за допомогою тросів, притягнутих до бетонної плити, встановленої як основа конструкції. А якщо ні, то саморобний септик може «спливти» на поверхню в найнезручніший момент. Засипати встановлені в котловани пластикові бочки слід дуже акуратно, щоб не пошкодити їх.

Складання та підключення своїми руками септика із пластикових бочок

Складання та підключення своїми руками септика із пластикових бочок не становить особливої складності. Спочатку викопується котлован для заглиблення резервуарів у землю. Для кращого очищення стічних вод слід встановити дві пластикові ємності об'ємом не менше ніж двісті літрів кожна. Вони з'єднуються між собою за допомогою переливної труби.

Двокамерний септик із переливом із пластикових бочок - практичний варіант

Шановний читачу! Ваші зауваження, пропозиції чи відгук послужать нагородою автору матеріалу. Дякую за увагу!

Наступний відеоролик ретельно підібраний та обов'язково допоможе сприйняттю викладеного.

Купівля готової очисної споруди для автономної каналізації – це правильне рішення з технічного погляду. Однак не завжди воно є виправданим у ціновому плані. Мало хто з власників дач наважиться на придбання дорогої станції глибокого очищення, якщо проживання в заміському будинку є сезонним і більшу частину часу каналізаційна система простоює. І тут доцільніше застосувати нестандартний підхід – наприклад, зробити септик з бочок. Така конструкція обійдеться набагато дешевше, а її ефективність буде достатньою для задоволення побутових потреб.

Вибирати місце для розміщення каналізаційного відстійника необхідно з урахуванням деяких правил:

Відстань до джерела води (колодязі, свердловини) та природної водойми не повинна бути меншою за 30 м.
Для забезпечення можливості видалення мулу із септика за допомогою асенізаторської машини бочку не варто закопувати надто далеко від дороги. Оптимальна відстань – 5 м.
Щоб уникнути конфлікту з сусідами, відстійник повинен знаходитися мінімум за 3 м від паркану.

Схема розташування септика на дачній ділянці

Звичайно, площа ділянки не завжди дозволяє виконати всі вимоги точної відповідності. Однак, якщо вибирати пріоритети, в першу чергу слід витримати правильну дистанцію до колодязя або свердловини. Справа в тому, що відведення освітленої води з каналізаційної бочки, як правило, здійснюється у ґрунт. Тому, щоб не допустити забруднення водоносного горизонту, який є джерелом питної води, бажано ці об'єкти розташувати один від одного на максимально можливій відстані.

Розрахунок обсягу бочки

Об'єм бочки для септика розраховується так само, як і обсяг будь-якої іншої локальної очисної споруди. Необхідно взяти норму витрати води на одну особу (відповідно до СНиП – 200 л/добу), помножити на кількість мешканців і додатково помножити на 3 (саме стільки доби повинна відстоюватися вода в камері септика). У результаті виходить така формула:

V = (200 xn) x3.

Тобто для сім'ї з 4-х осіб знадобиться 2,4-кубова ємність. При цьому слід зазначити, що насправді дуже рідко одна людина витрачає 200 літрів води на день. У разі ощадливого споживання цей показник можна зменшити вдвічі і, відповідно, використовувати менш габаритний резервуар.

Цікаво знати. Для невеликої побутівки на дачі іноді роблять септик із двох-трьох 200-літрових бочок. Повноцінну роботу каналізації подібна система забезпечити не зможе, проте для дачного способу життя такого обсягу може бути достатньо.

Розмір бочки вибирається з урахуванням особливостей експлуатації каналізаційної системи

Вибір матеріалу: метал чи пластик

З метою економії коштів дуже часто септик на дачі робиться з бочок, які до цього виконували іншу функцію. Наприклад, вони могли використовуватися для зберігання зерна, піску, цементу та інших сипких речовин. Ємність може бути металевою або пластиковою, головне – це її герметичність.

Якщо все ж таки постало питання про покупку бочки, тоді перевагу краще віддати пластику. І ось чому:

ширший асортимент над ринком;
стійкість до корозії та агресивної дії стоків;
абсолютна герметичність протягом тривалого терміну експлуатації;
монтаж без залучення вантажопідйомної техніки через малу вагу.

Щоб бути остаточно об'єктивним, слід уточнити, що останній пункт є перевагою лише частково. Невелика маса пластику викликає необхідність кріплення ємності до бетонної основи для нівелювання штовхаючої дії грунтових вод. У цьому плані септик із залізних бочок вважається кращим, оскільки не потребує якоріння.

Для каналізаційного відстійника може підійти будь-яка бочка, яка відповідає вимогам герметичності.

Облаштування септика з бочок своїми руками

Для забезпечення нормальної очистки стічних вод бажано використовувати в септику дві камери: у першій на дно осідають важкі речовини, а в другій освітлена вода відстоюється перед її відведенням у ґрунт.

Важливо. Однокамерні септики (вигрібні ями) часто не можуть впоратися з великим обсягом стічних вод, що збільшує періодичність виклику асенізаторської машини.

Нижче розглянемо приклад облаштування септика з двопластикових бочок своїми руками. Цю інструкцію можна вважати універсальною, оскільки більшість пунктів можна застосувати і до монтажу металевих ємностей.

Схема монтажу

Конструкція подібної очисної споруди не відрізняється особливою складністю. Бочки послідовно з'єднуються між собою за допомогою переливної труби, при цьому друга ємність розташовується на 10-20 см глибше за першу. У кожному резервуарі вирізаються отвори для підключення каналізаційних труб та вентиляційного виходу. Важливо дотриматися правильного положення вхідного та вихідного отвору щодо один одного: вхід повинен розміщуватися на 10 см вище за виходу.

Монтажна схема септика із двох бочок

Відведення освітленої води можна здійснювати в колодязь, що фільтрує, або використовувати поле фільтрації. Колодязь застосовується при низькому рівні ґрунтових вод та хорошій водопроникності ґрунту. Для його монтажу використовується бездонна діжка, у нижній частині якої робиться 30-сантиметрова гравійна подушка.

Поле фільтрації має більш високу площу захвату, завдяки чому відведення води проводиться навіть в умовах низької пропускної спроможності ґрунту. У цьому випадку з другої камери септика вода виводиться в дренажну трубу, що знаходиться в шарі гравію або щебеню.

Кількість дренажних труб у полі фільтрації безпосередньо залежить від обсягу стічних вод

Список матеріалів

Для виконання робіт знадобляться такі матеріали:

дві бочки об'ємом 250-1000 л (залежно кількості стоків);
каналізаційні труби діаметром 110 мм для зовнішнього монтажу (оранжевий колір);
куточки та трійники для з'єднання труб;
клей та герметик для ПВХ;
щебінь дрібної фракції (2-3,5 см);
цемент;
пісок.

Набір інструменту для монтажу септика із пластикових бочок є стандартним: лопата, граблі, рівень, електролобзик та ємність для замішування розчину.

Етапи робіт

У бочках за допомогою електролобзика вирізаються отвори для каналізаційних труб та вентиляційного стояка. Для вхідного отвору від верхнього краю відступається 20 см, а для вихідного 30 см. Зазори, що утворилися між отворами та трубами, заповнюються герметиком.

З'єднання елементів саморобного септика із пластикових бочок

Розмір котловану розраховується таким чином, щоб між ґрунтом та стінкою резервуару залишалося 20-30 см. Стіни ями вирівнюються, а дно утрамбовується.

Зверніть увагу. Глибина котловану залежить від довжини каналізаційної труби, що йде від будинку, яка укладається з ухилом 20 см на 1 м. При цьому дно ями не повинно перебувати нижче 3 м, оскільки це суттєво ускладнить роботу асенізаторів.

Перед установкою бочок дно котловану заливається шаром бетону, в якому слід передбачити кілька вушок або штирів для якорення септика.

Фіксацію резервуара здійснюють міцним тросом або ременями

Щоб стінки септика були захищені від сезонних рухів ґрунту, зазор між бочками та ґрунтом заливається піщано-цементною сумішшю. Для запобігання деформації бочок у результаті тиску, створюваного зворотним засипанням, їх попередньо заповнюють водою.

Порада. У разі монтажу септика з товстостінних металічних бочок заливання бетоном можна не робити. Однак попередньо метал слід обробити антикорозійним матеріалом.

У безпосередній близькості від септика викопується яма для колодязя, що фільтрує, або робиться поле фільтрації для відведення очищеної води в грунт.

Коли всі монтажні роботи завершено, бочки засипаються шаром ґрунту. За бажання дане місце можна приховати від оточуючих за допомогою трави та іншої рослинності, залишивши на поверхні лише ревізійні люки та вентиляцію.

Септик як елемент ландшафтного дизайну

Виконавши всі пункти даної інструкції, можна власноруч обладнати простий септик із пластикових або металевих бочок. Для монтажу складніших очисних споруд краще користуватися послугами фахівців.

Унітаз на дачі сьогодні вже не здається чимось немислимим. У будь-якому будівельному магазині можна знайти все необхідне для організації системи напірного водопостачання з колодязя, річки або, у крайньому випадку, навіть із спеціальних ємностей для збирання дощової води. Недорога насосна станція, пластикові трубопроводи, бюджетна сантехніка, септик - і ваше сільське життя вже ніколи не стане колишнім:)

Однак від споруди на дачі повноцінного "міського" туалету багатьох утримує проблема відведення стічних вод. Вартість автоматичних очисних станцій, бетонних або пластикових септиків, з доставкою та встановленням обчислюється десятками, а то й сотнями тисяч рублів. Самостійно ж споруджувати традиційний септик з бетонних кілець, з риттям величезного котловану, відсипанням щебенем фільтраційних полів та цементними роботами вирішиться не кожен.

Водночас для сезонного проживання сім'ї з 3-4 осіб цілком підійде саморобний септик із пластикових бочок, проект якого запропонував учасник Forumhouse Андрюха96.

Загальний вигляд споруди

Бочки можна помістити в яму із укріпленими стінками, або просто закопати у землю. Якщо навесні у вашій місцевості високий рівень ґрунтових вод, варто замислитися над тим, щоб бочки не виявилися затопленими, щоб їх не видавило з ґрунту та щоб вміст не розплився по всій ділянці. Варіанти вирішення проблеми: прикріпити бочки до бетонної основи (якщо вона є), обсипати бочки по периметру цементно-піщаною сумішшю 1:5, надійно загерметизувати всі з'єднання (хоча б на час весняної повені).

Ось деякі питання та коментарі учасників обговорення проекту септика з бочок на сайті Forumhouse:

Чи достатньо такого обсягу септика?

Якщо користуватиметеся повною (душ, туалет, раковина тощо) то для розрахунку приймається 200 л на людину на добу.
Якщо тільки унітаз, то 25 л на особу на добу
Септик має бути не менше 3-х добового водоспоживання.

Проте (з фотографій ж), виходить, що друга камера-бочка «працює» лише на половину об'єму (близько 100 літрів), а третя взагалі на чверть. Разом, загальний обсяг септика дорівнює 200 +100 +50 = 350 літрів ... Мені здається, це, дійсно, обмаль для спокою).

Виходить в одній бочці близько 150 літрів * 3 = 450. за моїми підрахунками для трьох достатньо (підчеплений лише унітаз).

У мене аналог. Троє дітей та двоє дорослих цілий рік. Працює 1 рік і 10 місяців. Ще не відкачував. На додаток 10 метрів дірявої труби у землі.

Як це все працює?

Ліва бочка остання! Вся вода з неї відкачується дренажним насосом у яму на вулиці (або фільтраційний колодязь/поле фільтрації – за обставинами). А перша бочка права туди йде злив від унітазу, все в ній плаває, що не тоне, і тоне те, що перетворилося на мул.

Для прискорення біологічної переробки у першій бочці здійснюється постійна аерація акваріумним компресором (можна використати щось більш продуктивне - тоді конструкція почне сильно нагадувати повноцінну автоматичну очисну станцію, типу Юнілос Астра). Також буде корисним періодичне додавання через унітаз бактеріальних культур (у магазинах є великий вибір).

Коли настане літо вставлю насос у першу бочку, а кінець шланга кину в город, відчищу дно від мулу, а потім назад все на свої місця.

насос треба або дренажний з поплавцем (ціна 1,500-2,500) або до малюка робити поплавець, щоб не бігати з насосом постійно!

Як же загереметизувати з'єднання?

І щось мені здається, що місця входу труб у бочки це слабке місце.

Думаю звичайний гумовий ущільнювач для переходу чавун-пластик підійде.

Для герметизації з'єднань використовував спеціальний клей для пластику (йде в тюбику), а потім вологостійкий корабельний герметик. Зачекав добу та готово.

Клеїться пістолетом із розплавленим клеєм.

Не зовсім так. Клеїться спеціальною насадкою на будівельний фен із прутком.
Головне матеріал прутка. Бувають і поліпропілен та поліетилен.

А чи не можна з'єднати діжку з кубом гофрою? У разі чого гуляння ґрунту компенсує.

Якщо поблизу вашої дачної ділянки немає централізованих мереж каналізації та водопроводу, то для комфортного проживання в будинку необхідно спорудити автономний водогін та локальну очисну споруду – септик. Сьогодні ми поговоримо про септики. Завдяки їм стічні води утилізуватимуться відповідно до санітарних норм без заподіяння шкоди навколишньому середовищу. Простіше та дешевше зробити саморобну очисну споруду з підручних матеріалів, наприклад, септик із бочок. Конструкція може бути розрахована на будь-який обсяг стоків, що залежить від кількості людей, які проживають у будинку. У нашій статті ви знайдете опис нюансів виготовлення очисного пристрою з цього матеріалу, а відео наприкінці статті допоможе вам наочніше розібратися в процесі.

Септик із бочки можна виконати своїми руками із різних матеріалів. Бочка може бути пластиковою чи металевою. Але останній варіант не найкращий, оскільки метал швидко зазнає корозії в умовах постійної вологості, тому конструкція вийде недовговічною. Краще робити септик для невеликої дачі з полімерних об'ємів об'ємом 200-250 літрів. Якщо ж на вашій дачі проживатиме багато мешканців або споруда може використовуватися цілий рік, то обсяг ємностей повинен бути ще більшим.

Варіантів самостійної споруди на дачі водопроводу та каналізації може бути безліч. Так, водогін можна облаштувати від колодязя або свердловини, а вибір конструкції септика залежить від особливостей стоків, гідрогеологічних умов на ділянці та необхідної якості очищення стічних вод. Септик з бочок може бути:

Однокамерний. Цей саморобний септик по суті є звичайною вигрібною ямою. Він може бути з дном або без нього залежно від типу ґрунту та рівня стояння ґрунтових вод. Стічні води із системи каналізації потрапляють у ємність, де вони або відкачуються асенізаторами в міру накопичення, або фільтруються в ґрунт через спеціальний прошарок з гравію та щебеню на дні. Такий септик підійде для душу чи лазні без туалету. Справа в тому, що цей септик-бочка не зашкодить навколишньому середовищу, тільки якщо в нього не потраплятимуть фекальні стоки.

Важливо: конструкції без дна можна використовувати тільки на піщаних ґрунтах, що мають хорошу поглинаючу здатність. На глинистих ґрунтах стоки за допомогою дренажного насоса після відстоювання перекачуються у фільтраційний колодязь.

Двокамерний. Септик із двох ємностей більш досконалий. Для невеликої дачі достатньо двох бочок об'ємом 200 літрів. Стоки одразу з каналізації потрапляють у першу камеру, де вони відстоюються, внаслідок чого важкі складові осідають на дно. У другій камері освітлені води проходять процес доочищення. Септик із двох ємностей може робитися з дном в обох камерах або лише у першій з них. Тоді на дні другої камери облаштовується фільтруючий прошарок, води відводяться в грунт.
Трикамерний. Найкращий варіант - каналізація для дачі з трьох ємностей об'ємом по 200-250 літрів. У такій конструкції досягається необхідний ступінь очищення стоків, який не суперечить санітарним нормам. Такі стоки можна скидати в ґрунт без ризику погіршення екологічної ситуації. Стоки з каналізації відстоюються у першій камері. Потім попередньо очищені води перетікають на другий відсік, де їх доочищення здійснюється біологічним методом. Тут також випадає невеликий осад із дрібних домішок. Тільки потім очищені води потрапляють у фільтраційну камеру, де вони через прошарок на дні відводяться в ґрунт.

Вимоги до септику

Щоб зробити ефективний септик своїми руками з бочок, необхідно дотримуватися наступних правил:

Для якісного очищення стічних вод септик-бочка має бути багатокамерним. Як ви зрозуміли, однокамерні септики суперечать санітарним нормам. У багатокамерній конструкції стоки у першому відсіку проходять механічне очищення під дією сил гравітації, у другій камері завдяки мікроорганізмам розщеплюються органічні сполуки. В останній фільтраційній камері відбувається остаточне доочищення рідини, і стоки відводяться в ґрунт.
Септик із бочки має бути повністю герметичним, за винятком дна останньої камери. Тільки так можна гарантувати безпеку всієї конструкції.
При виборі місця для септика слід дотримуватись нормативних відстаней. Так, від джерела, де береться вода для водопроводу, має бути не менше ніж 15 м. Від фундаменту будинку варто відступити не менше ніж 5 м. Не варто прокладати труби каналізації поблизу водопроводу. Септик варто розташовувати на відстані 1-2 метрів від автомобільних проїздів та стоянок.

Порада: не варто мати очисну споруду надто далеко від будинку, оскільки виникнуть проблеми з дотриманням ухилу труб каналізації. В результаті може вийти, що вони входять в очисну споруду на великій глибині, тому септик доведеться сильно заглиблювати в землю.

Необхідно правильно визначити розміри всіх ємностей очисної споруди. Об'єм першої камери відстійника повинен дорівнювати обсягу добового скидання, який визначається з урахування, що один мешканець витрачає 200 л води з водопроводу на добу. Це число потрібно помножити на кількість мешканців та на 3 (стільки днів знаходяться стоки у септику). Через війну ми матимемо робочий обсяг септика. Фактичний обсяг зазвичай трохи більше, але не менше.

Необхідні матеріали

Після виконання попередніх розрахунків – визначення обсягу септика, протяжності каналізаційного трубопроводу, гідрогеологічного стану ґрунту, глибини промерзання, габаритів котловану та необхідного ухилу – можна починати споруджувати септик із пластикових бочок.

Для роботи вам знадобляться такі матеріали:

Дві чи три бочки з полімерного матеріалу об'ємом 200 або більше літрів. На додаток знадобиться гофротруба із пластику або ще одна бочка для колодязя.
Для закривання бочок зверху варто взяти три каналізаційні кришки (теж із пластику).
Труби для прокладання каналізації діаметром 110 мм. Довжину потрібно визначати з обліку відстані від будинку до септика плюс кілька метрів запасу.
Вентиляційна труба з оголовком діаметром 110 мм. Довжина труби трохи більше 1,5 м.
Кутові фітинги та трійники під діаметр труб, що використовуються.
Фланці та муфти.
Дрібний щебінь із фракцією елементів не більше 40 мм.
Пісок.
Клей для з'єднання елементів із ПВХ.
Герметик на епоксидній основі.
Гумові ущільнювачі для герметизації введення труб у септик.
Шнур та кілочки.
Лопата.
Рулетка.
Чернівці.
Рівень.

Якщо на вашій ділянці ґрунтові води стоять дуже високо, то дно котловану доведеться бетонувати. Для цього вам знадобиться цементно-піщана суміш, електроміксер, ємність для змішування, арматура та сталеві троси для фіксації бочок на дні.

Якщо ґрунт сипкий, то стінки котловану потрібно буде зміцнювати дерев'яною опалубкою або сталевою дрібною сіткою. Для утеплення очисної споруди та каналізаційного трубопроводу знадобиться мінеральна вата для труб, піноплекс або пінопласт для очисної споруди.

Монтаж

Перед початком земляних робіт із будинку потрібно вивести каналізаційну трубу. Саме від цього місця ви копатимете траншею з ухилом до септика. Далі септик із бочки робимо в такій послідовності:

Від місця виведення каналізації з дому роєм траншею завширшки 1 м до місця монтажу септика. У цьому робимо ухил дна траншеї з обліку 2 див перепаду кожен метр довжини. Під септик роєм котловану. Його габарити на 20 см мають перевищувати розміри бочок. На дні котловану робимо уступи висотою по 10 см для встановлення кожної сполучної ємності на різній глибині. Перша камера перебуватиме найвище.
Оскільки септик-бочка має значні габарити, але невелика вага, ґрунтові води можуть легко підняти ємність на поверхню. Щоб цього не сталося, на дні котловану робиться бетонна подушка. Для цього спочатку замішується цементно-піщаний розчин, потім на дні ями виконується піщана подушка заввишки 10 см. Вона вирівнюється та трамбується. Після цього на дні укладається арматурна сітка із випусками під кріплення септика. Дно заливається шаром бетону заввишки 150-200 мм.
Після застигання бетонної подушки можна приступати до встановлення бочок. Кожна бочка монтується на окремій сходинці так, щоб наступна ємність стояла на 10 см нижче. Між камерами має бути відстань 100-150 мм. Бочки кріпимо до випусків арматури на дні за допомогою сталевого троса.
У першій камері на потрібній висоті прорізаємо отвір для трубопроводу, що підводить діаметром 110 мм. В отвір вкладаємо гумовий ущільнювач та додатково герметизуємо його мастикою. Тепер в отвір вставляємо трійник. Потім до нього підключимо каналізаційну трубу, що подає, і вентиляцію.
На висоті нижче 100 мм від першого отвору з іншого боку першої бочки виконуємо ще один отвір для переливу. Його також герметизуємо гумовим ущільнювачем та вставляємо кутовий фітинг.
Накриваємо першу бочку кришкою та встановлюємо вентиляційну трубу.
Тепер збоку другої камери прорізаємо отвір і вставляємо в нього кутовий фітінг. Отвір ущільнюємо гумовою прокладкою. З'єднуємо дві доньки із фітингами трубою-переливом.
На звороті другої ємності робимо отвір на рівні середини бочки для установки переливу в третю камеру. Встановлюємо кришку.
Третя камера – це герметична криниця з отвором під перелив із другої камери. З'єднуємо трубою другу та третю камеру. Монтуємо кришку. Якщо замість третьої камери використовуватиметься дренажний колодязь, то для його облаштування потрібно взяти гофровану трубу діаметром 1 м. У її стінці прорізається отвір для переливу, а на дні облаштовується гравійно-піщаний прошарок висотою 300 мм. Під прошарком краще укласти шар геотекстилю. Через нього вода фільтруватиметься в ґрунт.
Зворотне засипання септика виконується з чергуванням шарів піску та бетону. Після виконання прошарку завтовшки 200-300 мм вона змочується водою і трамбується.

Важливо: у міру виконання засипки бочки потрібно наповнювати водою вище за рівень засипки на 20-30 см. Це дозволить уберегти конструкцію септика від деформації під тиском грунту.

Верхня частина очисної споруди утеплюється пінопластом і засипається. Над поверхнею землі повинні залишитися лише кришки люків та труби вентиляції.

Відео посібник зі спорудження септика з бочок:

Буває так, що для дачного побуту не потрібно якоїсь серйозної каналізації, очисних споруд і тому зробити септик своїми руками з бочок цілком здатний кожен дачник. Бочки тепер можна зустріти удосталь. Відразу необхідно сказати, що таку споруду треба розглядати, як тимчасову. Надалі його можна буде замінити на септик промислового виробництва. Але якщо навантаження на нього будуть невеликі, то забезпечуватиме комфорт він довгі роки.

Влаштувати септик можна як із металевих бочок, так і із пластикових. Причин, які спонукають створювати тимчасові септики, багато. Наприклад, на дачі ведеться будівництво нового будинку. Цей процес тривалий і для забезпечення комфорту можна зробити тимчасову очисну споруду. Для роботи необхідно підготувати великі ємності. Фахівці рекомендують надавати перевагу пластиковим бочкам. Металеві для цієї мети не підходять і використовувати їх не рекомендують. Такі бочки схильні до гниття і корозії від стоків і швидко вийдуть з ладу. Ємності потрібно вибирати без протікання та великого розміру.

Чому краще робити септик із бочок?

Для влаштування очисних споруд тривалого використання краще придбати спеціальну ємність.Однак така установка коштує дорого і не завжди доцільно витрачати такі кошти. Особливо якщо немає цілорічного проживання в будинку або потрібна тимчасова споруда. Можна виділити дві основні переваги септиків, створених своїми руками:

Для виготовлення септика знадобиться діжка об'ємом від 200 літрів.

невелика вартість;
легкість у монтажі;
простота демонтажу.

Сьогодні можна знайти пластикові бочки ємністю від 200 до 250 літрів порівняно недорого. Звичайно, вони вже були у використанні, але для наших цілей цілком підійдуть. Тим більше, що складнощів у влаштуванні споруди немає жодних, це здатна зробити будь-яка бажаюча людина.

Однак не можна не сказати і про мінуси. Такий септик, незважаючи на обсяг бочок, все ж таки вважається маленьким. Існують санітарні норми, за якими обсяг септика повинен вміщувати стоків таку кількість, що утворюється за 3 дні. При використанні очисних споруд з діжок треба враховувати цей момент. Тобто кількість стоків має бути найменшою.

Локальна каналізація з власною очисною установкою дозволить не відриватися від цивілізації у населених пунктах, які не мають елементарної інфраструктури. Якщо зробити септик своїми руками з бочок як об'єкт очищення, вартість благоустрою буде мінімальною. Але для успішного результату потрібні технологічні тонкощі. Адже правда?

Усім охочим придбати автономну каналізацію на власній ділянці ми пропонуємо корисну інформацію, яка досконало висвітлює всі сторони її будівництва. Застосування практично наданих нами відомостей є гарантією тривалої служби та бездоганної роботи системи.

Представлена до вашої уваги цікава стаття знайомить з різними конструктивними видами саморобних септиків. У ній докладно описано технологію спорудження очисного каналізаційного пункту з непридатних бочок. Способи будівництва проілюстровані спрощеною графікою, фото та відеододатками.

Незважаючи на те, що виробники пропонують у досить широкому асортименті, проектування та будівництво саморобних септиків (наприклад, бочок), досить актуальна.

Варіант власноручного пристрою затребуваний з наступних причин:

можливість звести витрати до мінімуму, купуючи комплектуючі, що називається, врозбій - там, де дешевше, по-друге, використовуючи вже наявні підручні засоби;
установку обладнання можна здійснювати за так званою модульною схемою, заздалегідь прорахувавши варіанти доповнення та ускладнення системи.

Допустимо, спочатку ви обладнаєте туалет. Надалі до системи очищення підключаєте лазню, миття в кухні, навіть миття в гаражі. Зрозуміло, це буде легко здійснити лише в тому випадку, коли будуть заздалегідь готові точки «врізання» – виведені на поверхню або впритул до неї відводи труб, зарезервовані на певний час.

Спорудження септика з бочок дозволить з мінімальними витратами організувати автономну каналізацію з утилізацією знешкоджених та освітлених стоків.

Ніхто краще за майстра, який споруджував септик, не знає слабкі місця очисної системи та її можливості. Хоч і не варто допускати недоліків, але тільки він при експлуатації враховуватиме їх.

Не секрет, що виробники та продавці будь-якої техніки, як правило, не інформують покупців про недоліки, «випячуючи» лише переваги. Самостійний будівельник знатиме, що може його підвести.

Знаючи наближені норми споживання води сімейством, враховуючи періодичність проживання та особливості ділянки навколо будинку в цілому (тип ґрунтів та УГВ), ви зможете уникнути як зайвих витрат зусиль та грошей, так і «аварій», спричинених поганою пропускною спроможністю системи очищення.

Септик з бочок працює за принципом багатосекційних відстійників, що забезпечують внаслідок перетікання та відстоювання поділ стоків на воду та мул. Вийшовши з септика, освітлена і очищена до 65% вода скидається в грунт, а мул накопичується на дні відстійника до моменту відкачування асенізаторами.

Тонкощі споруди септика, що працює без виділення запаху і не вимагає відкачування, дізнаєтеся з іншого сайту.

Різновиди конструкцій та схеми

Створюваний з бочок саморобний септик є кілька встановлених у заданому порядку ємностей (камер). Їх послідовно з'єднують один з одним патрубками так, щоб наповнення секцій здійснювалося в певному порядку. Це досягається встановленням камер на різних рівнях за висотою.

Принцип роботи багатокамерного септика схожий на принцип роботи. Вхід і вихід труб у камери робиться з таким розрахунком, щоб вода починала перетікати в наступну ємність, до того як рівень води підніметься до вхідної труби.

Поступово накопичуючись у камері, вода обстоюється. Найважчі частки забруднень осідають на дні резервуару, дрібніші та легені продовжують шлях системою.

Для вільного перетікання стічної маси до септика і камери в камеру каналізаційна магістраль влаштовується з ухилом. Ухил необхідно дотримуватись на кожній ділянці, у тому числі на відрізках між секціями септика

Щоб метан, що утворюється у процесі переробки стоків, міг безперешкодно видалятися із системи, необхідно влаштувати вентиляцію. Її встановлюють вертикально на виході з дому або на виході останньої секції саморобного септика.

Крім того, на стоку води з сантехнічних приладів, раковин, унітазу, душової кабінки та ін., потрібно передбачити сифон – хоча б виконаний у вигляді коліна – щоб неприємний запах не отруював існування.

Принцип дії септика-відстійника заснований на поступовому поділі твердих нерозчинних компонентів та рідкої складової стоків. Сім більше секцій проходить каналізаційна маса, тим вищий підсумковий ступінь очищення.

Найбільш поширеною є трисекційна схема септика, що застосовується для переробки сірих та коричневих стічних потоків. Однак якщо необхідно очистити забруднену воду, що надходить із лазні або кухні, використання однієї або двох секцій-бочок буде достатньо.

Очищені та освітлені стоки з септика перетікають у систему ґрунтової доочистки, наприклад, утилізується через поле фільтрації

З останньої бочки влаштовують вихід на фільтраційне поле, яке завершує процес очищення. Ця система доочищення є підземною конструкцією, зібраною з перфорованих труб - дрен.

Дренажний трубопровід укладається у вибрані спеціально для них траншеї, застелені геотексилем, поверх якого укладені труби та засипана піщано-гравійна суміш.

Функцію ґрунтової доочищення сірих стоків, що поставляються лазнями, пральними машинами, кухонними зливами і т.д., можна без побоювань довірити поглинальному колодязі, спорудженому в крайній діжці каналізаційної системи. В цьому випадку у ємності вирізається дно, а сама вона заповнюється гравієм і піском так, щоб шар цього засипки був не менше 1 метра.

Якщо кількість стоків не перевищує 5–8 м³/сут, то як система ґрунтової доочистки можна використовувати третю секцію без дна, заповнену шаром в 1 м піском та гравієм. Таким методом влаштовують поглинальні (фільтруючі) колодязі

Як бачите, схема досить проста, але реалізація її на практиці вимагатиме чимало фізичних зусиль. Особливо трудомісткі роботи пов'язані з розробкою котловану під секції септика та траншей для каналізаційного трубопроводу.

Розрахунок обсягу стоків заснований на нормі відведення стоків на одну особу в л/добу. Однокамерний септик споруджують при об'ємі стічної маси до 1 м³/сут, двокамерний будують на 5 – 8 м³/сут

Спорудження септика із пластикових бочок

Саморобні очисні конструкції можна розділити на групи по матеріалу, з якого виготовлені камери, це септики:

із пластмасових бочок;
із металевих ємностей (зварних кубів, циліндричних бочок);

Резервуар з металу має більшу жорсткість. Крім того, його легко зафіксувати від спливу. Але основний недолік залізних бочок – погана здатність протистояти корозії.

Септик із бетонних кілець вимагає використання спецтехніки при спорудженні каналізаційних колодязів. Очисний пункт з автопокришок важко забезпечити належним ступенем герметичності, якщо немає досвіду роботи з подібними матеріалами.

Використання пластикових бочок у пристрої септика дозволяє обійтися без вантажопідйомної техніки та без зварювальних робіт

Саморобний септик із пластмасових бочок має більше переваг:

мала вага, що полегшує транспортування, встановлення в котлован та складання;
стійкість до корозії Цей момент важливий не лише з погляду зменшення клопоту, пов'язаних із заміною резервуарів, але й як додаткова гарантія чистоти на ділянці;
раціональний метод споруди, т.к. для монтажу системи не потрібне електрозварювання;
герметичність ємностей, завдяки якій немає необхідності проводити роботи з гідроізоляції каналізаційної споруди;
технологічність вихідного матеріалу. Полімерна тара набагато легше піддається обробці різальним інструментом.

При необхідності легкі огріхи різання легко виправити із застосуванням засобів холодного зварювання.

Пластикові бочки – найпростіший у роботі, технологічний вихідний матеріал для спорудження саморобного септика.

Основні вимоги до розміщення

У тому випадку, якщо Вам належить отримання дозволу на встановлення септика в контролюючих органах (СЕС та ін.), то уважно вивчіть СНіП № 2.04.03-85. СНіП – «Будівельні Норми та Правила» – документ, подібний до стандарту (ГОСТу) і саме зазначений встановлює основні правила зведення зовнішніх мереж каналізації та очисних споруд.

Санітарні вимоги регламентує СанПіН – Санітарні Правила та Норми.

У будь-якому випадку, дотримуйтесь наступних вимог до відстаней від септика до таких об'єктів:

фундамент будинку – 4-5 метрів;
колодязь, свердловина – 30-50 м;
озеро, ставок – 30 м;
кущі, дерева – 2-4 м;
дорога – 5 м.

Перед облаштуванням автономного септика або місце його розміщення необхідно обговорити з власниками сусідніх ділянок. Хоча нормативами і передбачена відстань від їх паркану до септика 2 м, але господарів розташованої поряд садиби може не влаштувати близькість розташування каналізаційної конструкції.

При поглибленні дна споруди нижче 5 м потрібно отримання дозволів на будівництво місцевої адміністрації.

Чим більший обсяг перероблених у септиці стоків, тим далі він має бути віддалений від фундаменту

Але навіть якщо дозволу не потрібно, враховуйте особливості ділянки. Каналізацію із системами ґрунтової доочистки безглуздо влаштовувати в глинистих ґрунтах, що не володіють необхідними фільтраційними властивостями.

Про відсутність можливості пропускати воду “розкаже” застій паводкових вод під час танення снігу та періоди рясного випадання рідких опадів. Це означає, що в розрізі переважають глинисті грунти, що не пропускають через себе і воду.

На глинистих ґрунтах, супесях, глинах, суглинках, встановлюють накопичувальні ємності. Роблять їх, пластикових ємностей або групи бочок. Накопичувачі лише акумулюють стічні маси для відкачування асенізаторами, а чи не переробляють їх.

Аналогічне рішення слід ухвалити, якщо рівень ґрунтової води близький до поверхні. Насичені водою грунти теж перешкоджатимуть утилізації очищеної та освітленої рідкої складової стоків.

Якщо розріз ділянки складений глинистими ґрунтами, нездатними вбирати очищену воду, від ідеї спорудження септика доведеться відмовитись.

Замість накопичувальної ємності може бути встановлена станція біологічної очистки. Вона очищає стоки на 98%, що дає змогу скидати їх на рельєф.

Особливості та норми проектування

Маючи солідний досвід у зведенні подібних систем, всі необхідні розрахунки можна зробити «на око». Але складання докладного плану та розробка проекту, хоча б у вигляді ескізу, може принести велику користь.

По-перше, визначивши місця встановлення камер та прокладки магістралі, ви точно підрахуєте, скільки і яких матеріалів потрібно придбати. Якщо час терпить, то до того, як приступите до робіт, частину необхідного цілком можливо вдасться роздобути безкоштовно.

Причому легально – люди, як правило, легко розлучаються з речами, які вважають хламом. Не раз вже перевірено на практиці, що зібрати навіть автомобіль можна, витративши кошти, які можна порівняти з ціною, скажімо, нового велосипеда.

По-друге, ретельне виконання ескізу сприяє прийняттю нових рішень, а також дисциплінує. До того ж, якісно виконаний у масштабі малюнок може виявити недоліки первісного задуму та уберегти від непотрібних витрат. Цілком може виявитися, що схему можна спростити, відкинувши зайве.

При складанні плану орієнтуйтеся на наступне:

навіть у тому випадку, якщо не потрібно офіційного дозволу на встановлення септика, постарайтеся не порушити екологію ділянки;
розташовувати секції септика слід так, щоб між ними та фундаментом було мінімум 5 м – відстань, що виключає підмив ґрунтів у разі аварійного затоплення септика та виникнення протікання;
трасу каналізаційних труб треба спроектувати так, щоб вона була по можливості без поворотів, що сприяють засміченню трубопроводу;
зовнішня лінія автономної каналізації повинна бути забезпечена оглядовим колодязем для проведення ревізії та прочистки.
на кожні 25 м каналізаційної магістралі повинен бути споруджений додатковий оглядовий колодязь.

Якщо ділянка не тішить габаритами, і вибір місця – справа вирішена, то, за необхідності, зміцніть стіни котловану.

До рівня сезонного промерзання ґрунтів септик та каналізаційний трубопровід треба утеплити, щоб у ньому не формувалися крижані пробки.

Якщо на майбутнє планується зведення будівель, функціонування яких вимагатиме використання води (лазня, мийка, будь-яке кустарне виробництво), передбачте місця «врізання» стоків води від них у систему очищення. Причому скидання води з лазні можна вивести відразу в останню камеру септика, тому що в стічній воді не буде великих частинок бруду.

Якщо не припускаєте користуватися послугами асенізатора, не робіть першу камеру занадто об'ємною – щоб її очищення було легко зробити вручну. Крім того, передбачте можливість легкого демонтажу камери, або доступу до її вмісту для швидкого очищення.

Для обслуговування, контролю роботи та періодичного вилучення мулу септик необхідно обладнати люком. Він має височіти над рівнем землі мінімум на 18 см

Якщо відповідно до глинистого типу ґрунту на ділянці можлива лише установка накопичувача, то проектування здійснюйте з урахуванням забезпечення безперешкодного проїзду асенізаційної техніки.

Підготовка будматеріалів до роботи

До основних матеріалів, необхідних виготовлення своїми руками септика з бочок, слід віднести:

труби для магістралі діаметром 110 мм;
фітинги, куточки та ін., у кількості, що відповідає вашому проекту.
самі бочки, призначені під камери септика. Їх розміри підбирайте з розрахунком приблизної витрати води в будинку, що базується на безпосередніх спостереженнях.

Бажано використовувати бочки з досить товстими стінками, щоб стикування труб з ними було максимально жорстким – інакше шов може втратити герметичність від механічного впливу.

Для з'єднання полімерних деталей зручніше використовувати склади, що клеять, які повинні бути сумісні з матеріалами бочок і труб

Заздалегідь пропрацюйте питання, пов'язане із замерзанням камер при негативних температурах. Можна скористатися старим сільським способом – помістити у ємності дерев'яні ціпки.

Принаймні, лід, що розширюється при замерзанні, буде стискати дерево, що «прийняло» на себе частину впливу. Також допоможуть пластикові пляшки, наповнені піском.

Але в будь-якому випадку теплоізоляція бочок не буде зайвою – подбайте про придбання доступних матеріалів у необхідній кількості.

Також будуть потрібні допоміжні матеріали. Потрібно купити герметик для ущільнення швів. Для цього не використовуйте силіконовий, він протримається недовго, та й покрити його якимось захисним шаром не вдасться - на силіконі ніяке покриття не втримається.

Найоптимальнішим варіантом буде застосування кузовного автомобільного герметика - він має гарну адгезію (здатність до прилипання), механічну міцність, і його можна покрити зверху фарбою, мастикою, і т.п. Найкращими характеристиками має поліуретановий герметик, але він досить дорогий;

Потрібно придбати цемент, пісок, арматуру – для заливання основ під бочки. До піску не слід пред'являти якісь особливі вимоги щодо якості. Нехай він буде з камінцями, не страшно, головне, щоб не включав грудочки суглинку та органічне забруднення.

Як арматура підійдуть будь-які сталеві прутки. Варити арматурну сітку ні до чого – достатньо скріпити прутки дротом.

Якщо при розробці котловану видобували ґрунт з біологічними включеннями, лінзами та прошарками глинистого ґрунту, то для засипання котловану із встановленим септиком потрібен кар'єрний або річковий пісок.

Потрібний щебінь, гравій, граншлак або подібні матеріали для засипання дна котловану (ями) перед заливкою цементом;

Пластмасова бочка відрізняється легковагістю, і тому, коли ємність не заповнена, її можуть виштовхнути на поверхню грунтові води. Щоб уникнути цього, підготуйте металеві гачки, різьбові шпильки – щось, за що можна «заякорити» бочку.

Доречно використовувати різьбові шпильки, що продаються - з них зручно робити гачки, на прямих кінцях яких можна закріпити двома гайками залізні пластини, які потрібно «утопити» в цементі.

Пристрій котловану з бетонною плитою

Як вирішите робити основний котлован – вручну або за допомогою екскаватора – вирішіть самі. Його площу розрахуйте так, щоб після установки бочки на місце зручно було трамбувати землю, що засипається в зазор між нею та стінкою ями. Можна також передбачити і термоізоляцію ємності - шлакуватою, пінопластом, - загалом, тим, що буде доступніше.

Перед заливкою бетонної плити на дні котловану треба перевірити, чи його глибина достатня. Для цього можна в яму встановити одну з бочок і подивитися, чи достатньо глибини для влаштування бетонної основи. Якщо все гаразд, можна приступати до заливки дна ями цементом. Не обов'язково при цьому робити опалубку, але бажано перед цим засипати піском і утрамбувати дно.

Якщо є сумніви у міцності стін котловану, то перед заливкою їх треба зміцнити дошкою. Потім достатньо залити дно тонким шаром рідкого цементу. Після його висихання можна укладати арматуру і робити заливку "начисто" - з вирівнюванням горизонту. Не забувайте про заставну деталі для якорення бочок!

Цемент перемішайте з піском – 3 частини піску на 1 частину цементу. Дуже зручно скористатися електричною бетономішалкою, але придбання її тільки для цієї роботи (якщо немає планів на будівництво чогось ще) не є доцільним. Достатньо підібрати підходяще корито, зручне для роботи лопатою.

Пісок з цементом розмішайте спочатку без води – навпаки, уникаючи передчасного попадання, а потім поступово доливаючи рідину, доведіть розчин до необхідної консистенції. Для приготування невеликих порцій цементу можна працювати і на листі заліза чи фанери – якщо немає корита. Перед безпосереднім заповненням фундаменту змочіть водою засипку для ущільнення.

Для того щоб провести якоріння легкого пластикового септика в бетонну плиту, що заливається, треба закласти металеві скоби.

Для розрівнювання заливки скористайтесь інструментом, схожим на швабру з плоскою підошвою. Притискаючи підошву до поверхні, легкими поступальними рухами розрівняйте розчин. Так, до речі, Ви досягнете кращого заповнення розчином майбутнього майданчика.

Щоб запобігти розтріскуванню розчину при висиханні, особливо в спеку, накрийте залитий майданчик щільною тканиною після того, як цемент «схопиться», і поливайте водою. Для такої мети краще підійде брезент або аналогічна синтетична тканина – тут важливим є не змочування поверхні майданчика, а уповільнення процесу випаровування.

Приступайте до монтажу труб, коли бочки встановлені, але остаточно не закріплені. Лише тоді, коли всю конструкцію буде зібрано, можна фіксувати її елементи. Бочки бажано заповнити водою – для стійкості.

Всі ці моменти важливо враховувати у зв'язку з тим, що остаточним етапом збирання буде обробка стиків труб і бочок герметиком – доки він сохне, необхідно забезпечити нерухомість конструкції.

Перед нанесенням герметика місця його контакту з пластмасою обробіть великою наждачкою (№№ 80 -100) – для кращого зчеплення та довговічності шва. До речі, на цей же герметик можна встановити трикутні косинки для жорсткості, по 3-4 штуки на стик, між стінкою бочки і трубою. На час сушіння герметика примотайте косинки дротом, малярським скотчем тощо. – щоб вони не сповзли.

Принципова схема підготовки котловану та якоріння септика заводського виготовлення може бути використана у влаштуванні каналізаційного об'єкта своїми руками (+)

Випробувавши систему на прохідність води, приступайте до остаточного засипання траншей та ям. Трамбування ґрунту робіть поступово, засипаючи землю пошарово. Можете для жорсткості підкидати у зазор каміння, цеглу тощо.

У тих місцях, де на засипані труби та ями, можливо, будуть відбуватися наїзди техніки, перед засипанням поверхневого шару ґрунту зробіть захисний настил хоча б із дощок.

Складання та підключення конструкції

Отже, всі матеріали готові. Наступний крок – прорізання отворів у бочках для труб. Описувати цю процедуру немає сенсу. Єдине, що можна порадити – не робіть відразу отвори у розмір – нехай труби вставляються із зусиллям, за необхідності надлишки підріжете.

Далі слід заздалегідь подбати про фіксацію труб, інакше при засипанні та трамбуванні траншей і ям можна порушити цілісність швів. Труби можна зафіксувати, використовуючи всі підручні засоби - дріт, обрізки дощок, цеглини - все, що завгодно.

Перед копкою траншей і котлованів не зайвим буде зібрати всю конструкцію, не фіксуючи деталей, розташувати все на землі. Труби можна просто покласти на землю поруч із бочками. Це допоможе точніше зробити розмітку землі. Відмітивши контури магістралі та котлованів вішками та мотузкою, можна приступати до копки.

Наочне покрокове керівництво

Процес спорудження септика з переливом з бочок, що відслужили, представить наочна покрокова інструкція:

Галерея зображень

Перед спорудженням саморобного септика розробляється котлован, розміри якого забезпечать зручність під час виконання роботи

У кришках обох бочок, запланованих до влаштування септика з поглинаючою криницею, вирізаємо отвір під фланець каналізаційної труби

До вирізаних у бочках отворів прикладаємо фланці. При необхідності допрацьовуємо зрізи

Бочку, призначену для влаштування поглинаючого колодязя, ще допрацьовуємо - у верхній її частині вирізаємо два отвори для введення дренажних труб

У верхній бочці, яка використовуватиметься як приймальна камера, вирізаємо тільки один отвір. Воно має бути прямо напроти того, що прорізане у кришці

На утрамбоване та вирівняне дно котловану встановлюємо першу бочку. До вирізаного у кришці отвору приєднуємо фланець

Для встановлення другої бочки перед встановленою вже першою роєм поглиблення

Заповнюємо поглиблення гравієм, який виконуватиме функцію ґрунтової доочистки освітленої води, що вийшла з септика.

Крок 1: Розробка котловану під установку бочок

Крок 2: Формування отворів у бочках

Крок 3: Прикладка фланця до отворів у бочках

Крок 4: Різання отворів у нижній бочці

Крок 5: Бічний отвір у верхній бочці

Крок 6: Встановлення приймальної камери в котлован

Зробити септик своїми руками з бочок – один з найпростіших та найдешевших способів забезпечити очищення стічних вод. Його виготовлення не вимагатиме багато часу, а матеріали доступні. При цьому очисна споруда такого типу є досить ефективною і дає високу якість видалення домішок.

У септиках такого типу стічні води очищаються переважно механічними способами:

Часткове освітлення при осадженні найбільших частинок домішок відбувається переважно першої з трьох послідовно з'єднаних ємностей.
Дрібніші включення осідають у другому резервуарі, куди перетікає вода з верхньої частини першої бочки.
У третій бочки зазвичай видаляють "рідне" дно, а при монтажі септика в нижній частині виконується засипка з піску, гравію або керамзиту. Цей матеріал виконує функції фільтра.

Проходження через ґрунт дозволяє досягти оптимальних результатів, проте цей спосіб не підходить для ділянок з розташованими близько до поверхні ґрунтовими водами. Для забезпечення санітарної безпеки у разі організується дренаж очищених стоків через фільтраційні поля. Такі конструкції є ізольовані геотекстилем перфоровані труби, які виходять з третьої бочки під кутом 45° один до одного і розташовуються в траншеях паралельно поверхні.

Застосування септиків із бочок

Септик на дачі своїми руками з бочок доцільно будувати у таких випадках:

як тимчасова конструкція на етапі будівництва будинку до того, як буде організована каналізаційна система,
при мінімальному кількості стоків, характерному періодичних відвідувань заміської ділянки без постійного проживання.

Такі вимоги обумовлені невеликим обсягом резервуарів. Місткість великих бочок зазвичай становить 250 літрівОтже, обсяг септика з трьох резервуарів буде 750 літрів. Водночас, за умовами санітарних норм, септик повинен вміщувати три добові «порції».

Септик із пластикових бочок своїми руками доцільно побудувати також як окрему очисну споруду, наприклад, для душу чи лазні.

Перевагами таких конструкцій є:

низька вартість (часто використовуються вживані ємності),
простота пристрою та монтажу,
менший обсяг земляних робіт через невеликий обсяг резервуарів.

Плюси та мінуси використовуваних матеріалів

Каналізація на дачі своїми руками з бочки може бути влаштована із застосуванням пластикових або металевих ємностей. Зазвичай використовують найбільш доступний варіант, однак, при можливості вибору, слід перед прийняттям рішення врахувати плюси та мінуси кожного з варіантів.

Переваги:

невелика вага, легкість транспортування та встановлення,
простота виконання отворів для труб,
абсолютна водонепроникність, що виключає ймовірність забруднення ґрунту,
стійкість до корозії від води або агресивних речовин, які можуть міститись у миючих засобах.

Недоліки:

через невелику масу пластикові бочки вимагають надійного кріплення до фундаменту для того, щоб запобігти їх спливанню під час паводку, що може призвести до руйнування каналізаційної системи.
через пластичність матеріалу виникає небезпека здавлювання резервуарів ґрунтів у холодну пору року.

Залізні бочки

Переваги септика із металевих бочок:

висока міцність,
жорсткість конструкції,
водонепроникність за умови цілісності стін та днища.

Недоліки:

нестійкість до корозії, що вимагає виконання гідроізоляційного покриття та періодичної перевірки його стану,
дещо складніший процес виконання отворів, що вимагає застосування електроінструментів.

Слід зазначити, що найчастіше саморобний септик із бочок виконують з використанням пластикових ємностей.

Матеріали та інструменти

Перед тим, як зробити септик з бочки, щоб у процесі роботи не виникало незапланованих перерв, краще заздалегідь приготувати все необхідне.

Основні комплектуючі:

металеві або пластикові бочки,
каналізаційні труби (найчастіше використовуються з діаметром 110 мм), сумарна довжина яких на 1-2 метри перевищує протяжність магістралі,
відповідні діаметру труб трійники,
каналізаційні кришки для бочок,
труби для вентиляції (у деяких випадках можуть використовуватися каналізаційні),
оголовки для вентиляції (покупні або виготовлені своїми руками що захищають навіси),
кутові фітинги,
фланці, муфти.

Монтажні матеріали:

клей для ПВХ (якщо використовуються пластикові ємності),
герметик,
цемент,
пісок,
щебінь,
кріпильні троси або хомути.

Інструменти:

болгарка,
лопата,
електроміксер.

Монтаж септика

Каналізація з бочок власноруч вимагає виконання певних підготовчих робіт перед початком монтажу. Ми розглянемо варіант виготовлення септика із трьох бочок, але залишається тим самим і для септика із двох резервуарів.

У кожній бочці виконуються технологічні отвори.

У кожній їхній бочок, крім цього, виконуються отвори на верхньому торці (або кришках, якими часто постачають резервуари для простоти очищення) для вентиляційних труб.

У кожному резервуарі вхідний отвір розташовується на 10 см вище від виходу.

Важливо: Роблячи септик із залізних бочок своїми руками, металеві бочки для каналізації зсередини та зовні покриваються антикорозійним складом.

Котлован під септик з діжок виривається таким чином, щоб при встановленні з кожного боку будь-якого резервуара був зазор 25 см. Дно котловану засипають щебенем або влаштовують піщану подушку.

Для заливання фундаменту встановлюють ступінчасту опалубку. При розміщенні бочок з послідовним зниженням рівня (кожна знаходиться на 10 см нижче за попередню) обсяг резервуарів буде використовуватися повною мірою, що дуже важливо при невеликій місткості септиків цього типу. Якщо видалення очищеної рідини передбачається через дно-фільтр третьої бочки, останній резервуар встановлюється безпосередньо на щебінь без фундаменту.
Після заливання фундаменту на стадії затвердіння розчину, в нього встановлюються кільця або гаки, до яких чіплятимуться хомути для фіксації ємностей. Про всяк випадок краще «якорити» не лише пластикові, а й залізні резервуари.

Якщо видалення стоків буде здійснюватися через фільтраційне поле, траншеї для укладання гофрованих труб можна вирити на цьому етапі.

Після того, як фундамент набере міцність, можна приступати до встановлення та кріплення резервуарів, встановлення труб та герметизації стиків на місці їх входу. Фахівці рекомендують не використовувати для цих цілей силікон, віддаючи перевагу іншим видам герметиків, наприклад, епоксидному.

Траншеї фільтраційного поля застеляються геотекстилем, а після укладання перфорованих труб матеріал загортається з нахлестом країв один на одного.

Повністю змонтований септик із бочок засипається ґрунтом. Пластикові ємності тим часом краще заповнити водою, щоб уникнути деформації.У процесі засипання ґрунт періодично акуратно утрамбовують.

В окремій статті сайту представлена з нею створити очисну споруду буде простіше, але зовсім обійтися без вантажної техніки все ж таки не вийде.

Влаштування каналізаційної системи для чатсного будинку. Вибір місця, проведення внутрішніх та зовнішніх комунікацій.

Види пластикових дренажних колодязів представлені. Сфера застосування та монтаж.

Нюанси будівництва

Монтуючи септики з бочок на дачі своїми руками, слід брати до уваги деякі нюанси та правила:

Правила вибору об'єму та місця встановлення септиків

Щоденна норма споживання води становить 200 літрів на людину, а септик має вміщувати стоки. Збираються протягом 72 годин або 3 діб. Таким чином, за умови постійного проживання, трикамерний септик з бочок на 250 літрів підходить тільки для однієї людини. Тому септики такого типу використовують лише для тимчасового проживання або очищення стоків з однієї точки (наприклад, лазні). Найчастіше намагаються якимось чином збільшити можливість септиків, тому серед очисних споруд з бочок практично відсутні двокамерні варіанти (у них дуже маленький об'єм).

Важливо дотримуватись санітарних вимог щодо допустимих відстаней від септика до певних об'єктів. Наприклад, віддаленість від джерела питної води має бути не менше 50 метрів. Огородні рослини та плодові дерева повинні знаходитися не менше ніж за 3 метри від очисної споруди. Відстань до дороги – щонайменше 5 метрів.

Загальний вигляд споруди

Ось деякі питання та коментарі учасників обговорення проекту септика з бочок на сайті Forumhouse:

Чи достатньо такого обсягу септика?

Як це все працює?

Як же загереметизувати з'єднання?

І щось мені здається, що місця входу труб у бочки це слабке місце.

Думаю звичайний гумовий ущільнювач для переходу чавун-пластик підійде.

Клеїться пістолетом із розплавленим клеєм.

А чи не можна з'єднати діжку з кубом гофрою? У разі чого гуляння ґрунту компенсує.

Дачний будиночок, невелика лазня, літня турбаза або тимчасове житлове приміщення, що облаштовується на період будівництва капітальної споруди, — не будуть достатньо комфортними для проживання без системи каналізації. Але покупка дорогої локальної очисної установки не завжди є доцільною.

Як альтернативне рішення можна розглянути простий септик з легких полімерних бочок, які дуже просто привезти на ділянку і в короткий термін встановити своїми руками. Існують також бочки з металу, але через схильність даного матеріалу корозії, використовувати їх не рекомендується. Ще менш довговічні ємності із дерева. Їхній термін служби – не більше двох сезонів.

Принцип роботи

Так як септик - це система, в якій побутові стоки та відходи не просто накопичуються, а проходять очищення. Для будівництва знадобиться дві або три бочки, які стануть камерами завантаження та вторинного очищення. Щоб система стала максимально ефективною, варто подумати про влаштування дренажного або накопичувального колодязя, до якого надходитимуть очищені води із септика.

Розглянемо принцип дії двокамерного септика з бочок, оснащеного накопичувальною криницею.

Використана вода (з душу, унітазу і т.п.) надходить в отвір зливу, звідки по трубах внутрішньої та зовнішньої каналізації самопливом перетікає в першу завантажувальну діжку-камеру.
Перша камера носить назву «відстійник», тому що тут, за участю сил гравітації, що постійно діють, відбувається відстоювання стоків. Легкі фракції та жири спливають нагору, важкі частки випадають в осад. У центрі ємності утворюється шар первинно очищеної технічної рідини, яка переливним патрубком транспортується в другу камеру-бочку.
Друга камера доочищення призначена для якіснішої обробки стоків. Тут у безповітряному середовищі «ведуть роботу» колонії мікроорганізмів (утворюються через 2-5 тижнів після запуску системи в експлуатацію). Для більшої ефективності в камеру доочищення можна завантажувати препарати, що дозволяють максимально швидко розкласти всі нечистоти на воду, осад, що випадає на дно, а також гази, що виходять через вентиляційну трубу.
Ступінь очищення у перших двох камерах може досягати 80-90%. Для збільшення якості очищення можна встановити ще одну камеру септика, яка буде працювати за принципом камери доочищення. Якщо результат вас влаштовує, то цей захід не актуальний, а технічно очищена вода переміщатиметься в накопичувальну криницю.
Накопичувальна криниця має герметичне дно, що виключає проникнення води в ґрунт. Утилізація рідини з колодязя проводиться асенізатором або дренажним насосом за умови встановлення фільтрів.

Замість накопичувального колодязя можна облаштувати фільтруючий (дренажний). У цьому випадку вся рідина надходить у ємність колодязя, де, проходячи через щебеневий фільтр, вбирається у ґрунт. Спосіб не застосовується при високому рівні ґрунтових вод та глинистому типі ґрунту з низькою фільтраційною здатністю.

З чого почати?

Будь-яка споруда каналізації вимагає складання мінімального проекту. Як наказують норми, камери очищення повинні не тільки знаходитися на відстані від зелених насаджень (мінімум 3 метри), фундаменту будинку (5-10 м), водойм та колодязів (30-50 м), але й одночасно бути розташовані у доступному для під'їзду асенізатора місці. Звичайно, якщо ви передбачаєте проведення профілактичного очищення септика дренажним насосом або відром, останнє правило втрачає актуальність.

Зверніть увагу! Септик не повинен бути занадто віддалений від споруди, щоб не виникла потреба у прокладанні надмірно довгого трубопроводу. Також не рекомендується планувати прокладання труб з поворотами, так як це може спричинити засмічення труби та додаткову необхідність у монтажі поворотного (оглядового) колодязя. Оптимальний варіант - септик, розташований на відстані 7-10 метрів від будинку і підключений до системи внутрішньої каналізації прямим трубопроводом Ø110 мм. Для ділянки труби 10 метрів (Різниця між протилежними кінцями труби) складе 20 см.

Важливо володіти інформацією про тип ґрунту та рівень ґрунтових вод. Від цього залежатимуть нюанси монтажу та спосіб утилізації очищеної рідини.

Септики відрізняються від звичайної каналізації і обсягом стоків, що переробляються. Якщо при підключенні до центральної системи немає значення об'єм водоспоживання, то невелика установка з бочок передбачає економне використання води (максимум умивальник, душ і унітаз). При цьому про підключення пральної машини не йдеться. Септик із трьох камер об'ємом близько 250 літрів цілком підходить для тимчасового облаштування побуту 2-3 осіб. Для більшої кількості користувачів рекомендується вибрати бочки більшого обсягу.

Також теоретично необхідно зареєструвати факт встановлення септика в СЕС, але дана конструкція з бочок навряд чи буде схвалена, тому отримання офіційного дозволу залишається на розсуд власників.

Схема та правила організації каналізації із септиком на дачі

Вимоги щодо розміщення очисних споруд на дачній ділянці

Види дачної каналізації

Герметична вигрібна яма

Фільтруючий колодязь

Застосування поля фільтрації

Використання стічної канави

Варіанти матеріалів для септика на дачі

Глибина установки септика та закладки труби

Оптимальний обсяг септика на дачі

Облаштування простої вигрібної ями з бочки 200 л

Складання та підключення своїми руками септика із пластикових бочок

Розрахунок обсягу бочки

Вибір матеріалу: метал чи пластик

Облаштування септика з бочок своїми руками

Схема монтажу

Список матеріалів

Етапи робіт

Загальний вигляд споруди

Чи достатньо такого обсягу септика?

Як це все працює?

Як же загереметизувати з'єднання?

Вимоги до септику

Необхідні матеріали

Монтаж

Чому краще робити септик із бочок?

Різновиди конструкцій та схеми

Спорудження септика із пластикових бочок

Основні вимоги до розміщення

Особливості та норми проектування

Підготовка будматеріалів до роботи

Пристрій котловану з бетонною плитою

Складання та підключення конструкції

Наочне покрокове керівництво

Застосування септиків із бочок

Плюси та мінуси використовуваних матеріалів

Залізні бочки

Матеріали та інструменти

Монтаж септика

Нюанси будівництва

Правила вибору об'єму та місця встановлення септиків

Загальний вигляд споруди

Чи достатньо такого обсягу септика?

Як це все працює?

Як же загереметизувати з'єднання?

Принцип роботи

З чого почати?

Підготовка матеріалів, інструментів