Високий висновок каналізація із приватного будинку. Як вивести каналізаційну трубу із будинку під фундаментом. Самостійне складання каналізаційної системи

Додати сайт до закладок

Пластикові труби ідеально підходять для монтажу каналізації завдяки широким вибором сполучних деталей.

монтаж вигрібної ями;
будову переливних колодязів-відстійників з бетону;
будову станції глибокого очищення;

Установка вигрібної ями при влаштуванні каналізаційної системи – досить застарілий метод. Він зжив себе через особливі антипатичні фактори, серед яких особливе місце займає неприємний запах, що викликає занепокоєння мешканців приватного будинку. Така проблема докучає не лише самим господарям, а й найближчим сусідам, при цьому очищення ями є досить неприємною процедурою. Монтаж переливних бетонних колодязів відстійників вимагає великих трудовитрат. Таке введення каналізації в невеликий будинок сильно забруднює ґрунт на досить великій площі. Пристрій каналізаційної системи за допомогою установки станції глибокого очищення дозволяє якісно очистити та знезаразити стоки. Але щоб її встановити, потрібно створення складної каналізаційної системи, до якої потрібно буде підвести електрику.

Важливо! Найзручнішим способом створення каналізації визнано. Така система здійснює високоякісну чистку протягом тривалого проміжку часу.
Крім того, його встановлення не вимагає великих зусиль, що дозволяє влаштувати введення системи самостійно.

Особливості створення каналізаційної системи

Перш ніж зробити введення каналізації в заміський будинок, необхідно врахувати розташування санвузлів. Якщо вони розташовані поруч, значно скоротиться кількість каналізаційних труб. Тому краще буде, якщо всі сантехнічні приміщення будуть розташовані в одному місці поруч із витяжною вентиляцією. Пристрій каналізації складається з трьох основних елементів:
Спочатку продумане планування каналізації дозволить одразу влаштувати у фундаменті отвори під труби.

усередині будівлі;

зовнішній відвідний контур;

очисна станція чи септик.

Для роботи потрібні такі матеріали:

труби діаметром 50 та 100 мм;

трійники;

насос;

поворотні кути.

Необхідні інструменти:

рулетка;

лінійка;

ножівка;

олівець;

напилок;

будівельний рівень.

Введення системи в приватний будинок починається з прокладання труб з найвіддаленішої точки. Під невеликим ухилом вони ведуться до основної труби, яка йде в каналізаційний колодязь. На поворотах монтується ревізія, призначена для їхнього очищення. Якщо в будинку облаштований теплий підвал, труби можна прокласти у ньому. Якщо таке приміщення відсутнє, доведеться вести труби всередині приміщення. На всьому протязі, починаючи від будинку і закінчуючи зливною ямою, труба повинна мати невеликий ухил. Крім того, в жодному разі не можна допускати коліноподібних провалів, в яких накопичуються тверді відходи, здатні призвести до сильного засмічення.

Стічна труба від будинку до каналізації має бути розташована під невеликим ухилом – це забезпечить повний стік води.

Зливна труба повинна бути встановлена вище за рівень грунтових вод, щоб не допустити замерзання води, що знаходиться всередині зливу. У разі прокладання його вище за рівень промерзання ґрунту трубу доведеться утеплити за допомогою пінопласту. Введення повинне проводитися з використанням силіконового сантехнічного герметика. Під час стикування обрізаних труб краю зрізу потрібно обточити, щоб полегшити їхнє складання. У місцях їхнього з'єднання, що відбувається всередині будинку, виготовляється витяжний стояк.

Щоб покращити тягу, його потрібно влаштувати вище за рівень даху. При підключенні сантехнічних приладів до каналізаційних труб в обов'язковому порядку монтують гідрозамок, що є вигнутою у вигляді коліна трубою, постійно наповненою водою. Це дозволить уникнути попадання каналізаційних газів усередину будинку та уникнути виникнення неприємних запахів.

Проведення каналізації до будинку

Дренажний насос у схемі монтажу дозволить відкачувати очищені стоки із ємності.

Пристрій каналізації починається після заливання фундаменту та зведення стін та покрівлі. Внутрішнє розведення проводиться залежно від планування. Усі сливи від споживачів виводиться до колектора, розташованого під підлогою чи підвалі. Він у свою чергу з'єднується із зовнішньою зливною трубою. Виведення труби з будинку має проводитися на глибині не менше 50 см. Після цього викопується траншея, яка повинна вести до місця, де планується розташувати септик. Найчастіше це місце знаходиться за 5 м від будинку. У траншею укладається зливна труба із пластику під нахилом 3 см на 1 м. Траєкторію траншеї необхідно розрахувати заздалегідь, уникаючи при цьому крутих поворотів. Після того, як траншея буде викопана, дно її засипається піском і гравієм для створення подушки. Якщо грунт рихлий, основу можна залити цементним розчином.

Важливо! При підготовці траншеї слід враховувати рівень промерзання ґрунту.Вихід труби до септика повинен бути влаштований на глибині приблизно в 1,5 м. Для будівництва очисної станції або септика необхідно вирити великий котлован, стінки якого потрібно ретельно утрамбувати, а дно засипати його шаром щебеню з піском в 20 см, після чого залити бетоном. Резервуар повинен бути встановлений таким чином, щоб його верхня частина розмістилася вище за рівень землі. Це надасть можливість виключити переповнення ємності внаслідок затоплення талими водами під час дощів.

Особлива увага приділяється утепленню зовнішньої частини каналізації. Введення каналізації в заміський будинок передбачає встановлення зливної труби у спеціальному дерев'яному коробі. Стінки його при цьому повинні бути промащені відпрацьованим олією. Якщо це здасться недостатнім, можна буде прокласти додатковий шар утеплювача. Але, як правило, промерзання магістралі трапляється досить рідко і найчастіше у разі несправностей у зливальній системі. Це може бути кран, що підтікає, або унітаз, в якому постійно струмує вода. Вона може потрапити в трубу на вулиці і замерзнути на стінах, звужуючи цим отвір для стоків.

Влаштування каналізації з бетонних кілець

Зараз на ринку представлені бетонні кільця із днищем, що значно полегшує монтаж конструкції.

При влаштуванні автономної каналізації найчастіше використовується накопичувальний септик, що складається з бетонних кілець. Працює він за наступним принципом: стоки, що йдуть трубами, переходять у перший залізобетонний колодязь, після чого випадають в осад, де починається процес бродіння. Внаслідок цього починається розшарування, тобто одна частина забруднень залишається на дні, а друга при цьому піднімається нагору. При досягненні верхнього шару переливної труби вода, що відстояла, надходить у другу криницю. Це призводить до того, що весь осад залишається в першій камері, а другий вміст викачується за допомогою асенізаційної техніки. Найчастіше це відбувається один раз за весь сезон.

Кількість залізобетонних кілець, камер та глибина септика повинна визначатися індивідуально, так як у кожному конкретному випадку ці параметри разюче відрізняються один від одного. Відповідно до СНиП обсяг септика має бути розрахований виходячи з показників витрати стічних вод за 24 години.

Глибина котловану для септика залежить від глибини промерзання грунту в регіоні.

При обчисленні добового обсягу найчастіше враховується 200 л стічних вод однієї людини. Якщо в сім'ї п'ять осіб, то вироблятиметься приблизно 1 куб.м/добу. Це означає, що обсяг септика повинен дорівнювати 3куб.м. Каналізаційна система, при влаштуванні якої використовуються бетонні кільця, може бути трьох видів:

Однокамерний. В цьому випадку витрата стічної води має бути до 1 куб.

Двокамерний – 1-10 куб.м.

Трикамерної – понад 10 куб.м на добу.

Кількість кілець безпосередньо залежить від їхньої ширини. Якщо береться стандартне кільце об'ємом 0,62 куб.м, доведеться встановлювати 5 кілець.

Зведення септика

Септик буває кількох видів:

з бетонних кілець;

металевий;

пластиковий.

Найчастіше використовується при влаштуванні каналізації перший варіант. Завдяки тяжкості бетону такий септик не видавиться рухом ґрунту. До того ж він відрізняється високою надійністю та довговічністю. Зведення здійснюється в кілька етапів: Спочатку вибирається відповідне місце. Ідеально, якщо він буде розташований на певному височині, це забезпечить його захист від надходження весняних талих вод. При цьому його в жодному разі не можна розміщувати надто далеко і високо, щоб труба не опинилася на дні. Після вибору місця викопується яма шириною 3 м. Глибина повинна бути такою ж. Усього знадобиться викопати три ями. По закінченню земляних робіт у яму поміщаються три бетонні кільця. Робити це потрібно за допомогою крана.

Якщо витрата води менше 1 кубометра на добу, можна встановити однокамерний септик.

Після встановлення кілець ями засипаються землею та накриваються спеціальними люками. У двох колодязях необхідно забетонувати дно, щоб уникнути протікання. До першої криниці підводиться труба, яка повинна бути розташована під ухилом. Далі виготовляється слив з першого до другого колодязь. Злив повинен бути розташований на відстані 20 см від верху. Другий слив робиться в третій колодязі на 20 см нижче, ніж у перших двох.

Септик, побудований з використанням бетонних кілець, може бути використаний навіть у холодну пору року. Це досягається за рахунок бактерій, які спочатку зброджують, а вже потім відстоюють нечистоти. Після закінчення пристрою септика всі частини каналізаційної системи збираються воєдино, після чого підключається та проводиться пробний пуск. Після того як каналізаційна система буде повністю зібрана та введена в експлуатацію, згодом можуть виникнути випадки засмічення.

Додати сайт до закладок

Особливості пристрою каналізації

Незважаючи на те, що люди на сьогоднішній день прагнуть все більше і більше робити для того, щоб наблизитися до максимально комфортних умов проживання, у багатьох населених пунктах немає не тільки централізованої стічної системи, але й водопроводу. І з тим, і з іншим можна успішно впоратися в такий спосіб. Про водогін вже було сказано кілька слів (у цьому випадку на виручку прийде старий перевірений спосіб - установка колодязя), а зі стічною системою питання вирішується за допомогою такої споруди, як домашня каналізація. На сучасному етапі дана конструкція є комплексом, в який входить безпосередньо обладнання для каналізації, комунікаційні механізми (трубопроводи) та інженерні очисні споруди (септики, вигрібні ями). Залежно від пристрою каналізаційної системи можна зробити висновок про те, що вона призначена для того, щоб забирати стоки від джерела (від раковини, ванної або унітазу), проводити її по будинку (точніше, під ним), виводити назовні і в завершенні знезаражувати та очищати.

Варто згадати, що може стати наслідком неправильної установки каналізаційної системи. Найнешкідливішим варіантом стане раковина або ванна, що постійно засмічується. Це може статися через те, що при монтажі використовувався неякісний матеріал або труби виявляться тоншими, ніж це потрібно за санітарними нормами. Крім того, що неписьменна установка і може викликати засмічення, вона часто стає причиною того, що вода (призначена для пиття і миття), що знаходиться в колодязі, може бути отруєна фекаліями.

Це зазвичай відбувається тоді, коли між трубами стики недостатньо добре закріплені.

В результаті спостерігаються протікання, а стічні води просочують ґрунт і йдуть навіть у найглибші його шари, у тому числі вони можуть дістатися і до колодязя з питною водою, яка в результаті стане абсолютно непридатною для вживання.

Як правильно провести роботи з виведення каналізаційної труби?

Крім всього вищезгаданого, просочений рідиною грунт починає коливатися і це може негативно позначитися на будівництві будинку. Так, ви з часом можете помітити розтріскування фундаменту або навіть стін. Ну, а найнеприємнішою ознакою несправності чи неполадок у роботі системи каналізації, і в той же час найочевиднішим, звичайно ж, стане неприємний запах, що доноситься до всіх кінців вашої ділянки (а може, й надалі). Саме тому необхідно не тільки правильно провести з'єднання всіх трубопроводів і всієї техніки з ними, але ще й знадобиться на відповідній відстані від будинку провести викопування вигрібної ями. Сам процес виведення каналізаційної труби з будинку залежить від того, на якій стадії будівництва будинку ви його робите.

Так, наприклад, для того щоб здійснити виведення каналізації з новозбудованого будинку, необхідно буде вдатися до просвердлювання фундаменту. При цьому діаметр отвору повинен бути дещо більшим. Це необхідно для того, щоб в результаті можливої усадки фундаменту (що відбувається з новими будівлями дуже часто) він не зміг би вплинути на прокладену крізь нього трубу. Якщо ви не добудували будинок, то в такому випадку вивести труби, призначені для відведення стоків, не складе жодних труднощів. Для цього можна замурувати трубу в процесі закладки фундаменту, але не забудьте відзначити, в яких місцях вона повинна бути, для того щоб потім, під час копання канави, ви змогли дістатися до труби. Будинок, який коштує вже кілька років, швидше за все, не осяде, тому виведення каналізаційної труби має здійснюватися знову ж таки за допомогою свердління фундаменту. В даному випадку вам не потрібно робити великий зазор (як у щойно побудованому будинку), достатньо буде отвори, діаметр якого на 5 см перевищує діаметр самої труби.

Якщо виведення каналізаційної труби передбачається з будинку, розташованого в середній смузі Росії, то глибина комунікацій, що прокладаються, повинна досягати півметра, а то й більше (до 70 см). У суворіших умовах слід поглиблювати труби на набагато більшу величину (адже у люті морози ґрунт у деяких районах нашої держави промерзає навіть на 1 м углиб), відповідно, все, що в ній буде, теж замерзне. Саме тому розраховуйте величину поглиблення якнайретельніше. Ще однією обов'язковою складовою системи каналізаційної труби, що виводить, є те, що труба на місці входу в фундамент не повинна з ним стикатися. Для цього в отвір фундаменту вставляється металева гільза. Далі слід врахувати, що і з цією частиною конструкції труби не повинні стикатися. Іншими словами, між трубою і навколишніми елементами повинен залишитися зазор. Щоб це стало можливим, використовується або пінопласт, або теплоізоляційна плівка, якою труба обмотується. Тим самим отвір заповнюється, не дозволяючи гільзі доторкнутися до труби.

Зовнішні роботи, необхідні для того, щоб домашня каналізація була виведена

Після того як всі домашні роботи зі скріплення труб, що відводять, і від раковин, і від унітазів, і від ванни проведені, а також після просвердлювання отвору в фундаменті і установки в ньому труби, можна починати монтувати відводять комунікації. У приватних будинках, як резервуар для накопичення стічних вод, використовуються вигрібні ями з септиками. Їх слід (з метою санітарної та гігієнічної безпеки) споруджувати на деякій відстані від будинку. Тому, щоб усі стоки дісталися цієї ями, необхідно вирити траншею. Глибина її в середній смузі нашої держави не повинна бути меншою за 50 см, а довжина залежатиме від того, як далеко знаходитиметься яма від будинку. Не слід забувати ще й про те, що стікати всі відходи будуть тільки в тому випадку, якщо труби розташовуються під нахилом. Відповідно, якщо спочатку глибина занурення труби (у місці проходу її крізь фундамент) дорівнювала 50 см, то далі з кожним метром траншею необхідно буде поглиблювати приблизно на 2-2,5 см.

На дні траншеї необхідно укласти піщану подушку, яку слід утрамбувати (можна при цьому пролити пісок водою). Вже її слід класти з'єднані між собою труби. Для зовнішніх робіт зазвичай використовується такий матеріал, як чавун, азбестоцемент або пластик. Завершальним елементом кожної каналізаційної системи є вигрібна яма чи септик. Перший елемент зустрічається найчастіше. Відвідна труба повинна входити в яму, яка є невеликим за площею, але глибокий котлован. Просто залишити її такою, якою вона є, після викопування не можна, тому що грунт обов'язково почне обсипатися. Щоб посилити вигрібну яму, необхідно або придбати бетонні кільця (які вставляються в готову яму), або скласти стіни в ній за допомогою цегли. Дно вигрібної ями не обходиться, оскільки більшість рідини йтиме через нього в більш глибокі шари грунту.

Під час зведення будинку загальну каналізаційну трубу встановлюють на етапі закладки фундаменту. Коли будова готова, до неї підключають внутрішні магістралі та септик. Якщо не встановити цей відрізок трубопроводу вчасно, необхідно витратити багато зусиль, щоб просвердлити отвір під виведення каналізації з будинку під фундаментом.

Етапи проектування

Схема виведення каналізації

Проект системи каналізації у приватному будинку створюють ще до початку прокладання трубопроводу. У ньому мають враховуватися такі моменти:

чи можливо приєднати каналізацію до центрального комунікаційного комплексу;
у будинку проживатимуть постійно чи тимчасово;
скільки планується мешканців та можливих гостей;
чи далеко один від одного приміщення з каналізаційними зливами.

Якщо не передбачається приєднання до центральної системи, вибирають, який тип очисної споруди встановлюватиметься: вигрібна яма, септик, станція біоочищення.

При зведенні нового будинку проектують виведення каналізаційної труби з будинку до септика одночасно з планом будівлі. Це дозволяє встановити всі точки водозбору ближче один до одного, що сприяє облаштуванню простої та ефективної мережі з єдиною зливною трубою.

Для приватного котеджу великої площі можна зробити виняток та встановити систему з двох стояків, але виходи необхідно розташувати на відстані не менше півметра.

Правила виведення каналізації із приватного будинку

Щоб уникнути пошкодження комунікаційної магістралі, глибина прокладання головної труби каналізації на виході з приватного будинку має становити не менше 0,5 м від вимощення.

Потрібно також врахувати інші вимоги СНІПів та СанПіНів:

Відстань від каналізації під перекриттям основи будинку до накопичувальної ємності – 5-10 м.
Не допускається облаштування вигрібної ями на дистанції менше двох метрів від сусідньої ділянки та 30 метрів від колодязя або свердловини (для піщаного ґрунту не менше 50 метрів).
Ухил створюється так, щоб зниження на метр трубопроводу становило приблизно 3 см.
Глибина пролягання каналізаційної магістралі – нижче за точку промерзання землі. Якщо це не виходить зробити, трубні відрізки доведеться утеплювати чи оснащувати електропідігрівом.

У правилах також враховано установку ревізійного колодязя з люком, який має знаходитися на відстані щонайменше три метри від будівлі.

Очисна споруда, що потребує періодичного відкачування асенізаторською технікою, зводять таким чином, щоб до неї було зручно під'їхати.

Для самопливного руху каналізаційних стоків накопичувальну ємність мають нижче, ніж рівень будівлі, або встановлюють насосне обладнання.

Монтаж каналізаційної магістралі під фундаментом будинку необхідно виконувати за певними правилами. Труби збирають, вставляючи їх один одного. У розтруби встановлюють спеціальні прокладки з гуми, місця з'єднань ретельно очищають від забруднень і покривають рідким милом або спеціальними складами, що змазують.

Підготовчі роботи

Каналізаційна мережа під плитою перекриття зазвичай збирається із пластикових круглих труб із діаметром 110 мм. Розмір рову по ширині при такому перерізі не менше 0,6 м, на його дно засипається спеціальний амортизуючий прошарок з піску або щебеню товщиною 100 мм.

Також знадобляться:

гільзи перетином більше, ніж діаметр трубопроводу;
фітингові елементи (трійники, відводи із заглушкою, муфти);
перехідники;
кріпильні деталі.

Для герметизації застосовують спеціальний пістолет, який вставляється балон, заповнений силіконом. Інші інструменти вибираються в залежності від способу створення вихідного отвору та підведення труб.

Способи виведення каналізації в залежності від типу фундаменту

Стовпчастий фундамент

Вибір методу визначає тип фундаментної основи будівлі. При грамотному підході вивести каналізаційну магістраль можна вже з відбудованого будинку.

Стовпчастий та пальовий фундамент

Вивести каналізацію з приватного будинку з подібною основою на вулицю найлегше. Стовпці або палі дозволяють проводити установку комунікаційних мереж після будівництва будівлі. У ході робіт стежать, щоб рів був виритий максимально можливої відстані від стовпців. Близьке розташування траншеї призведе до ослаблення землі навколо них, і знизить їхні показники.

Для приєднання до каналізації знадобиться зробити отвір у плиті перекриття під виведення головної труби.

При монтажі трубопроводу під стовпчастим фундаментом враховують, що простір під будинком не опалюється. Утеплення комунікацій виконують теплоізоляційними матеріалами або обладнають додаткове обігрів за допомогою електричного кабелю.

Монолітна плита

Монтаж комунікаційних магістралей є реальним лише до заливання монолітного фундаменту. При установці каналізаційних труб знадобляться гільзи. Вони не дадуть плитковій основі перевантажити трубопровід, а також захистять від пошкоджень магістральних мереж у плиті під час заливання бетонної суміші.

У разі аварії гільзи дозволять швидко видалити пошкоджену частину та поставити на її місце новий відрізок труби.

Комунікаційна мережа, яку захищають гільзи, встановлюється прямо в траншею, куди потім насипається земля та заливається бетонний розчин.

Стрічкова основа

Стрічковий фундамент

Висновок у такому фундаменті можна зробити і в період спорудження будівлі, і вже в існуючому будинку. У першому варіанті процес проводиться під час заливання основи. У другому спосіб залежить від того, наскільки глибоко встановлена фундаментна основа.

Вивести каналізацію через глибинний стрічковий фундамент можна таким чином:

В опалубці вирізають отвір. У нього вставляють гільзу із металевої труби.
Деталь закріплюють та заливають бетонною сумішшю.
У футляр, що вийшов, заводять каналізаційну трубу.

Для робіт знадобиться перфоратор та болгарка.

Якщо основа розташована не глибоко, можна зробити підкопи з використанням лопати або бура. Для цього майбутній трубопровід монтують у траншеї, дно якої нижче за рівень промерзання ґрунту прямо під основою. Для захисту комунікацій від навантажень заздалегідь одягається обрізок металевої труби.

Використання похилого буріння

Зробити вихід комунікацій через основу на вулицю – робота нелегка. Полегшити його допоможе застосування методу похилого буріння. Ця методика підходить при значній товщині стрічкової основи і є пробиванням похилої свердловини до нижньої межі фундаменту будівлі. Канал необхідний виведення комунікаційних мереж.

Незалежно від того, чи підключається приватний будинок до центральної або автономної каналізації, систему видалення стічних вод на вулиці необхідно облаштувати самостійно. Перш ніж розпочати виконання цієї роботи, потрібно розробити схему монтажу, що дозволяє обійтися мінімальним розміром трубопроводу та розведення каналізаційної мережі.

Це дозволить зменшити витрати на закупівлю матеріалу та підвищить ефективність функціонування системи видалення стічних вод. Особливу увагу потрібно приділити глибині прокладання труб, куту їх нахилу та надійності фланцевих з'єднань, тому що від цих параметрів залежить працездатність каналізації.

Підключення приватного будинку до каналізації

Обставини та схема укладання зовнішньої каналізації

Зовнішня частина каналізаційної системи в приватному будинку з'єднує трубопровідною мережею вихідний отвір внутрішнього стоку з ємністю для накопичення відходів, розташованої на ділянці або з центральною каналізацією. Про внутрішнє розведення в будинку читайте у статті. Укладання зовнішніх каналізаційних труб здійснюється за заздалегідь розробленою схемою, що враховує наступні обставини:

особливості рельєфу місцевості;
погодні умови;
віддаленість колодязів та водойм;
загальний обсяг стоків, що залежить від кількості людей, що постійно проживають у будинку;
глибину промерзання ґрунту та його склад;
шляхи під'їзду машини асенізатора за необхідності.

У схемі укладання зовнішньої каналізації обов'язково потрібно передбачити її вентиляцію, тому що в іншому випадку з часом неприємні запахи проникатимуть у житлові приміщення. Про правила пристрою вентиляції каналізації читайте у статті. Вентиляція облаштовується за допомогою фанової труби, яку можна розташувати на кришці септика або ділянці трубопроводу, що проходить від будинку до накопичувальної ємності стоків.

Схема облаштування автономної зовнішньої каналізації

Септик обладнується нижній точці геологічного рельєфу території ділянки. Таке розташування дозволяє оптимально виконати монтаж зовнішньої каналізації. Її слід прокладати по прямій лінії розташування вихідної труби внутрішньої системи видалення стічних вод.

Вибір місця розміщення зливу

При виборі місця розміщення зливу варто передусім подбати про те, щоб неприємний запах не проникав у житлові приміщення. Внаслідок цього розташовувати його слід не ближче ніж п'ять метрів від будинку. Оптимальною відстанню буде десять метрів, занадто далеко розміщувати септик теж не варто, тому що при цьому значно зростає вартість виконання робіт з прокладання трубопровідної мережі. Підведення зовнішньої каналізації до будинку не повинно виконуватись під прямим кутом. Крім того, треба враховувати таке:

джерела води повинні бути не ближче тридцяти метрів;
на межі сусідньої ділянки септик встановлювати не можна;
для зручності відкачування нечистот слив краще розташовувати неподалік дороги;
особливо ретельна герметизація накопичувальної ємності потрібна при близькому розташуванні грунтових вод;
прокладання трубопровідної мережі полегшує природний ухил місцевості.

Правила розміщення септика на ділянці

Вигрібна яма для каналізації використовувалася з давніх-давен. Раніше не витрачали сили на герметизацію її стінок і, коли яма заповнювалася, її закидали землею та викопували нову. Зараз стіни викладають із цегли, з бетонних кілець та інших будівельних матеріалів.

Рідкі фракції відходів просочуються крізь ґрунт на дні, фільтруючись, тверді компоненти поступово наповнюють шахту, і через деякий час їх потрібно відкачувати.

Облаштування вигрібної ями є доцільним, якщо обсяг стічних вод у приватному будинку не перевищує величини одного кубічного метра на добу. При перевищенні цієї норми відбуватиметься забруднення довкілля.

Замість вигрібної ями можна обладнати герметичну ємність для накопичення стоків. В цьому випадку виконується ретельна гідроізоляція дна та стінок шахти. Таким чином, запобігає можливості забруднення ґрунту та питних джерел. Недоліком цієї системи є необхідність її частої очистки, так як герметична ємність заповнюється досить швидко.

Визначаємось з типом очисної споруди

Очисні споруди для приватного будинку облаштовують у вигляді найпростішої вигрібної ями без дна або герметичної ємності для стічних вод. Поліпшити фільтрацію стічних вод дозволяє однокамерний септик із ґрунтовим очищенням або двокамерний септик із фільтруючим колодязем. Можливий варіант спорудження з трьох камер з полем фільтрації, а також із застосуванням біофільтра та системою подачі повітря.

Септик із фільтрацією з автошин

Однокамерний септик, по суті, є вигрібною яму з дренажним шаром. На дно колодязя насипається щебінь чи гравій, змішані із піском. Проходячи через шар, що фільтрує, рідкі фракції відходів перед попаданням в грунт очищаються. Через деякий час дренажний шар потрібно замінювати, так як на ньому відсідають мулисті відкладення. Однокамерний септик підходить для приватного будинку з невеликим об'ємом стічних вод.

Двокамерний септик складається з накопичувальної ємності та фільтруючого колодязя, які з'єднуються переливною трубою. У відстійнику фекалії частково освітлюються, потім потрапляють у шахту із дренажним шаром на дні. У ґрунт вони просочуються вже досить очищеними.

Двокамерний септик є популярним варіантом каналізації для приватного будинку, тому що не потребує великих фінансових витрат для його обладнання та працює ефективно.

Установка септика із двох і більше камер, а також поля фільтрації практично унеможливлює забруднення навколишнього середовища. Відстоюючи у першій ємності, частково освітлені стоки по переливній трубі потрапляють у наступну камеру з анаеробними бактеріями, що розкладають органічні залишки. Читайте про те, як зробити септик своїми руками із підручних матеріалів у статті

Послідовно пройшовши всі секції, стоки потрапляють на поле фільтрації, що є площею під землею близько тридцяти квадратних метрів, де відбувається остаточне ґрунтове очищення. За наявності на ділянці вільного місця такий спосіб облаштування каналізації є оптимальним.

Схема пристрою септика із біофільтром

Септик з біофільтром є станцією глибокого очищення каналізації. За принципом дії він схожий з очисною системою з полем фільтрації, тільки в цьому випадку його замінює сепаратор води та підселені на виході переливної труби в четверту секцію анаеробні бактерії, що очищають стоки приблизно на дев'яносто п'ять відсотків. Таку воду можна використати для технічних потреб.

Станції глибокої очистки нераціонально встановлювати в приватних будинках з періодичним проживанням, оскільки, якщо каналізацією подібної конструкції не користуватися постійно, відбувається загибель бактерій, що розкладають органічні залишки. До того ж, стоять вони досить дорого.

Глибина укладання каналізаційних труб

Глибина промерзання ґрунту є основним фактором при заглибленні в землю каналізаційних труб. Їх потрібно укладати нижче точки промерзання, інакше взимку вони промерзнуть, і користуватися каналізацією буде неможливо до весняної відлиги. Поява навіть невеликих наростів льоду на внутрішніх поверхнях трубопроводів призводить до зменшення їхньої прохідності та утворення засорів.

Карта нормативних глибин промерзання

У південних регіонах глибина укладання каналізаційних труб становить п'ятдесят і більше сантиметрів, у центральних районах – сімдесят і більше сантиметрів. Потрібно точно знати глибину промерзання ґрунту саме у вашому регіоні, щоб не заглиблюватися в землю більше, ніж це необхідно, тому що в такому разі зростуть витрати на виконання роботи.

Організація виведення каналізаційної труби з дому

Організація виведення каналізаційної труби з будинку залежить від того, на якій стадії готовності до експлуатації знаходиться будівля. Якщо будинок побудований щойно, можливе усадження фундаменту, тому свердлити в ньому отвір для виведення каналізаційної труби треба помітно більшого діаметру, ніж переріз самої труби.

Варіанти схем виведення каналізації з дому

Якщо будинок тільки будується, вивідну трубу можна замурувати в процесі закладки фундаменту. Фундамент будинку, побудованого кілька років тому, вже не осяде, тому діаметр отвору, що просвердлюється для вивідної труби, можна не збільшувати. Сантехнічні прилади потрібно розташовувати на невеликій відстані від загального зливу, тому що в цьому випадку простіше робити їх підключення до загального висновку. Якщо в будинку є два або більше поверхи, санвузли слід розміщувати один над одним, і в цьому випадку можна обійтися стояком.

Монтаж зовнішньої каналізації своїми руками у приватному будинку

Зовнішня каналізація складається з очисного резервуару та трубопровідної системи, що сполучає септик із будинком. Перед виконанням монтажних робіт на плані ділянки наноситься схема зовнішньої каналізації.

Практичні варіанти виведення каналізації з дому

Потім підбираються спеціальні труби діаметром не менше ніж 100 мм, призначені для експлуатації на вулиці. Зазвичай вони мають оранжевий колір. Для укладання трубопроводу викопується траншея. Її глибина вибирається залежно від кліматичних особливостей місцевості, складу та характеристик ґрунту, а також інших факторів. За потреби трубопровідна мережа утеплюється.

Найважча частина роботи при монтажі каналізації своїми руками в приватному будинку - це викопування котловану під вигрібну яму або септик. Оптимальна відстань, на яку віддаляється септик від будинку, становить близько десяти метрів.

Об'єм накопичувальної ємності безпосередньо залежить від кількості людей, що постійно проживають в будинку, і частотою користування ними сантехнічними приладами.

З'єднувати накопичувальну ємність з вихідним отвором внутрішнього каналізаційного стоку найкраще по прямій лінії, загини та повороти трубопровідної системи збільшують ймовірність її засмічення. Для зручності прочистки довгу лінію у місцях зміни напряму потрібно обладнати оглядовими люками.
Так виглядає правильно облаштована зовнішня каналізація

Стічні води пересуваються трубопровідною системою самопливом, під впливом гравітаційних сил, тому потрібно витримувати правильний кут нахилу. Якщо він буде занадто маленький, великі фрагменти відходів затримуватимуться, і станеться засмічення каналізації.

Якщо ухил буде занадто великий, тверді фракції будуть відкидатися до стін труби, і знову-таки станеться її засмічення. Інформацію про правильний ухил каналізації Ви знайдете у статті

Потрібний кут витримується і контролюється будівельним рівнем при викопуванні траншеї, її глибина збільшується при наближенні до накопичувальної ємності або центральної каналізації. На дно рову укладається амортизаційна подушка, що є насипкою з піску, безпосередньо на неї укладаються труби. При необхідності зміни кута нахилу труб пісок у потрібному місці підсипається.

Важливим експлуатаційним параметром каналізаційної системи є глибина прокладання трубопровідної мережі. Вона повинна бути обов'язково нижчою за точку промерзання ґрунту в даному регіоні. В іншому випадку взимку замерзлі стічні води можуть розірвати трубопровідну мережу та вивести каналізацію з ладу. Для проведення ремонтних робіт доведеться чекати на весняну відлигу.

Як правильно облаштувати теплоізоляцію труби

Для запобігання виникненню аварійних ситуацій у холодну пору року краще виконати теплоізоляцію каналізації. Хороші теплоізолюючі якості мають багато сучасних матеріалів, наприклад, пінополіуретан, скловолокно або мінеральна вата. Правильно облаштувати теплоізоляцію труби можна, просто обмотавши її утеплювачем і помістивши в оболонку із суміші азбесту та цементу.

Варіанти утеплення зовнішньої каналізації

Можна також поверх теплоізоляції закріпити поліетиленову плівку. У холодних північних регіонах захисту каналізаційних труб від промерзання утеплювальний шар додатково обладнується електричною підігрівальною системою. У будь-якому випадку трубопровідну мережу необхідно прокладати нижче рівня глибини промерзання грунту, особливо, якщо на поверхні утворюються сніги, що тануть по весні. Цікавий досвід із укладання труб зовнішньої каналізації можна почерпнути з нижченаведеного відеоролика.

Комфортне проживання неможливе без . Щоб організувати систему зливу, необхідно точно знати, як вивести каналізацію з дому. У заміських будинках і дачах доведеться робити самостійно, т.к. найчастіше там відсутня централізована система. Крім того, необхідно буде подбати про місце збору відходів та їх подальшу утилізацію.

Що потрібно врахувати

Складний етап висновку пройдено, тепер потрібно правильно завести трубу в септик:

Насамперед здійснюється розчищення території. По всій протяжності майбутньої траншеї забирається верхній шар дерну.
Виробляються точні вимірювання довжини труби від місця переходу до місця збирання стічних вод.
Тепер потрібно розрахувати, яку глибину необхідно буде зробити траншею. Для цього важливо пам'ятати, що ухил труби повинен становити 1-2 см на один метр. Якщо початкова точка переходу від внутрішньої каналізації до зовнішньої знаходиться на глибині 50 см, а відстань до септика - 10 м, тоді точка входу в зливну яму повинна бути на рівні 60-70 см. У випадку, коли ландшафт йде під ухилом, необхідно розрахувати різницю відібрати її від кінцевого результату. Зробити це можна дуже легко. За допомогою лазерного нівеліра проектується лінія. Від неї проводиться замір до поверхні біля будинку, а також біля септика. Наприклад, якщо ухил склав 20 см, тоді біля септика потрібно поглиблення всього 40-50 см.
Траншея завжди риється на 20 см глибше запланованого (ширини зазвичай вистачає 40 см). Робиться це для того, щоб здійснити підсипку з піску на цю товщину. Пісок добре трамбується та проливається водою. Після цього він, швидше за все, сяде, тож треба буде доповнити цей рівень.
Збирати конструкцію краще на поверхні, так можна забезпечити найкращу стиковку, а також це зручніше.
Вкладається труба. Навколо неї робиться насипка з піску і добре трамбується. Але робити це слід тільки на всі боки, тому що, натиснувши зверху, її можна легко пошкодити.
Місце входу до септика ущільнюється за допомогою гумової манжети.
Бажано, щоб місце прокладки не було територією з інтенсивним навантаженням. Якщо це так, тоді буде потрібно укладання гофрованих каналізаційних труб або додаткових гільз, які будуть компенсувати тиск.

Зверніть увагу! У певних випадках допускається зовнішнє прокладання. В цьому випадку необхідно буде подбати про хорошу теплоізоляцію труби, обернувши її в кілька шарів мінеральної вати та закріпивши все за допомогою товстої фольги. Якщо ви не впевнені, чи справді труба в землі знаходиться нижче за промерзання грунту, тоді її теж можна утеплити або прокласти по ній кабель, що гріє.

Для зовнішньої прокладки беріть спеціальну трубу, яка для цього розрахована. В умовах великого навантаження можна використовувати гофроване. Також подбайте про вентиляцію септика, встановивши фанову вентиляцію.

Відео

Перегляньте відео, в якому показаний процес розморожування зливу води в приватному будинку: