Заміщення ґрунтів. Заміна слабкого ґрунту. Як зробити фундамент на пучинистих ґрунтах Заміщення ґрунтів: принцип

Основа ділянки – це поверхня землі. І обробіток ґрунту з наданням території бажаного рельєфу є обов'язковим заходом. Компанія ЗЕМЛЕЧИСТ надає послуги з вирівнювання земельних ділянок у Московській області. Залежно від вимог замовника пропонуємо кілька способів виконання робіт. Ціни на вирівнювання формуються залежно від особливостей дачної ділянки і можуть змінюватись у широкому діапазоні.

Вартість робіт з вирівнювання ділянки

Попередню ціну вирівнювання ділянки на дачі можна дізнатися з таблиці нижче або за телефоном. Для уточнення ціни на земельні роботи на дачну ділянку обов'язково виїжджає наш інженер. При необхідності він проводить зйомку нівеліром та вимірює перепади висот, визначає оптимальний спосіб вирівнювання ділянки та вартість робіт.

Калькулятор розрахунку вартості вирівнювання ділянки

Площа газону (м2)

Ручне планування по шнурку/рейці

Вартість розрахована за мінімальною площею 500 м 2

Надбавка за площу ((itogTrista | money))

Разом по етапу: ((itog | money)) руб.

Термін, днів: (( itogDay ))

Ціна вирівнювання ділянки за сотку залежить від способу та площі, а також типу ґрунту. Легким вважається ґрунт, який піддавався культивації ? Культивація – це розпушування ґрунту із підрізанням бур'янів. Виконують на глибину рослинного шару (зазвичай до 15 см). Обов'язкова процедура під час фінішного (чистового) вирівнювання під газон.минулого сезону, а також садовий або піщаний ґрунт. Інші типи ґрунту (глинисті та суглинні ґрунти, заболочені та цілинні землі, ділянки із щільною дерниною, у тому числі газонною травою) вважаються складними. Чим більша площа дачної ділянки, тим дешевшою буде вартість розрівнювання однієї сотки землі. При необхідності використання ґрунту або піску розрахунок проводиться, виходячи з обсягу матеріалу.

У таблиці не вказано вартість відсипки, тому що вартість вирівнювання у такий спосіб може бути порахована лише на підставі виміряних обсягів! Визначення обсягів "на око" дає похибку ціни в десятки тисяч рублів!

"До" та "після" робіт з вирівнювання ділянки

Переміщуючи бігунок убік, можна оцінити, якою рівною стала поверхня землі. Натискаючи стрілки "вправо" і "вліво", перегляньте різні варіанти перетворення ділянок.

У яких випадках потрібне вирівнювання ділянки?

Зазвичай вирівняти дачну ділянку хочуть у тому випадку, якщо існуючий рельєф не влаштовує за деякими показниками. Найчастіше зустрічаються такі ситуації:

1) Порожня ділянка, вся в пагорбах, вибоїнах, має неправильні ухили. Планується або закінчено будівництво будинку.

Докладніше

В цьому випадку проводиться перерозподіл існуючого ґрунту: зняття, підсипка та переміщення в межах ділянки. Головне завдання – створити напрямок для стоку води в потрібну сторону, а також усунути великі перепади ґрунту заввишки понад 20 см. Найзручніше таку роботу зробити технікою, але можливий і ручний варіант.

2) Ділянка облаштована, стоїть будинок, прокладені доріжки та посаджені рослини. Земля, що залишилася, повинна бути ідеально рівною під газон.

Докладніше

Будівлі та покриття вже задають висотні рівні на такій ділянці, змінити їх не вдасться. Тому, як правило, можливе мінімальне переміщення ґрунту, а основне завдання – провести чистове вирівнювання. Для цього верхній шар землі подрібнюється і дорівнює граблями, а за необхідності навіть правилом по шнурку. Це оптимальна підготовка території під посів газону.

Способи вирівнювання дачних ділянок

СПОСІБ №1. Вирівнювання ділянки трактором чи мотоблоком

На фото: вирівнювання ділянки під газон

Цей спосіб має на увазі попереднє подрібнення ґрунту «в пух» за допомогою трактора або мотоблока з подальшим вирівнюванням граблями. Наша компанія пропонує вирівняти ділянку на дачі трактором Avant з вертикальним культиватором (для ділянок від 10 соток) та професійним мотоблоком Husqvarna із задньою ґрунтофрезою (для ділянок до 10 соток). Оранка і розпушування землі виробляються на глибину родючого шару, який, як правило, не перевищує 20 см. Арати глибше і піднімати на поверхню бідні шари нижнього шару супіску і суглинку не рекомендується. Після боронування землі вручну граблями виконуємо фінальне вирівнювання та вибір бур'янів.

При такому способі вирівнювання землі видаляються ями та купини до 20 см заввишки. Виходить рівна ділянка з природним ухилом. Вирівнювання ділянки переорюванням - це основна операція при підготовці основи під газон. Вартість робіт із вирівнювання ділянки під газон включає додатково лише ущільнення ґрунту. Після цього можна його засівати. Інформація про ціни на роботи по розрівнюванню ділянки наведена нижче.

СПОСІБ №2. Планування ділянки технікою

На фото: вирівнювання ділянки трактором

Якщо ділянці є суттєві нерівності ― пагорби, перепади, канави, необхідно зробити планування ділянки. Тобто перерозподілити ґрунт у межах ділянки, розрівняти його технікою. Цей спосіб нагадує вирівнювання ділянки бульдозером. Тільки як останній використовується сучасна техніка. Щоб розрівняти ділянки, вільні від будівель, ми використовуємо екскаватор-навантажувач JCB із гідравлічним відвалом. Можливе згладжування землі як на око, так і по струні. Струна виставляється за висотними оцінками, які ми визначаємо шляхом нівелірної зйомки. На невеликих ділянках і в обмежених умовах вирівнюємо землю трактором Avant або Bobcat.

СПОСІБ №3. Відсипання ділянки ґрунтом

Якщо постає питання про підвищення рівня землі або вирівнювання ухилу, то єдиним способом є відсипання ділянки ґрунтом. Тип ґрунту визначається цілями вирівнювання та перепадом висот. Зазвичай ми пропонуємо відсипку ділянки піском або планувальним ґрунтом на основі супіску. А верхній шар землі закривається родючим ґрунтом. Дуже важливо при розрівнюванні насипного ґрунту проводити його пошарове ущільнення. Це запобігає просіданню поверхні після дощів та танення снігу.

Ґрунт або пісок для вирівнювання ділянки доставляється самоскидами об'ємом від 10 до 20 куб. м. Розподіл проводиться вручну чи навантажувачем. Перед відсипанням ми рекомендуємо провести висотну зйомку нівеліром. Це дозволить розрахувати обсяг та ціну ґрунту для вирівнювання ділянки.

Вирівнювання відсипанням за вартістю найдорожче, але дозволяє підвищити рівень землі дільниці і зробити його рівним. Ціна послуги розраховується виходячи з обсягу ґрунту та способу його розподілу. Обмежень за площею немає.

На фото: відсипання ділянки ґрунтом

По всій Росії ґрунти з високим вмістом глини поширені дуже широко. Взимку, коли температура падає до позначок нижче за нуль, обсяг рідини в землі збільшується і грунт «спучується». Збитки від спучування та швидкість руйнування будинку залежать від фундаменту та погодних умов. У кращому випадку, приїхавши на наступний рік на нову дачу, Ви не зможете відчинити двері через те, що конструкція серйозно деформувалася, у гіршому – виявите серйозні конструктивні порушення. Єдина можливість уникнути дії спучування – правильне закладання фундаменту, який зможе тривалий час чинити опір підвищеним навантаженням.

Чому і як відбувається спукування

При неправильній закладці або неправильно вибраному типі фундаменту спучування починає руйнувати будинок досить швидко. Чим м'якше погодні умови, тим повільніше діятиме сила стиснення та розширення ґрунту, у сильно пучинистому ґрунті фундаменту доведеться витримувати вертикальні зміни рівня ґрунту до 35 см та горизонтальне навантаження до 5 т на 1 м2. На схильність до ґрунту спучування безпосередньо впливають кілька факторів:

склад грунту Найбільше спучування схильні глинисті грунту (глинки, суглинки, супіски), меншою – піщані. Чим вище у ґрунті вміст глини, тим більше буде морозне спучування. У глині багато закритих пір, які добре утримують вологу, пісок, навпаки, вологу практично не затримує;
також важлива насиченість ґрунту водою. З цієї причини глинисті, але сухі грунти, менше схильні до спучування, ніж змішані, але вологі. Зміст вологи в ґрунті визначається рівнем ґрунтових вод на період замерзання землі;
температурний режим впливає на глибину та тривалість періоду промерзання ґрунту.

Усі негативні явища, пов'язані з температурними коливаннями, зачіпають обмежений шар ґрунту рівня промерзання. Визначити цей рівень (ГПГ – глибина промерзання ґрунту) легко за спеціальною картою, переглянути одну з них можна. Також можна звернутися до БНіП, в яких наведено таблицю нормативних глибин промерзання ґрунту, що визначає мінімальну глибину закладання фундаменту. Слід враховувати, що у картах та таблиці дана дуже приблизно і із запасом у 20-40%, для ґрунту, не покритого снігом і за найнижчих середніх температур. Фактична глибина промерзання набагато менша, особливо якщо будинок у холодну пору року опалюватиметься. Тому особливої небезпеки у заглибленні фундаменту на меншу глибину не несе.

Типи фундаментів для пучинистого ґрунту

Тому проблема спучування має кілька основних рішень:

Поглиблення фундаменту нижче за ГПГ дає конструкції додаткову міцність. Але слід враховувати, що заглиблений фундамент пальового типу добре протистоїть вертикальним навантаженням, але за значних горизонтальних може показати себе набагато гірше. Поглиблений фундамент підходить при будівництві як невеликих, і важких капітальних будівель. Для фундаменту використовуються або гвинтові палі, або заливається на місці залізобетон (останнє - більш ефективне рішення), гідроізоляцією для залізобетонної палі служить шар руберойду, який укладають перед заливкою в свердловину, що пробурює для палі. Для невеликих будівель (альтанок, дерев'яних господарських будівель) підійде простий фундамент на основі цегляних стовпів – це найекономічніший варіант;
Можна замінити потрібний об'єм грунту не схильним до спучування великим піском або аналогічним матеріалом. Для заміни грунту риється котлован глибиною нижче ГПГ, його дно покривається утрамбованим піском або піскогравієм, потім шаром гідроізоляції, поверх якого вже засипається зручний для фундаменту грунт. Заміна ґрунту дорожча за закладання поглибленого фундаменту, вимагає великого обсягу земляних робіт, але дозволяє остаточно вирішити проблему спучування;
Легкі конструкції на пучинистому грунті часто будуються на армованій плиті або малозаглибленому стрічковому фундаменті (складніша і дорога конструкція, в якій залізобетон укладається по контуру будівлі і оточується піском і водонепроникним покриттям). Подібний тип малозаглибленого фундаменту має суттєвий плюс – навантаження дуже ефективно розподіляється по всій конструкції будівлі, мінус – малозаглиблений фундамент підійде лише для легкого дерев'яного будинку;
Ще один варіант – не дозволяти фундаменту промерзати разом із ґрунтом. Для цього його можна утеплити, створивши достатній шар теплоізоляції: по периметру будівлі укладається шар пінополіуретану, пінополістиролу або керамзиту. Пиріг ізоляційного шару складається з утрамбованого піску, що використовується як підкладка, власне, утеплювача та гідроізоляційного шару. Товщина ізоляції повинна дорівнювати ГПГ;
Якщо доповнити заходи щодо утеплення фундаменту створенням дренажної системи, можна значно знизити рівень ґрунтових вод та промерзання ґрунту. Дренажна канава, прокладена по периметру фундаменту на глибині його закладки, збиратиме з ґрунту вологу і відводитиме її нижче. Другий варіант пристрою дренажної системи - дренажні свердловини, пробурені по периметру будинку на відстані 2-3 метри.

З наведених вище рішень найекономічніше – утеплення фундаменту та влаштування дренажної системи, найдорожче та найефективніше – заміна ґрунту під фундаментом. Провести дренажну систему та утеплити фундамент можна і самостійно, але в цьому випадку необхідно уважно вивчити теплоізоляційні властивості вибраного матеріалу та правильно розмістити шар гідроізоляції.

Протистояти спучування ґрунту в деяких районах країни дуже складно, заглиблення та армування фундаменту не обійтися. Універсального та недорого рішення не існує, але сучасні технології пропонують безліч рішень проблеми деформації будівель через спучування: від ефективних матеріалів, що утеплюють, до складної конструкції стрічкового фундаменту. Оптимальне рішення в кожному випадку доведеться обирати самостійно, порівнявши матеріальні та часові витрати в конкретних умовах.

03.07.2014

Перед плануванням розташування фундаменту та визначення його типу, в першу чергу, необхідно зробити геологічне дослідження ґрунту. Адже фундаменти на різних ґрунтах абсолютно відрізнятимуться один від одного. Що добре буде на піщаному ґрунті, то абсолютно буде неприйнятно при пучинистому або глинистому. А якщо звести будинок, не зважаючи на всі ці нюанси, то згодом будівля може «осісти» або перекоситися, ламаючи при цьому стіни та дах.

Інженерно-геологічний аналіз можна довірити спеціалістам, а можна і заощадити, здійснивши його самостійно. Зробити це можна двома методами: визначенням відсоткового відношення піску, глини та мулу або за допомогою візуально-тактильної оцінки Розглянемо другий, найпростіший, метод.

Візуально-тактильний метод визначення ґрунтів

Механіка ґрунтів основи та фундаменти

При оцінці ґрунтів мають важливе значення такі фізичні характеристики:

розмір частинок ґрунту та їх зчеплення між собою;
наявність різних включень;
показник тертя частин ґрунту між собою;
здатність вбирати і утримувати воду;
показник розмивності та розчинності;
властивість стискатися, розпушуватися.

Ґрунти бувають пухкі та скельні. Споруди, в основному, зводять на пухких ґрунтах, які, у свою чергу, бувають піщаними та глиняними. Інші види пухких ґрунтів є різні комбінації за складом глини та піску:

супіски (5-10% включення глини) - легкі, важкі, пилуваті;
суглинисті (10-30% глини) - легкі, пилуваті та важкі.

Залежно від основних фізичних властивостей піску та глини можна визначити механіку ґрунту, У якому передбачається спорудити житло. Наприклад, глина при намоканні збільшується за обсягом, а при висиханні - зменшується. А пісок, висихаючи, обсягу свого не змінює. Частинки глини відмінно зв'язуються між собою, частинки піску – ні. Пісок під впливом сильного навантаження практично не стискається, глина навпаки, має відмінну здатність до стиснення. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що при здатності глинистих ґрунтів сильно стискатися, спучуватися при замерзанні і легко розмиватися, найкраще закладати фундамент на всю глибину можливого промерзання ґрунту. На піщаних грунтах можна поглиблювати фундамент лише на 50-70 см.

Фундаменти можуть бути пальними та зведеними у спеціально викопаних котлованах. Останні поділяються на стрічкові, суцільні як плит під стіни, фундаменти під колони разом із фундаментними балками, міцні масиви під весь будинок. Палеві фундаменти розрізняються лише способом занурення їх у ґрунт: забивні, вдавлювані та вгвинчувані.

Фундамент на пучинистих ґрунтах

Пучинисті ґрунти є одними з найпроблемніших при зведенні фундаменту. Такі ґрунти, вбираючи воду, а потім промерзаючи, збільшуються в обсягах, що веде до деформаційних процесів. Тому перед початком робіт рекомендується зробити ретельне проектування:

Визначити всі можливі навантаження, які будуть припадати на кожну ділянку.
Оцінити властивості грунту і рельєфні умови площі, що забудовується.
Вибрати зразкову глибину закладки та відповідний тип фундаменту.
Розрахувати габарити основи фундаменту, враховуючи силу тиску споруди та властивості ґрунтів деформуватися.
Оцінюється можливість осідання фундаменту.
Перевіряється стійкість ґрунтів.

Як зробити фундамент? Традиційним способом влаштування фундаменту на пучинистих ґрунтах вважають зведення дрібнозаглибленого варіанта основи з формуванням екранів із глини, що виконують функцію захисту від води. Як правило, у такому випадку застосовують стрічковий фундамент у вигляді жорсткого рамного каркаса по всьому периметру споруди. На глибині промерзання ґрунту викопують траншею необхідної ширини та глибини, роблять гідроізоляцію та заливають бетонною сумішшю. Це, мабуть, найекономічніший спосіб зміцнення будинку, але не виключає його часткових деформацій.

Більш надійним у такому разі є плитковий або монолітний фундамент. При деформації ґрунту плита ніби «плаває» разом з будинком, зберігаючи всю жорсткість конструкції та не дозволяючи стінам або перекриттям руйнуватися. Плита може бути безпосередньо на грунті або бути глибоко закладена в нього. Викопаний котлован ретельно ущільнюють, засипають щебенем, а потім піском, на якому викладається гідроізоляція. Гідроізоляцію покривають невеликим шаром бетону, встановлюють арматуру, яку заливають ще одним шаром бетону потрібної висоти.

Ще один міцний і менш витратний, ніж плитковий фундамент, спосіб - це зведення основи на гвинтових палях, які загвинчуються на глибину нижче за рівень промерзання ґрунту. До того ж він ідеально підходить для нерівного рельєфу поверхні, наприклад для схилу. А через малу площу зіткнення паль із землею, фундамент зберігає свою нерухомість навіть при значній деформації ґрунту.

Фундаменти на вічномерзлих ґрунтах

Єдиним і вірним рішенням на вічномерзлих ґрунтах є споруда фундаменту зі паль або стовпів. Причому стовпи мають бути діаметром близько одного метра, а палі приблизно 40х40 см. Нижня частина такого фундаменту спирається на вічномерзлі ґрунти, що не дозволить деформуватися. Зводити такий фундамент можна будь-якої пори року, що важливо в умовах вічної мерзлоти.

Фундамент на піщаному ґрунті

Оскільки піщані ґрунти практично не затримують воду, а значить, при замерзанні залишаються в колишньому обсязі, тому фундамент можна закладати абсолютно будь-якого типу: пальового, стовпчастого, стрічкового або на плиті А ретельне його утеплення на всій основі і грамотне встановлення дренажної системи дозволить вирішити проблему близького розташування грунтових вод.

Якщо будинок планується споруджувати без підвалу, то чудово підійде дрібнозаглиблений стрічковий фундамент. До того ж, він менш витратний у порівнянні з іншими видами. Особливо ідеально він підійде для дерев'яної оселі. При плануванні підвалу фундаментну стрічку рекомендується зробити глибшою.

Фундамент на насипному ґрунті

Насипний ґрунт різнорідний за своїм складом та має свої особливості через непередбачуване подальше ущільнення. Найбільш практичним та надійним способом зміцнення основи будинку є влаштування фундаменту плити, що збільшить площу опори та не дозволить споруді деформуватися. Звичайно, такий вид фундамент передбачає щільне армування і вимагає вкладення значних коштів, але він на 100% виправдовує себе. Стрічкова основа допустима лише при ретельному дослідженні насипу. Палевий фундамент теж допустимий, але тільки при сильно ущільненому насипі та відомій глибині насипу.

Фундаменти на просадних ґрунтах

При проектуванні фундаментів на посадкових ґрунтах перед початком робіт необхідно оцінити такі складові:

кількість та властивості пластів ґрунту;
просідання грунтів при навантаженні;
відстань, на якій проходять ґрунтові води;
глибину промерзання ґрунту;
габарити фундаменту та потенційне навантаження на нього вдома.

Таким чином, проаналізувавши всі ці дані, можна вибрати як щільно армований стрічковий фундамент, так і пальовий або плитковий.

Фундаменти на глинистих ґрунтах

Глинисті ґрунти є одними з найскладніших і вибір для них типу фундаменту буде безпосередньо залежати від пролягання ґрунтових вод. При глибокому їх проходженні можливе використання стрічкового фундаменту з розширенням у нижній частині та з частковим використанням опорних паль.

Однак найбільш міцним у разі значної кількості води буде використання фундаменту на палях. Якщо передбачається будівництво будинку з декількома поверхами, то на палі кладуться залізобетонні плити або балки, які будуть скріплювати всю конструкцію. Палі зазвичай вбивають або вкручують доти, доки вони не дійдуть до шару несжимаемого ґрунту.

Фундамент на скельному ґрунті

Скельні ґрунти відрізняються тим, що практично не вбирають вологу, абсолютно не промерзають і не стискаються при навантаженні. Тому особлива складність полягає у формуванні самого фундаменту через його особливу міцність і стійкість до руйнування. У такому випадку можна взагалі обійтися без фундаменту, використовуючи плити як підстави, які можуть бути підлогою. На уламковому ґрунті можна виконати фундамент, заглибивши його приблизно на півметра.

Фундаменти на болотистих, торф'яних ґрунтах

Болотистий грунт складний тим, що має зовсім різну за складом, щільністю та насиченістю водою структуру, що складається з глини, торфу та піску. Тим більше, що такий ґрунт дуже нестійкий і неміцний. Тому дуже важливо провести ретельний дренаж та відведення водивід будівельного майданчика.

Оптимальними варіантами для цих ґрунтів буде пальовий з металевою оболонкою фундамент або сильно армований плитковий. Допустимо використання також і стрічкової дрібнозаглибленої основи, але тільки для легких будівель типу лазні або дерев'яних каркасних будинків.

Зміцнення, заміна ґрунту під фундаментом

Щоб підвищити міцність ґрунту під фундаментом, широко використовують штучне закріплення ґрунтів:

цементування по спеціальних паль для ущільнення пісків;
силікатизація або заповнення ґрунту під основу хімічним розчином;
термічний випал газами за високої температури;
пропускання електричного струму через глинисті вологі ґрунти з метою її осушення;
електрохімічний спосіб поєднує в собі електричний з одночасним нагнітання хімікатів у ґрунт;
механічне утрамбовування ґрунту або виготовлення ґрунтових подушок.

Проте, бувають випадки, коли зміцнення свідомо слабкого ґрунту дуже затратне та економічно невигідне. Тоді заміна самого ґрунту буде єдиним виходом із цієї непростої ситуації. Це відбувається таким чином: слабкі ґрунти під основою забираються, а натомість укладається піщано-гравійний, а потім ґрунтово-цементний шар з мінімальним коефіцієнтом стиснення матеріалу.

Побудувати будинок можна на абсолютно будь-якому ґрунті. Для цього варто лише вивчити його властивості та вибрати відповідний тип фундаменту, який дозволить простояти житлу довгі десятиліття, зовсім не завдаючи господареві клопоту з капітальним ремонтом стін, даху та інших перекриттів.

Питання особливо характерне для втомлених земель, очищення ділянки під фундамент та садівницьких територій. Останні мали властивість роздавати «добрі» чиновники на тих територіях, де немає сенсу використовувати агропідприємствам і через бідність ґрунту. Щоб розібратися у всіх особливостях, необхідно розглянути все по порядку.

Заміна родючого ґрунту під газон

Створити красивий і рівний газон не просто, потрібно привести в ідеальний стан основу. Спочатку очищається земля від усіх квітів, коріння, бур'янів, клумб. Від рослинності позбавляються двома способами:

– гербіцидами, що завдає сильної шкоди землі;

- штиковою лопатою або екскаватором.

Обидва способи мають свої плюси та мінуси. Оптимальний, але важкий спосіб лопатою. Знімати слід мінімально тонкий шар, при цьому захоплюючи все, що росте з корінням. Щоб перетворити знятий дерн, потрібно його залишити на три роки в компостній ямі. Наступні етапи: додавання нового чистого родючого ґрунту, вирівнювання, підживлення.

Зняття рослинного ґрунту під фундамент

Перед початком будь-якого будівництва необхідно зняти дерни з наступних причин:

– заощадити на купівлі та доставці ґрунту;

- Використовувати природний родючий шар;

– щоб запобігти процесу гниття органічних речовин у фундаменті та з боків.

Межі і товщина пласта, що знімається, визначаються проектом, точніше попереднім аналізом.

1. Мінімальною глибиною вважається 10 см, максимальна 50 см.

2. На піщаній основі рослинний ґрунт залягає на глибину 5-10 см.

3. На задернованих ділянках – 12 см.

4. На орних полях – 20 см.

5. У лісах до 25 див.

Процес виконується важкою будівельною технікою: бульдозер або екскаватор, навантажувач, самоскид або трактор для транспортування. Неродючий грунт часто має жовтуватий колір, родючий може бути сіро-коричнево-чорним. Зрізані пласти укладають у навали 1,5-3 метри.

Заміна втомленої землі на сільськогосподарських площах

Земля має властивість виснажуватися. Тому доводиться виконувати технічну чи біологічну рекультивацію. На величезних площах земля до 10 см не знімаються. Особливі правила встановлює ДСТУ 17.4.3.02-85 «Вимоги до охорони родючого шару ґрунту при виконанні земляних робіт».

У дворі чи на городі господарі намагаються постійно удобрювати органікою, торфом та мінералами. Якщо цей процес не здійснювався, то ґрунт не має родючої сили. Щоб не піднімати ділянку, доведеться знімати частину, і освіжати новим якісним ґрунтом. У забудованих просторах неможливо скористатися важкою технікою, що застосовують ручну працю.

Після розпаду Радянського Союзу масово лунали ділянки під дачі та городи. Більшість у непридатних болотистих районах або з мінімальною кількістю родючого шару. У цих випадках треба розчищати територію та закуповувати нові родючі шари. Якщо родючий ґрунт зняли при забудові і не намагалися повернути, то доведеться знову ж таки завозити новий.

Пересадка рано чи пізно необхідна всім кімнатним рослинам. Але у випадку з велетнями, кімнатними великомірами її не проводять доти, поки це можливо, оскільки завдання це не з легких. Та й рідко які дорослі рослини потребують щорічної пересадки, не встигаючи освоїти весь ґрунт у горщиках. У роки, коли пересадку не проводять, майже завжди рекомендують виконати обов'язкову процедуру – часткову заміну ґрунту. Верхній шар грунту замінюють і з метою гігієни, і підтримки нормального стану субстрату.

Часткова заміна ґрунту – це проста, не потребує ні особливих навичок, ні знань процедура заміни верхнього шару субстрату в горщиках із кімнатними рослинами.

Часткова заміна ґрунту потрібна у кількох випадках:

коли рослину пересаджують не щорічно, а з частотою 1 раз на 2-3 роки або рідше, замість пересадки в оптимальні терміни проводять заміну забрудненого верхнього шару ґрунту;
для крупномірів, які вирощують у бетонних або кам'яних квіткарнях, а також надто важких для транспортування чи переміщення контейнерах, замінюючи цією процедурою саму пересадку;
якщо ґрунт закисає, забруднюється, покривається цвіллю, занадто часто ущільнюється і потрібно замінити верхній шар для забезпечення нормальної повітро- та водопроникності;
якщо рослина заражена шкідниками або захворюваннями, ураження серйозні, вона втрачала листя, після обробки фунгіцидами або інсектицидами, заміна верхнього рівня субстрату знижує ризик повторної появи проблеми, дозволяє прибрати забруднення та джерела захворювань із субстрату;
якщо у рослини коріння виходить зверху горщика, але рослина ще не заповнила субстрат і в пересадці немає потреби (або немає можливості її провести) проводять часткове зняття забрудненого ґрунту і досипання більш високого шару землі, що прикриває коріння.

Заміну верхнього шару субстрату зазвичай рекомендують проводити в ті ж терміни, що і пересадку рослин, але рання весна або кінець зими – зовсім не єдині терміни для такої процедури. Насправді, часткову заміну ґрунту можна проводити у будь-який час, коли він необхідний. Якщо нею замінюють пересадку — то й справді — з кінця лютого до травня. Але якщо заміна потрібна для термінового поліпшення стану субстрату, пов'язана з гігієнічними, профілактичними цілями, проводити її можна в будь-який час, за винятком зими, і переважно в стадії активного росту рослин.

Класичний підхід до заміни ґрунту замість пересадки став причиною ще однієї помилки, згідно з якою часткову заміну проводять всього раз на рік, як і саму пересадку, для молодих або активно зростаючих культур. Для більшості невеликих рослин це і справді оптимальний варіант. Але якщо йдеться про кімнатні велетні, які складно або неможливо пересадити взагалі, то заміну ґрунту обов'язково проводять хоча б 2 рази на рік. Адже повністю грунт для цих рослин не змінюють, і щоб процедура мала навіть мінімальний ефект, змінювати верхній шар грунту в горщику доведеться 1 раз на півріччя. У такому разі заміну проводять навесні та восени. При заміні верхнього шару в гігієнічних або профілактичних цілях її проводять стільки разів, скільки потрібно, але не частіше ніж 1 раз на 3 місяці.

Скільки саме ґрунту можна вийняти та замінити, визначають завжди індивідуально. Максимальний обсяг віддаленого субстрату, який можна вийняти з горщиків – чверть від усього грунту. Але орієнтуватися краще завжди на конкретну рослину. Золоте правило заміни верхнього шару ґрунту в горщиках з кімнатними рослинами свідчить: зняти можна лише забруднений шар ґрунту до початку залягання коріння рослини. Оскільки контактів з кореневищем потрібно уникати (навіть найменших), іноді йдеться про дуже тонкий шар грунту.

Проводити процедуру можна лише на сухому субстраті. Для рослин, які віддають перевагу стабільній вологості, дають підсохнути верхнім 3-4 см грунту. Але у будь-якому разі виймати вологий субстрат небажано і після поливу має пройти кілька днів.

У процесі заміни верхнього шару субстрату немає нічого складного. Але слід бути дуже акуратним і уважним, діяти обережно, щоб унеможливити ризик зачіпання коріння.

Процедура зміни верхнього шару грунту горщика складається з декількох кроків:

Ємність з рослиною переносять на рівну, гладку поверхню, застелену зверху ізолюючою плівкою або діжку, контейнер, квітнику оточують плівкою і папером так, щоб уникнути забруднення поверхні підлоги.
У культури видаляють сухе листя, оглядають крону, при необхідності проводять санітарне чищення, обрізаючи сухі та пошкоджені пагони.
Проводять очищення листя від пилу та забруднень м'якою губкою або текстильною серветкою (якщо це можливо).
Якщо грунт ущільнений, на ньому утворилася кірка, порушена водопроникність, вилкою або будь-яким зручним інструментом для роботи з кімнатними рослинами злегка розпушують грунт, не зачіпаючи коріння.
Ґрунт акуратно вигрібають спочатку по краю горщика або контейнера, акуратно знімаючи кілька сантиметрів ґрунту по колу або периметру ємності.
Видаливши субстрат із краю, акуратно просуваються до пагонів рослини, вглиб горщика. Спочатку знімають усі видимі забруднені ділянки, а потім і весь доступний ґрунт, який можна зняти, не торкаючись коріння.
Видаливши весь ґрунт, зверху насипають свіжий субстрат, що підходить для даної рослини. Рівень ґрунту в горщиках і контейнерах залишають незмінним, за винятком тих випадків, коли у рослини зверху було оголене коріння: для такої процедури коріння покривають субстратом так, щоб зверху утворилося щонайменше 5 мм ґрунтового шару (оптимально – 1-1,5 см).
Акуратно очистивши ємність, видаливши забруднення, рослини переставляють на піддони та поливають. Якщо ґрунт сильно просідає, його злегка досипають.

Рослинам, котрим провели зміну верхнього шару грунту, нормальний догляд відновлюють відразу. На відміну від пересадки, в адаптації або скороченні поливів, обмеження підживлення немає потреби (зрозуміло, якщо такі заходи не обумовлені здоров'ям зеленого улюбленця). Для рослин, у яких так компенсується відсутність пересадки, зупинка підживлення може призвести до нестачі поживних речовин. Обов'язкові, регулярні підживлення дозволяють компенсувати недостатню родючість решти субстрату. Якщо пересадка не проводилася дуже давно, то концентрацію добрив бажано підвищити або додати до свіжоствореного шару добрива тривалої дії.