Зібрати стіну із гіпсокартону. Монтаж перегородок із гіпсокартону – поетапне вирішення завдання. Інструменти, необхідні для розмітки та монтажу

Пропонуємо до вашої уваги майстер-клас з виготовлення гіпсокартонних перегородок. У статті ви знайдете всю необхідну для монтажника-початківця інформацію. Також ми позначимо технологічні та експлуатаційні особливості простінків ДКЛ.

Перегородки з панелей гіпсокартону, зібрані на металевому каркасі, давно вважаються класикою жанру. За кордоном подібні конструкції успішно використовуються вже кілька десятиліть. У нас вони з'явилися у дев'яностих і своєю функціональністю буквально зачарували забудовників та професійних будівельників. Спочатку складно було знайти всі необхідні матеріали, і майже не було жодних відомостей про технологію монтажу каркасних перегородок (майстрам доводилося працювати, користуючись своїми загальнобудівельними знаннями і нерідко споконвічно російською кмітливістю). Тепер у нашому розпорядженні є повністю комплектні системи та найдокладніші технологічні карти від виробників. Ще ніколи організація внутрішнього простору була настільки простою. Це по-справжньому універсальні системи, які є особливо хорошими для перепланування під час проведення ремонту.

Зараз, після багатьох років безпроблемної експлуатації гіпсокартонних простінків, можна сміливо сказати, що побоювання скептиків щодо надійності та довговічності не виправдалися. Такі перегородки можуть бути конструкціями всередині будь-яких опалювальних приміщень, в тому числі там, де волого, потрібна вогнестійкість, захист від проникнення.

Десять причин, щоб вибрати гіпсокартонні перегородки

Давайте розглянемо основні переваги перегородок із ГКЛ. Обмежимося десятьма пунктами, але насправді цей список значно більший:

Технологія суха.Гаразд, майже суха - нікуди не подітися від шпаклювання, але це ніщо, в порівнянні з будь-якими іншими варіантами, які вимагають повноцінної штукатурки або так званого вирівнювання. Крім того, цегляну або блокову кладку ще й саму необхідно сушити.
Вага.Знову без конкурентів. Навантаження на чорнову підлогу або перекриття буде мінімальним (для одношарової зашивки маса квадратного метра – близько 25-30 кг). Можна спокійно монтувати таку перегородку поверх мокрих та сухих стяжок, дерев'яних підлог, на слабких плитах хрущовок тощо.
Несуча здатність.Ще жодного разу не було такого, щоб неможливо було надійно підвісити щось на гіпсокартонний простінок. Об'ємні дюбелі для пустотілих конструкцій творять дива - на листі товщиною 12,5 мм одна точка кріплення тримає до 30 кг. Офіційно (дані компанії «Кнауф»): кухонна шафа глибиною 30 см та шириною 80 см, підвішена на двох кріпленнях (один шар ГКЛ) можна сміливо вантажити до 50 кг. Це будь-де непідготовленої стіни. Набагато цікавіше виходять цифри, якщо фіксувати предмети до стійкових профілів або багатошарової обшивки каркаса. Дуже важкі речі (до 150 кг) вдається змонтувати на таких стінах, якщо всередині перегородки передбачити дерев'яні або сталеві закладні елементи. Бойлер, чавунний радіатор, керамічний умивальник немає проблем. Як це зробити – розповімо нижче.
Звукоізоляція.Між профілями, що несуть, завжди є можливість прокласти акустичні ізоляційні матеріали. Для звичайного житлового приміщення правильна мінеральна вата забезпечить найкраще звукопоглинання повітряних хвиль серед усіх варіантів перегородок тієї ж товщини (індекс ізоляції від 44 до 56 дБ). Ударний шум локалізується застосуванням демпферних прокладок під напрямними профілями. Правильно зібрана гіпсокартонна перегородка не «бухтить», профілі при закриванні міжкімнатних дверей не «тарахтять». Якщо необхідно створити надзахищений простір, можна застосувати багатошарову зашивку, облицювання спеціальними панелями, зібрати складний каркас (два ряди стійок). З масивом тих самих результатів не досягти.
Вологостійкість.Вологостійкий гіпсокартон чудово працює у санвузлах, особливо якщо його покрити спеціальною мастикою. Відмінні показники демонструють різноманітні аквапанелі на цементній основі. Якщо нагорі є зовсім неблагополучні сусіди, то «зелений» ГК можна застосувати по всій квартирі, а щоб убезпечити вату від намокання – мати можна обернути поліетиленом. Профілі для підсистеми також не бояться вологи, оскільки вони оцинковані.
Наявність порожнин.Усередині каркасних перегородок дуже зручно проводити різноманітні інженерні комунікації. Це чудовий вихід для кухні та санвузла, де необхідно розвести каналізацію, водопровід, опалення, електрику. Для зручності монтажу трас у металевих стійках є спеціальна перфорація, додаткові вікна можна вирізати болгаркою. У перегородці легко можна розмістити врізні електричні коробки та щити, сантехнічні ящики тощо.
Будь-яка конфігурація.Доступні перегородки будь-якої форми: круглі, хвилею, з непрямими кутами, нішами, арками, отворами. Можлива висота до 9,5 метра, довжина — не обмежена (потрібні тільки температурні шви, що компенсують, через кожні 15 метрів). Закріпити перегородку можна до підвісної стелі і обшитих стін (і по каркасу і на монтажному клеї).
Захист від проникнення.Актуальне питання у громадських приміщеннях — офіси, склади, кабінети та інше. Ефективно вирішується проблема частішим розташуванням стійок (30 см по осях), багатошаровою обшивкою та прикручуванням до каркаса (відразу по профілям або між шарами облицювання) листів оцинкованого металу товщиною 0,5-1 мм.
Низька вартість.При традиційній одношаровій обшивці гіпсокартонний простінок десь удвічі дешевший за цегляний (з оштукатурюванням) і приблизно на 15-20% порівняно з пазогребневими гіпсовими системами. Це стосується як вартості матеріалів, так і цін на монтаж.
Простота монтажу.Освоїти технологію зможе будь-хто, це набагато простіше, ніж обшивати стіни або стелі. Справа в тому, що тут не потрібно по нитках виставляти каркас, що є справжнім каменем спотикання для новачків. Хоча монтаж розписаний розробниками від і до, але насправді каркасні ГКЛ-перегородки прощають своїм будівельникам безліч недоліків та помилок. Тріщини та перепади площин на перегородках – велика рідкість. І ще, з електроінструменту потрібно лише шуруповерт і, можливо, легкий перфоратор. Швидкість зведення – рекордна. Дві кваліфіковані особи (майстер-монтажник і помічник) за восьмигодинну зміну легко зберуть каркас і зашьють перегородку площею близько 15-20 м 2 .

Технологія будівництва перегородок із гіпсокартону

Починати монтаж найкраще після влаштування чорнової підлоги (за хорошими площинами легше розмічати контури) - хоча технологічно мокрі та сухі стяжки можна робити після перегородок. Як ми вже говорили, простінні каркаси допускається закріплювати до зашитих ГКЛ стель і стін. Іншими словами, у цьому плані обмежень немає. Зводити каркас перегородки і робити обшивку може одна людина, а ось розмітку доводиться робити удвох, тому що повсюдно застосовується відбивний шнур та виска. Найпродуктивніша робота буде у ланці майстер+помічник.

Розмітка

Щоб винести розміри та розташування перегородки з креслень у натуру, як правило, відштовхуються від будь-якої несучої стіни. Якщо наш каркас йде паралельно - просто відкладаємо на необхідну відстань дві точки і з'єднуємо їх, трохи складніше досягти перпендикулярності. Короткі перегородки можна розмітити за допомогою великого косинця, або якщо прикласти за місцем лист гіпсокартону.

Однак для великих конструкцій похибки від ручних пристроїв можуть бути критичними, і краще застосувати лазерний інструмент (кутник, будівник). Хороший спосіб отримати точний прямий кут - накреслити єгипетський трикутник, в якому перпендикулярні взаємно сторони кратні 3 і 4, а діагональ - 5.

Лінії розмітки для гіпсокартонних перегородок рекомендуємо робити відбивним шнуром, трасером. Спочатку контури перегородки вимірюються і позначаються на підлозі, а потім переносяться на стелю, хоча в деяких посібниках пропонують діяти навпаки. При роботі з трасером будьте дуже уважні, щоб шнур нізащо не чіплявся, обов'язково ретельно вимітіть підлогу.

Тепер за допомогою схилу переносимо на стелю нашу розмітку. Для кожної лінії необхідно мати дві ризики, які ми також поєднаємо трасером. Одна людина притискає нитку схилу до стелі і по команді помічника плавно зміщує її, поки вістря не сумісний з нижньою лінією. Той, хто коригує відвішування біля підлоги, повинен акуратно пальцями зупиняти конус, запобігаючи його розгойдування. Коли все зійшлося - по осі нитки ставлять мітку.

Цікаво, що деякі монтажники розмічають стелю від прибуреного профілю, але полиці ПН часто кудись відігнуті, що істотно спотворює картину.

На цій стадії пропонуємо відразу відзначити на підлозі точки, що позначають краї дверного отвору, якщо він є. Головне, не забудьте залишити 20-30 мм запасу, щоб потім біля дверного блоку утворився монтажний проміжок по 10-15 мм з кожного боку.

Настійно рекомендуємо (хоч це мало хто робить) трасером з'єднати на стіні лінію стелі з лінією підлоги – на даному етапі це робиться швидко та нескладно. Так у нас буде вертикальна розмітка для контролю над монтажем пристінного профілю.

Складання каркасу

Ширина і довжина профілів, що використовуються, вибирається в залежності від необхідних параметрів перегородки. Найчастіше оптимальним по ширині буде каркас з профілів ПН-75 і ПС-75, які при одношаровій зашивці формують простінок в 100 мм шириною. П'ятдесяті профілі є сенс застосовувати, тільки якщо облицювання буде проводитись у два шари.

Профіль ПН (профіль напрямний або UW) перед встановленням необхідно знизу обклеїти демпферною стрічкою. Також для антивібраційної розв'язки перегородок з конструкціями, що захищають, може використовуватися герметик, який з тильного боку наноситься двома нитками в спеціальні пази.

Заготовлені відрізки ПН укладаємо по лініях розмітки і через монтажні отвори виконуємо фіксацію. У мінеральний масив кріплення виконується дюбелями «швидкомонтаж» 6х40 мм — потрібно бурити отвори перфоратором. У пустотілих конструкціях отвори свердляться дрилем і застосовуються спеціальні дюбелі, що розкриваються. Для металевих та дерев'яних основ використовують самонарізні гвинти з пресшайбою.

Під час фіксації, крім контролю по лінії, обов'язково прикладайте до ПН збоку правило, тому що навіть високоякісний та широкий профіль легко згинається дугою. У районі дверного прорізу закріплюються профілі двома дюбелями, можна для надійності встановити і ще більше кріплень.

Увага! Установку направляючого профілю на підлозі слід проводити насамперед, щоб не засипати і не затоптати лінію розмітки.

Торцеві вертикальні профілі заводяться всередину стельової та статевої напрямної. Іноді тут за аналогією з фальшстінами ставлять ПН, але більш технологічно застосувати ПС, тому що дві напрямні, накладені один на одного в кутах каркасу, потім трохи спотворюють площину. Потім крайні ПС притискаються до стіни, відповідно до розмітки і з обов'язковим використанням правила проводиться їх фіксація.

Тепер, коли повний периметр перегородки дома, необхідно розмітити точки установки стійок. Крок профілів ПС (UW) повинен бути кратним шириною листа (1200 мм) - 30, 40, 60 см по осях. Перший варіант – протизламний, третій – для звичайних простінків у житлових приміщеннях. Другий крок у 40 см - найпоширеніший, він же обов'язково застосовується для облаштування перегородок, що облицьовуються плиткою, а також якщо використовується тришарова зашивка.

Позначки, за якими в проектне положення встановлюються ПС, за допомогою рулетки виставляють на полицях напрямного профілю, причому з обох сторін. На відміну від облаштування фальшстенів, ці позначки позначають не центри стійкових профілів, а їх ребра. Перші позначки на стелі і на підлозі рекомендуємо співвіднести один з одним за допомогою схилу, а потім решту відміряти від них, так всі стійки стануть строго вертикально.

ПС-профілі поштучно заготовляємо по довжині та вставляємо у напрямні. Довжина стійок повинна бути на 10 мм менше, ніж висота приміщення в конкретній точці, для перекриття, що прогинаються, і в сейсмічних зонах цей зазор повинен становити 20 мм. Якщо всередині перегородки будуть проходити лінії інженерних комунікацій, то вставляйте профілі стійки так, щоб віконця перфорації знаходилися один навпроти одного - тоді траса пройде строго горизонтально.

Увага! Полиці всіх ПС необхідно орієнтувати в одному напрямку, виняток становитиме лише одна стійка, що оформляє дверний отвір.

Стійкові профілі за допомогою кліщів, що просікають, або саморізів LN 9 мм з висвердлюючим кінцем фіксуються до полиць ПН. Це робиться з обох боків перегородки, біля підлоги та біля стелі.

Наступним етапом формуємо каркас отвору. Якщо тут буде встановлений дверний блок, то стійки потребують посилення. Для цього два профілі ПС збираються в прямокутну коробку. Як доповнення до неї на всю висоту вставляється сухий, рівний брус з однієї із сторін перерізу 40 мм (він вільно входитиме в короб). Після вкладання бруса збірний елемент отвору прокручується шурупами LN з боку облицювання і шурупами TN 25 - з боку отвору (дерев'яний брус притягається до металу). Якщо використовувати ідеально підготовлений брус, який заповнить ПС від полиці до полиці, то збирати коробчасту конструкцію для організації отвору немає сенсу.

Між стійками слід на потрібній висоті встановити перемичку (обов'язково врахуйте, на яку позначку підніметься чистова підлога, і зробіть запас зазору над дверима 2-2,5 см). Перемичка виготовляється з обрізка ПН, який вирізується у вигляді двосторонньої ключки. Також короткі частини ключки можуть бути відігнуті вниз. Цей елемент строго горизонтально через вухи прикручуємо до стійок, використовуючи по чотири-п'ять шурупів з кожного боку.

Між перемичкою та стельовим ПН вставляються короткі профілі ПС, вони повинні відстояти від інших елементів каркасу із заданим кроком, щоб забезпечити стикування листів обшивки. Також необхідно в потрібному напрямку орієнтувати їх полиці.

Обшивка підсистеми листами

Панелі облицювання довгими краями з витонченою кромкою обов'язково повинні стикуватися на середині стійкових профілів. Виробляють монтаж листів у тому напрямку, куди дивляться полиці профілів ПС, тоді полиці під дією шурупів не будуть відгинатися. Якщо листів по висоті не вистачає, щоб закрити всю перегородку, їх необхідно ставити з розбіжністю стиків по висоті.

Гіпсокартон приставляється в проектне положення і прокручується самонарізами TN по металу з інтервалом не більше 250 мм. Від краю короткої сторони слід відступати 15 мм, а від краю витонченої кромки – не менше 10 мм. На стиках сусідніх листів шурупи повинні йти з розбіжкою в 10-20 мм. Всі кріплення вкручуються строго під прямим кутом до каркаса так, щоб таємно голівки не проривав верхній картонний шар.

Увага! Між листом і конструкціями, що захищають, слід витримати зазор в 7-10 мм, тому в районі підлоги використовують тимчасові, підходящі за товщиною підкладки.

Щоб короткі стики листів також були на металі, до них між стійками прикручуються мірні відрізки профілів ЦД або ПН/ПС. Вгвинчуючи саморізи короткого додаткового листа не можна сильно тиснути на перемичку, щоб не відірвати її від панелі, на якій вона вже зафіксована.

Якщо зашивка ведеться в кілька шарів, то вертикальні стики аркушів різних ярусів необхідно робити на різних стійках.

Дуже важливий момент – це стикування гіпсокартону на отворі. Щоб не було тріщин, лист завжди потрібно заводити на коротку стійку, розташовану над дверима (не менше 20 см).

Коли облицювання перегородки з одного боку виконано, можна провести необхідні комунікації, вставити заставні елементи. Як заставні для важких предметів зручно використовувати вологостійку фанеру товщиною 20-30 мм, також може підійти OSB і сухий брус. Листи фанери відповідного розміру через тіло гіпсокартону (між стійками) у заданих місцях прикручуються великою кількістю шурупів. Закладні для низько розташованих тяжкості (наприклад, радіаторів опалення) можна вперти в підлогу.

На цьому етапі в порожнину простінка з ГКЛ укладається звукоізоляційний шар, після чого приступають до зашивання каркаса з іншого боку. Листи, що заходять на проріз, відрізаються за допомогою пилки та ножа, обрізні кромки всіх панелей розшиваються.

Увага! Стики листів, якими обшиваються різні сторони перегородки, не повинні припадати на ту саму стійку.

Влаштування кутів та примикань

Стикування перегородок ГКЛ (Т-подібну та кутову) слід проводити тільки через лист гіпсокартону. Каркас, що сполучається, рекомендується прикручувати саморізами по металу (довжиною 35 мм) до заставної стійки сусіднього простінка, тому в потрібних місцях додаткові ПС повинні бути передбачені.

Складним вузлом є непрямий кут. Для його організації крайні профілі ПС площин, що сполучаються, встановлюються в напрямних максимально близько один одному, а потім з обох сторін кута скручуються вигнутими смугами оцинкованого металу товщиною від 0,5 мм. Ширина смуги має бути достатньою, щоб діставати до сусідніх ПС. Кут перев'язується на висоту шва.

Кругла гіпсокартонна перегородка

Щоб зробити вигнуту перегородку, напрямний профіль болгаркою насікається на сектори шириною 5-10 см. За окресленим радіусом ПН закріплюється великою кількістю кріплень - на кожен сектор необхідно використовувати хоча б один дюбель/саморіз.

Стійки на закругленнях вставляються з інтервалом не більше 300 мм і фіксуються у проектному положенні згідно з загальними правилами.

Обшивка радіусу може здійснюватися трьома способами:

Два шари аркового гіпсокартону завтовшки 6 мм розташовуються горизонтально. Поєднання двошарової обшивки гнучкими листами та одношарової обшивки основної перегородки обов'язково слід вивести на площину основної стіни.
Панель стінового ГКЛ 12,5 мм наколюється голчастим валиком, зволожується розпиленням і деформується на шаблоні, після чого прикручується горизонтально (мінімальний допустимий радіус - 1000 мм). Прокатка валиком проводиться з лицьового боку для зовнішньої дуги та з тильного боку листа – для внутрішньої дуги.
Стіновий лист 12,5 мм нарізається секторами шириною близько 5 см (не можна пошкодити шар паперу, що залишився) і вертикально прикручується до каркаса. Потім конструкція витягується шпаклівкою.

Як бачите, технологія виготовлення перегородок із гіпсокартону досить проста. Якщо виконувати всі операції акуратно і дотримуватись зазначених нами правил, можна збирати будь-які за складністю простінки, адже це — лише конструктор.

Відео на тему

Однак приступаючи до самостійного зведення перегородки важливо нічого не згаяти. Адже тільки в такому випадку можна досягти належної якості та довговічності, уникнути зайвих хвилювань у процесі монтажу та заощадити при цьому гроші.

Визначившись із місцем зведення стіни з гіпсокартону своїми руками можна приступати до формування списку матеріалів та інструментів.

Визначившись із місцем зведення стіни з гіпсокартону своїми руками можна приступати до формування списку матеріалів та інструментів. На цьому етапі вам необхідно буде зробити низку вимірів, які знадобляться за подальших розрахунків. Важливими є не тільки висота і ширина приміщення в місці зведення перегородки, але й розміри дверного отвору і, якщо такі плануються, вікон. Після того, як всі розміри були зафіксовані вами, можна озброюватися калькулятором і починати складання списку необхідних матеріалів.

Адже тільки в такому випадку можна досягти належної якості та довговічності, уникнути зайвих хвилювань у процесі монтажу та заощадити при цьому гроші.

Розрахунок необхідних матеріалів

Базовий список матеріалів виглядає так:

напрямний та стійковий профіль;
ущільнююча стрічка;
саморізи та дюбеля для кріплення профілю;
гіпсокартон;
самонарізи для кріплення гіпсокартону;
дерев'яний брус для посилення профілю навколо дверного отвору;
теплоізолюючий матеріал;
рукав для ізоляції електропроводки.

Важливими є не тільки висота і ширина приміщення в місці зведення перегородки, але й розміри дверного отвору і, якщо такі плануються, вікон.

З метою запобігання зайвим витратам або купівлі недостатньої кількості матеріалу, бажано провести попередні розрахунки. З гіпсокартоном все дуже просто: необхідно визначити площу майбутньої перегородки. Для цього множимо висоту приміщення на його ширину в місці встановлення стінки з гіпсокартону і від отриманого числа забираємо площу дверного отвору. Якщо планується одношарова обшивка гкл, то результат необхідно помножити на 2, у разі двошарової – на 4. Для стіни краще взяти стандартні листи товщиною 12,5 мм. Залежно від особливостей приміщення вам належить зробити вибір між простим та вологостійким гіпсокартоном.

З метою запобігання зайвим витратам або купівлі недостатньої кількості матеріалу, бажано провести попередні розрахунки.

Напрямний профіль потрібен для з'єднання несучої частини конструкції зі підлогою та стелею. Виходячи з цього, просто множимо довжину майбутньої стіни на 2 і отримуємо необхідну кількість профілю. Зі стійковим профілем трохи складніше. Рекомендована відстань між стійками становить 60 см, тому спочатку потрібно виміряну в см ширину приміщення поділити на 60, дізнавшись таким чином потрібну кількість стійок. Потім одержане число множиться на висоту приміщення. До отриманого числа додайте ще дві довжини стінки – це перемички для посилення конструкції.

З гіпсокартоном все дуже просто: необхідно визначити площу майбутньої перегородки.

Якщо в планах є двері, то стійки, що примикають до дверей, потрібно зміцнити за допомогою дерев'яного бруса відповідної товщини. Альтернативою брусу може бути укріплений товстостінний профіль AU. З кількістю просто: довжина двох стійок, що примикають до дверей, плюс ширина дверного отвору.

Напрямний профіль потрібен для з'єднання несучої частини конструкції зі підлогою та стелею.

Готуємо інструмент

Для того, щоб у процесі будівництва стіни з гіпсокартону своїми руками не виникало проблем, потрібно заздалегідь підготувати необхідний для проведення робіт інструментарій. Вам знадобляться:

рулетка;
виска і рівень;
ножиці по металу;
будівельний ніж;
рубанок;
шуруповерт;
тертя.

Залежно від особливостей приміщення вам належить зробити вибір між простим та вологостійким гіпсокартоном.

Запорука успіху: правильна розмітка та монтаж

Найголовнішим і найвідповідальнішим моментом у складанні каркасу майбутньої перегородки є розмітка. Її краще починати із статі. Потім за допомогою схилу проводиться розмітка стін та стелі. Дуже важливо не забути про кілька нюансів:

При розмітці гіпсокартонної стінки необхідно прив'язуватися до двох перпендикулярних до неї стін і усереднювати показники. Не зробивши цього, ви можете отримати приміщення з візуальною кривизною, адже в будинках дуже рідко зустрічаються прямі кути і протилежна перегородці стіна може бути косою по відношенню до двох інших.
Прокреслена вами лінія є покажчиком для прокладання напрямного профілю, відповідно перегородка виступатиме за цю лінію на товщину листів гіпсокартону, штукатурки та оздоблювального матеріалу.

Робота з металопрофілем

Закінчивши з розміткою, можна приступати до кріплення напрямного профілю. Його укладання проводять з використанням ущільнюючої стрічки. Фіксують напрямний профіль дюбелями та саморізами. Між кріпленнями має бути інтервал не більше 50 см. В обов'язковому порядку фіксуються краї напрямного профілю.

Наступним етапом складання каркаса є встановлення та фіксація стійкового профілю по краях напрямного. Потім лицьовою стороною один до одного встановлюються стійки дверного отвору. Відстань між ними має бути з урахуванням майбутньої обшивки гкл. Далі проводиться монтаж стійок, що залишилися, при цьому перша з них розташовується на відстані 55 см від стіни, наступні ставляться з інтервалом 60 см.

Обшивка гіпсокартоном справа нескладна, але потребує дотримання деяких правил.

Відстань між стійками заміряється від своїх центрів. Несучий профіль рекомендується спочатку вкладати у нижній напрямний, потім у верхній. Стійки фіксують тільки після перевірки її положення схилом або рівнем. Якщо поверхом вище знаходиться житлове приміщення, то при укладанні профілю бажано використовувати будівельну плівку. Її укладання у місці зіткнення двох профілів допоможе уникнути характерного скрипу, що лунає при короткочасному збільшенні навантаження.

Наступним етапом стане встановлення горизонтальних розпірок, призначених для посилення конструкції. Для цього необхідно нарізати профіль потрібної довжини, яка дорівнює інтервалу між стійками плюс 30 см. Потім на підставі відрізу з кожної сторони робляться позначки 15 см від лінії зрізу. Після цього боковину профілю надрізають під кутом 45 градусів, з ухилом від краю до позначки, і надають йому П-подібну форму. Заготівля укладається між стійками та фіксується. Отримані вушка кріпляться із зовнішнього боку несучого профілю.

Від правильності нарізки залежить щільність прилягання листів у місці стику.

Аналогічним чином встановлюються горизонтальні перемички дверних та віконних отворів. Однак, якщо вони плануються округлої форми, необхідно закріпити додаткову розпірку між стійкою і перемичкою під потрібним кутом.

Комунікації

Важливий момент під час створення стіни з гіпсокартону – укладання електропроводки. Спочатку її простягають у захисний металевий чи негорючий пластиковий гофр рукав. Потім у профілі, що несе, в потрібних місцях робляться отвори відповідного діаметра. При цьому важливо краї отвору вигнути в одну зі сторін і загнути з метою запобігання пошкодженню проводки. Потім дроти простягаються до потрібних точок конструкції.

По окресленій лінії будівельним ножем розрізається шар картону, потім під лінію зрізу підводиться край опори і гіпс акуратно обламується.

Як уникнути помилок?

Обшивка гіпсокартоном справа нескладна, але потребує дотримання деяких правил. Так, щоб уникнути появи тріщин в результаті просідання, рекомендується по нижньому краю стіни залишати на стику листів гіпсокартону та підлоги 10-15-міліметровий зазор. А шурупи вгвинчуються в гкл із заглибленням в 1 мм таким чином, щоб капелюшок не проривав верхній шар картону.

Оптимальний варіант, якщо на стіни не планується кріплення важких предметів інтер'єру.

Від правильності нарізки залежить щільність прилягання листів у місці стику. Найкращий результат буде за наступного порядку дій. Після розміщення аркуша на рівній поверхні проводяться виміри, олівцем відзначається кордон. По окресленій лінії будівельним ножем розрізається шар картону, потім під лінію зрізу підводиться край опори і гіпс акуратно обламується. Потім лист перевертається і знову розміщується лінією зрізу краю опори. Другий шар картону підрізається, але не наскрізь і обережно сколюється.

Це досить міцний матеріал і навіть великі листи можна укладати самостійно, головне це робити без ривків.

Обшивка в один шар

Це оптимальний варіант, якщо на стіни не планується кріплення важких предметів інтер'єру. У можливих точках монтажу настінних освітлювальних приладів необхідно зміцнити гіпсокартон фанерою або вбудувати до каркасу додаткову розпірку.

Потім у профілі, що несе, в потрібних місцях робляться отвори відповідного діаметра.

Якщо вам доступні тільки гкл, довжина яких менша за висоту вашої квартири, то це легко виправити без шкоди міцності стіни. Просто необхідно при створенні стіни своїми руками скористатися досвідом професіоналів. Неохоплений листом простір обшивається фрагментами необхідного розміру. При цьому потрібно уникати збігу швів на одному рівні, тому протягом всієї стіни потрібно чергувати цілі листи та їх фрагменти. Тобто, якщо в першому ряду знизу пришитий лист, а зверху пришитий фрагмент, то в наступному ряду знизу повинен бути фрагмент, а зверху цілісний лист.

Важливий момент під час створення стіни з гіпсокартону – укладання електропроводки.

На всіх стиках гіпсокартону має бути фаска. Якщо ж витончення листа до краю немає, його необхідно сформувати за допомогою рубанка. Край листа стоншують під кутом приблизно 22 градуси, але таким чином, щоб на лінії зрізу спостерігалося зменшення товщини не більше ніж на 4 мм. Прилеглі до меж стінки кромки гкл навпроти, повинні бути позбавлені фаски.

Двошарова обшивка

Двошарова обшивка стіни з гіпсокартону практикується в тому випадку, коли необхідно встановити перегородку підвищеної міцності. Правила обшивки мало відрізняються від одношарової, за винятком: місця стиків листів гіпсокартону в нижньому шарі обшивки не обов'язково обробляти, формуючи фаску. Вона знадобиться лише на листах верхнього шару.

Між кріпленнями може бути інтервал трохи більше 50 див.

При обшивці каркаса так само важливо стежити, щоб шви не збігалися. Для цього верхній шар нашивається зі зміщенням половини ширини листа. Крім того, важливо збільшити кількість точок фіксації. Тому, якщо при одношаровій обшивці достатньо кріплення шурупами з інтервалом в 25-40 см, то при двошаровій потрібна фіксація на профілі з інтервалом в 15-20 см.

Під час роботи з гкл уникайте різких рухів.

Арка

Якщо є бажання дверний або віконний отвір зробити напівкруглим, можете самостійно зігнути відріз необхідного розміру. Для цього вам знадобиться каркас необхідного радіусу, який можна зробити з обрізків того ж гіпсокартону та брусків.

Прилеглі до меж стінки кромки гкл навпроти, повинні бути позбавлені фаски.

Підготувавши все необхідне відрізається фрагмент гкл потрібного розміру. Потім одну з його сторін необхідно перфорувати за допомогою голкового валика та зволожити за допомогою губки до утворення водяного дзеркала. Після цього заготовку переміщують на заздалегідь підготовлений каркас і плавно згинають. Краї фіксують і залишають у такому положенні до висихання. Через годину можна знімати фіксатори і, якщо заготовка на дотик не здається пухкою, приступати до монтажу.

Крім того, важливо збільшити кількість точок фіксації.

Спочатку гіпсокартонну арку фіксують по центру та краях, потім вкручують шурупи у всіх точках дотику гіпсокартону з каркасом. При первинному закріпленні листа важливо не довертати шурупи, залишаючи капелюшок в 1-2 мм над поверхнею. Заглиблюються капелюшки після повного висихання листа.

Важливо всі роботи проводити за температури в приміщенні не вище 15 градусів.

Тепло- та звукоізоляція

Порожня стіна з гіпсокартону подібна до барабана, який не зберігає тепло. Тому відразу потурбуйтеся тепло та звукоізоляцією. Потрібну кількість матеріалу розраховують виходячи з площі стіни та товщини профілю. Вибір матеріалу повністю залежить від ваших переваг та фінансових можливостей. Порівняльна характеристика найпоширеніших матеріалів може допомогти зорієнтуватися.

Закінчивши з розміткою, можна приступати до кріплення напрямного профілю.

Укладання звукоізолюючого матеріалу проводиться перед обшивкою другої сторони стіни. Важливо ущільнювати матеріал, не допускаючи проміжків між каркасом і шарами теплоізоляції. Також перед укладанням переконайтеся в тому, що електропроводка підведена до всіх намічених точок стіни.

Фінішне оздоблення

Для початку потрібно по стиках гкл прокласти монтажну сітку і зрівняти поглиблення сформоване фасками із загальним рівнем стіни стартової шпаклівкою.

Найголовнішим і найвідповідальнішим моментом у складанні каркасу майбутньої перегородки є розмітка

Кут дверного отвору рекомендується посилити, використовуючи будівельний куточок. Його укладають на стартове шпаклювання і щільно притискають до поверхні. Потім шпателем забираються надлишки шпаклівки, попутно вирівнюючи за загальним рівнем перегородки. Кут між стінами бажано обробити за допомогою серп'янки.

Останнім етапом є усунення нерівностей та шорсткості. Для цього потрібно фінішною шпаклівкою обробити всі місця фіксації шурупами, принагідно обробляючи нею всі тріщини і сколи, що з'явилися в процесі роботи. Коли шпаклівка висохне, важливо підрівняти поверхню, використовуючи абразивну сітку та терки. Якщо надалі стіну плануєте фарбувати або обклеювати тонкими шпалерами, то обов'язково варто обробити її ґрунтовкою.

При розмітці гіпсокартонної стінки необхідно прив'язуватися до двох перпендикулярних до неї стін і усереднювати показники.

На що варто звернути увагу

Важливо всі роботи проводити за температури в приміщенні не вище 15 градусів. Навіть якщо ви працюєте з водостійким гіпсокартоном, потурбуйтеся просоченням поверхні гідроізолюючим складом хоча б в районі стиків. Під час роботи з гкл уникайте різких рухів. Це досить міцний матеріал і навіть великі листи можна укладати самостійно, головне це робити без ривків.

Якщо в планах є двері, то стійки, що примикають до дверей, потрібно зміцнити за допомогою дерев'яного бруса відповідної товщини.

ВІДЕО: Перегородка із гіпсокартону. Відеоурок. Робимо своїми руками. Усі етапи

Гіпсокартон у наш час користується надзвичайно широкою популярністю серед професіоналів та любителів, і все частіше використовується при встановленні перегородок та при обшивці стін у квартирах та будинках. Завдяки своїй легкості матеріал вільно може застосовуватися в багатоповерхових будинках або ж на другому поверсі або мансарді приватного будинку - істотного навантаження на перекриття ця конструкція не надасть. Простота монтажу дозволяє новачкам-будівельникам самостійно провести установку перегородки або обшивку стіни.

Перегородка з гіпсокартону своїми руками може бути встановлена після вивчення послідовності та правил проведення процесу, ознайомлення з нюансами роботи з цим матеріалом.

Потрібно відзначити, що гіпсокартон використовується для монтажу як глухих стін, так і перегородок, що мають вікна різної форми. Його можливості приймати необхідні форми, при правильно створених для цього умовах, дають можливість робити або влаштовувати віконця в перегородках круглої або іншої криволінійної форми.

Здатність листів гіпсокартону піддаватися запланованій пластичній деформації дозволяє монтувати перегородки з об'ємними краями та з влаштуванням оригінальних полиць, які здатні витримувати ряди книг або встановлення в них побутової техніки.

Перегородка з додатковими функціями - полиці для книг та побутової техніки.

Якщо раніше у квартиру доводилося затягувати громіздкі стандартні меблі, то сьогодні, використавши гіпсокартон, можна створити ексклюзивні варіанти стін, які одразу виконають дві функції – роздільника простору приміщення та предмета меблів. Виходить подвійна економія коштів та місця, що особливо важливо для не дуже просторих квартир.

Матеріали для встановлення гіпсокартонної перегородки

Що ж необхідно мати для створення такої перегородки, крім основного матеріалу - гіпсокартону?

Всі необхідні матеріали - дуже прості у використанні та доступні за вартістю

З додаткових матеріалів потрібно зовсім небагато, і що дуже важливо – всі необхідні складові для монтажу подібної стінки мають цілком доступну ціну.

Ще однією перевагою всіх матеріалів для створення перегородки з гіпсокартону є те, що вони не забруднюють приміщення будинку або квартири так, як це, наприклад, здатні зробити бетонні будівельні розчини.

Отже, якщо зважити на всі можливі варіанти, то для монтажу перегородки знадобляться:

собствінно, самі ГВЛ. Звичайний гіпсокартон, що має товщину 12 мм. найоптимальнішийваріант для перегородок в приміщеннях з нормальною вологістю. При встановленні стін, які будуть відокремлювати приміщення ванної, кухні, санвузла, знадобиться вологостійкий гіпсокартон, що має м'який зелений колір - саме так виробник виділяє його функціональні особливості. Існують інші види гіпсокартону, з яких можна вибрати потрібний, залежно від місця розташування перегородки і від її форми.

Марка гіпсокартону	Товщина мм	Розмір у мм
ГКЛ (звичайний)	12.5	2500×1200
ГКЛВ (вологостійкий)	12.5	2500×1200
ГКЛО (вогнестійкий)	12.5	2500×1200
ГКЛО (вогнестійкий)	12.5	2600×1200
ГКЛ (з прямою кромкою)	12.5	2500×1200
ГКЛ (гнучкий)	6	2400×1200

Металевий профіль та дерев'яні бруски для каркаса, що мають ширину 75 мм, якщо між двома полотнами буде встановленозвукоізолюючий матеріал, і 50 мм, якщо простір між гіпсокартонними листами залишиться порожнім або буде вкладатисятонкий утеплювач. Загалом можна сказати, що ширина профілю і задає параметр товщини стіни.
Самонарізи для металевих конструкцій та для дерев'яних деталей.
Скловолоконна сітка-серпянка для армування стиків.
Шпаклівка на основі гіпсу, стартова та фінішна - для закладення стиків та усунення дефектів поверхні.

Може бути визначений за цією таблицею, але досвідченими будівельниками рекомендовано взяти його більше на 15%, ніж буде розраховано.

№	найменування матеріалу	Одиниця виміру	Норма витрат матеріалів на 1 кв. м

1.	Гіпсокартон	кв.м.	1
2.	Профіль СD 60	пог.м	2
3.	Профіль UD 27	пог.м	2
4.	П-подібна універсальна скоба для монтажу матеріалу на стелю	шт.	1.32
5.	Стрічка ущільнювача	пог. м	0.85
6.	Дюбель 6/40 мм	шт.	2.2
7.	Саморіз 3,5×9,5 (блоха)	шт.	2.7
8.	Саморіз 3,5×25 (для гіпсокартону)	шт.	12
9.	З'єднання поздовжнє для профілю CD	шт.	0.2
10.	Скловолоконна сітка-серпянка	пог. м	1.1
11.	Шпаклівка для стиків (стартова)	кг	0.3
12.	Грунтовка глибокого проникнення	літрів	0.1
13.	Шпаклювання для поверхні листів гіпсокартону (фінішне)	кг	1.2

Інструменти , необхідні для роботи

При монтажі перегородки з гіпсокартону не обійтися без деяких інструментів, до яких входять:

Шуруповерт - обов'язковий, тому що доведеться закрутити велику кількість саморізів, і звичайною викруткою зробити цю роботубуде дуже складно.
Довга, бажано металева лінійка, для проведення розмітки та для різання по ній листів гіпсокартону.
Будівельний косинець, буде потрібен для проведення розмітки та для перевірки правильності установки деталей під час монтажу.
Будівельний рівень – для визначення горизонталі та вертикалі площин та стійок каркасу.
Виска - необхідний для визначення ідеальної вертикалі, шляхом поєднання точок, відмічених на стелі і на підлозі.
Олівець – для розмітки.
Ножиці по металу – використовуються для приготування заготовок потрібної довжини, для прорізки насічок на металевому профілі.
Електричний лобзик – для відрізання потрібних фрагментів бруска та розкрою гіпсокартонних листів, особливо по криволінійній розмітці.
Шпатель середньої ширини – для закладення стиків шпаклівкою.
Терка з дрібно- та середньозернистим наждачним папером – для вирівнювання шпаклівки на швах і на поверхні листів ГВЛ.
Ґрунтовка – для обробки готової перегородки перед фарбуванням.
Ніж або пилка-ножовка з дрібним зубом для гіпсокартону, ніж будівельний зі змінними лезами.
Рубанок зі скошеним лезом для зрізання фаски.
Непогано матиме заклепочник для скріплення металевого профілю – це значно полегшить та прискорить роботу.
Електродриль з набором свердл.
Голковий валик знадобиться в тому випадку, якщо планується надавати гіпсокартону криволінійні просторові форми.
Складаний метр та рулетка.
Молоток для забивання дюбелів, викрутки для монтажу каркаса.

Всі ці інструменти та пристрої цілком доступні для придбання в будівельних магазинах.

Ціни на гіпсокартон та листові матеріали

Гіпсокартон та листові матеріали

Монтаж каркасу

Будь-які будівельні роботи починаються з промірів місця встановлення, розрахунків та проведення розмітки, і встановлення перегородки не є винятком.

Розмітка

Починати розмітку найзручніше на підлозі. За допомогою будівельного куточка, довгої лінійки (будівельного рівня, правила) та олівця намічається та прокреслюється ідеально рівна лінія.

По цій лінії згодом кріпиться напрямна з металопрофілю.

Відразу на цій лінії розмічається місцезнаходження дверного отвору - на цьому відрізку напрямна кріпитися не буде. Дверний отвір мають у своєму розпорядженні таким чином, щоб з однієї або двох сторін його можна було поставити певний предмет меблів - це теж потрібно передбачити заздалегідь.
Тепер необхідно спроектувати лінію з підлоги на стелю - цей процес проводять за допомогою схилу, і в цьому випадку буде потрібен помічник.

Перенесення точки на стелю за допомогою схилу - вид зверху.

Піднявшись на сходи, помічник опускає схилу вниз, а інший його кінець притискає до стелі в приблизній області проходження лінії.

… і одночасно – знизу

Майстер розмічає хрестом точку на підлозі, яку потрібно спроектувати на стелю, помічник повільно пересуває шнур підвіски по толку доти, поки конус схилу ідеально не збігається з зазначеною на підлозі точкою. Коли мети буде досягнуто, на точці, знайденій на стелі, робиться позначка. Таким чином, на стелі знаходять три точки.

Крім цього, на стінах під прямим кутом від країв лінії на підлозі проводяться вертикальні риси до стелі – вони визначатимуть початок та кінець горизонтальної лінії проекції.
Визначивши крапки на стелі, по них прокреслюють пряму горизонтальну лінію – по ній буде закріплена напрямна.

Ці дві лінії дуже важливі, тому що від них залежатиме вертикальність майбутньої стіни. Тому їхню розмітку потрібно проводити з особливою ретельністю.

Установка каркасу

Наступним етапом йде встановлення напрямних профілів.

Спочатку профіль закріплюється по лінії на підлозі за допомогою дюбелів. Як мовилося раніше, залишається місце для дверного отвору.

Отвори для дюбелів просвердлюються через укладені напрямні. Потім вони знімаються, в отвори забиваються пластикові пробки-дюбелі.

Отвір готовий до …

… і в нього вбивається дюбель

Наступним етапом напрямні встановлюються на стіни, по розміченим раніше вертикальним лініям. У процесі монтажу відбувається постійне звіряння положення за рівнем, щоб не допустити навіть найменшого люфта убік.

В іншому ж — так само, але з постійним контролем вертикальності

Низ вертикального профілю вставляються в горизонтальну напрямну, встановлену на підлозі.

Якщо стіни бетонні, то процес кріплення проходить так само, як і на підлозі. Якщо ж стіни дерев'яні, то дюбелі для них не потрібні. Самонарізи вкручуються через напрямні відразу в стіни.

Далі, напрямна закріплюється на стелю так само, як і на підлогу. Самонарізи вкручуються з відривом 250 ÷ 300 мм друг від друга. З'єднання між вертикальним і горизонтальним профілем на стелі виробляються таким же чином, як і на підлозі – за допомогою саморізів або з використанням заклепочника.

Крок між дюбелями – 250-300 мм.

Наступним кроком необхідно визначити і відзначити на стельовому профілі розташування дверного отвору, спираючись на нижню розмітку. Робиться це так само, як і раніше – за допомогою схилу.

Робляться виміри висоти виготовлення напрямних, які будуть встановлені з боків дверного отвору . На стандартних профілях відзначається необхідна довжина, вирізуються необхідні заготовки.

Тепер їх потрібно встановити так, щоб вони позначили собою дверний отвір.

Напрямні навколо дверного отвору зміцнюються дерев'яними брусками, які вставляються прямо в них і прикручуються шурупами. Або для стійкості конструкції поруч з першим профілем встановлюється ще один, що підсилює.

Після встановлення та зміцнення вертикальних профілів, на них відміряється висота дверного отвору. За цими відмітками прикручується горизонтальна поперечина з потрібного відрізка профілю, а потім у нього також вставляється дерев'яний брус, до якого прикручуються вертикальні стійки. Довгі шурупи вкручуються в торець перекладини, встановленої горизонтально.

Далі, простір між дверним прорізом і стінами вимірюється, а потім обчислюється кількість вертикальних стійок, які повинні бути закріплені на відстані один від одного приблизно 300 ÷ 600 мм.

Потім нарізається необхідну кількість заготовок необхідної довжини. Стійки встановлюються кінцями всередину напрямних на підлозі та стелі, з обов'язковим вирівнюванням за рівнем. Скріплюють профілі на стиках саморізами з великими капелюшками або заклепками.

Для більшої жорсткості, особливо при високих стелях, між вертикальними стійками встановлюються і горизонтальні перекладини.

Електричне проведення

Після того, як каркас буде зібраний повністю, всередині нього влаштовується електрична проводка, якщо вона передбачена.

Проведення можна провести після закріплення гіпсокартону на одній із сторін каркаса, а можна до цього.

У металевих профілях просвердлюються отвори, через які протягуються дроти, укладені в ізоляційні гофровані або гладкі трубки. Кінці дротів залишаються зовні.

Ціни на електричний кабель

Електричний кабель

Розкрій та закріплення гіпсокартону

Після проведення проводки на одній із сторін каркаса закріплюється гіпсокартон. Його прикручують чорними шурупами, спеціально призначеними для цієї мети. Головки шурупів повинні при цьому заглибитися в ГКЛ на 0,5 ÷ 1 мм.

При необхідності цей процес проводиться наступним чином:

- Проводяться виміри місця, яке необхідно закрити на каркасі;

- потім розріз може здійснюватися ножем для різання паперу або гіпсокартону, а також звичайною ручною ножівкою;

Різати гіпсокартон - зовсім нескладно

- якщо розріз робиться ножем, то лезо ведуть по встановленій лінійці, так, щоб прорізався верхній шар картону і гіпсу, але залишався цілим нижній шар картону;

— потім лист перегинається по наміченій лінії, і за місцем згину до кінця розрізається ножем.

В ідеалі — у місцях з'єднання має бути фаска

Край виконаного розрізу не матиме фаски, а це небажано при закладанні швів. Фаску роблять за допомогою рубанка зі скошеним ножем.

Якщо в перегородці планується встановлення розеток або вимикачів, після проведення проводки в гіпсокартоні за допомогою спеціальних коронок потрібного діаметра вирізаються отвори, через які виводяться дроти для підключення розеток після повного монтажу перегородки. Втім, на готову половину перегородки можна встановити коробки для вимикачів і відразу це буде навіть зручніше.

Установка коробок - підрозетників

Після завершення монтажу матеріалу на один бік каркаса, з відкритого його боку між напрямними укладається. Зазвичай для цього процесу використовується мінеральна вата або ізовер, можна застосувати і пінополістирол. Залишати порожнину порожньою – не рекомендується. Справа навіть не в збереженні тепла – іноді така функція не потрібна. Важливіше те, щоб пустотіла стіна не стала звуковим резонатором – термоізоляційний матеріал тут, швидше, гратиме роль.

Далі, гіпсокартоном зашивається друга сторона каркаса, так само, як і перша. Якщо розетки та вимикач буде встановлюватися і на цій стороні стіни, їх положення розраховується заздалегідь, отвори вирізуються до того, як матеріал буде закріплений на каркасі. Проводи для них підводяться до того місця, де буде отвір, а після монтажу гіпсокартону виводяться назовні.

Встановлення дверної коробки

Коли перегородка буде готова, у дверний отвір встановлюється коробка для підвішування дверей.

Дерев'яний одвірок з уже встановленими петлями виставляють за рівнем і закріплюють за допомогою потужних шурупів у трьох-чотирьох місцях до стійк отвору. Так як у них раніше були встановлені дерев'яні бруски, одвірок буде закріплений надійно.
Головки шурупів повинні бути заглиблені в товщу дерев'яних стійок коробки, для цього в ньому заздалегідь просвердлюються лунки «під затай».
Далі, на встановлену коробку підвішуються двері. Зазвичай дверне полотно для подібної конструкції підбирається максимально легким по вазі, щоб воно не перетягувало перегородку в один чи інший бік. Якщо дверний отвір правильно змонтований та укріплений, то проблем із встановленням та експлуатацією дверей виникнути не повинно.
Якщо вийшло так, що дверний отвір виявився більшим, ніж потрібно, то між стійками перегородки та косяком встановлюють дерев'яні розпірки. Бажано, щоб це була товста фанера, тому що вона не розтріскається, коли через неї дверна коробка прикручуватиметься до стійок. Зазори, що залишилися між косяком і стійками в цьому випадку, заповнюються монтажною піною. Піні потрібно дати розширитися і висохнути, після чого вона зрізається гострим будівельним ножем.

Зазор під порожком закладається герметиком.

Закладення стиків на поверхні перегородки

Після того, як монтаж повністю завершено, Можна переходити до закладення стиків листів гіпсокартону.

Для цього знадобиться сітка-серп'янка. Бажано придбати рулон із вже нанесеним клеєм, щоб сітка легко приставала до картонної поверхні.

Сітка наклеюється на всі без винятку стики.

Далі, за допомогою шпателя та стартової шпаклівки стики закладають, по можливості шви до ідеалу і знімаючи весь надлишок закладного матеріалу.

При закладанні стиків між тими листами, на якихпроводилося самостійне зняття фаски, як наклеювати серпянку, робиться обробка грунтовкою. Вона повинна добре просохнути, і тільки після цього можна наклеювати серпянку та наносити шпаклівку.
Зазори навколо дверного отвору, закріплені монтажною піною теж краще спочатку просочити ґрунтовкою, а потім закласти, як і всі інші стики.
Крім цього потрібно обов'язково закласти шпаклівкою ямки, що залишилися від капелюшків саморізів, інакше вони можуть проявитися через декоративне покриття іржею. Після закладення саморізів, конструкцію залишають до повного просихання.

Після просихання шпаклівки на окремих ділянках перегородки її слід повністю покрити. Це покриття додасть поверхні кращої адгезії, і фінішне шпаклювання ляже на стіну рівно.
Далі висохлу поверхню повністю покривають тонким шаром фінішної шпаклівки - це можна зробити за допомогою широкого шпателя. Поверхня максимально розрівнюється, щоб не залишалося глибоких борозен від руху шпателем.
Далі, дочекавшись просихання шпаклювального шару, його необхідно обробити теркою із встановленою неней дрібнозернистим наждачним папером. Потім, якщо це необхідно, наноситься ще один шар шпаклівки, яка також просушується та обробляється тонкою наждачкою.

Перед нанесенням декоративного покриття вирівняні стіни ще раз просочуються ґрунтовкою. Тільки після її просихання можна приступати до або фарбування поверхні стін.

Відео: встановлення легкої гіпсокартонної перегородки у мансардному приміщенні

Якщо настав час зробити перепланування мансарди або великої кімнати на першому поверсі, не варто сумніватися у виборі цього способу для зведення перегородки. Якщо діяти поетапно, виконуючи всі рекомендації, то навіть самий недосвідчений будівельник-початківець цілком зможе впоратися з цим процесом самостійно. Ну, крім деяких етапів, коли без помічника обійтися просто неможливо.

Досить важко розділити велике приміщення на комфортні зони, не використовуючи дорогих матеріалів та не вдаючись до допомоги спеціалістів. Але можна зробити перегородки з гіпсокартону, які легко звести, матеріал коштує недорого, а почати поводитися з ним можете повний новачок. Перегородки допоможуть зробити виражені зони в будинку або квартирі, їх можна створити в тому випадку, якщо ви хочете відокремити простір, але водночас витратити на це мало часу та коштів.

Про що ця стаття

Чому гіпсокартон

Гіпсокартон має багато сфер застосування, але для створення перегородок він використовується найчастіше, тому ми розповімо про процес зведення перегородок з гіпсокартону, які можна зробити будь-якої форми та розміру, все залежить тільки від вашої фантазії. Також, якщо вам потрібно зробити перегородку, в яку можна встановити двері і зробити шумоізоляцію, утеплення, то гіпсокартон для цього теж відмінно підійде. Його легко використовувати, потрібно тільки придбати профілі для зведення каркаса, деякий інструмент і можна приступати до створення перегородки.

Зводяться міжкімнатні перегородки з гіпсокартону там, де вам потрібно буде розділити приміщення на зони. Можливо, це буде робочий кабінет, студія, ігрова кімната для дітей чи просто гарна перегородка, яка може вигідно підкреслити дизайн інтер'єру та виділити приміщення оригінальним декором. Якщо вам цікаві вироби з гіпсокартону та ви хочете звести деякі конструкції у своєму будинку, то радимо прочитати статті про ці вироби на нашому сайті.

Якщо ви затеяли ремонт і зберете повністю обробляти приміщення, то використання гіпсокартону стане оптимальним варіантом для того, щоб максимально зберегти бюджет, не поступаючись як ремонт. До речі, в перегородках можна влаштувати освітлення та утеплення, якщо це вам потрібно. Просто ми хочемо вказати на те, що гіпсокартон є дуже універсальним матеріалом, який можна застосовувати в різних сферах і областях будівельно-ремонтних робот.

Він не має обмежень щодо застосування, тому починати працювати з ним, щоб створити необхідну конструкцію своїми руками, може практично будь-який, головне, дотримуйтесь інструкції, яка вказана нижче і, якщо все зробили правильно, вийде якісна та красива перегородка.

Розмітка поверхні

Вам необхідно визначитися з формами перегородки, для цього можете подивитись цікаві ідеї в інтернеті, якщо вас щось зацікавить, то можете накидати подібну форму на папері, додати своїх рішень та переваг, після чого починати робити розмітку. Також, подумайте і вирішіть, чи потрібно робити утеплення в перегородці, адже вона це дозволяє, але це додаткові витрати. Якщо утеплення знадобиться, наприклад, у приватному будинку воно буде дуже корисним, тому що підтримувати тепло в ньому набагато важче, ніж у квартирі, то створюйте каркас і взагалі всю конструкцію ширше, щоб можна було вкласти в неї утеплювач.

Якщо ваша робота пов'язана зі звуками, можливо, ви музикант або звукорежисер, то краще використовувати для створення перегородки звукоізоляційний гіпсокартон, який зможе ефективно заглушити більшість звуків, які перестануть заважати, як вам, так і сусідам. Також, у перегородці можна влаштувати точкове освітлення, яке буде створювати унікальну атмосферу вночі. Крім того, таке освітлення допоможе легко орієнтуватися по квартирі, не включаючи основне світло, завдяки чому можна заощадити на електроенергії.

Вибрану форму необхідно перенести на стіну та підлогу, тобто зробити її проекцію на поверхню, на якій вона встановлюватиметься. Найперше, що необхідно нанести, це контури виробу, які позначатимуть місця встановлення направляючого профілю, що суттєво полегшить усю подальшу роботу. Профіль, який буде знаходитися всередині, потрібно так само позначити на стіні. Тут будьте уважні, розташування напрямного профілю відзначається як на стіні, так і на підлозі зі стелею, так як він буде безпосередньо кріпитися до них. Стійковий профіль кріпиться до напрямного, а не до поверхонь, тому відзначити його розташування можна тільки на стіні, щоб було легше під час складання.

Якщо ви зібралися створювати міжкімнатні перегородки з гіпсокартону із застосуванням утеплювача, то пам'ятайте, що каркаса потрібно буде робити набагато більше, щоб було місце для самого утеплювача. Це означає, що при розмітці необхідно буде враховувати і розташування утеплювача. Також, відзначимо, що зробити підсвічування в тонкій перегородці буде важко, тому легкі перегородки виконують скоріше декоративну роль. Вже в ширших гіпсокартонних перегородках можна створити і ніші, і підсвічування, і розмістити утеплювач, тому вирішуйте, що вам більше потрібно.

Калькулятор комплектуючих

Перегородка в 1 шар гіпроку
Перегородка в 2 шари гіпрока

*Увага! Всі результати є зразковими - точність залежить від матеріалу стін, стану та форми приміщення

Складання каркасу для перегородки

Для роботи вам знадобиться

Напрямний профіль (кріпиться до основи), з якого зводитиметься основа, вже на яку кріпиться інший профіль;
Стійковий профіль. З нього складатиметься основна частина конструкції, їм створюються перемички між рейками напрямного профілю;
Ножиці по металу, шуруповерт, дриль, просікач (не обов'язково);
Профіль для згинів (бажано мати, але можна використовувати звичайний профіль просто спеціально надрізаний). Він легко піддається згину, завдяки чому можна створювати складні ділянки великих конструкцій.

Рейки напрямного профілю необхідно встановити там, де ви робили розмітку. Використовуйте для його кріплення до основи дюбелі та дриль. Якщо ж воно дерев'яне, то можна використовувати саморізи та шуруповерти. Спочатку встановіть рейки на стелі, потім, використовуючи будівельний схил, закріпити їх на підлозі. Виска необхідно використовувати для звіряння точності, адже ви могли зробити деякі помилки в відстані на етапі розмітки, тому завжди звіряйте точність. Разом зі схилом краще використовувати ще й лазерний рівень, який може провести ідеально рівні лінії в будь-якому напрямку.

Найголовніше, що потрібно пам'ятати при створенні каркаса. Якщо ви створюєте тонку і легку – стандартну перегородку, яка виконуватиме просто декоративні функції, то робіть один ряд напрямного профілю. Якщо буде перегородка, всередині якої буде перебувати утеплювач, ніша, освітлення, шар звукоізоляції, необхідно створювати другий ряд напрямного профілю.

Якщо монтаж перегородки буде відбуватися так, що приміщення повністю розділиться на дві частини, тобто будуть задіяні всі 4 стіни (буває, що перегородки не стосуються однієї стіни або мають маленьку висоту і не дістають стелі), то напрямний профіль повинен буде знаходитися на кожній із 4-х поверхонь. Після встановлення напрямного профіль можна створювати перемички зі стійкового профілю. Каркас буде схожим на квадратні стільники, на них і встановлюватимуться гіпсокартонні листи і, якщо потрібно, утеплювач перебуватиме в цих сотах з профілю.

Між собою рейки профіль можна скріплювати шурупами, але можна придбати спеціальний пристрій, який дозволить полегшити роботу - просікач. Він стискає профіль, тим самим скріплюючи його. Наше зауваження, стійковий профіль повинен розташовуватися перпендикулярно напрямному завжди (крім додаткового зміцнення при великих розмірах), якщо цієї вимоги не дотримується, то ви щось робите неправильно, тому слідкуйте за напрямком профілів.

Так само з профілів створюється і дверний отвір. Якщо в перегородці плануються ніші, то каркас потрібно буде зміцнити, якщо це проста і легка перегородка, то можна обійтися без зміцнення, головне, щоб каркас не хитався. З'єднайте напрямний профіль між собою стійковим, можете додатково зміцнити всю конструкцію, але це обов'язково робити тільки в тому випадку, якщо на виріб планується додаткове навантаження (крім листів гіпсокартону).

У тих місцях, де за проектом проходитиме вигин, необхідно також встановити профіль. Для цього можна використовувати як спеціальний заводський, так і звичайний, надрізи на якому зроблені самостійно. Єдиний плюс заводського профілю, його не потрібно надрізати, а можна одразу гнути, надаючи необхідної форми. Якщо ви вирішили самостійно зробити надрізи на профілі, то для цього візьміть ножиці по металу і проріжте лише 2 сторони, не торкаючись третьої.

Обшивка каркасу перегородки листами гіпсокартону

Гіпсокартон використовуйте виходячи з типу приміщення (вогнестійкий або вологостійкий, також можна використовувати звукоізоляційний). Найчастіше застосовується стандартний (сірий) гіпсокартон. Спочатку обшивка повинна проводитися цільними шматками гіпсокартону, а вже потім, коли неможливо буде використовувати цілі, потрібно застосовувати більш маленькі шматки. Намагайтеся створювати якнайменше швів на виробі.

Кріплення гіпсокартону до каркаса виконується тим же шуруповертом і шурупами, тільки не потрібно їх сильно утоплювати в лист (межа - 2 мм). Але й повертати їх так, щоб капелюшки трохи стирчали також не треба. Оптимальний варіант можна знайти, просто провівши листом шпателем, якщо він нічого не чіпляє, то все правильно зроблено.

Якщо перепланування не планується найближчим часом, поверхню ще необхідно буде зашпаклювати. Але це тільки тоді, коли ви закінчили з обшивкою. Найскладніший момент обшивки, це створення вигинів. Вірніше, це нескладно, просто тут необхідно зробити деякі зусилля. Найпростіший спосіб - пройтися листом валиком з шипами, злегка намочити його, дочекатися розм'якшення гіпсу, закріпити лист на каркасі.

На цьому створення перегородки з гіпсокартону закінчено, залишилося нанести на поверхню виробу штукатурку, щоб надати бездоганного вигляду конструкції. Потім можна додавати різні декоративні елементи на перегородку, робити обклеювання шпалерами або наносити фарбу.

Основним завданням ремонту у квартирах та будинках є приведення стін у нормальний стан. Ще буквально кілька десятків років тому практично ніхто не чув про ідеально рівні стіни. Вирівнювали, виходячи з принципу «хоч якось». Положення можна виправити за всіма правилами: видалити стару штукатурку та заново заштукатурити по маяках. Це надійно і правильно, але водночас важко, дорого та довго. Набагато простіше використовувати сухі методи: вирівняти стіни за допомогою ГКЛ (гіпсокартонних листів).

Другим завданням, яке найчастіше вирішують у процесі ремонтних робіт, є перепланування. Забираються старі перегородки, і їх місце монтуються нові. Декоративні та міжкімнатні перегородки також встановлюються з використанням гіпсокартону. У цій статті мова піде про те, як вирівнювати та встановлювати стіни із гіпсокартону своїми руками: фото, відео.

Для початку варто розглянути випадки, коли виникає необхідність вирівняти поверхню стін. Існує кілька варіантів кріплення гіпсокартонних листів до стін:

На основі з дерев'яних брусків.

Монтується він із перемичок та стійок, проте кріпиться безпосередньо до самої стіни. Занадто великі перепади набагато складніше компенсувати, спочатку доведеться шукати найчастіше виступаючі частини на стіні. Потім є два способи: перший – намагатися зменшити перепади, стесуючи найбільше виступають місця, другий – орієнтуватися на них, скрізь прокладаючи додаткові бруски.

Головний недолік кріплень на дерев'яних брусках полягає в тому, що при використанні недостатньо сухих (з рівнем вологості вище 20 відсотків) їх під час висихання може «повісти», отже, вся конструкція перекоситься. Також існує ймовірність руйнування деревини грибками та шкідниками. Незважаючи на це, деякі регіони віддають перевагу цьому способу, оскільки ціни на пиломатеріали набагато нижчі, ніж на профілі.

Установка листів на каркас з оцинкованого профілю дозволяє отримати ідеально рівну поверхню за будь-якої кривизни.

Профілі монтують на спеціальні фіксатори, з яких збирається каркас, щоб лицьова частина перемички та стійки лежали в одній площині. Оскільки ГКЛ знаходяться на пристойній відстані від основної стіни, між стіною та ним можна укласти електропроводку та комунікації. Ще одна перевага каркасу з профілю - можливість укладання звукоуловлювача та утеплювача. Мінус такого варіанту - без утеплювача він добре проводить звуки: удари по обшивці стіни, звучання схожі на барабан.

Монтаж гіпсокартонних листів одразу на стіни.

Іншими словами, встановлення ГКЛ на клей. Використовують рідкі цвяхи або спеціальні суміші. Даний спосіб доступний, якщо площина стін відносно рівна, з незначними перепадами 2-3 сантиметри. На поверхню стін або листа наноситься клей (купками, якщо є перепади, та смугами, якщо стіни рівні), потім лист монтується на місце, виставляється за допомогою рівня, закріплюється підпірками та клинами.

Остання технологія – посадка гіпсокартону на клей, найшвидша, проте вона має недоліки. Не скрізь під листами є клей, бо вішати шафи на таку стіну досить проблематично. Якщо Ви заздалегідь запланували щось кріпити до стіни, встановіть заставний брус, як додатковий маяк при виставленні рівня або покладіть суцільний шар клею. Тоді проблема вирішиться.

Ще одним мінусом є невеликі перепади, поверхня виходить не ідеально рівною (різниця в 2-3 міліметри). Між «шматками» клею ГКЛ трохи прогинається. Тим не менш, цей спосіб чудово підходить для швидкого вирівнювання стін.

Кріплення до каркасу, стіни з гіпсокартону своїми руками: фото, відео

Так, при наклеюванні листа на стіну ніяких кріплень не потрібно, мова в основному йтиметься про металевий каркас. Прищепили кріплення до дерев'яного точно такі ж, просто використовуються спеціальні саморізи для дерева.

Призначення гіпсокартонних листів та їх розміри

Декілька слів про те, як класти ГКЛ на стіни і яких розмірів вони бувають. Стандартні розміри такі: висота – 2,5 та 3 метри, ширина завжди 1.2 метри. Іноді зустрічаються "нестандартні", трішки меншої довжини. З невеликими листами працювати набагато простіше, проте виходить більше швів, які потрібно закладати. Товщина ГКЛ:

6 мм та 9 мм – призначені для криволінійних поверхонь.

12,5 мм – універсальний матеріал для стелі та стін.

Часто кажуть, що дев'ятиміліметрові листи – стельові. Але компанії-виробники таких рекомендацій не мають. Будь-який виробник позиціонує тонкі листи, такі як використовують для обробки нерівних поверхонь.

По всій довжині країв листа зроблені скоси, які необхідні, для того щоб клеїти стрічку, що армує, і закладати шпаклівкою. Саме той бік, на якому є скіс, є лицьовим. Її слід розвертати усередину приміщення.

Як стикувати листи

Якщо виникає необхідність стикувати гіпсокартонні листи по висоті, намагайтеся розташовувати стики так, щоб не утворювалося довгої лінії, їх укладають зі зсувом або вразбежку, бажано, щоб зсув не перевищував 60 сантиметрів. Довгі стики – це місця формування тріщин. Зсуваючи шов, майже зі стовідсотковою ймовірністю Ви позбавитеся тріщин.

Якщо стіна обшивається кількома шарами гіпсокатрона, то зсуваються і вертикальні шви. Лист, що знаходиться зверху, повинен бути встановлений зі зсувом на половину ширини (60 сантиметрів).

Правила монтажу стіни із гіпсокартону своїми руками: фото, відео

При монтажі гіпсокартонні листи притискають до каркаса і кріплять за допомогою спеціальних шурупів з плоскими капелюшками і шуруповертів. Якщо каркас металевий, використовують шурупи TN25 (25х3,5 міліметра), в магазинах вони називаються «для гіпсокартону». Колір - білий або чорний (частіше ламається), довжина - 25 мм. Для дерев'яного каркаса підбирають близькі за розміром шурупи з плоскою головкою.

Дуже важливо при установці кріплення закрутити саморіз на потрібну глибину: капелюшок слід втопити в аркуші, при цьому, не порвавши картон, також його потрібно закручувати перпендикулярно до площини листа, таким чином, Ви знижуєте можливість пошкодити шар картону, що відповідає за жорсткість.

При складанні каркаса на суцільній стіні проміжки між стійками не повинні перевищувати 60 сантиметрів. Тоді вийде, що кожен гіпсокартонний лист кріпиться до трьох вертикалів: один у середині профілю та два по його краях. У цьому межа листа посідає середину профілю.

Зробивши відступ від краю в 10-12 мм, вкручують шурупи. Їх можна зміщувати або ставити вище один одного. Крок монтажу – 250-300 мм. Кріпляться по середньому профілю та по периметру.

Ще одним чимало важливим моментом є висота встановленого листа, вона повинна бути на 10-12 міліметрів коротша за висоту від підлоги до стелі. Такий проміжок потрібно залишати на випадок усадки, щоб у перегородки або стіни була можливість компенсувати зміну висоти без тріщин (особливо це актуально для панельних та дерев'яних будинків). Мабуть, це всі основні моменти робіт із гіпсокартоном.

Перегородка для стіни з гіпсокартону своїми руками: фото, відео

Встановлювати перегородку трохи складніше, тому опишемо процес крок за кроком.

Розмітка.

Спочатку необхідно розмітити місце для перегородки. Найлегше це зробити за допомогою лазерного рівня (лазерний будівельник площини). Ця пряма наноситься на стелю, підлогу та стіни. Якщо немає лазерного рівня, доведеться використовувати виска та будівельний рівень (високої якості). Потім, за допомогою рівня, переносіть її на стіну. Якщо на стінах обидві лінії вертикальні, пряма, що з'єднує, повинна розташовуватися строго над лінією на підлозі, це перевіряється за допомогою схилу. Необхідно досягти максимально ідеального збігу, оскільки від цього залежить якість роботи.

Збір каркасу.

По наміченій лінії на стелі та підлозі монтуються напрямні профілі. Вони мають маркування ПН або UW – профіль несучий. Найчастіше кріпляться дюбелями – 6*60 чи 6*40 міліметрів, відстань між дюбелями не більше 40 сантиметрів.

ПН-профіль має стандартну висоту стінок (глибину) – 40 мм, але може бути різної ширини 100 мм, 75 мм або 50 мм. Від ширини несучого профілю залежатиме, якою товщиною звукоізоляційний матеріал або утеплювач можна закласти туди, а також товщина перегородки.

У напрямні профілі встановлюються стійки. Їх маркують ПС або CW – профіль стійковий. Від напрямного він відрізняється наявністю додаткових поличок на стінах. Ці полички підвищують здатність, що несе, роблять його жорсткішим. Ширина стійкового профілю залежить від ширини несучого, вони мають бути ідентичними. Саме між ними встановлюється утеплювач.

Стійки до напрямних прикріплюються кількома способами. Перший використовується переважно професійними будівельниками. Вони працюють просікачем – інструментом, який загинає та прориває убік метал, скріплює дві деталі. Любителі під час самостійних ремонтних робіт з ГКЛ кріплять на «блошки» («насіння», «клопи») – це невеликі шурупи з гвинтом внизу (TEX 9,5). Вони самі просвердлюють метал, прискорюючи процес складання (отвори не потрібно засвердлювати). З кожного боку стійки кріплять двома шурупами.

Важливий момент, якщо Ви ставите перегородку на першому поверсі або в багатоповерхівці, то замість стельової направляючої та стику стійки прикладайте спеціальну плівку або якийсь інший матеріал, який перешкоджатиме появі скрипу. Під час ходьби виникає коливання, що передається профілям, в результаті профілю труться, і виникає скрип. У другому варіанті потрібно зробити стійки на один сантиметр коротшим. Він правильніший, оскільки і усадка будинку передбачена, і дратівливих звуків немає.

Наступним кроком є встановлення сітки (трохи більше 60 сантиметрів). Відстань обумовлена шириною гіпсокартонного листа, що зазвичай дорівнює 120 сантиметрам. Як уже говорилося раніше, виходить, що лист кріпиться до трьох стійк, тому між вертикалями має бути 60 сантиметрів. Якщо проміжок більше 60 см, але менше ширини листа, між ними також ставлять вертикальний профіль або в цій ділянці лист буде прогинатися і хитатися. Ще один важливий момент полягає в тому, що першу стійку необхідно кріпити до всієї площі крайнього профілю, тому відстань має бути трохи меншою за 57,5 сантиметрів.

Профіль, до якого Ви будете кріпити вікна та двері, бажано посилити. Найлегше це зробити за допомогою дерев'яного бруска відповідного розміру. Його кріплять шурупами всередині профілю. Щоб брус не покрутило, потрібно використовувати тільки суху деревину. Після того, як стійки виставлені та закріплені, за допомогою перемичок конструкції надають жорсткості.

Перемички – це шматки стійкових профілів, які встановлені горизонтально. Як правило, перемички розташовують на висоті стикування двох листів, їх обов'язково закріплюють. В іншому з кроком від 60 до 80 сантиметрів. Якщо стіна маленька, ставте по 80 см, якщо маленька, достатньо 60 см. Поперечки над дверима є обов'язковою умовою при обшивці ГКЛ. Їх також бажано посилити дерев'яним бруском.

Прокладка комунікацій, стіни із гіпсокартону своїми руками: фото, відео.

Після монтажу всіх поперечок можна починати прокладати електропроводку та комунікації. Бажано всі електричні дроти встановлювати в гофрорукаві. Якщо перегородка монтується на дерев'яний каркас або дерев'яному будинку, він обов'язково повинен бути виконаний з металу. У будинках/квартирах із негорючих матеріалів, у гіпсокартонних стінах на оцинкованому каркасі допускається використання поліпропіленових гофрорукавів із негорючого матеріалу (з позначкою «НГ»).

Обшивка тепло/звукоізоляцією та гіпсокартоном.

Після прокладання комунікацій починають монтувати гіпсокартонні листи. Їх встановлюють точно, як і при обшивці. Спочатку з одного боку, потім з іншого між брусками (профілями) каркаса встановлюють звукоізолятор або утеплювач. Далі стіну зашивають ГКЛ із іншого боку. Для перегородок та стін використовують звичайний утеплювач.

Пінополістирол. Один із різновидів пінопласту. Відрізняється осередками закритої форми, завдяки чому має кращі характеристики: не розвиваються грибки, не люблять гризуни, добре гасить звук і має відмінні теплоізоляційні властивості, більш щільний. Встановлюватися може в розпір і легко ріжеться ножівкою. Чи не підтримує горіння. Мінус – найвища вартість.

Пінопласт. Для отримання відмінних характеристик тепло- та звукоізоляції дошково шару в 6-7 сантиметрів (щільність від 35 кг/м3). Погано проводить звук, добре зберігає тепло, легко монтується та має невисоку вартість. Недоліками вважається те, що при горінні він виділяє небезпечні речовини та його люблять гризуни.

Мінеральні вати. Це кам'яна вата (краще базальтова), шлаковата або скловата. Найекологічнішими вважаються базальтові, оскільки не містять формальдегіду. З ними досить просто працювати, добре триматися врозпір, легко ріжуться, вони менше бояться вологи, при установці не потрібні засоби захисту дихальних шляхів та шкіри. Їхній мінус – висока вартість. Найдоступнішим варіантом з цих утеплювачів є шлаковата, у скловати середня ціна, і, звичайно, кам'яна найдорожча.

В принципі, Ви можете використовувати будь-які інші утеплювачі, але перераховані вище вважаються найефективнішими.

Як різати гіпсокартон?

Обшиваючи стіни гіпсокартонними листами, Вам доведеться кроїти листи, оскільки не завжди їх можна встановити повністю. Для цього знадобиться канцелярський ніж, довгий рівний предмет (правило, рівень, брус, дошка, лінійка тощо) та дерев'яний брусок. При вирізанні вигнутих ліній може знадобитися електролобзик, але багато пилу. Послідовність дій:

На лицьовій стороні проводимо олівцем лінію, за якою необхідно обрізати лист.

Загинаємо відламаний шматок і розрізаємо картон, що залишився.

Все насправді просто, головне правильно розмітити, далі жодних проблем не буде.

Стіни з гіпсокартону своїми руками: фото, відеоуроки

На жаль не всі особливості даного процесу можна описати, деякі краще побачити на власні очі. Тому ми підібрали відео, які стосуються збирання особливостей роботи з гіпсокартоном. Найчастіше представлені відео відносяться до збирання каркасу з профілів. Оскільки це справді одна з найбільш трудомістких робіт, і від того, наскільки правильно буде сформовано каркас, залежить і те, наскільки рівною буде перегородка та стіна.

Як посилити стійки у перегородці?

Це нестандартний спосіб складання каркаса, але стійки виходять справді жорсткими. Такий метод необхідно використовувати, якщо зводити з ГКЛ повноцінну перегородку між кімнатами, у такому разі посилення точно не буде зайвим. Мінус у тому, що знадобиться набагато більше часу, та й ціна такого каркасу вища.

Який профіль краще: рифлений чи гладкий?

На ринку є різні моделі профілів, у тому числі і з шорсткими боковинами та стінками. При однаковій товщині металу він жорсткіший. Наскільки він хороший насправді, дивіться на відео.