Столярні роботи з виготовлення вікон прийнято вважати одними з найскладніших, потрібна чимала навичка та розуміння віконної конструкції. Не варто зваблюватись і думати, що дерев'яне вікно можна зробити на коліні, парою найпростіших столярних інструментів. У процесі того, як зробити вікно з дерева своїми руками, столяру доводиться витрачати багато часу і сил для підготовки матеріалу та виготовлення додаткових навісних елементів, від штапиків до навісів та фурнітури. Тому дерев'яні вікна просто не можуть бути дешевими та одночасно якісними, якщо їх робили своїми руками.

Як робиться дерев'яне вікно

Крім того, знадобиться обладнання для нарізки пазів, вирізки фасок та внутрішніх переходів, інакше якісно зробити дерев'яне вікно просто не вдасться. Для будівництва вікна потрібно:

Циркулярна пила;
Фрезер по дереву станковий та ручний;
Пазорезний та довбаний верстат;
Ручний дриль, рулетка, набір столярних струбцин.

Вікно може бути повністю глухим, наприклад, якщо ви плануєте зробити скління у сараї, гаражі або підсобному приміщенні. Для житлових приміщень, як правило, використовується система провітрювання за допомогою кватирки і стулки, що відкривається. Загальний вигляд вікна представлений на фото. Зробити основну частину віконної рами за наявності інструменту, обладнання та підготовленого матеріалу можна за день, якщо є чітке уявлення, як зробити дерев'яне вікно своїми руками, та креслення на виготовлення основних деталей.

До відома! Для того щоб зробити вікно з стулки, що відкривається, потрібно попередньо заготовити комплект навісів і два віконних замки.

Зрозуміло, перед тим як зробити вікно з дерева, необхідно зняти розміри віконного отвору та короба, в який вставлятиметься віконний блок. У даному випадку буде зроблено вікно з стулкою-кватиркою розміром 130х110 см.

З чого найкраще зробити вікно

Для того щоб зробити дерев'яне вікно швидко та якісно, насамперед необхідно підібрати якісний матеріал. Забудьте про дуб, модрину, карельську сосну, всілякі варіанти виготовлення віконної рами з клеєного бруса. Щоб дерев'яне вікно зробити добре з першого разу, потрібно купити добре висушену соснову заготовку без сучків, без дефектів волокон і слідів ураження деревини мікрофлорою або короїдами.

Для виготовлення дерев'яної віконної рами нам знадобиться:

Три заготовки по 115 см завдовжки та перетином 40х140 мм для вертикальних стійок вікна;
Дві заготовки 140 см та перетином 40х140 мм для горизонтальних поперечок;
Дві заготовки по 50 см і дві заготовки по 110 см, перетином 40х50 мм, для виготовлення стулки, що відкривається.

До відома! Всі заготовки повинні мати ідеальну геометрію, без пропелера і тріщин.

Якщо дерев'яні заготовки тривалий час зберігалися на вулиці, перш ніж приступати до роботи, дайте матеріалу вилежати і набрати вихідну вологість. Дерев'яні планки та бруси не можна сушити на сонці, на протягах або теплому, сухому приміщенні. Зрозуміло, що обробляти дерев'яні заготівлі захисними складами потрібно заздалегідь, після чого скласти матеріал і ретельно висушити. По можливості для першого досвіду краще зробити запас заготовок, тому що нерідко через помилки доводиться переробляти або відновлювати з'єднання або елементи дерев'яної рами вікна.

Порядок виготовлення дерев'яного вікна

Якщо у вашому розпорядженні є необхідне обладнання, то розкривання матеріалу під дерев'яну раму на вікно зробити досить просто за 2-3 години, знадобиться циркулярка та пазорезний верстат.

Порядок роботи наступний:

Протягуються чверті на вертикальних та горизонтальних заготовках;
Дерев'яні бруси торцюються та обрізаються у розмір під складання;
На кінцях заготовок виконується підріз на кутове з'єднання раму;
На центральній поперечині і лівій стійці вирізається вибірка під облаштування стулки, що відкривається.

Залишається зібрати коробку дерев'яного вікна, зробити кватирку, встановити навіси та фурнітуру. Щоб встановити навіси і зробити замки, потрібно витратити не менше 4 годин. Приблизно стільки, скільки пішло те щоб зробити основну частину рами.

Виготовляємо дерев'яний короб-раму вікна

Перша операція у столярів, які займаються виготовленням дерев'яних вікон, називається вибіркою чвертей. Зрозумілою мовою це означає зробити на торцях заготовок прямокутні вибірки-пропили, які після складання рами будуть використовуватися для встановлення скла. Розміри паза 10х12 мм.

На бічних вертикальних стійках вибірку необхідно зробити по кутах широкої сторони бруса, зверненої всередину рами. На центральній вертикальній стійці чвертя вибираються вздовж усіх чотирьох граней бруса.

Зробити це можна на циркулярці, ручним фрезером або будь-якою торцевою фрезою. Якщо дерево сильно пересушене, перед тим як нарізати кутові пази, необхідно зняти з граней невелику фаску. Це дозволить уникнути сколів.

Після вифрезерування чвертей необхідно зробити підрізування вертикальних стійок і горизонтальних поперечок розміром. Тобто, вертикальні стійки підрізають за розміром посадки 104 см. Проектна висота вікна становить 110 см. Товщина горизонтальних поперечок дерев'яного вікна становить 40 мм. Щоб забезпечити врізання вертикальної стійки у верхній кут горизонтального бруса, потрібно зробити в ньому вибірку на 10 мм, залишок тіла дорівнює 30 мм. Таку ж вибірку необхідно зробити для нижнього кута та горизонтального бруса.

Вертикальна стійка має бути встановлена у верхню та нижню вибірки на поперечинах. Значить, розмір стійки становить 1100-2х30 = 1040 мм або 104 см. Аналогічним способом потрібно зробити підрізування другої бічної та центральної стійки дерев'яного вікна.

Зробимо бічні вибірки у горизонтальних балках вікна під боковини.

З бічними стійками все більш-менш ясно, залишається вибрати місце під пази у верхній і нижній поперечках для установки центральної стійки, на яку буде замикатися стулка дерев'яного вікна, що відкривається.

Для стулки, що відкривається, ми підібрали чотири дерев'яні бруски, два по 110 см і два по 50 см. На кінцях верхнього і нижнього горизонтального бруса ми вже зробили вибірки по 40 мм. Відкладаємо від краю ширину майбутньої стулки – 45 см.

На кожному поперечному брусі зробимо два пропили ручною ножівкою на глибину 10 мм і вирізаємо паз шириною 40 мм.

Збираємо за допомогою шурупів коробку дерев'яного вікна.

Робимо стулки, що відкривається, і встановлюємо на раму

На відміну від коробки, дерев'яну раму стулки збиратимемо на з'єднаннях типу шип-паз. Такий варіант з'єднання забезпечить високу жорсткість рам та гарантує відсутність деформації та провисання стулки. Якщо спробувати зробити її на шурупах або навіть на куточках, все одно стулка деформується і розколе скло.

Спочатку потрібно продовбати фрезою пази в горизонтальних відрізках. Найкраще для цих цілей підходить кінцева фреза або пазорезний верстат, але за їх відсутності пази можна зробити вручну звичайною стамескою та киянкою.

На вертикальних стійках стулки вирізають шипи завдовжки 40 мм. Перед тим, як зробити шипи, необхідно зробити вибірку чвертей під скло, як це було зроблено раніше для великого короба.

Збираємо раму на шипах, попередньо промазавши стики столярним клеєм. Через годину-півтори зібрану раму стулки шкантують і шліфують по площині прилягання стулки до основної дерев'яної рами вікна.

Розмір рами стулки становить 50х1100 мм. Для того, щоб стулка закривалася у віконний отвір, необхідно вирізати вибірку по периметру рами розміром 1040 мм.

Рама стулки дерев'яного вікна практично готова, тепер легко заходить в основний короб. Залишається зробити навіси та встановити замки. Як навіси можна використовувати малі фортечні петлі, але їх установка досить довга, вимагає ретельної вирізки потайних пазів під навіси. Крім того, міцності звичайного навісу для важкої стулки не вистачає, а три петлі ліпити буде вже некрасиво. Тому як навіси використовують барила зі штифтованим кріпленням.

Встановити барило можна за пару хвилин, але тільки в тому випадку, якщо є відповідний пристрій для свердловки отворів у рамі та стулці. Проблема установки барила полягає в тому, що як зробити ідеально точне свердління в дерев'яному брусі рами під кутом в 45 о, діаметр свердла 6,8 мм, різьблення на бочці - М8. Намагатися зробити це на око не має сенсу, краще витратити зайву годину, але досягти якісного результату.

Для того щоб зробити пристрій, знадобиться дубовий брусок перетином 40х40 мм. Одну грань дерев'яного бруска зрізаємо по всій довжині. Брусочок виставляється на свердлильному верстаті і свердлиться точно по діагоналі.

На звороті бруска по грані вибирається чверть 6х12 мм. Це потрібно для того, щоб пристосування щільно і жорстко лягало на межу стулки та рами дерев'яного вікна.

Перед свердловкою стулки та рами потрібно зробити розмітку під установку барила. Для цього на раму наносимо ризик установки навісу, відступаємо вгору по стійці на 13 мм і переносимо на боковину стулки ризику, по якій буде виконуватися свердловка для частини барильця.

Після свердловки отворів залишається загорнути шурупи барила в раму і в стулку, після чого можна навішувати зварювання на встановлені навіси.

Врізаємо ручки та виконуємо обробку

Залишається зробити ручки та виконати фінішне оздоблення дерев'яного вікна. Для зручності краще використовувати балконні ручки з таємними замками вітчизняного виробництва зі сталі, алюмінієві не підійдуть, їх вистачає на 2-3 місяці, не більше.

Стул фіксуємо на рамі за допомогою струбцин. На лицьовій частині розмічаємо точки для виведення ручок замка. Від точок лінію переносимо на торцеву площину стулки. Для встановлення замка потрібно зробити фрезерування пазів. Найбільш зручним буде вирізати паз за допомогою ручного фрезера з 8-міліметровим свердлом. Глибина фрезерування паза 28 мм, менше свердлити не можна - замок не влізе, більше - теж, може пробити наскрізь дерев'яний брус.

На другому етапі потрібно вифрезерувати поличку для приховування монтажного фланця замка. Далі потрібно просвердлити отвори під установку ручок та закріпити «вушка» рукояток на дерев'яній площині стулки.

Для встановлення відповідної частини замку потрібно отримати на рамі точку заходу замкового язичка. Для цього просто повертаємо з невеликим зусиллям, щоб зробити вм'ятину на поверхні центральної стійки. По цій вм'ятині вирізаємо паз і встановлюємо металеву планку замку.

Висновок

Перед збиранням вікна необхідно ретельно ошкурити всю поверхню коробки та стулки, особливо торці та місця вибірки чвертей. Після шліфування обробляємо дерев'яну поверхню просоченням, лакуємо та встановлюємо скло. Після висихання лаку або масляно-парафінового просочення зашиваємо скло штапиком і встановлюємо замки та планки, і дерев'яне вікно практично готове.

Дерев'яне вікно сучасного будинку – виріб досить складний. Але вдумаємось, складне, значить складене з кількох простих. Не важливо скільки виявиться таких простих кроків, десять чи сто. Якщо рухатись послідовно, то все вийде.

Давайте уявимо, як виглядатиме майбутнє вікно. Допустимо, потрібне вікно, яке можна трохи відкрити для провітрювання, але можна і розчинити навстіж, щоб впустити в приміщення більше свіжого повітря. Сучасна фурнітура дозволяє поєднати обидві функції в одній стулці. Однак, саме в цій частині, зробимо вікно «стародавньо». Буде маленька кватирка вгорі і велика стулка внизу. Крім цього, вікно буде вертикально розділене на дві частини. Ліва частина глуха, права, де розміщується стулка і кватирка - відкривається. Виглядати у результаті вікно має приблизно таке:

Тепер знімаємо розміри майбутнього вікна:

Розміри віконного отвору 112 на 136 см. Потрібно залишити з кожної сторони проміжки по 1,5 см для запінювання. Значить, 1,5 праворуч плюс 1,5 ліворуч дає в сумі 3 сантиметри. Аналогічно вважаємо розмір за вертикаллю. Разом розміри віконної рами будуть 109 на 133 див.

Виготовлення віконної рами. Шар перший.

Насамперед слід потурбуватися пиломатеріалом. Використовуємо обрізки хвойної дошки "п'ятдесятки" достатньої довжини. Вони вилежали два сезони і добре просохли.

Використовувати сиру дошку не можна. Якщо вам дісталася сира дошка, можна зробити таке. Після того як напиліть її на заготовки, розкладіть їх на гарячі батареї. За два-три місяці вони просохнуть.Якщо Ви не хочете чекати на цей термін, пошукайте тих, хто займається столярними роботами, робить дерев'яні кухні, меблі тощо. Часто вони мають сушильні камери, у яких сушіння взагалі займає трохи більше години. Це буде недорого.

Напилюємо дошки завтовшки 50 мм на відрізки по довжині. Наші довжини 109 на 133 см. При монтажі рами одна з цих «довжин» зменшиться майже на 10 см. Але це пізніше. Поки що краще напиляти обрізки із запасом у кілька сантиметрів. Зробимо довжину 115 на 140 см. Трохи згодом стане зрозуміло навіщо цей запас потрібен.

Далі потрібно розпиляти відрізки по ширині, що становитиме 65 мм. Товщина заготовок залишиться 50 мм, тобто товщиною дошки. Моя дискова пилка має спеціальну планку, яка дозволяє зафіксувати ширину розпилу:

Тепер напилюємо заготовки однакової ширини, а потім додатково відрізаємо ще одну заготовку довжиною 140 см, але вже ширше – 7,5 см.

Якщо спробувати виміряти дійсні товщини дощок «п'ятдесяток», виявиться, що рівно 50 міліметрів серед них немає жодної. Їхня товщина «гулятиме» від 45 і десь до 52 мм:

Це не страшно. Дощ однакової товщини в природі не буває, і бентежити це не повинно.

І ще дещо. Ми, звичайно, намагаємось вибирати заготовки без сучків. Але якщо відбраковувати всі дошки з сучками, багато деревини піде в шлюб. Рама згодом склеюватиметься, і «на виду» у заготовок залишиться не більше двох сторін. Тому в деяких випадках можна використовувати заготівлі з сучками. Ось, наприклад, дошка, яка, здавалося б, ні на що не згодиться. Але після розпилювання на заготовки, видно, що шлюб піде тільки середній брусок. Два крайніх можна пустити у справу.

Тепер проходимо заготівлі рубанком на один раз. Рубанок «виставляємо» майже на мінімум:

Цього буде достатньо, щоб зняти з дошки бахрому, що залишається після розпилювання.

Тепер можна приблизно викласти із заготовок майбутню віконну раму:

Підрізаємо заготовки до розрахункових довжин. Настав час сказати, навіщо ці довжини відпилювалися із запасом. Справа в тому, що коли ми проходимо заготівлі рубанком, на кінці рубанок як би «занирює», роблячи «хвилю».

Завдяки наявному запасу довжини, цю «хвилю» відпилюємо. Розмічаємо місце відпилу відразу на двох сторонах заготовки, щоб розпил не «пішов у бік»

Спочатку відрізаємо бруски довжиною 133 см. Перший брусок відміряється рулеткою, другий, використовуючи вже відпиляний.

Ширина рами, як ми пам'ятаємо, становить 109 см, але горизонтальні бруски по довжині будуть коротшими майже на 10 см. Їх ми відміряємо таким чином, використовуючи ті, що вже відпилили з довжиною 133 см. 109 см відміряємо з їх урахуванням:

Тепер шліфуємо заготовки. На грубе шліфування, щоб зарівняти невеликі «хвилі», залишені рубанком, можна використовувати стрічкову шліфувальну машину. Є моделі, які кріпляться до верстата. До речі, дуже зручно:

Для тонкого доведення краще взяти маленьку вібраційну шліфувальну машину. Нею ж знімаємо фаску, тобто заокруглюємо гострі грані брусків. Ну і наприкінці обов'язково «нульовочкою» вручну.

До речі, з усіх боків ретельно шліфувати заготовки необов'язково. Можна обмежитись тими гранями, які виявляться згодом «лицьовими». Шліфувати грані, які потім «підуть у склейку» не обов'язково.

Чи є сенс мати шліфувальні машини двох видів Стрічкова машина потужніша і годиться на те, щоб «крити по площах». Їй, звичайно, далеко до рубанка, але її можна розглядати як певний проміжний етап між наждачкою та рубанком.

На відміну від стрічкової, невелика за потужністю машина вібраційного типу і в руці тримається легше, і дозволяє обробляти місця, недоступні для стрічкової машини. Її добре використовувати для тонкого доведення ще й тому, що наждачка у неї кріпиться на липучку. Дрібна наждачка «сидить» на цій липучці набагато краще. Груба наждачка надто легко відвалюється. І до речі, мінус цієї липучки в тому, що наждачка, що раз відвалилася, вдруге вже не прилипне.

Тепер починаємо збирати раму. Вужча 50 мм сторона піде «на обличчя». На торці коротких заготовок наносимо клей, і «садимо» заготовки на саморіз, не забуваючи, що ми повинні якнайретельніше дотриматися прямого кута примикання. Для цього використовуємо металевий косинець:

Після збирання рами по контуру, відміряємо, розпилюємо, шліфуємо і так само на клей і саморіз «садимо» серединну вертикальну заготовку:

Це ще не вся рама. Ми зібрали лише її перший «шар». Настав час братися за другий «шар».

Після закінчення складання першого шару рами, може виявитися, що елементи, що примикають один до одного, стикуються не в «нуль». І справа не в тому навіть, що при розпилюванні та обробці дуже важко витримати ідеально точні розміри. Згадайте, дерево є частиною колись живого дерева. Вона має певну внутрішню напругу, може зберігати форму дуги або бути скрученою в спіраль. На око цього не побачиш і при початковій обробці не заміряєш.

Однак саме гнучкість деревини допоможе нам потім при стиковці «притягнути» один до одного всі елементи. Тому просто усуваємо нерівності рубанком:

Виготовлення рами. Другий шар.

Беремо решту заготовки 50 мм товщиною і 65 мм - шириною. Розпускаємо їх за товщиною на брусочки 30 і 20 мм, ширина 65 мм залишається незмінною.

Бруски тонші, завтовшки 20 мм, поки що відкладаємо убік. Нам зараз знадобляться бруски товщиною 30 мм і шириною 65 мм. Також проходимо їх рубанком і шліфуємо.

Спочатку доводимо останній штрих, що відноситься до першого шару рами. Встановлюємо брусок, який відгороджуватиме кватирку від нижньої стулки. Робимо її із планки 30 мм шириною. Кріпимо її так само на клей і шурупи, не забуваючи витримувати прямі кути всієї конструкції.

Ну а тепер починаємо виготовляти другий шар рами. Його установку починаємо від тієї самої кватиркової перегородки, яку ми змонтували останньою. Так буде легше дотриматися порядку, при якому елементи другого шару лягатимуть з нахлестом на місця стикування елементів першого шару. Це додасть всієї конструкції міцність. Перевертаємо раму «безсучковою особою» вниз і кріпимо внахлест першу деталь другого шару. Ретельно вимірюємо елементи, що стикуються, кріпити потрібно строго по центру, і наносимо клей:

Притискаємо на кілька секунд, щоб клей схопився і стягуємо склеювані поверхні струпциною або тисочками. Потім, щоб утримати щільність склейки, садимо елементи на саморізи.

Зверніть увагу, що довжина приклеєної планочки "взята із запасом". Вона кілька сантиметрів виступає за серединний вертикальний брусок. Це видно на правій фотографії зверху. Далі кріпимо інші деталі другого шару рами. Загвинчувати шурупи до кінця не обов'язково. Після того, як клей висохне, ми їх викрутимо.

Якщо ви пам'ятаєте, одну вертикальну заготовку ми робили трохи ширше за інших, 75 мм замість звичайних 65 мм. Ми її теж порізали по товщині, нам знадобиться частина так само завширшки 30 мм. Ось ця широка планка піде на серединний вертикальний брусок. Адже нам потрібно, щоб вона виступала за брусок з двох сторін.

Після того як клей висох, настав час замінити шурупи на дерев'яні шпунти. Візьмемо шпунти 8мм у діаметрі та 40мм довгою. Свердло, відповідно, теж восьмиміліметрове. Під шпунти висвердлюємо дрилем отвори.

Щоб не свердлити зайвого, на свердло можна накрутити изоленту. Тоді при свердлінні буде видно достатню глибину отвору

Висвердлені отвори наповнюємо клеєм і забиваємо шпунти молотком.

Тепер, коли всі деталі другого шару встановлені, можна підрізати ту «кватиркову» планочку, з якої ми починали монтаж другого шару:

Ошліфовуємо підсохлі шпунти:

Ось така рама у нас вийшла:

Тепер можна приступити до фарбування. Якщо Ви покриваєте раму без помічників, спочатку краще пофарбувати боковини, а потім лицьову частину. Так краще вдається уникнути патьоків.

Коли вибиратимете в магазині забарвлення морилки і лаку, простежте щоб продавець показав фарбування саме того виробника, продукцію якого ви збираєтеся купувати. Який-небудь «дуб» або скажемо «палісандр», у різних виробників за кольором дуже відрізнятиметься.

Щоб сказати, що рама повністю готова і можна переходити до виготовлення стулок, нам залишається прокласти гумовий ущільнювач. Беремо так званий "Д"-подібний. Називається він тому, що у перетині нагадує латинську «D». Цей ущільнювач має липкий шар, додатково наносити клей не потрібно.

Ось тепер готова рама. Переходимо до стулок.

Переваги пластикових вікон над дерев'яними сьогодні вважаються цілком очевидними. Але простота виготовлення та установки ще не означає якість та комфорт.

Особливості вікон

Позбавлені можливості дихати, пластикові склопакети часто створюють умови, несприятливі для здоров'я. Крім того, повітря, що задушує, навіть після провітрювання приміщень зі склопакетом не стає чистішим.
Дерев'яні вікна також мають ряд недоліків, найголовніший з них — це схильність до впливу вологи. Але при належному догляді дерев'яне вікно може служити досить довго і дозволить завдяки своїй екологічності та можливості дихати, перебувати мешканцям дерев'яного або іншого будинку в більш приємному стані.

Дерев'яні вікна мають важливу перевагу - екологічність і натуральність

Як зробити якісне дерев'яне вікно своїми руками? Для цього потрібно дотримуватися простого плану, а також мати деякі навички роботи з інструментами для деревообробки. Виготовлення вікон найпростішого виду має покроковий характер, що запам'ятовується.

Підготовка

Перед тим, як робити нове дерев'яне вікно, варто приготувати ряд інструментів, серед яких шуруповерт і дриль, молоток з набором стамесок і долот, а також електрорубанок. Якщо готового скла для вікна немає, то доведеться також обзавестися склорізом. Додатково потрібні будуть лінійки та інші дрібні пристрої.
З матеріалів слід взяти саму деревину, шурупи, віконні петлі, а також лист скла.

Головним першому підготовчому етапі завданням майстра є створення креслення. Ескізи або креслення повинні вміщувати чіткі розміри кожного елемента вікна.

Коли їх створюють, це зазвичай робиться в масштабі з дотриманням всіх відносних відстаней. Неправильно складена схема може призвести до безглуздої витрати матеріалів або до передчасного руйнування вікна.

При покупці пиломатеріалів варто все вже купувати їх із запасом, щоб вистачило. Якщо планується зробити більше, ніж одне вікно, то краще зробити один пробник і виходити з кількості матеріалів, які за фактом пішли на виготовлення одного вікна своїми руками.

Заготівлі

Дерев'яні заготовки для деталей вікна з дерева потрібно робити з деревини, яка найкраще підходить для цього. Часто для вікон використовуються соснові масиви, оскільки вони легкі у обробці та досить стійкі перед вологою. Часто використовуються також дубові матеріали.

Вимоги до пиломатеріалів:

просушування на високому рівні (близько 22-23 відсотків вологості);
відсутність сколів, гнилих сучків та інших дефектів.

Окремі деталі та заготовки виготовляють згідно креслення. Це потрібно робити за допомогою звичайних ріжучих інструментів – лобзиком, пилкою. Вже готові деталі краще відшліфувати.

В окремих випадках замість масиву дерева можна використовувати також клеєні бруси. Головна їхня особливість полягає в тому, що завдяки склеєній структурі бруси з багатьох шарів залишаються досить стійкими і не деформуються тривалий час.

Короб

Базовим розміром сировини для створення короба звичайного дерев'яного вікна є дошка із перетином 150 на 50 міліметрів. Короб складається з чотирьох дощок, які з'єднані між собою за допомогою пазів та шипів, зроблених фрезою або стамесками. Їх роблять щільними в такий спосіб, що вони досить жорстко входили друг в друга. При цьому всі 4 деталі короба повинні з'єднуватися між собою перпендикулярно.

Від міцності з'єднання залежить міцність готової конструкції.

Для того, щоб пазо-шипове з'єднання набуло великої міцності, його прошивають наскрізь за допомогою дерев'яного стрижня, під який висвердлюють окремий отвір.
Готова основа дерев'яного вікна встановлюється у віконний отвір, а проміжки між коробом і стінами запінюють монтажною піною. Варто зазначити, що занадто великі зазори між стінами і коробом не можна закладати лише піною, оскільки шар піни більше 5 сантиметрів може деформувати короб. Тому віконний отвір бажано зробити оптимального розміру із запасом до 5 сантиметрів.
У разі дерев'яної споруди та стін з брусів або дерев'яних зрубів використовується також окося, виробництво якого має свої особливості.

Віконна рама

Перед тим як зробити раму, потрібно визначити базовий матеріал для неї. Віконні рами роблять із брусів перетином 50 на 50 мм. Виготовлення віконних рам передбачає один з двох варіантів обробки - можна зробити як 1-скляний, так і 2-скляний профіль, які мають відповідно 2 або 3 пази (по одному на кожну врізку скла та один для короба).

Пази, як правило, мають заглиблення під листи скла заввишки 10 мм і шириною 14 мм. Штапік, який фіксуватиме скло, має ширину 10 міліметрів (при розрахунку на скло завтовшки 4 міліметри). Паз для короба трохи більше і має перетин 15 на 20 міліметрів.
Виготовлення дерев'яних вікон своїми руками - в цілому процес простий, так само як збирання найскладнішої частини (рами). Спочатку збираються віконні рами з дерева подібно до того, як збирався короб. Їхні елементи з'єднуються за допомогою шипів та пазів, які проклеюються клеєм.
Іноді рами додатково скріплюються металевими куточками (за допомогою шурупів). Хоча куточки дають додаткову міцність конструкції, вони негативно відбиваються на статичному вигляді.

Скло

Навіть якщо всі розміри вікна з дерева своїми руками, рами та отвори для скла відомі наперед, перед порізкою скло все одно потрібно вимірювати. Це важливо знати за фактом, оскільки відхилення навіть на 1 міліметр може спричинити продування вікна.
Якщо ж точно відміряти і відрізати скло, це забезпечить досить високу щільність його з'єднання з основою рами.

Робота склорізом вимагає вправи і досвіду.

Щоб розрізати скло, використовується склоріз, техніку роботи з яким теж потрібно освоїти. Якщо навичок по роботі з різкою скла немає, то краще попросити про це фахівця або придбати скло потрібного розміру в магазині, де його відразу ж можуть розрізати за вказаними мірками.

Краї скла досить гострі, і тому їх потрібно обробити за допомогою наждачного паперу.

Якщо обробка скла проводиться самостійно, то дуже важливо дотримуватися техніки безпеки, інструкція з якої має кілька важливих пунктів. По-перше, потрібно використовувати спеціальні рукавиці з гумовими накладками, оскільки навіть найменші шматочки скла можуть поранити руки. По-друге, бажано захистити обличчя за допомогою маски, а також окулярів.

Перш ніж приступити до різання основного листа, зробіть кілька попередніх різів, щоб визначити оптимальний тиск на склоріз.

При різанні скла потрібно на нього натискати з оптимальним зусиллям. Якщо недотиснути, то неякісний розріз призведе до появи сколів у ньому. А в іншому випадку надмірне докладання зусиль призведе до того, що саме скло тріснує, що не тільки зашкодить скло, але також може призвести до травм і порізів.

Склоріз при різанні проводиться вздовж лінійки, яка може бути виготовлена практично з будь-якого матеріалу. Як лінійку можна використовувати звичайний брусок.
Після порізки скло укладається у рамі вікна, фіксується штапиками. Попередньо на деревину наноситься герметик.

Вікно, виготовлене з деревини, монтується короб. Для цього використовуються саморізи або віконні петлі. Після цього відбувається встановлення підвіконня.
Найпростіше вікно, зроблене своїми руками, забезпечить будинок тепло та затишок, а також коштуватиме недорого.
При необхідності таких вікон можна зробити кілька і встановити їх у короб із зовнішньої та внутрішньої сторін. Таким чином, легко забезпечити додаткове утеплення на зиму.

Своїми руками можна створити практично будь-який пристрій або елемент будинку, який стане приводом для радості. Адже навіть дерев'яне вікно може не тільки замінити пластиковий склопакет, але і стати хорошим тестом на профпридатність столяра-початківця.

Відео: віконний блок своїми руками

Чотири роки тому я опублікував статтю "Креслення профілю віконного блоку (дерев'яний склопакет)", де прикріпив фото та креслення профілів дерев'яного вікна. За ці роки я отримав кілька листів з проханням показати креслення кутових з'єднань або надіслати докладніші креслення. Тиждень тому я отримав ще один такий лист і ось сьогодні спробую прояснити ситуацію цією оглядовою статтею.

Лист від читача МоделМен.ру

Пише: Данило

Здрастуйте, Дмитре. Я із м. Севастополя (Крим, Україна). Дуже зацікавили креслення дерев'яного вікна із склопакетом. (). Зараз роблю ремонт у будинку і не хотів ставити пластикові вікна, а дерев'яні дуже дорогі прийшла мись зробити їх самому, почав шукати креслення в інеті і багато пошукових систем вказують саме ваші. Ви пишіть, що креслення розробляли самі, тому хотів запитати Вас як розробника. На скільки вікно має бути менше рами, тобто якщо зібрати раму, то як повинна розраховуватися рама (висота ширина), щоб вони точно підійшли один до одного і не створювали щілин при закриванні (або не чіпляли один одного). Чи можливо зробити таке вікно без фрезерного верстата? Як з'єднувати кути (у стик чи під 45 градусів)? Під яку фурнітуру було розраховане вікно? Обіцяю, що якщо вийде зробити таке віконце, викладу фотографії поетапного створення такого вікна. Заздалегідь дякую. З захопленням, Данило.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Тож поїхали!

Чи можливо зробити таке вікно без фрезерного верстата?

Так можливо! Більше того, таке вікно можна зробити, маючи під рукою лише циркурярну пилку. У моєму арсеналі є сучасний пиляльний диск з алюмінію, хоча при продажі писалося, що пиляє і дерево, звичайно. Виглядає мій диск приблизно як і цей:

Технічні характеристики:
Діаметр диска 255 мм.
Кількість зубів 80 прим.
Діаметр отвору 30 мм.

У мого правда посадковий отвір на 32 мм і діаметр більший, але суть не в цьому, а в кількості зубів! Завдяки великій кількості зубів на диску він пиляє дерево винятково чисто. Я часто просив друзів порівняти стругане дерево і пиляне цим диском, пиляне завжди вигравало як. Домашні фугувальні верстати часто не дають якісної струганої поверхні, вона виходить хвилеподібною, особливо на кінцях заготівлі, а промислове обладнання може дозволити собі не кожен.

Навіщо я це все, зробити дерев'яне вікно можна маючи під рукою циркулярний верстат і гарний пиляльний диск з великою кількістю зубів (напайок).

Як поєднувати кути?

Найцікавіше питання:) тому, що більшість робить просте шипове з'єднання в один шип.

Такі рами з одним шипом вже зарекомендували себе як дуже недовговічні. Якщо хочете, щоб вікно служило довго і витримало велику кількість циклів відкривання та закривання стулок, то робіть шипове з'єднання у два шипи. Можна звичайно зробити і в три шипи, якщо дозволяє товщина рами.

Чим більше шипів, тим більше прощання склеювання у деталей і відповідно таке шипове з'єднання в кілька разів міцніше.

Як зробити шипове з'єднання?

Це не так складно як здається на перший погляд, для початку потрібно відпиляти в розмір чотири заготовки, дві вертикальні та дві горизонтальні. Це можуть бути просто прямокутного перерізу бруски або вже бруски з вибраним профілем. Довжина заготовок залежить від розмірів коробки віконного блоку, краще це розрахувати на кресленні.

Можна навіть на око відпиляти заготовки по довжині, приклавши їх до готової коробки, але з огляду на те, що рама повинна перекривати коробку. Звичайно в цьому випадку в заготовках для рами вже має бути обраний профіль.

Зарізають шипи та вуха зазвичай на фрезерному верстаті, але у нас обставини, верстата немає, тому те саме можна зробити на циркулярній пилці за допомогою нескладних пристосувань або зовсім без них.

Треба відразу зазначити, що вертикальні частини дерев'яного вікна або двері завжди провушини, а горизонтальні частини повинні бути шипами.

Для прикладу я покажу вам відео, як дядько робить шипові з'єднання на циркулярці за допомогою свого пристосування.

Ось пристрій хитріший:

В обох відео робляться ящикові шипи, вони дрібні їх багато і без пристроїв зробити їх важко. Якщо Ви робитимете одне-два вікна, то можна обійтися простим пристосуванням як на першому відео, але без штифта, тоді всю роботу потрібно буде робити по розмітці олівцем на заготовці.

Під яку фурнітуру було розраховане вікно?

Чесно кажучи, за основу я брав фурнітуру та профіль пластикового вікна. Не знаю чи є відмінності у фурнітури для дерев'яного та пластикового вікна, але думаю, що маючи будь-яку з них можна пристосуватися.

На початку цієї зими я самотужки встановлював у себе на кухні дерев'яне вікно заводського виробництва. Нижче подивіться фото вікна, який елементи при створенні креслення можна взяти звідти.

На сьогоднішній день свій профіль я зобразив би трохи інакше, ніж чотири роки тому:

Як бачите я збільшив розміри брусків до 80 мм., все ж таки зими у нас бувають суворі, і хотілося б щоб тепло залишалося в будинку, до того ж масивніша рама буде міцнішою і виглядатиме краще.

У цій статті я знову не даю вам готових креслень і розмірів вікон тому, щоб їх розробити, потрібно мати в руках фурнітуру і розуміти як вона кріпиться і працює. На жаль досвіду роботи з такою фурнітурою у мене немає, тому розробити готове креслення я поки що не можу. Нижче я постарався візуально зобразити, як має виглядати кутове шипове з'єднання.

В Інтернеті знайшов ще кілька фотографій, на яких можна побачити елементи шипових з'єднань дерев'яного вікна. Сподіваюся, наведена мною інформація допоможе вам самостійно розробити креслення дерев'яного склопакета і втілити його в життя. Успіхів!

Звичайно, пластикові вікна давно завоювали наші з вами серця. Однак для бюджетного способу заміни вікон підійде дерев'яна рама. А якщо ви вирішили проводити такі ремонтні роботи у себе на дачі або на веранді, то дерев'яні вікна можна зробити своїми руками. Коли я прибудував веранду до свого будинку, то одразу вирішив її засклити і варіант із пластиковими вікнами мені не підходив. Звичайно виробничі верстати збирають віконні рами набагато краще і швидше, але завжди хочеться зробити щось своїми руками. А ось якщо дотримуватися всіх правил обробки дерев'яного матеріалу і технологію з'єднання частин, то цілком можна досягти хороших результатів. Сьогодні ми розглянемо покрокову інструкцію щодо виготовлення дерев'яних вікон.

Виготовляємо дерев'яний короб

Дерев'яний короб

Коли я вирішив зробити дерев'яне вікно своїми руками, то задумався який вид дерева краще використати. Від себе хочу порадити застосувати сосну – вона цілком доступна завдяки своїй вартості. Якщо ви, як і я вирішили спробувати зробити дерев'яну раму для вікон самостійно, віддайте перевагу саме цьому матеріалу. Хорошою альтернативою можна вважати дуб, але він дорожчий, ніж сосна, і я побоявся його використати вперше.

Важливо! Якщо ви вирішили експериментувати, то не варто одразу купувати дорогі матеріали. Цілком можливо, що у вас нічого не вийде і дерев'яні елементи будуть зіпсовані.

Запасайтеся заздалегідь необхідними інструментами, хоча у багатьох домашніх майстрів всі ці предмети знаходяться в постійному використанні:

Дриль та шуруповерт – механізований спосіб закручування шурупів прискорить процес складання
Склоріз
Електрорубанок
Стамеска та молоток

Перед покупкою завжди слідкуйте за станом дощок. Вони не повинні мати тріщин або сколів, сучків, що стирчать, або якихось деформацій. Також вони мають бути повністю просушені. Покрокова технологія:

Для свого вікна я вибрав дошку розміром 150х50 мм
У всіх дерев'яних заготовках зробив паз, що нагадує літеру "Г". Глибина паза складала 15 мм.
Після цього 4 частини я поєднав між собою. Для стиків використовується столярний клей, а кути мають бути по 90 градусів кожен. Після того, як короб склеєний, просвердліть у ньому отвори для дерев'яного стрижня, довжина якого становить 3 см. Це є додатковим закріпленням та забезпечує наявність кутів 90 градусів.
Короб вставляється у вже підготовлений отвір для вікна. Тут все просто: ви свердлите дірки, в які вставляєте дюбелі, а потім закріплюєте короб за допомогою шурупів. Я таких дій не виконував – моєю метою було зробити вікно своїми руками

Важливо! Усі щілини необхідно задути монтажною піною. При такому закріпленні рухливість дерева за температурного перепаду не враховується.

Дерев'яні вікна своїми руками

Дерев'яний короб стоїть – робимо раму

Дерев'яні вікна своїми руками

Покрокова інструкція по виготовленню рами для вікон своїми руками залежить від того, яке вікно ви ходите зробити. Я виготовляв односкляний профіль з двома пазами:

Віконна рама виготовляється з дерев'яного бруса, розмір якого залежить від самої конструкції вікон. Я використав дерев'яний брус 6х4 см, але ви можете взяти й великі розміри
Якщо віконний профіль буде двоскляний, то конструкція матиме на 1 паз більше – 2 пазики для скла та 1 для закріплення в короб
Профіль виготовляється за допомогою фрезера або електрорубанка – скло я вибрав 4 мм, а штапик – 10 мм
Для того, щоб зібрати деталі їх необхідно обрізати. Для отримання 90 градусів обрізаємо краї навскіс, тобто по 45 градусів. Самонарізи слід використовувати для якісного закріплення та нерухомості

Мені як новачку в цій справі не одразу було зрозуміло, як відбувається весь процес. Інструкції з виготовлення дерев'яних вікон, для мене були написані ніби незрозумілою мовою, але купивши всі необхідні матеріали та інструменти, я почав роботу. Розглянувши всі креслення та фото, які без проблем можна знайти на просторах інтернету, виявилося, що виготовлення дерев'яного вікна своїми руками не таке вже й важке заняття.

Важливо! Ще зовсім недавно обналичка використовувалася для приховування вад при монтажі дерев'яних вікон або їх теплоізоляції. Зараз обналичка грає не тільки практичну, а й декоративну роль. Оготівка підходить для дерев'яних будинків і використовується тільки для них. Вона може бути різьбленою або нагадувати образи тварин - все залежить від фантазії майстра.

Залишилася зовсім небагато - вставляємо скла

Робимо дерев'яні вікна своїми руками

Найголовніше у цьому процесі – точний вибір розмірів скла. Завдяки цьому не створюються містки холоду, а шибки якісно прилягають до дерев'яної віконної рами. Відхилення в 1 мм можуть вже мати негативні наслідки – а нам це не потрібно.

Важливо! Не забувайте про техніку безпеки під час нарізування скла. У вас обов'язково повинні бути рукавички для захисту рук та окуляри – захист від скляної крихти просто необхідний.

Різати скло потрібно алмазним склорізом, а для полірування краєм підійде дрібнозернистий наждачний папір. Техніка нарізування дуже проста. Достатньо запастися лінійкою, яка буде довшою за скло і вздовж неї вести склорізом. Перед тим, як промазати краї герметиком, потрібно прикласти скло для примірки. Якщо все успішно, то на пази наноситься герметик, після чого скло остаточно вставляється в раму. Після цього використовуємо штапик - він повинен зачепити і раму, і скло, після чого зафіксувати його за допомогою тонких цвяхів. Якщо шпапики будуть ширшими, то фіксуйте їх саморізами - вибирайте тонкі кріплення.

На цьому виготовлення дерев'яних вікон своїми руками повністю завершене і залишається лише одне: розміщення дерев'яних вікон у підготовлених коробах. Мені ця дія не знадобилася, але якщо ви все-таки вирішили встановлювати, то:

Вставляємо конструкцію в блок і фіксуємо у пазах
За допомогою шурупів закріплюємо раму – елементи повинні пройти крізь нього прямо в стіну
Всі щілини задуваються з використанням монтажної піни і чекають на її повне висихання
Надалі ви можете оформляти укоси своїми руками найзручнішим для вас способом. Але для дерев'яних конструкцій всі звикли використовувати штукатурку, тому що пластикові укоси не виглядатимуть гармонійно.

Оновлення старої дерев'яної конструкції

Відновлюємо старі вікна своїми руками

Хочеться торкнутися ще одного важливого питання: як оновити старі вікна з дерева своїми руками? Незважаючи на всі дефекти, які з'являються на дерев'яних конструкціях довгі роки, вони залишаються дуже міцними і міцними. Тому не завжди з'являється бажання міняти старі віконні конструкції та витрачати на це великі гроші.

Зазвичай реставрація дерев'яних вікон своїми руками має на увазі установку ущільнювачів та фарбування рам, проте в деяких випадках потрібний більш трудомісткий процес. При появі щілин між дерев'яною рамою та коробом слід використовувати ущільнювачі. Можна застосувати гумові, поролонові або полівінілхлориди. А от якщо утворився перекіс, то закрити або відкрити стулку на вікнах стає справжньою проблемою. Для того, щоб виправити ситуацію, можна спробувати два способи: для початку перевірте петлі - можливо вони осіли і досить просто знайти для них нове місце або зістругати зайве за допомогою рубанка. Справа в тому, що деревині властиво набухати і тому можуть існувати місця, які потрібно з часом коригувати.

Дуже часто, вікна не закриваються через банально товстий шар нанесеної фарби. Для цього необхідно за допомогою наждачного паперу прибрати зайві шари ЛКМ дерев'яних конструкцій. Проте найстрашнішою проблемою може здатися гнилизна на певних ділянках. Як не дивно, цьому є звичайне рішення: за допомогою стамески потрібно вирізати зіпсовану ділянку, краще буде якщо ви захопите ще трохи придатного матеріалу. Поглиблення, що з'явилося, промажте епоксидкою або столярним клеєм, після чого вставте новий матеріал і закріпіть його. Коли клеючий розчин висихає, вся поверхня обробляється за допомогою шліфувальної машинки. Остаточним рішенням буде розтин рами лаком або фарбування за допомогою ЛКМ.

Підсумки

Як бачите нічого страшного у виготовленні нових дерев'яних конструкцій чи оновленні старих дерев'яних вікон немає. Для того щоб зробити всі роботи самостійно, достатньо вивчити технологію, а також запастися необхідними інструментами та дерев'яними матеріалами. Вибравши потрібну деревину, у вас вдасться самим спорудити віконну конструкцію і надалі провести скління своєї дачі або веранди, а можливо і літньої кухні.