Стельове перекриття в будинку із шлакоблоку. Як своїми руками звести дачний будинок зі шлакоблоку? Дерев'яні перекриття у газобетонному будинку

Стіни будівель з пористих бетонів здатні не тільки витримувати власну вагу, але нести експлуатаційне та корисне навантаження від перекриттів та даху, якщо відповідні параметри були закладені в проект, відповідно використовувалися блоки з необхідною несучою здатністю.

Вибір матеріалу для перекриттів будинку з газобетону не відрізняється від інших типів стін штучного каменю. Виготовлення такої конструкції з дерева – логічне, поширене рішення.

Як це працює

Дерев'яне перекриттяскладається з балок, що спираються кінцями на несучі стіни будівлі, елементів заповнення та обшивки. Балки є силовою основою конструкції, що сприймають навантаження та передають їх через зони спирання на стіну. Таким чином, прогін має три проблемні перерізи, це дві точки спирання та середина елемента.

Вузли опирання працюють на зминання, і міцність деревини буде достатньою передачі навантажень. Проблемою є забезпечення стабільності показників деревини у вузлі протягом періоду експлуатації. Тобто, власне конструкція вузла спирання та заходи щодо захисту деревини.

Середній переріз балки працює на вигин під впливом навантажень, що збираються з усієї площі, що відносяться до конкретного елемента. Верхня частинаперерізу стискається, а нижня розтягується. У перевантаженій і неправильно розрахованій балці зусилля розтягування в нижньому перерізі можуть виявитися вище міцності матеріалу, що спричинить руйнування балки.

Небезпекою є і втрата стійкості елемента під впливом навантажень верхнього перетину. Балка може вийти зі свого становища і зігнутися в горизонтальній площині. Ці страхи ставляться до дерев'яним балкамперекриття будь-яких будівель, не тільки зі стінами з газобетону, але знати про них потрібно, щоб розуміти причину та необхідність тих чи інших будівельних вимог.

Специфіка газобетону

Для влаштування дерев'яного перекриття в будинку з газобетону, останній повинен мати певну міцність, несучу здатність. На теплоізоляційний матеріаліз щільністю 400 кілограм на кубометр, перекриття встановлювати не варто, що там не роби, він все одно розвалиться. Але конструктивний газоблок також має обмеження.

Все-таки це досить слабкий і тендітний матеріал, навантаження 2-3 тонни на майданчику 50 квадратних сантиметрів, непотрібне для нього випробування. Краще, коли вона розподілена більшою площею. Тому між газобетонним блоком несучої стіни та опорною частиною балки повинна влаштовуватися подушка, що перевищує по несучої здібностігазобетон, що має більшу жорсткість і опір на вигин і зсув.

Зазвичай, пропонується спирати балки на армований пояс, що влаштовується у верхньому перерізі кладки. Балка встановлюється на залізобетон, який спирається на газоблоки, залізобетон не продавлюється і не деформується, розподіляючи навантаження на всій площі стіни. Це грамотне та правильне рішення, яке можна рекомендувати та підтримувати.

Однак, можна уточнити, якщо верхнє армування влаштовується по втоплених в газоблок стрижнях, для розподілу навантаження не потрібно відливати бетонний моноліт поверх нього або відмовлятися від вигідного рішеннядля створення пояса для спирання балок.

Достатньо пристрій невеликої підбетонки по сітці, встановлення металевого опорного столика або просто дерев'яне прокладання висотою 7-10 сантиметрів, що виступає в кожну сторону на 10-15 сантиметрів за зону спирання. Це збільшить площу опори, знизить тиск на одиницю площі, захистить газобетон від вібраційних навантажень та коливань, що передаються балкою.

Ще одна особливість газобетонної стіни полягає у її меншій ширині, що скорочує можливості для теплоізоляції у вузлі спирання. Балка повинна бути заведена на стіну до 13-15 сантиметрів, мати вільний зазор до твердих конструкцій у 2-3 сантиметри, в результаті залишається мало місця для встановлення утеплювача та облицювання гнізда опирання із зовнішнього боку.

Можна порадити використовувати для теплоізоляції вузла зовні екструдований пінополістирол, що дозволяє зменшити шар утеплювача в порівнянні з мінеральною ватою. Якщо стіна надалі обійдеться зовні утеплювачем, цього може виявитися достатнім, хоча з естетичних міркувань можна закрити вузол з фасаду фасаду вирізаним за габаритами шматком газобетону.

Конструкція дерев'яного перекриття у будинку з газобетону

Дерев'яне перекриття в будинку з газобетону розраховується і будується так само, як будь-яке інше. Будівельна висота балки залежить від:

  • кроку балки;
  • товщини балки;
  • величини навантаження;
  • типу деревини.

Балка не повинна бути менше 150 мм заввишки і 50 мм шириною. Традиційно, для прольоту в 4-5 метрів використовують балку 180 на 100 або 200 на 75 з кроком в 600 міліметрів між осями. Такий переріз забезпечить безпечну експлуатаціюале може виявитися недостатнім при великих навантаженнях, здатних викликати надлишковий прогин. Або навпаки, переріз або крок прогонів виявляться надмірними, матеріал використаний нераціонально. Краще при виборі розмірів, порадитись із проектувальниками або оплатити роботи з розрахунку конструкції.

Можна порадити традиційний спосібутеплення перекриття по настилу, покладеному перпендикулярно між балками на черепні бруски. У цьому випадку несучі прогони розпираються настилом у нижньому перерізі, створюючи додатковий жорсткий диск, що знижує їхню рухливість. Такий спосіб дозволяв використовувати тирсу або багаття для утеплення, що можна робити навіть сьогодні, але краще скористатися м'якою. кам'яною ватою. По настилу можна укласти пароізоляцію, хоча очевидного сенсу в цьому немає.

Поверх балок нашиваються лаги для дощатої підлоги або листи орієнтованої. стружкової плитипри використанні ламінату, паркету або щитового покриття.

Ізолювання та захист балок

Балки вибирають з добірної деревини, не нижче за перший сорт без великих сучків або ослаблених зон. Вологість матеріалу має бути на рівні 15 відсотків або нижче. Перед монтажем дерев'яні елементипросочують антисептиками, обробляють антипіринами, що знижують ймовірність спалаху.

Найбільший ризик становить зона контакту дерева та кам'яного матеріалу чи металу. Різниця теплотехнічних параметрів викликає конденсацію вологи, що веде до гниття. Тому зовсім виключений прямий контакт, спирання, примикання балок до чогось без відповідної прокладки гідроізолюючого матеріалу, наприклад, руберойду, толі або їх синтетичних аналогів. Навколо опорної частини балки залишається зазор у два-три сантиметри до будь-яких інших конструкцій. Його можна заповнити м'якою мінеральною ватою.

Під час роботи намагайтеся менше послаблювати перетин балки, особливо нижній. При необхідності використовуйте тонкі та довгі цвяхи, що не розколюють шари дерева. Бажано попередньо засвердлити отвори та застосовувати по можливості шурупи.

Дерев'яне балочне перекриттяв будинку з газобетонними стінами практично не відрізняється за своїм пристроєм від аналогів на цеглині ​​або керамзиті. Розрахунок навантажень, підбір матеріалів здійснюється аналогічно, як пристрій опорного вузла. Слід врахувати меншу товщину стіни, що скорочує можливості для облицювання вузла зовні, але дозволяє якісно утеплити його спіненими. синтетичними матеріалами. Найменша міцність газобетону передбачає влаштування подушки спирання для передачі та розподілу вузлового навантаження. Як її можна використовувати

Газобетон – це сучасний енергозберігаючий матеріал для будівництва дач, будинків та котеджів. Це легкі плити для будівництва стін, які можуть розтріскатися від зайвого тиску. Саме тому дерев'яні перекриття в будинку з газобетону – найкращий спосібіз найменшими навантаженнями. Єдиним мінусом цього матеріалу є низька міцність.

Монтувати громіздке та важке залізобетонне армування не потрібно, якщо в газобетонному будинкувиконувати саме по . Адже дерев'яні перекриття відрізняються своєю легкістю та простотою монтажу.

До переваг дерев'яних перекриттів можна віднести:

  • легка вага;
  • великий асортимент деревини;
  • низька вартість;
  • простий і швидкий монтаж;
  • екологічність;
  • гнучкість у конфігурації.

Важливо!

При монтажі перекриття на перший поверх, горище, підвал або підпілля необхідно обов'язково обробляти дерев'яні елементи протизаймистими та вологовідштовхувальними засобами. Це допоможе уникнути виникнення грибка та цвілі, а також знизить можливість займистості перекриттів.

До недоліків слід зарахувати:

  • легкозаймистість;
  • необхідність в обробці антисептичними та антипіреновими засобами.

Види дерев'яних перекриттів

Дерев'яні перекриття настилаються по балках, що несуть. Зазвичай їх виконують із клеєного або цільного бруса.

Існує три типи перекриттів:

  • балочне;
  • ребристе;
  • балочно-ребристе.

Балкові перекриття можуть складатися з балок, на які настилається чорнова підлога, потім утеплювач та декоративні матеріали для підлоги.

Ребристі застосовуються рідко. Такий вид настилу перекриття застосовується, якщо будинок будується з дерев'яного каркасу. відмінною рисоює часто укладання ребер і обшивки. Допустимо 0,3 - 0,5 м. Допустимі розміриребер: до 5 м завдовжки, до 0,3 м ширина. Перекриття обшиваються за допомогою плит OSB, ДСП чи фанерою. Як звукоізоляція встеляється мінеральна вата.

Балочно-ребристі перекриття складаються з балок та ребер. В даному випадку, ребра настилаються по балках Кількість брусів у даному способізнадобиться значно менше. Витрати деревини зменшуються, але монтаж ускладнюється.

Конструкція дерев'яного перекриття

Поперечини монтують на стадії будівництва, одночасно зі зведенням стін.

Висота та переріз бруса для перекриття залежать від:

  • частоти кроку;
  • товщини балки;
  • розміру навантаження на несучі перекриття;
  • типу деревини балки.

Важливо!

Для прольоту довжиною 5 м застосовують балку розміром 18*10см або 20*7,5см. Укладаються такі балки через кожні 60 см. При посилених навантаженнях такий переріз може спричинити прогин. Тому слід збільшити частоту укладання балок, але не перевантажити конструкцію.

Монтаж перекладин у стіну закладається на 12 см. Торець балки, який кріпиться в стіну, необхідно обробити гідроізолом. Навколо бруса потрібно залишити повітряний простір. Щоб поперечина не сиділа занадто жорстко, її торець спилюють під ухилом 70 градусів. Під брус монтують дерев'яні прокладки завтовшки 2 см для рівномірного розподілу ваги. При контакті деревини з різними матеріаламипрокладається гідроізоляційний шар з:

  • бітумних засобів, праймер;
  • рулонного руберойду, бітуму або толі;
  • рідкого гідроізолу на бітумній основі;
  • лінокром.

Подовження перекладини провадиться у вигляді замку. Два бруски з'єднують внахлест 50-100 см і скріплюють болтами. Дуже важливо місця стику виконувати над опорою.

Потім конструкція доповнюється тепло- та звукоізоляцією. Ізоляційний шар повинен прилягати до перекриттів. Тому в нижній частині їх роблять накат, щоб закріпити черепні бруски з перетином 5*5см. Низ перекриття підшивається плитою OSB, ДСП, фанерою чи гіпсокартоном.

По сконструйованим балкам настилають лаги, а поверх них – дощата підлога. Під чорнове покриття прокладаються вібро-і шумопоглинаючі прокладки.

Щоб уникнути прогинання стельового перекриття від зайвих навантажень на підлогове покриттяверхнього поверху, монтаж стелі можна зробити за розділеними поперечинами. Навіщо поділяють підлогову конструкцію, Для якої окремо встановлюються бруси, що несуть.

У випадку конструкція пирога дерев'яного горищного перекриттяскладається з шарів:

  • несучі бруси;
  • лаги, утеплювач, звукоізоляція, пароізоляція;
  • чорновий дощатий настил;
  • облицювальне підлогове покриття.

Особливість технології монтажу дерев'яних перекриттів

Першим кроком будівництва дерев'яного перекриття будинку завжди є розрахунок елементів конструкції.

  1. Монтаж необхідно починати по найкоротшій стіні кімнати.
  2. Крок настилу часто дорівнює 1 метру і часто залежить від перерізу бруса перекриття. Чим менший переріз – тим менший крок.

Порада!

Краще використовувати брус з великим перетином та рідкісним кроком установки, ніж встановлювати частокіл зі слабкого матеріалу.

  1. Ретельно виставляється перший брус за допомогою рівня. Його поверхня має бути ідеально рівна.
  2. Брус повинен витримувати навантаження до 400 кілограмів на 1 квадратний метрвсієї площі.
  3. Найбільш прийнятним розміром несучої перекладини є співвідношення 1,5 частини висоти до 1 частини ширини.

Другим кроком є ​​підготовка до монтажу.

На етапі зведення стін необхідно передбачити місця кріплення для балок майбутнього перекриття з параметрами:

  • крок розташування поперечини – 1 метр;
  • глибина бруса – 30 см;
  • ширина балки – 30 см.

Після монтажу балки торцеві сторони обробляються гідроізолюючими та утеплюючими матеріалами, при цьому повітряний простір не заливається ніякими. додатковими матеріалами, А залишається вільним.

Заключним третім кроком є ​​складання пирога перекриття, що складається з наступних операцій:

  1. Перед монтажем необхідно обов'язково просочувати всі дерев'яні елементи конструкції волого- та вогнестійкими просоченнями. Торці не обробляються.
  2. Ретельно вимірюються балки та встановлюються по периметру кімнати так, щоб з обох боків кріплення залишалося до 40-50 см від розміру кімнати. Балкам необхідно надати трапецеподібної форми, відпиливши її під кутом 70 градусів. Цей прийом дозволить додати конструкції міцності.
  3. Встановлюємо крайні балки строго за рівнем та за допомогою перпендикулярної балки, центруємо їх. Торці балок не повинні упиратися впритул. При монтажі необхідно залишати проміжок для вентиляції 2-4 см.
  4. Підрівнявши і встановивши всі балки перекриття, вони фіксуються сухим щебенем. Потім посадочні гнізда бетонуються розчином щебеню з цементом.
  5. Після повного висихання щебенчасто-бетонної стяжки виконується теплоізоляція. Для цього необхідно устелити шар пінополістиролу, або екоавти, також можна використовувати керамзит.
  6. Поверх теплоізоляційного шару укладається гідробар'єр. Як гідроізол можна використовувати: рідку гуму, ін'єкційні смоли, бітумну мастику або безшовну полісечовину.
  7. Потім настилають лаги. Як матеріал для основи застосовують балку товщиною 5 см. Поверх лаг укладається поперечний шар чорнової підлоги за допомогою саморізів. Матеріал для чорнової підлоги додатково обробляється антисептиком.
  8. Для настилу стелі робимо такі ж кроки, що і для влаштування підлоги. Проклеюємо шар гідроізолу, закріплюємо лаги, переходимо до монтажу стелі.
  9. Заключним етапомбуде облицювання підлогових та стельових конструкційначисто.

У будинках із газобетону не зайвим буде облаштувати монолітний газобетонний поясдля укладання балок перекриття. Він створюється за допомогою спеціальних газобетонних блоків, що дозволяють рівномірно розподіляти навантаження на несучі стіни. Саме завдяки розподілу навантаження плити газобетону не розтріскуються.

Важливо!

Зона дотику дерева та кам'яного матеріалу призводить до утворення конденсату та подальшого гниття дерев'яних матеріалів. Саме тому дуже важливо уникати прямого примикання деревини до бетону та металу. Обов'язково слід прокладати гідроізоляційний матеріал.

Монтаж дерев'яних балок перекриття

Низька міцність газобетону передбачає облаштування опорної подушки. Розрахунок навантажень та правильний підбірматеріалів з урахуванням невеликої товщини стін значно зменшує ймовірність облицювання зовнішнього вузла, але в той же час дозволяє зробити якісне утепленняскладами, що піняться.

Дерев'яні перекриття у будинку з газобетону

Будівництво будинків з газоблоків дуже популярно. Останнім часом. Це викликано тим, що газобетонні блокидозволяють побудувати будинок швидко. Стіни виходять теплими, що дихають, легко отримати рівну поверхнюстін.

При визначенні конструкції будинку постає питання, яке перекриття краще робити в будинках з газобетонних блоків. Спочатку ми зробимо короткий огляд можливих варіантів, а потім сфокусуємось на дерев'яних міжповерхових перекриттях у будинку з газобетону.


Яке перекриття краще

У будинку з газобетону можна влаштовувати різні видиміжповерхових перекриттів Найпоширеніші це перекриття з готових залізобетонних панелей, монолітне залізобетонне та по дерев'яних балках.

Коротка характеристика залізобетонних перекриттів

Залізо бетонні перекриттямають всі необхідні для перекриттів характеристики:

  • міцність;
  • довговічність;
  • висока несуча здатність;
  • гарна звукоізоляція;
  • висока вогнестійкість та негорючість.

Але, в цей час є й ряд недоліків, які необхідно враховувати при виборі перекриття із залізобетону.

Перекриття із збірних залізобетонних панелей. У випадку зі збірними залізобетонними панелями потрібно враховувати, що не завжди план та конфігурація будівлі дозволяють оптимально підібрати панель. потрібного розміру. Бо панелі випускають тільки прямокутної форми, то ними неможливо перекрити закруглені ділянки та приміщення неправильною. геометричної форми. Тоді виникають ділянки, які доводиться додатково закладати монолітним залізобетоном. Незважаючи на те, що монтаж самих залізобетонних панелей процес досить швидкий, саме монтаж може стати фактором, через який доведеться відмовитися від збірних панелей, тому що не на всіх ділянках є можливість під'їхати крану для встановлення.

Переваги:

  • Швидкий монтаж.

Недоліки:

  • обмеження за розмірами та формою;
  • необхідність наявності під'їзду для крана під час монтажу.

Монолітне бетонне перекриття. Монолітне перекриттязручно тим, що для пристрою не потрібна велика технікаі його можна зробити будь-яких розмірів та форми. Але пристрій моноліту – процес дуже трудомісткий. Це виготовлення та монтаж опалубки, пристрій металевого каркасу, приготування бетону та його заливка, догляд за бетоном у процесі твердіння. Причому при заливці бетону необхідно дотримуватися певних технологічні правиладля забезпечення його рівномірного розподілу в масі плити, що суттєво позначається на якості виробу. Трудомісткість, тривалість і велика кількість так званих «мокрих процесів» можуть змусити задуматися про пошук іншого варіанту конструкції перекриття.

Переваги:

  • можливість виконати перекриття будь-якої форми;
  • не потрібна велика техніка.

Недоліки:

  • висока трудомісткість та тривалість процесу;
  • мокрий процес;
  • потрібна велика кількість води, а її на ділянці може ще не бути в таких обсягах;
  • необхідність дотримання технологічних режимівприготування та укладання бетону.

Істотним мінусом для бетонних перекриттів при виборі матеріалу перекриття для будинку із газобетонних блоків є його вага. Враховуючи те, що газобетон це пористий матеріал, він має більшу крихкість ніж просто бетон і цегла. І, отже, у будинках з газобетону краще застосувати більше легку конструкціюперекриття.

Коротка характеристика дерев'яних перекриттів

Тому часто вибір зупиняється саме на дерев'яних перекриттях. Дерев'яні перекриття легші за бетонне, дешевше, можуть перекривати приміщення різної конфігурації.

Виготовлення та монтаж дерев'яних перекриттів не складне. Для монтажу такого перекриття не потрібна велика техніка, можна використовувати саморобні лебідки та ручний інструмент.

Переваги:

  • легка вага;
  • гнучкість у конфігурації;
  • наявність асортименту деревини;
  • не складний монтаж.

Недоліки:

  • горючість;
  • необхідність антисептичного захисту.

Дерев'яне перекриття: конструкція та встановлення

Несучим елементом дерев'яного перекриття є балка. В основному балки роблять із дерев'яного цільного або клеєного бруса. Але можна використовувати для балок та колоди відповідного діаметра. Орієнтовні розміри перерізів балки в залежності від кроку балок і прольоту, що перекривається, можна подивитися в таблиці.

Таблиця перерізів дерев'яних балок перекриття в залежності від прольоту та кроку балок, передбачуване навантаження на перекриття 400кг/м2.

Проліт, м
Крок балок, м 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0

Перетин бруса, мм
0,6 75х100 75х150 75х200 100х200 100х200 125х200 150х225
1,0 75х150 100х150 100х175 125х200 150х200 150х225 175х250
Діаметр колоди, мм
1,0 110 130 140 170 190 200 230
0,6 130 150 170 210 230 240 270

Кріплення балки у стіні. Під час будівництва стіни на проектній висоті починають розкладати балки перекриття. Балки заводять у стіну на відстань не менше 12 сантиметрів. Кінець балки, який заводиться в стіну, повинен бути покритий гідроізолюючим матеріалом: обгорнутий толем, покритий бітумною мастикоюабо іншим герметиком із антисептичними добавками.

Навколо балки повинен залишатися невеликий повітряний проміжок, балка не повинна сидіти жорстко. Для цього ще роблять скіс на торці балки під кутом 60-80 градусів. Між торцем балки та зовнішньою частиною стіни влаштовують утеплення з полістиролу.

При необхідності подовжити балки, це роблять у вигляді замку: балки з'єднуються між собою внахлест від 0,5 до 1,0 м і скріплюються болтами. Місця зчленування балок бажано робити над внутрішньою стіною чи іншою опорою.

Влаштування конструкції перекриття. Для влаштування тепло та звукоізоляції перекриття між балками прокладають звуко- та теплоізоляцію. З цією метою в нижній частині балок робиться накат, для кріплення якого вздовж низу балок прибиваються черепні бруски розміром перерізу 50х50 мм. Ізоляційні матеріалиповинні щільно прилягати до брусів. Низ балок підшивається фанерою, OSB-плитою, можна гіпсокартоном.

Зверху на балки укладаються лаги, а по них чорнова підлога. Для покращення звукоізоляції під чорнову підлогу та під лаги можна прокласти спеціальні шумо- та вібропоглащаючі прокладки.

Для покращення звукоізоляції і для того, щоб зменшити можливість прогину стелі від впливу тяжкості на підлогу верхнього поверху, є варіант влаштування підлоги та стелі по розділених балках. Основна ідея цього способу – це розділити конструкцію підлоги та зробити для підлоги верхнього поверху та для стелі нижнього поверху різні несучі балки. Для цього підлога укладають на основні несучі балки.

Балки підлоги укладаються безпосередньо на стіну з армопоясом. Між ними монтуються посередині стельові балки, що кріпляться до стіни кронштейнами.

Встановлюються стельові балки з таким самим кроком, що й несучі, тому відстань між сусідніми балками буде відповідно 0,3 або 0,5 метра. Балки стелі не нестимуть великих навантажень, їхнє головне завдання утримати підвісна стеляі пиріг з звукоізоляційних матеріалів. Тому стельові балки, згідно з розрахунком, можна встановлювати меншого перерізу. Щоб розмістити звукоізоляцію стельові балки розміщують на 10-12см нижче за несучі. Таким чином підлога та стеля виходять не пов'язаними між собою і можливі прогини та звуки від конструкції підлоги не передаються на конструкції стелі.


Влаштування монолітного поясу газобетонного будинку: чому це важливо

У будинках із газобетонних блоків балки перекриття укладаються по монолітному поясу. Монолітний пояс у будинках із газобетонних блоків – це обов'язковий конструктивний елемент. Він допомагає рівномірно розподілити навантаження від балок перекриття на стіну, що сприяє тому, що газобетон у місцях розміщення балок не перевантажується і не розтріскується. Монолітний пояс повинен бути цілісним і розміщуватися по всьому периметру будівлі. Цей пояс має важливе значеннядля газобетонних будинків Крім розподілу навантаження від перекриття він ще служить для загального збереження цілісності та стійкості конструкції будинку, оберігає від можливих руйнувань та деформацій при можливих усадках ґрунту та невеликих зсувах фундаменту. Тому влаштуванню монолітного пояса приділяється особлива увага.

Для влаштування монолітного поясу є спеціальні U-подібні газоблоки.

Всередину цього блоку укладається арматура – ​​2-4 стрижні діаметром 8-12 мм.

Нижній ряд стрижнів укладається на спеціальні прокладки для того, щоб знизу під арматурою утворився захисний шарз бетону.

Якщо немає готових вузьких блоків, їх можна нарізати зі стандартних, газобетон добре ріжеться. U-блок можна виготовити і самостійно, випивши внутрішню частинублок ручної пилки.

З арматури робиться каркас.

Важливо! Арматура не зварюється, а скручується за допомогою дроту.

У місцях примикання бажано уникати прямих кутів, вигинаючи арматуру дугою.

До нього можна прикріпити заставні деталі (стрижні), до яких будуть кріпитися балки перекриття. З зовнішньої сторонистіни монолітний поясутеплюється полістиролом. Потім порожнину U-подібного блоку заливається бетоном.


і заливається бетоном

Так як спеціальні блоки коштують дорого, або їх може не бути у продажу, монолітний пояс можна виготовити як звичайний бетонний пояс з металевим каркасом.

Для того, щоб на зовнішньої стінивізуально не проглядалося місце його установки монтаж армо пояса здійснюють наступним чином, по зовнішній стіні встановлюємо газобетонні блоки завтовшки 100 мм. Потім, щоб уникнути утворення містків холоду, закладаємо 50-міліметровий полістирол. З внутрішньої сторонистіни ставимо опалубку з дерев'яного щита, У простір, що утворився, укладаємо армопояс.

Корисне відео:


Рекомендуємо вам ще:

Як побудувати будинок із шлакоблоків?

Для будівництва будинку із шлакоблоків не обов'язково звертатися до професійним будівельникам, можна вивчити методику шлакоблочного будівництва та зробити все своїми руками. Спочатку розробте проект, порахуйте, скільки потрібно матеріалу, і можна приступати до роботи.

Переваги і недоліки

Перед тим як приступати до створення проекту та будівництва будинку, потрібно дізнатися про плюси та мінуси будівель із шлакоблоків.

Переваги шлакоблочних будинків:

  1. Економія грошових коштів. Цей матеріал набагато дешевше цегли та деревини, особливо якщо виробляти її самостійно.
  2. Будинок із шлакоблоків не потребує масивного фундаменту.
  3. Матеріал не пред'являє особливих вимог до зберігання та транспортування.
  4. Будівництво надійне і не відрізняється якістю від будинків, зведених з інших матеріалів.

Але є і дві істотні недоліки:

  1. Матеріал боїться води, тому будувати будинок можна лише за сухої погоди, а потім добре оштукатурити стіни.
  2. Для забезпечення необхідного рівняшумо- та теплоізоляції необхідно відповідально вибирати матеріали. Якщо цей етап будівництва виконано неправильно, в шлакоблок проникатиме волога.

Фундамент для будинку з шлакоблоків

Головні вимоги до фундаменту: він повинен бути високим, щоб уберегти будинок від вологи, яку так боїться шлакоблок, і добре ізольованим. Якщо будинок буде одноповерховим і без залізобетонних перекриттів, то фундамент не обов'язково робити надсильним.

Для зведення фундаментудля шлакоблочного будинкувам знадобиться: щебінь, цемент, гравій, арматура, пісок, бетонозмішувач, шлакоблоки, опата, рівень, гідро- та пароізоляційний матеріал.

Цей процес виконується у кілька етапів:

  1. Вирийте траншею і зробіть подушку з піску та гравію заввишки близько 50 см.
  2. Встановіть опалубку та зробіть армований каркас.
  3. Приготуйте бетонний розчин: змішайте по 3 частини піску та щебеню та 1 частину цементу. Залийте їм підготовлену конструкцію.

Будівництво цоколя, якщо він передбачений, можна починати через 7 днів, а будівництвом стін можна займатися тільки після повного висихання (приблизно через 1 місяць).

Зведення стін

Спочатку виставляються кути, щоб стіни були ідеально рівними. У кожен кут укладається по одному шлакоблоку, потім він вирівнюється будівельним рівнем. Натягніть шпагат, по якому викладатимете стіни. Перед початком робіт приготуйте:

  • киянку, щоб підбивати шлакоблоки;
  • кельму для видалення на швах зайвого розчину;
  • пластифікатор (цей матеріал додається в розчин, щоб збільшити його міцність та пластичність);
  • дискова пилка або ножівка для розпилювання шлакоблоків;
  • порядовки, виска та шпателі.

Шлакоблок укладається одним із традиційних способів:

  • тичковим (в один камінь);
  • ложковим (наполовину каменю);
  • півтора каменю;
  • два камені.

Важливо пам'ятати, Що кладку шлакоблоків можна робити тільки при температурі вище 15 градусів. Після підготовчих робітБудуйте перший ряд блоків. Висота шва не повинна бути більше 1,5 см, інакше це призведе до погіршення теплоізоляційних властивостей. Не заповнюйте цементом порожнечі у шлакоблоках!

При зведенні перших трьох рядів якнайчастіше перевіряйте стіну рівнем, вона повинна бути строго вертикальною. Шлакоблоки укладаються зі зміщенням на ½ блоку.

Щоб уникнути появи тріщин і зробити будову міцнішою, будівельники радять використовувати армування. Для цього знадобиться арматура та електрофрези або штроборізи. За допомогою електрофрезів у шлакоблоках робляться поглиблення, в них вставляється арматура та заливається цементний розчин. Цю процедуру повторюють у кожному четвертому ряду.

Відео будівництва будинку із шлакоблоків, кладка.

Коли стіни зведені, можна розпочинати будівництво даху. Надовго цей процес відкладати не можна, щоб не наражати шлакоблоки на згубний вплив атмосферних опадів. Те саме стосується зовнішніх та внутрішніх оздоблювальних робіт.

Як утеплити будинок?

Щоб у холодну пору в будинку було комфортно, потрібно подбати про утеплення будівельі. Фахівці стверджують, що краще утеплювати будівництво зовні, оскільки це гарантує 70% ефекту, іноді навіть не потрібне внутрішнє утеплення.

Перед внутрішнім утепленнямна стіни та стелю будівлі монтується пароізоляційний шарПісля цього можна використовувати мінеральну вату або пінополістирол. Для обробки зовнішніх стінок пароізоляція не потрібна.

Якщо ви хочете заощадити на утепленні, використовуйте пінопласт. Це самий дешевий матеріал, Надалі його оштукатурюють і фарбують. Також можна купити пінополістирол, який має низький рівень водопоглинання, тому не потрібно встановлювати пароізоляційний шар.

Утеплення стін пінопластом та декоративні роботипроводяться у 5 етапів:

  1. Шпаклюються стіни.
  2. Кріпиться пінопласт.
  3. Виконується монтаж армованої сітки.
  4. Проводяться роботи з вирівнювання та фінішної обробкистін.
  5. Виготовляється фарбування будівлі.

Для фарбування краще вибрати акрилову чи силіконову штукатурку. А якщо ви не обмежені у фінансах, то для утеплення краще придбати пінополіуретан. сучасний матеріал, що наноситься на стіни за допомогою заливки або напилення. В результаті виходить покриття без швів, воно не пропускає холодне повітря та вологу.

Як розрахувати кількість шлакоблоків додому?

Якщо ви будуєте будинок із шлакоблоків, то спочатку необхідно зробити розрахунок кількості матеріалу. Ті, хто сам виготовляє будівельний матеріал, може будь-якої миті зробити недостатню кількість, важливо лише пам'ятати, що блокам знадобиться час, щоб стати міцними.

Для розрахунку кількості шлакоблоків необхідно знати товщину стінки. Вона може відрізнятись залежно від кліматичних умов регіону, де будується будинок. В середній смузідостатньо товщини 20-40 см, а щоб будинок зберігав тепло суворі зими, Розмір повинен бути не менше 60 см.

При розрахунках пам'ятайте основні будівельні терміни : полкамня (20 см), камінь (40 см), півтора каменю (60 см), два камені (80 см).

Проведемо розрахунки за найпоширенішими параметрами, які використовують при будівництві будинку із шлакоблоків. Наприклад, необхідно звести будинок 9х7, висота стін – 3 метри. Площа одного шлакоблоку 0,08 м (0,4х0,2).

Перше, що потрібно зробити, – розрахувати кількість блоків на 1 метр стіни. Для цього 1/0,08 кв.м. виходить 12,5 штук. Стіна буде зводитися із двох рядів, тому 12,5х2=25 шлакоблоків. Тепер розрахуємо площу будинку: (9+9+7+7)х3=96 кв.м. 9 та 7 – довжина стін, а 3 – висота. Для кожного квадратного метра потрібно 25 шлакоблоків, отже, для будівництва всього будинку: 25х96 = 2400 штук.

При розрахунках не враховуються отвори, але це робити не потрібно. Шлакоблок - тендітний матеріал, тому брати його потрібно із запасом.

Ціна будівництва будинку

Скільки коштує побудувати будинок із шлакоблоків? Будинок із шлакоблоків можна побудувати своїми руками, але не забувайте про розробку проекту. Це можна зробити самостійно та й довірити професіоналам. Головне, щоб були враховані кліматичні умовита особливості ґрунту, стійкість будівництва.

Середня вартість одного шлакоблоку – 35 рублів. Для будинку 9х7 знадобиться 2400 штук, тобто цей матеріал коштуватиме 84 тисячі рублів. Але це тільки зведення стін, також не варто забувати про зведення фундаменту, будівництво покрівлі, звуко- та теплоізоляції, оздоблювальні роботи.

Чи варто будувати?

Багато хто з них задоволений процесом будівництва, адже будинок можна звести протягом відпустки. Заощадити на самому матеріалі та розчині, якого йде вдвічі менше, ніж на кладку із цегли. Будинки із цього матеріалу виглядають оригінально, взимку тепло, а влітку прохолодно.

Будинки із шлакоблоків– це надійні та довговічні будови. Для їх зведення не знадобиться багато часу та фінансових витрат, особливо якщо виробляти шлакоблоки самостійно. Але, щоб будівництво прослужило довго, а жити в ній було зручно, необхідно правильно вибрати матеріали для утеплення та обробки.

Газобетонні блоки по праву вважаються найінноваційнішим матеріалом для будівництва котеджів, дач та будинків. Самі блоки важать небагато в порівнянні з цеглою, мають гарну геометрію, кладуться на клей для комірчастих блоків, через що зведення несучих конструкційне займає великої кількостічасу.

Але є газобетон і мінус - через свою невисоку міцність при надаванні на нього тиску від перекриттів стіни можуть потріскатися. Тому при будівництві перекриттів у таких будинках необхідний армопояс. Далі йтиметься про дерев'яні перекриття в будинку з газобетону.

Переваги та недоліки в порівнянні з плитами перекриття

Дерев'яні балки можуть похвалитися своєю легкістю та простотою в установці. Існує помилкова думка, що під легкі перекриття з дерева не потрібен армуючий шар. Це в корені не так.
Важливо! Для газобетонних стін незалежно від виду перекриття завжди необхідний армопояс!

У випадку з дерев'яними перекриттями його зведення розподілить навантаження від балок по всьому периметру стін і запобігає розтріскуванню газобетону від точкових навантажень.

Плюсами дерев'яних балок є:

  1. Екологічність, тому що дерево – це відновлюваний натуральний матеріал.
  2. Невелика маса.
  3. Низька теплопровідність у порівнянні з бетонними конструкціями.
  4. Низька ціна в порівнянні з іншими видами перекриттів.
  5. Великий асортимент у виборі.
  6. Простота встановлення балок.

Негативні сторони деревини також є:

  1. Недовговічність. Рано чи пізно навіть самі гарні перекриттяможуть почати гнити.
  2. Маломіцність – дерево не зможе витримати стільки ваги, скільки змогло б перекриття з бетону.
  3. Горючість ( натуральні матеріалилегко спалахують).

Важливо!Незважаючи на такі значні негативні якості, дерево все одно вибирають набагато частіше, і ось чому: спеціальні складидля просочення деревини зможуть продовжити термін служби, уберегти від гниття та займання. А мала міцність викорінюється завдяки використанню більшої кількості балок та зменшення кроку прокладки.

Тепер розглянемо бетонні перекриття та їх недоліки:

  1. Першим і найбільш суттєвим мінусом є дорожнеча перекриття з бетону. Мало того, що самі перекриття коштують недешево, для їх встановлення та перевезення знадобиться спеціальна техніка (кран). Тож і за встановлення доведеться викласти певну грошову суму. У дерев'яних перекриттів цей мінус відсутній - установку можна зробити самостійно. Якщо балки невеликі, достатньо буде і двох-трьох людей. Чим вони важчі і масивніші, тим Велика кількістьлюдей доведеться задіяти.
  2. Висока вага. Ми вже говорили, що для монтажу потрібна спеціальна техніка. А ще знадобиться дорожчий фундамент.

Види балок, переваги та недоліки кожного виду

Для будівництва перекриттів між поверхами будівлі зазвичай використовую лише три види балок з дерева:

  1. Цілісні.
  2. Клеєні.
  3. Двотаврові.

Розберемося, які з них найбільш підходять безпосередньо для кожної конструкції, виділимо недоліки та переваги кожного виду.

З цільного бруса

Балки з цільного бруса відрізняються своєю міцністю, проте поступаються максимально можливою довжиною. Для того, щоб балка не прогнулась з часом, рекомендується не встановлювати її довжиною понад 5 метрів. Тобто перекриття із бруса підходять лише для невеликих будинків.

Зі суттєвих мінусів можна виділити те, що без належної обробки перекриття з часом можуть почати гнити і покриватися цвіллю. Не варто виключати ризик виникнення пожежі.

Увага!Для великих конструкційспеціалісти рекомендують використовувати перекриття з інших видів балок.

З клеєного бруса

У балок з клеєного бруса є одне незаперечна перевага - їх довжина без прогину може досягати 12 метрів.

У клеєних балок виділяють такі переваги:

  1. Особлива міцність.
  2. Здатність покривати прольоти до 12 метрів.
  3. Невелика маса.
  4. Довший термін служби.
  5. Чи не деформуються з часом.
  6. Щодо пожежобезпечних у порівнянні зі звичайним брусом.

Проте, коштує такий матеріал набагато дорожче.

Дерев'яні двотаврові балки

Двотаврові балки вважають одними з найміцніших і найнадійніших завдяки формі профілю, адже складаються вони з кількох шарів, кожен із яких захищений різними просоченнями.

До плюсів двотаврів можна віднести:

  1. Висока міцність, жорсткість завдяки своїй формі.
  2. Відсутність прогинів.
  3. Безшумність в експлуатації - конструкції не риплять при чиненні на них тиску на відміну від інших видів перекриттів.
  4. Матеріал не тріскається, не розсихається з часом.
  5. Легкість у монтажі.

Розрахунок необхідного перерізу залежно від довжини прольоту та навантажень, кроку укладання

Кількість балок, їх розміри, крок установки залежать безпосередньо від площі приміщення та передбачуваних навантажень. Більшість експертів вважають, що оптимальним навантаженням на перекриття є 0,4 тонни на квадратний метр площі (400 кг/м 2 ). У це навантаження включають вагу самої балки, масу чорнового та фінішного покриттяпідлоги зверху та стелі знизу, утеплення, комунікацій, а також меблі та людей.

Порада!Найкращим перетином для прямокутних дерев'яних балок вважається із співвідношенням висоти до ширини 1,4:1.

Перетин залежить і від того, з якої деревини робляться перекриття. Зараз наведемо середні рекомендовані значення при кроці укладання 60 см:

  • Якщо проліт становить 2 метри, то мінімальний переріз має бути 7,5 на 10 см.
  • При довжині прольоту 2 з половиною метри балка повинна мати розміри 7,5 на 15 см.
  • Якщо проліт триметровий, прийнято використовувати балки 7,5 на 20 див.
  • При довжині балки 4 і 4,5 м прийнято використовувати їх з перетином 10 на 20 см.
  • Для будівництва п'ятиметрового перекриття застосовуються перекладини з перетином 125 на 200 мм.
  • Шестиметрове перекриття виготовляється з балок розміром 15 на 20 см.

Якщо крок збільшується, слід збільшувати і величину перерізу балки.
Наведемо таблицю перерізів дерев'яних балок перекриття в залежності від прольоту та кроку установки, при навантаженні 400 кг/м2:

проліт (м)/
крок установки (м)
0,6 75х100 75х150 75х200 100х200 100х200 125х200 150х225
1,0 75х150 100х150 100х175 125х200 150х200 150х225 175х250

Якщо не планується навантажувати перекриття (у разі нежилого горищадля зберігання легких речей), допустимі менші значення навантажень від 150 до 350 кг/м 2 . Ось значення для кроку встановлення 60 см:

Навантаження, кг/пог. м Перетин балок при довжині прольоту, м

150

200

250

350

Також, наприклад, можна одну балку перетином 100х200 замінити двома дошками 50х200, зшитими між собою болтами чи цвяхами через кожний метр. Роблять це з різних причин:

  • немає у продажу балок з необхідним перетином;
  • дошки з меншим перетином важать легше, тому їх можна підняти нагору поодинці, і вже там скріпити.

Типи перекриттів

Зараз переважно використовують лише три типи перекриттів:

  1. Балочне – складається з балок.
  2. Ребристе - балки, покладені ребром.
  3. Балочно-ребристе.

Перший варіант – стандартний, саме для нього і були описані розміри перерізу. Ребристі і балочно-ребристі перекриття на сьогоднішній день практично не використовують через збільшені терміни робіт і складність конструкції, тому зупиняти увагу на них ми не будемо.

Монтажні роботи

Головний етап – це, звичайно ж, монтаж балок. Він має на увазі грамотну підготовку ще на стадії будівництва першого поверху.

Спочатку дерево слід попередньо обробити протипожежним складом, а також рідиною від гниття(це потрібно зробити з усією перекладиною). Зробити це потрібно одразу після покупки. Якщо матеріал лежатиме деякий час до укладання, його потрібно перекласти: ряд балок, потім 3-4 бруска впоперек, потім наступний ряд. Так дошка вентилюватиметься і просохне. Це виключить появу цвілі.

Частину балки, що закладають у стіну, слід також покрити:

  1. Бітумом чи праймером.
  2. Рубероїдом, толлю або пергаміном.
  3. Рідким гідроізолом, що складається з бітуму.
  4. Лінокром.

Це робиться у зв'язку з тим, що дерево при зіткненні з бетоном і блоками може вбирати вологу і з часом почати загнивати.

Довідка. Для газобетону вважається нормальним вмістом експлуатаційної вологості 3-5%. Якими б сухими не здавалися блоки, неприпустиме пряме з'єднання дерева з цим матеріалом.

Балку необхідно закласти в несучу стінумінімум на 12 див.Торці обрізаються під кутом 70 градусів для забезпечення видалення вологи.

Увага!Торець балки відсікати гідроізоляційним матеріаломне потрібно. Інакше буде закрито доступ для випаровування вологи. Потрібно залишити невеликий повітряний зазор між кінцем балки та стіною.

Виготовляється укладання балок на армовану поверхню (для посилення міцності конструкції). Замість армопоясу деякі виробники невеликих будинкахдопускають спирання на газобетон із підкладкою металевої смуги 6х60 мм.

Кріплення балок до армопоясу в будинках із газосилікату здійснюється анкерними болтами.

Для утеплення з боку вулиці перед балкою можна покласти утеплювач. Як правило, зовнішні торці балок із зовнішнього боку утеплюються пінополістиролом.

Заповнення порожнин між укладеними балками роблять газоблоками. Між газосилікатом і брусом залишають зазори 2-3 см. Їх щільно забивають мінеральною ватою, запобігаючи таким чином утворенню конденсату та відволоженню балок.

Не забудьте продумати розміщення сходів на другий поверх, так як проріз потрібно передбачити відразу:

От і все, перекриття готові. Тепер можна приступати до подальшого оздоблення.

Післямонтажне оздоблення

Після завершення будівництва перекриття рекомендується почекати, перш ніж починати робити чистові роботищоб балки дали усадку. Перекриття рекомендується «приховати» за чистовою обробкоюдо настання холодів, щоб вони не зазнавали впливу вологих погодних факторів.

Також потрібно зробити дах. Якщо до зими це зробити ніяк не виходить, всю конструкцію слід накрити плівкою або тентовим матеріалом, у тому числі і вікна, щоб волога не надходила в будівлю. Але невеликі наскрізні "просвіти" залишити таки рекомендують, щоб усередині приміщення був оптимальний рівеньвологість.

Тепер безпосередньо до післямонтажного оздоблення. Спочатку роблять чорнову стелю знизу перекриття. Зробити його можна і з фанери, якщо надалі передбачено зведення, наприклад, підвісної стелі.

Важливо! Починати слід саме з нижньої частини балки, так як між стелею та підлогою зазвичай кладуть утеплювач, який також виступає як шумоізоляція.

Після монтажу стелі вже зверху кладуть утеплювач та пароізоляцію (за потреби). Наприклад, якщо верхній і нижній поверхи постійно опалюватимуться, то робити утеплення необов'язково. Але слід зазначити, що утеплення працює і як шумоізоляція. Якщо ж другий поверх буде горищем, то утеплювати потрібно - інакше тепло йтиме.

Після прокладання утеплювача можна класти чорнову підлогу (вона допоможе у подальшому зведенні будівлі, тому що не доведеться встановлювати риштування).

Чистове оздоблення необхідно проводити вже після того, як у будинку з'являться вікна і він дасть усадку.

Дерев'яні міжповерхові перекриття- одне з найоптимальніших рішень. Адже дерев'яні балки міцні, легкі та дешеві. Вони прості в монтажі і не надають надмірного тиску на стіни. Головне, правильно зробити розрахунок і обов'язково обробити дерев'яну конструкцію.

Для підвищення міцності конструкції можна замість дерева використати металеві двотаврові балки. В цьому випадку знадобиться кран для монтажу. І стоїть метал дорожче за дерево. І якщо ви готові на такі витрати, то чи не простіше тоді зупинити свій вибір на пустотних плитахперекриття? Оскільки головна перевага перекриття по дерев'яних балках у газобетонному будинку – економія коштів.

Завантаження...
Top