Сходи є складними конструкціями, функцією яких є не лише прикраса будинку, але й забезпечення безпечного спуску та підйому. Якщо ви розпочали будівництво нового будинку, то розташування сходів, швидше за все, вже враховано у проекті будівлі. У такому разі заздалегідь залишається проріз у перекритті, де надалі розмістять сходи. Однак, буває так, що при проектуванні будівлі не були враховані деякі деталі, тому прорізи в перекриттях під нові сходи доводиться робити в готовій підлозі.

Рішення вирізати отвір у перекритті має супроводжуватися ретельним розрахунком, інакше можливі найнепередбачуваніші наслідки.

Таке відбувається якщо, наприклад, проектом не був передбачений вхід на горище, немає сходів для спуску в підвал або підпілля, сходи на другий поверх ведуть не з холу, а зі спальні. У таких випадках необхідно зробити отвір у плиті перекриття та розмістити на його межах нові балки.

Приступаючи до виготовлення отвору, старанно продумайте його розташування, при цьому потрібно знати, що площа підлоги істотно зміниться. Для нормального повороту на сходах при вході та виході з неї між нижньою та верхньою сходами та стіною має залишатися місце, що має ширину не меншу, ніж ширина сходів. Найзручніше розміщувати сходи так, щоб проріз у плиті перекриття розташовувався вздовж балок.

При будівництві сходів не слід нехтувати будівельними нормами, які визначають мінімальну ширину та просвіт сходів.

Якщо отвір робиться у дерев'яному перекриття, то ідеальним варіантомбуде якщо він вирізатиметься вздовж балок.

Ширина сходів, що ведуть в одну кімнату, повинна становити не менше 60 см, якщо сходи використовують для доступу до кількох приміщень, наприклад, у кілька спалень, що розташовуються на верхньому поверсі, вона повинна бути ширше. Довжина стандартного отвору під сходи повинна бути такою, щоб між сходами і стелею був достатній простір.

Будівельні правила свідчать, що висота між крайньою балкою, що захищає отвір у плиті перекриття та сходами, не повинна бути менше 2 м. Чим більше просвіт, тим зручніше використовувати сходи, наприклад, для перенесення меблів. Розміри отвору у плиті також залежать від типів сходів. Гвинтові або складні сходи вимагатимуть меншого простору, ніж прямі. Визначивши розміри, слід додати до них по 5 см з усіх боків, для подальшого оздоблення отвору. Для того, щоб зробити отвір у перекритті, необхідно зняти частину підлогового покриття, розрізати балки та прибрати частину стелі. Дошки, зняті з підлоги або стелі, можна буде застосувати для оздоблювальних робіт. З їх допомогою можна приховати виступаючі поздовжні та поперечні балки.

Вирізка у дерев'яному перекритті

Для цього вам знадобляться наступні інструменти:

Вирізати отвір у ЗБ конструкціях досить складно. Крім того, є певні обмеження вібраційних впливів, які можуть призвести до появи тріщин.

• циркулярна пила;
• дерев'яні балки;
• металеві куточки;
• саморізи;
• шуруповерт.

Якщо отвір буде створюватися всередині приміщення, балки, що утворюють його, закріплюватимуться між балками міжповерхових перекриттів. Послідовність робіт така. На самому початку потрібно підрізати рядову в тому місці, де робитиметься отвір під сходи. Якщо отвір має недостатній розмір, можна підрізати ще одну балку, але більше 2-х не можна підрізати.

Після цього потрібно встановити спарені балки паралельно рядовим. До перших кріпляться короткі спарені балки, що формують сходовий отвір. Далі до них кріпляться короткі, функцією яких є забезпечення додаткової жорсткості отвору у просторі. Висота та товщина спарених балок має відповідати габаритам основних.

Всі деталі скріплюються між собою за допомогою металевих куточків та шурупів. Можна придбати і спеціальний кріпильний профіль. Якщо отвір розташовуватиметься біля цегляної стіни, балки повинні бути прикріплені одним кінцем у стіну за розглянутою технологією.

Влаштування в залізобетонній плиті перекриття

Для виготовлення прорізів у залізобетонному перекриттівам знадобляться такі матеріали та інструменти:

Звичайно ж, краще отвори планувати ще при влаштуванні будинку, але якщо пристрій отвору неминуче - краще довірити це професіоналам.

• металеві профілі;
• металеві куточки;
• зварювальний апарат;
• дерев'яні дошки;
• бетонна суміш;
• арматурні стрижні;
• дріт;
• мотузка;
• штукатурна сітка.

Вирізати отвори у залізобетонному перекритті набагато складніше, ніж у дерев'яному. Найкраще про це подбати при виготовленні плит. Прорізи в залізобетонній плиті необхідно обрамляти сталевими профілями: куточками, двотаврами або швелерами.

Сходові отвори займають набагато менше місця, ніж плити, тому отвори, що утворилися з двох сторін заливають бетоном. Уздовж плити перекриття розміщують металеві балки, розташовані за принципом, схожим з процесом виготовлення отворів дерев'яному перекритті. Між собою балки скріплюються за допомогою зварювання, зроблене з металевих профілів рама спиратиметься на стіну.

Після того як були розраховані розміри вирізу, слід додати до них ще по 5 см з кожної сторони. Це знадобиться для подальшого оздоблення.

Після її встановлення можна розпочинати армування монолітних ділянок. Нижня частинаопалубки виготовляється прямо на землі, до місця встановлення її підтягують за допомогою мотузок. Як балки можуть бути використані дошки, поставлені ребром, а також арматурні стрижні великих розмірів. Після того, як на них накинуті дротяні петлі, а між гілками дроту встановлені монтажки, можна закручувати дріт.

Щит опалубки притягують і притискають до розташованих поруч плит перекриття. Для того щоб цементний розчин не випливав, щит прикривають поліетиленом. Після цього можна розпочати армування ділянки та заливання його бетоном. Дротові скручування залишають у тілі бетону. Виготовляючи сталеву раму, ріжки поздовжніх профілів (полиці) необхідно спрямувати всередину перекриття. Це спростить виготовлення монолітних ділянок. Розташування полиць профілів, які лежать упоперек, не таке важливе.

Однак, якщо плануєте обробити отвір деревом, краще спрямовувати їх усередину монолітної ділянки. Для того щоб приховати метал, рама піднімається на 2-3 см вище низу плит перекриття. При цьому під час виготовлення монолітної ділянки цемент затече під профілі та приховає метал. Він триматиметься надійно довгий час, якщо на нижні полиці металевих профілів наварити металеві коротуни, закріпивши на них штукатурну сітку.

Іноді для того, щоб заощадити кошти на металевих профілях, замість зварної конструкції застосовують безбалочну схему, що не має поздовжніх балок. Проріз оформляють металевими куточками. Вони спираються на краї розташованої поруч плити перекриття. Але при встановленні широких сходів цей спосіб краще не використовувати.

Для отвору в перекритті під сходи, ще при будівництві, залишається проміжок по ширині стандартної плитиіз залізобетону. Оскільки отвір під сходи на косоурах і тьотевах зазвичай займає набагато меншу площу, ніж стандартна залізобетонна плита, простір, що залишився після обладнання, надалі заливається бетоном.

Установка металевих балок для прорізу в перекритті під сходи.

Влаштовуючи отвір під сходи, уздовж плит міжповерхового перекриття розміщують сталеві балки. Їх встановлюють аналогічно до того, як при виготовленні сходового отвору в дерев'яному перекритті. Металеві балки між собою зварюються. Отримана у такий спосіб металева рама повинна спиратися на стіни будівлі, як і залізобетонні плити міжповерхового перекриття. Коли рама з профілів встановлена ​​на місце, приступають до армування ділянок, що підлягають заливанню монолітом. Нижню поверхню опалубки утворює щит, який виготовляється на підлозі нижнього поверху та до місця встановлення піднімається за допомогою мотузок. Вже на місці установки це щит прикріплюють до балок, що несуть опалубку. Такі балки можуть бути виготовлені з дощок, що поставлені на ребро, або з товстих арматурних стрижнів.

На балки накидаються дротяні петлі, а між їхніми гілками вставляються монтажки. Після цього приступають до закручування дроту, тим самим притягуючи та притискаючи щит опалубки до сусідніх плит міжповерхового перекриття. Для запобігання ймовірності протікання цементного молока, щит накривається поліетиленовою плівкою. Коли опалубка закріплена, приступають до армування та заливання бетонної суміші. Дротові монтажні скручування опалубки залишають усередині бетонного моноліту.

Влаштування металевої рами для отвору в перекритті під сходи.

Виготовляючи металеву раму з профілів, рекомендується їх «ріжки», тобто полиці профілів, що лежать уздовж, розташовувати у середину перекриття. Тоді монолітну ділянку виготовитиме легше. Для профілів, що поперечно лежать, не має значення, куди будуть направлені ріжки. Але якщо отвір у перекритті під сходи планується обробляти деревиною або іншим матеріалом, то ці ріжки також краще направити всередину ділянок, що заливаються бетоном.

Для приховування металевої рами її необхідно підняти відносно нижньої поверхні плит перекриття на двадцять-тридцять міліметрів. Тоді цемент, що заливається в опалубку, буде затікати під металевий профіль, закриваючи сталеву раму. Для того, щоб цемент з часом не почав відвалюватися, рекомендується до нижньої полиці профілю приварити кілька коротунів з металу та прикріпити до них спеціальну штукатурну сітку.

Влаштування безбалочної конструкції для отвору в перекритті під сходи.

Також існує більше економічний варіантпристрої сходового отвору, коли замість зварної конструкції використовують так звану безбалочну конструкцію. Вона не має у своєму складі поздовжні балки, а сам отвір обрамляється куточками з металу. Ці куточки спираються на краї сусідніх плит перекриття своїми полицями. У такому випадку вся вага монолітної ділянки і самих сходів переноситься безпосередньо на плити міжповерхового перекриття. Цей спосібпідходить тільки для досить вузьких сходів, а для влаштування широкого сходового отвору це метод не підходить.

Методика виготовлення прорізів у перекритті сходами на тятивах і на косоурах практично ідентичні. Тобто самі прорізи, варіанти спирання тятиви на нижні та верхні балки такі самі, як і для сходів на косоурах.

У будинках із цегли, бетону або бетонних блоків перекриття зазвичай виконуються із залізобетону. Вони забезпечують виняткову міцність і сейсмостійкість будівлі, а також дуже довговічні і не горять, що важливо. Існує кілька способів облаштування залізобетонних перекриттів. Найпоширеніший та універсальний – укладання плит перекриття заводського виготовлення. Такі плити замовляються на заводах ЗБВ, а потім монтуються за допомогою крана та бригади робітників. У тих же випадках, коли використання підйомного крана на будмайданчику утруднене, або коли будинок має нестандартне плануваннята складно виконати розкладку готових плит, облаштовується монолітна плита перекриття. Насправді заливати монолітну плиту можна не тільки тоді, коли для цього є свідчення, а й просто тому, що Ви вважаєте це більш доцільним. У цій статті ми розповімо, як укладати плити перекриття та як заливати монолітну плиту. Не всі роботи можна виконати самостійно, але з технологією все ж таки варто ознайомитися, хоча б для того, щоб контролювати процес на будмайданчику.

Монолітна плита перекриття своїми руками

Монолітне перекриття має ряд переваг у порівнянні з перекриттям із готових залізобетонних плит. По-перше, конструкція виходить міцною та монолітною без єдиного шва, що забезпечує рівномірне навантаження на стіни та фундамент. По-друге, монолітна заливка дозволяє зробити планування в будинку більш вільним, оскільки може спиратися на колони. Також планування може мати на увазі скільки завгодно кутів і закутків, на які складно було б підібрати плити перекриття. стандартних розмірів. По-третє, можна безпечно обладнати балкон без додаткової спираючої плити, так як конструкція монолітна.

Облаштувати монолітну плиту перекриття можна самостійно, для цього не потрібен підйомний кран або велика робоча бригада. Головне - дотримуватися технології і не економити на матеріалах.

Як і все, що стосується будівництва, монолітне перекриття розпочинається з проекту. Бажано замовити розрахунок монолітної плити перекриття у проектному бюро та не економити на цьому. Зазвичай він включає розрахунок поперечного перерізу плити на дію згинального моменту при максимальному навантаженні. Як результат Ви отримаєте оптимальні розміридля плити перекриття безпосередньо у вашому будинку, вказівки, яку арматуру використовувати і який клас бетону. Якщо Ви бажаєте спробувати виконати розрахунки самостійно, то приклад розрахунку монолітної плити перекриття можна знайти в Інтернеті. Ми ж на цьому звертати увагу не будемо. Розглянемо варіант, коли будується звичайний заміський будинок з прольотом не більше 7 м, тому робитимемо монолітну плиту перекриття найпопулярнішого рекомендованого розміру: товщиною від 180 до 200 мм.

Матеріали для виготовлення монолітної плити.:

• Опалубка.
• Опори підтримки опалубки з розрахунку 1 опора на 1 м2.
• Сталева арматура діаметром 10 мм. або 12 мм.
• Бетон марки М 350 або окремо цемент, пісок та щебінь.
• Гнучкий пристрій для арматури.
• Пластикові підставки під арматуру (фіксатори).

Технологія заливання монолітної плити перекриттявключає такі етапи:

1. Розрахунок плити перекриття, якщо проліт становить більше 7 м, або проект має на увазі спирання плити на колону/колони.
2. Установка опалубки типу "Палуба".
3. Армування плити сталевими лозинами.
4. Заливання бетоном.
5. Ущільнення бетону.

Отже, після того, як стіни вигнані на необхідну висоту, і їх рівень вирівняний практично ідеально, можна приступати до облаштування монолітної плити перекриття.

Пристрій монолітної плити перекриття передбачає, що бетон заливатиметься в горизонтальну опалубку. Іноді горизонтальну опалубку називають «палуба». Існує кілька варіантів її облаштування. Перший - оренда готової знімної опалубки з металу чи пластику. Другий - виготовлення опалубки на місці з використанням дерев'яні дошкиабо листів вологостійкої фанери. Звичайно, перший варіант простіше і краще. По-перше, опалубка збірно-розбірна. По-друге, з нею пропонуються телескопічні опори, які необхідні підтримки опалубки одному рівні.

Якщо ж Ви віддаєте перевагу виготовленню опалубки самостійно, то врахуйте, що товщина фанерних листів повинна бути 20 мм, а товщина обрізних дощок 25 – 35 мм. Якщо збивати щити з обрізних дощок, їх потрібно щільно підганяти один до одного. Якщо між дошками видно щілини, поверхню опалубки слід застелити гідроізоляційною плівкою.

Установка опалубки виконується таким чином:

• Встановлюються вертикальні стійки-опори. Це може бути телескопічні металеві стійки, висоту яких можна регулювати. Але також можна використовувати дерев'яні колоди діаметром 8 - 15 см. Крок між стійками повинен бути 1 м. Найближчі до стіни стійки повинні розташовуватися на відстані не менше 20 см від стіни.
• Зверху на стійки укладаються ригелі (подовжній брус, який утримуватиме опалубку, двотаврова балка, швелер).
• На ригелі укладається горизонтальна опалубка. Якщо використовується не готова опалубка, а саморобна, зверху поздовжніх брусів укладаються поперечні балки, на які зверху кладуть листи вологостійкої фанери. Розміри горизонтальної опалубки повинні бути ідеально підігнані, щоб її краї упиралися в стіну, не залишаючи щілин.
• Регулюється висота опор-стійок таким чином, щоб верхній край горизонтальної опалубки збігався із верхнім краєм кладки стіни.
• Встановлюються вертикальні елементиопалубки. З урахуванням того, що у монолітної плити перекриття розміри повинні бути такими, щоб її краї заходили на стіни на 150 мм, необхідно виконати вертикальну огорожу саме на такій відстані від краю стіни.
• Востаннє перевіряється горизонтальність та рівне розташування опалубки за допомогою нівеліра.

Іноді для зручності подальших робіт поверхню опалубки застилають гідроізоляційною плівкою або якщо вона виконана з металу, змащують машинним маслом. У такому разі опалубка легко зніметься, а поверхня бетонної плитибуде ідеально рівною. Використання телескопічних стійок для опалубки краще дерев'яних опороскільки вони надійні, кожна з них витримує вагу до 2 тонн, на їх поверхні не утворюються мікротріщини, як це може статися з дерев'яною колодоюабо брусом. Оренда таких стійок обійдеться приблизно 2,5 - 3 у.о. на 1 м2 площі.

Після облаштування опалубки в неї встановлюється арматурний каркас із двох сіток. Для виготовлення арматурного каркасу використовується сталева арматураА-500С діаметром 10 – 12 мм. З цих прутів зв'язується сітка з розміром комірки 200 мм. Для з'єднання поздовжніх та поперечних прутів використовується в'язальний дріт 1,2 – 1,5 мм. Найчастіше довжини одного арматурного прута недостатньо, щоб покрити весь проліт, тому прути доведеться з'єднувати між собою вздовж. Щоб конструкція вийшла міцною, прути повинні з'єднуватися з нахлестом 40 см.

Арматурна сітка повинна заходити на стіни щонайменше на 150 мм, якщо стіни з цегли, і на 250 мм, якщо стіни з газобетону. Торці стрижнів не повинні сягати вертикальної опалубки по периметру на 25 мм.

Посилення монолітної плити перекриття провадиться за допомогою двох арматурних сіток. Одна з них – нижня – повинна розташовуватися на висоті 20 – 25 мм від нижнього краю плити. Друга – верхня – повинна розташовуватися на 20 – 25 мм нижче верхнього краю плити.

Щоб нижня сітка розташовувалась на потрібному видаленні, під неї підкладаються спеціальні пластмасові фіксатори. Встановлюються вони з кроком 1 – 1,2 м у місцях перетину прутів.

Товщина монолітної плити перекриття береться з розрахунку 1:30 де 1 - товщина плити, а 30 - довжина прольоту. Наприклад, якщо проліт становить 6 м, товщина плити буде 200 мм. Враховуючи, що сітки повинні розташовуватися на віддаленні від країв плити, то відстань між сітками має бути 120 - 125 мм (від товщини плити 200 мм забираємо два зазори по 20 мм і забираємо 4 товщини арматурних прутів).

Щоб розвести сітки на певну відстань одна від одної, з арматурного прута 10 мм за допомогою спеціального інструменту згинання виготовляються спеціальні фіксатори - підставки, як на фото. Верхні та нижні полиці фіксатора дорівнюють 350 мм. Вертикальний розмірфіксатора дорівнює 120 мм. Крок установки вертикальних фіксаторів 1 м, ряди повинні розташовуватись у шаховому порядку.

Наступний крок - торцевий фіксатор. Він встановлюється із кроком 400 мм у торцях арматурного каркаса. Служить посилення спирання плити на стіну.

Ще один важливий елемент - з'єднувач верхньої та нижньої сіток. Як виглядає, ви можете побачити на фото. Необхідний для того, щоб рознесені сітки сприймали навантаження, як одне ціле. Крок установки даного з'єднувача - 400 мм, а в зоні спирання на стіну, в межах 700 мм від неї, з кроком 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон краще замовляти безпосередньо на заводі. Це значно полегшує завдання. До того ж заливка розчину з міксера рівномірним шаром забезпечить виняткову міцність плити. Чого не скажеш про плиту, яку заливали вручну із перервами на приготування нової порції розчину. Так що заливати бетон краще відразу шаром 200 мм, без перерв. Перед заливкою бетону в опалубку необхідно встановити каркас або короби для технологічних отворів, наприклад димоходу або вентиляційного каналу. Після заливки його потрібно провібрувати глибинним вібратором. Після чого залишити сохнути та набирати міцність на 28 днів. Перший тиждень поверхню необхідно змочувати водою, лише зволожувати, а не заливати водою. Через місяць опалубку можна знімати. Монолітна плита перекриття готова. На монтаж плит перекриття ціна включає вартість арматури, бетону, оренду опалубки і замовлення машини міксера, а також бетононасоса. За фактом виходить приблизно 50 – 55 у.о. за м2 перекриття. Як відбувається заливка плити перекриття бетоном, можна подивитися в монтаж плит перекриття відео, що демонструє.

Як правильно укладати плити перекриття

Використання монолітних залізобетонних плит перекриття заводського виготовлення вважається традиційнішим. Найбільшою популярністю користуються плити ПК – плити з круглими пустотами. Вага таких плит починається з 1,5 т, тому укладання плит перекриття своїми руками неможливе. Потрібен підйомний кран. Незважаючи на простоту завдання, що здається, існує ряд нюансів і правил, яких необхідно дотримуватися при роботі з плитами перекриттів.

Правила укладання плит перекриття

Плита перекриття заводського виготовлення вже армована на заводі та не вимагає додаткового посилення або облаштування опалубки. Їх просто укладають у проліт з опиранням на стіни, дотримуючись деяких правил:

• Проліт не повинен бути більшим за 9 м. Саме такої довжини плити найбільші.
• Розвантаження та підйом плит здійснюється за допомогою спецтехніки, передбаченої проектом. Для цього в плитах є монтажні завіси, за які зачіплюють монтажні стропи.
• Перед тим, як класти плити перекриття, поверхня стін, на яку вони укладатимуться, повинна бути вирівняна. Не допускається великих перепадів висот та перекосів.
• Плити повинні спиратися на стіни на 90 – 150 мм.
• Не можна укладати плити насухо, всі щілини та технологічні шви повинні бути загорнуті розчином.
• Розташування плит необхідно постійно контролювати щодо стін та поверхонь спирання.
• Плити укладаються тільки на несучі стіни, всі простінки облаштовуються лише після встановлення перекриттів.
• Якщо потрібно вирізати в перекритті люк, його необхідно вирізати на стику двох плит, а не в одній плиті.
• Плити повинні розташовуватися якомога ближче один до одного, але із зазором 2 - 3 см. Це забезпечить сейсмостійкість.

Якщо плит перекриття не вистачає, щоб перекрити весь проліт, і залишається, наприклад, 500 мм, то існують різні способиукладання плит перекриття у такому разі. Перший - укладати плити впритул, а зазори залишити по краях приміщення, потім закласти зазори бетонними або шлакобетонними блоками. Другий - укладання плит з рівномірними зазорами, які потім зашпаровуються бетонним розчином. Щоб розчин не падав донизу, під зазор встановлюється опалубка (підв'язується дошка).

Технологія укладання плит перекриття

У процесі укладання плит перекриття має бути чітка координація дій між кранівником та бригадою, що приймає плиту. Щоб уникнути травм на будмайданчику, а також дотриматися всього технологічний процесі правила, описані в СНиПах, у виконроба на будівництві має бути технологічна картамонтаж плит перекриття. У ній зазначені послідовність робіт, кількість та місцезнаходження техніки, спецзасобів та інструменту.

Починати укладання плит перекриття необхідно зі сходового прольоту. Після укладання плит перевіряється їхнє розташування. Плити укладені добре, якщо:

• Різниця між нижніми поверхнями плит не перевищує 2 мм.
• Перепад висот між верхніми поверхнями плит не перевищує 4 мм.
• Перепад висот у межах ділянки не повинен перевищувати 10 мм.

Як демонструє монтаж плит перекриття схема, після укладання плити необхідно з'єднати між собою та зі стінами за допомогою металевих сполучних деталей. Роботи зі з'єднання закладних та сполучних деталей виконуються зварюванням.

Не забувайте, що необхідно дотримуватися техніки безпеки. Не допускається виконувати роботи за допомогою підйомного крана у відкритій місцевості за вітру 15 м/с, а також при ожеледиці, грозі та в туман. Під час переміщення плити за допомогою крана бригада монтажників повинна знаходитися далеко від шляху, яким переміщатиметься плита, з протилежної подачі боку. Незважаючи на те, що користування послугами професійного виконроба та бригади монтажників значно здорожчають вартість монтажу плит перекриття, все ж таки це не той випадок, коли можна заощадити. Бригадиру обов'язково потрібно надати проект.

Перед тим як замовляти плити на заводі, необхідно виконати підготовчі роботи. Час подачі машини з плитами та підйомного крана краще узгодити на один час, щоб не переплачувати за просту спецтехніку. У такому разі монтаж плит можна буде виконати без розвантаження безпосередньо з транспортного засобу.

Підготовчі роботи перед тим, як покласти плити перекриття

Перше - рівна поверхняспирання. Горизонт повинен бути практично ідеальним, перепад висот 4 - 5 см неприпустимий. Насамперед перевіряємо поверхню стін, потім, якщо необхідно, вирівнюємо за допомогою бетонного розчину. Наступні роботи можна виконувати лише після того, як бетон набуде максимальної міцності.

Друге - забезпечити міцність зони спирання. Якщо стіни зведені з цегли, бетону чи бетонних блоків, то жодних додаткових заходівсприйняття робити не потрібно. Якщо стіни зведені з піноблоків або газоблоків, перед укладанням плит необхідно залити армопояс. Правильне укладанняплит перекриття передбачає, що поверхня спирання має бути досить міцною, щоб витримати вагу плити та не деформуватися по лінії примикання. Ні газобетон, ні пінобетон не мають необхідної міцності. Тому по всьому периметру будівлі встановлюється опалубка, в неї арматурний каркас із прута 8 – 12 мм, а потім усе заливається бетоном шаром 15 – 20 мм. Подальші роботиможна продовжувати лише після висихання бетону.

Третє - встановити монтажні вежі-опори. Телескопічні опори, як описано в розділі про монтаж монолітної плити перекриття, встановлюються з кроком 1,5 м. Вони покликані прийняти на себе вагу плити, якщо раптом вона зісковзне зі свого місця. Після монтажу ці вежі забираються.

Монтаж пустотних плит перекриття за допомогою крана

Після того, як свіжозалитий бетон прийняв достатню міцність і висох, можна починати безпосередньо монтаж плит перекриття. Для цього використовується підйомний кран, вантажопідйомність якого залежить від розмірів та ваги плити, найчастіше стають у нагоді крани 3 - 7 т.

Етапи робіт:

• На поверхню спирання наноситься бетонний розчин шаром 2 - 3 див. Глибина нанесення розчину дорівнює глибині спирання плити, тобто. 150мм. Якщо плита спиратиметься на дві протилежні стіни, то розчин наноситься тільки на дві стіни. Якщо плита спиратиметься на три стіни, то на поверхню трьох стін. Безпосередньо укладання плит можна починати, коли розчин набере 50% своєї міцності.

• Поки розчин підсихає, кранівник може зачіплювати стропи за елементи кріплення плити.
• Коли кранівнику подається сигнал, що можна подавати плиту, бригада робітників має відійти від місця, куди рухається плита. Коли плита буде вже близько, робітники зачіплюють її баграми і розвертають, у своїй гасяться коливальні руху.

• Плиту направляють у потрібне місце, одна людина повинна стояти на одній стіні, а інша – на протилежній. Плита укладається так, щоб її краї спиралися на стіну щонайменше на 120 мм, краще на 150 мм. Після встановлення плита видавить зайвий розчин та рівномірно розподілить навантаження.

• Якщо є потреба посунути плиту, можна використовувати брухт. Вирівнювати її розташування можна лише вздовж зони укладання, рухати плиту поперек стін не можна, інакше стіни можуть завалитися. Потім знімаються стропи і подається сигнал кранівнику забрати їх.
• Процедура повторюється всім плит без винятку. Правила монтажу плит перекриття припускають, що вирівнювання плит повинно виконуватися по нижньому краю, оскільки нижня поверхня буде стелею в приміщенні. Тому плита укладається ширшою стороною вниз, а вужчою - догори.

Ви можете зустріти рекомендацію, що у зоні спирання плити необхідно підкладати арматуру. Прихильники такого способу кажуть, що так зручніше та легше рухати плиту. Насправді підкладати будь-що крім розчину бетону під плиту заборонено технічною картою. Інакше плита можна легко з'їхати із зони спирання, оскільки ковзатиме по арматурі. До того ж, навантаження буде розподілено нерівномірно.

Укладання плит перекриття на фундамент практично нічим не відрізняється від укладання міжповерхових перекриттів. Технологія така сама. Тільки поверхня фундаменту необхідно ретельно гідроізолювати перед тим, як укладати плити. Якщо проектом передбачено нестандартне опір плит перекриття, то для цього використовують спеціальні сталеві елементи. Такі роботи не варто виконувати без спеціаліста.

Анкерування – зв'язування плит між собою – можна виконати двома способами залежно від проекту.

Перший - зв'язування плит арматурою. До кріпильних закладних елементів на плиті приварюються арматурні дроти діаметром 12 мм. У плит від різних виробниківрозташування цих елементів може бути різним: у поздовжньому торці плити чи його поверхні. Найміцнішим вважається з'єднання по діагоналі, коли плити зв'язуються між собою зі зміщенням.

Також плиту потрібно зв'язати зі стіною. Навіщо в стіну вмуровується арматура.

Другий спосіб - кільцевий анкер. Фактично він нагадує армопояс. По периметру плити облаштовується опалубка, в неї встановлюється арматура та заливається бетон. Такий спосіб дещо збільшує вартість укладання плит перекриття. Але він того вартий - плити виходять затиснутими з усіх боків.

Після анкерування можна приступати до закладення щілин. Щілини між плитами перекриття називають рустами. Їх наповнюють бетоном марки М150. Якщо щілини великі, то знизу підв'язується дошка, яка є опалубкою. Якщо щілини маленькі, плита перекриття зможе витримувати максимальне навантаження вже наступного дня. В іншому випадку необхідно почекати тиждень.

Всі сучасні плити з круглими порожнечами виготовляються із вже заповненими торцями. Якщо ж Ви придбали плити з відкритими отворами, їх необхідно заповнити чим-небудь на 25 - 30 см вглиб. Інакше плита промерзатиме. Заповнити порожнечі можна мінеральною ватою, бетонними пробками або просто заповнити бетонним розчином. Подібну процедуру необхідно виконати не тільки на тих торцях, що виходять на вулицю, а й на тих, що спираються на внутрішні стіни.

На укладання плит перекриття ціна залежить від обсягу робіт, площі будинку та вартості матеріалів. Наприклад, вартість плит перекриття ПК дорівнює приблизно 27 - 30 у.о. за м2. Решта - супутні матеріали, оренда крана та найм робітників, а також вартість доставки плит. У професійних бригад на монтаж плит перекриття розцінки найрізноманітніші від 10 до 25 у.о. за м2 може бути і більше в залежності від регіону. У результаті вийде ціна така сама, як і на заливку монолітної плити перекриття.

Укладання плит перекриття: відео-приклад

Проходження вентиляційних каналівта комунікацій через залізобетонні плити перекриттів

ГОСТ 9561-91. Плити перекриттів залізобетонні багатопустотні для будівель та споруд
п.1.2.9. У випадках, передбачених робочими кресленнями конкретної будівлі (споруди), плити можуть мати заставні вироби, випуски арматури, місцеві вирізи, отвори та інші додаткові конструктивні деталі.
Допомога з проектування житлових будівель.
Вип. 3
(до БНіП 2.08.01-85)
п.6.15. У плитах перекриття рекомендується влаштовувати канали для прихованої електропроводки. Діаметр каналів у суцільних плитах рекомендується приймати трохи більше 30 мм.
Закладення наскрізних технологічних і комунікаційних отворів у плитах перекриттів рекомендується передбачати розчином на цементі, що розширюється, або гіпсі. Москва 1989г .

п.6.6. У плитах з отворами або вирізами для пропуску санітарно-технічних комунікацій арматура сіток, що перетинає їх, зазвичай перерізається. Для її компенсації слід встановлювати за контуром отворів або вирізів укорочені стрижні або плоскі каркасиперетином, еквівалентним за міцністю вирізаної арматури.
Стрижні повинні заводитися за межу отвору або вирізу на відстань, що дорівнює 50 діаметрам, а при розташуванні отвору поблизу опори - до краю сітки над опорою. При несиметричному відносно центру плити положенні отвору або вирізу більшу частину стрижнів, що компенсують, слід розташовувати: у плит, опертих по контуру, ближче до центру, у плит, опертих по трьох сторонах; ближче до вільного краю плити (рис. 16).
п.6.7. За необхідності заміни проектної арматури арматурою іншого діаметра чи класу не потрібно зберігати задані проектом кроки стрижнів, необхідно лише виконувати вимоги нормативних документіву частині відстані між стрижнями (див. п. 6.4) та достатності міцності арматури, що замінюється. При цьому величина розрахункового зусилля в арматурі, що замінює (n), на 1 м перерізу плити повинна бути не менше, ніж в замінній (b), тобто.

Рис. 16. Схема розташування компенсуючих стрижнів по периметру вирізів (отворів)

Схеми вхідного та операційного контролюякості будівельно-монтажних робіт
Частина 1, випуск 2
Монтаж збірних залізобетонних конструкцій житлових будівель, монтаж легких конструкцій, що захищають.

Плити повинні мати:
- сталеві закладні деталі, випуски арматури та інші конструктивні елементи, призначені для з'єднання із суміжними конструкціями будівель;
- канали для прихованої електропроводки, гнізда для розпаювальних коробок та розеток, пластмасові коробки з анкерами для кріплення світильників;
- отвори та отвори для пропуску інженерних комунікацій.

Армування елементів монолітних залізобетонних будівель
Допомога з проектування
Москва, 2007

Армування у місцях отворів

Отвори значних розмірів (більші або рівні 300 мм) у монолітних залізобетонних стінах і плитах повинні облямовуватися додатковою арматурою перетином не менше перетину робочої арматури (того ж напряму), яка потрібна для розрахунку плити як суцільна (рис. 3.26,a).
Отвори до 300 мм спеціальними стрижнями не облямовують.
В'язана робоча та розподільна арматура навколо таких отворів згущується - два крайні стрижні ставляться з проміжком 50 мм (рис. 3.26,б).

Малюнок 3.26 - Армування плит у місцях отворів

А, б - отвори відповідно більше 300 і до 300 мм (при робочій та розподільній в'язаній арматурі); 1 - стрижні арматури плити: 2 - спеціальні стрижні арматури, що оточують отвір

При армуванні зварними сітками отвори до 300 мм в арматурі рекомендується вирізати за місцем, при цьому стрижні, що розрізають, доцільно відгинати в тіло плити.

Посібник з конструювання бетонних та залізобетонних конструкцій з важкого бетону
(без попередньої напруги)
Москва, 1978

Отвори у плитах

3.141. Отвори значних розмірів залізобетонних плит, панелях тощо. повинні облямовуватися додатковою арматурою перетином не менше перерізу робочої арматури (того ж напрямку), яка потрібна для розрахунку плити як суцільної (рис. 108, а).
Отвори розміром до 300 мм спеціальними стрижнями не обрамляються. В'язана робоча та розподільна арматура плити навколо таких отворів згущується - ставляться два стрижні з проміжком 50 мм (рис. 108, б). При армуванні плити звареними сітками рекомендується вирізати такий отвір в арматурі за місцем.
Отвори (прорізи), якщо необхідно за розрахунком, обрамляються армованими ребрами. Розміри та армування цих ребер залежить від розмірів, форми, розташування у плані щодо балок перекриття, призначення отвору та у кожному окремому випадку вирішуються проектувальником на підставі розрахунку.
В арматурних кресленнях спеціальні стрижні для армування плити в межах розміру отвору, за винятком облямовувачів, як правило, не даються, а на кресленні слід поміщати примітку: в межах отвору стрижні розрізати за місцем і відігнути в тіло плити.
При армуванні перекриття зварними сітками отвори розміром до 500'500 мм при розкладанні сіток не враховуються, а на кресленні дається примітка: отвір вирізати за місцем.
При великих розмірах отвори сітки розкладаються з урахуванням отворів, однак у районі отвори плиту рекомендується армувати окремими стрижнями, не порушуючи уніфікації сіток.
Додаткова арматура, що оздоблює отвори, повинна бути заведена за краї отвору на довжину не менше величини нахлістування lн згідно з п. 2.46 цього Посібника.

Рис. 108. Армування плит у місцях отворів
а - отвори розміром понад 300 мм; б – отвори розміром до 300 мм; 1 – стрижні арматури плити; 2 - стрижні, що облямовують, утворені згущенням арматури плити; 3 - стрижні спеціальної отвір арматури

4.3. Обриси залізобетонних конструкцій, розрахованих на навантаження, зазначені у п. 4.1, слід приймати простими: без різких перепадів позначок, без зламів елементів та різкої зміни перерізів. У місцях сполучення елементів конструкцій (наприклад, ригеля з колоною), а також зміни перерізів елементів більш ніж у 1,5 рази слід, як правило, влаштовувати вути, заокруглення вхідних кутів тощо. Отвори рекомендується влаштовувати круглими, а при необхідності влаштування прямокутного отвору кути слід закруглювати.

Залізобетонні просторові конструкції покриттів та перекриттів
СП 52-117-2008
Частина 1
Методи розрахунку та конструювання

6.5 Отвори та отвори

6.5.1 У тонкостінних просторових конструкціях допускається проектувати отвори та отвори різної формиу межах відстані між діафрагмами чи ребрами жорсткості, і навіть більшої величини, але з перевіркою розрахунком. Світлові прорізи можуть влаштовуватися також із застосуванням перепаду поверхонь покриття або розсування оболонок, складок або склепінь.
При великих розмірах прорізів у плиті рекомендується влаштовувати розпірки і розкоси, які разом з ребрами, що облямовують, утворюють раму або ферму, здатну сприйняти нормальні або дотичні зусилля, або тільки нормальні зусилля. Можливе застосування спеціальних металевих конструктивних елементів, що забезпечують міцність та жорсткість залізобетонних елементів оболонок з отворами та підтримують світлопрозорі панелі.
6.5.2 Отвори в плиті оболонок і складок з розміром сторін (або діаметром) не більше 15δ допускається влаштовувати без спеціального потовщення краю плити, але з установкою конструктивної арматури, що облямовує отвір, діаметром не менше 8 мм при δ > 30 мм.
Отвори рекомендується проектувати круглими, овальними або багатокутними із заокругленням кутів радіусом r ≥ 2δ (рис. 6.7).

1 – арматура; 2 - стик арматури з перепуском на 30d або рівноміцний зварний стик

Малюнок 6.7 - Окаймляющее армування отворів

6.5.3 У зоні отворів плити розміром більше 15δ краю полиць і стінок повинні мати потовщення та армування, що приймається за розрахунком. Потовщення повинно мати висоту ≥ 3δ, ширину ≥ 2δ і площу бетону та арматури не менше ніж площа бетону та арматури у поперечному перерізі вирізаної частини плити. Отвори, що влаштовуються в розтягнутих полицях або стінках, повинні мати в ребрах кількість арматури, достатню для сприйняття зусилля, що припадає на частину вирізаної полиці або стінки.

Посібник із проектування залізобетонних конструкцій з безбалочними перекриттями
Москва, 1979

1.10. При влаштуванні в перекриттях отворів або прорізів для пропуску інженерних комунікацій, шахт ліфтів, сходових клітині т.п. їх слід розміщувати у межах плитної частини перекриття. Влаштування отворів у межах капітелей, як правило, не рекомендується. При необхідності в межах капітелі допускається влаштовувати отвори діаметром трохи більше 200 мм.
Між капітелями, у надколонній смузі монолітного безбалочного перекриття отвори рекомендується розміщувати так, щоб вони займали не більше 0,5 ширини цієї смуги, тобто не більше 0,5 ширини капітелі.
У збірних безбалочних перекриттях доцільно передбачати спеціальні плити з отворами, а місцях утворення прорізів плити не встановлювати. У перекриттях, в зонах, що примикають до прорізів, можуть використовуватися додаткові плити та капітелі, а в разі нагальної потреби і напівкапітелі. В окремих випадках при утворенні отворів допускається влаштовувати монолітні ділянкиперекритті.
Наявність отворів та отворів у перекриттях має враховуватися розрахунком.

Рис. 21. Приклади конструювання плит перекриттів у місцях отворів
а - при одиночних отворах із розмірами до 700 мм; б і в - при ослабленні плити отворами на 50% і більше або при зосереджених силах, прикладених до країв плити біля отвору

3.11. Горизонтальна арматура стінок склянки капітелі має бути безперервною, замкненою по внутрішньому та зовнішньому периметрам склянки; вертикальну арматуру цих стінок слід надійно анкерити у плиті капітелі та нижній частині склянки.
3.12. З метою зменшення розкриття тріщин на контакті монолітного бетону зі збірним у верхній зоні сполучення капітелі з колоною біля межі колони рекомендується встановлювати армовані стрижні (рис. 15).
3.13. Поодинокі отвори з максимальним розміром до 700 мм влаштовуються у перекритті без місцевого потовщення плити (рис. 21, а). Ослаблення плити отвором слід компенсувати арматурою, що додатково укладається вздовж країв отвору.
Якщо до краю плити, що примикає до отвору, прикладені зосереджені сили, а також у випадках, коли збірна плита суттєво ослаблена отворами (на 50 % і більше), рекомендується підсилювати плити вздовж країв отворів жорсткою арматурою (див. рис. 21 б) або передбачати потовщення плит, або облямувати отвори ребрами (див. рис. 21 в).
Жорсткість оздоблювальних ребер повинна бути не меншою за жорсткість перерізу ділянки плити, зайнятого отвором.
Потовщення (посилення) частини п'яти, що примикає до отвору, рекомендується виконувати з умови рівності жорсткостей перерізу, ослабленого отвором, та без урахування ослаблення.
При прямокутних отворах по кутах цих отворів у плиті слід укладати по 2 - 4 арматурні стрижні діаметром 10 - 14 мм, розташовуючи їх у плані під кутом 45° до боків отвору.
Несуча здатність плит з отворами визначається розрахунком.