Крок дошки під металочерепицю. Крок обрешітки під металочерепицю. Контробрешітка

До вибору металочерепиці як матеріалу для покрівлі схиляються практичні люди, яким важливо поєднати прийнятну вартість з якістю. А щоб викласти на даху унікальну черепицю з металу та залишитися задоволеним результатом, слід за правилами виконати монтаж решетування під покрівельне покриття.

Розрахунок решетування під металочерепицю

Праці з монтажу решетування не будуть марними, якщо перед розрахунком пиломатеріалу засвоїти такі нюанси:

крок обрешітки визначається типом металевої черепиці, ступенем нахилу даху та шириною виступу листів покрівельного матеріалу за межі крайніх брусів спеціальної основи;
Металева черепиця відрізняється висотою хвилі, тому кріпиться по-різному
відстань між першими двома елементами основи під покрівельне покриття має бути найменшою;
розміри решетування залежать від конфігурації водостоку, наприклад, коли жолоб прикріплюється до лобової дошки, виступ збільшують на 3 см;
ширина виступу покрівельного покриття вимірюється від лобової дошки або зрізу кроквяних ніг;
нижню планку прийнято робити товщі всіх інших елементів підстави, інакше край покрівельного покриття буде прогинатися;
Перша планка обрешітки зазнає найбільшого тиску, тому її роблять із товстої дошки
для зручності роботи допоміжні матеріали та інструменти можна класти на скат даху вже після монтажу трьох рядів решетування;
дошки одного ряду впритул приставляють один до одного торцями і з'єднують виключно на кроквяних ногах.

Елементи обрешітки під металочерепицю не можна з'єднувати внахлест, як це прийнято при створенні основи для шиферу. Не вітається також стикування всіх планок на одному кроквi, адже це викличе ослаблення конструкції.

Відстань між першими двома деталями основи під металочерепицю дізнаються, уклавши на кроквяну ногу рівень довжиною півтора метри, а потім вимірявши проміжок від верхньої точки першої хвилі до нижнього краю листа покрівельного матеріалу. Після цього вимірювальний інструмент висувають на довжину листа покриття, до лобової дошки приставляють косинець і проставляють точку потрібного виступу. Від краю лобової дошки до зробленої позначки креслять вертикальну лінію.

Перші два елементи даху мають ближче один до одного, ніж всі інші

Решта елементів підстави під металочерепицю визначають, зробивши точкою відліку верхню кромку другої дошки. Від неї відміряють однакові відрізки, що повторюють розміри листів покрівельного покриття.

На кожній третій крокви під час монтажу обрешітки рекомендується робити штрихи. Позначки допоможуть вирівнювати дошки, покладені криво.

Щоб з'ясувати, скільки матеріалу потрібно для спорудження суцільного решетування, треба знати площу покрівлі та розміри дощок (у тому числі товщину). Допустимо, для будівництва приготовлений матеріал перетином 25×150 мм і завдовжки 6 м, а площа покрівлі становить 80 м2. У такому разі розрахунок ведеться так:

Визначається площа однієї дошки (0,15 * 6 = 0,9 м2).
Обчислюється, скільки знадобиться дощок (80/0,9 = 89 прим.).
Знаходиться обсяг однієї дошки, виражений у кубічних метрах (0,15 * 0,025 * 6 = 0,0225 м3).
Обчислюється кубатура всього необхідного пиломатеріалу (89 * 0,0225 = 2,0025 м3).

При визначенні кількості матеріалу для розрідженого решетування враховують крок між дошками. Припустимо, що загальна площа двосхилим даху - 80 м 2, ширина схилів - 8 м, довжина схилів - 5 м, а крок майбутньої решітування - 35 см. Ці розміри мають на увазі наступні обчислювальні дії:

Помилки в розрахунках часто обертаються неправильним розташуванням основи під металеву черепицю. У таких випадках саморізи, що вкручуються, можуть не потрапити в дошки обрешітки.

Крок елементів основи для покрівельного покриття

Для вибору відстані між елементами основи під металочерепицю «широких просторів» немає. Все-таки матеріал, що описується, дуже специфічний: відрізняється повторюваністю елементів і різними за ступенем жорсткості ділянками.

Крок обрешітки під металочерепицю визначається розміром хвиль матеріалу і завжди вказується виробником на упаковці

Крок обрешітки під металеву черепицю встановлюється завдовжки хвилі матеріалу.Дошка чи брус прикріплюється там, де пізніше виявиться дно «гребеня» покрівельного покриття. Саме в цій зоні в матеріал занурюють елементи кріплення.

Різні виробники виробляють металочерепицю з різною довжиною хвилі (30, 35 та 40 см). Тому крок обрешітки вибирається з урахуванням параметрів купленого будівельного матеріалу.

Прийнятому правилу монтажу обрешітки під металочерепицю не підпорядковується лише проміжок між першим і другим елементом. Цей проміжок обов'язково роблять вузьким: він повинен бути меншим за довжину хвилі матеріалу на 7 см.

Простір від однієї дошки обрешітки до іншої – це відстань між серединами елементів.

Відстань від одного до іншого елемента вимірюють за їхніми центрами

Ряд обрешітки, що розташовується у звису, встановлюють особливо ретельно. Від його рівня залежить симетричність установки листів покрівельного матеріалу, тому в області звису даху дошки монтують після вирівнювання кроквяних ніг (щодо стіни будівлі) за допомогою шнура і пилки.

Першу лінію елементів решетування під металочерепицю слід монтувати вище на підйом хвилі.Внаслідок цього хитрого прийому вдасться призвести до нуля перепади висоти кромок першого листа матеріалу та наступних елементів покрівельного покриття, що укладаються по вертикалі. Зазвичай перший ряд підстав під металеву черепицю піднімають на 28-75 мм.

Щоб вийшла сходинка висотою близько 7,5 см, по всій довжині даху схилу можна прибити додатковий брусок необхідної товщини. Альтернативний спосіб зробити виступ – прикріпити однакові за розміром планки на кожну окрему кроквяну ногу.

Нижня дошка обрешітки повинна мати більшу висоту, ніж решта

Через нижню дошку обрешітки у ринву необхідно частково спустити кромку гідроізоляційного матеріалу. Щоб уникнути пошкодження плівки, елемент обрешітки, що знаходиться у звису покрівлі, скошують до кута в 120-140 градусів щодо торцевої частини крокви.

Якщо перші планки основи під металочерепицю укладені з помилками, слід очікувати появи певних проблем:

нестиковка фрагментів матеріалу;
поява зморшок на покритті схилів даху;
погана фіксація листів на підставі;
ненадійне кріплення карнизної та фронтонної планок.

На деяких зонах елементи латання для металевої черепиці повинні бути укладені надзвичайно часто.

У місцях стиків і примикань покрівлі робиться суцільна решетування, що підтримує спеціальні покрівельні елементи.

Такими областями вважаються розжолобки, де створюється основа з поздовжніми планками шириною 1 см по кожному схилу покрівлі та всій довжині стику, та ділянки зіткнення з трубами, вікнами мансарди або іншими конструкціями над покрівлею. Спеціально для них зазвичай облаштовується часта решітка шириною від 15 до 20 см, що посилюється дошкою або брусом.

Крім того, незважаючи на протяжність кроку, верхній ділянці кожного схилу практично завжди прикріплюють по дошці. Внаслідок її міцного з'єднання з ковзаном листи металу не провисають, що забезпечує легкий монтаж ковзана металевої черепиці.

Коли решетування кладуть прямо на утеплювач, її не роблять суцільним. Крихітні просвіти між планками - теж не варіант, адже маленькі зазори не зможуть гарантувати провітрювання простору під покрівлею, що обернеться сильним зволоженням матеріалів.

Товщина планок обрешітки

Щоб укласти решетування під металочерепицю, потрібно робити вибір між такими матеріалами, як:

обрізна дошка перетином 2,5х10 см, яка вважається незамінним матеріалом при облаштуванні нескладної конструкції та легкого даху;
обрізна планка перетином 3,2х10 см, що активно використовується для будівництва обрешітки даху з нестандартною конфігурацією або особливим покриттям - металочерепицею з оцинкованою основою товщиною 0,5 мм;
брус перетином 5х5 см або 4х6 см, який застосовується на покрівлі, у якої елементи кроквяної системи розташовані на великій відстані один від одного (більше 90 см).

При облаштуванні решетування не можна використовувати напівобрізну або необрізну дошку. Такий матеріал не дозволить створити рівну основу під металеву черепицю.

У більшості випадків для створення решетування використовується дошка обрізна перетином 2,5х10 см

Товщина елементів обрешітки повинна бути достатньою для того, щоб витримати вагу людини, яка займається монтажем покрівлі або її подальшим ремонтом.

Готуючись до монтажу решетування, майже завжди стикаються з проблемою: товщина придбаних дощок буває неоднаковою. Наприклад, купивши партію дерев'яних планок товщиною 3 див, нерідко виявляють, що у ній присутні дошки товщиною 2,5 і навіть 3,5 див.

Відхилення 5 мм - це норма. Дошки можуть бути ідеально однаковими, тільки якщо вони стругані або калібровані. Але пристрій обрешітки з такого матеріалу обернеться значними витратами.

Щоб монтаж обрешітки не змусив понервувати, краще завчасно розсортувати планки на товсті та тонкі елементи. Якщо проігнорувати цю пораду, доведеться готуватися до неприємних наслідків – перепадів рівня основи під покрівельний матеріал. Через це укласти на решетування металеву черепицю буде неймовірно важко.

Пиломатеріал для спорудження решетування слід розсортувати за товщиною, щоб уникнути проблем при укладанні черепиці

Монтаж обрешітки

Збираючись споруджувати решетування, треба мати на увазі, що для даху з розжолобками елементи основи під покрівельний матеріал викладають зверху вниз, враховуючи довжину хвоста покрівлі. Іноді, якщо він занадто довгий, монтують додаткову дошку, яка допоможе міцно зафіксувати планку коника.

Монтаж обрешітки під металеву черепицю виконують у наступній послідовності:

Перший елемент основи за допомогою вимірювальної рулетки кладуть ідеально вздовж карниза.У цей момент стежать, щоб дошка не вийшла за межі звису карниза.
Перший ряд решітки ретельно вирівнюється щодо карнизного звису
Через 30-40 см (відстань дорівнює довжині хвилі, зменшеної на 7 см) розташовують наступний елемент решетування. Але перед цим обов'язково переконуються у правильності вибору проміжку, для чого дві планки кладуть на землю на певній відстані одна від одної та накривають листами черепиці. Якщо виступ виходить занадто довгим, рішення щодо зазору потрібно коригувати, адже вода переливатиметься за край жолоба. Дуже короткий виступ - теж привід для внесення змін, оскільки волога проникатиме в область між жолобом і лобовою дошкою.
На даху закріплюють торцеві та конькові дошки. Вітрову планку розміщують над рівнем решетування, тобто на висоті 3,5-5,5 см, тому що цей параметр відповідає підйому аркуша покрівельного матеріалу. Для полегшення завдання фіксації ковзана на потрібній ділянці прикріплюють додаткові дерев'яні елементи перетином 2,5х10 см.
Для спрощення кріплення коника на верхньому стику покрівлі ряди решетування монтують частіше
Інші елементи обрешітки викладають так, щоб між ними створювався проміжок, що дорівнює довжині хвилі (зазвичай 35 або 40 см).
Ряди основної обрешітки монтують із кроком, який рекомендується виробником покрівельного матеріалу
У місці проходження через покрівлю труби від пічного обладнання, біля вікна горищного приміщення та біля стіни (коли споруджується багаторівневий дах) фіксують додаткові планки.
Там, де це потрібно, прикріплюють кронштейни, які знадобляться для прикручування ринв. Кожен наступний елемент кріплення розташовують далі попереднього на 50-60 см. Кронштейни обов'язково встановлюють по краях покрівлі, причому їх кріплять таким чином, щоб жолоб був нахилений хоча б на 3 градуси. Кут вимірюють будівельним рівнем та шнуром.
При встановленні кронштейнів водостічної системи необхідно забезпечити ухил ринв у бік водозбірної вирви.
По звису покрівлі прилаштовують карнизну планку. При цьому діють по-особливому – нижнім краєм дошки перекривають край жолоба. Так вдасться подбати про стоку вологи з планки у водозбірник. До кроквяних ніг прибивають нижню дошку основи під металочерепицю.

У разі використання металевої черепиці елементи обрешітки потрібно закріплювати на кроквяній системі цвяхами, довжина яких у кілька разів більша за товщину дошки, що прибивається. Довжина кріпильних елементів стандартна, тобто 3-3,5 см, адже товстіші цвяхи можуть розколоти дерев'яні планки.

Для кріплення решетування під металочерепицю годяться цвяхи завдовжки 35 мм.

До кожної кроквяної ноги дошка обрешітки фіксується двома цвяхами, що прибиваються точно в центр крокви і обов'язково по краях планки.

Кріплення дерев'яних елементів одним цвяхом - це привід для деформації та решетування, і листів покрівельного покриття. Це пов'язано з тим, що вогкість, що надходить ззовні, незалежно від ступеня вологості дошки поступово псуватиме деревину.

Відео: простий шаблон для кроку обрешітки під металочерепицю

Кріплення металочерепиці до решетування

Приступаючи до монтажу металочерепиці, треба ознайомитись із деякими правилами:

Монтаж металевої черепиці починається так, як цього вимагає конфігурація даху. Двосхилий покрівлю закривають матеріалом з торців, а шатрову застилають, починаючи з ковзана.

Щоб прикріпити металеву черепицю до дерев'яної основи, надходять так:

З'єднання листів металочерепиці

Листи металочерепиці повинні бути зістиковані хвилями (горизонтальна стиковка) і по рядах (вертикальна стиковка):

Відео: монтаж покрівлі з металочерепиці

Від правильності підходу до монтажу обрешітки залежить те, як служитиме покрівельне покриття. Безпомилкова споруда основи під металеву черепицю – це запорука спокійної та затишної атмосфери у будинку.

Обрешітка під металочерепицю дуже важлива частина металочерепичної покрівлі. Від правильного монтажу решетування залежить вся подальша робота з покрівлею. У цій статті ми докладно по кроках розберемо процес монтажу решетування зі схемами та відео. Але насамперед пару слів про металочерепицю.

Ринок будівельних товарів рясніє сучасними покрівельними матеріалами. Особливою популярністю користується металочерепиця, оскільки вона доступна за ціною, практична та цілком надійна. Даний матеріал хороший як для ремонту старих покрівель, так і при будівництві нових заміських будинків, а також інших будівель (сараїв, гаражів тощо).

Від чого залежить вартість даху із металочерепиці?

Ціна установки металочерепичної покрівлі залежить від:

вартості придбаного настилу (матеріалу, типу покриття, товщини та кількості);
цін на дошки, з яких буде зроблено решетування (різновид деревини, довжина та товщина дощок, тип обробки);
оплати послуг спеціалістів-покрівельників (досвід роботи, популярність фірми, кількість викликаних працівників, залежно від запланованого обсягу будівництва чи ремонту).

Види металочерепиці:

Обсяг та особливості проведених робіт визначаються вибраним металочерепичним покриттям.
Наприклад, самонесуча металочерепиця не вимагає встановлення решетування. Безумовно, це дуже зручно, але водночас дорого. Роботи виконуються досить швидко, проте є один нюанс: таке покриття рідко зустрічається, тому більшості споживачів доводиться набувати звичайної металочерепиці.

Також необхідно звернути увагу на ребра жорсткості панелей, проте найважливіше - профіль. Найбільш поширені S-подібний та жолобчастий профілі.

Ширина листів металочерепиці зазвичай варіюється в межах 4 - 7 метрів. Вигідніше вибирати довгі та широкі листи, тому що з ними в результаті менше роботи. Єдина неприємна особливість такого настилу – незручності при транспортуванні.

Укладання металочерепиці досить простий процес, але якщо на самостійне ремонт даху просто немає часу, то краще звернутися до професіоналів-покрівельників. Майстри з відповідними знаннями, вміннями та навичками зроблять свою роботу на найвищому рівні, а ви, як замовник, будете впевнені, що дах вашої оселі прослужить багато років.

З чого виготовляють металочерепицю?

Матерія для металочерепичної покрівлі може бути трьох видів:

Мідна.Такий дах буде стійкий до зовнішніх факторів (опадів, падаючого і гниючого листя і т. д.), але згодом утворюється купорос, через що колір покриття істотно зміниться. Якщо господарі хочуть зберегти початковий колір даху, можна вибрати мідну металоконструкцію вкриту кам'яною крихтою.
Алюмінієва.Міцні листи, на які нанесено спеціальне полімерне покриття, хоча є варіанти без захисного шару.
Сталева.Для цього покрівельного матеріалу використовується специфічна тонколистная сталь. Як і алюмінієва, може бути покрита спеціальним захисним полімерним шаром. Існує також оцинкований різновид.

Найміцнішим матеріалом вважається сталь, проте мідь та алюміній більш стійкі до іржі (корозії). Виходить, що в умовах підвищеної вологості та частих дощів практичніше вибрати мідну або алюмінієву покрівлю, а якщо опади бувають рідко, доцільніше придбати сталеву металочерепицю.

Яка обрешітка під металочерепицю краща?

Обрешітка – це своєрідний «фундамент» для майбутнього даху. Її створення – відповідальний процес, що вимагає ґрунтовного підходу. Дуже важливо правильно вибрати дошки.

Обрізні дошки - оптимальний варіант для решетування. Важливо лише правильно підібрати їх перетин під куплений покрівельний матеріал (у більшості випадків вибирають 2,5*10 см; такі розміри оптимальні).

Слід враховувати, що дошки майже завжди неоднакові по ширині. Якщо написано, що товщина партії становить 30 мм, це ще не означає, що всі дошки будуть рівно 30мм. З урахуванням похибки ширина дошки може змінюватись від 25 до 35 мм.

Власники будинку можуть купити дорогі ідеально рівні дошки, хоча за такий матеріал доведеться віддати більше грошей, ніж за звичайний. Ще один істотний момент: нерівністю дощок, звичайно ж, можна скористатися навіть для покращення кінцевого результату, залежно від типу металочерепиці.

Як зробити решетування під металочерепицю?

Які виміри потрібно робити при решітці даху під металочерепицю?

Монтаж обрешітки під металочерепицю - копітка справа. Металочерепичне покриття буде відмінним тільки при правильній його установці. Для цього доведеться зробити деякі виміри та розрахунки:

Слід виміряти брус, з якого буде виготовлено крокви. Як правило, найкраще купити брус 50*150 мм.
Якщо створюється жолоб, слід знати його ухил; мінімально - 3 градуси.
Обов'язково підібрати правильний розмір бруса для майбутньої решітальної конструкції – оптимальні цифри – 50*100 мм.
Потрібно знати відстань між самими кроквами (досвідчені фахівці зазвичай відраховують від 60 до 90 мм);
Відповідно до будівельних норм, дошка, яка виходить за карниз, повинна бути розташована трохи ближче до сусідньої, ніж інші (відстань — 30 см, якщо проміжок між іншими дошками 35 см, та 40 см, якщо інші дошки розташовані на відстані 45 см одна від одної) );
Виступ покрівельної матерії повинен сприяти відтоку води, тому його довжину також доведеться ретельно розраховувати.
Необхідно встановити діаметр водостоку, якщо він є;

Крок обрешітки для металочерепиці

Важливо визначити відстань (крок) між дошками обрешітки під металочерепицю та товщину самих дощок. Справа в тому, що вони відрізняються одна від одної. У зв'язку з цим навіть у партії самої металочерепиці у деталей також неоднакова товщина. Стандартний розмір відхилення – 5 мм. Іноді рекомендована відстань між прилеглими елементами вказує виробник металочерепиці. Якщо ці дані відсутні, потрібно виміряти відстань від нижнього краю однієї дошки до верхнього краю сусідньої.

Який крок обрешітки під металочерепицю потрібен у конкретній ситуації, залежить від особливостей металочерепичних листів; зазвичай вибирають 35 чи 45 див.

Усі параметри вимірюються за допомогою рулетки. Помилки під час вимірів та важливих розрахунків завжди негативно впливають на кінцевий результат. Щоб отримати якісну покрівлю, всі цифри потрібно перевірити ще раз. Ця порада заощадить вам не одну тисячу рублів. Досвідчені господарі завжди намагаються допомагати майстрам саме у розрахунках. Важливо розуміти, що будівельні та ремонтні заходи означають суттєві фінансові витрати і економія за рахунок оптимізації цих витрат буде дуже помітна.

Монтаж обрешітки під металочерепицю

В даний час виробилася покрокова інструкція з влаштування ґрат під металочерепицю та монтажу всієї покрівлі. Загальні правила виконання ремонтно-будівельних робіт подібного роду виглядають так:

Заготовляються дошки. При цьому обов'язково доведеться враховувати матеріал. Яка обрешітка під металочерепицю краща, багато в чому залежить від самої черепиці.
Крім обрешітки, потрібно буде створити контробрешітки.
Саму металочерепицю краще вибирати довголистову, оскільки її укладання проводиться легше. Однак тут можуть виникнути проблеми із транспортуванням.
Не можна укладати металочерепичні деталі внахлест.
Перед тим, як зробити решетування для металочерепиці, обов'язково визначаються розміри майбутньої решітки під металочерепицю і робляться інші важливі виміри та розрахунки. Робиться схема обрешітки під металочерепицю.
Сортування матеріалу. Це доведеться зробити до початку роботи. Інакше через різницю в товщині дощок укладання черепиці буде проблематичним. При цьому дошки повинні витримувати вагу робочого, що монтує покрівлю, навіть якщо допуски під час розпилювання повністю враховані.
Карнизну планку прикріплюють заздалегідь.
Дошки з'єднуються якомога щільніше. Відстань між кроквами має дозволяти фіксувати листи.
До укладання черепиці закріплюються спеціальні кронштейни.
Процес роботи розпочинається біля дошки, яка виходить на карниз (від торця).
У роботі слід враховувати, що важливо забезпечити стік води та конденсату. Для цього робиться спеціальний жолоб. Крім того, потрібно враховувати наявність ринв при конструюванні покрівельного покриття.
Укладання роблять тільки від нижньої частини конструкції до верхньої, але не навпаки.
Металочерепицю прикріплюють до дошок у кількох точках. Подібне рішення забезпечує надійність створюваної покрівлі.
Стикування проводиться на різних кроквах, інакше конструкція не буде міцною.
Після зміцнення перших трьох-чотирьох рядів решта кладеться на схил.
Якщо передбачається, що дах буде з розжолобками, решетування монтують від точнішої частини покрівлі до нижньої. Те саме стосується проведення потрібних вимірів.
Іноді залишається довгий хвіст. Тоді виходом буде тверде закріплення планки ковзана.

Монтаж металочерепичної покрівлі: докладне відео

Металочерепична дах монтується легко, хоча тут обов'язково доведеться зважати на деякі нюанси.

Будівництво будинку пов'язане з вирішенням багатьох технічних завдань та прийняття раціональних та необхідних рішень. Облаштування покрівельного пирога та вибір покрівельного матеріалу увінчують початковий етап будівництва.

Доцільне використання житлової площі будинку має на увазі використання і підпокрівельного простору з облаштуванням мансардного поверху.

Надійність, довговічність, мінімальний догляд, невелика ціна - це основні якості, яким повинен відповідати покрівельний матеріал. Таким матеріалом є оцинкований лист з нанесеним на нього полімерним покриттям. Витонченість та дизайн йому надають різні профілі, у тому числі профіль металочерепиці.

Покрівельний пиріг під металочерепицю простий у своєму зведенні, але все ж таки є і свої підводні камені, давайте розглянемо їх.

Кроквяна система

Основа покрівельного пирога – кроквяна система. Правильний розрахунок кроквяної системи гарантує тривалу експлуатацію покрівлі, забезпечить надійний захист житла.

У малоповерховому будівництві виділяють кілька конфігурацій покрівельних систем:

односхилий;
двосхилий;
вальмова (чотирисхилий);
шатрова;
напіввальмова (двосхилий);
мансардна;
багатощипцева.

Незалежно від конструктивних особливостей даху правила вибору кроквяних дощок залишаються однаковими.

Дані, наведені в таблиці, це мінімальні вимоги до бруса та дошки, які будуть використовуватися при зведенні кроквяної системи.

Монтаж гідроізоляції та контробрешітки кроквяної системи

Утеплений пиріг покрівельної конструкції дозволяє використовувати горищне приміщення і в холодну пору року. Облаштуванням мансард на горищі нікого вже не здивуєш. Тому ще на етапі зведення покрівлі слід забезпечити надійну гідроізоляцію утеплювача. Для цього використовуються різні гідроізоляційні бар'єри та мембрани. Головною причиною використання таких плівок є збирання конденсату, який утворюється на металевих листах покрівлі. Без використання плівки волога буде абсорбуватися утеплювачем, що призведе до втрати теплоізоляційних властивостей.

Гідроізоляцію закріплюють на кроквах за допомогою скоб. Для поліпшення кріплення плівки та створення вентильованого зазору між плівкою та матеріалом покрівлі набивають контробрешітку. Використання контробрешітки обов'язково.

Бруски для контробрешітки вибирають виходячи з ширини крокви та довжини схилу покрівлі. Згідно з рекомендаціями СНиП П-26-76, для покрівель з довжиною схилу менше 6м брусок повинен мати переріз 30х50мм. Для дахів з довжиною схилу більше 6м, багатосхилих складних дахів товщину бруска контробрешітки збільшують до 50мм. Для поліпшення вентиляції підпокрівельного простору встановлюють продухи - спеціалізовані вентиляційні отвори по довжині схилу даху.

Вибір матеріалу та кроку решетування

Для влаштування решетування використовують деревину хвойних порід. Здебільшого це соснові дошки. Товщина дошки залежить від кута нахилу ската, кроку кроквяної системи та висоти снігового покриву у цій місцевості.

При облаштуванні додаткових елементів даху: снігозатримувачів, ходових трапів, сходів, додаткових елементів безпеки. У місцях встановлення необхідно посилити решетування за допомогою установки додаткових опорних дощок.

Як обрешітки під металочерепицю використовують також листи вологостійкої фанери або OSB, а обрешітки з обрізної дошки монтують суцільним настилом. Це збільшує надійність покрівельного пирога та створює додатковий контур утеплення, але у свою чергу збільшує витрату матеріалу, збільшення ваги покрівельного пирога та збільшення витрат на облаштування даху.

Для компенсації лінійного розширення матеріалу в умовах постійної вологості монтаж обрешітки з листових матеріалів необхідно здійснювати із зазором 3-5мм між листами. Ряди листів необхідно зміщувати щодо першого ряду в середину листа, це збільшить міцність кроквяної системи.

Уникнути зайвих витрат і зменшити вагу конструкції дозволить використання розрідженої решетування з дошки обріза.

Виробники металочерепиці використовують три основних розміри кроку хвилі: 300, 350 та 400мм. При цьому деякі виробники мають листи з довжиною хвилі 150-450мм. Такі профілі використовуються не часто, але основні правила монтажу решетування залишаються такими ж.

Для монтажу розрідженого латання під металочерепицю використовують обрізні дошки товщиною 20-35мм і шириною 100-150мм. Більшість дощок мають тангенційне розпилювання. Тому при монтажі дощок бажано стежити, щоб річні кільця були спрямовані всередину до крокви та контробрешітки, з метою уникнути перекосів, деформацій.

Дошки треба кріпити до кожної кроквяної ноги двома цвяхами або шурупами. Кріплення дошки необхідно виконувати на краях дошки. Набити дошку для решетування - завдання не складне, але вимагає точності виконання.

Розрахунок відстані між дошками вибирається залежно від довжини кроку хвилі металочерепиці. Для швидкого монтажу решетування необхідно зробити саморобний шаблон. Розмір виробу залежатиме від довжини хвилі та від ширини дощок, що використовуються при набиванні решетування.

Шаблони можуть відрізнятися своєю конструкцією, головне, щоб точно дотримувалася ширина між дошками обрешітки.

Монтаж карнизного звису

Першу дошку решетування необхідно наростити, встановивши на ній додаткову дошку товщиною 15-20мм. Це забезпечить жорстке кріплення покрівельного матеріалу та не дозволить йому провисати.

Звис даху для кам'яних будинків повинен становити не менше 450мм, для дерев'яних – 600мм. Якщо крокви не забезпечує довжину звису, його необхідно наростити, використовуючи кобилку. Кобилка також забезпечить надійне підшивання карнизного звису. Обов'язково необхідно встановити торцеву дошку. Для збору конденсату та гарної вентиляції підпокрівельного простору встановлюється капельник. За нього виводиться край гідроізоляційної мембрани. Мембрана приклеюється до крапельника за допомогою спеціалізованої самоклеючої стрічки.

Монтаж водостічної системи слід розпочати до укладання листів металочерепиці. На першу дошку обрешітки або над кроквою з кроком 60-80см кріпляться тримачі ринви водостічної системи з розрахунком нахилу ринви 3-5мм на один метр. Бажано відразу встановити ринву водостічної системи, в нього опущена карнизна планка.

Карнизну планку необхідно закріпити до нижньої дошки решетування. Нижній край карнизної планки повинен перекривати гору ринви. Для уникнення попадання комах у підпокрівельний простір виробляють монтаж дрібноячеїстої сітки. На цьому етапі можна говорити про завершення підготовчих робіт на карнизному звисі.

Облаштування решетування розжолобка, мансардних вікон, димоходів

Пристрій розжолобка найбільш слабке місце у влаштуванні всього даху. Неправильний монтаж призводить до протікання даху та дорогого ремонту внутрішньої обробки.

Контрорешітку розжолобка необхідно монтувати таким чином, щоб залишалися отвори для проходу конденсату і дрібного сміття. На розжолобок укладають додаткове полотно гідроізоляційної мембрани. Обрешітку розжолобка необхідно підсилити додатковими дошками між дошками крокової обрешітки. Листи розжолобка монтуються на встановлену карнизну планку, якщо розжолобка починається з карниза. Обрешітка розжолобка мансардних вікон, димоходів облаштовуються таким же чином.

Монтаж ковзана

Коник - верхнє горизонтальне ребро всього даху, де перетинаються скати покрівлі. Він виконує основну функцію вентиляції підпокрівельного простору. Є можливість покращення вентиляції за допомогою установки на скат покрівлі вентклапанів. Для кріплення елементів ковзана на крокви прибивають додаткову дошку обрешітки. За відсутності вентиляції відведення конденсату буде утруднено, що прискорить біозараження дерев'яної конструкції даху та викличе корозію металевих частин покриття.

Дах є одним із головних елементів архітектурного ансамблю. Саме на ній спочатку зупиняються усі погляди. Старовинні черепичні дахи викликають захоплення у багатьох туристів у Європі. Передати естетику черепиці та її красу належним чином покликаний сучасний матеріал – металочерепиця. Простота та швидкість монтажу висунули цей матеріал у лідери ринку у сегменті покрівельних матеріалів.

Сучасний ринок будівельних матеріалів пропонує найширший спектр покрівельних покриттів, одним з яких найпоширенішим є металочерепиця.

Крім естетичного зовнішнього вигляду та довговічності, покриття має міцність, стійкість до впливу вологи, ультрафіолетових променів та іншого впливу зовнішнього середовища. Матеріал екологічно безпечний, стійкий до коливань температур, вогнестійкий та простий у монтажі.

При монтажі покрівлі важливу роль відіграє правильний розрахунок кроку каркаса, що визначається довжиною хвилі металочерепиці. Похибки в розрахунку можуть спричинити усунення всієї несучої споруди по відношенню до місця оптимального кріплення покрівельного настилу на саморізи.

Розрахунок кроку решетування

Розрахунок відстані між брусами каркаса під металеву черепицю виконується так:

Крок каркасу залежить від різновиду покрівельного покриття.
Інтервал між дошками решетальної конструкції передбачений інструкцією для певного виду покрівлі. Він визначається від нижньої частини першої планки до верхньої точки другої.
Величина проміжку між першою парою брусів каркаса завжди менше ніж між рештою.
Лінія нахилу схилу даху та показник виступу металевого покриття за стартовий брус обрешітки впливає на інтервал між планками.
Вірне обчислення інтервалу між першою парою брусів виконується за допомогою вимірювання відстані від найвищої точки першої хвилі до нижньої частини місця. Для цього на крокви поміщають рівень завдовжки 1,5 м, заміряють і роблять відповідну мітку. Стандартними є розміри поперечної хвилі 30-45 см, в даному інтервалі і рекомендовано вибирати оптимальний крок.
За допомогою того ж рівня визначають орієнтовне положення листа, що настилає, помістивши трикутну лінійку до лицьової планки і відзначивши місце точки потрібного виступу, рівень доводять до цієї точки.
Товщина стартової рейки повинна бути більшою за інші, щоб уникнути звисаючого виступу в процесі монтажу покрівельного матеріалу.
Довжина наступних перекладин каркаса вимірюється від верхньої точки другої планки через однаковий інтервал, що дорівнює профілю покрівлі. Мітки для несучої конструкції намічають через кожні два бруси, це обумовлено тим, що він може бути викривленим, і його коригування шляхом натягу за нанесеними маркерами.
Розрахунок необхідно виконувати строго зверху вниз, контролюючи довжину металочерепиці, що залишилася.

Необхідні матеріали та інструменти

Як матеріал для гратової конструкції використовуються пиломатеріали:

Найбільш придатною сировиною вважається сосна, яка відрізняється міцністю, твердістю та добре обробляється.

Для кріплення покрівельного покриття до каркаса знадобиться:

брус перетином 50х50 або 40х60 мм;
брус перетином 30х1350 або 50х1370 мм (для контробрешітки);
дошка прямокутного перерізу товщиною 20-35 мм та шириною 100 мм.

Для встановлення каркаса необхідно мати:

сантиметрова стрічка;
рівень;
трикутна лінійка;
фломастер;
шуруповерт;
молоток;
самонарізні шурупи, цвяхи (довжина повинна в 2 рази більше за товщину бруса);
інструменти для різання брусів (електролобзик, електроножиці, ножівка);
сходи або дерев'яний поміст.

Пристрій решітування

Після завершення всіх необхідних розрахунків, підбору необхідних матеріалів можна приступати до влаштування каркаса під покриття.

При цьому слід врахувати, що решетування встановлюється після укладання гідроізоляції,яка виконується так, щоб вентиляційні струмені вільно пересувалися знизу під покрівельний коник і виводилися зовні.

За наявності гідроізоляційного та теплоізоляційного шару для влаштування покрівлі необхідна установка контробрешітки, яка покращить якість даху.

Монтаж обрешітки під металочерепицю

Технологія встановлення каркаса гранично проста та зрозуміла:

Стартову дошку кріплять по довжині карнизного звису по прямій лінії так, щоб вона не виступала за звис. Її товщина має бути на 10-15 см більше ніж інші.
Другий ряд кріплять таким чином, щоб відстань кроку хвилі була меншою. Наступні ряди – на рівній відстані кроку хвилі.
До системи крокв бруси кріплять за допомогою самонарізних шурупів. Використання цвяхів може призвести до руйнування структури деревини та зниження терміну експлуатації. Якщо ж вибір зупинено на цвяхах, слід вибрати шиферні цвяхи великих розмірів. До кожної крокви лати слід кріпити двома цвяхами.
До брусів кріплять дошку обріза з певним кроком (залежно від марки покриття).
На кроквяні балки встановлюють ще 2 бруса на відстані не більше 5 см один від одного, які виконуватимуть функцію опори для коника даху.
У місцях розташування розжолобків, повітроводів і вікон виконують цільну решетування. Брусья на крокви при такому вигляді каркаса розміщують паралельно ковзану.
На конику фіксуються пару дощок, розташованих один до одного у протилежному напрямку.
При виготовленні обрешітки над теплоізоляцією неприпустиме виконання суцільного каркаса або з невеликими зазорами, це може порушити рух повітряного потоку в підпокрівельному просторі та призвести до накопичення вологи.
Перед монтажем покрівельного настилу на внутрішню сторону розжолобка кріплять планку.

Особливості крайнього ряду решетування

У процесі влаштування каркаса слід звернути увагу на 3 важливі особливості крайнього ряду:

Пристрій решетування починають із кріплення планки карниза на нижній частині крокв, яка захищає краї каркаса від руйнівної дії опадів. По даній планці дорівнюють такі елементи споруди, тому її установка вимагає особливої точності. Для цього вимірюють відстань від стіни до країв крайніх крокв, якщо є розбіжності – їх вирівнюють за найменшим показником за допомогою натягнутої нитки, якою підганяють довжину інших деталей. Кріплення здійснюють цвяхами у шаховому порядку з кроком 30 см.
Перед монтажем решетування, щоб компенсувати різницю наступними рядами каркаса, перший ряд роблять вище на величину однієї хвилі, яка може коливатися в інтервалі 2,8-7,5 см. Якщо довжини виступаючої частини планки недостатньо для облаштування краю покрівлі (40-50 см) , Подовжити кроквяну ногу можна за допомогою покрівельної кобилки. Подовження необхідно вирівняти натягнутою ниткою, після чого можна кріпити карниз.
Через перший ряд каркаса, для забезпечення безперешкодного відведення води та запобігання пошкодженню плівки, у водосток заводять край гідроізоляційної плівки. З цією метою, у верхній частині рейку скошують до кута в 120-140 градусів щодо кроквяної ноги.

Дефекти решетування під металеву черепицю.

У разі порушення технології встановлення каркасу під металеве покриття може спричинити прояв дефектів:

кріплення покрівельного матеріалу до решетування буде не міцним;
листи настилу не стикуються;
у процесі кріплення додаткових планок (карнизної та фронтонної) часто виникають труднощі;
зморшкуватість листового покриття схилу.

Монтаж металочерепиці

Безпосередньо перед укладанням покрівельного матеріалу необхідно встановити кріпильні тримачі для ринви та карнизну планку.

Установка кронштейнів здійснюється так:

Кріплення крайніх опорних деталей водостоку необхідно для встановлення правильного кута нахилу для відведення води у належному напрямку. Перший тримач фіксують самонарізними шурупами до карнизної планки та загинають вниз.
Використовуючи рівень, встановлюють мітку для утримувача нижнього кінця лотка.На кожен 1 погонний метр лотка ухил повинен становити 2-5 мм. За виконаною міткою кріпиться нижній тримач.
Між крайніми опорними елементами натягують нитку, орієнтуючись по якій, монтують інші кронштейни з кроком 50-80 см. Звисання стоку води з останнього власника не повинно бути менше 5 см.
Відповідний розміру жолоб поміщається у тримачі та кріпиться спеціальними кріпленнями.

Установку слід здійснювати таким чином, щоб її нижня частина перекривала край лотка.Якщо однієї планки недостатньо, встановлюють ще одну внахлест 4-5 см і фіксують до лобової та карнизної планки самонарізними шурупами з кроком 30-40 см.
Поверх встановленої карнизної планки наклеюють двосторонній скотч і приклеюють по нижньому краю гідроізоляційну плівку.

Технологія укладання матеріалу така:

Монтаж настилу дозволяється починати і з правого, і з лівого краю.При варіанті від правого краю, з допомогою перекривання наступним листом кінцевої хвилі попереднього, створюється накладка листів. В іншому випадку – наступний аркуш підкладатиметься під укладений раніше аркуш. Не важливо, який варіант буде обрано, велике значення має достатня накладка покрівельного покриття.
Найлегше укладати листи в один ряд.Щоб уникнути викривлень, матеріал відразу кріпити до решетування не варто, спочатку одним шурупом не дуже міцно кріплять перший лист. Далі біля нього укладають наступний, вирівнюють його і фіксують обидва листи шурупами з різьбленням, не фіксуючи на каркас. Другу пару листів укладають аналогічно.
Модуль, що утворився, з двох пар з'єднаних листів рівняють по карнизному виступу, а потім кріплять до каркаса. Ця схема установки металевої черепиці підходить виключно на ухилі малої довжини.
Найчастіше настил покривають кількома смугами.Для цього, перша пара листів об'єднується в модуль подібно до попереднього способу, а наступний лист розміщується вище першого, четвертий - над другим. У результаті, створюється модуль із двох пар аркушів, який після завершення центрування фіксують до решетування.
Найбільш трудомістким вважається процес укладання покрівельного покриття на похилій поверхні трикутної конфігурації. Монтаж черепиці у разі починається з центру похилої поверхні.
Центральні лінії нахилу та першого листа покриття з'єднують.Наступний монтаж виконується вліво та вправо від стартового листа. Для роботи листи доведеться обрізати, це полягає головна складність.
Виконання розмітки спрощує інструмент власного виготовлення, який є спорудою з рейок шириною 10 см з рухомим з'єднанням між собою. Інтервал між нижньою стороною планки зліва та лицьовою площиною дошки з правого боку має відповідати 1 м.
Щоб обрізати лист, використовуючи рис, його розміщують на ділянку, до нього прилаштовують інструмент таким способом, щоб вертикальна дошка розміщувалася на скосі, а горизонтально укладені дошки знаходилися паралельно карнизному звису. Лінію розмітки прокреслюють по зовнішній стороні другої вертикальної планки, після чого листок прибирають і розрізають по межі мітки.

Установка решетування на дах із металочерепиці

Основа з дерева або металу, на яку укладається металочерепиця, називається латами. Існує два типи конструкції, облаштування кожного з них особливої складності не є, але впливає на загальний пристрій покрівлі з металочерепиці.

Металочерепиця – гарна, довговічна покрівля

Металочерепиця користується популярністю серед інших покрівельних матеріалів, що не дивно. Матеріал міцний, довговічний, стійкий до агресивної дії навколишнього середовища, є безперечною прикрасою даху. Металочерепиця важить у 10 разів менше звичайної черепиці, матеріал міцний, не б'ється, не ламається, надає щадний вплив на несучі стіни та фундамент. Монтаж покрівлі вважається не складним, коштує недорого, можна взагалі покрити дах своїми руками, причому в будь-яку пору року.

Проте металочерепиця має свої недоліки. Якщо є пошкодження окремих ділянок матеріалу, може виникнути корозія. Дах вимагає влаштування водовідведення, звукоізоляції. Лайка під металочерепицю монтується тільки після укладання гідроізоляції, а так само укладання шару мембранної пароізоляції. Гідроізоляційний матеріал під металочерепицею повинен поглинати вологу з шару утеплювача, не допускати попадання атмосферних опадів у підпокрівельний простір.

Обрешітка для металочерепиці може бути будь-якою, суцільною або гратчастою, важливо щоб для цього були використані дошки абсолютно рівні, будь-яка вада стане перешкоджати рівному приляганню металочерепиці, впливати на якість усієї конструкції даху.

Металочерепиця це сталевий лист, з обох боків якого нанесено оцинковане або алюмінієво-цинкове покриття. Додатково із зовнішнього боку наносяться захисні шари полімеру, пластизол, акрилат, пурал, полівініліденфторид. Захисні покриття забезпечують тривалий термін експлуатації металочерепиці (до 50 років про дах можна не турбуватися), можуть бути гладкими, з нанесеною текстурою.

Основні реалізаційні параметри – якість, естетика. Якісні листи мають товщину сталі 04-05 мм. Естетичні параметри – колір, розмір листа металочерепиці, геометрія, тип поверхні. Все це впливає на вартість металочерепиці.

Види настилів

Вибір типу настилу залежить від хвилі профілю металочерепиці. Обрешітка може бути виготовлена двох видів - суцільна або гратчаста, може бути зроблена з листового матеріалу. Крок обрешітки під металочерепицю розраховують для ґратчастого типу.

Суцільна поверхня під покрівлю з листового матеріалу виконується у вигляді настилу плит OSB, що забезпечує ідеально рівну поверхню, на яку проводиться укладання листів покрівлі. Такий монтаж простий та швидкий, мінусом є висока вартість OSB.

Лайка суцільного типу монтується з дощок. Відстань між дошками не повинна перевищувати 10мм, вона потрібна для природної вентиляції. Дошки кріпити до крокв можна цвяхами перетином 3 - 3,5 мм, довжиною в 2 рази більше товщини матеріалу використовуваного для виготовлення настилу.

Монтаж настилу у вигляді ґрат знижує витрату матеріалів, навантаження на стіни та фундамент. Кожна дошка прибивається парними цвяхами по краях осі крокв. Починається монтаж гратчастої конструкції від карнизу. Перші дошки особливо ретельно вирівнюються, так як по них буде зорієнтований весь лад решетування. Щоб уточнити, чи правильно зроблено розрахунки, перед монтажем перших дощок наживляють пару обрізків контробрешітки та приміряють лист, визначаючи потрібний виступ. Для ґратчастого типу потрібен розрахунок кроку дощок.

Вимоги до матеріалу решітування

Переважно використовувати для решітування дошки хвойних порід, сосни, ялини, ялиці стійкі до гниття, смоляні мішечки відштовхують вологу. Стоять хвойники недорого. Можна використовувати й листяні породи дерев, антисептичну обробку, ґрунтовку деревини проводиться в обов'язковому порядку. Дошка для решітування під металочерепицю повинна відповідати таким вимогам:

залишкова вологість деревини 12-15%;
однакова товщина, ширина;
рівна поверхня без вад, тріщин, не поведена.

Для настилу двосхилим даху, без архітектурних надмірностей потрібна дошка 25х100мм. Дошка 28(32)х100мм використовується для монтажу під металочерепицю з товстою оцинкованою основою при складних конфігураціях дахів, у цьому випадку, а так само якщо крок кроквяних ніг становить 90-100см, використовується брус 50х50, 40х60 мм. Щоб розрахувати крок потрібно враховувати, яка буде використовуватися металочерепиця. Розрахунок матеріалу залежить від кроку, слід пам'ятати, що знизу від карниза і зверху від ковзана набивають по дві дошки плюс посилення вимагають місця біля труб, мансардних вікон, вентиляційних коробів. Крім того без підрізування пиломатеріалу не обходиться установка решетування. Тому до необхідної кількості матеріалу варто додати 10-15% дощок.

Монтаж решетування під металочерепицю виготовляють з використанням наступних інструментів:

Молоток середньої ваги;
Пухирцевий рівень;
Рулетка;
Будівельний олівець;
Ножівка;
Шуруповерт;
Відрізна машинка по дереву;
Фарбуючий шнур

Варто також обзавестися «конячкою», пристосуванням для нанесення однакових відрізків, зробити його легко самостійно.

Основними і визначальними параметрами є розміри латання під металочерепицю і крок, відстань від однієї дошки до іншої. Крок визначається хвилями профілю, як уже говорилося, тому, що точка кріплення листа металочерепиці до решетування – нижня хвиля, її середина. Тут найміцніше місце листа, значить фіксація найнадійніша.

Виробляють металочерепицю із різними профілями, вибираючи матеріал, визначають крок. Наприклад, лист товщиною 0,4 - 0,5 мм вимагає кроку решетування з дошки 25х100м з відстанню 600-900см. У таблиці зазначено відповідність кроку решетування формі металочерепиці.

Звичайний крок решетування під металочерепицю становить 35см. Це відстань від низу однієї дошки до середини сусідньої. Контробрешітка виготовляється з дошки 25х50мм, при кроку крокв 60-70см.

Схема монтажу решетування покроково

Влаштування обрешітки під металочерепицю є завершальним етапом монтажу каркаса даху. До облаштування приступають після того, як зроблена кроквяна конструкція, прокладена паро- і гідроізоляція, утеплювач, захист від шуму і змонтована контробрешітка. Перед тим як приступити до влаштування настилу необхідно поверх кроквяної системи з утеплювачем, гідроізоляцією натягнути паронепроникну мембрану по всій поверхні з нахлестами 6-10см. На неї набити контррейки вгорі по лінії конькової балки, далі по краях схилів, знизу по карнизній планці. Товщина контррейки 24-28мм.

Пристрій решетування під металочерепицю починають із кріплення стартової дошки, яку слід ретельно вирівняти. Крок нижньої дошки повинен забезпечити нависанням ребра листа, потрібне перекриття 1\3 частини водостоку. При кроці 350мм відстань між карнизом і стартовою рейкою буде 280см.

Далі слід класти дошки по розмітці, витримуючи строго горизонталь. Слід слідкувати за рівною одержуваної поверхні. Стикування дощок має відбуватися на кроквах, але тільки встик, у жодному разі не внахлест.

Далі розмічають крок решетування. Використовують рулетку, шаблон конячку, олівець. Відстань між стартовою та наступною за нею дошкою решетування потрібно зробити менше, це необхідно для виступу металочерепиці.

Навколо труб, віконних отворів, в місцях примикання до розжолобків металочерепиці необхідно класти суцільний настил шириною 15-20см, при необхідності встановлювати додаткові крокви.

Заключний етап – влаштування ковзана. Для влаштування конькової планки використовуються додаткові дошки, що монтуються на відстані 4-6см, з кожного схилу, на них і садять планку. Щоб зробити все правильно необхідно, дотримуватися цієї інструкції покроково.

Як зробити решетування під металочерепицю з дерева - зрозуміло. Однак буває, що настил роблять з металевого профілю.

Використання металевого профілю для решетування

Решітка даху під металочерепицю з використанням металевого профілю зустрічається рідко. Доцільність такої конструкції завжди викликає запитання. Метал дорожчий за дерево, чимала вага створює додаткові навантаження на стіни і фундамент. Використовується спосіб, коли потрібно облаштувати покрівлю з великими прольотами виробничих будівель. Переваги профілю в тому, що така конструкція не схильна до гниття, вологості, перепадів температур.

Схема установки та ж, роблять решетування з труб квадратного перерізу 30х30, монтаж виробляють за допомогою зварювання або садять на болти, листи кріплять шурупами по металу, а ось розрахунок інший, залежить від того які розміри листів використані. Але оскільки подібне латання для металочерепиці своїми руками не робиться, то й замислюватися про це не має сенсу.

Якісно зроблений настил під металочерепицю збільшує термін її експлуатації, нерівний настил призведе до деформації покрівлі, корозії, зниження стійкості та надійності конструкції.

Монтаж обрешітки під металочерепицю своїми руками

Для встановлення покрівлі з металевих листів та черепиці потрібен спеціальний каркас. Монтаж обрешітки під металочерепицю з легкістю проводиться своїми руками, якщо мати всі необхідні будівельні матеріали та інструкцію.

Конструктивні особливості решітування під металочерепицю

Каркас, решетування або несуча система є найголовнішим фактором з усіх, що впливають на довговічність будівництва. Якщо Ви вирішили встановлювати покрівлю з металочерепиці, то відразу потрібно бути готовим до труднощів, адже при роботі з іншими покрівельними матеріалами допускається один оптимальний проміжок між балками або площа перерізу.

Фото - принцип монтажу металочерепиці

Особливості решітуванняпід металочерепицю:

Можна монтувати каркас двома способами: суцільним або кроком. У першому випадку, дошки встановлюються майже впритул один до одного, тобто. взагалі без проміжків. Це необхідно через своєрідну будову металевої черепиці та принципи її встановлення. У другому потрібно робити зазор, відстань якого буде не менше 350 мм, такий спосіб добрий для великої черепиці, але в основному застосовується для профнастилу;
Потрібно дуже ретельно ставитись до вибору брусів та дощок. Найчастіше використовується дерев'яний брус із перетином 50 мм, а дошка з розмірами 32х100 мм;
Перед початком роботи необхідно обробити дерев'яні поверхні спеціальними антисептичними складами. При укладанні металочерепиці часто залишаються деякі зазори або щілини, в які проникатиме волога. Конденсат стане причиною розвитку в каркасі цвілі чи гниття дерева;
Кожна металева черепиця має свою унікальну хвилю. При монтажі каркаса потрібно уважно вивчити покупку і лише потім починати зведення несучої системи;
Не забувайте покривати дерево шаром гідро- та пароізоляції;
Перша дошка каркаса трохи ширша за інші, десь на півтора сантиметри.

Фото - відмінність суцільних і ганебних лат.

Багато виробників металочерепиці мають свої вимоги до встановлення покриття. Якщо такі є, вони будуть вказані на коробці з будівельним матеріалом або в інструкції з монтажу, яка додається до покупки.

Як зробити решетування своїми руками

Нашу інструкцію з монтажу зможуть застосовувати як професійні будівельники, так і майстри-початківці. Першим розглянемо варіант установки решітування з кроком. Для початку робіт необхідно скласти план дій. Також належну увагу приділіть кресленню, із нею процес піде значно швидше, т.к. відразу буде видно, за що потрібно братися в першу чергу, і які розміри балок потрібні:

Потрібно покрити покрівлю гідроізолюючим матеріалом. Це потрібно, щоб дерево не руйнувалося під впливом конденсату, що піднімається на стелю житлового приміщення. Шар такої плівки слід при монтажі пропускати під водостічною системою;
Безпосередньо на шар гідроізоляції необхідно встановити брус вибраного перетину. Візьмемо приміром 50 мм, тобто. брусок із параметрами 50х50;
До загальної кроквяної системи бруса необхідно кріпити за допомогою шурупів. Цвяхи використовувати недоцільно – вони руйнують структуру дерева та сприяють зниженню його довговічності, але якщо Ви зупинили свій вибір на них, то краще підібрати великі шиферні цвяхи;
Після цього до брусів монтується обрізна дошка. Її потрібно укладати з певним кроком. Уважно вивчіть інструкцію з встановлення вибраної марки металочерепиці – у деяких виробників не допускається монтаж будівельного матеріалу на лати з кроком менше 30 см;
Далі на кроквяні балки потрібно закріпити ще два бруси, які будуть служити опорою для ковзана покрівлі з металочерепиці. Їх потрібно встановити з відривом трохи більше п'яти сантиметрів друг від друга;
Ми нагадуємо, що для покрівлі, яка покриватиметься металевою черепицею, оптимальною конструкцією є двосхилий. При такій організації покрівлі вона не перевантажує фундамент і стильно виглядає в будь-якому екстер'єрі;

Після кріплення дощок можна приступати до монтажу металочерепиці. Її також потрібно встановлювати за допомогою саморізів та спеціальних інструментів. Пиріг даху з металочерепиці в такому разі матиме такий вигляд:

Фото - Покрівельний пиріг

Якщо ви хочете зробити решетування під металочерепицю з незазорним монтажем, то нижче надається докладна інструкція:

Дах також покривається шаром гідроізолюючого матеріалу. На цьому етапі Ви можете зробити ще один шар – пароізолюючої поверхні. Дуже важливо натягувати її без швів, інакше вода все одно проникне під покрівлю;
Після встановлюємо бруси. На відміну від першого способу їх потрібно монтувати без зазору або з мінімальним (так багато будівельників надходять з метою економії будівельних матеріалів). Кріплення проводиться саморізами з широкими головками при використанні шуруповерта;
На шар брусів потрібно встановити дошки для решетування. Якщо Ви вибрали монтаж решетування під оцинковану металочерепицю, то, швидше за все, у Вас матеріал з невеликою хвилею. Можна не турбуватися про складність покриття каркасу – черепиця ляже красиво та герметично через універсальну гофру;
Аналогічно першому способу, настав час встановити конькову дошку. Для цього на верхній точці покрівлі на відстані п'ять сантиметрів один від одного встановлюються дві балки;
Ця технологія підійде для невеликого будиночка, підсобного приміщення або будівлі із міцним монолітним фундаментом. Потрібно пам'ятати, що сама по собі металочерепиця досить важка, а суцільна решетування є ще одним фактором, що обтяжує всю конструкцію.

Фото - Каркас для покрівлі з металочерепиці

Щоб розрахувати, чи можна на Вашому будинку використовувати подібну несучу систему, потрібно звернутися за допомогою до конструкторського бюро та замовити там проект. При такому підході Ви одразу отримаєте не лише докладні інструкції з встановлення, а й рекомендації щодо вибору будівельного матеріалу.

Відео: монтаж обрешітки своїми руками

Підрахунок кошторису

Для монтажу решетування для металочерепиці Вам потрібно запастися такими деталями:

Самонарізи будівельні та монтажні цвяхи (при необхідності);
Ручний акумуляторний шуруповерт;
Спеціальні містки та сходи, альпіністське спорядження для висотних робіт – все це допоможе Вам переміщати по поверхні даху;
Дерев'яні дошки та балки, бруси для коника;
Металева черепиця;
Лакофарбові матеріали. Ґрунтовка, герметики, антисептики, затирання для місць приєднання металочерепиці;
Додаткові елементи – водостоки, снігозатримувачі, коміри для димоходів.

Також дуже важливо пам'ятати про необхідність утеплення. Звичайно, решетування для холодного горища не має на увазі додаткового шару теплоізоляції. Але якщо у Вас будинок без горища або це приміщення використовується як житлова кімната, потрібно потурбуватися про цей фактор.

Фото - обрешітки для металочерепиці з утеплювачем

На будівельних форумах домашні майстри рекомендують працювати шурупами з прокладками, щоб вони не дряпали поверхню. Кожен саморіз після установки потрібно обробити спеціальним ґрунтом, герметиком і за бажанням фарбою (щоб кріплення не виділялося на загальній поверхні покрівлі). Щопівроку очищайте дах від забруднень: листя, бруду. Взимку потрібно зчищати сніговий шар, щоб не утворював додатковий тиск на будинок.

Лайка, будучи основою під металочерепицю, як правило складається з дощок і має свої особливості монтажу. При проведенні робіт з влаштування листових черепичних покрівель потрібно чітко дотримуватися вироблених норм та враховувати рекомендації виробників металочерепиці. У цьому огляді всі робочі моменти докладно розглянуті в розрізі розрахунку та правильної установки решетування.

Матеріал для решетування

Найбільш поширений матеріал для обрешітки - обрізна дошка із сосни (допускається ялина, ялиця та листяні породи). При суцільному латанні можуть використовуватися листи ОСП, фанери або звичайна дошка, закріплена з кроком 10 - 15 мм.

При виборі пиломатеріалів не варто нехтувати їх якістю. Дошка повинна мати мінімум дефектів () і бути добре просушеною (залишкова вологість не повинна перевищувати 22%). Наслідки під час використання сирих дощок - кручення та інші деформації. Важко передбачити, як це позначиться на кінцевому результаті. Тому, єдине правильне рішення - ретельний вибір у надійного виробника.

Рекомендується придбати пиломатеріали, оброблені спеціальними складами. За бажання, таку обробку можна зробити самостійно. , Ви захистите деревину від біологічного розкладання, грибка та ураження комахами.

На що ще слід звернути увагу при виборі дошки для решетування? На товщину. Купуючи одну партію у постачальника, ви навряд чи зіткнетеся з розбіжністю цього параметра. В іншому випадку ретельно відбирайте дошки і слідкуйте, щоб їх товщина мінімально варіювала в межах потрібного розміру. Різниця в товщині призведе до перепадів та знизить якість покрівельних робіт.

Оптимальний розмір дошки (бруса) в залежності від конструкції покрівлі:

Крім дерева, як решетування може використовуватися сталевий капелюшний профіль. В цьому випадку і всю кроквяну систему доцільно виконати з профілю.

Металева покрівельна обрешітка монтується саморізами за обидва фланці (краю) до крокв або контробрешітки. Під металочерепицю з кроком хвилі 350 мм профілі укладаються з кроком 350 мм. З таким же кроком можна укладати решетування для покриття з хвилею 175 мм. При використанні металочерепиці з маленькою хвилею 145 мм рекомендований крок профілю - 145 мм або 290 мм.

Металева решетування менш поширена, але має ряд переваг:

У порівнянні з дошкою, при використанні металевої решетування за рахунок перфорації профілю значно покращується природна вентиляція підпокрівельного простору та відведення конденсату.
Геометрія у металевої решетування ідеальна.
Сталевий профіль не боїться вологи. Він має цинковий шар захисний.
Термін служби може сягати 100 років.
При використанні профілю не потрібне фарбування або спеціальне обслуговування.
Дана обрешітка має високу міцність за рахунок спеціальної форми перерізу та наявності кількох ребер жорсткості.
На відміну від дерева, оцинкована сталь є негорючим матеріалом.

Типи решітування

Залежно від конструкції та вузла даху обрешітка під металочерепицю монтується декількома способами. Крокова (розряджена) решетування застосовується на конструкціях з ухилом більше 20 °. У цьому випадку крок дошки дорівнює довжині хвилі покрівельного матеріалу.

Мінімально допустимий ухил даху для металочерепиці – 14°.

На більш пологих конструкціях з кутом нахилу 15 - 20 ° рекомендується використовувати суцільну решетування з дощок (з мінімально допустимим зазором 0,5 - 1 см, що компенсує сезонні розширення (стиснення) деревини) або листових пиломатеріалів. Також, цей тип монтажу обов'язковий навколо мансардних вікон та покрівельних люків; на зовнішніх та внутрішніх зламах схилів даху (коник, розжолобок); у примикань до стін та труб; у місцях кріплення снігозатримувачів, покрівельних огорож, сходів.

Як правило, при влаштуванні даху застосовуються обидва типи решетування. І особлива увага приділяється важливим ділянкам із суцільним покриттям. Варто також відзначити, що суцільна решетування під металочерепицю (особливо листовими матеріалами) викликає низку суперечливих питань. Чи це економічно? І як справи з вентиляцією і конденсатом? Відповіді очевидні. Тому єдина альтернатива — використання більш товстої дошки та її кріплення в потрібних місцях (як приклад — розжолобка) з мінімальним кроком.

Крок обрешітки під металочерепицю

Через специфічність (ступінчастість) черепичного профілю найчастіше під нього застосовується решетування з розрідженим кроком.

Крок обрешітки – це відстань між поздовжніми центрами двох суміжних дощок. Він повинен дорівнювати довжині хвилі обраної моделі металочерепиці. На малюнку нижче це чітко видно.

Розглянемо детально схему знизу догори:

c – нижній випуск покрівельного листа. Винос покрівлі щодо стартової дошки для більшості видів металочерепиці дорівнює 50 мм.
Карнизна (стартова) дошка повинна мати більшу товщину перерізу. Це пов'язано з тим, що вона і наступна за нею дошка знаходяться під однією хвилею (див. схему вище).
a1 — відстань від центру стартової дошки до наступної дошки.
b — крок решетування дорівнює довжині хвилі.
a2 - ця відстань визначається за фактом. Оскільки остання хвиля підрізається, то товщину останньої дошки потрібно підбирати (нарощувати).

Щоб уникнути нестиковок, деформацій і неміцного кріплення, важливо ретельно прорахувати всі розміри та відстані перед монтажем решетування.

Довжина хвилі найпоширеніших профілів:

Профілі металочерепиці	Довжина хвилі, мм
Монтеррей	350
Супер Монтеррей	350
Максі	400
Каскад	350
Максі Каскад	400
Classic	350
Kvinta (Kvinta plus)	350
Country (Квінта)	350
Quadro profi	350
Kamea (Камея)	350
Finnera	350
Adamante	350
Decorrey	350
Іспанська Дюна	350
Андалузія	400
Джокер	400

Схеми решітування основних вузлів даху

З основним обсягом крокової решітування труднощів у процесі монтажу не повинно бути. Ця робота, крім точності та акуратності, вимагає мінімум навичок.

Інша справа - відповідальні вузли кроквяної системи. Ігнорувати їх не варто, тому що виправлення дефектів - заняття витратне та неприємне.

Виділимо основні вузли та розберемося у технології їх виготовлення:

Контробрешітка - обов'язковий елемент покрівельної системи під металочерепицю. Вона складається з дерев'яних брусків (50×50 мм), які монтуються поверх крокв, укритих гідроізоляційним матеріалом. Основне призначення – покращення вентиляції підпокрівельного простору за рахунок додаткового зазору. Для більшої ефективності рекомендується контробрешітку виконувати не цілісним бруском, а відрізками із зазором для бічної вентиляції.
В розжолобку необхідно монтувати додаткові дошки між дошками крокової обрешітки.
Для можливості виведення конькової планки на торцях будинку поверх торцевих планок, опорна дошка повинна бути збільшеною на 10-15 мм товщини. Якщо ви встановите дошку звичайної товщини, коник буде просаджений вниз щодо лінії торцевої планки.
Як карнизну дошку застосовується потовщена на 20 - 25 мм дошка. Можна використовувати і звичайну дошку з рейкою, що компенсує, товщиною не більше ніж висота сходинки металочерепиці. Для більшості профілів підійде рейка 50×20 мм. Перша дошка крокового латання кріпиться з кроком 250 мм від карнизної дошки, решта – з кроком 350 мм (при довжині хвилі 350 мм).
На карнизну дошку монтуються довгі гаки ринви з урахуванням ухилу. Для надійного кріплення ніжки довгих гаків карнизна дошка повинна мати ширину не менше ніж 200 мм (або дві дошки по 100 мм). Компенсуюча рейка монтується між гаками. При використанні потовщеної дошки, перед встановленням гаків, у ній вирізаються пази під ніжку гака.

Для робіт з влаштування решетування будуть потрібні наступні інструменти:

Рулетка.
Рівень.
Молоток.
Ножування (ручна циркулярна пилка або лобзик).
Шуруповерт.
Олівець чи маркер.
Страхувальні пристрої.
Фарбуючий шнур (відбивка).
Шаблон виготовлений хвилею для швидкого нанесення розмітки.

Усі етапи монтажу покроково розглянуті у наступному відеоогляді:

На закінчення варто відзначити, що решетування під металочерепицю вимагає чіткого дотримання всіх інструкцій. Потрібно знати правильну послідовність монтажу (крокви — капельник — гідроізоляція — контробрешітка — карнизна дошка — вентиляційна ПВХ сітка — гаки водостічної системи — решетування). Важливо точно змонтувати карнизну дошку. По ній далі дорівнюватимуть всі інші дошки решетування. Техніка безпеки при роботі на висоті обов'язкова.