Споруда складних варіантів пічних конструкцій - копіткий процес, що вимагає величезного терпіння, знань, навичок та фінансових витрат. Тому за наявності коштів рекомендується скористатися допомогою професіоналів. А бажаючі побудувати піч своїми руками мають вивчити поради фахівців щодо вибору грамотного проекту та якісного обладнання.
Виконання точних розрахунків та суворе дотримання схеми кладки дозволять отримати надійний тепловий агрегат та при його подальшому використанні забезпечать захист від займання та отруєння чадним газом. Отже, будь-яка піч має відповідати основним вимогам - не диміти, постачати теплом і гарантувати пожежну безпеку. Початківцям для будівництва краще вибирати просту модель пристрою, щоб самостійно здійснити якісну кладку печі.
Будівельні інструменти та обладнання
Для монтажних робіт використовуються:
- гострокутна та прямокутна кувалди;
- виска;
- скоби (причальні);
- кельма комбінована;
- молоток;
- трамбування;
- шпатель;
- рівень, косинець та рулетка;
- метр (складний);
- шовні розшивки, розмітки для прорізів, шаблони для каналів;
- цегла та глина (червоні);
- цемент;
- пісок;
- колосник;
- дверцята, плита (чавун) та засувки;
- алюмінієва та сталева фурнітура (кутники та смуги).
Порядок дій
1. Перший етап.
Щоб переконатися в точності розрахунків, виконують кладку за готовою схемою агрегату, але без застосування суміші. Пекти кріпиться на фундамент, що відповідає всім правилам технічної безпеки. Для цього викопують котлован (глибина 1 м), куди засипають пісок (шар 11 см), а зверху завантажують бетон. Після чого, на затверділій поверхні, дотримуючись інструкції, розміщують чотирикутник з цегли, який буде основою печі. Використовуючи рівень, перевіряють горизонтальність кладки. Пара цегли змочують водою, щоб вони легше скріплювалися з розчином, поміщають їх на суміш і придавлюють (злегка), а її надлишки видаляють шпателем і подальший процес будівництва продовжують за тим же принципом.
На перший рівень стелюють руберойд (потрійний шар), що здійснює гідроізоляційну функцію. Перед тим, як виконувати 2-й ряд, прикріплюють спеціальними скобами піддувальні дверцята для печі, обгорнуті вологим азбестовим картоном. Третій рівень повинен складатися з шамотної цегли, тут же над піддувалом поміщають колосник. Кладка будівельного матеріалу на 4-му ярусі відбувається на ребро. Усередині печі споруджується димар. На задній поверхні пристрою кладка проводиться без суміші так, щоб її краї трошки висувалися з основного ряду, що полегшить очищення від отвору для сміття для проходу диму.
Дверцята для топки обертаються азбестовим шнуром і закріплюються на 5-му ярусі цеглою (тимчасово) та дротом. Матеріал на цьому рівні кладки, як і в основній частині печі, розташовується плашмя (за контуром попереднього шару). Кромки шостого ряду пристрою обсідають, заподлицо кріплять колосник, а цегла поміщають на ребро. Димар рекомендується обтерти вологою тканиною. Цегла (на 7-му рівні) викладають плашмя, а на задній стінці печі пару штук кріплять на ребро. Восьмим ярусом кладки накриваються топкові дверцята.
2. Другий етап.
Далі робота над піччю продовжується за готовою схемою до початку дванадцятого ряду. На цьому ярусі на розчин монтується (з незначним усуненням назад) плита з чавуну, а по периметру кладки проходить шнур з азбесту, який зверху накривають куточками. Опору противникам створюють смужки зі сталі, що вставляються в стінки камери для варіння і зміцнюються з чотирнадцятого ряду, через 2 наступні, до двадцятого. На цьому ярусі розміщуються: куточок, рамка та витяжний канал із листового заліза. Перед установкою пічної труби проміжок між її обкладкою та стелею заповнюють азбестом.
3. Третій етап.
Після виготовлення своїми руками теплового агрегату проводиться очищення димоходу, забираються часові цеглини і починаються малярські роботи. Пічна поверхня просушується перед виконанням оштукатурювання та вапняного побілки. Як покриття застосовують суміш із глини, азбесту, піску та цементу. Спочатку, за інструкцією, на зовнішній бік кладки наносять рідкий шар складу, а після його висихання - щільніший. Білять пекти вапняним розчином із сіллю. Оліфа або масляні барвники для покриття кладки не підходять, тому що при нагріванні виділяють шкідливі для здоров'я пари.
1. При будівництві печі своїми руками повинні застосовуватися міцні та правильно обпалені цеглини, з рівною поверхнею та без різних пошкоджень, оскільки від їх якості залежатиме її функціонування та тривалість використання. Міцність цього матеріалу визначають самостійно. Для цього за допомогою молотка необхідно розбити одну цеглу, якщо вона розпадається на великі шматки, значить - придатна для використання в процесі кладки. У зоні, де розводиться вогонь, застосовується вогнетривкий вид, що витримує сильне нагрівання.
2. Надійність пічної конструкції залежить від оптимального співвідношення піску та глини у розчині. Якісним вважається склад із пластичною та густою консистенцією.
3. Товщина швів – від 3 до 5 мм.
4. Заздалегідь підготовлені виїмки в цеглах, призначені для встановлення колосника, заслінок і дверей, забезпечують останній тривалішу роботу. Глибина пазів має відповідати товщині лиття.
5. Цегла на ярусах кладки розташовують якомога щільніше один до одного. Під час побудови печі порядок дій постійно звіряють із готовою схемою пристрою, що дозволяє контролювати її точне дотримання.
6. Щілину між кладкою та підлогою приховують, встановлюючи передтопочний лист із заліза або плінтус. Для захисту кутів конструкції від можливих пошкоджень, до рамок радять прикріплювати захисні пристрої (за допомогою болтів).
7. Приступати до експлуатації можна через 14 днів після завершення монтажних робіт. Гартування агрегату рекомендується починати зі спалювання тоненьких тріски, щоб запобігти його розтріскуванню. Після закінчення процесу топки, слідуючи інструкції з експлуатації, димохід закривають за допомогою засувок.
Вартість матеріалів та оплата праці
Самостійне будівництво печі обходиться набагато дешевше порівняно з послугами кваліфікованого працівника. Мінімальна вартість праці майстра починається з 25 000 рублів і обумовлюється індивідуально під час укладання договору. Оплата роботи та вартість кладки за різні види печей визначаються з урахуванням їх обсягу, проектних особливостей та місця розташування у будинку. Закупівельна ціна будівельного матеріалу та його кількість, необхідна для спорудження обраного типу конструкції, дизайн та колірне рішення є основними показниками у визначенні підсумкової оплати. Важливу роль грають і види облицювання. Оздоблення кахлями обходиться в 1200-2500 рублів за 1 м2 (без урахування суми на обладнання для кладки).
Середня вартість будівельного приладдя:
Ціна цеглини варіюється від 20 до 150 рублів за 1 штуку. Різниця в розцінках є і при купівлі лиття та інших матеріалів для кладки. Якщо дверцята для топки російського виробництва коштує 400 рублів, то імпортна – 4 000. Один мішок готової суміші для зведення печі (витрата на 35 цеглин) – 400. Кошторисна ціна кладки визначається лише після ретельного вивчення майбутньої конструкції, зняття всіх вимірів.
Під час будівництва печі може виникнути потреба придбання додаткового обладнання. У розрахунку витрат також враховується вартість доставки та розвантаження матеріалів для кладки, що призначається перевізниками.
| Статті |
Комфорт дачного будиночка, побудованого далеко від мереж газопостачання немислимий без печі. У холодну пору року вона дарує нам приємне тепло, позбавляючи повітря від вогкості.
Ринок сьогодні пропонує покупцям всілякі конструкції металевих буржуйок. Незважаючи на це багато дачників віддають перевагу класичному варіанту – опалювальні печі, складені з цегли. Її переваги очевидні: за рахунок великої ваги вона накопичує багато тепла та довго віддає його, добре прогріваючи приміщення.
Термін служби цегляної конструкції значно перевищує ресурс металевої. Мінімальні витрати на матеріали та простота облаштування привертають до простої печі для привернення уваги домашніх умільців.
Випробувати себе в ролі пічника вам допоможе наша стаття. У ній ми розглянемо кілька варіантів простих дров'яних печей та дамо практичні рекомендації щодо їх кладки.
Ви переконаєтеся, що в кресленнях цих конструкцій немає нічого складного. Навчившись читати «порядовки» - схеми розкладки цегли, можна своїми руками побудувати повноцінний теплогенеруючий пристрій.
Як скласти найпростішу піч із цегли?
Для початку потрібно вирішити, що ви хочете отримати від майбутньої грубки. Якщо вам потрібно тільки опалювати кімнати, а для приготування їжі ви користуєтеся балонним газом або електрикою, вибирайте варіант без плити і духовки. Той, хто любить м'яке цілюще тепло, вибирає варіант із лежанкою.
Для регулярної теплової обробки великої кількості продуктів та кормів для домашніх тварин найпростіша піч із варильною поверхнею буде якраз.
Ми розглянемо три приклади печей з покроковим посібником з їхньої кладки:
- Просту прямоточну;
- З варильною плитою;
- Опалювальну.
Скажімо, що від простої конструкції, позбавленої газових оборотів, чекати високої тепловіддачі не можна. З цієї причини такі печі ставлять у гаражах та інших невеликих приміщеннях площею трохи більше 16 м2.
Ми розглянемо цей варіант для того, щоб новачки отримали перший нескладний урок практичної кладки.
Прямоточна опалювальна конструкція розрахована на обігрів невеликої кімнати
Під таку грубку не потрібен міцний фундамент. Відсипавши великий щебінь шаром 15-20 см, заливши його цементним розчином і вирівнявши поверхню за рівнем, через пару днів можна приступати до кладки.
Розміри печі в плані: ширина 2 цеглини (51 см), глибина 2,5 цеглини (64 см). Оскільки піддувальної камери в ній немає, то отвори для надходження повітря свердлять прямо в дверцятах топки.
Шостий ряд перекриває дверцята камери згоряння. Вид зверху допомагає краще зрозуміти спосіб розкладки цегли.
Порядовки у такої конструкції нескладні. Головна умова під час роботи – дотримуватися перев'язки швів так, щоб верхня цегла закривала шов між двома нижніми.
На восьмому ряду паливник звужують, використовуючи для цього половинки і «тричетвертки» - від цілої цегли. Вихід з топки таким чином виходить перетином в 1 цеглу (125х250 мм).
Наступний ряд (дев'ятий) викладають так само як сьомий, використовуючи цілу цеглу.
Після цього ярус цегли ставлять на ребро врівень з внутрішньою гранню нижнього ряду. Новий ярус кладуть плашмя, використовуючи дві цілі цеглини і чотири «тричетвертки». У такий спосіб димовий канал знову звужують для того, щоб затримати гази та підняти тепловіддачу.
На наступному ярусі каміння кладуть на ребро. Посередині димового каналу ставлять цеглу. У такий спосіб піч піднімають ще п'ять рядів (один ярус на ребро і цегла посередині, інший ярус плашмя).
Інші чотири яруси кладуть плашмя. Останніми двома рядами кладки димовий канал звужують до розміру 12х12 см (полцеглини). На цьому рівні у піч ставлять димову засувку. Зверху до неї вставляють сталеву трубу.
Пекти з варильною плитою
У найпростішому варіанті така конструкція має невеликі габарити (ширина 2, а глибина 3 цеглини – 78х53 см). Проте навіть на такій обмеженій площі можна розмістити одноконфоркову плиту.
Робота сперечається, коли під рукою є все потрібне.
Тому заздалегідь купіть такі матеріали та приладдя:
- Повнотіла червона цегла – 107 шт;
- Піддувальні двері - 1 шт;
- Колосникові ґрати – 1 шт;
- Одноконфоркову чавунну плиту – 1 шт;
- Топкові двері – 1 шт;
- Засувка для труби – 1 шт.
Вогнетривка цегла для печі, що працює на дровах, не потрібна. Його покупка – зайва витрата грошей. А ось червоний слід вибирати ретельно, відбраковуючи тріснутий та нерівний.
Підготовка розчину
Кладкову суміш роблять, перемішуючи чотири частини глини з однією частиною води і додаючи до них вісім частин піску, що просіює. Нормальна консистенція визначається просто: розчин легко сповзає з кельми, не залишаючи на ньому потік. При кладці він не повинен витікати зі швів.
Об'єм розчину визначають, орієнтуючись на кількість цегли. За оптимальної товщини шва (3-5 мм) одного відра вистачає на 50 штук.
Підготувавши суміш для кладки, можна приступати до закладки основи. Його ширину роблять на 10 см більше за ширину печі. Висоту фундаменту підбирають таку, щоб низ першого ряду цегли був на рівні підлоги.
Зразковий прообраз печі
Якщо підпілля досить глибоке (50-60 см), то копати яму під фундамент не потрібно. Досить зробити опалубку по ґрунту розміром у плані 76 х (51+10см). На її дно укладають два шари руберойду для захисту від вологи. Уклавши бетон, йому пропонують тиждень для набору міцності після чого приступають до кладки.
Розміри розглянутої нами печі з варильною плитою - 3 х 1,5 цегли (76х39 см).
Порада майстра: кожен новий ярус цеглини розкладайте без розчину (насухо). Виконавши припасування цегли за розміром, можна починати кладку.
Перший ряд ставлять на шар керамічного розчину (4-5 мм). Вирівнявши основу за рівнем, викладають другий, залишаючи місце для піддувальних дверей.
Перед монтажем дверцята до неї потрібно прикрутити м'який дріт і закласти її кінці у шви для кращої фіксації.
У рамці чавунних дверей є чотири отвори для дроту, що служить для фіксації в кладці
Для компенсації терморозширення металу між дверцятами та цеглою залишають зазор. Перед встановленням її рамку обмотують мокрим азбестовим шнуром.
Кладку третього ряду ведуть, перекриваючи другий шви. На цьому рівні в паливнику встановлюють решітку колосника.
Схема порядовки з 1 по 8 ряд
Четвертий ряд ставлять на ребро, дотримуючись перев'язки швів, і формують стінки камери топки. За нею перебуватиме перший і єдиний димообіг (дивись розріз А-А на схемі №2). Для чищення його дна в задній стінці без розчину ставлять так звану вишибну цеглу, що періодично виймається для видалення золи. Усередині димаря роблять дві підставки зі шматочків цегли для спирання внутрішньої перегородки.
Камені п'ятого ряду ставлять плашмя, залишаючи місце для дверей топки. У задній частині печі на порядку ми бачимо стінки двох димових каналів. Їхню поверхню під час роботи потрібно ретельно очищати мокрою ганчіркою від виступаючої зі швів глини. Це важлива умова, щоб забезпечити хорошу тягу.
Корисна порада! Орієнтуючись на креслення порядівок, не забувайте дивитися на два розрізи пічки. Вони допоможуть вам краще уявити її конструкцію та не помилитися при розкладці цегли.
Схема порядовки з 9 по 11 ряд
Піднявши в кладку до восьмого ряду, перекривають топку, заклавши в шви дріт, що фіксує її рамку. На цьому рівні в задній частині паливної камери ставлять цеглу зі скошеним торцем - димовий зуб. Він покращує теплову віддачу, перешкоджаючи швидкому виходу димових газів у трубу.
Закінчивши дев'ятий ряд, по ньому на глиняному розчині укладають азбестовий шнур. Він необхідний для герметизації стиків чавунної плити та цегли. На десятому ряду паливник перекривають варильною плитою.
На одинадцятому трубі встановлюють димову засувку. Її за контуром також ущільнюють азбестовим шнуром, змоченим у глині.
12 і 13 ряд - формування стін труби. Після їх завершення на піч ставлять легку трубу з листового металу, що виводиться на дах.
Опалювальна піч
А тепер подивимося, як скласти своїми руками піч із цегли, розраховану на опалення невеликого дачного будинку.
Зразкові прототипи варіанта опалювальної печі для дачного будинку, що розглядається.
Її розміри:
- ширина – 2 цеглини (51 см);
- глибина – 3,5 цегли (90 см);
- висота – 2 метри 38 см.
Для будівництва потрібні такі матеріали та приладдя:
- Червона повнотіла цегла – 390 шт;
- Глина – 9 цебер;
- Пісок – 18 цебер;
- Колосникові грати (25х40 см) – 1 шт;
- Топкові двері (20х30 см) - 1 шт;
- Піддувальні двері (14х20 см) – 1шт;
- Прочисні двері (14х20 см) - 1шт;
- Засувка –1 шт;
- Передтопочний сталевий лист (50х70 см) – 1 шт;
- Руберойд для гідроізоляції (100х60 см) – 1 шт.
Послідовність роботи
Перший ряд – основа печі. Його слід викласти особливо старанно, перевіряючи горизонтальність за допомогою рівня.
Кути – найскладніша частина для новачків. Для того, щоб вони були рівними, рекомендуємо відразу встановити на краях кладки чотири шаблонні стійки. Їх можна зробити із струганих дощок, збивши їх попарно під прямим кутом.
Встановивши таку «опалубку» від підлоги до стелі, ви легко виведете ідеальні кути.
Саморобний шаблон для кладки кутів
На другому ряду з торця печі укладають дві цеглини зі скошеною гранню, що виходить у зольну камеру. Кладку третього ряду починають з установки піддувальних дверцят, що фіксується дротом у швах бокової цегли.
Схема порядовки з 1 по 10 та поперечні розрізи опалювальної печі
4 та 5 рядами продовжують формування стінок зольної камери. Шостим поруч починають кладку стін паливної камери та ставлять у ній колосникові ґрати.
На рівні 7 і 8 ряду монтують топку. У задній частині камери ставлять скошені цеглини, що служать для покращення тяги. Дев'ятим поруч перекривають дверцята паливника.
З 10 по 16 ряд ведеться кладка паливної камери та вертикального димовідвідного каналу. На сімнадцятому в піч ставлять прочистні двері.
18-30 ряд утворюють димооборотні канали. Їх потрібно викласти максимально рівно, затираючи внутрішні стінки мокрою ганчіркою.
31-32 ряди утворюють склепіння, що перекриває піч.
33 та 34 формують димову трубу.
Закінчивши кладку, піч залишають на тиждень із відкритими дверцятами та трубою для просушування. Після цього роблять пробну топку, спалюючи невеликі порції тріски, гілок або соломи.
Цегляні печі - природні обігрівачі, що не вимагають великих матеріальних та трудових витрат. При хорошій тязі та повноцінній регуляції повітря в будинку завжди буде чисто та тепло. Установка печі з цегли професійними майстрами-кладниками обходиться дорого, тому можна організувати процес самостійно.
Проекти з кладки печі дозволяють зібрати цегляні конструкції без допомоги спеціалістів. Великою популярністю користуються російська варильно-опалювальна та пекти Буслаєва (типу «шведка»). Далі докладно про кожний тип конструкції.
Опалювальна піч, зібрана на кшталт «шведка», вважається найкращим варіантом для будинку з цегли. Схема її складання досить проста і надійна.
Правильно встановлена конструкція оберігатиме будинок від холоду навіть у суворі морози.
Що потрібно для кладки?
Складання цегляних печей за схемою Буслаєва відрізняється від інших граничною точністю. Щоб зробити якісний обігрівач з цегли, знадобляться такі матеріали:
- червона цегла – 550 шт.;
- глина – 235 кг;
- пісок – 115 кг;
- грати колосникові (252х300 мм) – 1 шт.;
- сталь: кутова (5х45х45х360 мм) та покрівельна (0,35 м2);
- цвяхи – 1 кг;
- дріт – 3 кг;
- завірюха з отвором (d = 220 мм) – 1 шт.;
- дверцята камери юшків (140х215 мм) – 1 шт.;
- парова засувка (140х180 мм) – 1 шт.
У конструкцію входять і великогабаритні елементи - духова шафа, чавунна плита та дверцята. Знадобиться 3 типи дверей:
- топкова (280х300 мм);
- для варильної камери (520х390 мм);
- піддувальний (140х140 мм).
Розміри духовки – 600х400х350 мм, плита – 965х560 мм (2 конфорки).
Особливості печі-шведки
Цегляні печі, зібрані на кшталт «шведка» Буслаєва, швидко нагріваються і можуть зберігати тепло навіть у великому приміщенні.
Печі з цегли, сконструйовані за такою схемою, топляться виключно по-зимовому. П'ятиканальна піч з одним виходом матиме розміри 1160х900х2100 мм.
Цегляна конструкція однаково добре працює на різних видах твердого палива.
Якщо топити піч не менше 2 разів на добу, тепловіддача становитиме 4500 ккал/год.
Технологія укладання шведки
Цегляна пічка для дому повинна встановлюватись строго на гідроізоляційному фундаменті. Піч Буслаєва важить понад 750 кг, тому збирати її прямо на бетонній підлозі не можна: згодом поверхня деформується, що може призвести до неполадок роботи печі та навіть пожежі. Тому бетонний фундамент потрібно покрити гідроізоляційним матеріалом.
Проекти цегляних печей передбачають проникнення ґрунтових вод у нижні шари фундаменту, через що цегла почне сиріти і з часом зруйнується. Тому краще захистити конструкцію руберойдом або толем. Вже безпосередньо після робіт з гідроізоляції починається розмітка та порядовка.
Перший ряд
Перший ряд виконується суцільною кладкою, причому зовнішній ряд викладається лише цільною цеглою. Дуже важливо проконтролювати їхню цілісність і міцність - цей момент може відіграти вирішальну роль при експлуатації печей. Усередині можна використовувати і половинки – головне, щоб не залишилося товстих щілин, та збереглася герметичність.
Другий ряд
Аналогічна цегляна кладка, але цього разу потрібна установка піддувальних дверей, які будуть розташовані під паливником. Паливник – простір печі, у якому відбувається згоряння.
Третій та четвертий ряд
Третій ряд укладається в півцеглини з обов'язковим збереженням прорізів для установки піддувала та відділення чищення (120х120 мм). Четвертий збирається за тим самим принципом.
Але з цього моменту потрібно почати формувати піддувальну камеру розміром 200х300 мм. Зазвичай вона розташовується у лівій та задній частині печі.
П'ятий ряд
На цьому рівні потрібно вмонтувати колосникові ґрати. Вона встановлюється у спеціальні прорізи, які виготовляються в цеглі. По периметру ґрат слід залишити температурний зазор в 10 мм і опустити до решітки в межах 20-30 градусів нахилу. Потім монтуються топкові дверцята печі.
З шостого по дев'ятий ряд
Тут починається викладання духової шафи. Цегла укладається на ребро по всій площі печі. Навколо духової шафи фіксуються сталеві листи для захисту від прогорання. З сьомого до дев'ятого ряду формується збільшення ширини каналу, який прокладено у задній стінці праворуч. Поверх духовки укладається глиняна суміш. Духовка та топкові дверцята закріплюються в конструкції.
Десятий ряд
Монтується варильна поверхня та розширюється канал із поступовим закругленням кутів. За допомогою рівня необхідно перевірити, щоб чавунна плита лежала горизонтально без відхилень.
Простір між плитою та стіною печі закладається.
Одинадцятий ряд
Формуються дві цегляні стінки в чверть і проводиться їх кладка. Тут же відбувається викладання чищення та встановлення дверцят варильної камери. За допомогою міцного листа сталі утворюються балки для перегородок газоходу. У тому числі утворюються канали 160х200 мм.
Дванадцятий ряд
Зі смугової та кутової сталі зводяться опорні балки для цегляного склепіння, після чого створюється припливна вентиляція у вигляді каналу 150х100 мм. Тут формуються цегляні печурки.
Цегла сточується в конусоподібну форму для звуження вентиляційного каналу, а малу печурку необхідно перекрити сталевим листом.
Тринадцятий ряд
Зовні димаря (в передній частині) закладається чищення, і встановлюються навісні перегородки. Сама кладка здійснюється в півцегли, монтується засувка та карниз. При цьому необхідно зберігати відступи 30 мм з кожного боку. Над каналами кладка також сточується в конус.
Чотирнадцятий ряд
Відступи збільшуються ще 30 мм, після чого можна продовжувати формування карниза. Над великою печуркою необхідно встановити металеві куточки та смугу, які перекриють малу печурку.
Російська піч також добре опалює великі будинки. Особливість її конструкції полягає у встановленні лежанки: у звичайних цегляних печах такого елемента немає. Сучасні варіанти печей для будинку декоруються рельєфною кахлем, усередині оформляється невеликий камін.
Що потрібно для кладки?
Для будівництва печі необхідно приготувати:
- цегла вогнетривка (рівна) – 1700 шт.;
- цементний розчин – приблизно 80 цебер;
- чистий дрібний пісок та глиняний розчин;
- завірюха з полудверкою і засувка з отвором 26х24 см.
Перед монтажем цегляних печей важливо перевірити правильність креслень, порядок, якість інструментів. Від цього залежатиме стан усієї конструкції та будинку.
Технологія будівництва
Російська цегляна піч викладається виключно на міцний фундамент. У цьому випадку є три варіанти: цегляний, монолітний армований та бутобетонний. Фундамент обов'язково покривається руберойдом для захисту від впливу ґрунтових вод та іншої вологи.
Керівництво
Як уже згадувалося, опалювальна піч будується з вогнетривкої цегли. Для ідеальних цегляних швів можна обрізати кожен брусок на три чверті та встановити їх у кутах кладки – це забезпечить правильність перев'язки. На другому та третьому ряду зводять стіни опіку. Четвертий рівень кладеться тільки цільною цеглою, причому біля основи куточки потрібно сточити, щоб вийшли арочні опори.
Для великої оселі можна зробити широку арку. Уся цегляна конструкція збирається на дерев'яній формі. Для цього за допомогою 20 скошених під кутом цегли будується склепіння підпічки. Товщина бічних стін повинна становити 1 цеглу, передній та задній – у 2 цеглини. Далі починається кладка склепіння, збирається печурка, рівень із шамотів. По кутах бруски на 1/2 та 3/4 частини. Між стінами необхідно засипати пісок і перекрити його суцільною кладкою.
На наступному ряду збирається шісток та під печі. Порожнини між шамотами бажано засипати дрібним піском. У лівій частині пода оформляється виїмка під вугіллям. Після цього монтується варильна камера та шісток. Між шістком та горнилом встановлюється сталева дуга з перфорацією, у яку вкладається мідний дріт. Згодом вона утоплюється у розчині.
Далі відбувається нарощування цегляних стін, з обов'язковим формуванням відсіку для чищення золи. Навпроти хлюпати встановлюється полудверка. Димохід споруджується однаковими рядами по шість цеглин. Після будівництва цегляна піч повинна просохнути, а вже потім відбувається обробка.
Незважаючи на численність сучасних методів опалення, своєї популярності не втрачає грубка. Її, як і раніше, можна зустріти в багатьох заміських будинках для підтримки затишку та створення сприятливої атмосфери.
Однак піч служитиме довго і якісно, віддаючи тепло, лише в тому випадку, коли будуть отримані відповіді на такі питання:
- Де правильно розмістити пічку?
- Які необхідні для роботи матеріали та інструменти?
- Яким має бути розчин для печі?
- Як грамотно зробити кладку печі?
Де правильно розмістити пічку?
Обмірковуючи, як скласти піч своїми руками, необхідно грамотно її розмістити. Для цього до уваги приймаються такі умови:
- Стінки димового каналу повинні розташовуватися від дерев'яних конструкцій на відстані не менше 40 см
- Димову трубу дозволяється виводити на одному рівні з ковзанним виступом, якщо вона розташовується на відстані 1.5-3 м
- Якщо відстань від конькового виступу до димової труби 1.5 м і менше, остання має бути вищою на 0.5 м
- Якщо трубу видаляють більш ніж на 3 м від конькового виступу, її висота може робитися нижче, але при цьому кут між схилом даху та ліній, що з'єднує верхній зріз труби та коник, не повинен перевищувати 10 градусів
Читайте також керівництво, про те як самостійно
Заснування будинку та печі мають свої специфічні особливості, тому поєднувати їх між собою не допустимо.
Матеріали та інструменти
Незалежно від виду обраної печі, роботи з їхнього зведення дуже схожі, а самі конструкції мають незначні функціональні різницю між собою. З технічного боку вони відрізнятимуться універсальністю, ступенем віддачі та розмірами.
Вихідними будівельними матеріалами для зведення цегляної печі є:
- дріт
- вапно з піском
- цегла
Отримуючи останній, потрібно переконати в правильній його формі та достатньому рівні випалу.
Для приготування розчину можна використовувати вогнетривку, червону або навіть звичайну глину. Потрібне також допоміжне обладнання, яке можна придбати на ринках:
- Необхідні дверцята та заслінки
- В'юшки та засувки
- Колосникові грати
- Плити з конфорками тощо.
Крім матеріалів та комплектуючих для печі потрібно підготувати набір робочих інструментів (рівень, виска, молочний пензель, правило, молоток пічника, рівень тощо).
Готуємо розчин для кладки печі
Розчин для домашньої цегляної грубки є глиняно-піщаною сумішшю. Пісок необхідно просіяти крізь сито, щоб розміри його осередків не перевищували 1.5 мм. Глина у цей час має вимочуватися у воді 2-3 доби. Не зайвим буде пропустити через сито (3х3 мм) готовий розчин. Кожен пічник вибирає пропорції собі.
Змішавши пісок і глину, необхідно додати воду і починати перемішувати отриману суміш, поки не утворюється густота, подібна до жирної сметані. Якісний розчин повинен укладатися на цеглу згустком і розмазуватися шаром 4-5 см (товщина шва, що рекомендується).
Порядовка печі з цегли
Коли все необхідне зібрано, а фундамент встиг надійно застигнути, приступають до вирішення основного питання, як скласти піч своїми руками – цегляну кладку. Слід зазначити, що варіантів порядівок безліч і далі буде розглянуто лише один — шведка. Вона відмінно підходить для опалення та приготування їжі. Перед початком робіт цегла рекомендується потримати у воді до 10 хвилин.
Вся інформація про печі повинна відображатись у кресленнях. Вони можуть відображати як конструкцію повністю, так і окремі її частини або вирізи. На кожен рядок даються горизонтальні розміри – порядовки.
Як варіант для опалення приміщення можна скористатися електрокотлом.
Найважливішим є перший ряд – на ньому необхідно суворо контролювати кути, вертикаль та горизонталь. Допустивши похибки, навіть незначні оку, вони дадуть знати у майбутньому.
Піддувало в ніші прийнято розташовувати праворуч. Але щоб з нього було легко видаляти золу, у напрямку камери внутрішні сторони зчісуються під конус. Дуже часто доведеться використовувати не цілу цеглу, а її певну частину. Шматки краще нарізати спеціальним диском із алмазним напиленням, але не відбивати молотком.
Після встановлення піддувальних дверцят починається кладка другого ряду. При цьому робиться перев'язка зі зміщенням 30-50% для більшої сталості конструкції.
Висота третього ряду повинна збігатися з верхнім краєм дверцят. При цьому необхідно не забувати стесувати краї цегли, утворюючи конус усередині піддувалу для легшого видалення золи.
Ряд четвертий укладається зліва. Спочатку монтують дверцята для чищення. Робиться П-подібний канал. Над зольником необхідно викласти квадратний отвір, при цьому перекривши дверцята піддувала.
П'ятий ряд практично не має жодних відмінностей від четвертого, але отвір над зольником необхідно звузити ще трохи.
Необхідно підготувати вогнетривку цеглу, перш ніж приступати до кладки шостого ряду (він буде на місці штрихування). Якщо такої можливості немає – зійде звичайний. При цьому на п'ятий ряд необхідно оперти колосникові ґрати. Між нею і цеглою необхідний незначний прозорий зазор до 15 мм, який заповнюється піском або залою.
У сьомому ряду необхідно перекрити утворений раніше П-подібний канал таким чином, щоб він утворив три нові. На шостий ряд ставляться дверцята для топкової.
Восьмий та дев'ятий ряди кладуться аналогічно сьомому. Вони повинні досягти верху топкових дверей.
Щоб димові гази плавно переходили в канал з топки, необхідно зчесати цеглу, яка перекриває лівий канал і перегородку топковою.
Викладаючи десятий ряд, потрібно стежити за його строгій вертикальністю. Поверх нього буде покладено варильний настил, який не можна скосити, інакше готувати буде дуже незручно. Дверцята повністю перекриваються і залишаються два строго квадратних канали.
Питання, як складати цегляну піч своїми руками на половину вирішено. Варильний настил закриває топку, спираючись на десятий ряд. Кромка цегли, яка буде з ним контактувати, повинна очисуватись, утворюючи зазор до 2 см. Тут же встановлюються невеликі дверцята для топкової і викладається одинадцятий ряд. Зліва залишаються два квадратні канали.
Дванадцятий та тринадцятий ряди укладаються практично однаково. Основна відмінність полягає в тому, що спочатку обидва квадратні канали з'єднуються в єдиний, а в наступному ряду знову робиться їх поділ.
Чотирнадцятий ряд встановлюється за аналогією з попереднім, але в ньому один канал перекривається заслінкою. У закритому стані можна буде використовувати варильний, не даючи нагріватися пічці.
У п'ятнадцятому ряду перекривається засувка, а в шістнадцятому накриваються дверцята камери згоряння. Щоб видалялися запахи та вентилювався варильний відділ, необхідно встановити дверцята між ним та вже закритим засувкою каналом.
У сімнадцятому ряду необхідно укласти сталеві смуги над варильною, які дозволять перекрити камеру. У звичайній опалювальній печі довелося б споруджувати куполоподібне перекриття.
Наступні два ряди перекривають варильну, але при цьому обидва квадратні канали залишаються не зворушеними.
На поверхню варильної на ребро кладуться дві цегли, віддалені від задньої стінки на 40 см. Тут же монтуються дверцята для очищення та самоварної труби. За аналогією укладається наступний ряд.
У двадцять другому ряду необхідно перекрити дверцята. Над варильною робиться три поздовжні канали (11, 5 і 11 см відповідно), зліва – все ті ж два квадратні. У двадцять третьому ряду поздовжні канали перекриваються цеглою, покладеною впоперек. Аналогічно робиться наступний ряд.
За аналогією з двадцять другим кладуться ряди 25-26.
У двадцять сьомому ряду потрібно укласти на однаковій відстані та віддаленні від стін три цеглини. При цьому залишається лише один квадратний канал. За аналогією укладаються наступні два ряди.
У 30-му ряду необхідно повністю перекрити теплову камеру, залишивши один димовий канал, який перекривається засувкою. Наступні два ряди укладаються з невеликим усуненням щодо один одного. Три такі ряди гарантують пожежну безпеку.
Залишається облаштувати простий димар для печі.
Детальна відео інструкція з кладки печі своїми руками
У підсумку
Наведена порядовка печі «Шведки» є однією з найпоширеніших на сьогодні. Вона не тільки дає змогу опалювати приміщення, а й приготувати їжу. Все частіше таку конструкцію можна зустріти у заміських дачних будинках.
Але питання про те, як скласти піч своїми руками виявилося складним і у своїх зусиллях впевненості немає - перш ніж приступити до роботи, слід звернутися до пічника або людини, яка вже зводила подібні конструкції. Він, напевно, дасть безліч цінних порад.
Схема опалювальної печі із цегли залежить від того, що ви хочете отримати в кінцевому підсумку. Це може бути опалення, а можливо і просто варіння продуктів.
Адже функціональність може бути різною. Сьогодні ми розглянемо печі опалювальні цегляні креслення та правила виконання роботи.
Також ви дізнаєтеся про види даної конструкції та їх призначення. Також на відео у цій статті перегляньте варіанти виготовлення та застосування кожного виду.
Правильний вибір схеми кладки
Опалювальні цегляні печі: креслення треба буде зробити до початку виконання роботи. Адже в залежності від виду знадобиться і різна кількість цегли та оздоблювального матеріалу. Будь-яку із запропонованих видів цілком можна зробити своїми руками, і в цьому випадку ціна виробу буде значно нижчою.
Види печей
Опалювальні печі із цегли: схеми діляться залежно від застосування.
Залежно від конструкції печі можна розділити на такі види:
| Опалювальна піч | Її основне призначення полягає в опаленні будь-якого приміщення.
|
| Варильна піч | Її призначення – це приготування їжі. Для опалення вона просто неефективна.
|
| Опалювально-варильна піч | Має всі переваги та недоліки двох попередніх видів.
|
Отже:
- Піч для будинку повинна мати ряд обов'язкових характеристик: обігрівати приміщення, бути безпечною для оточуючих, створювати комфортні умови проживання.
- Не кожен може скласти піч своїми руками, яка мала б подібні характеристики. Найменша помилка в розрахунках може дорого обійтися, як і не якісна робота. Як правило, для цього запрошують майстрів.
- Сьогодні завдання спрощується наявністю величезної кількості інформації про кладку печей в інтернеті. Тут можна детально ознайомитись з технікою кладки печі, подивившись відповідний відеоролик.
Схеми опалювальних печей
Перед вибором варто ознайомитись з варіантами влаштування кожної конструкції.
Відразу треба продумати систему встановлення. Адже для кожної конструкції є свої вимоги. Для важких буде потрібний великий фундамент. Для варильних можна буде обійтися і невеликою плиткою.
Підготовчі роботи
Спочатку слід визначитися з місцем будівництва майбутньої печі. Перший раз піч зводиться тоді, коли будується житло, а це означає, що форму та розміри печі вже визначено, як і її місце знаходження.
Отже:
- Місце розташування печі багато в чому залежить від планування всієї будівлі, і її розташування має бути таким, щоб вона ефективно обігрівала весь житловий простір.
- Якщо місце визначено, можна розпочинати будівництво фундаменту. Його розміри повинні бути дещо більшими за геометричні розміри печі. При його будівництві необхідно покласти гідроізоляцію.
- Виконуючи кладку, слід пам'ятати, що шви мають бути мінімальними, а рівність максимальна.
- При викладанні внутрішніх поверхонь димарів повинно бути ніяких напливів розчину, а поверхні мають бути рівними. Зайвий розчин, що виділяється зі швів, бажано прибрати. Ретельно мають бути викладені як бічні поверхні, і кути.
Увага: Фундамент повинен витримати вагу конструкції. Тому його треба буде армувати. Це додасть додаткової жорсткості.
Знадобиться інструмент
Для проведення таких робіт знадобиться наступний інструмент:
- Кельма (кельма).
- Шпатель.
- Будівельний рівень.
- Виска.
- Шнурівка.
- Тара для розчину.
- Лопата або дриль.
- М'який дріт.
- Рулетка.
Способи та порядок кладки
Робимо кладку
Кладку печей можна виконувати різними способами. Це може бути кладка з порожніми швами або кладка підрізання.
Увага: Відрізняються ці методи кардинально. При кладці в підрізування шви заповнюються повністю, і така піч не оштукатурюється. Товщина стін печі може бути виконана в цеглу або в півцегли.
Для кладки печей слід застосовувати тільки червону повнотілу цеглу. При цьому не можна використовувати цеглу, що була у використанні, щілинна цегла або інші будівельні матеріали, не призначені для цього.
Технологія кладки складається з кількох етапів:
- Накриваємо фундамент шаром гідроізоляції. Це може бути простий руберойд. Робимо цокольну частину. Її висота визначається індивідуально. Тільки не варто робити її надто високою. Робиться суцільною кладкою без порожнеч.
- Перший ряд може бути викладений цеглою без застосування розчину. Після цього цегла вирівнюється і визначається місце розташування передньої стінки і місце розташування всіх дверей. Після цього кладку продовжують, але з використанням розчину. Як правило, для кладки печей використається розчин звичайної глини.
- Потім можна встановити вертикальні маяки за допомогою схилів і мотузок або волосіні.
- Такі елементи печі, як піддувало, зольник або камера топки, розташовуються в залежності від конструкції печі. Як правило, піддувало розташовується після третього ряду кладки, а через один ряд після нього – зольник.
- Потім викладається топка. Кріплення дверей топки та піддувала здійснюється за допомогою м'якого дроту.
- Наступним по черзі йде пічне склепіння, яке формується після другого ряду цегли, викладених над топкою.
- Топкова камера викладається вогнетривкою цеглою. Для підвищення ККД печі вона має бути укомплектована різними засувками, що регулюють потік нагрітих газів.
Технологічний порядок кладки
Порядок викладання печі наступний:
- Без розчину викладається перший ряд та вирівнюється з використанням будівельного рівня.
- Викладаються цеглини на кутах за допомогою розчину і строго горизонтально. Після цього заповнюється простір цеглою з використанням розчину. Це буде перший ряд.
- Після викладання першого ряду перевіряється рівність сторін печі за допомогою рулетки. Якщо є розбіжність, то їх виправляють за допомогою киянки, підбиваючи ту чи іншу кутову цеглу.
- Після цього можна приступати до викладання другого ряду. Викладання починають з кутів і продовжують кладку по всьому периметру. Після того, як периметр буде закладено, закладається середина другого ряду.
- Потім на кутах між першим і другим рядом забиваються цвяхи, довжиною 80 мм і з використанням схилу проектують кут на стелю.
У місці проекції кута забивається цвях і натягується мотузок знизу до стелі. Таку операцію роблять з усіма кутами.
- Натягнуті шнури будуть орієнтиром для подальших робіт. Наступні ряди, щодо вертикалі, контролюватимуться натягнутими шнурами, що визначають контур майбутньої печі.
- Всі наступні ряди викладають аналогічно, контролюючи горизонтальність за допомогою будівельного рівня. Під час кладки слід стежити, щоб не було зайвого розчину, а стінки димоходу через кожні 4-5 рядів слід протирати мокрою ганчіркою. При цьому слід стежити, щоб розчин у цих місцях повністю заповнював шви.
- Шви цегляної кладки для печі робляться якомога тоншими, а заповнення швів 100%. Кладка з товстими швами менш міцна, тому що можливе їх часткове випадання.
- Кладка печі виконується з перев'язкою цегли, інакше вона не триматиметься. Сенс перев'язки у тому, щоб вертикальний шов наступного ряду був десь у середині цегли попереднього ряду. Не завжди це виходить і вертикальний шов «гуляє» з центру цегли то вліво, то вправо. За цим слід постійно стежити та коригувати кладку з таким розрахунком, щоб центр вертикального ряду не виходив за межі ¼ частини цегли.
- Різаний цегла лягає назовні димохідного каналу, так як різана поверхня вважається слабшою і може зруйнуватися під дією температури.
Використання шамотної цегли
Шамотна цегла має відмінну стійкість до високих температур і тому її використовують для формування топкової камери.
- Через різні коефіцієнти температурного розширення цегли топкової камери не перев'язуються з цеглою пічною. Між ними має бути проміжок близько 5 мм.
- При викладанні топки з шамотної цегли можна викласти повністю ряд або після викладки зробити футерування топки шамотною цеглою.
Перед встановленням дверцят її слід перевірити на якість прилягання та вільність обертання на шарнірах.
Отже:
- За наявності перекосів або відсутності плавності обертання такі дефекти слід усувати, а якщо такої можливості немає, замінити на нові. Слід також визначити, чи є отвори для кріплення.
- Для кріплення використовується м'який (в'язальний) дріт діаметром 2,5-3 мм і довжиною близько 50 см. Дріт заводиться в отвір та скручується.
- Встановити дверцята після виконання кладки неможливо, тому вона встановлюється під час кладки. Щоб дверцята добре трималися, дріт повинен сидіти у швах, між рядами цегли. Оскільки кладка лягає знизу-вгору, то і кріплення дверцят відбувається в такому ж порядку. Спочатку замуровуються нижні кінці дроту, та був верхні.
- Після закладки нижніх кріпильних кінців дверцята необхідно виставити строго по вертикалі та горизонталі з подальшою фіксацією. Після того, як двері виставлені, можна продовжувати подальші роботи.
- Таку техніку установки можна використовувати для кріплення дверей топкової камери, дверцят піддувалу та інших металевих предметів, таких, як засувки, труботруси та ін.
- Дуже важливий етап – установка плити. Вона встановлюється на розчин із глини. Консистенція розчину має бути такою, щоб зайвий розчин вільно виходив з-під плити, внаслідок тиску її власної ваги. Його кількість має бути такою, щоб вона заповнила весь вільний простір. Не можна допустити, щоб його мало. Надалі під дією високої температури глина спечеться і надійно утримуватиме плиту на поверхні.
- Після закінчення робіт потрібно дати печі повністю висохнути. Це не менше ніж 14 днів, після чого піч можна топити.
- Щоб пекти стала привабливою, її можна обкласти кахельною плиткою. Ось тут і може стати в нагоді якість кладки, особливо, якщо вона виконувалася своїми руками. На дуже рівну поверхню легко покласти плитку, тим більше, що до її укладання також пред'являються високі вимоги через наявність високої температури.
Цегляні опалювальні печі: креслення підбираємо в залежності від обраної конструкції. Кладку робочої частини краще робити на глиняний розчин. Інструкція у вас є і, по фото, обравши потрібну модель, можна приступати до роботи.
Завантаження...