Схеми влаштування підлоги по ґрунту в будинку, підвалі, гаражі або лазні

У будинках без підвалів, підлога першого поверху може бути виконана за двома схемами:

• з опорою на ґрунт - зі стяжкою по ґрунту або на лагах;
• з опорою на стіни - як перекриття над підпіллям, що вентилюється.

Який із двох варіантів буде краще та простіше?

У будинках без підвалу підлоги по ґрунту – це популярне рішення для всіх приміщень першого поверху.Підлоги по грунту — дешеві, прості та легкі у виконанні, також вигідно влаштовувати у підвалі, гаражі, лазні та інших господарських приміщеннях. Проста конструкція, Застосування сучасних матеріалів, розміщення в підлозі контура, що гріє (тепла підлога), роблять такі підлоги комфортними та привабливими за вартістю.

Взимку засипання під підлогою має позитивну температуру. З цієї причини ґрунт у основі фундаменту менше промерзає — знижується ризик морозного пучення ґрунту. Крім того, товщина теплоізоляції підлоги на грунті може бути меншою, ніж у підлоги над вентильованим підпіллям.

Від підлоги по ґрунту краще відмовитися у разі, якщо потрібне засипання ґрунтом на занадто велику висоту, більше 0,6-1 м. Витрати на засипку та ущільнення ґрунту в цьому випадку можуть виявитися занадто великими.

Підлога по грунту не підійде і для будівель на пальному або стовпчастому фундаментііз ростверком, що розташований над поверхнею землі.

Три важливі схеми влаштування підлог по грунту

У першому варіанті бетонна монолітна армована плитапідлоги спирається на несучі стіни, Рис.1.

Після твердіння бетону все навантаження передається на стіни. У цьому варіанті монолітна залізобетонна плитапідлоги виконує роль плити перекриття і повинна розраховуватися на нормативне навантаження перекриттів, мати відповідну міцність та армування.

Ґрунт фактично тут використовується тільки як тимчасова опалубка при влаштуванні залізобетонної плити перекриття. Таку підлогу часто називають «підвісна підлога по ґрунту».

Підвісна підлога по ґрунту доводиться робити, якщо великий ризик усадки ґрунту під підлогою. Наприклад, при будівництві будинку на торфовищах або при висоті насипного ґрунту понад 600 мм. Чим товстіший шар засипки, тим вищий ризик з часом значного просідання насипного грунту.

Другий варіант - це підлога по фундаменту - плиті, коли залізобетонна монолітна плита, залита на ґрунт по всій площі будівлі, служить опорою для стін і основою для підлоги, Рис.2.

Третій варіант передбачає влаштування монолітної бетонної плити або укладання дерев'яних лагу проміжках між несучими стінамиз опорою на насипний ґрунт.

Тут плита чи лаги підлоги не пов'язані зі стінами.Навантаження підлоги повністю передається на насипний ґрунт, Рис.3.

Саме останній варіант правильно називати підлогою по ґрунту, про який і піде наша розповідь.

Підлоги по ґрунту повинні забезпечувати:

• теплоізоляцію приміщень із умов енергозбереження;
• комфортні гігієнічні умови для людей;
• захист від проникнення всередину приміщень ґрунтової вологи та газів – радіоактивного радону;
• запобігати накопиченню конденсату водяної пари всередині конструкції підлоги;
• знижувати передачу ударного шуму у сусідні приміщення за конструкціями будівлі.

Засипання ґрунтової подушки для підлоги по ґрунту

Поверхня майбутньої підлоги піднімається на необхідну висоту шляхом влаштування подушки з непучинистого ґрунту.

До початку робіт із засипання ґрунту обов'язково видаляємо верхній ґрунтовий шар із рослинністю. Якщо цього не зробити, то підлога почне з часом осідати.

Як матеріал для пристрою подушки може бути використаний будь-який грунт, що легко піддається ущільненню: пісок, дрібний щебінь, піщано-гравійна суміш, а при низькому рівні ґрунтових вод– супіски та суглинки. Вигідно використовувати грунт, що залишився на ділянці від , колодязя (крім торфу і чорнозему).

Грунт подушки ретельно ущільнюється пошаровим (не товщі 15 див.) трамбуванням із проливкою ґрунту водою. Ступінь ущільнення ґрунту буде вищим, якщо застосовувати механічне трамбування.

Не слід укладати в подушку великий щебінь, бита цегла, шматки бетону. Між великими фрагментами залишаться порожнечі.

Товщину подушки з насипного ґрунту рекомендується робити в межах 300-600 мм. Ущільнити насипний ґрунт до стану природного ґрунтувсе одно не вдається. Тому ґрунт згодом дасть осадку. Товстий шар насипного ґрунту може призвести до занадто великого та нерівномірного осаду підлоги.

Для захисту від ґрунтових газів – радіоактивного радону, у подушці рекомендується зробити шар із утрамбованого щебеню або керамзиту. Цей підстилаючий каптажний шар роблять товщиною 20 см. Зміст частинок розміром менше 4 мму цьому шарі має бути не більше 10% за масою. Фільтраційний шар необхідно вентилювати.

Верхній шар керамзиту, крім захисту від газів, буде додатковою теплоізоляцією для підлоги. Наприклад, шар керамзиту завтовшки 18 см. по теплозберігаючій здатності відповідає 50 мм. пінопласту. Для захисту від продавлювання плит утеплювача та гідроізоляційних плівок, які в деяких конструкціях підлог укладають прямо на засипку, поверх ущільненого шару щебеню або керамзиту насипають шар піску, що вирівнює, перевищує по товщині розмір фракції засипки в два рази.

До початку відсипання ґрунтової подушки необхідно виконати на введенні в будинок прокладку труб водопроводу та каналізації, а також труби ґрунтового теплообмінника вентиляції. Або укласти футляри для монтажу труб в майбутньому.

Конструкція підлог по ґрунту

У приватному будівництві підлогу по ґрунту влаштовують по одному з трьох варіантів:

• підлога по ґрунту з бетонною стяжкою ;
• підлога по ґрунту із сухою збірною стяжкою;
• підлога по ґрунту на дерев'яних лагах.

Бетонна підлога по грунту помітно дорожче в пристрої, але надійніша і довговічніша, ніж інші конструкції.

Бетонна підлога по ґрунту

Підлоги по грунту є багатошаровою конструкцією, Рис.4. Пройдемося по цих шарах знизу вгору:

1. На ґрунтову подушку укладають матеріал, що перешкоджає фільтрації в ґрунтвологи, що міститься всвіжо укладеному бетоні (наприклад, поліетиленову плівкутовщиною не менше 0,15 мм.). Плівку заводять на стіни.
2. По периметру стін приміщення, на загальну висотувсіх шарів підлоги закріплюють роздільний кромковий шарзі смужок завтовшки 20 – 30 мм, нарізані з плит утеплювача.
3. Потім влаштовують монолітну бетонну підготовку підлогитовщиною 50-80 мм.з тонкого бетону класу В7,5-В10 на фракції щебеню 5-20 мм.Це технологічний шар, призначений для наклейки гідроізоляції. Радіус примикання бетону до стін 50-80 мм. Бетонну підготовку можна армувати сталевою або склопластиковою сіткою. Сітка укладається в нижню частину плити із захисним шаром бетону не менше 30 мм. Для армування бетонних основ може такожвикористовуватися сталева фібра довжиною 50-80 ммта діаметром 0,3-1мм. На час затвердіння бетон накривають плівкою або поливають водою. Читайте:
4. На затверділу бетонну підготовку підлоги наклеюється гідроізоляція, що наплавляється.Або укладаються на мастиці два шари рулонного гідроізоляційного або покрівельного матеріалу на бітумній основі із закладом кожного шару на стіну. Рулони розкочують і стикують з нахлестом 10 см. Гідроізоляція є бар'єром для вологи, а також є захистом від проникнення в будинок ґрунтових газів. Шар гідроізоляції підлоги слід обов'язково поєднати з аналогічним шаром гідроізоляції стіни. Стикові з'єднання плівкових або рулонних матеріалівповинні бути герметизовані.
5. На шар гідро- газоізоляції укладають плити теплоізоляції.Екструдований пінополістирол буде, мабуть, найкращим варіантомдля утеплення підлоги по ґрунту. Використовується також пінопласт, щільністю мінімум ПСБ35 (житлові приміщення) та ПСБ50 при великих навантаженнях (гараж). Пінопласт з часом руйнується при контакті з бітумом та лугом (це всі цементно-піщані розчини). Тому перед укладанням пінопласту на полімерно-бітумне покриттяслід прокласти один шар поліетиленової плівки з нахлестом листів 100-150 мм. Товщина шару теплоізолятора визначається теплотехнічним розрахунком.
6. На шар теплоізоляції укладають підстилаючий шар(наприклад, поліетиленову плівку завтовшки не менше 0,15 мм.), яка створює бар'єр для вологи, що міститься у свіжоукладеному бетоні стяжки підлоги.
7. Потім укладають монолітну армовану стяжкуіз системою «тепла підлога» (або без системи). При підігріві підлог необхідно в стяжці передбачити температурні шви. Монолітна стяжка має бути товщиною не менше 60 мм. виконується з бетону класу не нижче В12,5 або з розчинуна основі цементного або гіпсового в'яжучого з міцністю на стиск не нижче 15 МПа(М150) кгс/см 2). Стяжку армують звареною сталевою сіткою. Сітку укладають у нижню частину шару. Читайте: . Для більш ретельного вирівнювання поверхні бетонної стяжки, особливо якщо чистову підлогу роблять з ламінату або лінолеуму, поверх шару бетону наносять розчин, що самовирівнюється, з сухих сумішей заводського виготовлення товщиною не менше 3 см.
8. На стяжку монтують чистову підлогу.

Це класична підлога по ґрунту. На її основі можливі різні варіанти виконання - як по конструкції, так і за матеріалами, що застосовуються, як з утеплювачем, так і без.

Варіант - бетонна підлога по ґрунту без бетонної підготовки

Застосовуючи сучасні будівельні матеріали, бетонну підлогу по ґрунту часто роблять без шару бетонної підготовки . Шар бетонної підготовки потрібен як основа для наклейки рулонної гідроізоляціїна паперовій або тканинній основі, просоченій полімер-бітумним складом.

У підлогах без бетонної підготовкияк гідроізоляція використовують більш міцну спеціально призначену для цього полімерну мембрану, профільовану плівку, яку укладають прямо на ґрунтову подушку.

Профільована мембрана є полотном з поліетилену високої щільності (ПВП) з відформованими на поверхні виступами (зазвичай сферичними або у формі усіченого конуса) висотою від 7 до 20 мм.Випускається матеріал густиною від 400 до 1000 г/м 2та поставляється в рулонах шириною від 0,5 до 3,0 м, Довжиною 20 м.

За рахунок текстурованої поверхні профільована мембрана надійно фіксується в піщану основу, не деформуючись і не зміщуючи у процесі монтажу.

Зафіксована в піщану основу профільована мембрана забезпечує тверду поверхню, придатну для укладання теплоізоляції та бетону.

Поверхня мембран витримує без розривів пересування робітників та машин для транспортування бетонних сумішейта розчинів (виключаючи машини на гусеничному ходу).

Термін служби профільованої мембрани понад 60 років.

Профільована мембрана укладається на добре ущільнену піщану подушкушипами вниз. Шипи мембрани зафіксуються у подушці.

Шви між рулонами, укладеними внахлест, ретельно проклеюють мастикою.

Шипова поверхня мембрани надає їй необхідної жорсткості, що дозволяє укладати безпосередньо на неї плити утеплювача і бетонувати стяжку підлоги.

Якщо для влаштування шару теплоізоляції застосовують плити з екструдованого пінополістиролу з профільованим з'єднанням стиків, такі плити можна укласти прямо на грунтову засипку.

Підсипка із щебеню або гравію завтовшки не менше 10 смнейтралізує капілярний підйом вологи з ґрунту.

Полімерну плівку гідроізоляції у цьому варіанті укладають поверх шару утеплювача.

Якщо верхній шарґрунтової подушки відсипати з керамзиту, то можна відмовитися від шару утеплювача під стяжкою.

Теплоізоляційні властивості керамзиту залежить від його насипної щільності. З керамзиту з насипною щільністю 250–300 кг/м 3достатньо виконати теплоізоляційний шар завтовшки 25 див.Керамзит із насипною щільністю 400–500 кг/м 3, щоб досягти такої ж теплоізоляційної здатності, доведеться укласти шаром завтовшки 45 див.Керамзит насипається шарами завтовшки 15 смі ущільнюється за допомогою ручного або механічного трамбування. Найлегше утрамбовується багатофракційний керамзит, який містить гранули різного розміру.

Керамзит досить легко насичується вологою з грунту нижче. У вологого керамзиту знижуються теплоізоляційні властивості. З цієї причини між ґрунтом основи та шаром керамзиту рекомендується влаштовувати бар'єр для вологи. Таким бар'єром може бути товста гідроізоляційна плівка.

Керамзитобетон крупнопористий без піщаний капсульований. Кожна гранула керамзиту поміщена в цементну водонепроникну капсулу.

Міцним, теплим і з низьким водопоглинанням буде основа для підлоги, виготовлена ​​з великопористого без піщаного керамзитобетону.

Підлога по ґрунту з сухою збірною стяжкою

У підлогах по грунту в якості верхнього шару, що несе, замість бетонної стяжки, у ряді випадків вигідно робити суху збірну стяжку з гіпсоволокнистих листів, з листів водостійкої фанери, а також з елементів підлоги заводської готовності різних виробників.

Для житлових приміщень першого поверху будинку більше простим і дешевим варіантомбуде влаштування підлоги по грунту з сухою збірною стяжкою підлоги, Рис.5.

Підлога зі збірною стяжкою боїться затоплень. Тому, його не слід робити у підвалі, а також у вологих приміщеннях – ванній, котельні.

Підлога по грунту зі збірною стяжкою складається з наступних елементів(Позиції на рис.5):

1 - Підлогове покриття - паркет, ламінат або лінолеум.

2 - Клей для стиків паркету та ламінату.

3 - Стандартна підкладка під покриття підлоги.

4 - Збірна стяжка з готових елементів або гіпсоволокнистих листів, фанери, деревностружкових плит, ОСП.

5 - Клей для складання стяжки.

6 - Вирівнююча засипка - кварцовий або керамзитовий пісок.

7 - Труба комунікацій (водопостачання, опалення, електропроводок тощо).

8 - Утеплення труби пористо-волокнистими матами або пінополіетиленовими гільзами.

9 - Захисний металевий кожух.

10 - Дюбель розтискний.

11 - Гідроізоляція - поліетиленова плівка.

12 - Бетонна армована основа з бетону класу В15.

13 - Грунт основи.

Пристрій примикання підлоги до зовнішньої стіни показано Рис. 6.

Позиції на рис.6 наступні:
1-2. Лакове покриттяпаркет, паркет, або ламінат або лінолеум.
3-4. Клей та ґрунтовка для паркету, або стандартна підкладка.
5. Збірна стяжка з готових елементів або гіпсоволокнистих листів, фанери, деревностружкових плит, ОСП.
6. Водно-дисперсійний клей для збирання стяжки.
7. Вологоізоляція – поліетиленова плівка.
8. Кварцовий пісок.
9. Бетонна основа - армована стяжка з бетону класу В15.
10. Прокладка розділювальна з гідроізоляційного рулонного матеріалу.
11. Теплоізоляція з пінопласту ПСБ 35 або екструдованого пінополістиролу, завтовшки за розрахунком.
12. Грунт основи.
13. Плінтус.
14. Саморіз.
15. Стіна зовнішня.

Як вже згадувалося вище, грунтова подушка в основі підлоги завжди має позитивну температуру і сама по собі має певні теплоізолюючі властивості. У багатьох випадках достатньо додатково укласти утеплювач смугою вздовж зовнішніх стін (поз.11 на рис.6.), щоб отримати необхідні параметри теплоізоляції для підлоги без обігріву підлоги (без теплої підлоги).

Товщина утеплювача підлоги на ґрунті.

Рис.7. Обов'язково в підлозі, по периметру зовнішніх стін, укладають утеплювач стрічкою шириною не менше 0,8 м.Зовні утеплюють фундамент (цоколь) на глибину до 1 м.

Температура ґрунту під підлогою, у зоні примикання до цоколя по периметру зовнішніх стін, досить сильно залежить від температури зовнішнього повітря. У цій зоні утворюється місток холоду. Через підлогу, ґрунт та цоколь тепло йде з будинку.

Температура ґрунту ближче до центру будинку завжди позитивна та мало залежить від температури на вулиці. Ґрунт підігрівається теплом Землі.

Будівельні правила наказують обов'язково утеплювати зону, через яку йде тепло. Для цього, рекомендується влаштовувати теплозахист на двох рубежах (мал.7):

1. Утеплювати зовні цоколь та фундамент будинку на глибину не менше 1,0 м.
2. Укладати шар горизонтальної теплоізоляції у конструкцію підлоги по периметру зовнішніх стін. Ширина стрічки утеплювача вздовж зовнішніх стін не менше 0,8 м.(Поз.11 на рис. 6).

Товщину теплоізоляції розраховують з умови, що загальний показник опору теплопередачі на ділянці підлога - грунт - цоколь, повинен бути не меншим за аналогічний параметр для зовнішньої стіни.

Простіше кажучи, сумарна товщина утеплювачів цоколя плюс підлоги повинна бути не меншою за товщину утеплювача зовнішньої стіни. Для кліматичної зониу районі м. Москви загальна товщина утеплювача з пінопласту не менше 150 мм.Наприклад, вертикальна теплоізоляція на цоколі 100 мм.плюс 50 мм.горизонтальна стрічка на підлозі по периметру зовнішніх стін.

При виборі розмірів шару теплоізоляції враховують також, що утеплення фундаменту сприяє зменшенню глибини промерзання грунту під його підошвою.

Це мінімальні вимогидо утеплення підлоги по ґрунту. Зрозуміло, що чим більші розміри теплоізоляційного шару, тим вищий ефект енергозбереження.

Укладати теплоізоляцію під усією поверхнею підлогиз метою енергозбереження, обов'язково необхідно лише у разі влаштування у приміщеннях теплої підлоги або будівництва енергопасивного будинку.

Крім того, суцільний шар теплоізоляції в підлозі приміщення буває корисним і необхідним для покращення параметра теплозасвоєння поверхні покриття підлоги. Теплосвоєння поверхні підлоги - це властивість поверхні підлоги поглинати теплоту в контакті з будь-якими предметами (наприклад, ступнями ніг). Особливо це важливо, якщо чистову підлогу роблять з керамічної або кам'яної плитки, або іншого матеріалу із високою теплопровідністю. Така підлога з утеплювачем буде відчуватися, як тепліша.

Показник теплозасвоєння поверхні підлоги для житлових будівель не повинен бути вищим. Вт/(м 2 ·°С). Калькулятор для розрахунку цього показника можна знайти

Дерев'яна підлога по ґрунту на лагах з бетонної стяжки

Плита основи з бетону класу 12,5 товщиною 80 мм.по шару щебеню, утрамбованого в ґрунт на глибину не менше 40 мм.

Дерев'яні бруски - лаги перетином мінімум, ширина 80 мм.та висота 40 мм.рекомендується укладати на шар гідроізоляції з кроком 400-500 мм.Для вирівнювання по вертикалі їх укладають на пластикові підкладки у вигляді двох трикутних клинів. Шляхом зсуву або розсування підкладок регулюється висота розташування лаг. Проліт між сусідніми точками спирання лаг не більше 900 мм.Між лагами та стінами слід залишати зазор шириною 20-30 мм.

Лаги лежать вільно без кріплення до основи. На час монтажу чорнової підлоги їх можна скріпити між собою часовими зв'язками.

Для влаштування чорнової підлоги зазвичай використовують дерев'яні плити- ОСП, ДСП, ЦСП. Товщина плит не менше 24 мм.Усі стики плит повинні обов'язково спиратися на лаги. Під стики плит між сусідніми лагами встановлюють дерев'яні перемички.

Чорнову підлогу можна зробити зі шпунтованої підлогової дошки. Таку підлогу з якісної дошки можна експлуатувати без покриття. Допустима вологість деревини матеріалів підлоги 12-18%.

У простір між лагами за необхідності можна покласти утеплювач. Плити з мінеральної ватиобов'язково зверху закривають паропроникною плівкою, яка перешкоджає проникненню в приміщення мікрочастинок утеплювача.

Рулонну гідроізоляцію з бітумних або бітумно-полімерних матеріалів наклеюють у два шарина бетонний підстилаючий шар методом підплавлення (для рулонних матеріалів, що наплавляються) або наклейкою на бітумно-полімерних мастиках. При влаштуванні обклеювальної гідроізоляціїслід забезпечити поздовжнє і поперечне нахльостування полотнищ не менше 85 мм.

Для провітрювання підпільного простору підлог на ґрунті по лагах, у приміщеннях мають бути передбачені щілини у плінтусах. Мінімум у двох протилежних кутах приміщення залишають отвори площею 20-30 см 2 .

Дерев'яна підлога по ґрунту на лагах по стовпчикам

Є ще одна конструктивна схема підлоги – це дерев'яна підлога по грунту на лагах,покладених на стовпчики, Рис.5.

Позиції на Рис.5:
1-4 - Елементи чистової статі.
5 —
6-7 - Клей та саморізи для складання стяжки.
8 - Лага дерев'яна.
9 - Прокладка дерев'яна, що вирівнює.
10 - Гідроізоляція.
11 - Стовпчик цегляний або бетонний.
12 - Грунт основи.

Влаштування підлоги на лагах по стовпчикам дозволяє зменшити висоту ґрунтової подушки або зовсім відмовитися від її пристрою.

Підлоги, ґрунти та фундаменти

Підлоги по ґрунту не пов'язані з фундаментом і спираються безпосередньо на ґрунт під будинком. Якщо безодня, то підлога взимку і навесні може «загуляти» під дією сил.

Щоб цього не трапилося, пучинистий грунт під будинком треба змусити не вирувати. Найпростіше це зробити, і підземну частину

Конструкція пальових фундаментів на буронабивних (в т.ч. ТІСЕ) та гвинтових паляхпередбачає влаштування холодного цоколя. Утеплення ґрунту під будинком з такими фундаментами, завдання досить проблематичне та дороге. Підлоги по ґрунту в будинку на пальному фундаментіможна рекомендувати тільки при не пучинистих або слабо пучинистих ґрунтахна ділянці.

При будівництві будинку на пучинистих ґрунтах необхідно обов'язково підземну частину фундаменту на глибину 0,5 - 1 м.

У будинку із зовнішніми багатошаровими стінами з утеплювачем зовні, утворюється місток холоду через цоколь і несучу частинустіни в обхід утеплювача стіни та підлоги.

Переваг у дерев'яних підлог- Чимало: їх відрізняє пружність, безшумність, теплота. Вони привабливі на вигляд, неслизькі і легко ремонтуються, що дуже важливо, тому що велика кількість швів і ризик появи тріщин – їх постійні «попутники». Запорукою довговічності, міцності та рівності є грамотна та якісна підготовкаоснови.

Технологія влаштування дерев'яної підлоги в першу чергу визначається несучою конструкцією. При всій різноманітності їх можна класифікувати на два типи: за стяжками (монолітні чи збірні) або роздільні за лагами.

Влаштування підлог з бетонної основи

Влаштування дерев'яної підлоги по бетону передбачає виконання певного типу робіт.

Визначення вологості стяжки

Бетонна основа має бути досить сухою – нормативна вологість менше 3%.

Монтувати на свіжу стяжку дошки можна раніше через три місяці.

Для оцінки ступеня вологості бетону є спеціальні портативні прилади. Однак перевірити стан стяжки, хоч і з деякою похибкою, можна дуже простим способом. Поліетиленову плівку (1х1 м) або квадрат із прозорого пластику (30х30 см) герметично приклеюють скотчем до її поверхні і після 24-48 годин перевіряють на наявність конденсату на внутрішній стороніабо темної вологої плями на бетоні. Незначний конденсат або його відсутність, як і плями, дозволяють приступати до укладання підлоги.

Вирівнювання основи

Нерівність поверхні може спричинити скрип або просідання мостин. Для перевірки рівня нахилу та рівності використовують 2-метрову рейку та будівельний рівень, які прикладають до поверхні бетону у кількох місцях. Рівень вкаже на ухил, а просвіти під рейкою – низькі ділянки.

Невеликі дефекти, піднесення та западини усуваються дуже просто:

• низькі – вирівнюють наливними сумішами;
• високі ділянки знімають шліфуванням.

Пристрій паро- та гідроізоляції

Готову стяжку обробляють праймером. Він виконує одночасно дві функції: просочує та обволікає поверхню, створює парогідроізоляцію. Якщо цементно-пісочний шар добре просушений, то як праймер використовують однокомпонентну грунтувальну суміш з поліуретану, а для нових або недостатньо просушених - 2-компонентну епоксидну, яку наносять в кілька шарів. Роботи продовжують після висихання ґрунтовки.

Деякі віддають перевагу більше традиційним способомгідроізоляції за допомогою руберойду або поліетилену. Листи ізоляції укладають на бетон з нахлестом щонайменше 10-20 см і склеюють між собою будівельним скотчем або мастикою. Якщо приміщення, розташовані нижче підлоги, мають підвищену вологість, краще укласти ізоляцію в два шари, використовуючи при цьому бітумну мастику.

Рекомендується також виконувати влаштування дерев'яної підлоги з утепленням та звукоізоляцією. Додаткові плюси – приємний на дотик, теплий та перешкоджає поширенню сторонніх шумів. Виконати теплоізоляцію досить просто:

• якщо підлога буде настилатися на фанеру, використовують матеріали типу спіненого поліетилену;
• монтуючи лаги, між ними укладають утеплювач, скажімо, плити мінеральної вати.

Яким буде наступний крок визначають, виходячи з вибраного варіанта кріплення.

Технологія приклеювання мостин

Вона передбачає укладання дощок безпосередньо на стяжку. Мабуть, це найпростіша та найпоширеніша на сьогодні у світі технологія. Ця методика чудово підходить для будівель приватного сектора, новобудов або будь-яких інших, де немає необхідності піднімати або вирівнювати основу.

Серед переваг такої конструкції слід зазначити:

• ця технологія обходиться значно дешевше, ніж будь-який інший спосіб;
• немає втрати у висоті приміщення, оскільки підлога піднімається лише на товщину дерев'яного покриття;
• зібрати під силу будь-кому, настільки простий його монтаж;
• конструкція цього типу – ідеальна для монтажу «теплих підлог».

На бетонну поверхнюнаносять клей, наприклад, однокомпонентний еластичний поліуретановий клей, модифікований силаном.

Другим шаром укладають поліпропіленову або поліетиленову плівку, не менше 10 мм завтовшки. Для забезпечення необхідної товщини у разі тонкої плівки її розстилають у кілька шарів, які один одного повинні перекривати. По периметру необхідно забезпечити невеликий захід плівки на стіни.

Плівку покривають зверху клеєм, на який і стелять підлоговий матеріал. Дерев'яну підлогу розкривають лаком, олією, фарбою тощо.

На що звернути увагу під час монтажу

• основа повинна відрізнятися гладкістю та міцністю, без тріщин; величина допустимого відхилення- 3 мм на кожні 2 кв. м;
• для вирівнювання не рекомендується, так як не виключена їхня несумісність з клеєм, що може похитнути надійність конструкції;
• для кращої фіксації за площею покриття використовують навантаження;
• між покриттям та дверними отворами, стінами, порогами та колонами необхідно наявність компенсаційних зазорів в 1,0-1,5 см, заповнюють їх корковим компенсатором.

Для забезпечення звуко- та теплоізоляції необхідно прокласти додатковий шар утеплювача – найчастіше це технічна пробка або ізолон. Він розташовується безпосередньо під покриттям на поліпропіленовій плівці, покритій клеєм.

Укладання на фанеру

Для вирівнювання основи використовують 12-18-міліметрову вологостійку фанеру або плити OSB. Стандартні листи розкроюють на смуги (ширина 40-80 см) щонайменше і укладають по діагоналі до майбутнього напрямку покриття, залишаючи зазори приблизно в 4 мм. Фрагменти приклеюють, після чого фіксують до стяжки: або за допомогою шурупів, або пристрілюють дюбелями. Фанерне полотно перед укладанням дерев'яної підлоги грубо шліфують та очищають від пилу.

Переваги та особливості технології

• використовується для вирівнювання відхилень за висотою до 10 мм;
• цей спосіб вирівнювання обходиться набагато дешевше використання вирівнюючих сумішей;
• таким чином можна вирівняти висоту підлоги у різних кімнатах.

При монтажі слід дотримуватися наступних вказівок:

• товщина шару фанери або плит OSBповинна бути принаймні дорівнює товщині дощок, що настилаються зверху;
• для підвищення адгезії поверхню листів шліфують та ґрунтують.

Укладання на лаги

У випадках коли відхилення по горизонталі більше 1 см, використовують складнішу технологію – укладання по лагах, які монтують з кроком не менше ніж 50–60 см.

Кріплення лаг до основи можна виконати декількома способами:

• за допомогою шурупів та дюбелів– їх голівки необхідно «утопити» нижче рівня поверхні на 3-4 мм;
• приклеюванням – для цього використовують клейові або бітумосодержащіе мастики.
• на звукоізоляційні прокладки, переважно з ДВП.

Завдяки такій конструкції стає можливим

• будову додаткової теплоізоляції з укладанням утеплювача між лаг;
• вирівнювання основи із суттєвим перепадом висот;
• уникнути процесів вирівнювання самої бетонної поверхні.

Така конструкція, однак, зменшує, причому суттєво, висоту приміщення.

Більш просунутою технологією вважається використання у конструкції підлоги регульованих лаг, у яких висота установки змінюється простим обертанням болта.

Найпоширеніший спосіб створення рівного покриття підлоги – бетонне стягування. Вона може бути зроблена із застосуванням сумішей різних складів, в один чи два етапи. Стяжка може виконувати специфічні функції, мати додаткове армування, наноситись на різні типипокриття – ґрунт, бетонну плиту або дерев'яні перекриття. Розглянемо деякі види робіт та технологію, яка дозволить самостійно провести всі роботи, доклавши трохи зусиль.

Якщо описувати коротко, є чотири основні типи стяжки.

1. Адгезійна стяжка. Шар нової цементно-пісочної суміші наноситься на схожий за параметрами матеріал. Найчастіше – на стару стяжку чи бетонну плиту.
2. Гідроізольована. Стяжка укладається на шар ізолятора. Найчастіше це поліетилен. Так досягається гарний захистнижнього шару від проникнення вологи. Такий спосіб часто використовують при нанесенні стяжки на основу, що вбирає - пісок або грунт.
3. Термоізольована. Стяжка дуже тонка, неміцна, під нею прокладається шар теплового ізолятора, іноді ще й гідроізолятора. Подібні роботи проводять перед укладанням систем «тепла підлога».
4. Армоване покриття.Така стяжка схожа на залізобетонну плиту у мініатюрі. Усередині шару суміші розташована сітка із дроту. Іноді додають сполучну добавку - волокно мікрофібри - прямо в бетонний склад.

Усі чотири види можуть комбінуватися між собою. Який варіант вибрати - залежить від умов будівництва. Однак найпоширеніший спосіб – проста адгезійна стяжка.

Технологія нанесення стяжки

Необхідний інструмент:

• гідрорівень або лазерний покажчик;
• стандартний спиртовий рівень;
• пара двометрових правил, одне з рівнем, інше – з ручкою;
• лопата совкова;
• ємність для замішування суміші;
• потужний дриль або перфоратор;
• насадка "міксер";
• рулетка.

Необхідні матеріали:

Найперше, з чого починається робота з укладання, - ретельне очищення існуючого покриття. Необхідно видалити все сміття та бруд, якщо є можливість – пропилососити. Якщо неможливо – ретельно попрацювати віником, намагаючись не піднімати пил та змочуючи поверхню.

Етап розмітки кімнати під рівень майбутньої підлоги слід робити уважно і неквапливо. Якщо є лазерний рівень робота буде простіше. Потрібно лише поставити прилад посередині приміщення і відзначити отримані мітки на стінах.

Робота з гідрорівнем складніша. Її краще робити вдвох. Спочатку досвідченим шляхом визначається сама висока точкаіснуючої статі. Від неї розмічається решта стяжки - одна людина тримає кінець гідрорівня, друга відходить послідовно по навколишніх стінах і ставить мітки на відстані приблизно 50-100 см.

Швидко визначити найвищу точку просто.

1. На висоті приблизно метр від підлоги у будь-якому кутку робиться позначка.
2. За допомогою гідрорівня такі ж мітки робляться в інших кутах.
3. Усі отримані точки з'єднуються будь-яким доступним способом– за допомогою довгого правила, ниткою, вимазаною синькою.
4. За допомогою вимірів рулеткою визначається найвища точка. Вона там, де відстань від ліній до підлоги буде мінімальною.

Маяки ставляться на відстані 100-150 см один від одного. Найпростіше скористатися саморізами. Пластикова пробкавмуровується в купку замішаного гіпсу, а за допомогою саморіза легко регулювати висоту, просто закручуючи або викручуючи його. Рівномірність установки контролюється за допомогою спиртового рівня чи довгого правила. Маяк має бути розташований рівно.

Після перевірок кожного маяка та загальної площі (напрямок установки рівня – перпердикулярно маякам), потрібно дати висохнути гіпсовій суміші.

Гідроізоляція периметра

Якщо є щілини між стіною та підлогою, потрібно захистити нижнє приміщення від води. Периметр можна промазати мастикою, укласти смужку плівки або заповнити щілини. монтажною піною. Так само роблять, якщо в підлозі є наскрізні отвори, наприклад, дірка в центрі кімнати для проводів освітлення або тріщина плити.

Підготовка основи до заливання

Якщо стяжка робиться адгезійним способом на бетонну плиту або існуючу цементно-піскову суміш, основа ґрунтується. Зазвичай використовують таку ж ґрунтовку проникаючої дії, як під фарбування або поклейку керамічної плитки.

У разі ізольованих стяжок укладається шар роздільника для термозахисту або гідроізоляції. Для армованого за допомогою сталевого дроту покриття укладається сітка із лозин, на відстані від існуючого рівня підлоги. Як «підпорки» можна використовувати той же гіпс – невеликі купки приблизно рівної висоти.

Процес замішування нескладний. Головне – ретельність.

Спочатку за допомогою кельми акуратно перемішуються сухі складові. Після потроху додається вода. Тут заважати вже можна за допомогою дриля та насадки «міксер». Воду додаємо потроху, поки розчин не набуде консистенції густої сметани. Якщо взяти жменю і злегка стиснути в долоні, має утворюватися грудка стійкої форми.

Краще починати роботу з далекого від дверей сектора. Наноситься шар суміші між двома маяками та ретельно розгладжується правилом. На першому етапі проводиться заповнення рівня нарівні з профілями маяків. Для завершення наноситься маленький шар, який їх приховає. Цю роботу краще виконувати за допомогою правила з ручкою, затираючи відразу кілька секторів.

Термін витримки

Якщо використовується суміш на основі цементу та піску, необхідно пам'ятати, що термін висихання досить тривалий – близько 12-14 днів.

Щоб стяжка набула максимальної міцності і не потріскалася, потрібно щодня рівномірно обприскувати поверхню невеликою кількістю вологи. Так покриття набуде найкращих характеристик.

Проте швидке висихання стяжки також небезпечне. Якщо в приміщенні висока температура, низька вологість або надмірна вентиляція, поверхню краще змочувати та накривати поліетиленом, щоб уповільнити висихання та запобігти появі тріщин.

Для вирівнювання поверхні та запобігання появі дрібного пилу через стирання, проводять фінальне доведення. За допомогою кругової шліфувальної машини поверхня звільняється.

від дрібних нерівностей та нестійких вкраплень.

Зауваження щодо характеристик покриття та додаткових запобіжних заходів

Мінімальна товщина стяжки, без урахування додаткових умов- 30-50 мм.Не рекомендується робити покриття меншої товщини, навіть якщо йдеться про термоізоляційну стяжку під «теплу підлогу».

Бетонна стяжка дуже міцна. Це її гідність та водночас недолік у деяких випадках – покриття може тріснути. Відбувається це від перепаду температур, особливо від усадки будівлі або конструкції. Щоб уникнути такої небезпеки роблять канали безпеки. Це пропили, які виконуються за допомогою кола по каменю та болгарки. Можна використовувати спеціальну рейку, яку закладають на етапі заливання.

Необхідно робити пропили або канали безпеки навколо колон, виступів стін та по периметру приміщення. Глибина має становити від 30 до 50% товщини стяжки. Можна зробити сітку каналів по всій площі та замазати поглиблення герметиком для збереження суцільної поверхні.

Деякі рецепти бетонних сумішей

1. Найпоширеніший і загальноприйнятий. 3 частини піску на 1 частину бетону. Додати 0,1 частину вапна. Ретельно перемішати перед додаванням води до утворення суміші рівномірного кольору.
2. Варіант "економ". Для робіт у кілька шарів, наприклад, споруди підлоги на ґрунті або в умовах великих перепадів висот, можна зробити нижній шар стяжки з великофракційного складу. 2 частини піску на 1 частину бетону ретельно перемішати. Додати до трьох частин гравію середньої або дрібної фракції. Перемішати із водою.
3. Рецепт для товстих стяжок.Якщо шар суміші запланований дуже великий, цемент можна замінити сучасними легкими аналогами. Або змішувати в рівних пропорціях, наприклад, керамзит та стандартний бетон-400. Це зменшить підсумкову вагу.
4. Готові будівельні суміші . Сьогодні продається достатньо варіантів готових сухих сумішей для створення стяжки. У них ціла низка переваг:

   Суміші для стяжки

   Будівельні суміші поділяються на стартові та фінішні.. Перші більш фракційні і використовуються для створення основної товщини стяжки. Поверхня виходить шорсткою та нерівною. Її «доводять до кондиції» за допомогою фінішних сумішей, які утворюють рівний та гладкий шар. До цієї ж серії відносяться стяжки, що самовирівнюються, - це дуже дрібнодисперсний склад, який розтікається і самостійно формує рівень підлоги без необхідності розрівнювання.

Якісне влаштування підлоги по плитах перекриття передбачає комфортне проживаннялюдей у ​​приміщенні.

Схема влаштування деревно-стружкової підлоги.

Основа для статі

Класифікація підлог проводиться за видами покриттів:

• дощаті;
• паркетні;
• лінолеумні;
• плитні.

І за типами конструкцій:

• шаруваті;
• одношарові;
• роздільні пустотні;
• роздільні безпустотні.

Необхідний інструмент:

Схема перекриття над підпіллям, що вентилюється.

• шліфувальна машина;
• рубанок;
• молоток;
• кельма;
• шнур;
• правило;
• пила;
• кріплення;
• шуруповерт;
• рулетка.

Влаштування шаруватої підлоги

В основному застосовуються у . Робляться з кількох шарів над холоднішими приміщеннями (підвали, гаражі). На укладається звукоізолюючий шар, а на нього тверде підлогове покриття- Паркет штучний або паркетні щити. Для звукоізоляції застосовуються плити ДВП марки 4, 12, 20.

Одношарова конструкція

Така підлога робиться безпосередньо по плитах перекриття. При виявленні нерівностей необхідно зробити шар, що вирівнює. Матеріалом для будівництва одношарової підлоги може бути лінолеум на біостійкій основі, який не схильний до процесів гниття. У приміщеннях з підвищеною вологістю (туалет, ванна) одношарова підлога можна зробити з керамічної плитки або покласти лінолеум на гумовій основі.

Монтаж роздільного пустотного покриття

Схема пристрою звукоізолюючої підлоги.

Спочатку прокладають звукоізоляційний шар по плитах перекриття, потім зміцнюють лаги і по них укладається матеріал чистої підлоги: паркетні дошки, шпунтовані дошки або дерев'яні щити. Якщо в приміщенні зроблений суцільний настил з неостроганних дощок, поверх укладають плити ДВП, товщина яких повинна бути не менше 20 мм. Лаги для будівництва роздільної пустотної підлоги по плитах перекриття повинні бути остругані та оброблені антисептиком. Розміри брусків (лаг) - 80 * 40 мм. Залежно від товщини полового покриття визначається відстань між лагами. Чим тонший матеріал, Тим частіше укладають бруски.

Влаштування роздільної безпустотної статі

Схема самостійного укладанняпідлогова дошка.

Будується на основі монолітної стяжки, зробленої з плит перекриття. Стяжку роблять із суміші бетону та пористого заповнювача класу В12,5 маркою щільності D1200, товщина стяжки повинна бути не більше 40 мм. Її не можна вирівнювати цементним розчином, нерівності повинні бути просто відшліфовані. Між монолітною стяжкою та стінами приміщення по периметру робиться зазор 20-30 мм, який заповнюється звукоізолюючим матеріаломі згодом закривається плінтусом.

Зовнішнім покриттям такої підлоги може бути лінолеум. плитки ПВХ, паркет, ламінатний паркет, плити ДВП або інші матеріали. Поверх стяжки кладеться шар гідроізоляційного матеріалу. Його укладають внахлест або обмазують шви бітумним розчином. Потім кладуть шар звукоізоляції з мінеральної вати марки товщиною 125-150 до 60 мм, фібролітові плититовщиною до 50 мм, пісок чи керамзит.

Паркетне покриття

Схема влаштування підлоги.

Гарний зовнішній вигляд, Мала теплоізоляція і звуконепроникність роблять паркет (паркетні дошки, паркетні щити, штучний паркет) затребуваним матеріалом при будівництві підлоги по перекриттям. Пристрій такої підлоги можливий на суцільній дощатій основі, плитах ДВП, цементно-піщаних стяжках. Добре виглядають підлоги з штучного паркетувиконані малюнком «ялинка» з фризами або без фриз.

Спочатку необхідно провести розмітку рядів покриття, щоб було менше відходів. На підготовлену основу виробляють настил шару пергаміну, і по ньому укладається маячна ялинка. Орієнтуючись на неї, проводиться пристрій покриття підлоги з ретельним з'єднанням і кріпленням кожної паркетної планки цвяхами-сороковкою, що забиваються два в бічний паз і один в торцевий. Добійником поглиблюють капелюшки у матеріал.

Влаштування підлог із штучного паркету по стяжках проводиться на гарячому або холодному розчині бітуму в «ялинку» без фризів. При настилі паркету при необхідності роблять вирівнювання його спеціальною паркетно-стругальною машиною або ручним рубанком; після острожки встановлюють плінтуси, роблять циклювання та шліфування підлоги. Підлога перед циклюванням злегка зволожують. Укладений паркет натирають мастикою або лаком.

Лінолеумні підлоги

Схема утеплення підлоги першого поверху.

Лінолеум - матеріал, що застосовується для обробки підлог. Має такі якості, як міцність, довговічність, стійкість до дій хімічних речовин, Еластичність; його легко чистити та мити. За всі ці якості матеріал має велику популярність у забудовників. До недоліків відноситься схильність до деформацій - розширення, усадки, короблення і здуття. Щоб не допустити їх появи, лінолеум попередньо витримують у розкоченому стані протягом декількох днів для розпрямлення та прийняття форми підлоги.

Якість основи для настилу істотно впливає на якість лінолеумної підлоги. Маючи еластичність, лінолеум здатний сприймати навіть найменші нерівності. Тому основи повинні бути рівними, чистими, сухими та міцними. Горизонтальність основи необхідно перевіряти спеціальною рейкою. Підставами під лінолеум можуть бути стяжки з цементно-піщаного розчину, плит ДВП, плит ДСП, шлакобетонні, керамзитобетонні та дощаті підлоги.

Для влаштування нової стяжки по плитах перекриття робиться піщано-цементний розчин складу 3:1, який укладають на жорсткій та міцній підготовці шаром до 3 см і розрівнюють правилом або напівтеркою по заздалегідь встановленим напрямним рейкам. Поверхня раніше зроблених стяжок має бути чистою та рівною. При необхідності вирівняти стяжку можна укладанням нового шару цементно-піщаної сумішіскладом 1:2. Допустима вологість основи - не більше 10%.

Найбільш трудомістким вважається процес підготовки основ під наклейку лінолеуму на дощаті підлоги, зроблених по плитах перекриття.

Схема звукоізоляції перекриттів.

Вони мають бути досить жорсткими. Дошки основи не повинні прогинатися. Перед наклейкою лінолеуму основа підлоги має бути добре обробленим: пиломатеріал має бути сухим, простроганим, обробленим антисептиком або оліфою. Усі тріщини мають бути прошпатльовані, зачищені та загрунтовані.

При влаштуванні основи ДВП або ДСП необхідно також забезпечити жорсткість основи під плитами з обов'язковою затиркою швів між ними. До дерев'яної основи підлоги плити прикручують шурупами, їх капелюшки добре утоплюються в матеріалі, а до бетонної або цементно-піщаної стяжкиплити приклеюють гарячим бітумом. Поверхня закріплених плит вирівнюють відстрожкою опуклостей, закладенням швів мастикою, грунтовкою та шпаклюванням масляною шпаклівкою. Потім настилають лінолеум.

Підлоги з керамічних плиток

Для влаштування підлоги по плитах перекриття з керамічних плитокспочатку роблять основу - монолітну стяжку з цементу з додаванням піску (приблизний склад 3:1; 4:1), пристрій якої ведеться гідроізоляційним шаром. При влаштуванні підлоги на дерев'яній основінеобхідно по настилу наклеїти гарячою бітумною мастикоюгідроізоляцію, потім покласти армовану сітку та по ній покласти розчин. Для влаштування стяжки слід користуватися маячними дерев'яними рейками, що встановлюються за рівнем вздовж стін приміщення. Приготовлений розчин покласти між рейками. Горизонтальність стяжки перевіряється правилом, кінці якого мають спиратися на маячні рейки. Після затвердіння розчину рейки видаляються. Борозни, що залишилися, заповнюють розчином.

Схема перекриття та утеплення підлоги.

Перед укладанням плиток їх необхідно розсортувати за розміром та кольором. Зробити розбивку підлоги за вибраним малюнком майбутнього покриття, після цього слід перевірити прямокутність приміщення шнуром, простягнувши його по діагоналі з кута в кут, а потім визначити ширину фризу і покласти два взаємно перпендикулярні ряди по малюнку насухо. Відстань між плитками під час їх укладання має бути не більше 2 мм.

Якщо плитки не входять повністю, їх можна перерубати і укласти в ряду, розташованому ближче до стіни. За відмітками, зробленими на чистій підлозі, укладаються маячні плитки. Потім по шнуру та лінійці встановлюються кутові, проміжні та фризові маяки. На приготовленому розчині роблять закладення і настилають перший ряд плиток. Після укладання фризових рядів приступають до настилу плиток основного малюнка покриття підлоги. Щоб не наступати на вже укладені плитки, підлога їх починають від дальньої стіни.

Застосовуваний розчин повинен бути пластичної консистенції, і доцільно укладати його рівною смугою відразу на кілька рядів плиток. Поклавши плитку на розчин, слід трохи осадити її легкими ударами кельми або молотка по бруску, що покладено зверху. Перевірку горизонтальності укладених плиток проводять правилом. Шви між ними мають бути вільними від розчину. Через дві доби після настилу плиток їх заповнюють сметаноподібним розчином цементу у воді, попередньо очистивши поверхню. Вливання проводять 2-3 рази, оскільки відбувається усадка розчину. Залишки розчину видаляють з поверхні відразу після закінчення робіт протиранням плиток зволоженою тирсою. Засипати укладені плитки зволоженою тирсою шаром в 15-20 см, і, періодично зволожуючи їх, домогтися хорошого твердіння розчину.

Влаштування підлог з ламінованого паркету

Сучасним будівельним матеріаломдля покриття підлог по плитах перекриття є паркет, що ламінує. Це екологічно чисте покриття, що нагадує дерев'яний паркет, Що складається з декількох шарів і дуже зручно в експлуатації. Виготовляється із щільних, водостійких плит ДВП, покритих шаром, що імітує дерево. Розміри планок: довжина – 1,2-1,7 м, ширина – до 18 см, товщина – від 6 до 14 мм. Планки ламінату зверху покривають акрилатною або меламіновою смолою для запобігання механічним пошкодженням.

Підлоги з монолітних залізобетонних плит перекриття давно відомі і добре себе зарекомендували у будівництві приватних та багатоповерхових будинків. По сьогодні вони затребувані і популярні особливо під час будівництва котеджів великою площею. Залізобетонні плити перекриття мають масу переваг, пристрій цих плит таке, що вони крім того, що рівномірно розподіляють навантаження по всій поверхні, ще й додатково додають будівлі жорсткість і стійкість.

Загальні відомості та переваги залізобетонних плит

Плити виконані з бетону, в якому при заливанні вмонтовано залізну арматуру. Плити по довжині мають поздовжні порожнечі круглої форми, які у поєднанні з арматурою дає конструкції. величезна перевага. Залізобетонна плита здатна витримувати вигини, не ламатися при високих навантаженнях, вона дуже довговічна при правильній експлуатації під час будівництва. Монолітні плити заводського виробництва відповідають усім вимогам, які пред'являються для перекриттів, вони міцні та стійкі за високих температур. Дуже важливим є той факт, що залізобетонна плита є хорошим шумоізолятором і плюс до цього зберігає тепло.

Не менш важливим є той факт, що використання плит у будівництві набагато прискорює та спрощує процес, вони можуть бути встановлені там, де ніякий інший метод укладання підлоги не підходить. Наприклад, укладання підлог приватного будинку площею понад 100 м² за допомогою заливки, займе багато часу, крім того трудовитрати, а також фінансові витрати будуть набагато вищими, ніж при укладанні підлоги залізобетонними плитами.

Правильний вибір плит та розрахунок

При укладанні підлоги першого поверху потрібно розуміти, що на нього буде виявлятися велике навантаження, тому важливо правильно розрахувати вагу конструкції та взяти до уваги всі, аж до загальної вагибудинки та меблів або обладнання, яке буде встановлено у приміщеннях. Товщина залізобетонних плит стандартна і дорівнює 220 мм, але плити можуть бути розраховані на різне вагове навантаження залежно від їхньої марки. Тут роль грає армування плити і те, з якої марки бетону вона виконана.

Залізобетонні плити випускаються завдовжки 2.4-6.8 метри, ширина таких плит залежно від довжини дорівнює 1.2-1.5 метра, вага 0.9-2.5 тонни. Це дозволяє під час будівництва використовувати невелику техніку, крани до 3 тонн підйому вантажу. Зрозуміти, яка плита вам потрібна не складно, на поверхні ставиться маркування, наприклад, плита ПК 8-42-12 буде довжиною 4.2 метра, шириною 1.2 м, з ваговим навантаженням 800кг/м².

Правила монтажу плит в залежності від поверху

При укладанні плит перекриття важливо враховувати те, де вони укладатимуться, тому що правила монтажу цокольного поверхувідрізняються від укладання перекриття між поверхами.

У випадку з укладанням цокольного поверху необхідно спочатку провести роботи з вирівнювання фундаменту, а саме його верхнього краю. Для цього верхню кромку фундаменту виготовляється не висока опалубка з дощок, тут необхідно залити невеликий шар бетону, щоб вивести ідеально рівну поверхню по горизонталі. Тепер на такий майданчик можна укладати залізобетонну плиту.

Укладання плит проводиться з урахуванням їхньої конусності, виходить Нижня частинаплити буде рівно стикуватися з прилеглою поряд. Угорі утворюється невеликий шов, який необхідно закласти цементним розчином. Таким чином виходить практично рівна поверхняпідлоги у мінімальний термін. Залежно від того, яку підлогу ви настилатимете, можливо доведеться зробити тонку стяжку, але для більшості матеріалів, які покривають підлогу, підходить плита без додаткової обробки.

У випадку, коли залізобетонна плита укладається як перекриття між поверхами, то на стінах із цегли або блоків необхідно зробити додатковий залізобетонний пояс. Це щось подібне до сейсмічного поясу, який виконується наступним чином. Коли висота стін викладена до потрібної висоти, проводиться укладання ще одного ряду, але при цьому потрібно укладати один шар, щоб залишити внутрішній торець по всьому периметру, в який лягатиме плита, а зовні це місце буде закрита цеглою. Перш ніж укласти плиту, як і в першому випадку необхідно виконати опалубку і залити тонкий шар бетону з укладанням армування. В результаті утворюється ніша з невеликим проміжком для укладання матеріалів утеплення, куди і укладається плита. Тонкий шар бетону з армуванням підвищує міцність поверхні та рівномірно розподіляє по стінах навантаження від плити.

Утеплення

Плити перекриття самі по собі служать хорошим утепленням, тому що вони розташовані всередині приміщень будинку, то немає потреби у їх утепленні, проте необхідно зробити утеплення торців. Плита має високу теплопровідність, що безперечно добре, тому що плита верхнього поверху проводить тепло знизу і таким чином підлога стає теплою. Але з торців плита отримуватиме холод, тому потрібно убезпечити її шаром утеплювача. У ніші, що утворилася в процесі армування, у місцях примикання плити до стіни необхідно укласти утеплювач. Потім цей простір, як і інші щілини, заливаються бетоном.

Утеплення проводити обов'язково, інакше в цих порожнинах утворюватиметься конденсат, який плита вбиратиме і поступово руйнуватиметься. Крім руйнування плити, в приміщенні з'являтиметься вологість, а в місцях, де є арматура, з'явиться іржа, яка не закриється жодною шпаклівкою.

Власне на цьому процес створення підлог та міжповерхових перекриттівзакінчено, тепер можна приступати до обробки підлоги матеріалами. Як уже говорилося, можливо доведеться виконати тонкий вирівнюючий шар стяжок

При таких видах робіт вам може суттєво допомогти будівельна техніка, наприклад