Заливка монолітного міжповерхового перекриття - не найпростіший, але справді універсальний і перевірений часом метод. У цій статті ми розповімо про основні конструкційні особливості та етапи пристрою перекриття, а також види опалубки, у тому числі й незнімну.
Типологія будівель та сфера застосування
Основною сферою застосування монолітних перекриттів є будинки з несучими стінами з цегли, блокової кладки або бетонних панелей, а також купольні будинки. Вимоги до монолітності перекриття можуть бути обумовлені:
- нестандартним планом будівлі;
- необхідністю суттєво збільшити несучу здатність перекриття;
- підвищеними вимогами до гідро- та шумоізоляції;
- необхідністю забезпечити вільне планування;
- скороченням витрат на внутрішнє оздоблення.
Заливка проводиться зазвичай після закінчення зведення стін першого поверху. Однак можливі варіанти заливання монолітних перекриттів вже в будинках з покрівлею, якщо цього вимагають погодні чи інші умови. У такому разі на кладці нижнього поверху монтують двотаврові балки і по периметру несучих стін заливають вінець на висоту перекриття. Також, для посилення механічних зв'язків, із внутрішньої сторони вінця випускають на 40-50 см заставну арматуру. Її сумарний переріз може бути менше 0,4% від перерізу поздовжнього зрізу вінця.
Проектні розрахунки несучої конструкції
При виборі довжини прольоту слід співвідносити до товщини плити як 30:1. Однак при самостійному проектуванні робити перекриття товщі 400 мм практично немає сенсу, так як здатність конструкції, що несе, підвищується разом з її власною вагою і статичними напругами. Тому допустиме навантаження на саморобні перекриття рідко перевищує 1500-2000 кг/м2.
Ситуація може бути виправлена включенням у несучу конструкцію сталевих двотаврових балок, покладених на вирівняну бетоном поверхню кладки несучих стін. Інший спосіб збільшити довжину прольоту за збереження відносної свободи планування — оперти перекриття на колони. При товщині монолітної конструкції до 400 мм і довжині прольоту в чотирьох напрямках від колон до 12 метрів площа перерізу опори становить 1-1,35 м 2 за умови що перетин заставної арматури в колоні не менше 1,4%.
Розрахунок армування монолітної плити
У загальному випадку товщина плити визначається кількістю армуючої сталі, яка закладена в неї. Щільність армування, у свою чергу, залежить від граничного допустимого навантаження та стійкості до тріщиноутворення. Уникаючи окремих випадків, можна навести загальний приклад конструкції, що демонструє повну відповідність нормативним вимогам при досить високому запасі міцності.
У приватному будівництві залізобетон укріплюють арматурою з періодичним профілем класу А400, він же А-ІІІ.
Діаметр прутів у плитах завтовшки:
- до 150 мм – не менше 10-12 мм;
- від 150 до 250 мм – не менше 12-14 мм;
- від 250 до 400 мм – не менше 14-16 мм.
Арматуру укладають двома сітками з розміром вічка 120-160 мм, товщина захисного шару бетону від країв плити – не менше 80-120 мм, а зверху та знизу не менше 40 мм. Напрямок укладання чотирьох рядів арматури, починаючи з нижнього: вздовж, упоперек, упоперек, вздовж. Для перев'язки використовується оцинкований дріт завтовшки не менше 2 мм.
Монтаж опалубки різних типів
Опалубка повинна витримувати навантаження в 500-1100 кг/м 2 включаючи динамічний вплив падаючого бетону. Для створення площини опалубки можуть бути використані:
- Пластикові листи багаторазової опалубки.
- Вологостійка фанера завтовшки 17-23 мм.
- ОСП завтовшки 20-26 мм.
Краї плит повинні щільно прилягати до стін, не допускається використання опалубки із зазорами на стиках більше 2 мм, якщо не планується застеляти поверхню гідроізолюючою плівкою.
Іноді розумно робити опалубку незнімною, використовуючи для цього профільовані листи, орієнтуючи їх вузькою полицею вниз. Їх мають уздовж плити, щоб хвилі при заливці утворювали численні ребра жорсткості. Розрахунок товщини ведеться від нижнього ребра, у такий спосіб економія бетонної суміші становить 20-25%. У цьому висота гребеня має перевищувати третини загальної товщини плити. Якщо опалубку знімати не планується, в неї вкручують шурупи з гумовою шайбою і прив'язують їх тонким дротом до арматури.
Монтаж опалубки починають з розміщення стійок: це можуть бути або сталеві телескопічні стійки з триноги і унівилкою, або деревина без вад перетином не менше 100 см 2 . Кожна стійка повинна бути пов'язана з двома похилими сусідніми зв'язками з дюймової дошки. Стійки монтують по лініях балок, відстань між якими, залежно від товщини плити 150-400 мм, становить:
- 190-240 см за товщини фанери до 20 мм;
- 210-260 см за товщини фанери від 21см.
При цьому відстань між стійками однієї балки, залежно від проміжку між ними, становить:
- від 140 до 200 см при прольоті до 150 см;
- від 120 до 180 см при прольоті 160-210 см;
- від 100 до 140 див при прольоті 210-250 див.
Основні балки, як правило, виконані із бруса 100х100 мм. На них поперек із кроком 500-650 см укладають вторинні балки, які мають перетин у 50% основних. Якщо опалубка із профільованого листа, крок вторинних балок дорівнює 3,5 відстаням між хвилями.
Вертикальну опалубку монтують із підпірних щитів, що додаються до зовнішньої стіни будівлі. Часто по периметру укладають блоки газобетону завтовшки 80-100 мм, щоб приховати пояс перекриття.
Армування та обв'язування
Після монтажу опалубки її змащують антиадгезивним складом та починають укладання арматури. На вінцях і опорних ребрах прути ув'язують у квадрат, зберігаючи з усіх боків мінімально допустимий захисний шар. Основний масив перекриття армується сіткою. Нижній шар укладають на пластикові сухарі, що контролюють збереження нижнього захисного шару. Сітку перев'язують на перетині кожного третього прута.
Після обв'язування нижньої сітки на неї встановлюють проміжні фіксатори через 100 см у шаховому порядку. Для посилення опори на стіни вмонтовують торцеві фіксатори. Ці елементи допомагають зберігати проектну відстань між двома площинами армування.
Змонтовану верхню сітку пов'язують із нижньою сполучною скобами. Після завершення монтажу армуюча конструкція повинна бути як одне ціле і легко сприймати навантаження від людей, що ходять по ній.
Заливка бетону
Монолітні перекриття заливають бетоном марки В20-В30, виготовленим у фабричних умовах. Заливання монолітних перекриттів має проводитися в один етап, тому заповнення простору малими дозами не рекомендується. Якщо відразу весь обсяг робіт виконати неможливо, ділянки плити потрібно розсікти сіткою з осередком 8-10 мм.
Подача суміші до перекриття може проводитися бетононасосом або об'ємною бадією, що піднімається краном. Після подачі нагору суміш рівномірно розподіляють, усаджують вібрацією і залишають застигати.
Подальші дії
Бетон набирає достатню міцність через 4 тижні, весь цей час він потребує періодичного змочування та захисту від дощу перші 2 доби. Після висихання опалубку можна знімати та приступати до зведення стін.
При будівництві будівель з двох і більше поверхів, невід'ємною частиною робіт є монтаж плит перекриття. Найчастіше, звичайно ж, використовуються плити перекриття пк, виготовлені в заводських умовах, які після заливання армпояса спираються на нього. Однак в окремих випадках перевагу все ж таки доводиться віддавати виконанню всіх робіт своїми руками.
Існують випадки, коли неможливо використати готові заводські плити. Наприклад, якщо будівництво має нестандартні розміри або форму і різання плит перекриття не допоможе повністю покрити всю необхідну площу. Тоді єдиним варіантом залишиться заливання своїми руками.
Якщо через обмежені розміри будмайданчика або складнощі для того, щоб під'їхати до нього, використання підйомного крана є нереальним - тоді також можна плиту перекриття залити власноруч.
Перевага роботи своїми руками
Хоча виконання подібних робіт є трудомістким процесом, проте, воно має низку переваг, завдяки яким навіть маючи можливість використовувати заводські плити. Деякі все ж таки воліють робити плиту перекриття своїми руками.
Переваги виготовлення своїми руками:
- Монолітна структура перекриття, відсутність швів, стиків. Завдяки цьому навантаження рівномірно розподіляється на всю плиту, стіни будівлі, а також фундамент.
- Можливість нестандартного планування будинку. Заливка плит самостійно дозволяє не підганяти розміри будинку та планування під габарити заводських виробів.
- Відсутність потреби у використанні важкої техніки.
- Можливість істотно скоротити витрати, виконуючи більшість робіт власноруч.
- Відпадає необхідність у заливці армопояса, у разі використання заводського залізобетону, потрібен пояс під плити перекриття.
Установка опалубки
Є два варіанти спорудження горизонтальної опалубки: оренда пластикової або металевої опалубки, а також виконання робіт із монтажу опалубки під плиту самостійно.
Роботи починаються з установки вертикальних стійок, на які спиратиметься вся конструкція та монолітна плита перекриття. Такі стійки можна взяти в оренду або купити б/у. Хороші вони тим, що їхня висота може регулюватися і їх можна використовувати для будь-якої висоти перекриття. Відстань між стійками має бути близько метра. На стійки необхідно розташувати поздовжній брус, який підтримуватиме всю конструкцію.
Далі слід установка каркаса. Для цього необхідно використовувати брус перетином 15*5 см. Каркас споруджується по периметру будівлі, а для більшої надійності додатково розміщуються поперечні бруски. Кожна наступна поперечна балка монтується з відривом близько 70 див від попередньої.
Готуємо поверхню для заливання
Після спорудження каркаса необхідно підготувати поверхню заливки. Для цього на каркас укладаються дошки або фанера (перший варіант дешевший, але завдяки другому можна досягти рівної поверхні стелі нижнього поверху). Ці дошки повинні впритул примикати до стіни, щоб не було щілин. Після цього необхідно за допомогою опорних стійок вирівняти поверхню за рівнем так, щоб верх опалубки точно збігався з краєм викладеної з цегли або піноблоку стіни.
Далі монтується вертикальна частина опалубки. При цьому необхідно пам'ятати, що плита повинна заходити на деяку відстань на вигнану стіну. Для того, щоб дошки опалубки після зняття можна було використовувати в інших цілях, їх краще застелити поліетиленовою плівкою.
Застосовуємо армування
Якщо для перекриття використовуються заводські вироби, облаштування армопояса є обов'язковим для будівель з блоків. Причиною цього є той факт, що під вагою плит через нерівномірне усадження будівлі в майбутньому можуть піти серйозні тріщини в стінах. Армированный пояс у разі забезпечить те, що вся маса плит буде рівномірно розподілено на стіни будівлі. Влаштування армопояса схоже на стрічковий фундамент, опорою якому служать стіни будівлі.
Однак якщо залити плиту перекриття, то отриманий моноліт рівномірно розподілятиме навантаження на стіни і захистить від утворення тріщин. Тому необхідність спорудження армопояса під час виконання робіт своїми руками відпадає.
Як армувати монолітні перекриття? Для цього необхідно використати сталеву арматуру діаметром 10-14 мм. Для надійності армують бетон двома сітками: одна розташовується внизу платформи, що заливається, інша - вгорі. Арматурний каркас повинен бути з шириною осередку або 15, або 20 см. Для невеликих споруд сітки з осередком 20*20 см буде цілком достатньо.
Якщо довжини прутів арматури недостатньо для того, щоб повністю охопити всю відстань перекриття, то прути слід розташовувати на 40 см. Також бажано, щоб кожен наступний ряд мав стик арматури в іншому кінці перекриття. Після укладання усієї арматури її потрібно зв'язати за допомогою в'язального дроту.
Сітка повинна заходити на стіни будівлі як мінімум на 15 см (якщо цегляні стіни) або на 25 см (для стін з газобетону). Так як при заливанні плити самостійно армопояса не передбачено, дуже важливо, щоб арматура заходила на стіни. Нижню сітку необхідно підняти на 2-2,5 см над нижнім рівнем перекриття. Верхня сітка розташовується на такій же відстані від верху платформи, що заливається.
Під час підготовки майданчика до заливки бетоном важливо не забути про порожнини для прокладання проводки та комунікацій.
По завершенню робіт з армуванням плити слід бетонувати перекриття.
Заливка бетоном
Для бетонування плити краще використовувати бетон, замовлений на заводі. Це допоможе заощадити час і сили, а також забезпечить однорідність перегородки та підвищить показники міцності. Якщо перекриття заливається досить швидко і рівномірно, а досягається за допомогою бетононасоса, розчин не починає рано застигати і завдяки цьому перекриття по праву можна буде назвати монолітним.
Також для ущільнення бетону необхідно використовувати глибинний вібратор. Його необхідно застосовувати доти, поки бетон не перестане осідати і виділення бульбашок повітря не припиниться.
Для того, щоб повністю заповнити всі щілини перед наповненням перекриття бетоном, залийте спочатку проливку. Вона виконується тонким і трохи рідким шаром. Коли цей шар утрамбується і рівномірно розподілиться, можна приступати до заливки основного шару.
Особливості під час роботи
Деякі радять не заливати до краю сантиметра 2, а потім через кілька днів, коли бетон схопитися, за допомогою маяків заповнити простір, що залишився, рідким розчином. Це дозволить досягти рівності та гладкості міжповерхового перекриття. Для цих цілей також можна використовувати підлоги, що самовирівнюються.
Якщо плита перекриття своїми руками виготовляється взимку, бетон повинен містити протиморозні добавки. Однак варто пам'ятати, що вони впливають на час набирання міцності бетоном. Тому однозначно найкращим часом для самостійного заливання плити перекриття є тепла пора року.
Процес застигання бетону
Після того, як перекриття залито бетонним розчином, не можна сказати, що всі роботи закінчені і можна просто чекати, коли плита набере свою міцність. Процес застигання розчину нерозривно пов'язаний з випаровуванням вологи, а це призводить до появи тріщин у бетоні. З огляду на це, спочатку після заливання, потрібно регулярно поливати водою. Найкраще використовувати в цьому випадку шланг із водою, адже піднімати цебро за відром на висоту другого поверху справа невдячна.
Якщо бетон сохне в спеку, поливання водою буде недостатньо, потрібно накрити плиту поліетиленом.
Після того, як бетон застиг, потрібно зняти всю опалубку. Про те, щоб цей процес не був таким складним, слід подбати ще на етапі монтажу конструкції. Якщо всі дошки були покриті поліетиленом, їх можна використовувати надалі.
Як видно, за бажання плити перекриття можна зробити своїми руками. І хоча цей процес трудомісткий і тривалий, але отримана міцність плити вартує цих зусиль.
Плити перекриття при монолітному будівництві можуть бути виготовлені на замовлення на підприємствах ЗБВ, доставлені на майданчик та змонтовані із застосуванням крана, згідно з правилами укладання перекриттів.
У той же час, сучасні технології будівництва дозволяє створити монолітну конструкцію безпосередньо на місці її розташування. Більш складне завдання, тому будівельники використовують цей метод тільки якщо не можна використовувати готові вироби: нестандартне планування будівлі, немає можливості задіяти підйомну техніку і т.д. Створити монолітну плиту можна так само і своїми руками, за дотримання всіх технологій.
Розрахунок монолітного перекриття
Монолітне перекриття є плитою з бетону, армованою залізом. Розміри плити розраховують, виходячи з проектних параметрів майбутньої споруди.
Можна розрахувати товщину плити самостійно, взявши за основу розмір прольоту, що завжди приймається рівним найдовшій стіні. Співвідношення довжини та товщини приймають приблизно 1 до 30, це має бути мінімальна товщина. Для прольоту довжиною 5 метрів мінімальна товщина має бути 170 міліметрів, плюс 2-3 сантиметри для надійності. Максимальну товщину майбутнього перекриття рекомендують 250 міліметрів. Звідси випливає, що найдовший проліт, який можна закрити без додаткових опор, становить 9-9,5 метрів. Точніші розрахунки, все ж таки, варто довірити професіоналам.
Як виготовити монолітне залізобетонне перекриття своїми руками
Основним завданням є створення опалубки для монолітного перекриття, це найвідповідальніша частина роботи. Дану конструкцію можна придбати у готовому вигляді, взяти в оренду у будівельній організації. Але в малоповерховому будівництві досить поширені прийоми самостійного створення опалубки перекриттів з дощок, бруса, фанери та інших матеріалів. Зробити її можуть будь-які грамотні будівельники достатньої кваліфікації, що називається - "з прямими руками".
Чи є сенс купувати фабричну опалубку під плиту перекриття? Коли стеля невисока, не перевищує 3,5 метрів, саморобна конструкція буде досить надійною, обійдеться не дорого, використані матеріали можна використати вдруге.
Для складання опалубки для перекриття потрібні:
- Тонка фанера, ламінована чи проста, 2 сантиметри завтовшки – для створення «палуби».
- Дерев'яний брус для вертикальних стійок та поперечних балок, на яких лежатиме «палуба».
- Дошки дерев'яні різного розміру – 50х150 мм або 50х120 мм для бортів.
Ламінована фанера дорожча, але краще відстає від бетону і поверхня бетону, після застигання, виходить гладкішою.
Установка телескопічних стійок
Брус для вертикальних стояків можна замінити спеціальними телескопічними стійками. Це один із секретів та нюансів опалубки для монолітного перекриття своїми руками. , про інші йтиметься нижче. Телескопічні штативи триноги є сенс купити - вони дуже зручні, прискорюють процес, після будівництва завжди можна продати за ту ж ціну.
Особливості, секрети та нюанси монтажу опалубки
- Крок встановлення телескопічних опор – 1 метр.
- Крок вертикальних стійок із брусів – 0,5 метра.
- Опалубку для монолітного перекриття можна знімати через 2 тижні після заливання.
- Фанеру можна замінити ДСП або тонкими дошками, у цьому випадку зовнішні поверхні тоді не вийдуть ідеально рівними.
- Постеліть на фанеру або дошки "палуби" поліетиленову плівку, тоді після демонтажу дорогі будматеріали будуть "як нові".
- Поверхню після заливання потрібно регулярно змочувати водою, методом розбризкування, так не буде тріщин.
Правила армування перекриттів та заливання бетоном
Укладання арматури
Після монтажу опалубки проводять армування. Для армування одного кубічного метра бетону при товщині плити 15 сантиметрів потрібно близько 20 кілограмів арматури, діаметром 10 міліметрів (для поздовжнього армуючого каркаса) і 7 кілограмів арматури діаметром 8 міліметрів (для поперечного). Арматура укладається кроком в 20 сантиметрів, у два поверхи, верхні грати тримаються на П-подібних скобах, які роблять з цієї ж арматури, докладніше а правильному армуванні читайте .
Заливку найкраще робити автобетононасосом - так заливка пройде швидко, в один прийом, конструкція вийде абсолютно монолітною. На бетоні краще не економити - купити готовий розчин, або приготувати самим у бетонозмішувачі, цемент не менше М400. Для кращого ущільнення бетону треба обов'язково пройтися глибинним вібратором.
Плюси і мінуси
Переваги даної технології досить очевидні
- Створюється рівномірний тиск на стіни по всьому периметру.
- Вартість моноліту менша за готові ЖБ плити, опалубка плит покриття розбірна, матеріали можуть використовуватися повторно.
- Не треба залучати вантажопідйомну техніку (кран).
- Перекриття можна зробити нестандартним, практично будь-якої форми, якщо цього вимагає проект будинку.
Головний недолік технології перед використанням готових ЗБВ – витрати часу. Приступати до важких робіт на будівництві можна тільки після того, як конструкція остаточно стабілізується по внутрішній структурі, а це не менше місяця. Вирішувати, наскільки технологія вигідна, найкраща – тільки вам самим.
Слід згадати ще про одну технологію – створення монолітного перекриття за профнастилом, яку також не складно зробити своїми руками. Заливка по профільованому листу, який можна використовувати як і незнімну опалубку, створює додаткові ребра жорсткості, що вимагає набагато меншої арматури. В цілому, зменшується витрата бетону, хоча такий метод не можна назвати «бюджетним» через вартість профнастилу.
Відео заливки перекриття бетоном
Справа була у жовтні, постійно йшли дощі, така погода дасть найкращу гідратацію бетону, головне не лити бетон до самого дощу.
Бюджет підходив до нуля, вірніше його майже не було, довелося позичати кошти, з метою економії при армуванні була використана сітка з 14 арматури 1 шар замість двох, але ми додатково підсилили каркас ригелями для жорсткості.
Насамперед в'язалися ригеля.
Для зручності та швидкості в'язання ригелів було забито 4 арматури у стіну будинку.
Заздалегідь з бетонного поясу було випущено частину арматури для зв'язування її з арматурою перекриття.
У місцях міжкімнатних стін, пояса та додаткового армування не робили.
Перед тим як кріпити дошки, був виготовлений каркас, лаги з підпірками з бруса 150×50 мм.
(loadposition Adsense)
Насамперед потрібно відбити рівень у кожній кімнаті і по ньому перпендикулярно під лагами прибити брус 50×50 мм. Цвяхами 100-150 мм. Ми прибивали прямо до бетонного пояса, поки він був сирим, цвяхи в нього добре заходили. Додатково прибивали дошки під 50-м. Брус приблизно через метр з витратою близько 6-ти цвяхів на дощечку, так як стіни з черепашника і цвяхи в ньому не дуже міцно триматися, все залежить від щільності каменю.
Підпірки теж закріплювали, прибиваючи до лагав по 2 цвяхи навскіс.
Внизу теж робили підошви для підпірок і закріплювали їх цвяхами, тому що вони легко потонуть у засипаному сирому відсіві.
Коли опалубка була закінчена, приступили до в'язання каркаса, каркас із 14-ї арматури, осередки 20×20 см. Перед в'язкою каркаса розклали плівку на дерев'яну підлогу.
Зверху на готову сітку з арматури прив'язували ригеля за метр.
Висота та ширина ригеля 10 см.
Залишили місце для майбутнього люка на другий поверх, розмір був обраний випадковим, 1000×2000 мм.
Ось і все монолітне бетонне перекриття готове. Перекриття залили за 3 дні, обсяг бетону – 14 кубів, приблизно 800 кг арматури. Місили бетон вручну в кориті об'ємом 0.4 куб. Ходити по свіжому перекриттю можна вже наступного дня, але в жодному разі не навантажуйте його матеріалами до повного затвердіння, можуть утворитися мікротріщини. Опалубку розбирали у квітні.
5 Comments
Привіт Євгеній! Спасибі, що звернули увагу на мої труби! Розміри перекриття 8.600х9.200 м., товщина перекриття 200 мм, найдовший проліт 6 метрів. Якщо будуть цікавити ще якісь подробиці, з радістю відповім.
Здрастуйте Віталію! Був приємно вражений Вашою оперативністю. Переглядаючи фото перекриття та пояснення до них я зрозумів, що незважаючи на які складнощі Ви з оптимізмом дивитеся в майбутнє.
І я радий за Вас. У себе на ділянці я будую будинок і цього місяця необхідно залити перекриття - 125 кв. Бетон мені треба 17,6 куб.м. Зараз укладаємо каркаси балок, арматуру мон. пояса, а потім арм. А хто підказав Вам обрати такий тип та такі розміри? Думаю, що Вам могло вистачити 8-ми куб.м бетону, а це велика економія, та й навантаження на черепашник зменшилося б на 14,5 тн. Але справа зроблена і це добре. І останнє запитання. Ви розповідатимете про нові етапи будівництва? Усього гарного Віталія.
Привіт Євгеній!
Визнаю чесно на момент будівництва, особливих розрахунків не велося, робили «як у всіх». З приводу перекриття, 80% площі перекриття це проліт в 6 метрів, якщо рахувати від несучої до несучої стіни, перегородки я не беру в рахунок, так як у мене ґрунт чорнозем 1-1,5 м і фундамент для перегородок відлитий окремо глибиною близько 60-. 80 див.
З приводу товщені перекриття, зазвичай розраховують, де довжину прольоту ділять на 25-32, звідси і товщина. При меншій товщині плити можливі прогини більш допустимі (тільки від ваги самої плити), якщо плита не заздалегідь напружена. Плита товщиною 12,7 см із звичайного важкого бетону задовольняє більшості нормативних вимог щодо вогнестійкості та пожежної безпеки.
Ще додам, що в нашій місцевості сейсміка 9 балів, тому не шкодував матеріалу, тому що в майбутньому планую здати будинок в експлуатацію.
Так звичайно, я публікуватиму матеріали у гілку «Власними руками», є фото, залишилося тільки підготувати текст, але на даний момент я зайнятий роботою (шабашками), роблю внутрішнє оздоблення, ближче до осені щільно займуся сайтом. Також можу опублікувати і Вашу працю, зробивши для цього окрему рубрику або «блог», думаю, Ваш досвід обов'язково стане в нагоді іншим користувачам сайту.
Здрастуйте Віталію. Я в роздумах щодо вирішення аналогічної проблеми. Будинок 2 пов. Внутрішній розмір 9х11. Капітальна стіна в 1 цеглу ділить 11 метрів на 4,5 та 6,5 метрів. Перекриття стельове після 2-го пов. планую також бетонне з арматури в 2 шари нижній шар з 14 мм, верхній шар 10 мм. Внутрішні стіни приміщень у підлогу цеглини вже вигнані. Найбільше приміщення 4,2 кв. Якщо 4200:32=131 мм, товщина перекриття. Товще не хотілося б навантажувати фундамент. Рігелів немає. Що ви скажете про товщину перекриття?
Оптимальне перекриття в будинках із цегляними, бетонними та складеними з окремих бетонних блоків стінами – збірні плити заводського виготовлення. Але в будинках зі складною конфігурацією не завжди можливо змонтувати готові вироби стандартних розмірів або під'їзд важкої вантажопідйомної техніки до місця монтажу утруднений. У разі доводиться виконувати бетонування конструкції безпосередньо дома. Розглянемо, як правильно заливати плити перекриття відповідно до діючих будівельних нормативів та правил, що забезпечить міцність, надійність та довговічність конструктиву.
Переваги монолітного варіанта
Незважаючи на підвищену трудомісткість виконання робіт, моноліт має такі переваги перед готовими збірними конструкціями:
- монолітна плита перекриття, за рахунок відсутності швів, більш рівномірно розподіляє навантаження, що передаються на стіни та фундаментну частину;
- можливість перекривати будівлі зі складною конфігурацією, великою кількістю кутів та різних закутків;
- легкість влаштування лоджій та балконів без необхідності укладання додаткових елементів із забезпеченням їхнього надійного закріплення;
- безпроблемний пропуск через перекриття димоходів та інженерних комунікацій;
- рівність стельових поверхонь та при повній відсутності стикувальних швів;
- самостійне виконання, без залучення важких вантажопідйомних механізмів та робочих бригад.
На що потрібно звернути особливу увагу при самостійному влаштуванні монолітного перекриття
При продумуванні як залити плиту перекриття своїми руками потрібно:
- Детально ознайомитись з технологіями виконання робіт.
- Рекомендується замовити повний проект конструктиву у проектній організації. У якому, конкретно для вашого будинку, розрахунковим шляхом буде визначено:
- оптимальні розміри та товщина конструктиву;
- конструкція та способи спорудження опалубки;
- класи необхідної арматури, необхідну кількість і розміри, крок її розташування та порядок армування;
- об'єм та необхідний клас бетону, правила його укладання та догляд у процесі твердіння;
- захід з техніки безпеки.
Далі будуть викладені основні рекомендації, якщо з будь-яких причин замовити готовий проект неможливо. Основний показник — товщина плити перекриття, яка повинна становити одну 30-у від величини прольоту, що перекривається. Наприклад, у 6-ти метрових прольотах — 20 см.
Пристрій опалубки
Можуть застосовуватися два наступні види опалубок:
- інвентарні заводського виготовлення, збірні елементи ідеально підігнані, що дозволяє швидке та якісне складання. У комплект входять телескопічні опори, що дозволяють легке встановлення опалубки на одному горизонтальному рівні. Вартість таких конструкцій висока, але їх можна орендувати на якийсь час за помірну ціну;
- виготовлені дома виконання робіт і які у більшості випадків.
Установка саморобної опалубки включає такі роботи:
- Встановлення вертикальних опорних стійок із бруса перетином ≥ 10 × 10 см або якісного колод діаметрами ≥ 10-ти см. Стійки встановлюються на міцну основу, при необхідності на дощаті підкладки. Крок розташування дорівнює 1 м з зазором від стін ≥ 20 см. Міжрядова відстань ≤ 2 м. Верх стійок вирівнюється строго на одному горизонтальному рівні. Для виключення зсувів виконується розкріплення поперечними, поздовжніми та діагональними зв'язками.
- Монтаж ригелів із бруса, двотаврових балок або швелера.
- Укладання суцільного палубного настилу із щільно підігнаних обрізних дощок товщиною ≥ 40 мм або 2-х см фанери. Верх настилу влаштовується на рівні закінчення кладки поверху, що перекривається. Вся поверхня, за винятком торців стін, на які лягатиме моноліт, застилається щільною поліетиленовою плівкою або рулонними гідроізоляційними матеріалами.
- По зовнішніх кромках торців викладаються бортики товщиною в півцегли при висоті в два ряди, які рекомендується оббити зсередини пеноплексом, або нашити щити на необхідну товщину монолітної конструкції. Ці борти будуть служити вертикальними опалубними стінами.
Армування плити перекриття
В опалубку укладається просторий арматурний каркас із 2-х сіток. Армування виконується арматурними стрижнями A-II або A-III діаметрами від 10 до 16 мм. Сітки в'яжуться з осередками ≤ 20 см з використанням тонкого в'язального дроту. З'єднання стрижнів по довжині здійснюється з 40 см нахлестом. Стики виконуються з максимальним видаленням один від одного. Збіг у сусідніх лавах неприпустимий. Армування повинно заходити на цегляні стіни ≥ 15 см, а з легких бетонних блоків ≥ 25 см. При влаштуванні прорізів їх кромки повинні обрамлятися арматурними стрижнями.
Захисний шар бетону в плиті перекриття повинен бути від низу нижньої, верху верхньої сіток і торців арматурних стрижнів 25 мм. Для цього нижня сітка укладається на сухарики (тонкі бетонні паралелепіпеди з закладеними всередину відрізками в'язального дроту) або спеціальні пластикові фіксатори. Для забезпечення фіксованого взаємного розташування сіток по висоті їх з'єднують сталевими хомутами із загнутими кінцями, розташованими через метр у шаховому порядку. Для надійності фіксації можна додатково приварити арматури. У продажу представлені готові сполучні елементи для закріплення сіток відносно один одного. Їх встановлюють в розбіжність з кроком в 40 см. У проміжках на відстані 70 см від несучих стін установка виконується через кожні 20 см.
Верх необхідного бетонного шару відзначається прокресленням ліній по периметру опалубки.
Заливання плити перекриття
Перед бетонуванням необхідно:
- ще раз перевірити надійність та стійкість встановленої опалубки
- правильність та міцність армування
- наявність та справність інструментів та обладнання необхідного для укладання бетонної суміші
- встановити необхідні закладні деталі та короби обрамлення влаштовуються прорізів для проходу димоходів та пропуску інженерних комунікацій.
Бетонування рекомендується виконувати без технологічних перерв, в один прийом. Для цього оптимально замовити необхідний обсяг бетону 25 на бетонному заводі з підвезенням автомобільними міксерами. Якщо є можливість розміщення автомобільного крана з достатньою довжиною та вильотом стріли, то подачу суміші можна виконувати спеціальними черевичками. Інакше доведеться вдатися до застосування бетононасосу.
Суміш рівномірно розподіляється смугами шириною до 2-х м з однаковою товщиною, відсутністю розривів та поступовим переміщенням по всій площі. Ущільнення бетонної суміші виконується за допомогою глибинних вібраторів та поверхневих вібромайданчиків. Фінішне вирівнювання, з ретельним контролем товщини укладеного бетону, виконується гладилками та штукатурними кельмами.
При великій площі укладання та неможливості здійснення укладання без перерви, у місцях дії неосновних навантажень допускається влаштування робочих швів. Шов має бути тільки вертикальним і строго перпендикулярним до плити, що забезпечується укладанням рейок на всю товщину плити. Роботи можна продовжувати за добу. У місці розташування шва металевими щітками видаляється цементна плівка до оголення великого заповнювача, арматура очищається від розчину, що налип, виконується продування стиснутим повітрям і промивання водою під тиском.
Після затвердіння бетону короби розбираються. Вся поверхня накривається рівним шаром поліетиленової плівки та змочується у перші три дні. При температурі зовнішнього повітря ≥ 10°C готова плита накривається щільною тканиною або мішковиною з постійним зволоженням. Розбирання бічних опалубних елементів виконують за три тижні, а повний демонтаж за місяць.
Утеплення горищного перекриття плитою виконується укладанням на перекриття пароізоляційного шару, поверх якого укладається утеплювач. Як утеплювач можуть використовуватися:
- пінополіуретан;
- екструдований пінополістирол;
- пінопласт;
- мінераловатні плити;
- керамзит або тирсу.
Залежно від призначення горища та виду утеплювача може влаштовуватися підлогове покриття або влаштовуватись ходові містки.
Завантаження...