Прості саморобні вайми – струбцини для склеювання столярних щитів. Як зробити струбцини з дерева, фанери, металу Струбцини для виготовлення дерев'яних щитів

Рецептом виготовлення цих струбцин поділився зі мною майстер зі Сніжинська. Артем Ласьков. Вони призначені для фіксації ділянок, які після висихання клею стають меблевими щитами. Такі струбцини досить довгі, тобто мають великий розмах губок (фабричні коштують непристойно дорого), а треба їх не дві і не три... Тому робити їх краще для себе самостійно, ніж ми й займемося.

Отже, для роботи нам знадобиться: брус із твердої деревини (наприклад, береза, можна бук та ін). Труба 25 мм., або 25 мм діаметром, врізні гайки з болтами відповідного діаметру, довгий болт (шпилька) та декоративна гайка (із закругленою набалдашником).

Отже, основа струбцини – це труба 25 мм. Відрізаємо шматок потрібної довжини.

Брусок напилюємо за розмірами губок, наприклад шматками по 150-200 мм. З одного боку (відступивши від краю 20 мм, свердлимо 25 мм - отвір, а краще 25,5 мм - щоб брус більш вільно ходив по трубі). З цього торця, паралельно отвору робимо пропил, з'єднуючи торець і отвір (щоб можна було стягнути краї і зафіксувати губку на трубі).

Позаду отвори (збоку від нього та від пропилу) свердлимо ще один отвір, наприклад, діаметром 8 мм – під забивну гайку). Забиваємо в неї відповідно гайку, а з іншого боку закручуємо болт. Тепер, закрутивши болт, ми затискаємо в отворі трубу і фіксується губка в даному положенні. Якщо необхідно її пересунути – розкручуємо болт, пересуваємо, куди треба та проробляємо операції у зворотному порядку.

Тепер перейдемо до затискної частини (нижньої). У ній передбачено дві деталі-губки. Нижня масивніша має таку ж будову, як і верхня, тільки доповнюється ще однією забивною гайкою з протилежного від труби кінця, в яку повертається шпилька з декоративною гайкою. З протилежного боку на шпильці бажано зробити "баранчик". Наприклад,

Друга частина рухлива - вона менш масивна, не має жодних затискних елементів (гайок, пропилів тощо), тільки під шпильку доцільно зробити невелике заглиблення.

і ще одне пояснювальне фото.

Повинно вийти приблизно так.

Працює струбцина так: розводимо крайні губи на 2-3 см ширше, ніж передбачувана ширина майбутнього щита. Фіксуємо з труби, затискаючи бічні гайки. Фугуємо заготовки, укладаємо їх на трубки, промазуємо клеєм, після чого, обертаючи "баранчик", стягуємо їх між собою. Струбцини бажано розташовувати в шаховому порядку (див. фото), щоб трубки підтримували площину ділянки (див. фото).

Основні плюси даної конструкції - це простота виготовлення та ціна, тобто, наробити ви їх зможете скільки потрібно, особливо не витратившись - те, що треба для гаражної столярні.

В даний час промисловість пропонує струбцини або вайми. різних конструкцій. Але вони мають надто великі габарити та високу вартість. Тому для домашньої столярної майстерні можна виготовити струбцину своїми руками.

За допомогою саморобної вайми можна виконувати склеювання меблевого щита та інші столярні роботи.

Виготовлення струбцини своїми руками

Основу конструкції саморобної вайми представляє міцна балка, що несе. Виготовляють її із профільної труби прямокутного або квадратного перерізу. Також балку можна виконати з металевого профілю: куточка чи тавра.

Несуча балка повинна мати високу міцність і стійкість до навантажень на вигин. Це необхідно, щоб під час роботи конструкція вайми не вигиналася та не деформувалася.

Для стиснення меблевого щита необхідно докладати великого зусилля. Тому якщо несучі балки не матимуть достатньої міцності, їх вигне разом із заготівлею.

Якщо меблевий щит, який виготовлятимуть на ваймі, повинен мати великі розміри, то відповідно матеріал для основи необхідно підбирати найбільш міцний. У конструкції вайми всі упори і гвинти розташовані над балкою, що несе. Тому чим вище знаходяться упори та гвинти, тим сильнішими будуть навантаження на вигин, що діють на всю конструкцію. Для цього струбцин повинен мати дуже міцну основу.

При роботі вайми на всі упори буде чинитись великий тиск. Тому упори мають бути розраховані на велике навантаження. Інакше вони можуть зігнутися.

Повернутись до змісту

Матеріали та інструменти

• профільна труба прямокутного перерізу;
• гвинти;
• гайки;
• упори;
• дерев'яні прокладки;
• зварювальний апарат;
• болгарка;
• будівельний рівень;
• косинці.

Кріплення упорів до балки має бути міцним і мати можливість швидко пересуватися у поздовжньому напрямку.

Меблеві щити, які повинні затискатися у пристрої, можуть бути різної ширини. У процесі роботи не завжди є можливість прикріплювати гвинтами заготовки різних розмірів. Тому необхідно створити можливість переміщувати затискачі.

Всі гвинти повинні мати необхідну міцність. Гайки мають бути посиленою конструкцією. Їх можна придбати в будівельних магазинах. Можна замовити виготовлення цих деталей у токарній майстерні. Також необхідно замовити токареві виготовлення упорів до гвинтів необхідних розмірів.

Якщо купити готові гвинти, то доведеться виконати проточку для встановлення та закріплення затискачів.

Повернутись до змісту

Етапи виконання робіт

Починають виготовлення струбцини своїми руками. Необхідно приготувати профільну трубу прямокутного перерізу розміром 60х30х3 мм. Довжина труби має бути 120 см.

Такі розміри для несучої балкибули обрані у зв'язку з тим, що часто доводиться склеювати листи великих розмірів або виготовляти дерев'яні двері. Тому струбцина повинна мати такі розміри, щоб можна було закріпити заготовки таких великих габаритів.

Занадто великі заготовки виконують досить рідко. У більшості випадків виготовлятимуться меблеві щити невеликих розмірів та проміжні майданчики для сходів. Необхідно заздалегідь передбачити заходи, щоб при виготовленні щита клей не потрапляв на поверхню пристрою.

У тих випадках, коли довжина вайми не дозволяє виконати велику заготівлю, потрібно склеювати такий щит частинами. Спочатку склеюють заготовки такої ширини, яку можна затиснути у струбціні. Потім із вузьких щитів збирають широку заготовку. Для цього використовуються затиски, що пересуваються.

Потім потрібно виготовити гвинти та гайки. Гвинт роблять із шестигранника довжиною 300 мм перетином 28 мм. Він повинен мати метричне різьблення 2 см. Гайка виготовляється у вигляді шестигранника 32 мм завдовжки 60 мм.

Під гайки ставлять прокладки завтовшки 1 див. Потім виконують зварювання. Після цього виготовляють затискач з металевого прута 5 див.

Виконувати затискач, який має менший діаметр, небажано. Інакше він продавлюватиме дерев'яні прокладки, які розміщують між заготовкою та затиском. Якщо не користуватися прокладками, можна деформувати заготівлю.

Потрібно просвердлити отвір в 1 см у торці саморіза з боку затиску. У цей отвір встановлюють 2 шарикопідшипники, щоб зменшити тертя.

Потім приварюють гайки. Необхідно стежити, щоб шуруп знаходився паралельно до профілю. Інакше заготівля продавлюватиметься.

Потрібно повністю прикрутити шуруп із гайкою. Потім на проточку надягають затискач. Після цього під нього кладуть прокладки.

За допомогою рівня стежать, щоб деталі розташовувалися паралельно. Деталі закріплюють, а потім приварюють.

Зварювання виконують невеликими швамищоб при нагріванні металу під час зварювання не допускати деформацію матеріалу.

Потім виконують затискачі із куточка розмірами 60х60 мм. Приварюють куточок до профілю. Профіль зварюють із двох куточків. Їх підганяють так, щоб була можливість вільного переміщення і в той же час, щоб не було великих зазорів.

Закріплюють затискачі. Для цього свердлять отвори діаметром 12 мм. Вони ставлять штифти. Завдяки цьому можна швидко змінювати положення меблевих деталей під час виготовлення.

Якщо в процесі робіт при стисканні вивертає заготівлю, то причиною цього може бути неперпендикулярне положення упору до несучої балки. Тому потрібно перевіряти правильне розташуваннядеталей за допомогою косинців та будівельного рівня.

Потім свердлять отвір, виконують різьблення і привертають гвинт. Правильне положення заготовки можна регулювати за допомогою гвинта.

При свердлінні отворів враховують, що шуруп із рухомим упором переміщається на 200 мм. При закріпленні нерухомого упору відстань між отворами має становити 150 мм. Інакше можуть з'явитися такі ділянки, які заготівля не поміститься.

Спочатку виконують наскрізний отвір на затиску. Після цього встановлюють його на своє місце, притискають струбциною. Потім через цей отвір просвердлюють профіль балки, що несе. Так можна здійснити точне скріплення деталей.

Можна виконати вайму, в якій можна притискати щит до несучого профілю. Ця конструкція надійніша, але її складніше виготовити.

На цьому роботи з виготовлення саморобної струбцини закінчуються.

Конструкція струбцини дозволяє якісно виконувати роботи зі склеювання. меблевих щитів різних розмірівта товщини.

З її квадратно-гніздовим дизайном, виготовлення щитів – дуже поширене завдання столярній справі. Насправді – дерева такої товщини, щоб випиляти з них, ну скажімо, стільницю, зустрічаються не так часто і на всіх їх не вистачить. Більш того - широкі дошки, Найчастіше, спеціально нашаткують на дрібні частини і заново склеюють. Це сильно знижує ймовірність їх короблення та розтріскування в їхній подальшій, меблевій іпостасі.

Сам процес склеювання містить ряд важливих моментів- Товщина, орієнтування шарів, товщина клею, про що пізніше, зараз же, йдеться про механізм для зручного стиснення попередньо підготовлених дерев'яних заготовок. Це спеціалізована струбцина. вайма. Для склеювання одного щита застосовують як мінімум дві струбцини.

Тут слід сказати, що існує спосіб скріплення заготовок такими собі «зубчиками», що дозволяє збільшити площу склеювання і відповідно його міцність. Практика, однак, показує, що з часів застосування «самоварного» столярного клею із сухих плиток, хімічна промисловість зробила крок далеко вперед, і тепер, будь-яка склейка рівних торців, міцніша за основне дерево. У всякому разі, їх хвойних різновидів, з яких і клеять зазвичай щити. Тому цілком достатньо стругання.

Отже, можливі варіанти.

Аналіз наявних аналогів.

Рішення «в лоб».Зручніше, ніж клеїти прямо на верстаті, але не на багато. Єдиний плюс – простота конструкції. Підстава, однак, має бути дуже жорстким, особливо, при будь-якої значної довжини.

При склеюванні потрібні додаткові прості столярні струбцини і рівна рейка по ширині щита для перешкоджання його вигинання під навантаженням. Тим не менш, при не частих роботах, конструкція цілком виправдана, деяке ускладнення технології цілком можна пережити.

Симетрична конструкція.Загалом, логічно випливає з попередньої, простої. Торцеві упори рухомо прикріплені до двох рівних боковин. При прикладанні осьового зусилля одночасно стискаються і боковини.

Декілька варіантів торцевих упорів.

Блакитний варіант, крім фарбування, примітний тим, що більшість деталей стандартні - великі металовироби, прямокутна труба.

Знайшовся навіть такий собі набір-конструктор «зроби сам». «Зубчики» для ступінчастої зміни ширини заготівлі, дозволять простіше насупувати механізм на заготівлю. Найбільш габаритні та незручні в зберіганні та транспортуванні деталі, пропонується зробити самостійно твердого дерева. Тому набір, мабуть, коштує копійки.

Практика, однак, показує - як не акуратничай, на струбцинах все одно буде клей, віддирати який від залізок можна без їх ушкодження, навіть дуже грубими способами, аж до застосування УШМ. Дерев'яні частини, або доведеться оберігати чорновими прокладками з дерева, або просто часто міняти. І те, й інше, не надто зручно.

Саморобний металевий аналог.

Видно, що спеціальних майданчиків-упорів тут не передбачено, тому щоб не зіпсувати вм'ятинами краю майбутнього щита, підкладають технологічну прокладку з дерева.

Менш очевидна конструкція струбцини – асиметрична. Рішення дотепне, просте та витончене.

Наша відповідь Чемберлену.

МАШКІВ: Астронавти! Яка тут цаппа?
БІ: Там, іржава гайка, рідний.
МАШКІВ: У вас тут все іржаве!
БІ: А ця найіржавіша.

Кін дза Дза!

Пропоную свій варіант симетричних струбцин. Вайми зроблені без застосування стаціонарного обладнання – тільки ручним інструментом. Небагато застосовувалося електричне зварювання, але це швидше від захоплення неофіта - в ті часи, тільки-но освоював зварювальний інверторі застосовував нову навичку скрізь, де тільки можливо.

Матеріалами послужили лише стандартні металовироби та два види металопрокату – прямокутна труба та смуга. Було виготовлено чотири однакові вайми, за їх допомогою, було склеєно багато різних заготовок, як суто утилітарного характеру, так і для декоративних.

Розмір струбцин - для, щитів помірного розміру, максимальною шириною приблизно 700 ... 750 мм, однак, можна з'єднати струбцини попарно і клеїти неабияких розмірів щити в два прийоми. Довжина щита, залежить від кількості струбцин і при чотирьох штуках, може досягати 1 ... 1,5 м. Ряд симетричних отворів на сторонах струбцини, дозволяє без особливих зусиль переставляти її задній упор, для зручної роботи при стягуванні вузьких щитів.

Конструкція верхнього гвинтового затиску проста і технологічна, матеріалами для неї, також є стандартний прокат і металовироби, що є великою перевагою в умовах відсутності доступу до верстатного обладнання.

Корпус гвинтового затиску виконаний з відрізка все тієї ж прямокутної труби 40х25, всередині її, вміщена подовжувальна гайка М12.

Гайка утримується лише різьбовою шпилькою та стінками корпусу, вузька сторона корпусу, не допускає провертання гайки. При загвинчуванні шпильки гайка просто випадає з корпусу. Рішення дуже ремонтопридатне - у разі пошкодження різьблення, елементи легко замінюються стандартними недорогими металовиробами.

Задній упор також виконаний з відрізка труби 40х25 мм, що утримується двома парами сережок. Для компенсації товщини «нахльосту», під одну з пар, підкладено по дві стандартні шайби М10, з кожного боку (див. фото нижче).

"Компенсаційні" шайби.

Що було використано до роботи.

Інструменти, обладнання.

Набір звичайного слюсарного інструменту, хороші лещата, ручний електричний дриль. Розмічувальний інструмент - рулетка, косинець, креслилка або спиртовий фломастер. Для різання залізок – УШМ. Стане в нагоді електричне точило. Де-не-де застосовувалося зварювання, але можна й обійтися. При роботі з електричним інструментом обов'язково використання захисних окулярів та навушників.

Матеріали.

Прямокутна труба 40х25, смуга шпилька з різьбленням М12, болти, гайки, шайби М10.

Приступимо. Боковини.

Визначаємось з потрібною кількістюструбцин і купуємо потрібні матеріали.

Нарізаємо шматки прямокутної труби, розмічаємо, направляємо центри отворів. За наявності верстата свердлити можна з одного боку, наскрізь, якщо ж працювати ручним інструментом, краще не полінуватися і додатково розмітити-свердлити і зворотний бік. Отвори в металі, порівняно великого діаметра, краще свердлити за знижених оборотів. Зручно працювати перфоратором у режимі свердління, при цьому його затискач забезпечується невеликим трикулачним свердлильним патроном із простим перехідником. Часто, таке оснащення входить до комплекту перфоратора. Велика потужність і невисокі обороти роблять роботу таким інструментом дуже зручною.

Після різання та свердління, не забуваємо притупити гострі кромки.

Нарізаємо-розмічуємо, свердлимо. Округлі краєчки розмічав просто - прикладаючи відповідну монетку. Обточуємо краї на точилі, притуплюємо гострі кромки. Чарівним напилком, у лещатах.

Сережки. 8 шт. Матеріал – смуга 20х5 мм.

Гвинтовий затискач, задній упор.

Нарізав потрібної довжини різьбові шпильки, на один з кінців приварив по довгій сполучній гайці.

Ескіз гвинтового затиску, де: 1,2 - подовжувальна гайка М12; 3 – корпус (труба 40х25 мм); 4 - шпилька різьбова М12.

За відсутності доступу до зварювальних робіт, нагвинчену гайку можна просвердлити і просмикнути в неї поперечний перекидний важіль з обмежувачами, на зразок, ворота лещат. Решта очевидна.

Допоміжні пристрої для склеювання виробів із дерева

Використання столярного клею є обов'язковим для більшості з'єднань, які застосовуються під час виготовлення різних виробівз дерева. Сохнути з'єднання повинне під зусиллям, а створювати та регулювати величину зусилля можна за допомогою спеціальних пристроїв. Найбільшого поширення набули струбцини та вайми, їх можна набувати готовими або виготовляти самостійно. Другий варіант, на нашу глибоке переконання, є кращим. Чому? По-перше, завжди річ, отримана «майже задарма» для нас набагато миліша, ніж куплена в магазині за великі гроші. По-друге, під час виготовлення ви можете враховувати власні потреби максимально, в магазині дуже складно підібрати бажаний варіант.

Як виготовити дерев'яні струбцини.

Струбцини дуже часто застосовуються під час виготовлення окремих невеликих деталеймеблів. До переваг можна віднести простоту користування та виготовлення, надійність фіксації та невеликі розміри. До недоліків відноситься неможливість працювати з деталями, що мають великі лінійні розміри. Особливо це стосується струбцин промислового виготовлення, Знайти великі струбцини дуже складно, вони є тільки у великих спеціалізованих магазинах. А такі магазини є у великих містах, багато майстрів не мають можливості часто їздити в місто в пошуках потрібних інструментівта приладдя.

Вихід - зробити струбцину самостійно, тим більше, що справа ця не така вже й складна. Для виготовлення вам знадобиться кілька брусків або рейок із деревини твердих поріді мінімальний набірстолярні інструменти.

Товщина бруска в межах 30 мм, товщина рейок у межах 10 мм. Виріжте із бруска передній упорструбцини у вигляді молоточка, притискного елемента та пристрій для кріплення гвинтової рукоятки. З тонкої рейки виготовте лінійку, передній упор жорстко з'єднайте з лінійкою в шип/паз, обов'язково користуйтеся столярним клеєм. Дві інші деталі повинні мати отвори, в яких легко рухатиметься лінійка. Як затискний пристрій можна використовувати будь-який металевий болт відповідного діаметра з великим різьбленням. Чим більшим буде різьблення і чим довша ділянка різьблення у гвинтовому упорі, тим більше зусилля під час затискання деталей можна створювати.

Існує величезна кількість різних видівСтрубцин, ми зупинилися на найбільш простому і дуже надійному. Виготовляти інші спеціальні струбцини треба лише тим фахівцям, які займаються виробництвом великої кількостіоднакових виробів. Тоді треба мати спеціальні струбцини для затиску. кутових з'єднаньна «вус» і звичайних, для затиску дуже дрібних елементів дерев'яних конструкцій і т. д. Для більшості майстрів достатньо мати прості струбцини, за допомогою яких можна виконувати більшість столярних з'єднань.

Як виготовити вайми

Вайма - пристрій, в якому можна виготовляти клеєні з'єднання на великих площах. Вони застосовуються під час виготовлення вікон та дверей, меблевих щитів та ін. габаритними розмірами. Промислові вайми досить практичні, але їх не завжди можна знайти та й за ціною ці пристрої можуть відлякати деяких споживачів. Ми розповімо, як виготовити вайму з металу та дерева.

Проста вайма з металу

Вам знадобиться куточок розмірів не менше 50×50 мм, кілька болтиків та різьбові упори. З куточка виготовляється рама, на ній симетрично через рівномірні проміжки просвердлити отвори, в цих отворах будуть закріплені упори для регулювання довжини деталей, що склеюються. На малюнку видно, як треба приварювати металеві гвинтові затискачі. Ми використовували стандартні, ви можете користуватися великими болтами з нерухомо привареними гайками. Частка підвищення стійкості до напрямних потрібно приварити підніжки, зробіть їх із обрізків куточка. Принцип роботи дуже простий - після установки деталі, що склеюється, за допомогою гайкового ключа треба затиснути болти. Не забувайте підкладати між дерев'яним виробомта металевими упорами прокладки.

Перевага такої вайми – можна затискати різні за розмірами дерев'яні конструкції. Недолік – нерівномірність притиску по довжині. Потрібно робити кілька штук або користуватися дуже міцними та жорсткими прокладками у вигляді металевих швелерів або двотаврів.

Дерев'яна вайма

Ще більш проста конструкція, Виготовити її можна всього за кілька годин з відходів пиломатеріалів. Матеріал виготовлення - дерев'яні бруски 50×80 мм, довжина залежить від передбачуваної довжини елементів, що склеюються. Кількість брусків вибирайте з урахуванням ширини виробів, відстань між брусками не повинна перевищувати 20 сантиметрів. На малюнку видно схему виготовлення, ми лише опишемо деякі особливості використання дерев'яної саморобної вайми.

Затискати виріб можна двома варіантами: металевими гвинтами або дерев'яними клинами. Для того, щоб користуватися першим варіантом, потрібно знайти або придбати окремі гвинти, але ми не радимо морочитися. Затискач чудово виконується і дерев'яними клинами. Для цього потрібно їх попередньо заготовити, під час виготовлення не робіть кут клина дуже великим - його важко буде забивати і зросте ризик випадання затискачів.

Вставте в зроблене пристосування деталь, за допомогою рейок або дощок різної ширини попередньо зменшіть проміжок між деталлю і верхньою планкою вайми. У невелику щілину, що утворилася між ними, вбивайте клини. За бажанням можете дещо вдосконалити пропонований нами пристрій. Для цього слід у вертикальних стійках через рівні проміжки просвердлити наскрізні отвори, вони дадуть можливість автоматично регулювати зазор між заготовкою та верхньою горизонтальною планкою, клини буде легше підбирати, фіксація буде стійкішою. Ще один, найпростіший, метод затиску – використовуйте гумові стрічки та обмотуйте ними деталі з натягом.

5 000 руб