Які підлоги краще зробити у приватному будинку. Різні конструкції підлог у приватному будинку або котеджі Бетонна підлога у котеджі

Здавалося б, підлога – найпростіший елемент конструкції будинку. Однак, це зовсім не так. Навіть найпростішу підлогу з дощок зробити якісною не просто. Адже це не просто поверхня, якою ми ходимо – це важлива ланка у теплоізоляції, це опора всього, що є в будинку. Крім того, існує багато конструкцій підлоги, і в кожній – свої нюанси. Чи плануєте виконувати укладання підлоги в приватному будинку своїми руками? Читайте нашу статтю, і ви знайдете багато корисної інформації з цієї теми.

Почнемо з того, що підлога буває різною – і по статевому покриттю, і по конструкції. Основне покриття може бути дерев'яним чи бетонним. Для приватного будинку дерев'яний варіант поширений набагато частіше. Однак це можуть бути залізобетонні плити перекриття або стяжка за умови якісної підготовки поверхні підпілля.

Що стосується дерев'яної підлоги в приватному будинку, тобто чотири основні способи їх кладки: дошки підлоги укладаються на лаги (опорні дерев'яні бруси), покладені на бетонну основу, на ґрунт, спеціальні опорні стовпи або вмуровані в стіни. Іноді можливе використання не дощок, а ДСП великої товщини (за умови частішого розташування опорних лагів).

Ще одна важлива конструктивна відмінність – кількість шарів у підлозі та наявність утеплення.

Підлога з дощок на ґрунті

При укладанні підлоги на ґрунт вкрай важливо забезпечити дві умови – ідеальну горизонтальну площину ґрунту та якісну ізоляцію дощок підлоги та опорних лаг від вологості з ґрунту. Для цього необхідно попередньо підготувати поверхню у підпіллі.

По-перше, верхній шар ґрунту, на який згодом буде покладено підлогу, ретельно вирівнюють за рівнем та утрамбовують. У деяких випадках можливе зняття верхнього шару ґрунту – 15-20 сантиметрів. Після цього укладають опорну подушку. Вона виконує як опорні функції, так і забезпечує відведення та вбирання зайвої вологи. Тому подушку виконують послідовно із щебеню, керамзиту та піску. Кожен шар завтовшки 10-15 сантиметрів ретельно вирівнюють за рівнем і втоптують. Важливо звернути увагу, що глибина зняття ґрунту та товщина шарів подушки – керамзиту, щебеню та піску – залежить від щільності ґрунту в місці будівництва та його вологості.

Коли подушка буде готова, необхідно укласти шар щільної гідроізоляції. Наприклад – звичайного руберойду або плетеної ПВХ-плівки (на кшталт банерної тканини). Зверху - укладають опорні лаги і закріплюють їхнє положення. Між дошками укладають утеплювач, зверху розміщують підлогу із дощок.

Дерев'яна підлога на опорних стовпах

Якщо місцевість болотиста, то укладання підлоги безпосередньо на ґрунт застосовується вкрай рідко. Зазвичай у разі використовують варіант підлог на опорних стовпах, виконують роль паль. Для будівництва такої підлоги в підпільному просторі риють спеціальні ями, в які укладають подушку, після чого з цегли викладають опорні стовпи. Подушку роблять за тим самим принципом – кілька шарів гравію, керамзиту та піску. Як матеріал для опорних стовпів найкраще підходить якісна червона або силікатна цегла. Мають у своєму розпорядженні стовпи з проміжками від 50 до 150 см, залежно від того, якої товщини і, відповідно, міцності використовуються бруси для опорних лагів.

Підлоги на бетонній стяжці

Якщо умови дозволяють, підлога може бути виконана заливкою бетону. Також можливо, що підлога в котеджі спочатку виконана із залізобетонних плит. У такому разі можливі два варіанти укладання підлоги. Перший - поверх бетону відразу укладають фінішне покриття для підлоги. Наприклад, шар стяжки з інстальованими в нього опалювальними елементами системи «тепла підлога» покриває паркет, ламінат або лінолеум. Така підлога без системи опалення буде дуже холодною і практично непридатною для житлового приміщення.

Другий варіант - поверх бетонної основи укладають ті ж бруси-лаги. Вони затискаються анкерними кріпленнями, встановленими на бетоні, а між брусами розташовують шари теплоізолюючого матеріалу, прокладають електричні комунікації, а зверху кладуть дошку для підлоги. Тут важливо розуміти, що бетон завжди матиме помітно нижчу температуру, і тому на його поверхні утворюватиметься багато конденсату. При укладанні опорних брусів на бетонну поверхню, відповідно, або спеціальним чином обробити поверхню брусів, або забезпечити вологоізолюючу прокладку між бетоном і лагами.

Підлоги на лагах, вмурованих у стіну

Буває ситуація, коли ні опорні стовпи не поставиш, ні ґрунт не підходить для укладання підлоги в будинку. У такому разі залишається використовувати як несучу опору для брусів-лагів сам фундамент. Робиться це так. При будівництві стін будинку опорні бруси одразу укладаються поверх фундаменту, після чого обкладаються цегляною кладкою або іншим матеріалом стіни.

Особливість таких підлог – велика довжина прольотів між опорами. Чим більша відстань між опорними точками на фундаменті (тобто чим ширша кімната), тим товстіший брус для опорних лагів необхідно вибирати. Іноді навіть доречно закріпити брус металевим куточком. В іншому випадку підлога може просто проломитися під вагою меблів та людей.

Чорнова підлога

Майже всі описані варіанти укладання підлог у котеджі або приватному будинку може бути доповнений ще одним елементом – чорновою підлогою. По суті, це друга стать, але звернена лицьовою стороною вниз. Сенс влаштування такої статі, як правило, полягає в тому, що в результаті забезпечується набагато якісніша тепло і вологоізоляція.

Чорнова підлога в котеджі виконується з дощок невеликої товщини, адже вона не є опорною конструкцією. Дошки кріпляться з нижнього боку брусів-лагів. Щілини між укладеними дошками замазують монтажною піною або, за традиційною технологією, не надто рідкою глиною в суміші з тирсою. Поверх такої чорнової підлоги укладають теплоізолюючі матеріали.

Від матеріалу, з якого виготовлена підлога в приватному будинку, багато в чому залежать затишок мешканців і довговічність будівлі. При пошуку відповідного варіанта не можна орієнтуватися лише з його стоимость. Необхідно враховувати цілі використання споруди (літня дача чи постійне житло), можливості виконавця робіт, характеристики матеріалів.

Блок: 1/6 | Кількість символів: 337

У багатоповерхових новобудовах основою підлог є залізобетонні плити перекриття. У приватних двох-, трьох-поверхових будинках це не таке суворе правило. Але популярність технології є.

Перекриття із залізобетонних плит має цілу низку переваг. Насамперед, це міцність. Армований залізобетон, часто із попередньо напруженою арматурою, дає надійність перекриття. Завдяки заповненим повітрям циліндровим порожнечам плити забезпечує комфортний рівень теплової та звукової проникності. При акуратній установці підлога та стеля виходять рівними, придатними для фінальної обробки.

Монтують такі перекриття за допомогою крана. Плити укладають на несучі стіни або колони залізобетонного каркасу. Поверх перекриттів заливають цементно-піщану стяжку. Стельові шви шпаклюють.

Перевагою цього типу є те, що вони служать універсальною основою для фінальної обробки будь-якого виду. Різноманітність дуже велика:

від укладання лінолеуму до набірного паркету по чорновій підлозі, що лежить на лагах;
від фарбування стелі водоемульсійною до натяжної стелі з авторськими світильниками.

Чисто бетонні підлоги у приватних будинках влаштовують рідко. Винятком може бути фарбована бетонна стяжка у підвалі. Тут немає строгих вимог до покриття, особливо якщо не влаштовувати гідроізоляцію.

Блок: 2/9 | Кількість символів: 1344

Дерев'яна підлога

Бетонні підлоги

Суха стяжка підлоги

Блок: 2/12 | Кількість символів: 1000

Види підлог для приватних будинків, їх переваги та недоліки

Як настил найчастіше використовують дерев'яні покриття та бетон. В даний час популярності набувають наливні підлоги, які часто застосовують для облаштування однієї або декількох кімнат. Який із матеріалів краще вибрати для дому? Для того, щоб прийняти правильне рішення, необхідно розглянути переваги та недоліки кожного виду покриття.

Дерев'яне покриття

Дерево приваблює споживачів своєю екологічністю. Плюси дерев'яних підлог:

при виборі якісного матеріалу немає необхідності у підлоговому покритті;
добре зберігають тепло;
не створюють великого навантаження на несучі конструкції будівлі;
пошкоджену дошку легко замінити на нову;
можна змінити дизайн, оскільки дерево добре піддається фарбуванню.

При облаштуванні дерев'яного настилу необхідно враховувати особливості будівництва. Якщо в приватному будинку немає цокольного поверху, краще споруджувати подвійну підлогу, щоб помістити шар утеплювача між чорновим і фінішним покриттям. Як чорновий шар використовують дерев'яні дошки нижчої якості. Підлоги з дерева мають ряд недоліків:

для укладання необхідно передбачати додаткові конструкції – лаги, що робить монтаж трудомістким;
потрібно обробляти матеріали антипіренами та спеціальними речовинами для зниження пожежної небезпеки та збільшення терміну служби;
при підвищеній вологості у приміщенні дерево починає гнити;
деревина схильна до впливу гризунів і комах;
при пересиханні утворюються щілини, і дошки тріскаються.

Бетонна підлога

Популярність бетонної підлоги обумовлена їх довговічністю. До переваг також відносять:

швидкий та простий монтаж;
дешевші за дерев'яні;
вологостійкість;
висока міцність;
не цікаві гризунам та комахам;
пожежостійкість.

Однак бетон створює додаткове навантаження на фундамент та несучі конструкції приватного будинку, тому потрібно попередньо зробити розрахунки. Для дерев'яних дач та другого поверху бетонна підлога – не найкраще рішення. Інші недоліки:

у разі порушення технології монтажу бетон може потріскатися;
заливка вимагає використання правил та спеціальних маячків для контролю рівня;
після заливки не можна відразу розпочинати експлуатацію приміщень (необхідно близько місяця для повного висихання поверхні);
у житлових кімнатах не можна залишати бетонні підлоги без підлогового покриття, оскільки вони холодні;
без чистового оздоблення поверхня виглядає непривабливо.

Наливна підлога

Наливна підлога приваблює споживачів здатністю надати кімнаті незвичайного і привабливого вигляду. Їх роблять із спеціальних сумішей, здатних самостійно вирівнюватись після нанесення на поверхню. Переваги:

створюється рівна і красива підлога;
використовувані матеріали позбавляють господаря необхідності застосовувати для підлог інше декоруюче покриття;
існують численні варіанти дизайну;
пересуватися підлогою можна вже через 12 годин після нанесення суміші;
покриття добре зберігають тепло.

Основний недолік – висока вартість. До мінусів покриття також відносять:

необхідність попередньої підготовки бетонної стяжки;
для нанесення потрібні спеціальні пристрої;
при порушенні технології лежить на поверхні утворюються бульбашки.

Блок: 3/6 | Кількість символів: 3125
Джерело: https://SamoDelino.ru/poly/kakie-luchshe-sdelat-v-dome.html

Вибираємо підлогову основу та метод спорудження гарної статі

Облаштування підлоги в заміському котеджі, на дачі або у власному будинку - серйозне і відповідальне завдання, яке багато хто намагається вирішити самотужки. Однак без вивчення особливостей технології проблематично дати чітку відповідь, як зробити підлогу у приватному будинку. Важливо продумати не тільки питання дизайну, але й визначитися з методом монтажу основи підлоги і застосовуваними матеріалами.

Серйозне та відповідальне завдання облаштування підлоги у заміському будинку

Найбільш поширені в приватному секторі наступні варіанти статей, що укладаються самостійно:

дерев'яні. Головні переваги підлоги з деревини – екологічність та підвищені теплоізоляційні характеристики. Водночас дерев'яні дошки відрізняються підвищеною гігроскопічністю і потребують ефективного гідроізоляційного захисту. Дерев'яна підлога укладається на опорні балки, розташовані над поверхнею ґрунту, на дерев'яні бруси, що спираються на цегляні тумби, а також на планки, укладені по бетонній або цементній стяжці. Спорудити дерев'яну підлогу нескладно. Дощата основа відрізняється довговічністю, ремонтопридатністю та привертає увагу оригінальною текстурою. Правильний підбір матеріалу дощатого підстави визначає експлуатаційні характеристики. Важливо використовувати висушену деревину, концентрація вологи в якій не перевищує 12-14%. Не допускається використання дощок із дефектами у вигляді тріщин, що випадають сучків та сколів. Як матеріал використовуються хвойні породи дерев, а також деревина твердих порід. Просочення дощок антисептичними складами забезпечує довговічність конструкції;

Екологічність та підвищені теплоізоляційні характеристики-головні переваги підлоги з деревини

бетонні. Він перевершує за характеристиками міцності і ресурсу експлуатації всі види підлогових основ. При виконанні бетонної стяжки збільшеної висоти роблять додаткове посилення бетонного масиву арматурними ґратами. Вона запобігає розтріскуванню моноліту. Водночас бетонна основа має серйозну нестачу – підвищену теплопровідність. Для забезпечення комфортної температури бетонної підлоги та зниження втрат тепла обов'язково укладають утеплювач у вигляді гранульованого керамзиту, пінопласту або екструдованого пінополістиролу. На шар, що утеплює, зверху кладеться гідроізоляційний матеріал, а потім заливається бетонна суміш. Важливо використовувати новий розчин бетону, виготовлений на базі портландцементу марки М400 і вище. Для покращення зовнішнього вигляду та підвищення теплоізоляції бетонну основу комбінують з дерев'яною;
підлогова основа у вигляді сухої стяжки. Зазначений вид підлоги набув популярності порівняно недавно і є прогресивним рішенням у будівельній сфері. Суху стяжку також називають насипною підлогою або конструкцією підлоги плаваючого типу. Цей різновид основи приваблює простотою формування та прискореними темпами виконання робіт. Сухе стягування виконується на спланованій основі, яку гідроізолюють і потім кладуть лаги. У простір між лагами засипають дрібнофракційний керамзит, шлак або просіяний пісок. Потім слід стягнути сипкий склад і рівномірно розподілити по всій площі. На заключному етапі спорудження сухої стяжки укладаються плити ОСБ для підлоги або здійснюється монтаж листової фанери. Стяжка підлоги з керамзитом відрізняється довговічністю та запобігає втратам тепла.

Вибираючи методи монтажу та матеріал для майбутньої підлоги, слід вивчити конструктивні особливості підлогової основи, а також проаналізувати її переваги та слабкі сторони.

Всі види підлогових основ перевершує бетонну підлогу

Блок: 2/6 | Кількість символів: 3638

Ламінат, плитка та інші типи підлогових покриттів

Підлога – це зовнішнє оздоблення підлоги. Вони необхідні для надання кімнаті привабливого вигляду та додаткового утеплення приміщень. Накладання фінішного покриття на дерев'яну поверхню дозволяє зробити її довговічнішою. Як видно на фото, існує безліч варіантів підлогових покриттів, представлених різними кольорами та фактурою. У таблиці наведено короткий опис найпопулярніших із них.

Назва	Опис	Плюси	Мінуси
Ламінат	Покриття, що імітує дерев'яні дошки. Складається з кількох шарів: просоченої смолою або парафіном паперу, HDF, декоративної та захисної плівки. Товщина – від 6 до 12 мм.	наявність дорогих та бюджетних варіантів; простота та висока швидкість монтажу; негорючість; стійкість до механічних впливів; здатність утримувати тепло.	псується від вологи; укладається лише на рівні поверхні; відбиває звуки; під час пожежі виділяє токсичні пари.
Лінолеум	Гнучке полотно, яке випускається у вигляді рулонів. Виготовляється із натуральних матеріалів або полімерів.	доступна ціна; є варіанти із натуральної сировини; можливість імітувати різні види поверхонь; вологостійкість; легкий монтаж; для укладання не потрібна ідеально рівна поверхня; висока теплоізоляція; шумонепроникність; простота у догляді.	важкі предмети залишають на покритті вм'ятини; ушкоджується при дії гострих предметів.
Керамічна плитка	Пластини на основі обпаленої глини.	стійкість до вологи, високих температур та ультрафіолету; нетоксичність; простота у догляді.	легко б'ється; холодна; для укладання потрібні професійні навички; підвищене ковзання при намоканні.
Пробка	Виготовляється з кори коркового дерева як плит.	екологічність; звукоізоляція; низька теплопровідність; легко миється; немає ефекту ковзання; вологостійкість.	порівняно недовгий термін експлуатації; висока вартість; схильність до механічного впливу; покриття необхідно обробляти лаком.
Дерев'яний паркет	Має вигляд пластин, що укладаються в полотно.	натуральність; міцність; зберігає тепло; надає приміщенню солідного вигляду.	псується під впливом вологи; складно вмонтовувати; швидко забруднюється; вимагає додаткового догляду.
Килимове покриття	Рулонний матеріал із ворсистою поверхнею.	утеплює підлогу; не потрібно стелити килими; стійкість до вигоряння; звукоізоляція.	складність чищення; накопичує пил; вбирає запахи та вологу; необхідно додатково укладати гідроізоляційний шар.
Камінь	Кам'яні плити різної форми та розміру.	міцність; тривалий термін експлуатації.	обтяжує конструкцію будинку; поверхня підлоги завжди холодна; Висока вартість монтажу.

Блок: 4/6 | Кількість символів: 2593
Джерело: https://SamoDelino.ru/poly/kakie-luchshe-sdelat-v-dome.html

Підлоги в приватному будинку: що потрібно знати для правильного вибору

Бажання оснастити своє житло міцною та супернадійною підлогою переслідує будь-якого приватного забудовника. Для того щоб з'ясувати, які підлоги краще в приватному будинку, звернімося коротко до характеристик найбільш застосовуваних конструкцій. Це може бути підлога дерев'яна, бетонна і сформована на підставі стяжки.

Дерев'яна підлога

Дерево, як відомо, відмінно тримає тепло і має екологічну чистоту. Однак дерево не стійке до вологи, тому виникне необхідність застосування гідроізоляційних матеріалів.

Бетонні підлоги

Суха стяжка підлоги

Порівняно молодою є підлога з сухою стяжкою. Суха стяжка підлоги має відмінну теплоізоляцію, головне ідеально укласти і утрамбувати всі шари, щоб не було перекосів.

Блок: 4/12 | Кількість символів: 1000
Джерело: https://dekorin.me/poly-v-chastnom-dome-foto/

Бетонні підлоги в приватному будинку

Бетонні підлоги в приватному будинку мають деяку складність у пристрої, тому краще проробляти всі ці етапи з людиною, що володіє хоча б деяким досвідом роботи з цією будівельною сировиною. Одним із недоліків таких підлог можна назвати трудомісткий демонтаж. Але такі роботи проводяться вкрай рідко, тому особливої уваги не заслуговують. Перед тим, як зробити підлогу в приватному будинку бетонована, необхідно зібрати важливий інструмент, такий як: бетонозмішувач, лопата, цебра, будівельна тачка, кельма, рівень, правило та металева щітка. Отже, як виглядає процес бетонування підлоги в приватному будинку.

Спочатку необхідно розрівняти і ущільнити грунт, прибравши камені, що трапляються.
По всій території засипаємо піскову масу, зволожуємо її, пресуємо і даємо просохнути.
Потім укладаємо клейонку (мембрану) та утеплювач (наприклад, пінополістирол). Бетонні підлоги в приватному будинку можуть мати чорнову стяжку, яка формується на піску, перед гідро- та теплоізолюючими прокладками.
Вкладається арматурна сітка і наповнюється добре замішаним бетонним розчином, який буде висихати не менше місяця. Важливий момент: перед заливкою необхідно сформувати маяки із металевого профілю, як показано на фото.
Залиту підлогу слід накрити поліетиленовою плівкою, щоб уникнути швидкого пересихання.

Плитка для кухні на підлогу - практичні поради щодо вибору

Блок: 9/12 | Кількість символів: 1389
Джерело: https://dekorin.me/poly-v-chastnom-dome-foto/

Вимоги до підлоги в приміщеннях різного типу

При виборі матеріалу та виду покриття необхідно враховувати призначення кімнат. Вимоги для підлог у різних приміщеннях:

Передпокій. Тут накопичується велика кількість бруду. Підлоги схильні до високого механічного навантаження. Потрібно вибирати міцні вологостійкі покриття, яких легко доглядати.
Кухня. Приміщення піддається впливу гарячої пари, на підлогу в кухні часто потрапляє бруд. Покриття повинні бути вологостійкими та легко митися.
Житлові кімнати. Для них необхідно підбирати екологічні покриття, що зберігають тепло.
Ванна та санвузол. У цих приміщеннях підвищена вологість. Підлоги у ванній та санвузлі повинні бути вологостійкими і не псуватися від впливу побутової хімії.

Блок: 5/6 | Кількість символів: 744
Джерело: https://SamoDelino.ru/poly/kakie-luchshe-sdelat-v-dome.html

Заливні покриття для підлоги

Заливними традиційно називають підлогу, до складу якої входить полімер. Є варіанти, коли полімер змішаний із традиційним цементом та піском. А бувають повністю полімерні матеріали.

До змішаних видів заливних підлог відносять так звані самовирівнюються. До їх складу, крім цементу та піску, входить невелика кількість полімерного пластифікатора, який підвищує плинність розчину. Це дозволяє покриттю без вирівнювання утворити ідеально горизонтальну поверхню, що дуже зручно. Налив суміш, що самовирівнюється, більш-менш рівним шаром по всьому приміщенню - і відпочивай. Покриття саме розтечеться та утворює рівну поверхню без огріхів. Такі підлоги стають все більш популярними.

Полімерні наливні суміші бувають декількох типів:

високонаповнена підлога, яка особливо міцна;
епоксидне покриття - стійке до механічних та хімічних впливів;
поліуретанова підлога - дуже еластична, але погано переносить контакт з хімією;
метилметакрилатний з акрилових смол - твердне всього за пару годин.

Полімерні наливні підлоги зазвичай роблять у промислових чи громадських будівлях. Вони дуже технологічні і дозволяють заливати великі приміщення рівним до дзеркальності шаром без швів. Це дуже красиво, особливо при наявності досить великого відкритого простору.

У приватному міському чи заміському будинку великі відкриті простори – рідкість, і наливні підлоги виглядають не так ефектно. Рівна дзеркальна гладка поверхня суб'єктивно виглядає слизькою та холодною. Тому в приватному житловому будівництві наливні підлоги застосовуються відносно рідко.

Блок: 5/9 | Кількість символів: 1592
Джерело: https://tvoy-pol.ru/vidy-pomeschenij/chastnyj-dom/kakie-luchshe-sdelat-chastnom-dome.html

Відео: наочний приклад монтажу чорнової підлоги

Дерев'яна підлога по ґрунту

Влаштовують дерев'яну підлогу та по грунту. І тому існує своя схема, орієнтуючись яку можна скласти план роботи.

Грунт у підпіллі необхідно добре утрамбувати, і влаштувати на нього подушку з піску, гравію або щебеню середньої фракції, товщиною від 20 до 40 сантиметрів, і потім знову утрамбувати.
На утрамбовану подушку настилається жорстка гідроізоляція, наприклад, руберойд. За бажання, під нього можна, для більшої міцності, укласти арматурну сітку. Гідроізоляція повинна знаходити на стіни не менше ніж на 10 сантиметрів.
На гідроізоляцію, кладуть на розчин цеглину або бетонні блоки, які згодом стануть опорою для балок. Опори розміщують з таким розрахунком, щоб балки опинилися на відстані 60 сантиметрів одна від одної (стандартна ширина утеплювача).
Навколо цегли укладають перший шар утеплювача - це може бути пінопласт в 50÷100 мм або мінеральна вата.
На цеглу, а краще - на бетонні блоки встановлюють дерев'яні балки, вирівнюють їх за рівнем і закріплюють за допомогою куточка.
Між укладеними балками для більшого утеплення можна додатково укласти плити мінеральної вати.
Зверху утеплювача, налаги закріплюють пароізоляційну плівку.
Потім укладають підлогову дошку, яка закріплюється гвоздиками, що акуратно вбиваються в бічну її частину.
Дошку укладають на відстані одного - півтора сантиметра від стіни, для забезпечення вентиляції.

Дерев'яна підлога на бетонній стяжці

При влаштуванні підлоги на бетонну стяжку або плиту, лаги можуть укладатися безпосередньо на бетон або, якщо потрібно підняти підлогу на невелику висоту 10-20 сантиметрів, на шпильки з різьбленням.

При укладанні підлог на бетон, не можна економити на лагах - вони повинні бути досить масивні, тоді підлога буде надійною і нескрипучою.

Слід зазначити, що з такому влаштуванні підлоги обов'язково слід робити його двошаровим, тобто. з вищеописаною чорновою підлогою, інакше вона буде дуже холодною.

Спочатку на бетонному покритті робиться попередня розмітка розташування лаг. Вони мають бути встановлені на відстані 60 сантиметрів з урахуванням майбутнього утеплення. Розмітку роблять за допомогою відбивання лінії кольором.
Далі на відбитих лініях роблять позначки на відстані 30-40 сантиметрів.
У цих точках просвердлюють отвори, в які встановлюють шпильки з фіксаторами, що знаходяться приблизно на одній висоті від підлоги - вони будуть утримувати балки.
У самих балках на виміряній відстані, що відповідає розміщенню вмонтованих у поверхню бетону шпильок, висвердлюють отвори, після чого надягають балку на шпильки.
Потім, використовуючи рівень, підкручують фіксатори в один чи інший бік, доводячи всі балки до ідеальної горизонталі, контролюючи її рівнем.
Зверху на шпильках закручують гайки, заганяючи їх у підготовлене поглиблення, а зайву частину шпильок зрізають шліфувальною машиною.
Наступними етапами йде влаштування чорнової підлоги, утеплення та настил чистої підлоги.

Кріплення лаг безпосередньо на стяжку

На бетонну підлогу влаштувати лаги дуже легко, і зробити це можна самостійно, маючи потрібні інструменти.

На бетонному покритті відбивають смуги, також на відстані 60 сантиметрів один від одного, але від стіни вони повинні знаходитися на відстані товщини утеплювача (150-200 мм).
Далі за допомогою анкерного кріплення лаги надійно встановлюються на бетонну підлогу. При цьому бруси можуть бути будь-якої висоти – це залежатиме від бажання господаря будинку та від можливості підняти підлогу на потрібну висоту.
Потім, непогано було б укласти тонкий утеплювач, наприклад, спінений поліетилен, який можна закріпити до лагів за допомогою скоб.
По стіні, по всьому периметру кімнати встановлюються смужки відрізані від матів мінеральної вати.
Далі на застелений поліетилен укладаються плити утеплювального матеріалу або засипається керамзит дрібної або середньої фракції.

Зверху обов'язково слід закрити теплоізолятор плівкою пароізоляції.

Далі настилається підлогова дошка або товста фанера, а поверх можна укладати декоративне покриття.

Блок: 3/5 | Кількість символів: 4172
Джерело: https://pol-spec.ru/pol-v-chastnom-dome/ustrojstvo-pola-v-chastnom-dome.html

Підбиваємо підсумки

Незалежно від вибраного варіанта облаштування підлоги, слід виконувати роботи у суворій відповідності до вимог технологічного процесу та використовувати якісні матеріали. Важливо правильно гідроізолювати підлогу, а також утеплити її. Визначаючись з конструкцією підлоги, віддавайте перевагу екологічно чистим, теплим та міцним матеріалам. Правильно змонтована підлога прослужить тривалий час і не завдасть клопоту в процесі експлуатації.

Блок: 6/6 | Кількість символів: 473
Джерело: https://pobetony.expert/stroitelstvo/poly-v-chastnom-dome

Дерев'яна підлога в приватному будинку своїми руками на лагах

Одна з технологій укладання підлог полягає в тому, щоб спорудити дерев'яні підлоги в приватному будинку на лагах.

Готуємо якісну основу: знімаємо частину ґрунту (5 - 10 см), висипаємо пісок і трамбуємо.
Поверх укладаємо такий же по товщині щебінь і знову утрамбовуємо.
Прокладаємо пароізоляцію (руберойд, клейонка) і приступаємо до укладання лаг на стійки з приблизним кроком півметра.
Простір, утворений між лагами заповнюємо теплоізолюючою подушкою.

Дерев'яні підлоги в приватному будинку мають чорнову підлогу, на яку стелять кінцеве покриття. У цьому формування закінчено. Далі залишається її зачистити та залакувати.

Блок: 6/12 | Кількість символів: 672
Джерело: https://dekorin.me/poly-v-chastnom-dome-foto/

Робимо підлогу у приватному будинку з використанням деревини

Дерев'яним підлогам часто віддають перевагу завдяки привабливому зовнішньому вигляду та екологічності матеріалу. Для забезпечення надійності дощатої підлоги слід не тільки визначитися з деревиною, але також вибрати варіант конструктивного виконання. Підлоги з деревини споруджують різними способами. При цьому невід'ємним елементом конструкції є лаги з дерев'яного бруса.

Лаги укладають на такі основи:

балки, зафіксовані до стін будівлі;
стовпчасті опори із цегли або блоків;
бетонну стяжку, посилену арматурою.

Залежно від побажань замовника, будівельники споруджують одношаровий варіант дерев'яної підлоги або формують двошарову основу з деревини, укладену по чорновому підлозі з необрізної дошки або бетону. Зупинимося детально на технологічних аспектах спорудження різних варіантів дерев'яних підлог.

Завдяки привабливому зовнішньому вигляду віддають перевагу дерев'яним підлогам.

Укладаємо підлогу своїми руками в приватному будинку по ґрунту на балки

Забудовники-початківці цікавляться, як зробити підлогу в будинку з нуля, використовуючи деревину. Вони мають на увазі ситуацію, коли стіни будівлі вже зведені, дах встановлений, а підлогова основа є звичайним ґрунтом.

Отже, спорудження дощатої підлоги на балочній основі, розташованій над ґрунтом, виконується за таким алгоритмом:

Видаляється поверхневий шар ґрунту завтовшки 8-10 см.
Виймають каміння і забезпечується горизонтальність поверхні.
На поверхню ґрунту засипається піщано-щебенева суміш шаром 10-15 см.
Підсипка вирівнюється, проливається водою та ущільнюється.
Укладається шар гідроізоляції з листового руберойду або поліетилену.
Кладуться лаги із забезпеченням інтервалу 0,6-0,8 м між дерев'яними брусами.
Лаги кріпляться до фундаментних стін за допомогою сталевих пластин.

Важливо забезпечити горизонтальність лаг та правильно відрегулювати їх за рівнем під час монтажу. Для цього використовують дерев'яні підпірки. На підготовлену основу монтують підлогу зі струганих дощок.

Дерев'яні підлоги закріплюють на лазі

Можливі наступні різновиди монтажу дощатої основи:

з додатковою теплоізоляцією підлоги. Технологія облаштування дерев'яної підлоги передбачає можливість укладання теплоізоляційного матеріалу у простір між лагами. Як утеплювач використовують мінвату, керамзитні гранули або пінополістирольні листи. Після утеплення до лагів кріпляться дошки чистової підлоги;
без утеплення дерев'яного покриття. При цьому способі установки підлоги не використовується утеплювач. До верхньої поверхні опорних брусів кріплять дошки, що виконують функції чорнової підлоги. На чорнову основу укладають другим шаром чистові дошки або монтаж фінішного покриття у вигляді OSB плит або вологостійкої фанери.

Під час виконання робіт слід передбачити зазори по 20-25 мм між фундаментною основою та лагами для компенсації температурних розширень.

Як на опорних стовпах роблять теплу підлогу з деревини

Прийнявши рішення самостійно зробити в приватному будинку підлогу, багато хто віддає перевагу дерев'яній конструкції, сформованій на опорних стійках. Зазначений метод монтажу застосовують при необхідності підняти поверхню підлоги, усунути перекоси основи підлоги, а також при збільшеній відстані між стінами. Адже за відсутності додаткових опор велика можливість порушення цілісності лаг під впливом навантажень.

При необхідності підняти поверхню підлоги, застосовують опорні стійки

При спорудженні дерев'яної підлоги на додаткових опорах з бетону дотримуйтесь наведеного порядку дій:

Видаліть родючий шар ґрунту та сплануйте поверхню.
Визначте координати розташування опорних стовпів.
Вийміть ґрунт згідно з розміткою та підготуйте приямки для опорних труб.
Заповніть дно приямків сумішшю з піску та щебеню.
Вирівняйте підсипку та ретельно утрамбуйте її.
Зберіть опалубку потрібної висоти за периметром приямків.
Покладіть всередині опалубки руберойд для гідроізоляції.
Зберіть арматурну решітку та розмістіть в опалубці.
Залийте бетонний розчин та утрамбуйте його.

Процес застигання бетону триває 4 тижні. Після набору бетоном експлуатаційної міцності розбирайте опалубку та викладайте на бетонній поверхні опори необхідної висоти із цегли або блоків. На поверхню сформованих тумб постелити руберойд, призначений для захисту дерев'яних балок від ґрунтової вологи.

Підлога на опорних стовпах

Під час виконання робіт слід витримати зазначені розміри:

інтервал між опорами, що дорівнює 1-1,2 м;
відстань від фундаменту до крайніх тумб, що становить 0,4 м;
розташування основи приямків від нульової позначки на рівні 04-05 м;
товщину щебенево-піщаної подушки – 0,1-0,15 м;
переріз стовпчастих опор, що становить 0,4 * 0,4 м або 0,5 * 0,5 м.

Важливо контролювати розташування верхньої поверхні опор на одному рівні. Це дозволить не допустити перекосів і сформувати рівну підлогу. Пам'ятайте, що технологія допускає виконання лаг складовими зі з'єднанням брусів на центральній опорі нахлестом, що становить 0,15-0,2 м.

Поради щодо укладання підлогових дощок або фанери на бетонну основу

Часто як підлогова основа використовується бетонна або цементна стяжка. На дерев'яну підлогу, сформовану на основі бетону або цементу, можуть встановлюватися масивні предмети інтер'єру. Дощата, фанерна або плиткова підлога, споруджена на прикріплених до бетону лагах, надійно теплоізолює підлогу приміщення і має підвищену навантажувальну здатність.

Бетонна або цементна стяжка часто використовується як підлогова основа.

Дотримуйтесь наступного порядку дій зі спорудження дерев'яної підлоги на основі стяжки:

Вирівняйте бетонну основу та закрийте тріщини.
Залийте, при необхідності, суміш, що самовирівнюється.
Після застигання суміші постільте гідроізоляційний матеріал.
Позначте поверхню основи для укладання лаг.
Виконайте отвори у бетоні, закріпіть шпильки для фіксації планок.
Просвердліть у брусах отвори, що відповідають координатам шпильок.
Встановіть планки на шпильки та перевірте горизонтальність.
Видаліть частини шпильок, що виступають за верхню площину брусів.
Заповніть простір між лагами листовим або гранульованим утеплювачем.
Змонтуйте до лагів фінішне покриття із дощок або фанери.

Не забудьте передбачити проміжки для компенсації температурних деформацій між торцевою площиною лаг та стінами приміщення.

Блок: 3/6 | Кількість символів: 6340

При самостійному будівництві котеджу рано чи пізно виникає питання, як зробити підлогу. Завдання ускладнюється ще й тим, що підлога першого поверху завжди будується по ґрунту, а мало хто знає правила та технологію облаштування таких підлог. Адже хочеться, щоб підлога в котеджі була міцна, тепла, надійна, захищена від вологи і слугувала опорою довгі роки без потреби в капітальному ремонті. У такому випадку необхідно суворо дотримуватися етапів робіт і технології укладання, не економити на захисних плівках і підсипках. У цій статті ми розглянемо, як можна зробити дерев'яні та бетонні підлоги, а також як облаштувати на них систему «тепла підлога», щоб забезпечити комфортні умови в холодну пору року.

Влаштування підлог у котеджі: варіанти

Усього можна виділити два типи підлог, які можна облаштувати у приватному котеджі, - бетонні та дерев'яні. Бетонні підлогивиконуються по грунту в тому випадку, якщо дозволяє рівень залягання грунтових вод, він повинен бути нижчим за 4 - 5 м. Також важливим є той факт, що сам грунт не повинен бути рухомим, інакше під час переміщення бетонна підлога може зруйнуватися і пошкодити фундамент. Якщо ж ці умови дотримані і в котеджі планується цілорічне проживання з опаленням, можна сміливо заливати бетонну підлогу по грунту. На другому або мансардному поверсі також без проблем заливається бетонна стяжка зверху плити перекриття.

Дерев'яна підлогаможна облаштовувати по ґрунту без обмежень, тому що навіть у разі сезонного проживання та високого залягання ґрунтових вод дерев'яні елементи підлоги провітрюються через отвори у підпіллі та чудово зберігаються. На другому або мансардному поверсі дерев'яна підлога виконує як по бетонній плиті перекриття, так і по балках перекриття.

Настил дерев'яної підлоги буває одинарним та подвійним залежно від запланованого режиму проживання. Для літнього дачного котеджу досить неутепленої одинарної дерев'яної підлоги, а для проживання взимку або навіть тимчасових наїздів в холодну пору року необхідно облаштувати утеплення підлоги і бажано - подвійний настил.

Дерев'яна підлога на лагах у котеджі своїми руками

Для дерев'яних конструкцій підлоги вибирається деревина хвойних порід: ялини, сосни, ялиці, модрини. Це пов'язано з тим, що смоли у хвойній деревині захищають її від гниття та утворення грибків. Але більш міцні та тверді покриття виконуються з дорогої деревини дуба та ясена, на яких не залишається слідів від гострих підборів. Вологість деревини має бути не більше 12%, щоб надалі підлога не «повіло». Бажано всі елементи дерев'яної підлоги обробити антисептиком та антипіреном, але це не обов'язково, достатньо обробити лише лаги та балки.

Виконуючи дерев'яну підлогу в котеджі своїми руками, не варто забувати про підпілля, що добре провітрюється. Для цього у фундаменті необхідно передбачити продухи або виконати їх після заливання. Якщо зими сніжні, то із продухів виводять вентиляційні труби з козирком. Для захисту від гризунів отвори продух захищаються сіткою із осередками 8 мм.

Основа дерев'яної підлоги

Залежно від конструктивних особливостей котеджу опорою для лаг дерев'яної підлоги можуть виступати закладний вінець зрубу, опорні балки та опорні стовпчики.

Якщо відстань між протилежними стінами надто велика, щоб міцно закріпити довгі лаги, у проміжку між кріпленнями до закладного вінця або опорної балки встановлюються опорні стовпчики з кроком від 70 до 100 см. Розмір кроку залежить від перетину лаг підлоги. Для бруса 150х150 мм відстань між опорними стовпчиками має бути трохи більше 80 див.

Виконуємо опорні стовпчики під лаги:

У місцях запланованої установки лаг робимо позначки на опорних балках. Натягуємо шнури вздовж усього підпілля в обох напрямках. У місцях перетину формуватимемо стовпчики.
У місцях встановлення опорних стовпчиків виконуємо виїмку ґрунту на глибину 40 – 60 см у вигляді квадрата зі стороною 40 – 50 см.
На дно виїмки засипаємо 10 см піску і 10 см щебеню як підсипку під фундамент стовпчиків.
Встановлюємо дерев'яну опалубку для кожного опорного стовпчика.

Важливо! Якщо стовпчики планують виконувати повністю бетонними, то опалубку можна робити на всю висоту стовпа. Якщо стовпчики будуть виконані з цегли, то фундамент під них повинен виступати на 5 см з ґрунту.

Для більшої міцності фундамент під стовпчики можна армувати сіткою чи арматурою.
Заливаємо бетоном опалубку.
Після висихання бетону встановлюємо стовпчики з цегли: якщо висота стовпчика менше 25 см, то виконуємо кладку в півтори або дві цеглини, якщо висота більше 25 см, то в дві цеглини. Скріплюємо цеглу цементним розчином.

Важливо! На даному етапі необхідно суворо контролювати горизонтальність поверхні опорних стовпчиків, вони повинні бути в одній площині.

Гідроізолюємо поверхню опорних стовпчиків: укладаємо руберойд без посипання в два-три шари, зверху промазуємо мастикою.

Після зняття опалубки з фундаменту опорних стовпчиків знімаємо родючий шар ґрунту по всій площі приміщення, розрівнюємо, трамбуємо і виконуємо підсипку: спочатку шар гравію 10 см, а потім піску – 10 см. Кожен шар проливаємо водою, а потім ущільнюємо віброплитою.

Укладання лаг для дерев'яної підлоги

Лаги дерев'яної підлоги можна укладати безпосередньо на опорні стовпчики, але якщо крок між лагами занадто маленький – 40 – 50 см, то такий спосіб незручний. Краще на опорні стовпчики виконати укладання балок, а вже до балок закріпити лаги. Розглянемо саме цей варіант:

Беремо брус перетином 150х150 мм як опорні балки. Якщо бруса необхідної довжини немає, можна сточувати їх двох, стикуючи балки посередині опорного стовпчика.
Укладаємо балки на опорні стовпчики та закладний вінець. Контролюємо горизонталь та рівне розташування балок відносно один одного.

Важливо! Виправити провисання балок на стовпчиках можна, підклавши під них дерев'яні підкладки та міцно їх зафіксувавши.

Закріплюємо балки до стовпчиків за допомогою сталевих куточків: до деревини закріплюємо куточок шурупами, які повинні увійти в балку на 3 - 5 см, з боку опорного стовпчика закріплюємо анкерами. На стиках коротких балок робимо врубку «в лапу» або «в півдерева» і з'єднання скріплюємо шурупами або дерев'яним нагелем. У місцях з'єднання балок із закладним вінцем робимо те саме.

Перетин лагДерев'яної підлоги підбираємо в залежності від шару утеплювача, який планується укладати між ними. Якщо шар мінеральної вати буде 100 мм, то висота лаг має бути 150 мм. Якщо шар утеплювача 150 мм, то висота лаг – 180 мм.

Крок між лагамирозраховується з урахуванням навантажень, які мають витримувати підлогу, і навіть залежить від перерізу дощок підлоги. Чим менше товщина і ширина дошки, тим частіше необхідно встановлювати лаги. Точні дані можна переглянути в таблиці.

Першими укладаємо маячні лаги, з відривом 2 м друг від друга. Перевіряємо їх горизонтальність та рівне розташування.

Важливо! Допустиме відхилення в рівні лаг дорівнює 1 мм на 1 м довжини. Якщо потрібно, зайве знімаємо рубанком, а в місцях прогину підкладаємо клини чи прокладки.

Укладаємо всі лаги, що залишилися, і міцно закріплюємо їх до балок саморізами, які повинні увійти в брус балки на 4 - 5 см.

Востаннє переконуємось, що лаги знаходяться в одній площині, і приступаємо до теплоізоляції підлоги.

Теплоізоляція та монтаж чорнової підлоги

Укладання гідроізоляції та теплоізоляції проводиться між лагами. Щоб забезпечити таку конструктивну можливість, знизу лаг необхідно облаштувати накат із дощок:

Внизу до лагів прибиваємо цвяхами черепні бруски.

На бруски укладаємо накат із дощок. Для накату беремо дошки товщиною 25 мм, ширина не має великого значення, так як укладання робимо поперек лаг, а не вздовж.
Зверху накату розстеляємо гідроізоляційну плівку. Стики плівок проклеюємо спеціальною стрічкою. Краї плівки заводимо на стіни на 15 – 20 см.

Важливо! Не варто використовувати звичайну поліетиленову плівку, оскільки вона практично паронепроникна. Конденсат, який накопичуватиметься в утеплювачі, не зможе виходити з нього. Щоб уникнути намокання утеплювача між лагами підлоги як гідроізоляція використовуємо паропроникну супердифузійну мембрану.

У простір між лагами укладаємо утеплювач, наприклад, мінеральну вату щільністю 30 – 55 кг/м3. Можна також використовувати ековату, мінеральну та базальтову вату в рулонах або плитах, тирсу та інші матеріали.

Зверху над утеплювачем необхідно залишити вентиляційний зазор близько 2 - 3 см. Щільно трамбувати утеплювач, притискаючи його підлогою, не можна.

Після укладання теплоізоляційного матеріалу на лаги можна настилати чорнову підлогу або чистову підлогу, якщо дозволяє товщина дошки. Запланувавши укладання масивної дошки підлоги товщиною 50 мм, облаштовувати чорнову підлогу не обов'язково, дошки можна укладати безпосередньо на лаги. Якщо настил виконуватиметься з паркетної дошки 20 мм, то краще попередньо облаштувати чорнову підлогу з листів фанери або дощок товщиною 15 - 50 мм з мінімальною обробкою. Щільно підганяємо дошки один до одного і закріплюємо шурупами до лагам.

Настил дерев'яної підлоги

Для настилу використовуємо деревину найвищої якості з обробленими кромками або шпунтовану підлогову дошку, це значно спростить завдання укладання.

При укладанні чорнової підлоги та настилу необхідно виконувати відступ від стін 1 – 2 см. Дерево – матеріал живий та пластичний, набираючи вологу, розширюється. Зазор між підлогою та стінами дасть можливість вільно розширюватись та зсихатися дошкам.

Виконуємо настил дерев'яної підлоги:

Починаємо укладання від дальньої сторони кімнати. Першу шпунтовану дошку маємо шипом до стіни, попередньо його зрізавши.
Закріплюємо дошку саморізами до лагів: з боку шипа закручуємо саморіз безпосередньо в дошку (надалі капелюшок сховається плінтусом), з боку паза вкручуємо саморіз під кутом 45 градусів в паз.

Важливо! Якщо дошки підлоги мають таку саму довжину, як і приміщення, то укладання проводиться без усунення. Якщо ж дошки коротші, то необхідно виконувати укладання «розбіжно».

Наступну дошку вставляємо шипом у паз першої дошки. Щільно прибиваємо киянкою. Закріплюємо шурупами в паз.
Укладаємо і закріплюємо всі дошки підлоги, що залишилися. Не забуваймо прикручувати їх до кожної лаги без винятку.

Останню дошку закріплюємо шурупами так, щоб приховати капелюшки плінтусом.

Модульна тепла підлога в котеджі

Монтаж системи «тепла підлога» для дерев'яної підлоги виконується після укладання теплоізоляційного матеріалу між лагами. Подальші дії такі:

Укладаємо на лаги спеціальні модулі для «теплої підлоги», що є плитами ДСП з пазами для алюмінієвих пластин і каналами для труб.
Монтуємо алюмінієві пластини у пази.
Вставляємо в пази труби водяної теплої підлоги і замикаємо їх у каналах.

Важливо! Найтепліший варіант укладання труб водяної теплої підлоги - чергування теплої та холодної труб. Так тепло поширюватиметься більш рівномірно.

Після монтажу труб водяної підлоги настилаємо плити ГВЛ, а зверху – настил чистової підлоги. Труби підключаємо до колектора, який найкраще розташовувати на стіні.

Бетонна підлога по ґрунту в котеджі своїми руками

Бетонна підлога - міцна і надійна основа, але тільки в тому випадку, якщо все зроблено правильно, з дотриманням технології та всіх етапів робіт. Інакше підлога може бути дуже холодною, відволожуватися або навіть швидко потріскатися.

Підготовка основи та формування підсипки

Перед тим, як зробити підлогу в котеджі, намічаємо її «нульовий» рівень. Для цього на стіні внизу дверного отвору робимо позначку, відступаємо 1 м нагору і відзначаємо цей рівень по всьому периметру стін. Перевіряємо горизонтальність рівня і проводимо лінію за відмітками. Відкладаємо від лінії 1 м донизу, з'єднуємо позначки лінією. Це і буде «нульова» позначка – наш рівень чистової статі.

Відміряємо від «нульового» рівня приблизно 35 см униз і виконуємо виїмку ґрунту на таку товщину. Ущільнюємо ґрунт і виконуємо підсипку: 10 см піску та 10 см щебеню (фракцією 40 - 50 мм). Кожен шар ретельно трамбуємо та перевіряємо горизонталь.

Гідроізоляція, теплоізоляція та армування бетонної підлоги

Щоб укладання гідроізоляційного матеріалу відбулося найбільш рівно, на щебеневу основу підсипки необхідно залити шар «худого» бетону.

Готуємо цементний розчин трохи рідкіший, ніж для заливання підлоги. Заливаємо шаром 4 – 5 см.

Після того, як цей шар висохне, розстеляємо гідроізоляційний матеріал. Це може бути руберойд без посипання в 3 шари або інші рулонні матеріали.

Зверху гідроізоляції укладаємо утеплювач. Для бетонної підлоги можна використовувати пінополістирол, екструдований пінополістирол або базальтову вату щільністю понад 150 кг/м3. Плити укладаємо в розбіжність.

На теплоізоляційний матеріал встановлюємо армувальну сітку 100х100х5 мм на спеціальні підставки заввишки 2-3 см.

Установка напрямних

Щоб бетонна основа вийшла рівною, без ухилів, необхідно встановити напрямні або як їх ще називають «маяки». Для цього можна використовувати труби як круглого, так і квадратного перерізу, дерев'яні бруски, спеціальні алюмінієві профілі. Щоб після заливання бетону «маяки» можна було легко вийняти, змащуємо їх олією-відпрацюванням.

Установку маяків робимо на бетонні «плюшки» з розчину. Відстань між маяками робимо 1,5 - 2 м. Строго контролюємо їхню горизонтальність і рівне розташування один щодо одного. При необхідності додаємо розчин у «плюшки» або вдавлюємо «маяк». Висота «маяків» повинна дорівнювати товщині підлоги - 7 - 10 см.

Заливати підлогу в котеджі можна після того, як розчин у «плюшках» трохи схопиться.

Заливка бетонної підлоги у котеджі

Заливку підлоги бажано виконати в один або два заходи. Готуємо розчин з 1 частини цементу, 2 частин піску, 4 частин щебеню та 0,5 частини води. Перемішуємо в бетонозмішувачі. Щоб компенсувати теплове розширення бетонної підлоги, по периметру стін укладаємо демпферну стрічку на висоту всієї підлоги.

Починаємо заливати підлогу з кута, протилежного від дверей. Заливаємо розчин між напрямними, протикаємо його лопатою і ущільнюємо вібратором, щоб уникнути порожнеч.

Для розрівнювання використовуємо правило довжиною 2 м. Встановлюємо його на «маяки» і тягнемо себе рухами «вліво-вправо», розподіляючи розчин і прибираючи зайве. Коли підлога у всьому приміщенні буде залита, дістаємо напрямні, заповнюємо порожнечі розчином і залишаємо наполягати та сохнути на 28 днів.

Тепла підлога водяна в котеджі: бетонна система укладання

При укладанні системи «тепла підлога» на бетонну основу необхідно спочатку теплоізолювати його, розклавши плити утеплювача (екструдованого пінополістиролу) і накривши фольгованою плівкою, що відбиває тепло всередину приміщення. Можна відразу використовувати фольгований утеплювач для теплої підлоги.

Зверху укладаємо армуючу сітку. Розкладаємо труби водяної теплої підлоги будь-яким способом: равликом (спіраллю) або паралельним укладанням (змійкою). Закріплюємо труби до сітки пластиковими хомутиками.

Важливо! Іноді радять зверху труб теплої підлоги теж настилати сітку, що армує. Це зміцнить конструкцію.

Уздовж стін розкладаємо гофровані труби, щоб захистити компенсаційні шви.

На цьому етапі потрібно перевірити працездатність системи перед тим, як залити все бетоном. Гідравлічні випробування виконуємо строго за інструкцією протягом 24 годин. У разі виявлення проблем їх необхідно усунути.

Фінішна стяжка підлоги в котеджі заливається цементним розчином шаром 5 - 15 см. Далі вона повинна повністю висохнути протягом 28 днів. Тільки після цього можна починати користуватися теплою підлогою, поступово підвищуючи температуру.

Запропонований спосіб монтажу теплої підлоги підходить як у випадку, якщо основою є бетонна плита перекриття, так і бетонна підлога по грунту. У разі можна монтувати труби теплої підлоги відразу після етапу укладання теплоізоляції. Зверху встановити «маяки» і заливати підлогу відразу шаром 10 – 15 см.

Як бачите, виконати підлогу в котеджі своїми руками хоч і клопітно, але цілком реально. Дотримання всіх етапів забезпечить довговічність підлоги, комфорт у будинку, сухість та відсутність цвілі. Завершальним етапом облаштування підлоги буде укладання фінішного покриття. Це може бути масивна дошка підлоги, лінолеум, плитка, ламінат, паркет та інші матеріали, які може запропонувати сучасний ринок.

Дерев'яний будинок асоціюється із затишком та теплом. Натуральні дерев'яні матеріали створюють особливу атмосферу, вони є безпечними для здоров'я. У той же час деревина вимагає особливого догляду та дотримання вимог експлуатації. Будівництво підлоги у дерев'яному будинку також передбачає особливий підхід. Розглянемо, яким чином це можна зробити правильно.

Вимоги до підлоги

Правильно укладена підлога в дерев'яному будинку повинна задовольняти такі параметри, як практичність і довговічність. Його необхідно зробити теплим та рівним. Чи не останню роль грає його естетичний зовнішній вигляд. Якщо ми стеліли підлогу з додатковим утепленням, не можна забувати про те, що в такому випадку потрібно його підняти.

Щоб постелити підлогу своїми руками відповідно до цих вимог, потрібно визначити порядок робіт, врахувати всі індивідуальні особливості експлуатації та конструкції будівлі.

Весь процес можна умовно розбити на кілька етапів:

розгляд властивостей різних конструкцій підлоги;
Вивчення процесу укладання залежно від вибраного типу;
Будівництво та монтаж підібраного типу конструкції.

Найпоширенішими видами укладання підлоги в дерев'яному будинку є бетонна, фанерна або укладена на лагах. За допомогою лаг або бетонної стяжки можна підняти рівень підлоги. На фото можна побачити, як виглядає підлога з використанням різних матеріалів.

До уваги: При цьому незалежно від вибраного типу, можна зробити оснащення системою теплої підлоги. Це буде корисно при цілорічному проживанні в будинку. Подібні конструкції дозволяють підняти рівень підлоги.

Особливості бетонної підлоги

Мінімальні тимчасові витрати на проведення робіт порівняно з повноцінним перекриттям з деревних матеріалів;
Зниження витрат;
Для того, щоб влаштувати бетонну підлогу своїми руками, не потрібні спеціальні будівельні навички. Достатньо залити стяжку відповідно до рівня. Результатом є вирівняна поверхня, на яку можна класти будь-яке покриття для підлоги.

До недоліків можна віднести:

Відчутне навантаження на фундамент, тому слід попередньо здійснити розрахунки, щоб уникнути проблем у цій галузі;
Невеликі коливання здатні викликати появу тріщин у поверхні бетону, що загрожує втратами тепла.

Особливості конструкції з дерева

Дерев'яна основа, як і будь-яке інше, має свої переваги і недоліки. До плюсів можна віднести:

безпека для здоров'я, дерево не виділяє жодних небезпечних речовин;
можна спроектувати будь-яку дизайнерську конструкцію;
при необхідності всі роботи можна проводити підручними інструментами та матеріалами.

Не можна забувати про те, щоб підлога в дерев'яному будинку прослужила довгі роки, необхідно стелити її з дотриманням усіх вимог та рекомендацій. Це дозволить уникнути просідання підлоги, адже тоді доведеться або замінити підлогу, або спантеличитися питанням, як її підняти.

До недоліків можна віднести:

складність монтажу;
висока вартість;
тривалість робіт;
складність вирівнювання конструкції.

Яка конструкція дерев'яної підлоги?

Щоб правильно покласти підлогу своїми руками, слід враховувати, що її конструкція складається з чорнової підлоги, шару тепло- та гідроізоляції, чистової підлоги та підлогового покриття.

Конструкція може бути двошаровою чи одинарною. Якщо ми стелимо другим способом, то можлива відсутність лаг. Їх наявність або відсутність визначається товщиною дощок та відстанню між балками.

Іноді трапляється, що конструкція з дерева під впливом різних факторів зміщується, що призводить до деформації чорнової підлоги. При будові багатошарової будови забезпечується нерухомий стан верхніх шарів.

За наявності опорних стовпів, а також у випадках, коли роблять заклад балок у будинкові стіни, необхідно укласти лаги в обов'язковому порядку.

Як зробити настил підлоги із застосуванням лаг?

Покласти чорнову підлогу в дерев'яному будинку своїми руками можна одним із двох варіантів:

на лаги;
із застосуванням балок перекриття.

Лаги дозволяють підняти рівень підлоги, тому не завжди раціонально використовувати їх в приміщеннях з невисокою стелею. Кріпляться вони або поверх фундаменту або до стін зрубу. Перед тим як покласти матеріал, лаги слід внести в приміщення з метою їх акліматизації, де вони повинні бути протягом декількох днів.
Устіл наступним чином:

Маємо дві з них уздовж протилежних стін і з'єднуємо їх за допомогою капронових ниток, їх слід розташовувати на відстані півтора метри один від одного. Ці нитки будуть використовуватися як орієнтири, за якими будуть кріпитися лаги, що залишилися. Простір між лагами заповнюється шаром утеплювача;
Коли застосовуються товсті дошки по 30 або 40 см, можна робити відстань між лагами до 0,8 м. Коли дошки мають товщину менше 30 см, відстань між лагами потрібно зменшити до 0,5-0,6 м. відстань може досягати 1 м;
Використання клинів із ДСП або ДВП можна вирівняти поверхню підлоги, регулюючи рівень висоти лаг. Такі клини закріплюються шурупами або довгими цвяхами;
Коли передбачається кріплення лаг поверх бетонної основи, зробити кріплення можна дюбелями або анкерами. Про обробку лагів антисептичним складом в жодному разі не можна забувати;
Наступним етапом потрібно постелити та зміцнити дошки. Кріплення першого ряду здійснюється з 1,5 сантиметровим відступом від стін. Потрібне попереднє висвердлювання отворів для шурупів;
Дошки стель на кожну з лаг, після чого закріплюємо. Щілини, що залишилися між стінами та підлогою з дощок, закриваються плінтусами. Можна також використовувати скоби, вони з'єднуються з дошками та кріпляться за допомогою цвяхів. На відео можна побачити, як здійснюється цей процес.

Якщо в якості основи для підлоги вибрано ДВП або ДСП

За допомогою цього способу можна підняти підлогу своїми руками в дерев'яному будинку. Для того, щоб настелити чорнову підлогу, можна вибрати фанеру, ДСП або ДВП. Цей матеріал характеризується надійністю, міцністю, не піддається деформації. Крім цього, у разі потреби такі матеріали, як ДВП або ДСП легко демонтуються та замінюються.

Схема укладання листів має бути попередньо продумана та розмічена. Після цього відповідно до розміток зробити укладку лагів. На фото можна побачити приклад такої схеми.

Щоб постелити підлогу рівною, можна скористатися маяками. Для цього необхідно встановити їх на всій поверхні підлоги. З цією метою вся площа приміщення ділиться на квадрати по 30-40 см, по кутах яких загвинчуються шурупи. Для встановлення маяків знадобиться рівень. Після цього можна укласти лаги, на які надалі передбачається настил ДСП або ДВП.

Товщина листів ДСП або ДВП визначає, якою буде відстань між лагами. Загалом воно не більше 40 см. Коли поперек між брусками встановлюють дошки, їх слід кріпити на відстані півметра одна від одної.

Від провисання лагів можна зробити підкладки зі шматків ДСП або ДВП, які потрібно попередньо змастити паркетним клеєм. Просочення всієї поверхні підлоги клеєм дозволить уникнути тріску. Між лагами та листами ДСП, ДВП або фанери робимо прошарок із вологозахисного матеріалу.

Бажано, щоб усі краї використовуваних листів потрапляли на лаги, а самі листи ДСП (ДВП) були покладені з відривом пару міліметрів друг від друга, це потрібно у разі деформації матеріалу. Стики необхідно відшліфувати для вирівнювання поверхні. На відео можна побачити, як стелити листи фанери (ДСП, ДВП або інший матеріал).

Робимо чистову підлогу

Настилати чистову підлогу своїми руками найкраще із застосуванням шпунтованих дощок (на фото нижче). Вони мають на увазі зручне з'єднання між собою. Коли одна дошка кріпиться до попередньої за допомогою спеціального замка.

Підігнати дошки один до одного можна за допомогою киянки, постукуючи по них. Закріпити до лагах дошку можна з довгими цвяхами, які слід забивати під незначним кутом, утоплюючи капелюшок цвяха в дошку.

Чистова підлога, виконана зі шпунтованих дощок, потрібно відшліфувати і покрити лаком або фарбою.

Облаштування чистової підлоги шпунтовані дошки підходить як для подвійної, так і для одинарної конструкції. Подвійна, безумовно, буде значно теплішою. Їй слід надавати перевагу при цілорічному проживанні в дерев'яному будинку. Схему такої конструкції можна побачити на фото.

Як опустити підлогу?

Власникам старих будинків нерідко доводиться стикатися із проблемою низьких стель. Щоб збільшити простір своїми руками, найкраще підняти стелю. Якщо це неможливо, можна опустити поверхню підлоги.

Дерев'яна підлога дозволяє зберегти тепло в будинку при використанні мінімальних технічних і матеріальних засобів. Саме завдяки цій своїй особливості такі підлоги протягом усієї своєї багатовікової історії залишалися і залишаються найпоширенішими і не поступаються своїм лідерством навіть найсучаснішим високотехнологічним настилам і покриттям.

Виготовлені з високоякісної деревини підлоги, при відповідному догляді, зберігають свої експлуатаційні характеристики століттями, відносно недорогі, універсальні (вони можуть влаштовуватися на будь-якому типі основи), нешкідливі для організму людини і дуже ефектно виглядають. У разі потреби вони можуть служити основою для влаштування підлог іншого типу. Крім того, дерев'яні підлоги досить прості в монтажі і можуть бути змонтовані в приватному будинку або квартирі, силами лише однієї людини.

Загальні принципи влаштування дерев'яних підлог

Безпосередньо статеві дошки завжди настилаються на лаги, А ось самі лаги можуть укладатися як на бетонну або навіть земляну основу, так і на підпірки – це зазвичай цегляні, дерев'яні або металеві стовпи. Рідко, але все ще застосовується технологія, при якій кінці лаг вмуровуються у протилежні стіни або укладаються на спеціально передбачені уступи біля стін та експлуатуються без проміжних опор. Однак у цьому випадку широкі прольоти перекрити дуже складно – потрібні лаги дуже великого перерізу і ваги, і їх правильно встановити практично нереально.

Влаштування дерев'яних підлог з бетонної основипрактично нічим не відрізняється від влаштування підлог у квартирі з перекриттями із залізобетонних плит. Набагато складніше справа з монтажем підлоги на першому поверсі приватного будинку, оскільки в цьому випадку вкрай бажано влаштовувати провітрюване та СУХЕ підпілля. Його наявністю значною мірою визначається міцність і довговічність готової підлоги, особливо у випадках високого розташування ґрунтових вод.

Пара слів про інструмент

Від вибраного способу монтажу підлоги залежить, який інструмент знадобиться для роботи. Але в жодному разі не обійтися без:

лазерного рівня; у крайньому випадку можна використовувати гідрорівень, але для роботи з ним потрібен помічник;
звичайного або хрестового будівельного бульбашкового рівня завдовжки не менше ніж 1 метр; хрестовий рівень краще, тому що він дозволяє вивіряти площину одночасно за двома напрямками;
молотка вагою трохи більше 500 г;
ланцюгової або циркулярної пилки, або гарної ножівки.
фуганка та (або) шліфувальні машини.

Не зайвим буде і звичайний теслярський інструмент - косинець, невелика сокира, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Влаштування підлоги на опорних стовпах

Традиційно дерев'яна підлога збирається з наступних шарів (знизу вгору):

основа всього настилу – лаги;
чорновий («нижня») підлога;
гідроізолюючий шар;
шар теплоізоляції;
безпосередньо дерев'яна підлога (чистовий настил);
фінішне підлогове покриття.

Весь цей багатошаровий бутерброд зазвичай тримається на опорних стовпах - бетонних, цегляних, дерев'яних або металевих.

Монтаж стовпів із цегли

Оптимальний вибір на сьогоднішній день - стовпи з цегли, що володіють прийнятними характеристиками міцності, цілком доступні з фінансової точки зору і не вимагають особливих трудовитрат при зведенні. Єдине обмеження – висота таких опорних стовпів має перевищувати 1,5 м; якщо вона більша - для збереження міцності опор доведеться збільшувати їх поперечний переріз, що призведе до різкого збільшення необхідної кількості цегли і, відповідно, зростання матеріальних витрат на будівництво. При висоті стовпів до 50-60 см досить перетину 1х1 цегла, при висоті 0,6-1,2 м перетин робиться не менше 1,5 х1, 5 цегли, стовпчики висотою до 1,5 м викладаються хоча б 2х2 цегли.

В будь-якому випадку під цегляні опори необхідно заливати бетонні «п'ятки»площа яких перевищує площу поперечного перерізу стовпчиків мінімум на 10 см в кожну сторону. Відстань між центрами майданчиків вибираються в межах 0,7-1 м вздовж лаги і 0,8-1,2 м між лагами перетином 100...150х150 мм. Після проведення розмітки у місцях зведення стовпів вириваються ями глибиною приблизно півметра; головне – дно має бути нижчим від родючого шару землі. На дні цих міні-котлованів робиться піщано-гравійна подушка, на яку і заливається бетонна суміш. Бажано, щоб поверхня «п'ятака», що вийшов, вийшла на кілька сантиметрів вище рівня землі.

Саме на стадії викладання опорних стовпів закладається горизонтальність майбутньої статі, І саме на цій стадії найкраще використовувати лазерний рівень. З його допомогою на стінах розмічається рівень нижнього краю лаг плюс 1 см, між протилежними стінами за цим рівнем натягується будівельний шнур, і вже за його рівнем підганяється висота стовпів. Виводити її строго до міліметра зовсім необов'язково – допустимо зазор в пару сантиметрів. При розрахунку загальної товщини підлоги слід враховувати, що хоча б її верхня площина повинна бути вищою за рівень цоколя будівлі – інакше уникнути «містків холоду» буде надзвичайно складно.

Деякі особливості опорних стовпів

Варто передбачити у них наявність кріплень для балок-лаг. Зазвичай як такі кріплення використовуються вмуровані на 10-20 см вертикальні «шпильки» з різьбленням або анкерні болти – надалі в лагах у відповідних місцях висвердлюються наскрізні отвори, якими балки «одягаються» на штирі, що вийшли, і притягуються. Надлишки «різьби», що стирчать, зрізаються «болгаркою».

Бічні поверхні стовпчиків і, особливо, їх верхню площину, на яку вкладатиметься лага, бажано покрити шаром міцної штукатурки– вона додатково зміцнить конструкцію та зіграє роль додаткової гідроізоляції. На поверхню готових стовпчиків настилається 2-3 шари невеликих шматків руберойду.

Після повного висихання і затвердіння розчину кладки (на це йде приблизно тиждень) на готові опорні стовпи вже можна укладати лаги.

Укладання лаг по цегляним стовпчикам

Довжина лаг вибирається залежно від конструкції підлоги. При укладанні на опорні стовпи варіантів таких конструкцій всього два - "плаваюча" і жорстка.

«Плаваючі» чи жорсткі підлоги?

У першому випадку весь «бутерброд» підлоги лежить і тримається виключно на стовпчиках, не будучи жорстко прив'язаним до стін або . У другому – торці лаг у той чи інший спосіб жорстко прикріплюються до стін; така конструкція практично виключає «гуляння» підлогового настилу, але при просіданні будівлі цілком може призвести до деформації готової підлоги.

При "плаваючому" варіанті підлоги довжина лаг робиться на 3-5 см менше відстані від стіни до стіни. У другому випадку зазор повинен вийти не більше 2 см - інакше лаги складно жорстко прикріпити до стін. При необхідності лаги можна робити з двох і більше шматків, з'єднуючи їх у «півлапи». але стик обов'язково має потрапляти на опорний стовпі бути прибитим цвяхами або (при перетині лаг до 10х100 мм) прикручений шурупами.

Якщо остаточна довжина лаг менше трьох метрів, їх можна укладати прямо на опори (не забуваючи про гідроізоляційні прокладки з руберойду!); проте значно краще між руберойдом та нижньою площиною балки-лаги покласти плашмя обрізок дошки товщиною 25-50 мм. У разі стичних лаг робити це потрібно обов'язково!

Вирівнювання лаг

Після розкладки лаг на підготовлені опорні стовпи їх необхідно виставити за рівнем. Робиться це так: за допомогою дерев'яних прокладок невеликої товщини дві крайні балки укладаються строго горизонтально, за заздалегідь вирахованим та відміченим рівнем висоти. Прокладки поки що використовуються тільки на крайніх опорних стовпах, на проміжні поки що можна не звертати уваги. Торці виставлених лаг прибиваються до стін; у разі «плаваючих» підлог це кріплення буде тимчасовим.

З двох сторін, на відстані 0,3-0,5 м від стін, по верхніх площинах покладених лаг туго натягується будівельний шнур. По ньому виводяться всі інші проміжні балки;потім, при необхідності, встановлюються прокладки між рештою стовпчиків та лагами. Всі прокладки повинні бути жорстко прив'язані (прибиті) до лагів, а по можливості – і до опорних стовпчиків. Балки повинні лежати на стовпах щільно, у крайньому випадку допускаються проміжки не більше 2 мм – але не на сусідніх стовпах.

Чорнова підлога

Після укладання лаг робиться чорновий підлогу. Для цього по всій довжині нижнього зрізу лаги з кожного боку прибивається вузький брусок («черепний» брус). На нього між лагами настилаються необроблені дошки довжиною, що дорівнює відстані між лагами. Після укладання ці дошки «суцільником» застилаються пароізолюючою плівкою, на яку накладається або засипається утеплювач. Зверху все покривається вітрозахисним полотном.

Підпільне вентилювання

При влаштуванні підлоги на цегляних стовпах у підпільному просторі обов'язково має бути влаштована вентиляція– примусова (при великій кубатурі підпілля) чи природна. Обов'язковий елемент такого вентилювання – так звані «продухи»: наскрізні отвори або стіни, розташовані нижче рівня підлоги. Такі отвори повинні бути по всьому периметру будівлі та під внутрішніми перегородками, відстань між ними не повинна перевищувати 3 м.

Розміри продухів зазвичай вибираються 10х10 см, центр отвору повинен перебувати на висоті 0,3-0,4 м від рівня ґрунту (вище за товщину зимового снігового покриву). Обов'язково має бути передбачена можливість перекриття продухів у зимовий час. Крім того, з метою захисту від гризунів отвори продухів закриваються сіткою з дрібним осередком.

В разі якщо підпілля не надто глибоке(не більше 0,5 м) та пристрій продухів утруднено, отвори для вентилювання роблять у самій підлозі – зазвичай у кутах. Ці отвори закриваються декоративними ґратами та завжди повинні бути відкритими.

Як правильно настелити підлогу

Перед тим як укладати дошки для підлоги, утеплювач накривають вітрозахисним полотном. Вибір дошки залежить від того, якою буде поверхня готової підлоги. Якщо вона задумана природною – буде потрібно шпунтована підлогова дошка (із замком); якщо настилатиметься лінолеум або ламінат - цілком можна обійтися звичайною обрізною дошкою. АЛЕ В БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ ДЕРЕВИНА ПОВИННА БУТИ ДОБРЕ ПРОСУШЕНОЮ!

Кріпимо шпунтовану дошку до лагав

Перша дошка кладеться із зазором в 1-1,5 см від стіни, а не впритул до неї, шипом до стіни. Наступні дошки притискаються до попередніх за допомогою будь-якого упору (струбцини, наприклад) та пари дерев'яних клинів. Дошки, особливо якщо вони товщі 25 мм, прибиваються цвяхами - шурупи в даному випадку не підходять, вони погано притягують дошку до верхньої поверхні лаги. Зазначений зазор 1-1,5 см повинен витримуватися по всьому периметру приміщення. Наявні стики торців полових дощок обов'язково мають у своєму розпорядженні в шаховому порядку.

Остаточне оздоблення настеленої підлоги

Після настилу підлогової дошки підлога готова до фінішної обробки, що полягає в його шліфування (циклювання) та покриття фарбою або лаком. Вручну це зробити практично нереально - слід скористатися електричним фуганком або шліфувальною машиною. Після цієї пилової процедури рекомендується всі «розкриті» тріщини та щілини між дошками обробити шпаклівкою по дереву, виготовлена на основі оліфи. Остання операція перед фарбуванням – кріплення плінтуса на периметрі кімнати.

Відшліфовану поверхню фарбують або покривають лаком, наприклад – яхтним; сучасні лакофарбові матеріали дозволяють імітувати будь-яку породу дерева або поверхню матеріалу. Зазвичай наносять не менше двох шарів покриття, для роботи використовують малярський валик та гарний респіратор. За бажання отримати не глянсову, а матову поверхню підлоги можна скористатися воском або олією.