У процесі експлуатації в клеєному брусі не утворюються глибокі тріщини і вся товщина клеєного бруса працює. Тому по теплоізоляції клеєний брус значно перевершує бетон і цеглу, його теплопровідність нижча.
Прошарок клею в клеєному брусі є хорошими утеплювачами, а шипове з'єднання бруса між собою створює кілька контурів ущільнення і унеможливлює проникнення холодного повітря всередину приміщення. Крім того, звичайний брус при висиханні дає тріщини (лопається), ці тріщини суттєво знижують робочу товщину бруса. З усього цього видно, що клеєний брус набагато тепліше звичайного.
Вважається, що основне усадження відбувається 1...2 сезони. Звичайний брус при висиханні дає усадку близько 10%. На третій рік усадка може бути 0,5...1%. Це різко погіршує якісне будівництво та теплоізоляцію приміщення. Виходить, що в процесі усадки не можна встановлювати вікна та двері, інакше їх перекосить. А як просушити брус, не встановивши вікна, двері та опалення?
При будівництві будинку з клеєного бруса усадка складає всього 0,4%. Клеєний брус дає усадку в основному під час зведення стіни. Одним з найважливіших параметрівє вітроізоляція. Клеєний брус не вимагає прокладання утеплювача, герметика, паклювання і т.д. Наш профіль, що складається з невеликих пазів, гарантує 100% вітроізоляцію.
Як правильно скріпити брус
Здавна зводили на Русі міцні дерев'яні будинки. Будували, що називається, «без єдиного цвяха», але добротно і на віки. І в наш час у пошані, особливо брусчастий. Брус добре укладається в ряди і дає незначне усадження, а принцип роботи «без єдиного цвяха» тут як ніколи актуальний.
Чим скріплювати брус
Інструкція як скрепити брус
1 Цвяхами збивають між собою тільки деталі, а не стіни, тому що цвях тримає конструкцію намертво. З'єднання бруса в стіні не повинно, та й не може бути жорсткою конструкцією. Тут передбачається певна рухливість, адже дерево протягом усього життя набирає, то віддає вологу. Крім того, цвяхи згодом іржавіють і псують деревину.
2 Якщо ви все-таки вирішили заощадити час і гроші і скріпити брус цвяхами, то принаймні використовуйте спеціальні цвяхи без капелюшка (наприклад, дріт 6-ку) і обов'язково притоплюйте їх. Попередньо верхній брус свердлять наскрізь звичайним свердлом.
Тут треба пам'ятати, що скупий платить двічі: у побудованій на цвяхах лазні будете постійно конопатити щілини.
3 Зазвичай брус скріплюють дерев'яними шкантами. Шканти є квадратними брусками 18х18 мм. Довжина варіюється в залежності від (не більше 25 см). Спеціальним свердлом зробіть отвори діаметром 21 мм і заженіть у них шканти, які мають розташовувати
ся у шаховому порядку. Брус просвердлюйте на крізь.
4 Добре використовувати для скріплення круглі дерев'яні нагелі діаметром до 3 см. Основна функція нагелів – попередження горизонтального переміщення бруса відносно один одного. Розміщують нагелі один над одним, щоб можна було скріпити одразу 3-4 ряди. При монтажі нагелів враховуйте, що отвір під нагель повинен розташовуватися вертикально, бути не меншого діаметру і достатньої глибини. Дерев'яний нагель досить пружний і не дає зминати деревину в отворі.
5 Існує ще один спосіб – за допомогою пружинного вузла «Сила». За своєю конструкцією він являє собою шуруп із вбудованою пружиною стиснення. Така система дозволяє усувати зазори між деталями, з величезним зусиллям притискаючи бруси один до одного. Пружинний вузол «Сила» застосовується в основному для врівноваженої усадки вінців будови, запобігає деформації та тріщинам. Щоправда, такий спосіб досить дорогий.
Поради
Клеєний брус та його порівняння з іншими матеріалами
Бетон (моноліт)
Знижена вологість узимку. Потрібні зволожувачі. Погане енергозбереження, потрібне утеплення. Потрібна обробка (зовнішня та внутрішня). Найдорожчий фундамент. Істотно дорожче клеєного бруса.
Цегла Знижена вологість взимку. Потрібні зволожувачі.
Погане енергозбереження, потрібне утеплення. Потрібне внутрішнє оздоблення. Найдорожчий фундамент. Найдорожче клеєного бруса.
Будівництво та особливості будинків із клеєного бруса
Як скріплювати брус між собою
Для виробництва клеєного бруса як матеріал використовується дошка. хвойних порідбез пороків та вад. Дошка обробляється при м'яких режимах до відносної вологості 8 ±2 % у сушильних камерах. Потім дошки простругуються з 4-х сторін до точних розмірів, сортуються та склеюються на потужному гідравлічному пресі. Кількість ламелей може бути від 2 до 5, це дозволяє виробляти клеєний брус (синоніми: клеєний профільований брус, багатошаровий клеєний брус) досить міцним.
У товщину клеєний брус сягає 200 мм. Щоб склеїти між собою частини клеєного бруса (ламелей) використовують спеціальні клеї, які є не тільки екологічно чистими, але й міцними. Ці клеї дозволяють "дихати" деревині. Якість склеювання відповідає міжнародному та російському стандартам. При склеюванні (за технологією виготовлення клеєного бруса) в єдиний брус, напрямок деревних волокон і річних кілець в ламелях ставиться в протилежні один від одного боку. Цей спосіб робить клеєний брус міцнішим, ніж звичайний. Клеєний брус під впливом вологості не змінює форми (його не «веде»). Одним з основних моментів при виготовленні клеєного бруса є його профіль на спеціальних чотиристоронніх верстатах. За такої технології виготовлення клеєного бруса якість залежить від точності виготовлення пазогребневого з'єднання. Клеєний брус після надання йому профілю нарізається на необхідні відрізки (торцюється у розмір). Потім клеєний брус обробляється на спеціальних чашкорізних верстатах - «зарізаються» вінцеві чашки і свердлять отвори під нагелі.
Комплексний підхід до управління виробничим процесом зумовлює високу якість продукції. Завдяки використанню сучасних комп'ютерних технологійВсі етапи будівництва від проектування до виготовлення комплекту будинку тісно пов'язані один з одним. Високу точність обробки деревини забезпечує застосування високоякісного обладнання, що найкраще позначається на якості збирання. Клеєний брус виготовляється з хвойної деревини(у тому числі з модрини та кедра).
Товщина клеєного бруса залежить від кліматичних умовмісцевості, де розташовуватиметься ваш будинок. Непродувність стін забезпечує гребеневу з'єднання в замках по профілю клеєного бруса. Компанія пропонує будівництво будинків як по типовим проектамна будь-який смак, так і на індивідуальні замовлення. Наші конструктори готові спроектувати «будь-яку примху» замовника, а досвідчені будівельники втілити його в життя.
Головні переваги будинків з дерев'яного бруса
Переваги будівництва будинків із клеєного бруса
Клеєний брус за довговічністю перевершує всі інші дерев'яні конструкції. Будинки з клеєного бруса в порівнянні з іншими типами будинків мають чудові характеристики. Будинки з цільного колоди з вологістю не менше 30% при висиханні утворює тріщини, а вологість клеєного бруса 8 ... 12%. дерев'яних котеджівіз клеєного бруса відсутня схильність до появи тріщин. Термін будівництва дерев'яного будинкуз клеєного бруса набагато менше, ніж із цільного дерева. Всі деталі, включаючи балки та крокви, виготовлені в заводських умовах високою точністю. Завдяки високоточному обладнанню, на якому обробляється деревина, клеєний матеріал відрізняється високою якістюповерхні. Через відсутність внутрішніх напруг, клеєна деревина зберігає свої параметри з часом, не згинається, не скручується, не дає усадки. Велика перевага клеєного бруса – відсутність необхідності внутрішньої обробкикотеджу. Відсутність витрат на оздоблення значно знижує вартість будівництва будинку з клеєного бруса, в середньому на 50% і більше.
Будинок із клеєного бруса практично не дає усадки. Клеєний брус не піддається жодним вірусам, грибкам та бактеріям через оптимальну вологість. У будинку з клеєного бруса якість повітря ідеально підходить для людей, схильних до алергії, легеневих та серцевих захворювань. При гіпертонії у людей спостерігаються позитивні результати зниження артеріального тиску. Прискорюється розсмоктування крововиливів, нормалізується обмін речовин, знижується кількість появи мігрені, неврозів. Для будинків з клеєного бруса не потрібен глибокий і важкий фундамент, тому що вони легші за цегляні та кам'яні будинки.
Ремонт
Екологічність житла із клеєного бруса
Клеєний брус виготовлений з деревини. природного матеріалу. Він теплий на дотик, зберігає комфортну вологість і взимку, і влітку.
Екологічність – основна перевага клеєного бруса щодо бетону, піноблоків, цегли. Багато хто стверджує, що деревина «дихає». Це не зовсім так. Реально повітря не може проникнути з вулиці до будинку та з будинку на вулицю. Деревина регулює вологість приміщення. деревина має антисептуючі та антитоксичні властивості.
Статистика Відео: 0
Найнадійнішим та перевіреним будівельним матеріалом для будівництва будинків є дерево. Найчастіше з усіх дерев'яних будівельних матеріалів використовують брус. З натуральної, міцної і водночас м'якої деревиниможна звести будинок будь-якої складності. Але якщо під час будівництва не правильно скріплювати брус між собою, то такий дерев'яний будинок довго не простоїть і навіть може становити велику загрозу для мешканців, т.к. він може розвалитися будь-якої миті від навіть незначного механічного впливуна стіни. Тому до кріплення дерев'яного будинку з бруса та вибору кріпильних елементів для цього процесу потрібно підходити відповідально та серйозно.
Особливості дерев'яного матеріалу – бруса
Перед початком будівництва багато хто стоїть перед вибором основного будівельного матеріалу колоди або бруса. Щоб зробити правильний вибір, потрібно знати їх деякі особливості.
Характеристики колоди та бруси мають рівні: вони є теплими, морозостійкими, можуть протистояти вітрам, забезпечити хороший повітрообмін у приміщенні. Але для укладання стін з колод потрібно мати певні навички роботи з даним матеріалом або ж необхідно, щоб на будівельному майданчикузнаходився професіонал. Якщо таких не буде, то будівництво будинку зазнає фіаско.
Брус – це дерев'яний матеріал, що пройшов через спеціальний верстат, який додав йому певну формуз рівними та ідеально рівними поверхнями. Завдяки чому зовнішній вигляд брусового будинкує прекрасним і без додаткових оздоблювальних робіт. З брусом працювати легше, впоратися з будівництвом зрубу з нього можуть новачки та непрофесійні будівельники. Усадка будинку з бруса відбувається швидше, ніж із колоди. Відмінною особливістютакого дерев'яного зрубує продувніші міжвінцеві шви. Але впоратися з ними можна за допомогою якісних утеплювальних матеріалів.
Матеріали для скріплення бруса між собою
Кріпильних елементів для використання в дерев'яному будівництві є будівельних ринкаху досить великому асортименті. Купують для кріплень вінців зрубу найчастіше наступні елементи:
- Звичайні цвяхи.
Але не всі ці матеріали вдало підходять саме для дерев'яних будинків. Багато хто вибирає кріпильний елемент навмання, навіть не знаючи, чим краще скріплювати брус між собою.
Для виготовлення металевих нагелів використовують міцну арматуру. Призначаються вони задля забезпечення хорошого скріплення вінців зрубу з бруса чи колод між собою. Вони міцні, здатні запобігти деформації дерев'яного матеріалу. Але все ж таки використовувати металеві нагеля в будівництві дерев'яного будинку не рекомендується.
Металеві нагелі мають рифлену поверхню, що може призвести до пошкоджень структури дерев'яного матеріалу під час його руху. Метал та дерево не сумісні, вони абсолютно різні. Металевий нагель, перебуваючи всередині бруса, незабаром зазнає корозії через перепади температур, вологість і конденсат, що утворився на ньому. Іржа нагеля може стати причиною передчасного псування дерев'яного матеріалу.
Дерев'яні нагелі виготовляються з деревини твердих порід, переважно з берези. Тому вони за своєю міцністю не поступаються металевим елементам кріплення, але в той же час вони краще підходять дерев'яному будинку. Березові нагелі забезпечують рівномірність стін будинку, запобігають деформації бруса. Вони не бояться перепадів температур, вологості та інших несприятливих факторів.
Березові нагелі є дуже міцними і доступними в фінансовому плані. Дані елементи кріплення можуть бути як круглі, так і квадратні. Під перший вид шкантів отвори у брусі легше готувати.
Цей елемент кріплення виготовляється з високоміцного металу, і головне він не піддається корозії. Він складається з болта, пружини та різьблення по дереву. Розмір пружинного вузла в середньому досягає 25 см. Пружинний вузол «Сила» забезпечує міцність та стійкість усієї дерев'яної конструкції, запобігаючи кручуванню та деформації бруса. Також цей елемент кріплення надає і додаткове навантаження вінцям зрубу, тим самим запобігаючи утворенню тріщин і зазорів під час його усадки. Навантаження від одного пружинного вузла становить близько 130 кгс, а весь брус необхідно встановлювати близько 4 даних елементів.
За допомогою цвяхів можна міцно скріплювати між собою безліч різних деталей та конструкцій. Деякі будівельники використовують ці кріплення і для будівництва дерев'яних будинків із бруса, але це є великою помилкою. Цвяхи швидко іржавіють, перебуваючи всередині бруса. Через корозію відбувається псування дерев'яного матеріалу. Та й сама конструкція будинку може зненацька розсипатися. Адже іржавий цвях не зможе витримати навантаження, яке йому постійно забезпечуватимуть стіни будинку з бруса. З цієї причини варто відмовитися і від придбання металевих скоб. Якщо ж, незважаючи на це вирішено використовувати цвяхи, то краще придбати спеціальні дроти без капелюшка, діаметр яких становить близько 6 мм.
Для зведення дерев'яного будинку та скріплення бруса між собою краще використовувати нагелі з берези або пружинні вузли Сила. Ці елементи кріплення здатні надати міцне і довговічне кріплення вінців зрубу. Для економії можна верхні вінці зрубу закріпити пружинними вузлами «Сила». Цей спосіб забезпечити ще й додаткове необхідне навантаження вінцям. Нижні ж бруси можна закріпити і нагелями, на них і так розподіляється вага верхніх вінців та покрівлі. Цвяхи та металеві нагелі для скріплення бруса між собою застосовувати не рекомендується, особливо якщо є бажання звести міцний, безпечний та довговічний дерев'яний будинок.
Тематичне відео:
Висновок
Сподіваємося, що у цій статті ми змогли відповісти на запитання – чим краще скріплювати брус між собою? До відповіді на це запитання ми залучили професійних збирачівдерев'яних зрубів з багаторічним досвідом у сфері масивного дерев'яного домобудування.
Де придбати всі ці вироби?
Склад - магазин нашої компанії розташований. Тут ви зможете підібрати безліч матеріалів, необхідних для якісної споруди дерев'яного зрубу будинку, або лазні.
З'єднання бруса в кутах та прямих стінах будинку вимагають міцності та герметичності. На герметичність брусового будинку дуже впливає вологість будматеріалу. Якщо будувати будинок з бруса природної вологості, при усиханні та усадці зруб буде відчувати значні внутрішні напруги, що може призвести до його деформацій.
Застосувавши пиломатеріал, який був просушений до 20%, можна вбити в зародку відразу кілька проблем – щілини, тріщини, сильне осадження та ін. Усадка такого зрубу буде мінімальною.
Другий спосіб уникнути продування кутів – виконувати ці кути спеціальними, складними формами з'єднань.
Кути мають бути міцними. На зруб діють сили від можливих рухів ґрунту, від власної ваги та ваги даху, покрівлі та снігу, а також тиск від сили вітру. Кути повинні витримувати всі навантаження, крім того, витримувати деформації від коливань лінійних розмірів внаслідок дощу, снігу та змін тепло-влажностного режиму.
Кутове з'єднання із залишком
Дуже важливі плюси цього виду рубки:
- Продування з вулиці мінімальне, навіть при сильному вітріта в мороз;
- Висока надійність. Навіть не зафіксовані нагелями, бруси, з'єднані в кутах одним з видів рубки із залишком, не зміщуються навіть при помірних зрушеннях ґрунтів основи під дією пучення або сейсмики. Нижні вінцітримає вагу верхніх та щільне з'єднання кутів.
Основні види рубки із залишком
Спосіб рубки одностороннім замковим пазом
Цей спосіб однаково гарний і для квадратного бруса, і для профільованого. Одна сторона бруса випиляна з утворенням паза перпендикулярного осі бруса. Товщина паза дорівнює половині товщини бруса, ширина та довжина паза однакові. Замок виходить, коли цей паз вміщує 1/2 бруса, розташованого до нього перпендикулярно. Такий вінець щільно фіксований щодо нижчого вінця одного напрямку. Додаткова фіксація нагелями надає куту достатньої міцності.
Рубка двостороннім замковим пазом
Цей вид рубки трохи складніше - вибирати пази доведеться і з верхньої грані бруса, і нижньої. Пази в цьому випадку мають ту ж ширину, що і при способі одностороннього паза і глибину, що дорівнює ¼ товщини. Двостороння вибірка пазів забирає вдвічі більше часу і потребує більшої точності, але дає незаперечна перевага- Жорстку фіксацію кожної пари брусів не по одному, а по двох напрямках. Тобто очевидна вже просторова жорсткість. Тепер за будь-яких температурних і вологих коливаннях зрушення брусів і вінців щодо один одного практично неможливе.
Рубка чотиристороннім замковим пазом
Дуже складна рубка, пази можуть бути як симетричні, так і асиметричні і вибрати такий складний паз вручну вкрай трудомістко. Зазвичай такі складні пази з ідеальною геометрією роблять на устаткуванні, що виготовляє домокомплекти. Потім на будівництві ці комплекти збираються з нумерованих брусів, як конструктори Лего.
Складна і дорога обробка, але практичного поліпшення герметичності кута не спостерігається, хоча теоретично такий кут має стати ідеальним.
Основні види рубки без залишку
Кут без залишку дає економію по пиломатеріалу. Брус повністю знаходиться в площині стіни, кінці не виступають назовні. Але загальної економії немає, оскільки ці кути вимагають додаткового утепленнята конопатки. За міцністю, надійністю та захистом від продування дані види рубки також поступаються кутам, зрубаним із залишком. Конкуренцію може становити лише теплий кут, він же корінний шип.
Рубка без залишку дозволяє виконати фасад будинку строгішим геометрично, простіше виконувати зовнішнє оздоблення. Питання естетики спірне і більше відноситься до стилю.
Без залишку рубають кути як із квадратного бруса, так і з профільованого.
Рубка встик без залишку
Найпростіший і швидкий спосібдля зведення господарства. Ніяка додаткова обробка не потрібна, просто укладають бруси потрібних довжин шахівницею. Щоб брус у вінцях і самі вінці не зміщувалися один щодо одного, при цьому способі рубки обов'язково застосовують кріплення - накладні пластини з оцинкованої сталі, сталеві скоби або дерев'яні нагелі.
Трудовитрати в даному випадкумінімальні, теслярський досвід може бути відсутнім повністю. Якщо робити зруб таким способом із висушеного бруса, можна отримати прийнятний результат. З сирого пиломатеріалу, як кажуть теслярі, за будь-якого старання кут ходитиме після усушки. Кут деформується, а коливання вологості сприятимуть лінійним коливанням, в результаті з'являтимуться прозорі зазори.
Рубка встик на шпонках
Шпонка може бути різної форми. Під пряму шпонку потрібно вибирати прямі пази по торцях та бокових поверхнях сусідніх брусів. Під шпонку – ластівчин хвістпотрібно вибирати досить складний паз, з розширенням від середини. Шпонка також має складну форму.
З'єднання прямою шпонкою запобігає зміщенню брусів вінця у горизонтальній площині, але не у вертикальній. По вертикалі вінці утримуватимуться лише власною вагою та вагою вищележачих конструкцій. Шпонка у формі хвости ластівки надійно зафіксує кут і не дасть брусам зміщуватися по обох напрямках. Цей спосіб рубки без залишку дає практично непродувний кут.
Рубка в півдерева
Теж нескладна рубка. По кінцях брусів роблять запили на ½ товщин, виходить шип, однаковий по довжині та ширині. Без фіксації нагелями це з'єднання надійним не буде. Після усушки та опади зрубу кут, швидше за все, буде продуватися, і вимагатиме додаткового утеплення. Друга конопатка зрубів після витримки та опади робиться завжди.
Як і при рубанні встик, можна модифікувати цей спосіб, закріпивши кути шпонками. У цьому випадку бруси зміщуватись не будуть.
Ще поліпшити можна спосіб рубки на півдерева, якщо стикувати кінці в лапу. Лапа має більш складну форму - запили робляться похилі, клиноподібні, точно за розмірами. Результат – підвищення міцності зрубу, бруси фіксовані один щодо одного у вінцях, а вага вищележачих вінців запобігає зміщенню нижчележачих. Кут виглядає естетично зсередини та зовні, фасад будинку геометричний, гладкий.
З'єднання в теплий кут (корінний шип)
Вважається найтеплішим, непродувним з'єднанням і одночасно гарантує фіксацію вінців. Спосіб не з найскладніших:
Торці обрізають, залишаючи шипи, і довжина та ширина яких повинна бути рівно 1/3 перерізу бруса. Простіший шип має форму прямокутника, складніше - шип з одностороннім розширенням. Пази бруків, що стикуються, вибираються за розмірами цих шипів, але без точного припасування, оскільки пази потрібно законопатити мохом, лляним або джутовим волокном, прядивом або повстю. Бруси з шипами беруть в облогу зверху на бруси з пазами. Кріплення вінців нагелями при даному способірубки обов'язково.
Кріплення брусів нагелями
- Класична деревина для нагелів – березова, що не має дефектів, сучків та кососла, а також з паралельним розташуванням волокон щодо поздовжньої осі.
- Оптимальна довжина нагелів дорівнює 0,8 від суми висоти двох вінців, що з'єднуються. Іноді одним нагелем з'єднують не два, а три бруси. Діаметри нагелів від 25 до 35 мм.
- Нагелі встановлюють в інтервалі до 1,5 м і обов'язково з обох сторін кожного кута. По горизонтальних рядах нагелі зміщують у шаховому порядку.
З'єднання брусів за довжиною
Довгі прямі ділянки стінок можуть перевищувати довжину пиломатеріалу. Зрощування бруса по довжині проводиться в одній поверхні. Вимоги до з'єднань ті ж, що й для кутів – міцність та герметичність.
Найпростіший спосіб з'єднати брус по довжині – з'єднання на прямокутних шпонках. Вінці будуть надійно зафіксовані у поперечному напрямку, продуватися такий стик не буде. Шпонка вирізається трохи менше паза, щоб залишити зазори для конопатки. Ущільнюють пази під шпонку мохом, джутовим та лляним волокном та ін. матеріалом.
Складніше та ефективніший спосібстикування брусів корінним шипом. Пряме зрощування технологічно трохи простіше кутового, але також вимагає точності. Зазори між пазом і шипом в кілька мм повинні бути прокладені їх конопаткою.
Найскладніший, витратний за матеріалом і працею, і водночас найкращий за результатом вид зрощування по прямій – стикування косим замком. Розміри повинні бути точні, припасування близьке до ідеальної. Конфігурація замку складна. У результаті – два бруса мають у поєднанні два повністю перекритих перерізи, що дає стику міцність, а хитра форма косого замку унеможливлює появу зазору навіть при значній усадці.
Для з'єднання дерев'яних деталей можна використовувати безліч сполук. Назви та класифікація столярно-теслярських сполук, як правило, істотно різняться залежно від країни, регіону і навіть школи деревообробки. Майстерність полягає в тому, щоб точність виконання забезпечила правильно діюче з'єднання, яке здатне витримувати призначені йому навантаження.
Початкові відомості
Категорії з'єднань
Усі з'єднання (в столярній справівони називаються в'язками) дерев'яних деталей по області застосування можна поділити на три категорії (закордонний варіант класифікації):
- ящикові;
- рамні (рамочні);
- для згуртовування/зрощування.
Скринькові з'єднання використовуються, наприклад, у виготовленні висувних ящиківта пристрої шаф, рамні застосовуються в віконних рамахі дверях, а згуртовування/зрощення служить для отримання деталей збільшеного за шириною/довжиною розміру.
Багато з'єднань можуть використовуватись у різних категоріях, наприклад, стикові з'єднання застосовуються у всіх трьох категоріях.
Підготовка матеріалу
Навіть стругані пиломатеріали можуть потребувати деякої підготовки.
- Обріжте матеріал із запасом по ширині та товщині для подальшого стругання. Довжину поки що не обрізайте.
- Виберіть найкращу за якістю пласть — лицьову сторону. Строгайте її по всій довжині. Перевіряйте по перевірочній лінійці.
Після остаточного вирівнювання зробіть олівцем мітку лицьового боку. - Строгайте лицьову - чисту - крайку. Перевіряйте перевірочною лінійкою, а також косинцем щодо лицьової сторони. Строганням вирівняйте пошкодження. Поставте мітку чистої кромки.
- Рейсмусом зробіть розмітку необхідної товщини по всіх краях контуру деталі. Строгайте до цієї ризики. Перевіряйте перевірочною лінійкою.
- Повторіть операцію ширини.
- Тепер робіть розмітку довжини та власне з'єднань. Розмічайте від лицьового боку та чистої кромки.
Розмітка пиломатеріалів
При розмітці пиломатеріалів будьте уважні. Робіть достатні припуски на ширину пропилів, товщину стругання та виконання з'єднань.
Усі відліки ведіть від лицьового боку та чистої кромки, на які поставте відповідні позначки. У конструкціях рам та шаф ці мітки повинні дивитися всередину, щоб підвищити точність виготовлення. Для полегшення сортування та складання пронумеруйте деталі при їх виготовленні на лицьовій стороні так, щоб, наприклад, позначити, що сторона 1 з'єднується з торцем 1.
При розмітці однакових деталей акуратно вирівняйте їх та робіть розмітку відразу на всіх заготовках. Це забезпечить ідентичність розмітки. При розмітці профільних елементівврахуйте, що можуть бути «праві» та «ліві» деталі.
Стикові з'єднання
Це найпростіші зі столярно-теслярських з'єднань. Вони можуть входити до всіх трьох категорій з'єднань.
Складання
Стикове з'єднання можна зміцнити цвяхами, забитими під кутом. Убивайте цвяхи врозбіг.
Рівно обріжте кінці двох деталей та з'єднайте їх. Закріпіть цвяхами або шурупами. Перед цим можна на деталі нанести клей для посилення фіксації. З'єднання встик в рамних конструкціях можна посилити сталевою накладкою або хвилястою шпонкою з зовнішньої сторониабо дерев'яним бруском, закріпленим зсередини.
Наггельні / шкантові з'єднання
Дерев'яні нагелі – сьогодні їх все частіше називають шкантами – можна використовувати для посилення з'єднання. Ці вставні круглі шипи збільшують міцність на зсув (зріз), а за рахунок клею надійніше фіксують складання. З'єднання з нагелями (шкантами) можуть використовуватися як рамні з'єднання (меблі), ящикові (шафи) або для згуртовування/зрощування (панелі).
Складання нагельного з'єднання
1. Акуратно виріжте всі компоненти, точно дотримуючись розмірів. Позначте положення поперечини на лицьовій стороні та чистій кромці стійки.
2. Розмістіть центрові лінії для нагелів на кінці поперечини. Відстань від кожного кінця має бути не менше половини товщини матеріалу. Для широкої перекладини може знадобитися більше двох нагелів.
Позначте центрові лінії для нагелів на торці поперечини і по косинці перенесіть їх на стійку.
3. Покладіть стійку та поперечину лицьовою стороною вгору. По косинці перенесіть центрові лінії на стійку. Пронумеруйте і позначте всі з'єднання, якщо стійок і поперечин більше однієї пари.
4. Перемістіть цю розмітку на чисту кромку стійки та торці поперечини.
5. Від лицьового боку рейсмусом прокресліть ризик по центру матеріалу, що перетинає лінії розмітки. Так буде розмічено центри отворів під нагелі.
Рейсмусом прокресліть центрову пінію, перетинаючи пінії розмітки, що покаже центри отворів під нагелі.
6. Електродрилем зі спіральним свердлом або ручним дрилемз перовим свердлом просвердліть отвори у всіх деталях. Свердло повинно мати центрове вістря та підрізувачі. Отвір упоперек волокон повинен мати глибину приблизно 2,5 діаметра нагелю, а отвір у торці - глибину, рівну приблизно З діаметрам. Для кожного отвору зробіть припуск 2 мм, на цю відстань нагель не повинен сягати дна.
7. Зенковкою заберіть з верху отворів зайві волокна. Це також полегшить установку нагелю та створить простір для клею, що закріплює з'єднання.
Нагелі
У нагеля має бути поздовжній паз(зараз стандартні нагелі роблять з поздовжніми ребрами), по якому видалятиметься надлишок клею при складанні з'єднання. Якщо у нагеля немає паза, то плоско зістрогайте його з одного боку, що дасть той самий результат. На торцях має бути фаска для полегшення складання та попередження пошкодження нагелем отвору. І тут, якщо у нагелів немає фаски, зробіть її напилком або зашліфуйте ребра їх торців.
Використання центриків для розмітки нагелів
Розмітьте та просвердліть поперечини. Вставте в отвори для нагелів спеціальні нагельні центрики. Вирівняйте поперечину по розмітці стійки та стисніть деталі разом. Вістря центриків зроблять позначки на стійці. Просвердліть отвори. В якості альтернативи можна зробити з дерев'яного бруска шаблон, просвердлити отвори, зафіксувати шаблон на деталі і через отвори в ньому свердлити отвори під нагелі.
Використання кондуктора для нагельного з'єднання
Металевий кондуктор для нагельних з'єднань суттєво полегшує розмітку та свердління отворів під нагелі. У ящикових з'єднаннях кондуктор можна використовувати на торцях, але він не діятиме на пласті широких панелей.
кондуктор для наггельних з'єднань
1. Розмістіть центрові лінії на лицьовій стороні матеріалу, в якому мають бути отвори під нагелі. Виберіть відповідну напрямну втулку для свердла та вставте її в кондуктор.
2. Вирівняйте центрувальні мітки збоку кондуктора та зафіксуйте рухому опору напрямної втулки.
3. Встановіть кондуктор на деталь. Вирівняйте центрувальну зарубку по центровій лінії отвору під нагель. Затягніть.
4. Встановіть обмежувач глибини свердління на потрібному місці на свердлі.
Згуртовування
Для отримання ширшої дерев'яної деталі можна за допомогою нагелів з'єднати по краю дві деталі однакової товщини. Складіть дві дошки широкими сторонами разом, точно вирівняйте їх кінці та затисніть цю пару в лещата. На чистій кромці проведіть перпендикулярні лінії, що вказують на центрові лінії кожного нагеля. Посередині кромки кожної дошки рейсмусом зробіть ризик упоперек кожної раніше зазначеної центрової лінії. Точки перетину будуть центрами отворів під нагелі.
Нагноьне з'єднання акуратне і міцне.
З'єднання врубкою/врізанням
З'єднанням врубкою, врізкою або паз називають кутові або серединні з'єднання, коли торець однієї деталі кріпиться до пласт і іншої деталі. Воно засноване на з'єднанні з стиковим з вирізом під торець, зробленому в пласті. Використовується в рамних (каркаси будинків) або ящикових (шафи) з'єднаннях.
Типи з'єднань врубкою/врізкою
Основними типами з'єднань врубкою є таврова врубка в потемок/напівпотемок (часто цей термін замінюється терміном «впотай/вполупотай»), яка виглядає як стикове з'єднання, але міцніше, кутова врубка(кутове з'єднання) в чверть і кутова врубка в сутінки/ напівпотемки. Кутова врубка в фальц і кутова врубка в фальц з потемком/полупотемком робляться так само, але фальц робиться глибше - вибирається дві третини матеріалу.
Виконання врубки
1. Розмітте паз на лицьовому шарі матеріалу. Відстань між двома лініями дорівнює товщині другої деталі. Продовжуйте лінії на обидві кромки.
2. Рейсмус розмітьте глибину паза між лініями розмітки на кромках. Глибину зазвичай роблять від однієї чверті до третини товщини деталі. Позначте відхідну частину матеріалу.
3. С-подібною струбциноюнадійно закріпіть деталь. Пропиляйте заплічики з відхідного боку ліній розмітки на потрібну глибину. Якщо широкий паз, зробіть додаткові пропили у відході, щоб спростити вибірку матеріалу стамескою.
Пилуйте впопоту до лінії розмітки з боку відходу, роблячи проміжні пропили при широкому пазі.
4. Працюючи стамескою по обидва боки, видаліть зайвий матеріал і перевірте рівність дна. Для вирівнювання дна можна використовувати ґрунтубель.
Стамескою видаліть відхід, працюючи по обидва боки, і вирівняйте дно паза.
5. Перевірте підгонку, якщо деталь вставляється занадто туго, можливо, доведеться її підстругати. Перевірте перпендикулярність.
6. З'єднання врубкою можна зміцнити одним з таких способів або їх поєднанням:
- склеювання та затискач до схоплювання клею;
- пригвинчування шурупами через пласть зовнішньої деталі;
- прибивання цвяхами під кутом через пласть зовнішньої деталі;
- прибивання цвяхами навскіс через кут.
З'єднання врубкою досить міцне
З'єднання в паз та бічний гребінь
Це комбінація врубки на чверть і врубки на фальц. Воно використовується у виготовленні меблів та влаштуванні укосів віконних отворів.
Виконання з'єднання
1. Торці зробіть перпендикулярними поздовжнім осям обох деталей. На одній деталі розмітте заплечик, відмірявши від торця товщину матеріалу. Продовжте розмітку на обох краях та лицьовій стороні.
2. Розмітте другий заплечик з боку торця, він має бути на відстані однієї третини товщини матеріалу. Продовжіть на обидві кромки.
3. Рейсмус розмітьте глибину паза (третина товщини матеріалу) на кромках між лініями заплічників.
4. Ножівкою з обушком пропиляйте заплечики до ризику рейсмусу. Видаліть відхід стамескою та перевірте вирівняність.
5. Рейсмусом із тією самою установкою розмітте лінію на тильній стороні та на кромках другої деталі.
Поради:
- З'єднання типу з'єднання в паз і бічний гребінь можна легко робити за допомогою фрезера і відповідного напрямного пристрою - або тільки для паза, або для паза, і для фальця. Рекомендації щодо правильної роботи з фрезером дивись на с. 35.
- Якщо гребінь входить у паз занадто туго, підстрогайте лицьову (гладку) сторону гребеня або зашліфуйте шкіркою.
6. Від лицьової сторони рейсмусом зробіть розмітку на кромках у бік торця та на самому торці. Пропиляйте по лініях рейсмусу ножівкою із обушком. Не пиляйте занадто глибоко, оскільки це послабить з'єднання.
7. Працюючи стамескою з торця, видаліть відхід. Перевірте пригін і за необхідності відкоригуйте.
З'єднання вполдерева
З'єднання напівдерева відносяться до рамних з'єднань, які використовуються для з'єднання деталей пластами або по кромці. З'єднання виконується вибіркою однакової кількості матеріалу з кожної деталі, так що вони з'єднуються врівень один з одним.
Типи з'єднань вполдерева
Можна виділити шість основних типів з'єднань вполдерева: поперечне, кутове,потемок, кутове на вус, ластівчин хвіст і зрощування.
Виконання кутового з'єднання вполдерева
1. Вирівняйте торці обох деталей. На верхній стороні однієї з деталей проведіть лінію перпендикулярно кромкам, відступивши від торця на ширину другої деталі. Повторіть на нижній стороні другої деталі.
2. Встановіть рейсмус на половину товщини деталей та прокресліть лінію на торцях та кромках обох деталей. Позначте відхід на верхній стороні однієї та нижньої сторони іншої деталі.
3. Затисніть деталь у лещата під кутом 45° (пласти вертикально). Акуратно пиляйте уздовж волокон впритул до рейсмусної лінії з боку відходу, доки пила не вийде на діагональ. Переверніть деталь і продовжуйте акуратно пиляти, поступово піднімаючи ручку пили, доки пила не вийде на лінії заплечика на обох кромках.
4. Вийміть деталь із лещат і покладіть на пласть. Щільно притисніть її до цулаги і затисніть струбциною.
5. Пропиляйте заплечик до зробленого раніше пропилу та видаліть відхід. Усі нерівності вибірки вирівняйте стамескою. Перевірте акуратність вирізу.
6. Повторіть процес на другій деталі.
7. Перевірте пригін деталей і при необхідності порівняйте стамескою. З'єднання має бути прямокутним, урівень, без зазорів і люфтів.
8. З'єднання можна зміцнити цвяхами, шурупами, клеєм.
Кутові з'єднання на вус
Кутові з'єднання на вус робляться за допомогою скосу торців і приховують торцеве волокно, а також естетично більше відповідають кутовому повороту декоративної накладки.
Типи кутових з'єднань на вус
Для виконання скосу торців у кутовому з'єднанніна вус кут, під яким зустрічаються деталі, ділиться навпіл. У традиційному з'єднанні цей кут становить 90 °, тому кожен торець обрізається під 45 °, але кут може бути тупим, і гострим. У нерівномірних кутових з'єднаннях на вус з'єднуються деталі з різною шириною.
Виконання кутового з'єднання на вус
1. Розмітте довжину деталей, маючи на увазі, що її слід відміряти за довгій стороні, оскільки скіс зменшить довжину всередині кута.
2. Визначившись із довжиною, розмітте лінію під 45° — на кромці чи пласті залежно від цього, де різатися скіс.
3. Комбінованим косинцем перенесіть розмітку на всі сторони деталі.
4. При ручному різанні використовуйте стусло та ножівку з обушком або ручну торцювальну пилку. Щільно притисніть деталь до задньої сторони стусла - якщо вона зрушить, то скіс вийде нерівним, а з'єднання погано пригнаним. Якщо пиляєте просто від руки, стежте за процесом, щоб не відхилятися від ліній розмітки на всі боки деталі. Торцювальна електропилка, якщо вона у вас є, зробить дуже акуратний скіс.
5. Прикладіть дві деталі одна до одної і перевірте підгін. Підправити її можна, підстругавши рубанком поверхню скосу. Міцно зафіксуйте деталь та працюйте гострим рубанком, виставивши малий виліт ножа.
6. З'єднання слід збити цвяхами через обидві деталі. Для цього спочатку покладіть деталі на пласть і вбийте у зовнішній бік скосу цвяхи так, щоб їх кінчики трохи здалися зі скосів.
Наживіть цвяхи в обох деталях, так щоб кінчики трохи випи з поверхні скосу.
7. Нанесіть клей і щільно стисніть з'єднання так, щоб одна деталь виступала трохи — перекривала іншу. Спочатку забіть цвяхи в деталі, що виступає. Під ударами молотка при забиванні цвяхів деталь трохи зрушить. Поверхні мають вирівнятися. Прибийте другий бік з'єднання та втопіть капелюшки цвяхів. Перевірте прямокутність.
Спочатку забіть цвяхи в деталь, що виступає, і вплив молотка зрушить з'єднання в потрібне положення.
8. Якщо через нерівності виконання вийшов маленький проміжок, прогладьте з'єднання з обох боків круглим стрижнем викрутки. Це підсуне волокна, які і закриють проміжок. Якщо щілина занадто велика, то доведеться переробити з'єднання, або закласти зазор шпаклівкою.
9. Для посилення кутового з'єднання на вус можна вклеїти всередину кута дерев'яний брусок, якщо його не буде видно. Якщо важливий зовнішній вигляд, з'єднання можна зробити на вставний шип або закріпити його шпонками зі шпону. Всередині плоских з'єднань можна використовувати нагелі або ламелі (стандартні вставні плоскі шипи).
Зрощування на вус та з'єднання з прирізкою
Зрощування на вус з'єднує кінці деталей, розташованих на одній прямій, а з'єднання з прирізанням використовується, коли треба з'єднати дві профільні деталі під кутом один до одного.
Зрощування на вус
При зрощуванні на вус деталі з'єднуються однаковими скосами на торцях таким чином, що однакова товщина деталей залишається незмінною.
З'єднання з прирізкою
З'єднання з прирізанням (з підрізанням, з підгонкою) використовується, коли треба з'єднати в кутку дві деталі з профілем, наприклад, два плінтуси або карнизи. Якщо деталь зрушиться в процесі її кріплення, зазор буде менш помітний, ніж при кутовому з'єднанні на вус.
1. Закріпіть на місці перший плінтус. Посуньте до нього впритул другий плінтус, розташований уздовж стіни.
Закріпіть перший плінтус на місці та притисніть до нього другий плінтус, вирівнявши його вздовж стіни.
2. Проведіть по профільній поверхні закріпленого плінтуса маленьким дерев'яним бруском з олівцем. Олівець залишить на плінтусі лінію розмітки.
Бруском з притиснутим до нього олівцем, приставленим вістрям до другого плінтуса, проведіть по рельєфу першого плінтуса, і олівець розмітить пінію відрізу.
3. Обріжте по лінії розмітки. Перевірте пригін і при необхідності підправте.
Складні профілі
Покладіть перший плінтус на місце і, помістивши другий плінтус у стусло, зробіть на ньому скіс. Лінія, утворена профільною стороною та скосом, покаже необхідну форму. Обріжте по цій лінії лобзиком.
З'єднання в вушко
З'єднання в вухо використовуються, коли потрібно з'єднати деталі, що перетинаються, розташовані «На ребрі», або в кутовому, або в серединному варіанті (наприклад, кут віконної палітурки або там, де ніжка столу з'єднується з поперечиною).
Типи з'єднань у вушко
Найпоширенішими типами з'єднань у вухо є кутове та таврове (Т-подібне). Для міцності з'єднання треба склеювати, але можна зміцнити його нагелем.
Виконання з'єднання у вушко
1. Зробіть розмітку так само, як для , але розділіть товщину матеріалу на три, щоб визначити одну третину. Позначте відхід обох деталях. На одній деталі треба вибрати середину. Цей паз називається вушком. На другій деталі видаляються обидві бічні частини матеріалу, а середня, що залишилася, називається шипом.
2. Пропиляйте уздовж волокон до лінії рюкзаків уздовж ліній розмітки з боку відходу. Ножівкою з обушком випиляєте заплечики, і вийде шип.
3. Працюючи з двох сторін, виберіть матеріал із вуха стамескою/ долотом для пазів або лобзиком.
4. Перевірте пригін і при необхідності підправте стамескою. Нанесіть клей на поверхні з'єднання. Перевірте прямокутність. С-подібною струбциною затисніть з'єднання під час затвердіння клею.
З'єднання шипом у гніздо
З'єднання шипом у гніздо, або просто шипові з'єднаннявикористовуються, коли дві деталі з'єднуються кутом або при перетині. Це, ймовірно, найміцніше з усіх рамних з'єднань у столярно-теслярській справі, і воно використовується при виготовленні дверей, віконних палітурок і меблів.
Типи з'єднань шипом у гніздо
До двох основних видів шипових з'єднань відносяться звичайне з'єднання шипом в гніздо і з'єднання ступінчастим шипом в гніздо (напівпотемок). Шип та гніздо становлять приблизно дві третини ширини матеріалу. Розширення гнізда виробляється з одного боку паза (напівпотемок), і в нього вставляється сходинка шипа з його боку. Напівпотемок допомагає попередити вивертання шипа з гнізда.
Звичайне з'єднання шипом у гніздо
1. Визначте положення з'єднання на обох деталях та зробіть розмітку на всіх сторонах матеріалу. Розмітка показує ширину деталі, що перетинає. Шип буде на торці поперечини, а гніздо пройде крізь стійку. Шип повинен мати невеликий припуск по довжині для подальшого зачищення з'єднання.
2. Підберіть стамеску максимально близьку до третини товщини матеріалу. Встановіть рейсмус за розміром стамески та розмітте гніздо у середній частині стійки між раніше нанесеними лініями розмітки. Працюйте від лицьового боку. За бажанням можна встановити розчин рейсмусу на третину товщини матеріалу і працювати ним з обох боків.
З. У такий же спосіб розмітте шпильку на торці та обох сторонах до розмітки заплечиків на перекладині.
4. Затисніть у лещатах допоміжну опору у вигляді дерев'яного обрізання досить високо, щоб можна було прикріпити до нього стійку, повернуту на ребро. Закріпіть на опорі стійку, розташувавши струбцину поряд із розміткою гнізда.
5. Виріжте стамескою гніздо, зробивши припуск внутрішньо приблизно на 3 мм від кожного її кінця, щоб не пошкодити краї при вибірці відходу. Тримайте стамеску рівно, зберігаючи паралельність
її крайки стійкості площині. Перший різ зробіть строго вертикально, розташувавши скіс заточування у бік середини гнізда. Повторіть з іншого кінця.
6. Зробіть кілька проміжних різів, тримаючи стамеску під невеликим кутом та скосом заточування вниз. Виберіть відхід, використовуючи стамеску як важіль. Заглибившись на 5 мм, зробіть ще різи та оберіть відхід. Продовжуйте приблизно до половини товщини. Переверніть деталь і працюйте так само з іншого боку.
7. Після видалення основної частини відходу зачистіть гніздо та зріжте залишений раніше припуск до ліній розмітки з кожного боку.
8. Проріжте вздовж волокон шип, ведучи ножівку з обушком по лінії розмітки з боку відходу, і виріжте заплічки.
9. Перевірте пригін і при необхідності підправте. Заплічники шипа повинні акуратно примикати до стійки, з'єднання має бути перпендикулярним і не мати люфту.
10. Для закріплення можна вставити клини з обох боків шпильки. Зазор для цього робиться у гнізді. Працюючи стамескою із зовнішнього боку гнізда, розширте приблизно дві третини глибини з ухилом 1:8. Клини робляться з таким самим ухилом.
11. Нанесіть клей і щільно стисніть. Перевірте прямокутність. Нанесіть клей на клини та вганяйте їх на місце. Відпиліть припуск шипа та видаліть надлишок клею.
Інші шипові з'єднання
Шипові з'єднання для віконних плетінь і дверей дещо відрізняються від шипових з'єднань напівтемок, хоча техніка виконання така ж. Усередині проходить фальц та/або накладка для скла або фільонки (панелі). Під час з'єднання шипом у гніздо на деталі з фальцем площину шипа робіть на одній лінії з кромкою фальця. Один із заплічників поперечини робиться довше (на глибину фальця), а другий коротше, щоб не перегороджувати фальц.
Шипові з'єднання для деталей з накладками мають заплечик, виконаний з прирізанням, щоб відповідати профілю накладки. В якості альтернативи можна зняти накладку з кромки гнізда і зробити скіс або прирізку відповідно до відповідної деталі.
Інші різновиди з'єднань шипом у гніздо:
- Бічний шип — при виготовленні дверей.
- Потайним скошеним шипом вполутемок (зі скошеною сходинкою) - щоб приховати шип.
- Шипом у темряві (сходинки шипа з двох його сторін) - для відносно широких деталей, таких як нижня обв'язка (брусок) дверей.
Всі ці з'єднання можуть бути наскрізними, а можуть бути глухими, коли торець шипа не буде видно зі зворотного боку стійки. Їх можна зміцнювати клинами чи нагелями.
Згуртовування
Знайти широку високоякісну деревину стає все важчим, і вона дуже дорога. До того ж такі широкі дошкисхильні до дуже великих садибних деформацій, що ускладнює роботу з ними. Для з'єднання вузьких дощок по краю в широкі панелі для стільниць або кришок верстата використовують згуртовування.
Підготовка
Перед початком безпосередньо гуртування необхідно виконати таке:
- По можливості підберіть дошки радіального розпилювання. Вони менш схильні до садибних деформацій, ніж пиломатеріали тангенціального розпилювання. Якщо використовуються дошки тангенціального розпилювання, то їх ядрову сторону кладіть по черзі в одну та іншу сторону.
- Намагайтеся не згуртовувати матеріали з різними способамирозпилювання в одну панель.
- У жодному разі не згуртовуйте дошки з різних поріддеревини, якщо вони не просушені належним чином. Вони даватимуть різну усадку і тріскатимуться.
- По можливості розташовуйте дошки волокнами в одному напрямку.
- Перед об'єднанням обов'язково обріжте матеріал за розміром.
- Використовуйте лише клей гарної якості.
- Якщо деревина поліруватиметься, підбирайте текстуру або колір.
Згуртування на гладку фугу
1. Викладіть усі дошки лицьовою стороною вгору. Для полегшення наступного складання позначте кромки безперервною олівцевою лінією, проведеної по стиках під кутом.
2. Простругайте рівні кромки і перевірте пригін до відповідних сусідніх дошок. Щоразу вирівнюйте торці або лінії олівця.
3. Переконайтеся у відсутності зазорів та площинності всієї поверхні. Якщо стиснути зазор струбциною або зашпаклювати його, з'єднання згодом розтріскається.
4. При струганні коротких деталей затисніть дві в лещата лицьовими сторонами разом і стругайте обидві кромки одночасно. Витримувати прямокутність кромок не доведеться, тому що при стикуванні вони взаємно компенсуватимуть свій можливий нахил.
5. Зробіть підготовку як для стикового з'єднання і нанесіть клей. Стисканням з притирання з'єднайте дві поверхні, видавивши надлишок клею і допомагаючи поверхням «присмоктуватися» один до одного.
Інші способи згуртовування
Інші сполуки згуртовуванням з різним посиленням готуються так само. До них відносяться:
- з нагелями (шкантами);
- в паз та гребінь;
- у чверть.
Склеювання та фіксація затискачами
Склеювання та фіксація склеєних деталей є важливою частиною деревообробки, без якої багато виробів втратить міцність.
Клеї
Клей посилює з'єднання, скріплюючи деталі так, що їх не можна легко роз'єднати. При роботі з клеями обов'язково надягайте захисні рукавички та виконуйте рекомендації щодо безпеки на упаковці. Очищайте виріб від надлишку клею до його схоплювання, оскільки він може тупити ніж рубанка і засмічувати абразив шкірки.
ПВА (полівінілацетат)
Клей ПВА – це універсальний клей для деревини. У ще вологому стані його можна стерти змоченою водою ганчіркою. Він чудово склеює нещільно прилеглі поверхні, не вимагає тривалої фіксації для схоплювання та схоплюється приблизно за годину. ПВА дає досить міцну сполуку і приклеюється майже до будь-якої пористої поверхні. Дає постійне з'єднання, але не є термостійким та вологостійким. Наносите пензлем, а при великих поверхнях розведіть водою та наносите малярним валиком. Оскільки клей ПВА має водяну основу, то при схоплюванні дає усадку.
Контактний клей
Контактний клей склеює безпосередньо після нанесення та з'єднання деталей. Нанесіть його на обидві поверхні і, коли клей стане сухим на дотик, з'єднайте їх. Він використовується для шаруватого пластику (ламінату) або шпону до ДСП. Фіксація не потрібна. Зчищається розчинником. Контактний клей вогнебезпечний. Працюйте з ним у добре вентильованому приміщенні, щоб знизити концентрацію випарів. Не рекомендується для зовнішніх робіт, тому що не є вологостійким та термостійким.
Епоксидний клей
Епоксидний клей - найміцніший з клеїв, що застосовуються в деревообробці, і найдорожчий. Це двокомпонентний клей на основі смоли, він не дає усадки під час схоплювання і розм'якшується при нагріванні і не повзе під навантаженням. Водостійка і склеює майже всі матеріали, як пористі, так і гладкі, за винятком термопластиків, наприклад, полівінілхлориду (ПВХ) або плексигласу (органічного скла). Придатний для зовнішніх робіт. У незастиглий вигляді може видалятися розчинником.
Термоклів
Термоплавкий безрозчинний клей склеює багато, включаючи багато пластики. Зазвичай продається у вигляді клейових паличок, які вставляють у спеціальний електричний пістолет для склеювання. Нанесіть клей, з'єднайте поверхні та стисніть на 30 секунд. Фіксація не потрібна. Зчищається розчинниками.
Затискачі для фіксації
Затискачі бувають різноманітних конструкцій та розмірів, більшість з яких називається струбцинами, проте зазвичай потрібна всього пара різновидів. Обов'язково поміщайте між затискачем і виробом прокладку з деревних відходів, щоб уникнути вм'ятин від тиску, що прикладається.
Техніка склеювання та фіксації
Перед склеюванням обов'язково зберіть виріб "насуху" - без клею. Зафіксуйте при необхідності, щоб перевірити з'єднання та габаритні розміри. Якщо все нормально, розберіть виріб, розташовуючи деталі у зручному порядку. Розмітте площі, що склеюються і приготуйте затискачі з розведеними губками/упорами на потрібну відстань.
Складання рами
Поступово пензлем розподіліть клей на всі поверхні, що склеюються, і швидко зберіть виріб. Видаліть надлишок клею і зафіксуйте складання затискачами. Рівномірним тиском стисніть з'єднання. Затискачі повинні розташовуватися перпендикулярно і паралельно до поверхонь виробу.
Затискачі розташовуйте якомога ближче до з'єднання. Перевірте паралельність перекладин і за потреби вирівняйте. Виміряйте діагоналі — якщо вони однакові, то прямокутність виробу витримана. Якщо ні, то несильний, але різкий удар по одному кінці стійки може вирівняти форму. За потреби поправте затискачі.
Якщо рама не лягає плоско на рівну поверхню, то підстукайте виступаючі ділянки киянкою через дерев'яний брусок як прокладку. Якщо це не допоможе, можливо, доведеться послабити затискачі або затискачі зафіксувати дерев'яний брусок поперек рами.
Зростаючий інтерес до дерев'яного домобудування в нашій країні породив необхідність інформування населення про способи та прийоми, що використовуються при зведенні дерев'яних споруд. Багато хто цікавиться, як кріпити брус між собою, як монтувати його до стіни, а також у чому переваги тих чи інших технологій та матеріалів.
Ми спробуємо відповісти на ці запитання.
Надійність дерев'яного будинку або лазні залежить від того, як кріпити брус до бруса.
З'єднання бруса
Насамперед слід сказати, що традиції будівництва з дерева в усьому світі неймовірно багаті і різноманітні, що є очевидним наслідком величезного досвіду, накопиченого людством у цій галузі ремесла. З розвитком дерев'яного будівництва з'являлася величезна кількість майстрів, шкіл, традицій та способів обробки деталей, тому існує просто неймовірна різноманітність підходів до роботи з деревом.
Більше того, кожен майстер вносить свої корективи та доопрацювання, удосконалюючи та ускладнюючи загальноприйняті способи сполучень, кріплень та замків. Розглянути всі ці прийоми в рамках однієї статті неможливо, тому ми обмежимося лише основними та актуальними у наш час методами фіксації деталей при будівництві дерев'яних стін.
Отже, зчленування бувають різними за просторовим розташуванням деталей щодо один одного:
- Вінцеві. Це сполучення між деталями, розташованими в сусідніх шарах або вінцях стіни (зверху або знизу), які запобігають зміщенню колод у горизонтальній площині, їх обертанню та руху під дією сили тяжіння верхніх шарів;
- Торцеві поздовжні. Використовуються при нарощуванні довжини колоди в рамках одного вінця та запобігають зміщенню деталей щодо поздовжньої осі, а також збільшення зазору між ними;
- Торцеві кутові зчленування. Служать для кріплення колод для формування кутів між стінами. Запобігають зсуву колод та стін відносно один одного, а також повороти та зміни градуса кута, встановленого в проекті. Перешкоджають розширенням щілин між деталями у кутах будівлі, виникненню протягів та містків холоду;
- Т-подібні сполуки. Зустрічаються при стиковці внутрішніх стін та перегородок з зовнішніми стінамикоробки вдома або між собою. Служать для надійного жорсткого кріплення внутрішньої стіниі запобігають її зміщенню та розстиковці;
- Різні сполучення між дерев'яними та кам'яними конструкціями, які показують, як кріпити брус до стіни.
Важливо!
При розгляді тих чи інших способів фіксації слід враховувати можливості сучасного інструменту та рівень вашої майстерності під час роботи з ним, а також доцільність та трудомісткість кожного способу.
Це особливо важливо, якщо ви маєте намір працювати своїми руками.
У кожному з перерахованих типів фіксацій дерев'яних деталей між собою існує безліч способів кріплень і різних техніквиконання замків та чаш, тому їх слід розглянути докладніше.
Вінцеві з'єднання
Вінцеве з'єднання – це кріплення між деталями вздовж їхньої поздовжньої горизонтальної площини, якою вони лягають один на одного при зведенні стін. Це кріплення повинно утримувати деталі від зміщень вздовж цієї площини, обертань і падінь під дією сили тяжіння та внутрішніх напруг, що виникають у конструкції.
Для реалізації вінцевого способу застосовують такі техніки кріплення:
- За допомогою металевих штирів та цвяхів;
- За допомогою шурупів;
- За допомогою скоб;
- За допомогою дерев'яних нагелів;
- За допомогою вставних шипів та шпонок;
- За допомогою спеціальних фрезерованих замків (у профільованому дереві).
При використанні металевих засобівкріплення слід пам'ятати, що в місцях контакту дерева і сталі виникає підвищена корозія металу, що призводить до передчасного псування цвяхів або штирів, а також до псування дерева в місцях контакту. Це найпростіший, найшвидший, найдешевший і не надійний спосібкріплення дерев'яних деталей.
Найчастіше використовують металеві штирі товщиною 6 мм або спеціальні цвяхи без капелюшка. Основне навантаження буде прикладено під кутом до осі кріпильного елемента, тому наявність капелюшка необов'язково, тим більше, що він заважатиме при насаджуванні верхньої колоди.
Перед монтажем кріплення колоду просвердлюють на глибину, трохи більшу глибину залягання штиря або цвяха. Іноді деталі свердлять наскрізь, але це вже несуттєві тонкощі, головне завдання – зафіксувати виріб у горизонтальній площині.
Скоби та саморізи можна розглядати як допоміжні або тимчасові засоби фіксації елементів стіни, оскільки вони недовговічні та ненадійні. Крім того, скоби псують зовнішній вигляд конструкції.
Йдемо далі. Дерев'яні нагелі - це найпоширеніший і найвипробуваніший спосіб. Тут все просто: замість металевого штиря або цвяха ми використовуємо дерев'яний кілочок круглого, багатогранного або квадратного перерізу (частіше круглого), який забивають у заздалегідь підготовлений отвір у колоді, а на частину, що стирчить, насаджують наступну деталь.
Слід сказати, що спосіб досить простий і нехитрий, але при цьому дуже надійний, міцний і довговічний. Для виготовлення використовують деревину міцних порід: дуб, бук, ясен.
Важливо!
Нагеля повинні складатися з міцної деревини, мати вологість нижче, ніж у деталей будинку, а також перпендикулярні до волокон бруса власні волокна.
Якщо ви працюєте самостійно і не маєте великого досвіду в теслярському ремеслі, цей спосіб можна вважати хорошим компромісом між складністю, трудомісткістю та надійністю кріплення. Тим більше що нагеля легко знайти і купити будівельному магазиніабо одержати в комплекті з матеріалом.
Також для вінцевих вузлів використовують вставні шипи та шпонки, які вставляють у спеціально підготовлені пази, розташовані вздовж горизонтальних поверхонь колод. Сьогодні частіше зустрічаються з'єднання за допомогою шипа та паза, виточених у виробі на заводі під час профілювання. Це характерно для клеєного бруса та наборів для будівництва будинків із дерева, оскільки наявність такого замку значно спрощує та прискорює складання зрубу.
Торцеві поздовжні вузли
Якщо ви не знаєте, як скріпити брус між собою при поздовжньому нарощуванні, представляємо вашій увазі такий спосіб, як врубку. Також цей спосіб називають прямий або косий замок, сполучення "в лапу", "в підлогу дерева" і т.д.
Крім того, існують такі способи:
- Кріплення за допомогою поздовжнього шпильки на шпонках;
- Фіксація за допомогою поздовжнього корінного шпильки;
- Комбіновані вузли.
Важливо!
У разі прямих та косих замків деталі слід додатково кріпити. дерев'яними нагелямиу місцях контакту поверхонь.
Для цього посередині замку роблять два отвори та вставляють у них кілочки.
При роботі з клеєним профільованим брусом поздовжнє нарощування не потрібне, оскільки деталі підбираються під конкретний проект і мають необхідну довжину. Незважаючи на те, що ціна цього матеріалу висока, достатня кількість таких переваг робить його дуже популярним.
Кутові зчленування
Кути – найвідповідальніші ділянки конструкції дерев'яного будинку. Тому і кріпленням приділяють особливу увагу.
Існує безліч способів реалізації такого сполучення, як кут:
- Безперервне встик за допомогою прямого замка або «в підлогу дерева»;
- Безперервне за допомогою косого замку або «в лапу»;
- Кріплення встик на корінному шипі;
- Фіксація встик на вставній шпонці;
- Чаші із залишком одностороннє, двостороннє та чотиристороннє.
Важливо!
Практикують кріплення встик за допомогою цвяхів або пластин, але ми такий спосіб не рекомендуємо через його ненадійність і недовговічність.
Найбільш поширений і надійний спосіб кріплення встик - це застосування корінного шипа. Це звичайний прямий або трапецієподібний шип та паз, за допомогою якого деталі з'єднуються.
Методи на шипі та шпонках, загалом, особливо не відрізняються. Способи "в лапу" і "в підлогу дерева" також схожі один з одним за характеристиками, з'єднання "в лапу" дещо надійніше.
Працюючи з профільованим брусом частіше зустрічаються сполучення з допомогою спеціальних чаш, чи «з залишком». Для цього у виробі у торця випилюють спеціальне посадкове місце, яке вставляють наступну деталь. Чаша може бути одно-, дво- або чотиристоронній.
Завантаження...