В даний час промисловість пропонує струбцини або вайми. різних конструкцій. Але вони мають надто великі габарити та високу вартість. Тому для домашньої столярної майстерні можна виготовити струбцину своїми руками.
За допомогою саморобної вайми можна виконувати склеювання меблевого щита та інші столярні роботи.
Виготовлення струбцини своїми руками
Основу конструкції саморобної вайми представляє міцна балка, що несе. Виготовляють її із профільної труби прямокутного або квадратного перерізу. Також балку можна виконати з металевого профілю: куточка чи тавра.
Несуча балка повинна мати високу міцність і стійкість до навантажень на вигин. Це необхідно, щоб під час роботи конструкція вайми не вигиналася та не деформувалася.
Для стиснення меблевого щита необхідно докладати великого зусилля. Тому якщо несучі балки не матимуть достатньої міцності, їх вигне разом із заготівлею.
Якщо меблевий щит, який виготовлятимуть на ваймі, повинен мати великі розміри, то відповідно матеріал для основи необхідно підбирати найбільш міцний. У конструкції вайми всі упори і гвинти розташовані над балкою, що несе. Тому чим вище знаходяться упори та гвинти, тим сильнішими будуть навантаження на вигин, що діють на всю конструкцію. Для цього струбцин повинен мати дуже міцну основу.
При роботі вайми на всі упори буде чинитись великий тиск. Тому упори мають бути розраховані на велике навантаження. Інакше вони можуть зігнутися.
Повернутись до змісту
Матеріали та інструменти
- профільна труба прямокутного перерізу;
- гвинти;
- гайки;
- упори;
- дерев'яні прокладки;
- зварювальний апарат;
- болгарка;
- будівельний рівень;
- косинці.
Кріплення упорів до балки має бути міцним і мати можливість швидко пересуватися у поздовжньому напрямку.
Меблеві щити, які повинні затискатися у пристрої, можуть бути різної ширини. У процесі роботи не завжди є можливість прикріплювати гвинтами заготовки різних розмірів. Тому необхідно створити можливість переміщувати затискачі.
Всі гвинти повинні мати необхідну міцність. Гайки мають бути посиленою конструкцією. Їх можна придбати в будівельних магазинах. Можна замовити виготовлення цих деталей у токарній майстерні. Також необхідно замовити токареві виготовлення упорів до гвинтів необхідних розмірів.
Якщо купити готові гвинти, то доведеться виконати проточку для встановлення та закріплення затискачів.
Повернутись до змісту
Етапи виконання робіт
Починають виготовлення струбцини своїми руками. Необхідно приготувати профільну трубу прямокутного перерізу розміром 60х30х3 мм. Довжина труби має бути 120 см.
Такі розміри для несучої балкибули обрані у зв'язку з тим, що часто доводиться склеювати листи великих розмірів або виготовляти дерев'яні двері. Тому струбцина повинна мати такі розміри, щоб можна було закріпити заготовки таких великих габаритів.
Занадто великі заготовки виконують досить рідко. У більшості випадків виготовлятимуться меблеві щити. невеликих розмірівта проміжні майданчики для сходів. Необхідно заздалегідь передбачити заходи, щоб при виготовленні щита клей не потрапляв на поверхню пристрою.
У тих випадках, коли довжина вайми не дозволяє виконати велику заготівлю, потрібно склеювати такий щит частинами. Спочатку склеюють заготовки такої ширини, яку можна затиснути у струбціні. Потім із вузьких щитів збирають широку заготовку. Для цього використовуються затиски, що пересуваються.
Потім потрібно виготовити гвинти та гайки. Гвинт роблять із шестигранника довжиною 300 мм перетином 28 мм. Він повинен мати метричне різьблення 2 см. Гайка виготовляється у вигляді шестигранника 32 мм завдовжки 60 мм.
Під гайки ставлять прокладки завтовшки 1 див. Потім виконують зварювання. Після цього виготовляють затискач з металевого прута 5 див.
Виконувати затискач, який має менший діаметр, небажано. Інакше він продавлюватиме дерев'яні прокладки, які розміщують між заготовкою та затиском. Якщо не користуватися прокладками, можна деформувати заготівлю.
Потрібно просвердлити отвір в 1 см у торці саморіза з боку затиску. У цей отвір встановлюють 2 шарикопідшипники, щоб зменшити тертя.
Потім приварюють гайки. Необхідно стежити, щоб шуруп знаходився паралельно до профілю. Інакше заготівля продавлюватиметься.
Потрібно повністю прикрутити шуруп із гайкою. Потім на проточку надягають затискач. Після цього під нього кладуть прокладки.
За допомогою рівня стежать, щоб деталі розташовувалися паралельно. Деталі закріплюють, а потім приварюють.
Зварювання виконують невеликими швамищоб при нагріванні металу під час зварювання не допускати деформацію матеріалу.
Потім виконують затискачі із куточка розмірами 60х60 мм. Приварюють куточок до профілю. Профіль зварюють із двох куточків. Їх підганяють так, щоб була можливість вільного переміщення і в той же час, щоб не було великих зазорів.
Закріплюють затискачі. Для цього свердлять отвори діаметром 12 мм. Вони ставлять штифти. Завдяки цьому можна швидко змінювати положення меблевих деталей під час виготовлення.
Якщо в процесі робіт при стисканні вивертає заготівлю, то причиною цього може бути неперпендикулярне положення упору до несучої балки. Тому потрібно перевіряти правильне розташуваннядеталей за допомогою косинців та будівельного рівня.
Потім свердлять отвір, виконують різьблення і привертають гвинт. Правильне положення заготовки можна регулювати за допомогою гвинта.
При свердлінні отворів враховують, що шуруп із рухомим упором переміщається на 200 мм. При закріпленні нерухомого упору відстань між отворами має становити 150 мм. Інакше можуть з'явитися такі ділянки, які заготівля не поміститься.
Спочатку виконують наскрізний отвірна затиску. Після цього встановлюють його на своє місце, притискають струбциною. Потім через цей отвір просвердлюють профіль балки, що несе. Так можна здійснити точне скріплення деталей.
Можна виконати вайму, в якій можна притискати щит до несучого профілю. Ця конструкція надійніша, але її складніше виготовити.
На цьому роботи з виготовлення саморобної струбцинизакінчуються.
Конструкція струбцини дозволяє якісно виконувати роботи зі склеювання. меблевих щитів різних розмірівта товщини.
Всім привіт. Багато цікавого в Інтернеті. Ось як займаючись, як зараз кажуть серфінгом по павутині, знайшов цікавий механізм - вайма. Власники дуже його хвалили та нарікали зробити чи купити.
Так склалося, що наш сайт більш жіночий. Але я на ньому якось приріс, може бути саме через цю саму властивість:). Але те, що я хочу розповісти жінок навряд чи зацікавить. А чоловіків (тут, пауза) ну думаю може кому знадобиться.
Тож до діла. Вайма потрібна для склеювання дерев'яних щитів. Подивившись різні варіантимені сподобалося два. Їх я і вирішив зібрати до купи. Якщо комусь цікаво дам посилання на першоджерела. Надавати авторських прав я не збираюся, але нашому сайті вирішив висвітлити цю тему.
Скільки потрібно вайм на один щит? Досвід склейки у мене одиночний – вхідні дачні двері. Її затискати довелося у трьох місцях клинами. Клин дає стиснення лише з боків. Вайма ще зверху та знизу.Може десь інформація, який має бути крок між ваймами. Я просто вирішив, що для початку затискати потрібно з країв і посередині.
Цілі цього заходу були такі:
1. Наскільки реально зробити вайму самому.
2. Випробування у справі, чи така вже вона хороша.
Для такого типу вайм потрібно:
а) труба прямокутного перерізу 25*50 мм, товщина стінки 2 мм.
б) труба для зустрічного незатяжного упору 25*25 мм
г) лист металу 2 мм завтовшки
д) 5 болтів d8 мм, 2 болти d10 мм
е) посилена гайка (або три зварені разом) d16 мм
ж) шпилька d16 мм (думаю 14 те саме впорається).
з) трубка, що вільно заходить на шпильку
Скільки всього в цифрах ви скажете? Тут усе умовно. Все залежить від завдань, тобто для чого щити Ви захочете клеїти, великі або маленькі. Я брав максимум під свій багажник - щоб хоч у розібраному вигляді це диво влазило. Але якщо Ви двері клеїти не збираєтеся, то вайми можна зробити поменше. Загалом нарізав труби 1300 мм. При такому розносі для трьох штук потрібно купити 2 труби по 6 метрів. У нинішніх цінах це десь 1,5-2 тис. з урахуванням різання. Шпильки мені вистачило метрової. Болти гайки в Леруа витрати напевно близько 1000 грн. Щодо решти матеріалів, їх я брав із відходів на роботі. За бажання можна додумати і замінити на те, що є у Вас вдома або в гаражі. Тут це грає роль майстерність зварювальника і політ фантазії.
Мені дуже спростив завдання той момент, що я використав відходи на роботі та користувався робочими верстатами. Не лякайтеся верстати не вирок
. Люди роблять все болгаркою та зварюванням та отримують справний інструмент. У мене негативний момент, я не вмію поки що варити. Довелося просити на роботі зробити зварні з'єднання.
Матеріали купив, але довго відкладав справу, не все було зрозуміло як працює. Та й креслень як таких немає. Загалом махнувши рукою, вирішив робити на око по першоджерел.
Вирішальний момент із трубами, отвори в них потрібно робити на свердлильному верстаті(Так пишуть скрізь) оскільки отвори не повинні бути перекошені і в парних трубах осі отворів повинні збігатися по всій довжині. Думаю, у кого немає верстата ні на роботі ні вдома можна купити пристосу на дриль. Крім того отвори розташовувати не по центру труби, а ближче до краю - це відсилання до сопромату, що збільшує робочий переріз балки.
Далі, що далі? Далі щодо просто.
У мене так було. Почав із труб. Відступив від краю 15 мм прокреслив межу через 150 мм розмітка вздовж труби. Розмічав труби попарно для збігу отворів. 
Тут на картинці трохи відрізняється від того, що в результаті у мене сталося це я пролетів *. Нижче хочу зробити розбір польотів. А поки що розмітка має бути приблизною такою.
у мене це трубочка довжиною 60 мм і платівка 60*25*2 мм.
Ручку для закручування було вирішено зробити з довгими ручками. Сама ручка передбачалася з фанери. А зчеплення з фанерою через хрест вирубаний або випиляний із металу 2 мм приварений до торця шпильки. 
Так, свою метрову шпильку просто порізав на три рівні шматки, попередньо.
Найнезрозумілішим для мене був механізм на протилежному кінці шпильки від хреста з кулькою від підшипника. 
Передній наконечник відрізняється тим від заднього, що він поворотний. При обертанні шпильки він повинен залишатися нерухомим і не тікати зі шпильки. Перша помітна відмінність замість квадратної трубикругла. У проріз будемо вварювати цвях для утримання наконечника на шпильці. 
Кулька у мене така
На шпильці потрібно зробити канавку для стопорного цвяха. Автори моїх першоджерел на які орієнтувався я робили канавки болгаркою. Мені проточили на верстаті. 
На малюнку головний механізм усієї системи. До силової гайки приварено два болти d10 до неї вкручена шпилька. З краю ліворуч профіль хреста. Справа поворотний наконечник. Працює так. Цвях утримує наконечник, трубка дозволяє йому не лютувати і обертатися на шпильці, кулька сприймає на себе навантаження від щита і шпильки, що затискається, і не дає їй клинити.
Далі потрібно напиляти або нарубати пластин 8 шт. на одну вайму. Розмірами 25*120*2 мм. Мінімально робочі розміри пластин не вираховували, можливо пластинки можна зробити коротшими. У пластинах зробити по два отвори.
До фіксації поворотного наконечника на шпильці, шляхом приварювання до круглої трубки в проріз цвяха, необхідно надіти частину майбутньої ручки. 
Отвір у ручці зроблено з канавкою під звареним шовом. 
Ручка у нас буде із двох половинок. Я все шукаю як пристосувати і куди свій дріммель ось ним вибрав канавку під хрест. 
Змащую епоксидною смолою верхню частинуручки. З'єдную ручки і замість преса звинчую рукоятки на шурупи, які те ж утоплюю і заливаю епоксидкою. 
Ось готовий механізм. Залишилось пофарбувати. З фарбуванням труб я знову схалтурив - пофарбував на роботі порошком. Моя думка фарбувати залізо треба. Робив я всі повільно труби напилив у розмір, тижнів два вони лежали, і почали іржавіти. Колір не вибирав у чому пофарбували на тому спасибі. Тільки механізм фарбував із балончика сам. Адже там фанера, його не можна гріти. Колір взяв як мені здається більш-менш підходящий, для основного сірого. 
Висновки:
Загалом задоволений. Підсумки будуть зрозумілі після випробувань.
Виявлені помилки, не повторюйте:
1. Ручка дуже товста. Склеїв два шматки по 10 мм завтовшки отримав 2 см, товстуватий.
2. Отворів насвердлити можна було набагато менше, ручка не дозволить зміщувати механізм по отворах, тому повертаючись до виноски - правильніше було зробити так: 
Відстань між отворами 200 мм, або навіть більше. І перший зустрічний отвір розмістити на відстані мінімальної ширини щита, який будите клеїти.
3. Що незручно: 
Як видно з фото гайка з навареними болтами ширше несучої труби, що зобов'язує підкладати шайби або ширші гайки для вирівнювання площин. У мене гайки дали товщину більше, ніж потрібно - знову трохи перекіс. Це не зручно.
Немає межі досконалості і думаю ще багато можна покращити. У мене це перші кроки що б з чого почати. У процесі створення вже попалися вайми в інеті на замовлення, у них зустрічний механізм був інший. Перевага магазинного – простота, нестача – не створюється вертикального зусилля на протилежному кінці. У голову після доопрацювання магазинного варіанту (там був просто пруток - мертвий упор) спала на думку замість прутка використовувати шпильку, але виникають свої труднощі. Зображення нижче. Загалом, якщо буде цікаво пишіть;)
Домашньому умільцю часом потрібно самостійно гуртувати бруски або дошки в щит. Безумовно, можна купити для даної роботи потрібну вайму (і цей варіант буде більш ніж правильним), але для цього необхідні певні фінанси, і чималі, і навіть годину на пошуки. У зв'язку з чим у ряді варіантів доцільніше сформулювати вайму, хоча б з міркувань оперативності. Найголовніше, щоб вона виконувала покладене на неї завдання.
Мені потрібно було виготовити міцне дверне полотно нестандартних розмірівдля . Заготівлями для нього служили стругані дошки, відшліфовані та відкалібровані за товщиною, але різної ширини. Окрім них знадобився ще й добірний брусок. Клей, шпонки-бісквіти N96, а також ламельна фрезерна машинка та інші необхідні інструментиу майстерні були, а ось ваймою, на жаль, я ще не обзавівся. Однак від будівництва залишилися бруски перетином 50x50 мм, з яких і вирішено було зібрати пристрій.
Бруски для пристрою підбирав виходячи з розмірів щита-заготовки (900x2000 мм). Збирав пристрій на підлозі. Уклавши перший ряд з паралельних один одному п'яти поперечних брусків довжиною приблизно по 1,2 м з кроком 45 см, з'єднав їх з одного боку поздовжнім бруском трохи довше 2 м, використовуючи шурупи Ø6x90 мм. Другий поздовжній брусок – переставний. Він кріпиться щоразу за місцем: впритул до першого бруска укладається комплект з дощок, що згуртовуються, потім - розтискні клини (я заготовив п'ять пар) і другий поздовжній брусок.
Розтискні клини, що підбиваються назустріч один одному, створюють досить великі зусилля, тому до першого поздовжнього бруска зверху прикріпив ще один ряд з трьох поперечних брусків, які до того ж утримують щит від прогину при стягуванні. Ці бруски, як і другий поздовжній, відкручуються при переналагодженні пристосування, але тільки з одного боку, і забираються в бік обертанням на шурупах, що залишилися.
Пристосування виявилося досить зручним, а об'єднувати в ньому можна щити шириною до 100 см. Коли вайма не використовується, вона легко складається і при зберіганні займає зовсім небагато місця.
Перед згуртовуванням чергових елементів щита в їх кромках, що стикуються, вибрав пази під шпонки-бісквіти. Вайму підготував до виконання операції: виставив поздовжній завзятий брусок і в місці нового стику поверх поперечних брусків застелив плівку, щоб не забруднити клеєм підлогу.
Вклеївши шпонки в пази одного з елементів.
... промазав клеєм пази іншого елемента і кромки, що стикуються. Потім стикував елементи, уклавши їх на нижній ряд поперечних брусків вайми. Робити це потрібно швидко, поки клей не загуснув.
У цій статті ви знайдете докладну інструкціюз виготовлення ваймисвоїми руками.
Якщо ви займаєтеся виготовленням меблів з , то вам не обійтися без столярної вайми. Для цього її необов'язково купувати. Вайму для склеювання можна зробити своїми руками.
Що таке вайма і навіщо вона потрібна?
Вайма є конструкцією для складання та склеювання дерев'яних виробів. Столярна вайма складається з металевої рами, з рухомими та нерухомими упорами. Тобто вайма - це та ж струбцина, тільки більша і сильніша.
Читайте також:
Із чого виготовляють вайму?
Столярну вайму можна спробувати зробити і з дерева, але це буде зовсім не те й досягти максимальних результатів при склеюванні, наприклад, вам не вдасться. Тому прес-вайму виготовляють з , а саме з металевого куточката швелера.
Що потрібно для виготовлення вайми своїми руками:
- куточок 75-мм 2,5 м - 2 шт
- куточок 75 мм, 1 м - 1 шт
- швелер 70 мм 1 м - 4 шт
- металевий прут із різьбленням - 4 шт
- гайки М36 - 12 шт
Читайте також:
Процес виготовлення вайми
Отже приступаємо до виготовлення вайми своїми руками.
Спочатку зберемо конструкцію на болтах, щоб було зручніше варити. До куточків 2,5 м кріпимо швелер на однаковій відстані.
Короткий куточок виставляємо по краю першого швелера перпендикулярно між довгими куточками. Його слід приварити строго під 90 градусів, тому що при склейці дверей це дуже важливий момент(щоб діагональ збігалася).
Після цього обварюємо всі з'єднання та стики. ВАЖЛИВО: не потрібно проварювати внутрішній стиккороткого куточка зі швелера!Інакше зварний шов заважатиме у майбутньому при склейці дерев'яних виробів.
Тепер приступаємо до розміщення комірців. Їх буде 4 штуки і зроблені вони будуть із металевого прута з різьбленням. Для цього у верхньому куточку виготовляємо 4 отвори навпроти кожного швелера. Після цього приварюємо по 2 гайки з кожного боку куточка.
Читайте також:
У верхній частині кожного коміра приварюємо ще по одній гайці, щоб зручно було їх крутити.
Потім у нижній частині приварюємо опори, щоб конструкція самостійно стійко стояла.
Ось така столярна вайма своїми рукамивиходила зрештою. Звичайно її потрібно почистити та пофарбувати, але думаю суть виготовлення преса для склеювання дверейта дерев'яних щитів розкрито.
Нижче додається відео, на якому показано докладний процесвиготовлення даної вайми.
Натуральне дерево та як будівельний матеріал, і як матеріал для виготовлення меблів не втрачає своєї актуальності. На жаль, небагато на планеті залишилося місць, де ростуть дерева, зі стволів яких можна виготовляти цілісні дверні полотна, стільниці або навіть широкі підвіконні дошки. Таке нескладне пристосування, як вайма, своїми руками дозволяє робити клеєні - заготовки для домашніх та садових меблів.
Технологія виробництва клеєних дерев'яних щитів
Навіть якщо матеріал (товщина колоди) дозволяє виготовити широкі вироби, їхнє подальше застосування викликає ряд питань. Речі з цільного дерев'яного масивуну дуже примхливі в експлуатації. Ті, хто досить попрацював із деревиною, чудово знають, що таке «дошка пропелером».
Для того щоб дерев'яний вирібз масиву не деформувалося, матеріал має бути попередньо ретельно висушений і, бажано, не менше місяця витриманий у приміщенні, де він має бути. Ця умова практично нездійсненна, коли ми маємо справу з дверним полотномабо підвіконною дошкою - вологість, зміни температури неминуче призводитимуть до деформації виробу.
Цих недоліків позбавлені елементи із клеєного масиву. Беруться бруски з одного або різних набираються в один блок і проклеюються. Для того щоб дерев'яні заготовки стали єдиним цілим, застосовується спеціальний пристрій - вайма. Своїми руками можна без особливих зусиль зібрати цілком працездатний пристрій.
Проста вайма, зібрана «на коліні»
Іноді бувають ситуації, що вид роботи необхідно зробити один раз. Припустимо, вирішено в альтанці на дачі зробити стіл з клеєного ялинового масиву. Чи має сенс купувати дорогі струбцини заводського виробництва? У таких випадках виготовляється проста, у певному сенсі одноразова, вайма своїми руками. Рисунки пристрою наведені нижче.
Для того щоб один раз склеїти масив із заготовок, знадобляться довгі саморізи, шуруповерт, ножівка та столярна сокира.
Заготовки укладаються ряд поперечних брусів (брус через кожні 40…45 див). По обидва боки заготовки паралельно їй укладаються довгі поздовжні бруси (по висоті рівні заготовки) і кріпляться до поперечок саморізами. Зверху знову ж таки саморізами кріпляться верхні поперечні бруски. Ось і вся вайма, зроблена своїми руками.
Щоб стиснути заготівлю, залишається, як показано на схемі, розклинити її спеціально виструганими дерев'яними клинами. Після того, як виріб готовий, вайму можна розібрати і використати матеріал на свій розсуд.
Вайма зі сталевого профілю
Але іноді умільці вайми збирають не гірше за заводські. Ось один із варіантів:
Притискний гвинт спочатку загвинчується до упору. Рейки проклеюють і укладають на вайму, починаючи від притискного вузла. Після того, як заготівля масиву набрана, вона накривається верхньою профільною трубою, болтами в одну з пар отворів (залежно від ширини майбутнього масиву) закріплюється вузол у відповідь.
Повертанням притискного болта заготовка стискається з боків. Конструкція вайми зроблена так, що верхня та нижня труби при затяжці гвинта теж сильно притискаються одна до одної, що робить майбутню заготовку ідеально плоскою. Така вайма, своїми руками зроблена, дозволяє виготовляти будь-які вироби - від обробних дощокдо дверних полотен.
Завантаження...