Порядок монтажу стельових панелей – докладна інструкція. Стеля із ПВХ (пластикових) панелей: покрокова інструкція Технологія монтажу ПВХ панелей на стелю

Читання 10 хв.

Профіль ПВХ практичний, зручний у монтажі і коштує дешевше переважної більшості альтернативних оздоблювальних матеріалів. Асортимент його палітри кольорів і фактури з часом тільки збільшується і на даний момент доступні вироби, здатні гармонійно вписатися практично в будь-який сучасний інтер'єр.

Вибір панелей на стелю

Для обробки стелі зазвичай використовують світлий однотонний пластик, наприклад, білий або близький за кольором. Що стосується фактури, доступні матові або глянсові варіанти, а також панелі із вставками, що імітують металевий блиск.

Обшивати стелю найдоцільніше глянсовим пластиком. Блискуча поверхня візуально робить приміщення дещо вищим, просторішим і завдяки властивостям, що відбивають – світліше, що дозволяє встановлювати менш потужні світильники або використовувати меншу їх кількість.

Крім кольору та фактури ПВХ профіль умовно поділяють на стельовий та стіновий. Стельовий відрізняється меншою товщиною поверхневих шарів та панелі в цілому. Він не такий міцний, але й важить менше, що позитивно позначається на конструкції, що несе. Стіновий пластик цілком придатний для обшивки стелі, проте це недоцільно, тому що коштує він дорожче, а від його механічної міцності на даній ділянці толку мало.

Досить поширені панелі, що зовні нагадують вагонку. Їхня ширина, як правило, невелика (100 -120 мм), а зріз профілю відповідає дерев'яним зразкам. Через це поверхню, обшиту таким матеріалом, ще називають рейковою (через зовнішню подібність).

Знизу – звичайна панель, зверху – ПВХ вагонка

На стелі найчастіше використовують безшовний профіль. Це здебільшого широкі панелі (200-250 мм), монтажний стик між якими практично не помітний, що в результаті дозволяє досягти суцільної гладкої площини.

ПВХ панелі кріплять або на попередньо зібраний каркас () або безпосередньо на чорнову стелю.

Обрешітка з металопрофілю

Перший варіант кращий - він простіше, і в результаті оздоблення виходить якісніше. До того ж, при монтажі без каркаса досить важко використовувати врізні світильники і прокладати комунікації.

В цілому, встановлення решетування та пластикових панелей досить проста – не вимагає високої кваліфікації будівельника, серйозних професійних навичок або спеціального обладнання.

Інструменти

Для складання каркаса та подальшого монтажу ПВХ профілю знадобляться наступні інструменти:

Рулетка, косинець, простий олівець або маркер для розмітки на стелі, рейці та пластикових панелях.
Інструмент для торцевого різання деревини. Ідеальний варіант - електропилки, також підійде електролобзик або гостра ножівка.
Дриль, шуруповерт, перфоратор. Найчастіше досить однієї ударної електродрилі, але можуть виникнути проблеми при свердлінні бетонної стелі. У таких ситуаціях краще використати перфоратор.
Ножиці по металу або машинка кутова шліфувальна (болгарка, бажано маленька). Цей інструмент необхідний для різання оцинкованого профілю, до того ж болгаркою зручно різати пластикові панелі.
Рівень. Для розмітки стелі по периметру краще використовувати водний (шланговий) рівень, якщо така відсутня, підійде будівельний пухирцевий рівень (бажано довжиною не менше 1 метра).
Правило. Знадобиться в процесі монтажу поперечних елементів каркаса для контролю їхнього розташування в одній площині. Також може використовуватися під час монтажу профілю по периметру разом із будівельним рівнем.

Ще знадобиться молоток, плоскогубці, пістолет для силікону, ніж, шпатель, драбини (табурет або стіл).

Для спорудження решетування найчастіше застосовують металевий профіль або дерев'яні бруски. Далі докладніше зупинимося кожному варіанті.

Як зробити решетування з брусків

Монтаж дерев'яного латання бажано виконувати на деякій відстані (3-5 см) від капітальної стелі.

Обрешітка з брусків на підвісах

Це дозволить зробити обшивку максимально рівною, а також уникнути труднощів з прокладанням комунікацій та встановленням освітлювальних приладів. Виготовлення такого каркасу має на увазі використання кронштейнів, які можна зробити самостійно або придбати оцинковані П-подібні підвіси (застосовуються для спорудження каркасу з профілю).

Найбільш підходящий переріз рейки для дерев'яної решетування на стелі – 20х40 мм, рідше використовується 15х40 мм. Застосовувати матеріал товщі за 20 мм недоцільно, оскільки маса панелей, навіть стінових, порівняно невелика.

Будь-який початок ремонтно-будівельних робіт, вимагає правильного та ретельного планування. Особливо це актуально у тому випадку, коли самостійно виконується монтаж із панелей ПВХ.

Найчастіше цей матеріал використовується для обробки приміщень з підвищеною вологістю, наприклад, у кухні ванної або в коридорі.

На будівельному ринку представлені в широкій колірній гамі, тому за їх допомогою можна виконувати обробку стелі та інших кімнатах.

Для виконання робіт, знадобиться придбати або взяти в оренду такі інструменти:

перфоратор або потужний ударний дриль;
електролобзик або ножівка з металу;
шуруповерт;
вимірювальні інструменти;
молоток;
лазерний чи водяний рівень;
будівельний рівень;
стусло та косинець;
ножиці по металу;
степлер.

Крім інструменту, треба буде придбати всі необхідні матеріали і лише потім переходити до виконання монтажних робіт.

Способи кріплення панелей

Є кілька способів, при цьому між собою вони відрізнятимуться типом основи, на яку виконується монтаж.

Металевий каркас.

У цьому випадку решетування роблять з металевого профілю. Вона має високу міцність та довговічність. Єдиним недоліком зазначеного варіанта є те, що висота приміщення зменшується на 5-7 см, тому в кімнаті з низькими стелями його не рекомендується використовувати. Після монтажу каркаса панелі фіксуються за допомогою саморізів з широкими капелюшками.

Каркас металевий.

Каркас дерев'яні елементи.

Можна зробити решетування з дерев'яних брусів. Переваги цього варіанту в тому, що з деревом простіше та швидше працювати, вартість таких елементів буде нижчою. Якщо ж говорити про недоліки дерев'яного каркаса, то він боїться вологи і навіть після обробки антисептиками, його термін служби буде меншим, ніж у металевих профілів.

Якщо купувати ідеально рівні бруски, то їхня вартість буде не нижчою, ніж у оцинкованих, а дешевий матеріал має нерівності, тому під час роботи, щоб отримати рівну поверхню, доведеться попрацювати. У вологих приміщеннях використовувати дерев'яний каркас не рекомендується.

До дерев'яної решетування можна кріпити за допомогою шурупів, але набагато простіше і швидше монтаж виконується степлером і скобами.

Каркас дерев'яний

Пластикова решетування.

Пластикова решетування має великий термін служби, мала вага і працювати з нею легко. Вартість таких елементів не дешевша, ніж оцинкованих, але на них нічого не можна буде встановити, крім ПВХ-панелей. На металеву решетування з часом можна монтувати гіпсокартон, МДФ-плити або інші матеріали.

Панелі до решетування кріпляться спеціальними клямерами, що дозволяє легко виконувати їх монтаж, а коли це знадобиться, можна швидко демонтувати всю конструкцію та встановити її в іншому місці.

Оздоблення пластиком по дерев'яному обрешітку

Фіксування ПВХ-панелей одразу на поверхню стелі.

У сучасних квартирах перекриття виконане залізобетонними плитами, якщо стики добре замуровані, то поверхня виходить ідеально рівною. У таких ситуаціях обходяться без каркаса і монтують панелі відразу на стелю, роблять це за допомогою "Рідких цвяхів".

Щоб спростити роботу, спочатку треба нанести клей на панель та залишити її на 5-7 хвилин. За цей час клей трохи схопиться, після чого елемент щільно притискають до стелі та він надійно фіксується. Щоб забезпечити максимальну міцність конструкції, рекомендується нанести на поверхню стелі два шари ґрунту та лише потім монтувати панелі.

Не важливо, який матеріал використовується для створення каркаса, несучі профілі, у будь-якому випадку, повинні розташовуватися перпендикулярно монтується панелям.

Етапи монтажу

Монтаж ПВХ панелей на стелю поділяється на кілька етапів:

покупка необхідних матеріалів;
підготовка набору інструментів;
розмітка поверхні;
монтаж обрешітки;
укладання електропроводки для підключення освітлення;
монтаж панелей;
встановлення світильників.

Підготовка до роботи

На цьому етапі проводиться огляд поверхні стелі та визначається її стан. Якщо він ідеально рівний, то не варто купувати матеріали для решетування, так як панелі можна фіксувати безпосередньо на стелю за допомогою клею.

Якщо ж стеля нерівна або планується укладати під стельовий простір комунікації, то доведеться робити решетування. В цьому випадку виконується розмітка на стінах, для встановлення стартового профілю (від стелі відступають на 5-6 см), для монтажу несучих матеріалів каркасу (відстань між ними 60 см).

Монтаж дерев'яного каркасу

Перед початком виконання робіт, усі дерев'яні вироби якісно обробляють антисептиком. На стіну по проведеній розмітці кріплять дерев'яні рейки, які будуть упором для планок. Відстань від стелі до рейки близько 5-6 см, все залежить від перерізу, який використовується для каркасу дерев'яного бруса.

Пластикові стелі у ванну можна кріпити на дерево.

По розмітці на стелі встановлюють дерев'яні бруси, їхнє кріплення до поверхні виконується за допомогою дюбелів. За наявності нерівностей може бути виконаний монтаж несучої конструкції на підвісах, при цьому рівень стелі знизиться ще на кілька сантиметрів.

Монтаж металевого каркасу

Замість дерев'яного каркаса можна використовувати конструкцію з оцинкованих профілів, вона має більш високу надійність та тривалий термін служби.

По виконаній розмітці на стіни, по периметру кімнати фіксують стіновий профіль, що має П-подібну форму. Якщо стеля рівна, то по заздалегідь виконаній розмітці, профілі, що несуть, можна фіксувати відразу на нього. За наявності нерівностей на стелі профілі монтуються на металевих підвісах.

Обрешітка з металу

Після установки стінового профілю, беруть планку несучого елемента, вставляють її в пази стінових профілів, розташованих на протилежних стінах і фіксують на підвісах за допомогою шурупів. Використовуючи рівень, виставляють планку у паралельному підлозі напрямку.

Стартова планка і стельовий плінтус виконані так, що у них опорна частина трохи ширша, це необхідно для того, щоб у вказане розширення закручувалися шурупи або скоби, якими кріпиться планка.

Монтаж освітлення

Після створення каркаса необхідно прокласти електропроводку. Зазвичай вона виконується в спеціальних гофрованих трубах, які кріпляться до підвісів, а вже в них прокладають провід. Виводять кінці кабелю в тих місцях, де планується встановлення світильників, та підключивши до мережі, перевіряють працездатність усіх освітлювальних елементів. Якщо цього не зробити, то потім, у разі виявлення поломок, доведеться розбирати ПВХ-панелі.

Кріплення панелей

Коли виконано монтаж каркаса та укладено електропроводку, можна переходити до фіксації панелей.

За наявності дерев'яного або металевого каркаса, вони фіксуються однаково, просто в першому випадку, це простіше зробити скобами, а в другому – за допомогою шурупів.

Якщо решетування пластикове, то панелі фіксують на клямери.

Для підрізування панелей необхідно використовувати полотно з дрібними зубами, зазвичай беруть ножівку по металі.

Спочатку впритул до стіни встановлюється перша панель, вирівнюється, після чого фіксується до кожного несучого профілю. У її паз вставляється наступна панель, добре притискається, щоб залишився мінімальний проміжок і знову фіксується, таким чином монтують всі елементи обробки.

Остання панель може повністю не увійти, тоді доведеться акуратно підрізати її по ширині. Фіксацію цього елемента зазвичай проводять над стик, а через верх. Потім капелюшок саморіза або скоба сховається за стельовим плінтусом.

Залишилося встановити світильники, стельовий плінтус і стеля готова.

Технологія виконання зазначених робіт не відрізняється складністю та трудомісткістю. ПВХ-панелі випускаються в широкій колірній гамі, що дозволяє підбирати їх під будь-який інтер'єр, а доступна вартість і високі характеристики матеріалу роблять ПВХ-панелі для стелі найбільш популярним і простим варіантом.

Відео на тему

Стеля з пластикових панелей – один з варіантів швидкого верхнього оздоблення будь-якого приміщення. Він виглядатиме однаково добре як у ванній кімнаті, санвузлі, балконі, лоджії, так і житлових кімнатах. Навіть якщо наступний ремонт планується в далекій перспективі, то ознайомитися з тим, як зробити якісну стелю із пластикових панелей самостійно, буде не зайвим.

Шкідливі чи ні

Існує суперечливі думки про те, чи шкідлива стеля з панелі ПВХ при використанні його в місцях переважаючого перебування людей. Уникаючи суб'єктивізму оцінок можна констатувати:

Сьогодні пластик у побуті використовують повсюдно – від закупорювання товарів до кухонного приладдя. При виробництві панелей застосовують сировину, що використовується для медичної та харчової групи товарів, що проходить обов'язкову сертифікацію.
Структура виробу не має часу. Бактеріям та мікроорганізмам немає умов для культивації. Саме тому санітарно-епідеміологічна служба рекомендує панелі для використання у будинках міністерства охорони здоров'я та інших установах з масовим відвідуванням населення.
Пластик легко підтримується у чистому стані простими побутовими засобами. При цьому не втрачаються користувацькі властивості та естетичні якості.
Температура загоряння ПВХ, що використовується для панелей, представлена 360°C. У той же час, часто застосовувані для ремонту ДСП, ДВП, ОСП вступають у процес горіння при 250°C. Виділення диму в останніх вище на 40-50%.
Пластикова стеля "не дихає", тобто не пропускає повітря, не деформується, конденсат не відводиться. Це факт. Але всі квартири та сучасні приватні будинки обладнають вентиляцією. Це стосується і будинків старої будівлі, де власника виділяють місце для ванних кімнат і санітарних вузлів, якщо вони не були передбачені при підстроюванні будівлі. Питання повітрообміну та контролю вологості вирішується не за рахунок стельової частини приміщення.

Таким чином, твердження, що використання пластикових панелей руйнує мікроклімат приміщення і є потенційно небезпечним для перебування людей, не має підстав.

Види пластикових стельових панелей

Стельові панелі ПВХ класифікують за декількома ознаками:

Щільність матеріалу.
Розмір елемента.
Тип з'єднання.
Колірне та текстурне оформлення.

Тип з'єднання визначає, чи матиме фінішна поверхня видимий шов, чи вона буде суцільною безшовною. Спосіб кінцевої обробки наділяє виріб кольором та фактурою, і поверхня може бути:

однотонної, що не вигорає при дії ультрафіолетового світла;
лакованої, з нанесенням спеціального покриття, що надає особливого блиску, але подряпини можуть зіпсувати зовнішній вигляд;
малюнком, нанесеним друкованим способом безліччю малюнком, але пластик м'який. А термін служби обмежений;
ламінованої, що повністю повторює природні матеріали та їх похідні, схильний до розшарування при тривалому прямому попаданні ультрафіолету.

Усі варіанти стійкі до впливів води чи пари, не змінюють структури при помірних перепадах температур.

При виготовленні панелей ПВХ для стелі виробники керуються стандартизованими розмірами, де ширина може бути представлена 100, 200, 250 мм, довжина – 2700, 3000, 4000 та 6000 мм, при товщині 10 мм.

На представлених фото представлені варіанти оформлення кухні, ванної, туалету, спальні, передпокою та коридору.

Порада! Термін служби, крім рекомендованих умов застосування, залежить від густини елементів. Майже всі панелі знаходяться в доступній ціновій категорії, але менш щільні (м'які) панелі коштують дешевше. Економія при покупці може призвести до нових витрат у недалекому майбутньому.

Підготовчі заходи

Як і інші оздоблювальні роботи під час ремонту, панелі на стелю без попередньої підготовки закріпити не вдасться. Необхідно провести низку заходів:

Розраховувати кількість панелей, допоміжних пристроїв, кріпильного матеріалу. У плані врахувати розміщення світильників, трасування проводки.
Перевірити готовність інструмент та приладдя.
Звільнити приміщення від меблів, що заважають попередньому обробленню стелі та безпосередньому монтажу.
Видалити зі стельової поверхні залишки старої обробки.
Перевірити проводку. При її плачевному стані, а також якщо заплановано зміну положення приладів освітлення – демонтують, попередньо відключивши вхідні дроти від електричної мережі.
Оглянути стелю щодо дефектів. Особливу увагу звернути на стики плит перекриття, зчленування стін із боку вулиці. Шпаклюють тріщини.
Площина стелі загрунтувати антибактеріальними сумішами.

Увага! Якщо монтаж планується провести на підвісах (підвісна стеля), виконання обсягу цих заходів достатньо. Але у разі кріплення напрямних відразу на стелю, додатково вирівнюють площину шпаклівкою на гіпсовій основі.

Принципи розрахунку

Простий математичний розрахунок дає змогу придбати необхідну кількість панелей та інших витратних матеріалів. Насамперед, визначають монтажну площу, шляхом перемноження довжини та ширини приміщення. Потім результат ділять на площу однієї деталі ПВХ і отримує необхідну кількість деталей. До отриманого результату слід додати 10-15%, заокруглюючи значення до цілої панелі. Це запас у пригоді при помилковому розпуску або огріхах монтажу.

Наступним розраховують:

закупівельний обсяг профілю стельового, а також підвісів (інтервал кріплення 500-600 мм);
довжину стартового профілю, де він дорівнює довжині периметра та 100 мм запасу;
дюбеля, якщо кріплення металопрофілю провадиться з кроком 500 мм;
шурупів, при витраті шт./метр, відповідно, 1/0,5.

Додатково слід придбати профіль для з'єднання торцевих частин панелей, внутрішні та зовнішні куточки для стикування конструкції.

Інструменти та приладдя

Для виконання робіт слід підготувати наступний інструмент та приладдя:

Свердління отворів. Це може бути електричний або ручний дриль, напівпрофесійний або професійний шуроповерт з набором свердел, біт.
Розпуск заготовок. Столярний ніж ножівка з полотном для різання металу.
Вимірювання та розмітки. Рулетка, рівень будівельний, шпагат, маркер або олівець.
Металопрофіль для монтажу стельових конструкцій: UD – 25/25 мм та CD – 25/60 мм у розрахунковій кількості.

Порада! Ремонт – запланований захід. Тому підготовку інструменту та закупівлю витратних матеріалів рекомендують проводити завчасно.

Як монтують підвісну стелю із пластику

Існує кілька варіантів кріплення панелей. Простий представлений прямою решетуванням стельової поверхні брусом з інтервалом 500-600 мм, послідовним замковим складанням панелей. Цей варіант застосовується, якщо в результаті попередньої підготовки поверхня вирівняна близько до ідеальної, а також при низьких стелях. Але слід враховувати, що дерев'яний брус бере вологу, деформується. Отже, зміна зазнає площини фінішної поверхні.

Інший спосіб - підвісна стеля із пластикових панелей своїми руками виконаний з використанням металопрофілю. В цьому випадку конструкція не втратить споживчі властивості при будь-якій вологості та перепадах температури. Саме про нього йтиметься далі.

Збираємо каркас

Роботи починають із розмітки. Для цього використовують раніше підготовлені вимірювальні та маркерні приладдя. Порядок наведено наступним:

Фіксують висоту всіх кутів та значення в центрі приміщення (підлога – стеля).
Найнижчий кут, порівняно з базовими значеннями, буде відправним. Саме від нього вимірюють проміжок між стельового простору, що формується (стеля – панель). Для зручності кріплення шнура фіксують точку вкручування саморіза.
Використовуючи рівень і шнур «відбивають» площину весь периметр приміщення, де окреслена лінія буде місцем примикання пластикової конструкції.
На зустрічних стінах додають розташування металевих профілів. Заплановані інтервали трохи більше 500 мм.
В останню чергу відзначають місця монтажу підвісів. Важливо нанести розмітку з максимальною точністю, оскільки огріхи під час установки усувати важко.

Слід перевірити, чи в точках кріплення підвісів прихованої електричної проводки. Для цього використовують спеціальний детектор або звертаються за допомогою до професійного електрика. Подальші заходи передбачають:

по стіновій розмітці виробляють кріплення напрямного профілю по всьому периметру, за винятком сторони, де планується закінчення монтажу, для полегшення припасування крайньої плити;
на раніше намічених місцях проводять свердління отворів під дюбеля і кріплять підвіси;
наступним, обрізають профіль до потрібної довжини, вставляють його в напрямні, шурупами фіксують на підвісах;
здійснюють постійний контроль обрію площини за допомогою натягнутого шнура.

Увага! Цей етап робіт завершує трасування проведення, а якщо планувалося – комунікацій. Рекомендують проводи розміщувати у спеціальних гофрованих рукавах. Їх використання дозволяє своєчасно виявити під час свердління проводку, спрощує повну заміну частини дроту та додатково захищає від проникнення вологи.

Монтаж пластикових панелей на стелю

Панелі на стелю встановлюють перпендикулярно напрямним у такому порядку:

Вимірюють відстань між напрямними профілями. Переносять виміри розміткою на панель. Відрізають зайве. Для цього використовують гострий ніж або ножівку з дрібним зубом та тонким полотном.
На обрізаних краях знімають зазубрини дрібнозернистим наждачним папером. Звільняють панель від індивідуальної упаковки, якщо вона не була знята раніше.
Один торець вставляють у стартовий профіль, піднебінного зігнувши, другий торець поміщають у протилежно розташоване стінове кріплення.
З невеликим зусиллям переміщують пластиковий елемент до перпендикулярного встановленого кріплення. Таким чином, він виявляється закріпленим у трьох площинах.
На стороні із замковим пристроєм, нижню частину фіксують до решетування саморізом.
Повторюють операцію з наступною панеллю, з тією різницею, що необхідно забезпечити точне влучення в пази на всій довжині деталі.
На панелях, де передбачається встановлення освітлювальних приладів, свердлять технічні отвори рекомендованого діаметра. Щоб уникнути ненавмисного зламу площини, роботи проводять з особливою акуратністю, уникаючи надмірних фізичних зусиль.
Аналогічно встановлюють елементи по всій довжині приміщення, при цьому монтаж крайньої панелі має деякі особливості.

Монтаж пластикової вогонки на стелю представлений наступним відео:

Установка останньої панелі та плінтуса

Остання панель для стелі поміщається в залишок простору повністю в окремих випадках, як правило, потрібне обрізання. Порядок дій наведено наступним:

проводять точні виміри по обидва боки панелі, під час монтажу могла виникнути невелика похибка;
виміри переносять на заготовку, точки з'єднують шматком профілю та обрізають;
разом із фінішним стіновим профілем поміщають на штанне місце;
останній кріплять клеючою сумішшю «рідкі цвяхи».

Стельовий плінтус – обов'язковий атрибут пластикової стелі. Молдинг надає закінченого вигляду приміщенню, забезпечує плавний перехід стінових і стельових площин. Для правильного припасування багета на кутах знадобиться стусло. Якщо його немає, то достатнім буде застосування однієї з найпростіших методик розмітки. Можна використовувати лист зошити у клітинку. На ньому зображають дві лінії, що перетинаються в центрі. Потім розкреслюють бісектриси кутів і отримують необхідні для рівної обрізки 450.

Порада! Перед тим як закріпити клейовим розчином проводять попередню примірку. При необхідності торці, що стикуються, підганяють додатково.

Закладення щілин акрилом

Закінчують монтажні роботи з встановлення пластикових панелей для стелі наклейкою плінтусів та закладенням щілин акрилів. Після встановлення останньої панелі, як правило, виникає потреба у герметизації стику. У той же час, щоб поверхня стелі виглядала монолітно, стики заповнюють акриловими складами. Порядок виконання робіт представлений таким:

Можна провести вибракування попереднім оглядом всієї площини, але практичніше, візуально розбити площину на квадрати, і послідовно зробити закладення всіх щілин у міру просування по ділянках.
Усунення огріхів рекомендують проводити будівельним пістолетом із тубою, наповненою акрилом.
Одночасне заповнення щілин проводиться на невеликих за протяжністю ділянках (350-450 мм). Надлишки видаляють негайно, шов вирівнюють.
Швидкість застигання акрилу досить висока, тому, якщо пропущено ділянку, де був поміщений склад, і він встиг підсохнути – його акуратно прибирають шпателем або ножем, з наступним затиранням місця теплою водою.

Увага! Просихання цього виду затирального матеріалу супроводжується невеликою усадкою, і може знадобитися повторне затирання огріхів після повного висихання першого шару, тобто 7-11 годин.

Світильники в стелю із пластику

Зміна фінішної обробки стелі дозволяє перевірити стан електричної проводки, змінити розташування освітлювальних приладів, встановити сучасні моделі. Якщо стеля у ванній із пластикових панелей, то можна провести зонування освітлення без шкоди стіновому плитковому покриттю, помістити дроти потай над панелями.

При самостійному трасуванні та підключенні периферійних електроприладів необхідно дотримуватися правил безпеки, а саме:

Демонтаж та подальші роботи проводять після відключення кімнати від загальної електричної мережі. Переконатися без напруги допоможе побутовий «пробник-індикатор» у вигляді викрутки.
Рекомендують попередньо підготувати електричну монтажну схему розташування освітлювальних приладів, вимикачів.
Провід для нової проводки купують із перетином, що відповідає максимальному навантаженню при включенні всіх приладів. Консультацію з цього питання можна отримати у торгових організаціях.
У місцях підключення світильників та перемикачів залишають провід із запасом – «петля» стане в нагоді, якщо доведеться проводити ремонтні роботи або змінювати обладнання при його несправності.
Після трасування проводів не зайве, без підключення до мережі, перевірити правильність виконання схеми за допомогою побутового вольтметра.

Увага! Якщо домашній майстер не має досвіду самостійного монтажу проводки та підключення приладів, щоб уникнути нещасних випадків від ураження електричним струмом у процесі подальшої експлуатації, слід запросити професійного електрика.

Особливості вибору та встановлення світильників на 220 В

При виборі освітлювальних приладів слід враховувати:

Температура спалаху пластику висока і досягти її контактом з лампочкою практично неможливо. Але перевищення норми нагріву призведе до оплавлення посадкового місця, зміни кольору, структури та виникнення запаху. У зв'язку з цим використовуються лампочки потужністю, що не перевищує 40 Вт.
Параметри безпеки самого освітлювального приладу. Їхня важливість зростає при використанні в приміщення з підвищеним рівнем вологості. Тому рекомендують використовувати лампи з рівнем захисту не нижче за IP44.
Виходячи з вимог безпеки, не можна розташовувати прилади освітлення ближче півметра до місця розташування ванної або душової кабінки.
Розподільний щиток освітлювальних приладів у приміщеннях з підвищеною вологістю розташовують за межами кімнати.
Місця для встановлення світильників готують у процесі безпосереднього монтажу панелей. Діаметр посадкового місця для освітлювальної системи, залежно від марки та виробника, коливається в межах 58-74 мм. Зробити отвір можна двома способами.

Перший представлений використанням коронки по дереву.

Другий - трохи займає більше часу, але не вимагає застосування спеціального інструменту. Місце установки розмічають за допомогою звичайного циркуля. Роблять невеликий надріз гострим ножем, і контур вирізують побутовим лобзиком. При всьому збільшенні часу на процедуру в рази знижується ймовірність пошкодження панелі внаслідок неакуратного застосування електричного свердлувального інструменту.

Галогенові та світлодіодні

Відрізняє галогенові та світлодіодні прилади освітлення від стандартних, дванадцяти вольтні напруги живлення, а для його створення – включення в мережу електричного забезпечення знижувальний трансформатор. Місце його установки повинно виключати можливість проникнення конденсату, а тим більше води. Вимоги безпеки передбачають встановлення окремого автоматичного запобіжника, номіналом не менше ніж 8 А.

При визначенні кількості джерел точкового освітлення в будь-яких приміщеннях, де планується монтувати пластикову стелю заввишки більше 2.6 метрів, враховують такі:

конус освітлення при їх включенні не перевищує кут 300;
для хорошої щільності світла лампи встановлюють з інтервалом не більше одного метра;
відстань від стінової площини до першої лами 06 м і більше;
для підключення груп ламп використовують спеціальні колодки, «скручування» навіть паяні робити не рекомендують;
для забезпечення точної полярності на клемах живлення приладу, слід одноманітно трасувати провід, наприклад, чорний – плюс, білий – мінус, провід із насічкою – «земля»;
при кріпленні ламп до каркаса обов'язково застосовують спеціальні пристрої (заскочки, хомутики).

Порядок монтажу точкового світильника представлений таким:

Роз'єднують цокольну частину від світлового елемента.
Колодку з'єднують із клемами дротів.
Світловий елемент поміщають на штатне місце та перевіряють функціонування.
При позитивному результаті затискачами кріплять точковий світильник на основу.
Завершує монтаж установка декоративної накладки та термічного ізолятора. Слід зазначити, що конструкції світильників мають відмінності, тому рекомендують вивчити інструкцію до приладу до початку монтажу.

Як встановити елементи освітлення представляє наступні відео:

Висновок

Представлений матеріал свідчить про те, що пластикова стеля, при побутовому використанні не більше небезпечна для людини, ніж ДСП-панелі, при цьому має низку переваг. Одне з них представлене можливістю проведення самостійного монтажу, без необхідності придбання спеціального інструменту та приладдя. Широка гамма кольорів панелей дозволяє сформувати стелю для багатьох стилів інтер'єру.

Галерея готових робіт

Хороший власник, який вирішив зробити ремонт у своєму житлі, насамперед складе докладний список своїх дій, підрахує всі фінансові витрати, накреслить план ремонтних робіт. Тільки спеціалістам у сфері оздоблювальних робіт відомо, що один дрібний недолік може зіпсувати всю картину нового ремонту та вимагати численних виправлень.

У приміщеннях з високим ступенем вологості дуже часто стеля і стіни схильні до негативного впливу частих змін температури, через це пар, що постійно утворюється, створює ідеальні умови для утворення грибка і цвілі.

Ремонт у приміщеннях такого плану необхідно починати зверху, з «короля» кімнати – стелі. Найоптимальнішим варіантом буде ПВХ стеля.

Щоб зробити монтаж пвх панелей на стелю нам знадобиться:

панелі з ПВХ,
молдинги,
монтажний рівень,
кутник для точності розміток,
гострий олівець,
рулетка,
електричний дриль,
шнур для контролю точності ліній,
шуруповерт,
кілька дюбелів,
перфоратор,
кляймери,
ножівка,
ножиці по металу,
драбини,

Купуйте будматеріали з трохи більшим розрахунком, ніж необхідно. Інструменти, що часто ламаються, купуйте також по кілька штук, щоб не втрачати час на додаткові походи в магазин.

ПВХ-панелі відрізняються за розмірами (від 25 см до 3 метрів). Якщо приміщення, що ремонтується, невеликого розміру, то краще брати вузькі панелі (до 50 сантиметрів), у великі кімнати знадобляться панелі ширші.

Варто відзначити, що ПВХ-панелі є найпопулярнішим матеріалом при обробці приміщень. З ним може працювати і професіонал у сфері оздоблення, і звичайний аматор. Але, монтувати дані панелі поодинці досить складно, краще працювати вдвох або втрьох.

Вибираємо ПВХ-панелі

При виборі панелей ПВХ існує кілька тонкощів, за допомогою яких можна обчислити екземпляри поганої якості. Перерахуємо їх:

Насамперед, потрібно звернути увагу на поверхню панелі, оцінити правильність геометрії ліній. Сама поверхня має бути ідеально гладкою і рівною, малюнок повинен бути природним і рівномірним;
уважно розгляньте ребра жорсткості, вони розташовані всередині панелі із пластику. Вони не повинні просвічувати з лицьового боку і тим більше виглядати зовні;
Щільність пластикової панелі – важливий показник. Визначити її легко – просто натисніть на ПВХ. Неякісний екземпляр деформується або трісне;
довговічність використання панелі також залежить від гнучкості форми. Відігніть 2-3 рази стикувальний куточок - він не повинен погнутися або тріснути;
Вибираючи панель, розгляньте кілька типів. У кожного виробника своя техніка виготовлення. Візьміть кілька моделей однакової ширини і підрахуйте у кожній їх кількість внутрішніх ребер. Тільки досвідчені професіонали знають про цю важливу дрібницю. Найнадійніша і найміцніша панель та, у якої найбільша кількість ребер;
вибирайте панель з найтовстішими стінками та ребрами жорсткості. Тільки вони добре тримають форму пластику та стелі, відповідно;
нарешті вибравши потрібну модель ПВХ-панелі, спробуйте їх скласти разом і перевірити, чи немає зазорів на стиках. Якісно зроблені екземпляри дуже легкі, ідеально рівні, виключають наявність слідів складання;
наявність сколів на пластиковій панелі означає, що у складі перебуває більше крейди, ніж належить. ПВХ може тріснути або зламатися будь-якої миті.

Кріплення обрешітки для ПВХ-панелей

Установка стелі із пластикових панелей проводиться в 2 етапи:

кріплення основного каркаса (решетування),
потім кріплення панелей.

Решетку можна придбати в будівельних магазинах або виготовити самостійно з металевих або дерев'яних рейок. Рейки закріплюють приблизно 50 см один від одного, цього достатньо, щоб замаскувати нерівності стелі.

Щоб правильно зафіксувати каркас необхідно максимум уваги та точності. Для цього шукаємо найменшу висоту, промальовуємо дві рівні, горизонтальні лінії від найнижчої точки, використовуючи шнур та крейду. За допомогою рівня перевіряємо ще раз горизонтальність ліній, при необхідності коригуємо. Від точності накресленої розмітки залежить правильний монтаж каркасу. При установці решетування слідкуйте за формуванням строго прямих кутів.

Після завершення фіксації каркаса перевірте, чи він повинен розташовуватися перпендикулярно панелям ПВХ. Для цього необхідно:

щоб поверхня була ідеальною, нанесіть розмітку ліній кріплення профілю по всьому периметру;
встановлюємо профіль максимально близько до стіни, перевіряємо ще раз на наявність порожнин і западин;
фіксуємо поперечні профілі;
до них приєднуємо основу кріплення панелей;
до поперечних профілів прикріплюємо пластиковий профіль і всю конструкцію закріплюємо шурупами.

Перш ніж починати встановлювати пластикові панелі запам'ятайте або складіть письмову схему розташування проводів проводки та комунікацій, люстри та світильників, щоб у разі замикання чи поломки не довелося ламати всю стелю у пошуках причини.

Монтаж пвх панелей на стелю

Виміряйте довжину стелі, акуратно відріжте панель відповідно до даної довжини. Досвідчені фахівці рекомендують відрізати на 1 сантиметр менше за довжину розташування профілів. Закріплюйте пластикові панелі щільно одна до одної, уважно контролюючи відсутність зазорів. Розміщуємо ПВХ-панель усередині профілю та фіксуємо саморізами.

Починати монтувати панелі краще з крайнього боку. Перша закріплена панель граємо важливу роль у подальшій роботі, на неї буде орієнтована вся поверхня майбутньої стелі. У разі помилки або нерівного монтажу, наступні панелі ПВХ не встануть в пази один одного. Найкращим орієнтиром правильності роботи є перпендикулярно розташовані стіни.

Далі ремонтні роботи підуть трохи швидше. Якщо решетування зафіксовано добре і перші контрольні панелі покладено правильно, наступні ПВХ легко і рівно встановлюватимуться. Почергово кріпимо їх до монтажного профілю. Пам'ятайте, що панелі повинні фіксуватися максимально щільно один до одного. Краї пластику акуратно заводяться у планки. Остання панель, як правило, повністю не міститься, її буде необхідно обрізати. Для цього виміряйте відстань від останньої встановленої панелі до стіни. Прокресліть олівцем рівну лінію, за допомогою електронної болгарки розпиляйте. Шматок останньої панелі також повинен стати в облицювання максимально рівно, між нею і стіною не повинно бути проріз і пустот.

Якщо необхідно мінімізувати фінансові витрати на ремонт стелі, можна замість металевого каркаса поставити дерев'яний, а саморізи із заліза замінити скобами. Дані матеріали на порядок дешевші і кріпити його набагато простіше. Але, є і суттєві мінуси: у приміщеннях з високим відсотком вологості дерево дуже недовговічне. Під впливом води та парових випарів дерев'яне облицювання починає псуватися та розмокати, деформуючи структуру пластикових панелей.

Перед початком ремонтних робіт та встановленням пластикових панелей точно визначтеся з місцями встановлення освітлювальних приладів. Якщо це будуть маленькі точкові світильники, додатково зміцнювати каркас не потрібно. А якщо це важка масивна люстра або встановлюватимуться додаткові стелі підвісні, то можна встановити в каркас додаткові рейки методом зменшення відстані між ними. Саме тому рекомендується перед початком установки ПВХ-панелей накреслити схему майбутнього розташування всіх приладів, тобто вже не доведеться знімати частин панелей для монтажу світильників або люстри. У процесі установки панелей можна свердлити невеликі отвори для установки приладів.

Як тільки встановлення нової пластикової стелі закінчено, можна виводити електричні дроти назовні або, навпаки, сховати численні комунікації та проводку від сторонніх очей. Для творчих особистостей із добре розвиненою фантазією надається можливість поекспериментувати з кольоровою гамою ПВХ-панелей.

У пластику є багато прихильників і не менше за противників. Але якщо необхідне недороге, швидко монтується і привабливе оздоблення, то один з найпопулярніших варіантів пластикові панелі. З кожним роком їх асортименти все збільшується. Є однотонні, смугасті, в клітку, з квітами та рослинними елементами, що імітують цегляну кладку, натуральні камені, тощо. З усього цього різноманіття стеля із пластикових панелей роблять зазвичай однотонною. І найчастіше – білим або дуже близьким до нього – з легким відтінком, типу «топленого молока», екрю, слонової кістки тощо.

За типом поверхні вони можуть бути глянсовими або матовими. Є колекції з шорсткою певерхністю — для тих, хто віддає перевагу оригінальним рішенням. Є також із блискучими вставками. Але оскільки стеля з пластикових панелей роблять майже завжди в технічних приміщеннях - кухні, ванній, туалеті, на балконі - то невеликі, як правило, розміри змушують вибирати глянсову поверхню: вона зорово піднімає стелю, і за рахунок відображення приміщення здається просторішим. Також відблиски на стелі збільшують освітленість - при матовій стелі необхідно брати більшу кількість ламп або збільшувати їхню потужність.

Шкідливі чи ні

Часто можна почути, що пластику у будинку не місце. Можливо, але пластик у нас майже скрізь. У нього навіть упаковують товари, у нас багато виробів на кухні та у ванній теж із пластику. Панелі ПВХ роблять із тієї ж групи пластиків, що й шприци та тару для продуктів. Що приємно, що цей матеріал не має часу, в яких можуть оселитися бактерії та інші мікроорганізми. Якщо на поверхні є живильне середовище та умови сприятливі, вони розмножаться, але видалити їх можна одним рухом ганчірки, змоченої в мильній воді або дезінфікуючий розчин. Пластикові панелі справді гігієнічні. Доказом вважатимуться те що, що санстанція дозволяє обробляти ними лікувальні установи.

Є пластикові панелі дзеркальні або із дзеркальними частинами - смугами

Другий момент, який зупиняє багатьох: горючість пластиков. Вони справді горять. Починають підтримувати полум'я за температури від +360°C. Для порівняння: і ДВП починають горіти при +250°C. Якщо порівняти ці матеріали за кількістю диму, що виділяється, то пластики його виділяють на 40-50% менше.

Ще один аргумент: стеля із пластикових панелей не дихає. Якщо ви живете в приватному будинку, і зверху у вас горище, що провітрюється, повітрообмін важливий. Якщо ви живете в багатоповерхівці, вам все одно необхідно облаштовувати систему вентиляції, яка і в кухні, і у ванній кімнаті з туалетом просто обов'язкова. А щоб за стелею не накопичувався конденсат, вбудуйте в стелю пару вентиляційних ґрат у протилежних кутах. Хоча, стеля все одно негерметична і при достатньому повітрообміні жодних проблем не виникає.

Види пластикових стельових панелей

Всі ПВХ панелі поділяють на дві категорії: стінові та стельові. Вони відрізняються жорсткістю і вагою: на стелі не має значення механічна міцність, тому матеріал роблять полегшеним, з тонкими стінками. Поводитися з ними потрібно акуратно: можна зім'яти навіть двома пальцями. Чи можна монтувати стінові панелі на стелю. Можна, але коштують вони дорожче, а їхня висока міцність незатребувана. До того ж вони важчі, тому трохи буде збільшено навантаження на каркас (якщо таке буде) і при його монтажі потрібно це враховувати.

Тепер про розміри панелей та види їх поверхонь. Є матеріал, зовнішній вигляд якого нагадує вагонку: такі самі смуги, тільки із пластику. Стеля з таких панелей називають ще рейковим, так як на вигляд поверхня дуже схожа.

Практично рівна, без щілин поверхня, що важко розрізняються стиками виходить з безшовних пластикових панелей. Стики таких панелей практично непомітні: лицьова поверхня рівна та гладка, а з боків є шип і паз, як на звичайній вагонці, за допомогою яких і збирається обшивка.

Є ще листовий пластик. Працювати з ним складніше і його застосовують мало: він необхідний, якщо обробляють колони або інші нелінійні поверхні, а стелю зручніше збирати з рейок.

До плюсів стель із пластикових панелей можна віднести легкість догляду за ними: практично будь-які забруднення змиваються теплою мильною водою. Постійним вигляд залишається близько 5-10 років - залежить від якості пластику.

Як зробити стелю із пластикових панелей

При покупці ПВХ рейок вам будуть необхідні ще оздоблювальні профілі - молдинги - за допомогою яких оформляють торці та стики. Їх вибір залежить від конфігурації вашого приміщення та від того, як саме ви збираєтеся робити стелю. Є два варіанти: зробити підвісну стелю або прикріпити пластик прямо до основного.

Підвісна стеля із пластикових панелей

З одного боку, навісна стеля дозволяє приховано прокладати комунікації, не займаючись штроблення стін. З іншого боку, він «з'їдає» деяку висоту. Мінімально на нього піде 3 см. Але це у тому випадку, якщо світильники ставити звичайні, а не вбудовані. Для встановлення вбудованого світильника фальшстелю потрібно опустити від капітального на 8-12 см. Менші лампи ви не знайдете, хіба що меблеві або світлодіодні. Якщо поставити їх у достатній кількості та окремо зробити підсвічування дзеркала, то освітленості має вистачити.

Збираємо каркас

При влаштуванні підвісної стелі збирають каркас із напрямних. Найчастіше використовують профілі для роботи з гіпсокартоном. Якщо стеля робите у ванній або кухні, беріть профілі та кріплення оцинковані. У сухих приміщеннях це некритично. Ще збирають каркас із дерев'яних брусків 30*30 мм або більшого перетину.

Прибивають планки або профілі спочатку по периметру, виставивши їх у рівень. Потім на стандартних підвісах (є двох видів) або дерев'яних брусках кріплять з кроком 50-60 см проміжні напрямні. Їх теж вирівнюють так, щоб вони були в одній площині із встановленими раніше (простіше зробити, якщо натягнути нитки між уже встановленими та рівняти за ними).

Якщо вирішили робити мінімальний відступ, щоб прокласти гофрошланг — 3 ми, то планки прибиваються безпосередньо до стелі. При необхідності рівень вирівнюють за допомогою підкладок — шматків фанери, клинів із дерева тощо. І тут каркас виглядає приблизно так.

Монтаж стартових смуг

Після того, як каркас зібраний, можна розпочинати монтаж пластикових панелей. Починається він із встановлення стартового профілю. У випадку зі стелею використовують ще стельовий молдинг.

Його кріплять впритул до профілю або планки, закріпленої по периметру приміщення. Краї запилюють під кутом рівно 45 °. Довжина має бути відміряна дуже точно: найменша невідповідність веде до появи зазорів. На тлі білої стелі і білих профілів (або кольорових, неважливо), щілини чорніють дуже чітко. Якщо вони невеликі, можна буде замазати шпаклівкою, але краще відрізати чітко: точнісінько по довжині стіни або з легким - в 1 мм-розпором.

Відрізану планку можна приклеїти або прикрутити шурупами. Стельовий молдинг краще клеїти (на рідкі цвяхи). Так стик виходить бездоганний: приклеюючи ви притискаєте планку щільно, прикручуючи на «клопи» такого ефекту не досягти, тому що його трохи викручує вперед.

На той бік, що йде до стіни, наноситься зигзагом тонка смужка клею. Поверхня стіни знежирюється (можна взяти 646 розчинник). Після висихання шматок встановлюється на місце, щільно притискається по всій довжині та відривається. На стіні має залишитися клей. Залишаєте підсихати його на кілька хвилин (4-8 дивлячись по в'язкості, планка не повинна плисти, а клей повинен добре липнути) і потім прикладаєте на місце. Щоб бути впевненим, що планка стала рівною, візьміть правило, лінійку, рівний брусок і перевірте рівень приклеєного стартового профілю. При необхідності, поки клей остаточно не схопився, планку виправляють.

Приклеївши стартові профілі з трьох сторін (літерою П), їх залишають сохнути, інакше при монтажі планок можна зрушити з місця. Через 8-12 годин клей затвердіє і можна буде продовжувати монтаж.

Якщо під час приклеювання "рідкі цвяхи" десь видавилися, не зачищайте її. Зачекайте, поки повністю висохне, потім підтягніть гострим ножем. Клей просто відламається і слідів не залишиться. Якщо ж його намагатися прибрати рідким, він тільки розмажеться і забрудниться навколо.

Монтаж пластикових панелей на стелю

Після того, як клей висох, можна розпочинати встановлення самих пластикових панелей. Заміряєте розмір від одного стику змонтованих плінтусів до іншого, до цієї величини додаєте 1,5-1,8 см. Такої довжини нарізаєте панелі. Не потрібно їх робити по всій ширині або довжині приміщення - вони не будуть у профіль. Якщо геометрія приміщення ідеальна, можна нарізати відразу багато. Якщо є відхилення за розмірами - робіть по кілька штук, коригуючи довжину по ходу справи. Різати пластик можна електролобзиком або болгаркою.

Перша панель із трьох сторін заходить у раніше встановлений молдинг. Її ставлять шипом уперед - у планку. Іноді, якщо оздоблювальний профіль виготовлений з м'якого пластику, верхня частина (монтажна полиця) прогинається, що створює труднощі при встановленні. Щоб прогин був меншим, цей край можна прихопити шурупами. Так вставити планку буде легше, інакше доводиться виправляти його шпателем, встановлюючи панель на місце. Вона повинна зайти в плінтус або стартовий профіль по всій довжині. Вставлену смугу закріплюють до кожної напрямної шурупом. Для кріплення до дерев'яного каркаса можна використовувати степлер зі скобами (якщо монтуєте у ванній або кухні, то скоби беріть із нержавіючої сталі або оцинковані).

Установка наступних смуг однакова. Вони встановлюються спочатку одним краєм - у молдинг (він заходить у плінтус на 6-7 мм), потім вставляєте інший край. Після цього планку вирівнюють, піднімаючи рукою середину і усуваючи прогин, пристукують по краю долонею, заганяючи замок у паз. Великих зусиль не потрібно, аби щільно сіло. Знизу ви побачите, що щілини зі стиком немає, значить стала смуга нормальною.

Якщо є помічник, він підтримує встановлену панель, щоб вона не вивалилася, поки закріплюєте саморізи (скоби). Якщо працюєте один, провис усунути можна наклеївши на профіль невеликі шматочки двостороннього скотчу. Вони будуть притримувати планку, доки ви її не закріпите. Так збираєте усі панелі.

У процесі монтажу не забудьте вирізати отвори під установку світильників. Робити це можна балеринкою або кільцевою насадкою, можна спробувати лобзиком, але якщо добре володієте інструментом і зможете зробити круглий отвір. Як виявилося, можна зробити отвір звичайним дрилем з тонким свердлом ... як? Дивіться відео. Там є ще пара дельних порад.

Встановивши смугу або смуги, в яких є отвір під світильник, його одразу монтуєте, підключаєте та перевіряєте. Якщо цього відразу не зробити, потім можуть виникнути проблеми: як ви зможете підключити дроти, якщо вся стеля вже зібрана? Тільки розібрати його частину. А якщо ви останню смугу посадили на клей? Доведеться ламати. Тому встановлюємо та перевіряємо працездатність одночасно.

Встановлення останньої панелі

Найбільше труднощів виникає при встановленні останньої смуги. Її зазвичай доводиться підрізати. Заміряєте фактичну відстань з одного боку стелі та з іншого. Різниця може бути кілька сантиметрів. У цьому нічого незвичайного чи складного немає. А ось далі є два варіанти:

Підрізану смугу просто вставити в заздалегідь приклеєний стартовий профіль або пластиковий плінтус. За достатньої ширини панелі це можливо. Але тоді від виміряної відстані потрібно відібрати близько 5-7 мм і так відрізати смугу. Інакше ви її не вставите. І так її доводиться акуратно поправляти чимось тонким (сталевим шпателем), щоб вона стала на місце. Через кілька спроб це все-таки виходить ... Але крім складнощів з установкою є тут ще один недолік: через деякий час, оскільки смуга трохи коротша, вона відходить (занурюється більше в молдинг) і в стелі з'являється невелика щілина.
Другий варіант – приклеїти смугу. Тоді, відрізаючи останню панель, відкладаєте відміряну раніше на стелі відстань як вона є. Причому не від початку самої панелі, а від наполегливої планки. Потім її у чистому вигляді клеять на «рідкі цвяхи». Тільки клей наноситься не на смугу, а на всі напрямні. І ту, що вздовж стіни, і на перпендикулярному укладанні (до яких кріпили саморізами). Далі, технологія така сама: доклали, придавили, відставили на кілька хвилин, а потім остаточно встановили. Недолік цього — ця смуга незнімна. Її за необхідності потрібно буде ламати. Тому залиште в запасах ще одну — про всяк випадок.

Монтаж пластикової стелі із ПВХ панелей майже закінчено. Залишилося встановити останній пластиковий плінтус. На ньому спочатку обрізається монтажна планка: залишаєте лише плінтус. Після цього теж по кутах підрізаєте під 45°, приміряєте, точно відрізаєте. Примірявши ще раз «насуху» і переконавшись, що розмір вірний, плінтус намазують клеєм, тільки обидві полиці: і та, яка буде клеїтися до стелі, і та, яка приклеїться до стіни.

Закладення щілин акрилом

Власне, монтаж закінчено. Але іноді потрібна ще одна операція: замазування всіх проміжків білим акрилом. Ця операція не потрібна, якщо купили якісні панелі, які мають ідеальну геометрію – французькі та бельгійські. Після їх складання немає необхідності в корекції: немає провисань, які утворюються через те, що панелі нерівні. Інакше беремо акриловий герметик, вставляємо тубу в монтажний пістолет, і заповнюємо всі щілини і зазори. Зазвичай це стики та кути, а ще місце з'єднання пластикового плінтуса зі стелею. Часто щілин настільки багато, що доводиться проходити весь периметр.

Заповнюєте щілини невеликими ділянками по 30-40 см, забираючи все зайве та вирівнюючи шов. Акрил добре рівняється, поки не схопився, а це лічені секунди. Тому намазали шматок, поправили. Якщо все нормально, мажте далі. Прибирати зайвий акрил можна м'якою ганчіркою, але іноді зручніше пальцем - чому чомусь виходить. Замазавши шматок, берете предмет із гострим і рівним краєм (невеликий шпатель) та вологу губку. Надлишки замазки рівно зрізати гострим куточком шпателя, потім затирати все вологою губкою, до чистого стану, інакше потім не відітріть. Так проходьте весь периметр і залишаєте сохнути на 8-12 годин.

Після того як акрил підсохне, він може втягнутися в шов. Доводиться знову брати тубу і заповнювати щілини, що з'явилися, затирати, прибирати надлишки і змивати розмазане. Цей, вдруге, зазвичай буває фінішним. Після висихання цього шару, на пластиковій стелі залишаються розлучення. Їх протираєте вологою чистою губкою, а потім акуратно натираєте м'якою тканиною до блиску. Ось тепер стеля із пластикових панелей готова, а після встановлення світильників можна вважати ремонт закінченим.

Як кріпити до стелі

Якщо стеля вже рівна і корекції за рівнем не потребує, пластикові панелі можна кріпити безпосередньо на нього. Порядок робіт такий самий: спочатку стартовий профіль, потім в нього вставляють нарізані за розміром смуги, закріплюючи не рідше ніж за 50 см.

Кріплення вибираєте залежно від матеріалу, з якого зроблено перекриття. У дерево можна бити гвоздики або скоби зі степлера. З бетоном складніше: шурупи не підуть, а свердлити для кожного кріплення дірку під дюбель замучитеся. Тоді краще зібрати каркас з мінімальним відступом від стелі і далі збирати все як описано вище.

Ще варіант - клеїти на рідкі цвяхи. Технологія відома, а мінус її в тому, що така стеля із пластикових панелей виходить нерозбірною і її доведеться в разі чого демонтувати повністю.

Світильники в стелю із пластикових панелей

Йтиметься не про дизайн або кількість - тут кожен визначається сам, а про тип ламп і електроживлення. Є два варіанти: встановити звичайні світильники на 220 В або зі знижуючим трансформатором на 12 В. У першому варіанті ставлять звичайні лампи розжарювання або економки, у другому - галогенні або світлодіодні. У будь-якому випадку на освітлення ванної або кухні повинен бути виділений окремий автомат із ПЗВ, який відключить подачу електрики при короткому замиканні.

Особливості встановлення та вибору світильників на 220 В

Якщо встановлювати світильники на 220 В і ставити в них хоч і малопотужні (40-60 Вт) лампи розжарювання, доведеться якимось чином подбати про теплоізоляцію корпусу. Через те, що лампа гріється, її корпус також сильно нагрівається. Від нагрітого корпусу пластик згодом темніє та коробиться. Тому на корпус приклейте шар якогось гнучкого теплоізоляційного матеріалу.

Другий момент стосується електробезпеки при роботі з освітленням на 220 В. У ванній кімнаті ставити необхідно світильники з високим ступенем захисту: не нижче за IP44. Це означає, що корпус лампи захищений від влучення струменів води. Такі світильники коштують чимало: складні технології. Другий момент: здебільшого вони досить громіздкі, тому що корпус зазвичай керамічний. Просто повісити його на пластик не вдасться: потрібні будуть закладні. Їх встановлюють при складанні каркаса: це додаткові перемички в тих місцях, де кріпляться світильники.

Галогенові та світлодіодні

Так як для ламп цього типу потрібно всього 12 В, вимоги щодо електробезпеки тут нижче. В принципі, підходить будь-яка конструкція. Живлення від щитка після автомата подається на трансформатор, а від нього на світильники. Від одного трансформатора можна запитувати до 4 ламп, але інструкції до них мають обмеження: максимальна довжина дроту до лампи не повинна перевищувати 2 метрів. Нормально працюють лампи і на відстані 2,5-2,7 метра. При більшому падінні напруги вже значне і світіння слабше.

Якщо для підвищення безпеки ви вирішили поставити трансформатор за межами ванної кімнати, це серйозне відмежування, якщо ванна немаленька. Тоді його доведеться переносити у ванну та ховати за підвісною стелею із пластикових панелей (товщина пристрою близько 3-4 см).

Іноді кожну лампу ставлять свій трансформатор. Це нормально, просто обходиться дорожче, але при великій відстані між світильниками виправдано.