Парник - проста споруда, призначена для вирощування розсади, облаштувати яку під силу кожному. З якого матеріалу і як правильно його зробити, де встановити і чим обігріти, - питання далеко не пусті. Ось їх сьогодні давайте обговоримо.
Чим відрізняються парники від теплиць, ми вже з'ясували; відповідь на це запитання можна знайти. Коротко нагадаю: парником називають невелику неопалювану споруду, яка використовується для вирощування розсади та різних овочів. На відміну від теплиці, яка може досягати у висоту 3 м і більше, у парника цей параметр не перевищує 1,5 м. Крім того, теплиці нерідко обладнані штучним опаленням, а парники обігріваються сонячним промінням та теплом, що виділяється при окисленні біопалива.
Іноді в окрему категорію споруд виділяють тунельні укриття (як на фото вгорі), стверджуючи, що називати їх парниками не так. Але ми не ускладнюватимемо класифікацію, і будемо розглядати їх як один з різновидів парників.
З чого побудувати парник
Ще одна відмінність парника від теплиці – простота виготовлення. - справа досить клопітка, вимагає не тільки кмітливості, а й певних навичок, і фінансових витрат. А ось облаштувати парник нескладно навіть поодинці, використовуючи для цього доступні та недорогі матеріали.Як покриття для парника, як правило, використовується поліетиленова плівка (звичайна або армована) або нетканий (лутрасил, спанбонд). Рідше застосовують стільниковий полікарбонат; у парниках, виготовлених з віконних рам, зазвичай встановлюють шибки.
Основа парника (каркас) може бути різної форми: дугоподібної, трикутної, "будиночком" (як мініатюрна теплиця) і так далі. Як матеріал для каркасу використовують поліпропіленові труби, металеву та склопластикову арматуру, дерев'яні бруски, віконні рами. Парники нерідко бувають стаціонарними, але можуть встановлюватися як тимчасове укриття для рослин. Давайте подивимося, як це виглядає практично.
Простий дугоподібний парник (тунельне укриття)
Ця споруда знайома, напевно, кожному дачнику.
Для облаштування найпростішого парника досить готових дуг, виготовлених із зігнутої поліпропіленової труби, і звичайної поліетиленової плівки, натягнутої на них. Плівку, щоб її не зірвало вітром, потрібно з обох боків притиснути до землі цеглою.
Основи дуг можна закріпити на дерев'яній рамі або просто встромити в землю. Оптимальна відстань між дугами – 50 см.
Щоб надати конструкції велику жорсткість, використовують горизонтальні рейки, прикріплені до дуг, вони не дозволяють деформуватися і зміщуватися. Іноді додатково встановлюють вертикальні опори під першу та останню дугу, тоді парник чудово тримає форму весь сезон. Втім, як виразно видно на фото вище, можна з успіхом обійтися і без таких доповнень.
Експрес-парник з дерев'яних ґрат
Якщо конструкція з дуг і плівки здається вам занадто кволою, можна скористатися досвідом, описаним у цій публікації: . Парник для розсади з дерев'яних решіток збирається так само швидко, як з дуг, але споруда виходить жорсткішим і стійкішим.
Парник з дерев'яних ґрат дуже простий у складанні. Автор фото
Мінус такої конструкції в тому, що висота її зовсім невелика - вона годиться лише для отримання ранньої зелені та розсади.
Стаціонарний дерев'яний парник
Ще міцнішим, стійкішим і надійнішим буде стаціонарний парник, зібраний з дерев'яних брусків та дощок, наприклад такий.
Для його спорудження знадобляться мінімальні навички: будь-який дачник, який хоч трохи знайомий з пилкою та молотком, подужає таке будівництво:) Форма та розмір подібної парники довільні – все залежить від наявності місця, матеріалів, ваших будівельних навичок та тих культур, які передбачається у парнику вирощувати. Цікавий варіант такої споруди представлений ось у цьому відео:
Цікава ідея міні-парника, правда?
Парник із металевим каркасом
Якщо ви хочете побудувати парник «на віки», зробіть каркас із сталевих труб або куточка. Він може бути звареним (це надійно, але розібрати таку конструкцію вже не вдасться), але можна зробити його розбірним.
Подібний каркас можна накривати не лише плівкою, а й стільниковим полікарбонатом. Парник, виконаний таким чином, усім хороший: його можна швидко зібрати та розібрати, легко переставити на інше місце городу, він не займає багато місця при зберіганні.
Великий готових парників та комплектуючих ви можете знайти у нашому каталозі, в якому зібрані пропозиції великих інтернет-магазинів насіння та посадкового матеріалу. .
Парник комплект-агро вдалий-м 4 м ka5290
876 руб
ДИВИТИСЯ
Усі інструменти новий
Парник комплект-агро вдалий 8 м ka3203
1 379 руб
ДИВИТИСЯ
Усі інструменти новий
Парник комплект-агро вдалий 8 м ka5313
1 399 руб
ДИВИТИСЯ
Усі інструменти новий
Дуги для парнику grinda 3.0 м, 6 шт. 422309-100-120
439 руб
ДИВИТИСЯ
Усі інструменти новий
Наступні варіанти підійдуть не всім, але я все ж таки вирішила розповісти і про них.
Парник із старих віконних рам
Про те, як побудувати парник із рам, пропоную поговорити докладніше. А для натхнення – ось така чудова фотографія:)
Конструкція цього парника є зрозумілою і без описів. Ми ж з вами зробимо щось складніше – наш парник підійде не тільки для розсади, але й для вирощування томатів, перцю, огірків.
Нам знадобиться:
- кілька віконних рам;
- парочка довгих дощок і не надто товстих колод або бруса;
- стара цегла - для влаштування фундаменту;
- саморізи – для з'єднання рам між собою.
- довжина: оптимальної довжини парника з віконних рам не існує - вона залежатиме від розміру та кількості цих рам. Правда, влаштовувати надто довгу парник не має сенсу, тому що вона навряд чи буде зручною в експлуатації;
- ширина та висота: ці параметри, як ви вже зрозуміли, також залежатимуть від того, якого саме розміру рами використовуються. Переконайтеся, що вони однакові за габаритами, перш ніж починати збирання.
- Підганяємо під потрібний розмір дошки та брус, промазуємо їх відпрацюванням (відпрацьованим автомобільним маслом) або бітумною мастикою.
- По периметру майбутнього парника викладаємо цеглу, прямо на них кладемо брус.
- Зсередини до бруса на шурупи вертикально кріпимо дошки; відстань між ними має бути трохи меншою, ніж ширина рам.
- Поверху (з зовнішньої сторони), до вертикально закріплених дошок, кріпимо дошки таким чином, щоб верхній край горизонтально розташованої дошки повністю збігся з торцями вертикальних опор. Потім до торців дощок «будиночком» кріпимо крокви (така форма даху потрібна, щоб з парника нормально стікала вода).
- На зібраний каркас із бруса та дощок тими ж саморізами кріпимо віконні рами.
Місце для парника
Розміщувати парник на ділянці бажано зі сходу на захід - тільки в такому положенні буде зведено до мінімуму тіні від опор, а промені сонця зможуть висвітлювати рослини під оптимальним кутом.
При цьому місце, де планується встановлення парника, має бути досить рівним, не продувається вітрами, добре освітленим.
Обігрів парника
В ідеалі всередині парника має підтримуватись постійна температура. Обігрівати парник можна за допомогою:- електроенергії:для цього використовують нагрівальні дроти, які змійкою укладаються на дно парника (попередньо засипають шаром гравію товщиною 2 см, на нього - 3 см промитого піску). Зверху провід знову засипається промитим піском (шар 5 см), а його кінці підключаються до мережі напругою 220 В. Щоб захистити дріт від випадкових механічних пошкоджень, поверх піску необхідно укласти тонкий залізний лист, а вже на нього насипати живильний грунт. На мене, чесно кажучи, такий метод обігріву парників не дуже рентабельний і досить екзотичний, але вирішувати вам;
- сонячного обігріву: зНайпростіший, поширений і дешевий спосіб:) Порада: щоб сонце добре обігрівало парник, намагайтеся завжди утримувати в чистоті скла або плівку в ньому;
- біопалива:саме біологічний метод обігріву парника вважається найбільш ефективним, при цьому він доступний і економічний - адже тепло виділяється при розкладанні звичайного гною, а набити їм парник не складе особливих труднощів.
Використання біопалива у парнику
Бічні земляні стінки парника потрібно обкласти ізолюючим матеріалом (наприклад, пінопластом), а на дно, перш ніж закласти гній, постелити щільний шар соломи, листя або торф'яної крихти. Чим більше використовується (у відсотковому співвідношенні) листя, тим нижче буде температура всередині парника. Саму набивання робимо, чергуючи шари гною і листя (нехитра маніпуляція допоможе зберегти тепло, що виділяється при ферментації, максимально довго).Роблячи набивання, пам'ятайте, що з часом субстрат осідає, тому шар має бути досить високим. І ще: для набивання можна використовувати листя тільки гарної якості - не перепрілі. Шар грунту насипається у парник безпосередньо на органіку.
Використовуючи біопаливо в парнику, варто врахувати, що гній буває різний і, відповідно, відрізняються способи його закладки:
- кінський гній- Оптимальний варіант біопалива, що використовується для обігріву парників. Вже за тиждень після його закладки температура всередині парника піднімається до +50...+60°С. Причому вона тримається близько 1,5-2 місяців, а потім падає до +20°С. Через виділення настільки великої кількості тепла найдоцільніше використовувати кінський гній у ранніх парниках - для розсади;
- коров'ячий гнійЗвичайно, трохи поступається кінському, адже в результаті його розкладання температура в парнику доходить тільки до +40 ... +50 ° С, але також вважається відмінним біопаливом для обігріву парника. «Горить», тобто виділяє тепло, близько двох тижнів, після яких температура всередині парника падає до +20°С;
- свинячий гнійв процесі розкладання виділяє ще менше тепла, ніж коров'ячий - близько +40 ... +45 ° С, хоча температура у парнику тримається теж близько 2 тижнів;
Маючи навіть невелику ділянку землі, складно обійтися без парника. Розсаду виростити, отримати ранній урожай, прикрити їх від можливого заморожування, від спеки, змусити рослини на розцвісти раніше - все це можна зробити за допомогою цього пристрою. Причому зробити парник своїми руками нескладно. Є дуже прості конструкції, є складніші, але виготовлення будь-якого з них не потребує спеціальної освіти.
Каркас для парника можна зробити з дерева (дощок), металу (куточка, профільної труби чи арматури) або з ПВХ труб (круглих або квадратних). Приховують парник тими самими матеріалами, що й : плівкою, спанбонодом (називається ще агроволокно або нетканий покривний матеріал), полікарбонату та скла. Так як розміри парників менші (рослини в парниках обслуговуються зовні), то й вимоги до них не такі жорсткі: навіть сильний вітер їм не страшний.
Розміри парників
Оскільки в парнику рослини обслуговуються зовні, його ширина вибирається з розрахунку того, щоб вам було комфортно обробляти рослини, висаджені ближче до середини. Визначаєте це досвідченим шляхом: сідаєте, і рукою намагаєтеся дотягнутися до якоїсь ділянки. Заміряєте відстань. Отримуєте ширину парника за одностороннього підходу. Це якщо парник розташований так, що з другого боку до нього не підібратися (біля стіни, наприклад). Якщо підійти можна з двох сторін, цей результат подвоюєте.
Відстань для кожної людини виходить різна: впливає зростання та фізичний стан. Не варто гнатися за економією, роблячи його ширшим, ніж потрібно. Вам доведеться чимало часу проводити на прополюванні, розпушуванні, добривах, інших роботах. Пари годин у незручному положенні, і жодних сил не залишається. Тому краще зробити парник вже трохи, але щоб працювати було зручно: отримуючи від роботи задоволення, ви витрачаєте менше сил.
А довжину парника вибирають, виходячи з планування ділянки. Вона довільна.
Простий парник із дуг під плівку або спанбонд
Цей парник зроблений з кількох дощок, збитих за необхідними розмірами, дуг із ПВХ труб, які прикріплені до дерев'яної основи. Верхівки цих дуг з'єднані зверху брусом або такою самою трубою. Якщо це буде брус, його потрібно добре обробити, скругливши грані, щоб плівка не рвалася.
Як закріпити дуги
Як закріпити дуги з ПВХ труб на каркасі парника. Кріплять найчастіше з використанням металевої перфорованої стрічки. Беруть невеликий її шматок сантиметрів 5-6, саморізи та шуруповерти. І закріплюють із двох сторін. Для надійності можна двічі.
Точно так само можна закріпити їх і зсередини, щоб трималися міцніше, додають бруски.
Ще варіант: біля каркаса вбити відрізки арматури, а на них насадити труби і потім їх зафіксувати хомутами до дошок каркаса. Цей варіант найбільш надійний.
Як кріпити плівку
Кріпити плівку до ПВХ труб можна на двосторонній скотч. Але тільки в тому випадку, якщо плівку використовували недорогу поліетиленову: відірвати не пошкодивши її неможливо, а поліетилен служить не більше року. Так що для сезонного парника цей варіант із розряду «дешево та сердито». Другий спосіб – спеціальні кліпси для фіксації плівок та все, що їх може замінити – шматок старого шланга, розрізаного вздовж, фіксатор для труб, які використовують для монтажу трубопроводів, канцелярські біндери тощо.
Ще має сенс із обох боків по краях плівки закріпити брусок. Для цього плівку відрізають більше ніж необхідно по довжині, надлишок загортають брусок і закріплюють на ньому плівку. Тепер у вас вийшов шматок плівки, з коротких боків якого прикріплені бруски. Один залишаєте з одного боку, другий перекидаєте на інший. Тепер не потрібно притискати плівку до землі камінням: її непогано тримає брусок. Також із ним зручно відкривати парник на провітрювання, накрутили плівку, поклали нагору.
Можна для кріплення плівки використовувати невеликі гвоздики, але під капелюшки підкладати шайби. Швидше працювати будівельним степлером із скобами. Щоб плівка не порвалася у місцях кріплення, її чимось прокладають. Можна - щільну тасьму або просто смугу тканини, і в неї вже забивати кріплення.
Більш потужний варіант
Якщо є необхідність зробити парник з дугами з ПВХ надійнішим, до основи з дощок по центру короткого боку прибивають дерев'яні стійки. До них на ребро кріпиться дошка, в якій попередньо висвердлюються отвори діаметром більше, ніж зовнішній діаметр труб.
При монтажі труба простягається через отвір. Закріпити її з боків можна як запропоновано вище, або зробити ще інакше: в бруски попередньо встановити шпильки, і на них надіти трубу.
Найпростіший парник
Чим хороші труби ПВХ, то це тим, що їх легко гнути. Ще тим, що важать мало. Ідеальний варіант для легкого переносного парника, особливо якщо поєднувати його із спанбондом. Цей матеріал можна шити. Взяти шматок щільністю від 30 кг/м2, з кроком 50 -60 см зробити в ньому куліски. Для куліски налаштувати впоперек смугу того ж матеріалу шириною близько 10 см (її прошивають із двох сторін). Вставити всередину нарізані на потрібні відрізки труби.
Тепер все це можна встановлювати на грядку: встромляєте кілочки в два ряди з одного та іншого боку грядки, на них насаджує трубу. Відразу виходить готовий парник. І що ще зручно: відкриваєте та закриваєте рослини просто зібравши або розправивши спанбонд на дузі. Це дуже зручний тимчасовий парник: як тільки він не потрібен, за пару хвилин його можна прибрати та скласти.
Парник - простіше не буває
Цей парничок хороший під розсаду, але його можна робити для перцю, баклажан. У середині основи прибивається стійка. До неї — дві похилі дошки. У перетині виходить трикутник. Якщо парник потрібен довгий, приблизно кожен метр встановлюють таку саму конструкцію. Усі верхівки з'єднують довгим бруском чи трубою. Проста та зручна конструкція у цього парника.
Огірки з ним вирощують тільки доти, доки не починають витися. Під огірки покривний матеріал знімають, до боковин прибивають (прикручують) стійки, між якими натягують шпагат.
Парник «Хлібниця» та «Метелик» — фото
Називається ця конструкція «хлібниця» через те, що один в один схожа на пластикові контейнери для хліба. Її кришка точно піднімається вгору, ховаючись за другою половиною. Якщо подивіться на фото, все зрозумієте.
Є два типи таких виробів: що відкриваються з одного або двох сторін. Якщо він неглибокий, працювати можна і з кришкою, що відкривається з одного боку. Якщо ширина більше метра, простіше працюватиме, якщо доступ є з двох сторін. У цієї конструкції з двома відкриваються сторонами є своя назва: «Равлик».
На виготовлений каркас натягують плівку, спанбонд, але популярніший для цієї конструкції полікарбонат.
Друга конструкція відрізняється типом відчинення дверей. Її склепіння теж зроблено на дугах, але відкривається на петлях вгору (дивіться картинку).
Встановлюватися вони можуть прямо на грунт або підготовлену основу з цегли або бруса. У деяких випадках кришки відкриваються не відразу від землі, а є невеликий борт 15-20 см.
З підручних матеріалів
Перетворити непотрібні речі на корисні вироби — у цьому народу немає рівних. Роблять парники з таких речей, з яких ніколи не подумаєш.
Наприклад, легко можна зробити парник своїми руками зі старих віконних рам. При заміні вікон не поспішайте їх викидати. З них можна зробити чудову парник. Причому конструкції можуть бути різні. Найпростіший - це корпус, збитий з дощок, до якого зверху як кришка прикріплена віконна рама (зі склом, звичайно).
Щоб рослини отримували максимум світла, одну із сторін каркасу роблять вищою (яка звернена на південь або на схід). Рами є різні, будь-яку з них можна використовувати для цих цілей. На доказ — фотогалерея парників із рам, які були зроблені своїми руками дбайливими господарями.
Роблять парники із бочок. Прикривають старим парасолькою із прозорої плівки або обрізаними пластиковими каністрами для води.
Саморобний парник можна зробити із пластикового або пінопластового ящика. Хоча "зробити" - це голосно сказано. Усього те й треба, що натягнути плівку.
Міні-парники для розсади
Для тих, хто вирощує розсаду для власного городу чи квітника, великі обсяги ні до чого. Потрібні маленькі парнички. Причому багато хто вирощує розсаду на балконах. Всі наведені вище конструкції можна використовувати для балкона у зменшених розмірах. Для зовсім незначних посадок взагалі можна взяти пластикові лотки для яєць. З одного боку вийде ємність для грунту і кришка буде замість укриття. Інші ідеї розглядайте у фото.
Використання пластикових пляшок вже звичне, нестандартна лише форма. Пляшка тільки надрізається і всередину вставляється склянка з розсадою, а можна посадити прямо в нижню частину... А це переносний міні-парник для рослин
Парник своїми руками можна зібрати за кілька годин. Жодних складних конструкцій будувати не доведеться. Все дуже просто, економно та практично.
З настанням весни починається активний садово-городній сезон. Міські мешканці потягнулися на дачі та виноградники обробляти свої сотні. Селяни теж взялися за лопати.
Розсада вже підростає, незабаром її час висаджуватиме в грунт, але неокрепшим рослинам необхідний захист від холодних весняних ночей. Та й усім хочеться якнайшвидше поласувати ранніми овочами, вирощеними на своїх грядках. Терміново потрібно будувати парник.
Яку вибрати теплицю
Залежно від багатьох факторів конструкція теплиці матиме свої відмінні риси.
По-перше, потрібно визначитися, для яких рослин ви будуєте теплицю. Різні культури вимагають свої конкретні умови утримання, часто несумісні. Наприклад, огірки і перець люблять тепле, душне і дуже вологе середовище, тоді як помідорам і баклажанам подавай спекотне, але добре провітрюване житло. Зрозуміло, що споруди їм потрібні різні, враховуючи відмінності у температурних режимах, інтенсивності зволоження, способах догляду. Деякі рослини мають високе стебло і є сильнорослими, для них буде потрібна і відповідна висота, тоді як для вирощування, наприклад, зелені це питання не важливе.
По-друге, слід визначитися з тим, чи буде ваша теплиця зимова або «весняна», яка експлуатується навесні, влітку, восени. Від цього залежить розташування будівлі (захід-схід або північ-південь).
Зимову споруду доцільно зводити довгою стороною, зверненою на південь, з великим нахилом схилу, глухим, забарвленим у темний колір північною стінкою. Іноді її роблять світловідбиваючою і нахиленою для спрямування променів на ґрунт. Матеріали покриття використовують максимально прозорі та бажано найменш теплопровідні, з пристойним запасом міцності – стільниковий полікарбонат; кілька шарів щільного стабілізованого поліетилену, який буває армованим, пухирчастим, з пінистими прошарками. Заздалегідь доведеться продумати варіанти опалення та додаткового освітлення.
По-третє, теплиці можуть призначатися для ґрунтового та безпідставного, гідропонного землеробства. Вони можуть бути промислові та «дачні», тимчасові та стаціонарні, овочеві та розсадні.
Головне, щоб теплиця надійно виконувала свої основні функції – дозволяла підтримувати задану температуру та вологість.
Ось що ми будуватимемо
Особливості конструкції та розташування
Як найпростіша у будівництві та дуже вигідна у теплотехнічному плані обрана конструкція з одним схилом. Його орієнтуємо ухилом на схід, тож можна вранці зібрати найбільшу кількість сонячного тепла.
Маючи габаритний розмір 5,5 на 3,5 метра, теплиця розміщується довгою стороною у напрямку північ-південь, в розрахунку на те, що вона найкращим чином просвічуватиметься продуктивними променями ранкового та вечірнього сонця, а в спекотний полудень рослини буде легше затінити, уникнути критично високих температур.
Як матеріал для каркаса використовуватимемо дерево, з яким легко працювати, воно добре ріжеться, до нього легко кріпити плівку. При розумному підході дерев'яні конструкції дуже довговічні та міцні. Крім того, дотримуючись деякої «культури монтажу», вони досить естетичні. Та й невисока ціна вигідно відрізняє цей матеріал від пластику та металу, особливо кольорового.
Встановлюємо стійки
Відповідно до заданих розмірів, а це 5,5 на 3,5 метра, робимо розмітку стін споруди і натягуємо шнури невисоко від землі. Для дотримання прямокутності конструкції необхідно проміряти довжину діагоналей вони повинні бути рівні.
Тепер за допомогою лопати або ручного бура по довгій стороні, приблизно через 800 мм, робимо свердловини глибиною близько 300 мм.
Свердловина із щебенем
Стійки каркаса влаштовуємо із соснового бруса перетином 100х50 мм. Кожну стійку, ту її частину, яка буде в землі, слід рясно промазати бітумною мастикою і загорнути в поліетилен - це захистить їх від гниття. При бажанні та фінансових можливостях надземну їх частину не завадить обробити спеціальними захисними просоченнями або оліфою, оскільки у парнику буде дуже волого.
Гідроізоляція
По шнурі ставимо поки що не підрізані по висоті стовпи, і засипаємо свердловину середньої або дрібної фракції щебенем, поступово утрамбовуючи його. Він дуже щільно заповнює порожнечі та добре стабілізує брус. Вже зараз варто скористатися довгим будівельним рівнем, хоча потім все ж таки знадобляться коригування.
Кутові стійки в строго вертикальному положенні розкріплюються розкосами з горбиля від низу сусідніх брусів.
Розставляємо стійки
По коротких боках стовпи розміщуються з відривом 1150 мм друг від друга. Заздалегідь слід сформувати на одній із них дверний проріз розміром не менше 800 мм завширшки, для вільного проходу садової тачки (700 мм). Для облаштування входу трохи відступаємо від високого кута, щоб була можливість зробити його прийнятною висоти.
Коли стовпи перебувають у своїх місцях, можна назвати лінії відрізу брусів. Під нею до стійк, зсередини майбутнього приміщення, прикручуються горизонтальні розпірки, якими стовпи за рівнем розкріплюються від жорстко зафіксованих кутів.
Ось тепер брус можна відпиляти. На високій стороні ската висота береться близько 2100 мм - у цій частині теплиці житимуть огірки. На низькій стороні висота стійок обмежується відміткою 1300 мм, що цілком підійде для роботи з низькорослими культурами, такими як перець, зелень. Близько високої частини будівлі, навпроти входу, зручно розташується доріжка. Зауважте, реальна корисна висота теплиці буде на 100 мм більша за рахунок покрівлі.
Стійки на місці
Для усунення деякої слабкості конструкції серед довгих сторін доцільно встановити допоміжну стійку, від нижньої частини якої монтується ще один розкіс.
Допоміжний стовп посередині
Покрівельна система
Поверх стовпів встановлюються крокви, виготовлені з перерізом бруса 100х50 мм і довжиною 4,5 метра. Вони кріпляться до стійк куточками з оцинкованого металу за допомогою загальнодоступних 35-міліметрових «чорних» шурупів по дереву.
Стійка та крокви
Для економії за допомогою ножиць по металу з обрізків «гіпсокартонних» профілів можна швидко зробити масу бюджетних куточків та перфорованих великим цвяхом пластин.
Установка та розкріплення крокв
Між кроквяними ногами і довгими стійками прибиваються невеликі ригелі, що стабілізують гострий кут, що утворився.
Внизу ската крокви не обрізаються по довжині, це трохи ускладнить монтаж плівки, зате вони можуть бути використані як каркас для влаштування в майбутньому невеликого сезонного парника під розсаду.
Каркас готовий
Чому поліетиленова плівка
Вибір поліетилену як покриття обумовлений безліччю причин.
На відміну від скла плівка пропускає ультрафіолетові промені, які теж необхідні рослинам, вона розсіює світло, що також дуже корисно.
Світлопропускна здатність для нашої весняної теплиці не найважливіший фактор, хоча скло лише на 10-15% у цьому плані краще, та й то – ідеально чисте, що буває дуже недовго.
Фінансове питання буде безперечно на користь поліетилену, враховуючи ціну на скло, яке не є вічним і часто б'ється і лопається. Якщо бюджет дозволяє, то найкраще застосувати для цих цілей полікарбонат — він за всіма параметрами краще.
У нашому випадку буде використано широкоформатний стабілізований поліетилен товщиною 100 мікрон.
Кріплення плівки
Спочатку відрізаємо смугу плівки довжиною 6 метрів, її вистачить, щоб накрити покрівлю та низьку стіну теплиці. Важливо, що внизу схилу не буде з'єднання поліетилену, відповідно не потрібно ставити перемички між кроквами, які можуть затримувати стік води.
Натягування плівки
Основне притискання плівки до каркаса здійснюємо тонкими метровими рейками. Поліетилен потрібно добре натягувати та прибивати через дранку тонкими 20-міліметровими цвяхами. Капелюшки цвяхів краще не добивати - це дозволить у майбутньому з мінімальними втратами здійснити демонтаж та заміну покриття.
По низу полотна надійно фіксуються до стійк і присипаються землею.
Якщо влаштовувати покриття доводиться наодинці, для тимчасового натягу здорово допоможе будівельний степлер. Головне, що їм можна працювати однією рукою, а друга лишається вільною. Якісний скобозабивний пістолет прибиває навіть тонкі рейки, не кажучи вже про пневматичні чи електричні моделі.
Влаштування вентиляції
Однією з головних проблем, з якою доводиться зіштовхуватися під час вирощування овочевих культур у теплиці, є відведення зайвого тепла. Влітку на сонці температура всередині культиваційної споруди може досягати 60 градусів, особливо у верхній частині, це при тому, що позначка 40 градусів є згубною для більшості сільськогосподарських культур.
Відкриття дверей і підгортання плівки знизу на стінах не дають очікуваного ефекту, а лише створюють протяг, з яким уноситься дорогоцінна волога. Його так не люблять огірки. Краще пограти з притінення рослин різними шторами, або оббризкати поліетилен розчином глини, крейди.
Тому в самому верху ската ми встановимо чотири фрамуги, що відкриваються, зі старих засклених вікон. Кріпимо їх невеликими навісами від коника в накладку з дахом. У вікнах є маленькі кватирки, які можна відкривати навесні.
Вважається, що оптимальним є співвідношення площі фрамуг до загальної площі теплиці підлогою приблизно 1:6 або 1:7.
Фрамуги на ковзані
Існує кілька варіантів автоматизації відкривання фрамуг. Грунтуються вони на застосуванні електричного, гідравлічного або біметалевого приводу з можливим використанням датчиків температури. Це дуже зручно - не потрібно постійно моніторити ступінь нагрівання повітря всередині теплиці і постійно маніпулювати кватирками, проте витрати значно зростають.
Робимо двері
Двері виготовляємо із сухої рейки перетином 30х40 мм. За допомогою куточків та пластин збирається легка розкріплена розкосами рама на 10 мм вже дверного прорізу по ширині та висоті. Вона обтягується плівкою і навісами монтується до стійки з відкриттям назовні.
Зручні двері
З такої ж рейки на отворі робиться притвор, який ближче до зими можна буде прикріпити гумовий ущільнювач.
В обов'язковому порядку варто зробити поріг. Він дасть можливість уникнути проникнення холодного повітря з-під дверей і підніме її над грунтом, полегшивши вільне відкривання за наявності «невигідного» ухилу ділянки або снігу, що випав.
Двері потрібно забезпечити ручками з обох боків і яким-небудь механізмом, що закриває (вертушка, засув, гачок ...).
Підбиваємо підсумки
Така споруда зводиться однією людиною протягом 16-17 годин повільної вдумливої роботи.
З електроінструменту, мабуть, без проблем можна обійтися лобзиком та шуруповертом.
Загальна вартість будинку для овочів вийшла близько 4500 рублів.
Були використані такі матеріали:
Як бачите, щоб зробити зручну безпроблемну теплицю такого розміру (5,5 х3, 5 метра) зовсім не обов'язково вкладати серйозні кошти. Потрібно просто докласти трохи зусиль, і вона обов'язково буде з ранньої весни і до пізніх осінніх заморозків приносити своєму господареві хороший стабільний урожай.
Готово. Можна висаджувати розсаду
Очевидно, деякі питання внутрішнього облаштування споруди залишилися «за кадром» — це, автоматизація, варіанти поливу, штучне обігрів, системи акумулювання тепла, особливості організації простору, нюанси догляду за тепличними рослинами та багато інших. Проте, це вже теми для іншої статті.
Антон Турищев, рмнт.ру
Безпосереднє призначення теплиці криється у захисті рослин від несприятливих факторів, яких існує безліч. Створення в парнику сприятливого мікроклімату, що підходить найкраще для культур, що вирощуються, підвищуючи в рази їх врожайність. А зелень та свіжі овочі можна отримати набагато раніше порівняно з відкритим ґрунтом. Не секрет для всіх, що їх ціна в зимово-весняний період є на порядок вищою за сезонні. Тому вирощування культур у парниках відрізняється високою економічною ефективністю.
Місце для теплиці
Якщо ви поставили питання, як зробити теплицю своїми руками, рекомендується поцікавитися загальними факторами, які впливають на вибір парника. До такого кроку варто ставитись ретельно, тому що купувати теплицю належить не на один рік. Середній термін корисної служби такої конструкції становить близько 10 років.
Щоб вибрати місце для зведення парника, потрібно пам'ятати, що основне призначення полягає в успішному виростанні насіння та комфортних умовах для дозрівання плодів. Отже, на ділянці краще виділити рівне місце, добре захищене від вітру і куди сонячне світло потрапляє в достатній кількості. Тому варто встановити парник у такому місці, де немає предметів, що створюють велику тінь.
Не рекомендується розташовувати теплицю біля парканів та дерев. Однак іноді розміщення дерева біля парника не є недоліком, тому що влітку воно захищає конструкцію від перегріву, а в зимові морози дозволяє сонцю, скинувши листя, проникнути крізь гілки та обігрівати парник. Потрібно просто стежити, щоб воно надмірно не розросталося. Але біля хвойного дерева, яке зберігає покрив цілий рік, теплицю не можна розміщувати.
Враховуйте також наявність будівель біля теплиці. Може виявитися, що сонце влітку розташовуватиметься над дахом, а взимку навпаки не зможе так високо піднятися, і будова цілий рік затінюватиме теплицю повністю. Слід пам'ятати, що парник вимагає підведення електрики, води та газу. Тому не варто розташовувати теплицю далеко від джерел енергії.
Якщо ви націлені побудувати зимову теплицю і вирощувати рослини в холодну пору, то пам'ятайте, що сніговий покрив, що розташується навколо парника, може безпосередньо на неї відбивати сонячне проміння. Тому слід стежити, щоб сніг на тепличному покритті не перешкоджав проникненню освітлення.
Парники, теплиці та оранжереї слід встановлювати на рівній поверхні. Установка на похилому ґрунті провокує руйнування каркаса, тому що снігове навантаження взимку розподіляється нерівномірно і для середніх широт буває дуже вагомим.
Розміри та форма теплиці
При будівництві теплиці рекомендується визначитися з розмірами. Для цього потрібно звернути увагу на площу ділянки, де розташовуватиметься парник, і вирішити, в якому обсязі вирощуватимете рослини, і що росте поруч із парником.
Найпопулярнішими формами є арочні та двосхилі теплиці. Щоб правильно визначити підходящу форму парника для вашої земельної ділянки, потрібно звернути увагу на два моменти:
- Перед покупкою постарайтеся визначити, що ви вирощуватимете. Для невисоких культур (низькорослі помідори, баклажани та перці) варто вибрати аркову теплицю. Високим культурам (високорослі томати, квіти та огірки) краще підійде двосхилим.
- Забувати не варто і про власні уподобання, тому що теплиця повинна вас тішити зовнішнім виглядом.
База парника може виконуватися як кола, трапеції чи прямокутника, і навіть їх різноманітних варіацій. Найбільш вдалою є кругла теплиця-намет, яка сонячне світло використовує ефективно. Матеріалом каркасу є ПВХ, дерево або метал.
Матеріали для покриття
Якщо вас цікавить, з чого можна зробити теплицю, то запам'ятайте, що кожен матеріал для покриття теплиці має свої переваги та мінуси. Парникова плівка приваблює легкою можливістю заміни невеликою ціною, невисокими вимогами до конструкції, можливістю використання каркасу з дерева або металу. Форма теплиці при цьому може бути традиційною арочною або арочною з прямими стінками.
Плівку, що добре натягнута на аркову конструкцію, можна спокійно залишати на зиму. Плівка спокійно слугує до 4 років. До недоліків варто відносити нестійкість до механічних пошкоджень та низьку теплоізоляцію.
Але теплиці, вкриті дорогою недовговічною плівкою, а також тендітні скляні конструкції йдуть у минуле. На зміну подібним будовам прийшов матеріал полікарбонат, який є привабливішим за своїми характеристиками - хорошим світлопропусканням і теплопровідністю, міцністю та ціною. Тому стільниковий полікарбонат і став на сьогоднішній день найпопулярнішим матеріалом для покриття теплиць.
Головною перевагою полікарбонату виступає його легкість та використання подібної теплиці до 10 років. Можливість згинання листа під тепличну арку надає значне збільшення навантаження від снігу. Каркас зазвичай застосовується металевий. Від розмірів полікарбонатного листа залежить розміри стін парника і довжина арок.
Якщо матеріал покриття теплиці склопакет або скло, то конструкція каркасу потребує посилення фермами перекриття та внутрішніми стоками. Безперечними плюсами скла виступає його світлопровідність, довговічність використання та тепло. Але жорсткі вимоги каркасу у зв'язку з тяжкістю та крихкістю скла призводять до зростання популярності заміни скла на полікарбонат.
Матеріали для каркасу
На ринку зараз представлено кілька варіантів каркасу. Оцинкований профіль: такий каркас захищений від корозії, але разом із цим відрізняється низькими показниками міцності. Тут використовуються тонкі листи сталі, що легко можуть деформуватися.
Сталевий каркас, який покритий порошковою фарбою, виступає досить міцним матеріалом, проте він не є довговічним через корозію. Матеріал також характеризується високою теплопровідністю, що погано впливає на врожай у деяких випадках.
Квадратний профіль із оцинкованої сталі називають найкращим варіантом для забудовників, які цікавляться, як правильно зробити теплицю. Подібний профіль демонструє високі характеристики міцності та не піддається корозії завдяки оцинковуванню.
Фундамент теплиці
Фундамент парника крім стандартного призначення додатково виконує важливу функцію, як складова частина кишені, в якій розміщуються високі гряди. Враховуючи той факт, що фундамент виступає елементом загальної конструкції теплиці в її нижній частині, у собі поєднуючи цеглу і бетон, він не повинен навесні «гуляти» при відтаванні грунту, так як це призведе інакше до утворення тріщин і викличе деформацію аркової конструкції.
Можливе і розтріскування скління парника. Майже кожен садівник стикався з цим питанням на етапі будівництва садового будинку, тому необхідно заздалегідь визначити найприйнятніші варіанти боротьби з певними деформаціями.
Закладання фундаменту для парника передбачає необхідність розрахунку глибини промерзання ґрунту. Під фундаментом бажано викопати траншею, яку прийнято заповнювати піском при поступовому втрамбуванні. Висота заповнення має бути не менше 20 сантиметрів нижче поверхні землі.
Навколо такої канавки потрібно поставити опалубку заввишки 20 сантиметрів безпосередньо над грунтом. Уздовж усього периметра в опалубку укладають металеву арматуру, а потім заливають бетоном. За допомогою таких нескладних маніпуляцій вдасться створити фундамент під теплицю у вигляді міцного армованого пояса з бетону, причому виключається схильність до впливу руху землі.
Побудова каркасу та покриття
Міцність каркасу парника дозволяє надійно захистити врожай від дощу та вітру. Будівництво каркасу слід розпочинати з розмітки ділянки. Насамперед, потрібно вирішити, які будуть розміри для майбутнього парника. Стандартним варіантом є компактна споруда для дачної ділянки розміром 6 на 3 метри.
Після цього можна приступати до збирання самого каркасу теплиці. Для цього зміцніть опорні стійки в грунті в попередньо виритих ямах. Вздовж периметра конструкції у кількості 6 бічних брусів при довжині 2,15 м із 3 центральними брусами, які мають довжину в 3 метри. Для брусів поперечний переріз має дорівнювати 10 сантиметрів.
Після цього бруси необхідно заглибити на відстані близько 40-50 сантиметрів з подальшою ретельною фіксацією. Закріплення горизонтальних балок проводиться у верхній частині кожної опори. Ноги крокв потрібно фіксувати при кроці 0,5-0,6 метра. З північного боку після цього встановіть дверну коробку розмірами 0,7 на 1,8 метра з подальшим навішуванням дверей.
Потім рекомендується виготовити парубень. З нетовстих дощок або колод створіть каркас прямокутної форми для північного та південного дерев'яних щитків. Поглиблення рам відбувається приблизно на 40-50 сантиметрів, вони засипаються біопаливом, що прикрите достатньою кількістю соломи та вкрите товстим шаром ґрунту. Зверніть увагу, що північний парубок вашого парника має бути піднятим на висоту 10-15 сантиметрів над південним парубком, що необхідно для рівномірного розподілу сонячного світла.
На даному етапі слід зробити натяг плівки на каркас теплиці. Краще, якщо використовується для цієї мети плівка цілісних шматків. З торця сторони парника повністю закриваються плівкою. Закріплювати плівку необхідно з використанням дерев'яних рейок – їх прибивають безпосередньо до самих опор.
Створення вентиляції
У спорудженні захищеного ґрунту під впливом сонячного тепла створюється парниковий ефект. У приміщенні теплиці через швидке піднесення застоюється повітря, яке є ідеальним середовищем для поширення хвороб та розмноження шкідників.
Тому мікроклімат у парнику рекомендується регулювати за допомогою створення системи вентиляції, яка забезпечує приплив свіжого повітря та підтримує оптимальну вологість повітря. Режим роботи системи вентиляції обов'язково слід погоджувати з роботою пристроїв, що притіняють і обігрівають.
Для провітрювання парників прийнято використовувати бічні та покрівельні кватирки, а також двері. Поверхня пристроїв, призначених для вентиляції, повинна досягати 20% від загальної площі будівлі. Провітрювання сприяє загартовуванню плодових та овочевих культур, корисно для розсади, яка вирощується для висадки у відкритий ґрунт. За два тижні до посадки розсади потрібно проводити вентилювання теплиці вдень та вночі. Вдень варто закінчувати провітрювання пізніше 16 годин.
Щоб у приміщенні зберегти тепло, не допускайте проникнення всередину протягів та сильних поривів вітру. Щільність повітря при нагріванні знижується і він піднімається вгору. Якщо розмістити кватирки під ковзаном, то через них назовні виходитиме тепле повітря, а на зміну йому через двері, проміжки між склом і щілини буде надходити холодне.
У невеликих теплицях досить збудувати з кожного боку даху по 1 кватирці. Взагалі на кожні 2 метри довжини парника має припадати не менше 2 кватирок. Якщо ви звели велику теплицю, де плануєте вирощувати альпійські рослини, у цьому випадку вам доведеться обладнати з обох боків даху суцільний ряд кватирок.
Щоб прискорити охолодження та забезпечити повний повітрообмін, необхідно влаштувати в каркасі та бічні кватирки, які будуть розташовуватись трохи вище поверхні ґрунту або на рівні стелажів. Їх можна зробити звичайним чином чи як жалюзі. Другий варіант найкраще практикувати, якщо в теплиці планується вирощувати орхідеї та інші тропічні рослини. Бічні кватирки не підходять для таких рослин, тому що через них у вітряні дні проходять сильні повітряні потоки, які можуть зашкодити кольорам.
Таким чином, ви вже вмієте будувати теплицю своїми руками, вибирати місце для парника та його форму. Залежно від своїх цілей та фінансових можливостей підбирайте матеріал для покриття та каркасу. Обов'язково згадайте про вентиляцію та процес повітрообміну в теплиці.
Майже в кожному городі біля власного будинку стоять теплиці. Донедавна майже на сто відсотків це були саморобні теплиці.
Виходячи з того, що у нас на півночі дерево – найдешевший матеріал, практично всі саморобні теплиці виготовляються з дерева. Найкраще підходить пиловник, бруски розміром 75 на 50мм. Вони добре виходять, якщо розпустити дошку шириною 150мм вздовж посередині. 
Рейки 25 на 50мм також ріжуться з цієї ж дошки або з дюймівки. Сама дошка товщиною 50мм добре підходить для несучих стійок. Часто як вертикальні несучі стійки використовують стовпчики з кругляка, а поперечні балки роблять з жердин відповідного діаметра. 
Звичайна форма теплиці - будиночком, довжина від 4-х до 6-ти метрів, ширина від 2-х до 3-х метрів, вхід роблять зазвичай з одного боку. Для кращого провітрювання теплиці, крім дверей, влаштовують ще додаткові рамки або фрамуги. 
Для покриття теплиць застосовують різні типи плівок, скло та полікарбонат. Для бюджетного типу, звичайно, використовують плівку, вона найдешевша з усіх покриттів.
Найпоширеніша плівка – поліетиленова. Вона зазвичай продається рукавом шириною 1.5 метра. Товщина плівки буває від 50 до 300 мікронів. 
Головний недолік такої плівки, що вона висихає на місці згину на сонячній стороні за сезон та лопається восени. На другий сезон такої плівки вже не вистачає, доводиться купувати нову.
Добре показала себе на теплицях армована плівка. У моїх сусідів на ділянці теплиця з армованою плівкою стоїть дев'ятий рік. На зиму її покривають зверху шаром дощок, щоби не порвало снігом. 
Саморобних теплиць з полікарбонату ще не дуже багато, оскільки сам матеріал дорогий, тому простіше купити вже готову теплицю разом із металевим каркасом, тим більше з'явилися фірми, що виробляють суцільнометалеві дуги з профільної труби – виходить дуже міцний каркас теплиці. Хоча, на мою думку, саморобна дерев'яна теплиця під полікарбонат буде зручніша в експлуатації.
На фото 1а,б представлена теплиця "будиночком", покрита армованою плівкою. Вхід з одного боку провітрювання через двері. Як несучі використані стовпчики, закопані в землю. 
На фото 2а, теплиця під плівку, розмір 2.5м на 6м. Відмінна особливість цієї теплиці полягає в тому, що вона закривається на всі боки рамками, які відкриваються при необхідності провітрювання, а на зиму складаються окремо в сарай. Це дозволяє використовувати рамки з поліетиленовою плівкою багаторазово. Дах теплиці обтягується цілим шматком плівки та притискається дерев'яними штапиками на цвяхи. Ще особливістю цієї теплиці є відсутність поперечної балки в середині теплиці, про яку всі завжди стукають головою, незважаючи на багаторічну практику. 
Цікава теплиця у вигляді галереї представлена на фото 3а. Теплиця конструктивно вписана до загального ряду господарських будівель. Покриття теплиці – збоку скло, зверху плівка. Північна сторона теплиці закрита дошками, бічні є суміжними стінами сусідніх будівель. Проте світла вистачає, тепла також. 
Для вирощування розсади з ранньої весни призначено теплицю на фото 4а,б. Вона прибудована прямісінько до стіни лазні, що дає значний виграш у теплі. Зверху та з трьох сторін сторін теплиця покрита полікарбонатом. Грядки розташовані на лотках і називають можливість підігріву. Розмір теплички приблизно 2 на 4 метри. Така теплиця дозволяє вже у березні у комфортному середовищі вирощувати розсаду овочів, квітів та ін. 
Найміцнішою з механічної точки зору є аркова теплиця. При покритті плівкою у такій теплиці у кожній точці дуги забезпечується постійне щільне притискання плівки. Тому плівку можна кріпити лише внизу та по краях. Конструкція такої теплиці представлена на фото 5а, б. 
Дуги теплиці виготовлені із поліетиленових труб для меліорації діаметром 50 -70мм. Таких труб виявилося багато непотрібних після закриття меліорації у 90-х. Дуги з'єднані поздовжніми дошками або брусками. Для створення жорсткості конструкції поставлені похилі дерев'яні стійки-підсилювачі. Розмір теплиці – 3 на 5,5 метрів. Закрито теплицю єдиним шматком армованої плівки 6 на 6 метрів. 
З боків унизу плівка прикріплена до поздовжньої рейки шпагатом за допомогою степлера. Оригінально виконане кріплення плівки із торців теплиці. Краї плівки загнуті та проклеєні скотчем, щоб вийшла порожнина. У порожнину вдягнена трубка від медичної крапельниці, яка має гарну міцність і еластичність. Потім трубка зобов'язана, що забезпечило притискання плівки по всьому периметру дуги.
Дуже цікава аркова конструкція теплиці представлена на фото 6а, б. Розмір теплиці невеликий, приблизно 2 на 4 метри. 
Несучі дуги теплиці виготовлені із фанери. Товста фанера розпущена на циркулярці на бруски, які потім затиснуті струбцинами у формі для надання необхідного вигину. Після висихання зібраний каркас теплиці на шурупи. Теплиця покрита армованою плівкою, притягнутою пластиковими пластинками за допомогою степлера. Така теплиця без додаткового кріплення витримує зимове снігове навантаження. 
Для вирощування огірків (та й помідорів) застосовують парники. Розміри парника дозволяють нормально розташовуватися в ньому рослинам, для догляду парник необхідно відкрити та обробляти землю та рослини, перебуваючи зовні.
На фото 7а,б представлено саморобний парникз металевих дуг, торці парника виготовлені з дощок за розмірами дуги. Плівка з неробочої сторони парника прибита рейками наглухо, з іншого боку прикріплена до бруска або жерди і в закритому стані притиснута до землі за рахунок ваги бруска. 
При відкритті парника плівка обертається на брусок, який поступово піднімається до середини дуги і залишається в такому стані. Для закриття парника достатньо зіштовхнути брусок з рівноваги і притримати, щоб плівка не пошкодилася. За спекотної погоди парник можна відкрити весь. Огірки в парниках ростуть зазвичай землею, а чи не прив'язуються вертикально, як і теплицях, хоча у цьому парнику вони теж підв'язані вертикально - розміри дозволяють. 
Оригінальний парник із поліетиленових труб на фото 8а. Низ парника виконаний із дощок. Труби внизу розпиляні навпіл і прикріплені до дошки. Торці парника закриті плівкою, яка прикріплена до дуг дужками будівельним степлером через шпагат. Плівка, що покриває, прибита до рейки і на день забирається вбік.
Найпростіші сільські парнички представлені на фото 9а, б. Стінки та боковини парників робляться з дощок або обаполка, каркас - будь-які рейки. Зазвичай, плівка потрібна для укриття рослин від весняних заморозків. Коли помідори та огірки виростуть і виповзуть із парника, його вже не закривають.
Завантаження...