Процес шліфування зрубу досить трудомісткий, проте цілком здійснимо в домашніх умовах. Для того щоб виконати шліфування якісно, необхідно мати спеціальне обладнання, а також початкові навички роботи з ним. Самостійне шліфування зрубу допоможе заощадити матеріальні засоби, отримавши при цьому якісний результат. Про те, як правильно відшліфувати зруб з оциліндрованої колоди, дізнаємося далі.
Виконання шліфування колод не є обов'язковим процесом. Однак, після його виконання, дерев'яна поверхня набуває більш привабливого. зовнішній вигляд, вона стає стійкою до впливу зовнішніх подразників
Найчастіше, шліфування лазні необхідне для позбавлення від верхнього, темного шару деревини. Крім того, за допомогою шліфування частково або повністю вдається видалити грибок. Далі, покривши деревину спеціальним захисним засобом, Вдається продовжити термін її експлуатації ще на кілька років.
Для того щоб процес шліфування пройшов швидко і якісно, необхідно правильно підібрати обладнання. Найчастіше, для цих цілей використовується болгарка, на якій встановлюється спеціальна насадка або шліфувальний верстат.
При виборі шліфувальної машинки звертайте увагу на компактні невеликі та легкі моделі. мінімальним наборомфункцій. Також пристрій має відрізнятися наявністю функції плавного перемикання режимів роботи. Більш зручно виконувати шліфування за допомогою двох шліфувальних машин, одна з яких має дрібний, а друга – великий абразив. Проте, цілком реально виконати роботу одним приладом.
Насадки для абразивних елементів вибирайте пластикові, тому що гумові залишають на дерев'яній поверхні темні плями. Врахуйте, що тривале застосування інструменту та постійна заміна насадок призводить до його надмірного нагрівання. Тому, якщо ви працюєте лише однією шліфувальною машинкою, то робіть паузи у її роботі. Початкова шліфування лазні виконується з використанням абразиву зернистістю 40-60. За допомогою цього абразиву вдається обробити близько п'яти метрів колоди.
Врахуйте, що для шліфування зрубу їх хвойних дерев потрібно придбати більше абразиву. Так як ці породи дерева відрізняються високим вмістом смоли в їхньому складі, це призводить до передчасного псування абразивних насадок.
Вторинна обробка колод лазні проводиться з використанням абразивів зернистістю 110 одиниць.
Врахуйте, що шліфування оциліндрованих колод виконується виключно із застосуванням ексцентрикової шліфувальної машинки. А за допомогою болгарки вдається відшліфувати брус. Однак, врахуйте, що потужність болгарки досить висока, і надто сильне натискання призводить до пошкодження дерев'яної поверхні.
Перш ніж відшліфувати зруб, необхідно провести ряд підготовчих робіт. Робота проводиться перед монтажем вікон, оскільки даний видробіт відрізняється виділенням великої кількості пилу та бруду. Якщо деревина відрізняється високим вмістом вологи, необхідно дочекатися її висихання. Так як шліфування вологого дерева буде неякісним. Переважно виконувати роботу вже після того, як встановлений дах.
Перед початком роботи огляньте поверхню зрубу на дефекти. Якщо існують місця, в яких поверхня дерева відшарувалася, то її необхідно змастити клеєм і дочекатися його висихання.
Як правильно відшліфувати зруб: інструкція
Починайте шліфування зрубу з нижньої його частини, поступово рухаючись до верху. Процес шліфування передбачає виконання таких дій:
1. Шліфування за допомогою болгарки до крупнозернистої насадки.
2. Обробка пазових ділянок за допомогою болгарки, розмір диска повинен бути на 1-2 см більше за розмір самого інструменту. Якщо вибрати велику насадку, то можливе заклинювання інструменту та травмування.
3. Кутові ділянки зрубу обробляються стамескою. Цей процес виконується або на початку робіт або після завершення першого шліфування.
4. Для шліфування торців використовуйте лише великий абразив. Для зменшення ворсу на торцях використовуйте паяльник або молоток.
5. Перед проведенням подальшого оздоблення, огляньте деревину на наявність сірих плям. Якщо вони є на поверхні, нанесіть на них відбілювач. Не забудьте видалити пил за допомогою пилососу та вологої ганчірки.
6. Щоб не залишати на поверхні деревини глибокі сліди, не використовуйте болгарку або шліфувальний верстат на занадто великих обертах.
- нанесіть шар ґрунтовки, скористайтеся пензлем або пульверизатором;
- для того, щоб підкреслити структуру дерева, відбіліть і пофарбуйте поверхню;
- нанесіть шар захисного просочення.
Як відшліфувати зруб своїми руками: внутрішнє шліфування
При виконанні внутрішнього шліфуваннязрубу, існує кілька варіантів виконання цього процесу. Якщо раніше лазня піддавалася шліфування, то для оновлення верхнього її шару достатньо використовувати великий абразив.
Якщо не планується подальшої обшивки стін, то процес їх шліфування має бути високоякісним та тривалим. Переважно виконувати первинне шліфування до установки чистової підлоги і перекриття стелі. Процес виконання робіт полягає в наступному:
- зняття грубого шару кори деревини, для цього використовується болгарка або шліфувальна машинка;
- використовуючи болгарку, обробіть ділянки пазового та кутового призначення;
- відшліфуйте деревину за допомогою дрібноабразивних матеріалів;
- для шліфування стиків колод та найбільш важкодоступних місць використовуйте ручний інструмент, даний процес відрізняється трудомісткістю і вимагає високих трудових витрат.
Завершивши шліфування однієї стіни, приберіть з її поверхні пил і нанесіть захисний складантисептичної дії. Цей процес повторюється щоразу після виконання шліфування.
Наносячи антисептик на стіну, переконайтеся, що на ній відсутні конопатки. Для їхнього видалення використовуйте герметик. Для виконання фінішного оздоблення, виконайте такі дії:
1. Нанесіть захисний шарАнтисептика. З його допомогою вдасться запобігти розвитку цвілі та грибка на стінах.
2. Після того, як висохне антисептик, обробіть стіни за допомогою лесуючого розчину. Таким чином, вдасться покращити естетичну привабливість приміщення.
3. Торцеві ділянки обробіть за допомогою акрилового складуіз вологостійкими характеристиками. Після повного висихання, нанесіть ще один шар розчину.
4. Для того, щоб покращити вогнестійкість деревини, нанесіть на неї антипіренний склад.
Як швидко відшліфувати зруб: абразивно-струминна обробка
Ще одним досить простим варіантом виконання шліфування є застосування технології абразивно-струминної обробки. Для виконання шліфування потрібен спеціальний апарат, який під тиском викидає пісок. Він, у свою чергу, очищає деревину від бруду та цвілі. Цей спосібобробка дерева є безконтактним. Однак, деревина після обробки відрізняється особливою гладкістю і відмінною текстурою.
Процес виконання такого шліфування легкий та оперативний, а якість відрізняється бездоганністю. За допомогою обробки піско-струменевим методом вдається створити на дереві певну природну текстуру. Зовнішній вигляд дерева, після обробки, відрізняється ексклюзивністю та дорожнечею.
Переваги застосування піско-струминного методу шліфування:
- шліфування різних за структурою та типом деревини;
- виконання шліфування дерева з будь-якими забрудненнями;
- можливість виділити казкову текстуру дерева;
- висока швидкість роботи;
- виконання шліфування в самих важкодоступних місцях;
- тривалість експлуатації дерева збільшується завдяки тому, що його верхній шар ущільнюється;
- легкість виконання роботи.
Цей метод шліфування відрізняється високою швидкістю виконання. На поверхні дерева відсутні подряпини та відколи, а відмінна текстура дерева. Крім того, вдається позбавитися ворсу і додаткових елементів, що погіршують якість деревини. Немає необхідності шліфувати поверхню після піскоструминної обробки. Цей процес досить легкий у виконанні навіть для новачка. Єдине, що потрібно - наявність спеціального обладнання та піску для роботи.
Тому, відповідаючи на питання, чим відшліфувати колоди зрубу, насамперед зверніть увагу на даний метод обробки.
Якщо часу та сил на виконання шліфування у вас немає, то рекомендуємо довірити цей процес професіоналам. Відповідаючи питанням, скільки коштує відшліфувати зруб, необхідно враховувати безліч чинників, як-от якість деревини, розмір зрубу, складність виконання і т.д.
Середня вартість робіт із шліфування одного квадратного метра зрубу становить близько 450 рублів. Цей процес досить затратний, однак, таким чином, ви заощадите час і отримаєте якісний результат від професіоналів.
Вибираючи інструмент для самостійної обробки дерева, зверніть увагу на шліфувальні машинки, на яких є мішок для збирання пилу. Таким чином, робота буде легшою, а після її виконання не буде потреби у прибиранні.
Обробити напівкруглі колоди, стрічкові шліфувальні машини не зможуть, для цього потрібно наявність спеціального обладнання. Можливий варіант застосування болгарки, однак вона має бути обладнана насадкою зі спеціальними пелюстками, які допоможуть виконати шліфування важкодоступних місць. Оптимальне значенняпотужність болгарки становить до 1 кВт. Застосування більш потужного обладнання може призвести до того, що на другий день у вас сильно хворітимуть руки, через тяжкість інструменту.
Якщо ви бажаєте отримати ідеально гладку поверхню, то виконуйте шліфування зрубу тільки після його повного висихання. В іншому випадку, на деревині будуть присутні затерті фрагменти.
Виділяють чотири основні способи обробки дерева шліфувальною машинкою та абразивними матеріалами:
- чорновий метод - передбачає обдирання кори;
- середній варіант обробки - на цьому етапі з дерева видаляються невеликі нерівності;
- тонкий варіант обробки передбачає остаточне шліфування;
- шліфування деревини перед виконанням фарбування.
Врахуйте, що абразив дуже швидко стирається, і при виконанні роботи своїми руками вам доведеться дуже часто міняти насадки. Для очищення насадки від смоли та пилу, скористайтесь щіткою та розріджувачем у вигляді уайт-спіриту. Однак, у такому разі, досягти високої продуктивності роботи, досягти складніше.
Швидкість проведення робіт визначають такі фактори, як попередній досвід шліфування, потужність обладнання, якість насадок, кількість смоли у складі дерева. Середня тривалість шліфування одного погонного метра становить близько двох хвилин, при висоті колод у 300 мм.
Перед початком шліфування одягніть респіратор, захисні окулярита рукавички. Тому що в процесі проведення робіт виділяється пил, який не повинен потрапити в очі або дихальні шляхи.
Відразу після шліфування зрубу він покривається спеціальними складами. Якщо на колодах присутній цвіль або грибок, то для їх видалення використовують спеціальні відбілювачі. Далі слід захистити дерево за допомогою лессирующих складів антисептичної дії.
Для нанесення складу використовуйте кисть, а ще краще розпилювач. Таким чином, вдасться рівномірно покрити поверхню. Після нанесення на поверхню дерева фарби або лаку, починає підніматися ворс, для його видалення ще раз прошліфуєте поверхню.
Зовнішнє шліфування зрубу допомагає повернути деревині природний відтінок, який втрачається під впливом ультрафіолету. Якщо не виконувати шліфування зрубу перед нанесенням на його поверхню антисептиків, то не вдасться досягти оптимальної ефективності їхнього впливу.
Шліфування зрубу дозволяє позбавитися верхнього шару цвілі та грибка, який з'являється від надмірної вологи. Крім того, за допомогою шліфування вдається видалити всі нерівності, бруд зі стін. При цьому, вони набувають приємного кольору, чудової текстури і рівної поверхні. Шліфування стін значно збільшує тривалість експлуатації деревини. Крім того, за допомогою виконання шліфування вдається відновити дерево, яке раніше втратило свій колір.
Відшліфувати зруб відео:
Шліфування бруса всередині будинку – обов'язкова операція, яка виконується після будівництва та повної усадки дерев'яної будови. Основне призначення цієї роботи – вирівняти поверхню, прибрати потемнілі та пошкоджені синьової ділянки деревини та підготувати внутрішні стіни будинку або лазні. подальшого фарбуванняабо нанесення лакового покриття. Шліфування потрібно не тільки недавно побудованим дерев'яних будинків, але також і старим спорудам із бруса. Шліфування дозволяє зняти шар старої фарбита оновити колір внутрішніх стін будинку. Який інструмент підходить для роботи, і як правильно шліфувати брусовий і зроблений з колод будинок зсередини – питання, які будуть докладно розглянуті в цій статті.
Питання, чим краще шліфувати брус усередині будинку, далеко не пусте. Від правильного виборупристосувань для шліфування багато в чому залежить швидкість та якість роботи. Раніше шліфування проводилося лише ручним способомза допомогою стамески та наждачного паперу різної зернистості. Але шліфування вручну досить довгий та стомлюючий процес.
Сьогодні ручне шліфування практикується тільки для обробки важкодоступних місць у кутах колод, а шліфування всієї площі, як правило, виготовляють різним електроінструментом.
- Найпоширеніший спосіб шліфування брусів – за допомогою УШМ або болгарки з насадками у вигляді шліфувальних кіл різних номерів. Для первинної обробки та зачистки поверхні використовуються насадки із грубим абразивом № 30-60. Тонкий шліфування дерев'яної поверхні виконується абразивною насадкою з дрібним зерном № 80-120. Кутова шліфувальна машина підходить також для обробки внутрішніх стін зрубу зі струганої колоди.
- З шліфуванням будинку з профільованого бруса чудово справляється стрічкова шліфувальна машинка, яка обробляє поверхню за допомогою обертової абразивної стрічки. Машинка добре підходить для зняття старого лакофарбового покриття. великої площі. Функціональність приладу значною мірою залежить від довжини робочого полотна. Обробку великої площі краще проводити машинкою, розрахованою на довжину стрічки 610 мм. Більшість моделей забезпечені мішком для збору стружки та тирси, що дозволяє здійснювати шліфування без пилу.
- Для шліфування внутрішніх стін брусового будинку можна використовувати віброшліфувальну машину з прямокутною підошвою. Машинки цього типу відрізняються високою якістю шліфування, тому їх найчастіше використовують для тонкої фінішної обробкита полірування дерев'яних стін. Моделі, що мають трикутну платформу, підходять для обробки важкодоступних ділянок – кутів та пазів зрубу.
Під час шліфування утворюється велика кількістьпилу. Якщо обробка деревини проводиться інструментами без пилозбірника, то необхідно подбати про засоби захисту тіла та органів дихання: респіратор, окуляри, рукавички.
Шліфування стін дерев'яного будинкусвоїми руками можна виконувати лише після того, як брус просохне. Це правило особливо важливо, коли будинок збудований із струганого або профільованого бруса. природної вологості. Якщо розпочати шліфування раніше терміну, повністю видалити ворс не вдасться. Після обробки антисептиками він знову підніметься, і процес доведеться повторити.
Деякі домашні майстри, начитавшись неправильної інформації в інтернеті, намагаються робити шліфування дерева з водою. Однак шліфувати вологу деревину не можна, оскільки вона задиратиметься. Після такого шліфування навряд чи вийде гарна та гладка поверхня.
Шліфування найкраще починати з верхніх поверхів будинку, щоб у вже готові приміщення надходило мінімум пилу. Роботу не рекомендується виконувати одразу на всій площі. Зручніше шліфувати частинами. Поверхня стіни, що обробляється, ділиться на ділянки, які шліфуються по черзі.
Перед тим як відшліфувати дерев'яна стеляЩоб добре бачити всі нерівності поверхні, необхідно встановити правильне освітлення. Світло має падати з одного боку з невеликим кутом нахилу. Стелі великої площі швидше та зручніше обробляти за допомогою віброшліфувальної машини. Для стель складної конструкціїкраще використовувати ексцентрикову шліфувальну машину.
При шліфуванні болгаркою часто відбувається загоряння деревини. Зазвичай таке трапляється, якщо за роботу беруться недосвідчені фахівці, які підбирають неправильну швидкість обертання диска. В результаті інструмент працює на великих обертах, і при сильному натисканні утворюється іскра, що призводить до спалювання дерева.
Щоб уникнути підпалювання бруса під час шліфування, необхідно працювати на невеликих обертах і не давити сильно на інструмент. Ще одна причина займання деревини – невчасна зміна наждачних кіл. Стерті та забиті стружкою насадки можуть викликати іскру. Під час роботи необхідно стежити, щоб правильно проклали кабелі, які при скручуванні або переломі також можуть стати причиною займання.
Шліфування стін зрубу виконується поетапно і включає три види обробки: грубу, тонку і фінішну.
- На першому етапі виконується груба обробка бруса, завдання якої – прибрати з поверхні всі суттєві нерівності та підготувати її для більш тонкого шліфування. Для цієї роботи вибирається абразив із найбільшим розміром зерен. Під час первинної обробки насадки дуже швидко забиваються пилом, і їх часто доводиться змінювати.
- Для основного шліфування використовується наждачка з дрібною фракцієюзерна. Після обробки повинна вийти рівна і гладка поверхня, готова до подальшого фарбування.
- Фінішне шліфування виконується не завжди, а в тих випадках, коли потрібно привести поверхню в ідеальний стан для подальшого нанесення прозорого лакового покриття. Стіни полірують за допомогою найдрібнішого абразиву, що дозволяє зробити поверхню максимально гладкою.
Для шліфування пазів використовується болгарка з насадкою на кілька розмірів менше ніж діаметр кола. Кути обробляються вручну стамескою із шириною робочої частини 20 мм.
Після кожного етапу шліфування необхідно очищати поверхню від пилу за допомогою пилососа. Після завершення всіх шліфувальних робіт поверхню обов'язково обробляють антисептиками, що захищають деревину від гнилі та цвілі. Це необхідно зробити пізніше семи днів після шліфування.
Типові помилки при шліфуванні бруса
Багато домашніх майстрів, виконуючи шліфування самостійно, нерідко припускаються помилок, серед яких найпоширенішими є:
- Шліфування вологого бруса, що неминуче призводить до повторної обробки;
- Неправильний вибір інструменту, що позначається на якості шліфування;
- Робота на великих оборотах, що сприяє появі на поверхні заглиблень та борозенок;
- Шліфовані стіни довго залишаються без захисного покриттящо викликає потемніння деревини.
Шліфування – складна та трудомістка робота, що вимагає великого терпіння та грамотного підходу. Її непросто зробити самому, без наявності певних навичок та досвіду.
Послуги професійного шліфування
Фахівці компанії «Майстер Зрубів» мають високу кваліфікацію, великий досвід і відпрацьовані навички роботи. Все це забезпечує висока якістьшліфування, яке ми виконаємо відповідно до термінів, зазначених у договорі. У роботі ми використовуємо сучасні професійні електроінструменти, які дозволяють досягти ідеально гладкої та рівної поверхні. Якщо вам потрібно якісно відшліфувати заміський котедж, дачний будиночокабо лазню, ми з величезним бажанням виконаємо роботу будь-якого рівня складності. Зв'язатися з нами дуже просто – на сторінці ви знайдете всі координати нашої компанії та зможете залишити свою заявку.
Розрахуйте вартість фарбування та утеплення вашого будинку прямо зараз
Побудувавши будинок з колод або бруса постає питання про зовнішнє його оздоблення. Якщо зруб побудований з колод його потрібно відшліфувати та прибрати зайві вади, залишки кори. Навіть якщо вас все влаштовує у зовнішньому вигляді, то робити це все одно потрібно, щоб продовжити термін його служби. Шліфування зрубу це обов'язкова необхідність.
Якщо залишити кору на зрубі, то згодом вона почне гнити і на будинку з'явиться цвіль. Також велика ймовірність пошкодження вашої споруди таким комах як короїд. Не відшліфоване і не фарбоване дерево швидко потемніє і втратить колишню красу.
Якщо будинок побудований із звичайного або профільованого бруса, кори на ньому не буде, але шліфування зрубу прибере вади, покращить зовнішній вигляд і спростить подальшу обробку та фарбування.
Сучасний інструмент для шліфування
Таку роботу, як шліфування зрубу або лазні, не виконати без сучасного електроінструменту. З його допомогою робота буде виконана не тільки швидко, але й якісно. У продажу ви знайдете безліч різних варіантів, Нижче ми їх розглянемо.
Існує кілька видів шліфувального інструменту:
Стрічкові шліфувальні машини
Дельташліфмашина
Ексцентрикова шліфувальна машина
Це непоганий вигляд такого роду інструменту, він легко впорається з багатьма роботами. За допомогою нього ви можете шліфувати плоскі поверхні, при необхідності його можна використовувати навіть для шліфування колод, хоча це не кращий варіант. Він не зможе обробити багато місць циліндричного колоди, але при бажанні спробувати його все ж таки можливо.
Стрічкові шліфувальні машини застосовуються для агресивної та грубої обробки поверхні. Цей інструмент використовувати можна не тільки для обробки дерев'яних поверхонь, він легко впорається із пластмасою та металом.
Машинка може швидко зняти товстий шар поверхні, наприклад, можна відшліфовувати не стругану дошку, брус, колоду.
Робочим механізмом є абразивна стрічка замкнута в кільце. У продажу є велика різноманітність стрічок з різним зерном. Зверніть увагу, що чим велике зерно тим грубіше обробляється поверхня і товще знімається шар.
При покупці такого інструменту слід звертати увагу на ширину і довжину абразивної стрічки, що застосовується в інструменті, також важлива швидкість її обертання. Стандартні розміритакі: 76х457 мм, 76х533 мм, 76х610 мм, швидкість має бути в межах від 150 до 500 метрів за хвилину. Залежно від обсягів робіт, які чекають на цей інструмент, потрібно підбирати і потужність, в основному вона знаходиться в межах від 400 до 120 Вт. Гарним плюсомдля цього інструменту буде можливість плавного перемикання швидкості обертання стрічки, а також автоматичне центрування стрічки – вона не дасть стрічці сповзати навіть за кругових рухів інструменту.
Абразивні стрічки для такого інструменту бувають двох видів – поверхня зроблена на основі оксиду алюмінію або оксиду цирконію. Для дерева використовують цирконієву стрічку, вона робить агресивнішу обробку. А ось оксид алюмінію застосовують для тонкої обробки металу, такою стрічкою можна навіть заточувати інструмент.
За допомогою цього інструменту можна обробляти будь-які плоскі поверхні, це може бути дерево, метал, пластмаса і навіть штукатурка або шпаклівка.
Процес шліфування здійснюється завдяки круговим та коливальним рухам цього інструменту. Амплітуда може досягати 5-6 мм і навіть більше. За допомогою нього можна робити тонку обробку, ступінь якої залежатиме від амплітуди коливань, яка може плавно регулюватися інструментом.
Шліфування здійснюється підошвою на якій кріпиться наждачний папір. Тому розхідники до неї можна купити практично у будь-якому будівельному чи господарському магазині.
Ексцентрикова шліфувальна машина
Ексцентрикова шліфувальна машина багатьом схожа на віброшліфувальну машину, але в неї замість прямокутної підошви встановлена кругла. Її призначення робити шліфування та полірування. Здійснюється це складнішими рухами підошви. Вона якнайкраще підходить для шліфування зрубу . Вага у неї невелика, приблизно 600-800 гр., що дозволяє працювати з нею навіть однією рукою.
Робочої області можуть бути спеціальні насадки з повстю, також застосовуються шліфувальні диски та наждачний папір.
Зазвичай у такому інструменті можна регулювати як амплітуду коливань, так і їх частоту, що дуже зручно при застосуванні.
Болгарка для шліфування
Переглянувши інструмент ви зрозумієте, що не всі місця зрубу можна обробити шліфувальними машинами, наприклад, торці та пази для таких пристроїв будуть недоступними.
Але що ж робити, яким інструментом можна скористатися для таких місць? Тут нам на допомогу прийде болгарка - це незамінний інструмент для дому.
Щоб за допомогою його можна було шліфувати дерево, потрібно прикупити спеціальні пластмасові насадки. А якщо у вас робота належить з колодами, на яких є ще кора, можна спочатку пройтися диском для зняття фарби, це прискорить процес.
Так як шліфування зрубу це великий обсяг роботи, вам доведеться запастись чималою кількістю наждачного паперу.
Шліфування зрубу - технологічний процес
Отже, для початку підготуємо потрібний інструмент для нашої роботи. Нам знадобиться:
- Ексцентрикова шліфувальна машина
- Болгарка маленька
- Стаміска 20 мм
Видатковий матеріал:
- наждачки до есцентрикової шліфувальної машини з фракцією 40 і 100
- наждачки до болгарки з фракцією 40
- плоска пластмасова насадка на болгарку
Перед початком роботи її розбити на кілька ділянок, особливо якщо стіна має велику площу. Це робиться для того, щоб відшліфовані ділянки зрубу були пофарбовані. не пізніше ніж через 7 днів, інакше дерево потемніє і доведеться робити все наново.
Шліфування зрубу за технологієютака така: спочатку ми вибираємо невелика ділянкастіни, яку зможемо відшліфувати не більше ніж за два – три дні, далі робимо одноразовий прохід фарбою. Це дає нам гарантію, що оброблена ділянка не потемніє.
Якщо людина професіонал, то вона може обробити не більше 8 м.кв на день, а для новачка ця площа ще менша. Орієнтуючись на ці цифри, ви вже можете самі собі позначити фронт робіт на день.
Також ви повинні враховувати що чим довше зруб стояв без обробки, тим складніше вам його відшліфувати, адже вам доведеться знімати більш товстий шар дерева.
Шліфування виконується в два етапи, на першому етапі шліфується зруб ексцентрикової шліфувальної машини з наждачним папером фракції 40. У процесі ми знімаємо потемніле дерево але піднімаємо ворс, виходить дуже не якісне шліфування яка не дозволить зробити фарбування. Щоб прибрати піднятий ворс роблять другий прохід, але при цьому використовують наждачний папір фракцією 100.
Звичайно, при роботі ви можете використовувати інші фракції наждачного паперу, але вищезазначені варіанти вже випробувані майстрами.
При шліфуванні зрубу, як ви зрозуміли основний інструмент це ексцентрикова шліфувальна машина, вона дозволяє робити все рівномірно, не залишаючи заглиблень. Болгарка при цьому не використовується, її застосовують лише для шліфування торців та пазів. При цьому використовувати потрібно плоскі насадки з тонкої пластмаси, гумові насадки використовувати не рекомендується, адже вони не тільки швидко приходять в непридатність але і залишають чорний слід.
При роботі з болгаркою використовується наждачний папір фракцією 40, якщо поставити 100 вона випалюватиме дерево. Також бажано, щоб болгарка могла регулювати свої обороти – це буде дуже корисно при такій роботі.
Важко доступні місцяу зрубі будинку це кути, поки немає електроінструменту, який би зміг їх добре обробляти, тому для зачистки в таких місцях використовується стамеска для зняття тонкого шару. Зачищати їх можна до або після шліфування, це не має значення.
Як бачите шліфування зрубу навіть сучасними інструментами це трудомісткий процес, але, на жаль, без нього ні як не обійтися.
(або можна перейти по першому фото у лівому меню). Але, окрім монтажу лазні та зведення даху над нею, нам вдалося у 2011 році провести низку заходів і у самому будинку. Завершивши процес облаштування нової квартири, весь наступний 2012 рік ми присвятимо "доведенню до пуття" будинку і, якщо вийде, то і лазні. У цій статті буде розказано про особливості шліфування стін зрубу. даному випадкудерев'яних стін саме вдома).
Коли спілкуєшся з будівельними компаніями на етапі проектування та виготовлення зрубу, якось навіть і не уявляєш собі весь той тягар проблем щодо подальшого будівництва будинку чи лазні, які доведеться в майбутньому звалити на свої плечі. І ця ситуація звичайно справедлива не тільки для дерев'яних рубаних будинків та бань, але й для будь-якого заміського будівництва.
А от коли всі ці проблеми починають виникати, починаєш цінувати принадність людських взаємин, тому що в одній компанії від тебе просто відвернуться, як тільки ти заплатив останній платіж, а в інших - будуть охоче допомагати і відповідати на запитання навіть через кілька років після завершення будівництва зрубу. Мені дуже приємно, що компанія «Русь Бревенчата» належить до другої категорії, власне кажучи, тому я і замовив у них цього року лазню, і з цієї причини пишу ці рядки.
Набивши «шишки» у будівництві будинку, а тепер ще й лазні, я розумію, що з цими проблемами стикатимуться й інші забудовники. Тому нехай наш досвід і ті поради, які ми отримали від фахівців «Русі…», стануть доступними та іншим клієнтам цієї компанії, та й просто поціновувачам дерев'яних рубаних будинків та лазень.
Отже, наша сьогоднішня розповідь присвячена шліфування стін будинку. Ну, якщо бути точніше, то цього року ми відшліфували та пофарбували внутрішні стіни в будинку, а також внутрішні та зовнішні стіни у зрубі лазні. Про шліфування лазні та її фарбування ми розповімо в окремих статтях (див. посилання)Там ми коротко зупинимося на особливостях, що стосуються саме робіт з лазні. Про фарбування стін будинку ми також поговоримо в окремій статті, це питання виявилося також не таке просте, як ми передбачали раніше.
Фото вітальні у 2011 році після шліфування стін.
Як виглядають наші стіни після шліфування, можна побачити на попередньому фото. Звичайно, будинок став сприйматися зовсім інакше. Єдине, головна моя помилка в тому, що займатися шліфуванням потрібно було до монтажу підлог і стель, але на цьому ми зупинимося трохи пізніше. А зараз давайте разом пройдемо весь той нелегкий шлях, який привів до такої краси.
Примітка від осені 2013 року.Завжди цікаво трохи зазирнути вперед, щоб зрозуміти, а власне "заради чого все це починалося". На наступному фото Ви можете побачити, як стала виглядати вітальня після шліфування та фарбування стін. Ну а заразом і після цілого ряду інших заходів (від каміна та теплої підлоги, до кахлю та дверей).
Фото цієї ж вітальні, але зроблене вже восени 2013 року.
Ініціатива карна або "а ну хлопці"
З першого погляду не скажеш, що шліфування стін зрубу це важка робота, що вимагає кваліфікації, сили та витривалості. Коли роки два тому я дізнався орієнтовно, скільки мені обійдеться шліфування будинку зсередини, то я сказав: та що це за нісенітниця, я і сам чудово впораюся. Подумаєш - води та води шліфувальною машинкою. Мене ще "мотивував" мій добрий знайомий та старший товариш, назвемо його Ю.В., оскільки я не просив його згоди на цю публікацію. Він свого часу (будучи викладачем, маючи дві вищі освіти, ступінь кандидата наук та доцента) за пару-трійку тижнів збудував дачний будиночок для свого тестя. Коротше, крім витонченого розуму і досить гострої мови, якої багато хто побоювався, він мав ще й золоті руки.
Звичайно, на роботі ми часто обговорювали будівництво моєї та його дачі. І ось якось він мене запитав, а що я власне зробив на дачі саме своїми руками, адже в будинок треба вкласти душу та серце. Так, кажу я, ми з дружиною і проект розробляли в муках, електрику я сам спланував і розвів, мабуть ніби й усе. А він мені - ну невже ти сам не зможеш ошкурити стіни, і справді, подумав я, чому б і ні. До речі, Ю.В. сильно не пощастило з будівельниками, він теж будував зруб, але замовляв через спільних знайомих, а вони його підвели.
Тяжка чоловіча робота - шліфування стін зрубу
Сказано зроблено. Я вже на той момент знав, що шліфують зроблені з колод стіникутошліфувальною машинкою, в народі – болгаркою. Зайшовши у великий будівельний магазиня попросив показати мені всі насадки для болгарки. Вибравши дві, як на мене, найбільш підходящі, я попросив підібрати мені диски для них. Я вже також знав, що для шліфування використовуються круги з розміром зерна 80. Особливо мені сподобалася німецька насадка з липучкою, вона була, звичайно, дорога (близько 1000 руб.), Але, на мій погляд, дуже зручна.
Приїхавши на дачу, я кинув усі справи і кинувся спробувати свої придбання у справі. Мені вистачило розсудливості розпочати з «невидимого» місця. У санвузлі першого поверху я вибрав стіну, де стоятиме душова кабіна. Перша спроба шліфування показала, що це далеко не так просто. Болгарку просто виривало з рук і кидало з боку в бік, з-під кола на новій шкірці починали летіти на всі боки іскри, через це виникали задираки, у мене не виходило зробити плавну смугу, все виходило якимись хвилями.
Але найнеприємніша несподіванка чекала на мене, коли я спробував зашліфувати колоду біля горизонтального стику між вінцями. Моя хвалена німецька насадка своєю верхньою (тобто зворотною до шкірки) частиною залишила жирну чорну смугу на сусідній колоді. Ще що мене неприємно вразило, це було те, що 80-ті диски стиралися з дуже неймовірною швидкістю. Привезена упаковка дисків танула на очах. Я спробував у справі другу насадку, там шліфувальний диск закріплювався болтом. Як з'ясувалося пізніше, це вже було ближче до істини, але й тут шліфувати колоди в перерубах та місцях стиків було дуже складно. Я знову поставив німецьку насадку з липучкою, але в розчаруванні забув приліпити сам шліфувальний диск. Коли я став проводити болгаркою по колоди, я відразу відчув, що щось не так. І тут до мене дійшло, що «справа була не в бобіні, …» і я сам своїми руками вгроб насадку майже за тисячу рублів. Це було останньою "точкою над i" і я остаточно зрозумів, що кожен має займатися своєю справою.
Вже потім, спостерігаючи за роботою хлопців та спілкуючись із ними, я зрозумів деякі свої помилки. По-перше, потрібна інша (друга) насадка. По-друге, новий диск потрібно спочатку трохи виточити на допоміжній ділянці колоди (зазвичай в отворах під міжкімнатні двері, те, що буде в майбутньому закрито обсадними коробками) - при цьому відлітають найбільші зерна і диск не буде "різати" колоду і іскрити. По-третє, я зрозумів, що переміщати болгарку слід не рухом кистей рук, а плечима і передпліччям, тоді досягатиметься плавність і паралельність руху, відповідно колода виходитиме рівним і без «хвиль». Остання рекомендація буде зрозуміла волейболістам та тенісистам. У волейболі при прийомі м'яча двома руками знизу також потрібно «працювати» плечима та торсом, а не згинати руки в ліктях, інакше м'яч полетить у непередбачуваному напрямку. Аналогічно у великому тенісі, при прийомі м'яча ракеткою, яка утримується двома руками, також потрібна аналогічна робота всього тіла, а не тільки кистей.
Ми трохи відволіклися. Коротше, навіть, якби я і знав усе це теоретично, то все одно на практиці все це виявилося б важкою працею. Адже треба було ще стамескою вишкрібати верхній шардеревини у кутах. Коротше, тоді я чітко для себе вирішив, що робити щось по дому чи лазні потрібно, але потрібно робити те, що ти сильний.
До речі, якщо бути об'єктивним, то не мене одного відвідувала така «шалена» думка. З легкої руки співробітників «Русі» я познайомився і підтримую дружні стосунки з Максимом Марініним, нашим відомим фігуристом і просто чудовою людиною (прим. редакції, докладніше про лазню, побудовану Максимом Марініним, розказано).
Оскільки ми з ним знаходимося в приблизно тому самому стані, в сенсі затягування в процес будівництва, то ми періодично обмінюємося цікавою і корисною інформацієюз різних аспектів будівництва. Так ось, якось Максим написав, що придбав хорошу шліфувальну машинку (не болгарку, а спеціалізовану шліфувальну машинку) і планує самостійно зашліфувати зруб лазні. Його, як і мене, насторожила вартість цієї роботи – на перший погляд, вона здається завищеною. Я йому розповів свою вищеописану історію і порекомендував все ж таки віддати це на відкуп фахівцям, а самому зайнятися чимось більш звичним. Але Максим, такий же цілеспрямований, як і я, і він вирішив спробувати все на своєму досвіді. Результат виявився аналогічним, ми обидва зрозуміли, що «кесареві-кесарево», а гроші краще заробляти звичним для себе способом – це буде ефективніше.
Інструмент та витратні матеріали для шліфування
Перш ніж привезти будівельників на дачу я перейнявся покупкою шліфувальних дисків. Питання виявилося досить нетривіальним. Але спочатку кілька слів про сам процес. Основна площина рубаних стін зачищається болгаркою з одягненою насадкою, на яку закріплюється болтом шліфувальний диск. Але є місця, куди болгарка не дістає - це кути перерубів, стіни біля стелі або підлоги (якщо у Вас, як і в мене, вже змонтована підлога). Там доводиться працювати вручну – стамескою. На фото нижче видно два такі кути перерубів. Верхній кут уже зачищений стамескою, а нижній – ні, чітко видно кола, куди зміг дістати диск.
Робота стамескою у кутах перерубів. У верхньому кутку вручну знятий шар дерева, у нижньому ще немає.
Зрозуміло, що болгарки, насадки та стамески – це турбота будівельників, а ось з приводу шліфувальних дисків раджу Вам подбати окремо, щоб не сталося неприємних казусів.
Шліфувальні диски йшли "пачками". На фото зліва синім кольором показано позначку величини зерна диска (60)
Найкращий варіант, якщо будівельники візьмуть на себе "добування" шліфдисків, складніше, якщо це доведеться робити (наприклад, докуповувати) Вам. Справа в тому, що цих дисків потрібна дуже велика кількість. Навскидку на будинок і на лазню у нас пішло приблизно дві з половиною коробки. У кожній коробці по 8 упаковок, у кожній упаковці – по 25 дисків. У коробці – 200 дисків, всього пішло близько 500-600 дисків. Як мені казали будівельники, на квадратний метрстіни йде від 1 до 3 дисків, так що рахуйте. До речі, рахувати площу, а значить і обсяг робіт, а значить і Ваші витрати, потрібно правильно. Майстри використовують так званий коефіцієнт висоти. Справа в тому, що стіни у вас нерівні, а із закругленнями вінців. Тому робиться кілька контрольних вимірів, береться рулетка, і стрічкою огинаються всі вигини вінців. Виходить, що при висоті стелі, скажімо 2,5 метра, реальна висота стіни виявляється близько 3 метрів. Для мене це було новиною, а для Вас тепер уже нема.
Повернемося до дисків. Якщо Ви підете в будівельний гіпермаркет і спробуєте купити там стільки дисків, то зрозумієте, що дешевше покрити стіни сусальним золотом. Звичайно, мені довелося докуповувати в оперативному порядку кілька десятків дисків, особливо збільшеного діаметра (150 мм), скажу чесно, справа ця не дешева.
То що ж робити? Вихід є: звернутися до « вітчизняному виробнику»! Справа в тому, що в супермаркетах представлена в основному імпортна продукція, а фахівці «Русі Бревенчатої» рекомендували придбати диски Лузького абразивного заводу – вони в кілька разів дешевші, а за якістю не сильно поступаються імпорту. Зрозуміло, що не кожен зможе змотатися в Лугу, пошукати цей завод тощо. Тут буде оптимальним, якщо це організують будівельники. Я вдячний керівництву «Русі…», що з цим я не мав проблем. Більше того, зазвичай великі будівельні компанії, як «Русь Бревенчата» закуповують ці диски оптом (під оптом розуміється – кілька десятків коробок, тобто тисячі дисків), що обходиться їм значно дешевше, ніж якби Ви приїхали самі на завод. На жаль, точніше на моє щире здивування, Лузький завод не має ні представництва, ні навіть торгової точкиу Санкт-Петербурзі, а шкода.
І ще один аспект, що стосується дисків – це їхнє зерно. Для фінального шліфування використовуються диски із зерном 80 або 60(Див. обведені цифри на фото вище). Звичайно результат застосування шкірки 80 - приємніше на дотик, але швидше за все нею доведеться шліфувати вже в другий шар, а вперше пройтися грубішою шкіркою. У будинку ми зробили 80-ой, а в лазні 60-ой, але вже в один шар. В принципі, за відчуттями майже непомітно, особливо після фарбування. До речі, забігаючи вперед, скажу, що після першого шару водяного лаку Вам доведеться ще раз шкурити стіни, цього разу просто вручну, без болгарки, т.к. саме водний лак піднімає весь ворс, що утворився на поверхні. Але про це ми докладніше поговоримо у окремій статті.
Крім 60 та 80-ки, будівельники використовують шліфувальні диски із зерном 40– для шліфування торців колод, звичайно, цієї шкірки піде набагато менше. Повторюся - що в ідеальному варіантівсі ці проблеми повинні взяти на себе будівельники, щоб Вам не довелося, кинувши роботу та справи носитися по Санк-Петербургу та Ленобласті у пошуках тих чи інших шліфувальних дисків.
Шліфування будинку: перша та невдала спроба або про роль рекомендацій
Отже, до середини літа у мене склалася парадоксальна ситуація, що начебто й гроші на будівництво є і будівельники з окремих робіт є, а розпочати роботи я не можу. Справа в тому, що на той момент мене тримало шліфування стін у будинку. Я не міг встановити обсадні коробки та внутрішні лиштви на вікна (про специфіку наших вікон розказано) без шліфування стін. З цієї ж причини я не міг прокласти сантехнічні комунікації по будинку, відповідно зробити теплу підлогу і т.д. Але найголовніше – камін. Камін - це "окрема пісня". Він був спроектований за авторським проектом на основі шведської камінної касети Keddy. Облицювання каміна ми вирішили зробити з талькохлориду, воно було замовлено ще взимку і ось до літа, нарешті, було готове. Установку каміна, як Ви знаєте, тримала також шліфування. А сам камін тримав утеплення даху будинку (до речі, дах ми так і не встигли зробити цього року та перенесли на 2012 рік).
Я зателефонував Денису Мігачову, ген. директору «Русі» і запитав, чи зможуть його «бійці» відшліфувати мені будинок, а заразом і лазню. Він відповів, що, на жаль, усі бригади зайняті та перебувають у роз'їздах, що у кращому разі найближча бригада звільниться тижнів через 3-4. Чекати стільки не хотілося, то літо проходить. Ми клікнули клич серед своїх знайомих і один далекий приятель приятеля, сказав, що у нього є на прикметі люди, які мають досвід шліфування стін дерев'яних будинків. На той момент я ще не знав усіх тонкощів шліфування і вважав, що з цією трудомісткою, але в принципі нескладною справою впорається і ця бригада.
Найближчої п'ятниці я з'їздив і забрав двох «фахівців» із попереднього об'єкту і привіз до себе на дачу. Хлопці опинилися з Україною, я організував їм весь побут, ми пройшлися по дому та оглянули всі стіни. Андрій, він був у них старшим, сказав, що для шліфування колод, що примикають до підлоги та стелі, знадобляться диски більшого діаметру (150 мм), які мені слід було купити.
Півсуботи я бігав магазинами у пошуках цих дисків – все безрезультатно, на липучці – будь ласка, а ось таких затискних ну просто не було. Зневірившись, я знову зателефонував своїй «паличці-виручалочці» Денису Мігачову. Він відразу сказав – їхати треба в магазин «Кастораму» і справді, там я забрав «під нуль» усі наявні диски потрібного мені розміру, до речі, цінник «кусався», кожен диск обходився 50-70 рублів. Ще Денис пострашив мене, що я не дочекався його хлопців, оскільки тут він однозначно гарантував якість. Мені довелося вибачитись і послатися на неприпустиму, як мені тоді здавалося, затримку в часі.
Приїхавши додому, я зателефонував моїм шліфувальникам, «доповів», що їхнє прохання виконане – диски куплені. А цей Андрій мені у відповідь і каже, що з дачі вони вже з'їхали, робота їм нецікава і умови їх не влаштовують. Я просто розгубився від почутого і повільно сів на стілець. Зачекайте, говорю, я схильний до діалогу, якщо є проблеми – озвучте, якщо це справді так, я готовий підвищити ціну роботи. Він мені у відповідь, що будинок старий (хоча зрубу всього 3 роки), шкуриться дуже важко, доводиться спочатку проходити крупнозернистою шкіркою, а потім повторно - 80-кой. Я поклав трубку і почав приходити до тями. За мої 45 років зі мною так ще ніхто не чинив. Ну, знайди ти в собі мужність і скажи замовнику, що тобі це не цікаво, але скажи це йому в обличчя, а ось так, покинувши чужий довірений будинок, втекти як пацюк з корабля, що тоне – мені це було незрозуміло. Прийшовши до тями, я знову зателефонував цьому Андрію і вже спокійно «поставив його на місце», пояснивши, що «дорослі хлопчики» так не роблять, і якщо я знайду хоч найменші проблеми у себе на дачі, то я знайду його з приятелем на всієї території Ленобласті. По суті, я не лукавив, якби це стало справою принципу, то завдяки зв'язкам подружжя ми б змогли «зіпсувати життя» цим хлопцям, просто зазвичай втрачати час і бруднити руки на таких людей не хочеться. Мій принцип, зробити висновки, забути та йти далі. Так ми й вчинили. Наступного дня ми приїхали на дачу, знайшли ключі від воріт та від будинку у вказаному горе-будівельниками місці, перевірили, що все гаразд та на місці. Стали думати, що робити далі – час іде.
Спроба друга – із гарантованим результатом
Як Ви розумієте, наступний мій дзвінок був знову Денису, я розповів йому історію, що відбулася, і попросив зарезервувати його будівельників для мене, діватися нам було вже нікуди, тому ми були готові чекати. Денис обіцяв прискорити процес і справді, через три дні вони зняли з об'єкта фахівця на ім'я Адріян, викликали йому на допомогу його двоюрідного брата - Івана, правда, що починає спеціаліста, але Адріян обіцяв організувати процес навчання «по ходу п'єси» і гарантував, що все буде на найвищому рівні. Передбачалося, що за тиждень-два під'їде ще парочка хлопців, але пізніше ми від цього відмовилися, оскільки темп роботи будівельників, а головна якість, мене задовольнили.
Основне завдання, яке я поставив шліфувальникам – оперативно ошкурити та пофарбувати будинок, насамперед ті приміщення, де знаходитиметься камін та проходитиме димохід (на другому поверсі). У другу чергу я вирішив відшліфувати зсередини та лазню, щоб закрити тему. Забігаючи вперед, зазначу, що пізніше ми вирішили відшліфувати лазню та зовні, «гуляти, так гуляти», хоча, звичайно, для цього кроку з'явилися додаткові обґрунтування.
Робота розпочалася. Хлопці почали з другого поверху, щоб пил потім не осідав на вже зроблену роботу. Скажу відразу - пилу, звичайно, було "немірено". Для очищення стін від пилу зручно використовувати звичайні віники та пилосос. Без пилососа звичайно складно, особливо пізніше – коли потрібно вичищати кути та стики колод перед фарбуванням. У мене залишався «технічний» пилосос, який ми купували при ремонті квартири, тут він повторно послужив службу.
Шліфування - це гори сміття... ... або добрива, дивлячись як подивитися:)
За результатами роботи першої «бригади Ух» я зрозумів, що потрібно захищати механізми пластикових віконта мембрану даху. Тому я накупив кілька упаковок плівки (вона є тонка, а є товстіша – друга краще) – її зазвичай застосовують для укриття меблів та підлоги при ремонті. Попросив хлопців насамперед закрити плівкою всі віконні отвори та підбити степлером весь дах на другому поверсі (зараз з покрівельного пирогау будинку у нас тільки черепиця та водонепроникна мембрана), решту частини внутрішньої покрівліми планували зробити після встановлення каміна, шліфування та фарбування стін.
І ось робота закипіла. Скажу одразу – це був тривалий процес, загалом хлопці пропрацювали у мене майже півтора місяці. Але за цей час був відшліфований зсередини будинок, відшліфований з обох боків лазні, тричі все це пофарбовано лаком, а всередині приміщень – після першого шару лаку, ворс, що з'явився, ще й вручну був зачищений шкіркою.
Спостерігаючи за їхньою роботою, я заради інтересу вивчав технологію шліфування. Давайте зупинимося на самих важливих моментахцього процесу. Шліфування стін з лафета можна розділити на три складові: обробку верхньої та нижньої кромки колоди, а також обробку плоскої частини колоди. Для круглих колод все трохи складніше, там доводиться плавно огинати всі округлості деревини. Описані етапи проілюстровані на трьох фото.
Обробка нижньої кромки колоди
Шліфування верхньої грані колоди лафета
Обробка поверхні стіни
Особливі проблеми доставили ділянки стін під стелею та біля підлоги. Тому ще раз нагадаю свою рекомендацію: шліфувати зруб слід до встановлення вікон, монтажу стель і підлог. Головне щоб зруб був під дахом. Наявність лаг вітається, на них зручно тимчасово накидати дошки – так у мене і сталося в лазні.
До речі, скажемо про ще одну рекомендацію, яка виявилася у процесі роботи. Звичайно, краще шліфувати новий зруб, ніж відстоявся. Окрім згаданих вікон та підлог, тут ще набуває чинності процес затвердіння деревини. Відповідно витрата шкірки на такому зрубі буде дещо вищою. Щоправда, у запізнілого шліфування теж виявилися переваги, про це ми докладніше розповімо у майбутньому розділі, присвяченому утепленню зрубу після усадки.
Повернемося до складних у роботі ділянок. З статями було трохи простіше. Ми плануємо організувати на обох поверхах теплу підлогу, що обігрівається тепловим насосом, тому рівень підлоги все одно буде піднятий на 5-8 см. Це дозволило нам не «боротися» за нижні кромки стін. Але зі стінами біля стелі першого поверху дійсно довелося помучитися. Поки що ми плануємо зробити на першому поверсі натяжні стелі(вони добре приховують нерівності колод стін), вони відстоятимуть від наявного чорнової стеліз OSB всього на 2-3 см, тому шліфування верхніх частин стін була важлива. Кілька разів мої робітники розводили руками і казали, що не зможуть ошкурити ту чи іншу ділянку стіни. Ми розуміли, що, звичайно, це можна зробити стамескою, але це вже зовсім каторжна праця.
За життя я оптиміст і інженер, тому щоразу я заспокоював Адріяна і щоразу ми знаходили рішення. Ці рішення народжувалися «в муках», тому, враховуючи, що вони можуть стати Вам у нагоді, наведемо їх коротко.
Шліфування важкодоступних місць під стелею, подекуди довелося допрацьовувати інструмент, виявляти кмітливість або просто - працювати стамескою
"Ноу хау", що з'явилися в результаті мозкового штурму:
- хлопці обрізали гумову насадку, що утримує шліфувальний диск та сам шліфувальний диск. Таким чином, з диска діаметром 125 мм, ми отримали диск діаметром 70-80 мм, що дозволило працювати в багатьох важкодоступних місцях;
- десь я заплющив очі на «хвилі» на поверхні вінців, оскільки розумів, що відшліфувати цю зону можна лише короткими вертикальними рухами;
- без роздуму я дозволив хлопцям «подряпати» чорнову стелю, бо інакше не виходило;
- де зовсім було туго, доводилося працювати тільки стамескою, але таких місць залишилося лише два й невеликі.
До речі, у нагоді мої експерименти з болгаркою. В один із таких випадків, емоційний Адріян у серцях сказав, що ну не може він туди підлізти. А я дивлюсь і думаю, а чому потрібно робити рухи зверху-вниз, а якщо перевернути болгарку та почати працювати знизу вгору. Адріян у відповідь мені каже, та так неможливо, болгарка просто вилетить із рук. Давай спробуємо – сказав я. Не повірите, на очах «здивованої публіки» мені вдалося акуратно підчистити недоступну ділянку раніше. Блін, майстерність не пропивається, навіть подумав я.
Звичайно, не можна не згадати ще один досить трудомісткий етап роботи - очищення стамесками поверхні колод у кутах перерубів. На фото нижче ця операція показана крупним планому різних ракурсах. На фото – сам Адріян. Його брат, Іван, з природної скромності намагався уникати об'єктива, а я не став наполягати.
Трудомістка робота з ручного очищення кутів перерубів, куди не дістає шліфувальний диск.
Та ж робота в кутах перерубів, але крупним планом.
На правій частині фото вище добре видно, що вінці відшліфовані не повністю - затеси під віконні та дверні отвори хлопці потім обробляли окремо. Це було пов'язано з тим, що основна частина вікон була на той момент закрита плівкою.
На наступному фото видно крупним планом стіну. круглої колоди. Виразно видно сліди від дисків. Ось так виглядала стіна після проходження грубою шкіркою із зерном 40.
Відшліфована стіна - крупним планом. Видно сліди від дисків. Ця стіна шліфувалася двічі, спочатку 40-ою, а потім 80-ою. На фото результат грубого шліфування.
В результаті виконаної по шліфування будинку роботи вітальня просто «заграла». Скажу чесно, що ми з дружиною не шкодуємо коштів, витрачених на шліфування, адже вона по суті замінює традиційно дороге фінальне оздоблення стін. Якось один з наших знайомих, побувавши в нашому домі, запитав, а чим ви обшиватимете стіни зсередини? Ми з дружиною подивилися на нього, як «Ленін на буржуазію» і сказали, але Ви що, заради цих дерев'яних стін все, власне кажучи, і затівалося!
В результаті шліфування будинок став виглядати, "як новенький"
У висновку цієї статті, нехай і трохи забігаючи вперед, покажемо як стало виглядати це ж приміщення, але вже з пофарбованими стінами та з встановленим каміном. На каміні ще не вистачає верхніх декоративних ґрат, тому видно труби повітроводів.
Фото вітальні після фарбування стін лаком на водній основіта встановлення каміна з талькохлоридним облицюванням.
Не дивуйтеся, що подіум каміна піднятий над підлогою – так задумано, оскільки на чорнову підлогу плит ЦСПбуде укладено утеплювач, а потім у стяжці труби теплої підлоги. За нашими задумами рівень кахельної плиткисаме повинен вийти на рівень подіуму каміна.
Щоб подивитись на стіни ближче, наведемо фото димаря на тлі стіни мансардного поверху. Загалом ми залишилися задоволені якістю шліфування та фарбування.
Фото стіни другого поверху, ліворуч - димохід каміна (оздоблення штучним каменем)
Задайте питання або отримайте безкоштовний розрахунок проекту за Вашим ескізом |
Після того як зруб відстоявся, настає час його шліфування. Завдання цієї операції - зняти потемнілий за час усушки шар деревини і домогтися однорідного кольору. На колодах «під рубанка» шліфуванням ще прибирають нерівності. Операція не найскладніша, але потребує уваги та займає багато часу.
Оскільки при роботі летить велика кількість пилу, необхідно мати засоби індивідуального захисту. Вам потрібні протипильні окуляри, що не запотівають, респіратор. Не завадять навушники та антивібраційні рукавички: з ними буде комфортніше. А захищати очі та «дихалку» обов'язково.
- 1 Чим шліфувати колоди
- 1.1 Шліфування струганої колоди зовні
- 1.1.1 Вибір болгарки
- 1.1.2 Шліфувальні диски
- 1.2 Шліфування оциліндрованої колоди
- 1.1 Шліфування струганої колоди зовні
- 2 Шліфування зрубу в пазах та кутах
- 2.1 Обробка торців колод
- 3 Обробка зрубу всередині будинку
- 4 Як шліфувати стіни із бруса
- 5 Коли краще шліфувати
- 6 Порядок та організація робіт
Для шліфування колоди та бруса можна використовувати два типи інструменту: ексцентрикові шліфувальні машинки або болгарки з відповідними насадками.
Для надання будівлі естетичного вигляду зруб шліфують
Шліфування струганої колоди зовні
Давно відомо: скільки людей, стільки й думок. І вибір інструменту для шліфування зрубу – не виняток. Хтось працює виключно болгарками, а хтось лише шліфмашинками. Комусь зручніше і швидше працювати з пелюстковими дисками, а хтось їх не сприймає зовсім, а працює з дротяними насадками. Вибирати вам. Ми лише розповідаємо, як можна зробити.
Вибір болгарки
Для шліфування зрубу зі струганої колоди (з-під рубанка) використовують кутові шліфувальні машинки, які зазвичай називають болгарками. Вибирайте не найдорожчі, але й не найдешевші моделі. Дешеві зазвичай дуже швидко ламаються: вони відносяться до класу побутових та мають невеликий робочий ресурс. Шліфування зрубу необхідне і всередині та зовні, площі це чималі, так що ресурсу побутового інструменту ледь вистачить на одну-дві стіни. Тому при виборі вам бажано знайти недорогу професійну або напівпрофесійну модель. Вони зазвичай перебувають у середньому ціновому діапазоні.
Більшість під час шліфування зрубу працюють болгарками з різними насадками.
Потужність болгарки приблизно 700-1000 Вт. За бажання можете брати більш потужну, але для роботи по дереву цієї більш ніж достатньо. Більш потужними працювати важче: вони й самі важать багато, і керувати ними буде складніше. А кожен незручний рух - яма на колоді, яку потім доведеться вирівнювати.
Найбільш зручні в роботі диски на 125 мм, під них вибираєте модель. Але це лише рекомендації. Можна працювати і більшими та меншими. Хто як звик.
Частота оборотів на неодруженому ходу - 10 000-12 000 об/хв. Причому дуже бажано, щоб інструмент мав регулювання швидкостей, і краще – плавне.
На що звернути увагу при виборі болгарки
Зверніть увагу на те, звідки йде забір повітря. Щоб під час роботи болгарка менше забивалася і працювала довше, паркан має бути ззаду (не з боків). А ще важливо, щоб ручки були зручні, а сама машинка не важкою. Тому приміряйте кожну, потримайте у руках. Зверніть увагу на довжину шнура – чим довше, тим більшу свободу дій він дає.
Для зручності роботи краще мати дві машини. Справа в тому, що обробка йде як мінімум два рази: спочатку знімають шар абразивом з великим зерном, потім зашліфовують дрібним. Щоб не змінювати насадки і не перегрівати інструмент, зручніше мати дві машинки. Однієї вам все одно на весь обсяг не вистачить. А так і робота йде швидше, і інструмент працює у нормальному режимі – не перегрівається.
Насадки на болгарку краще брати не гумові, а пластикові
Є ще одна тонкість: для роботи краще використати не гумову, а пластикову насадку (на яку кріпиться абразив). Пластикова хоч і тонша, але служить довше. Якщо ви випадково торкнетеся деревини поверхнею гумовою насадкою, на деревині залишиться чорний слід. З пластиком такого не станеться.
Шліфувальні диски
Для первинного грубого шліфування ставлять пелюсткові шліфувальні диски із зерном 40-60. Можна використовувати просто абразив із таким же зерном. Це кому як зручно. Витрата дисків велика: один на 3-5 метрів колоди. Може бути і більше і менше: залежить від того який шар вам потрібно зняти і від того, наскільки рівна колода була до обробки. Якщо воно було оциліндрованим - витрата менша, якщо з-під рубанка - більша. Але на цих дисках краще не економити, як тільки засалився - міняйте: робота йтиме швидше, та й болгарка працюватиме з меншим навантаженням.
Шліфувальні диски бувають із різним зерном
Витрата дисків для тонкого шліфування залежить від того, наскільки ретельно ви обробили поверхню вперше. Цей дрібний абразив краще брати на липучці – міняється швидше. Тут обсяг зерна 100-120.
Окрім дисків потрібно буде купити подушки на насадки. З одного боку вони покриті липким складом, якого потім кріпляться абразивні диски. Ці подушки стираються з боків, а ще перестає "працювати" клейка сторона. Тож цей розхідник теж знадобиться.
Шліфування оциліндрованої колоди
Так як поверхня в такому зрубі вже рівна, використання болгарки при нестачі досвіду призведе лише до того, що з'являться борозни та ями – сліди від занадто сильного натискання. Їх потім доведеться довго порівнювати дрібнішим зерном. Тому для обробки оциліндрованих колод частіше використовують ексцентрикові шліфувальні машинки. Вони менш продуктивні, але при занадто сильному натисканні шліфувальний диск блокується. Це дозволяє навіть за відсутності досвіду зробити поверхню рівною та гладкою.
Для шліфування оциліндрованої колоди використовують шліфувальні машини.
Потужності цих машинок скромніші - 200-300 Вт, число оборотів приблизно таке ж 10 000 - 12 000 об/хв. У багатьох моделях є пилозбірник. Під час роботи в приміщенні це великий плюс, але цей плюс також відображається на ціні. Принцип підбору такий самий: гарної якості, напівпрофесійна або професійна модель, яка зручно «лягла» в руку. Для шліфування зрубу також бажано мати дві машини: на одну поставити диски із зерном 30-60 для зняття потемнілого шару, на другу встановити дрібне зерно 100-120 для згладжування поверхні та видалення піднятого ворсу деревини.
Шліфування зрубу в пазах та кутах
Незалежно від того, з якого колоди складено зруб, пази шліфують болгарками. Причому насадку беруть меншого розміру, ніж диск (наприклад, на діаметр насадки 115 мм, абразив ставлять на 125). Якщо диск і насадка будуть одного розміру, інструмент може заклинити в пазу. Болгарку при цьому з рук вирве, що може спричинити травму.
Допрацьовувати колоди в кутах доводиться стамесками
Якщо ж диск більший за розміром, то працювати можна спокійно. Він хоч і зношується з обох боків швидко, але працювати так можна не побоюючись травми.
Найбільш проблемними для обробки залишаються кути зрубу з колод. Єдиний надійний метод їх обробки – стамесками. За допомогою цього інструменту знімають верхній тонкий шар деревини. Робити це можна до зачистки всієї колоди або після. Не так важливо.
Обробка торців колод
Торці колод шліфуються болгаркою з абразивним колом із зерна 40. За допомогою регулювання обертів підбираєте ту швидкість, за якої інструмент контролювати легко. Досягти ідеальної гладкості тут неможливо, та й не потрібно, тому зачистку дрібним зерном не роблять. При подальшій обробці ґрунтами, лаками або іншими складами торцям приділяють особливу увагу - вони краще вбирають, тому доводиться змащувати щедріше.
Обробка зрубу всередині будинку
Усі дії ідентичні. При шліфуванні зрубу зі струганої колоди, якщо стіна всередині нічим не обшиватиметься, додасться ще один прохід для чистової обробки: ексцентриковою шліфувальною машинкою з абразивним диском на 120. Це дозволить досягти ідеально рівної поверхні.
Усередині зруб шліфують до меблевої гладкості
Як шліфувати стіни із бруса
Інструменти використовують такі ж, як і при обробці колод. Конкретний вибірВи можете зробити тільки оцінивши наскільки глибоко вам потрібно знімати верхній шар деревини.
Якщо лазня складена профільованого або клеєного бруса, швидше за все, вам рівняти нічого не потрібно. Тільки зняти верхній потемнілий шар, якщо він є. У цьому випадку за достатнього рівня володіння болгаркою можна працювати нею. Якщо досвіду недостатньо, працюйте шліфувальною ексцентриковою машинкою. Це довше, але результат буде гарантований, як мінімум, добрий.
Брус треба шліфувати по-різному. Залежно від його геометрії
Якщо стіни складені із звичайного бруса, то рівняти доведеться багато. Тут без болгарки не обійтись. Причому місцями потрібно буде знімати пару міліметрів надлишків – неідеальна геометрія та похибки рубки чаш призводять до того, що різниця буває досить значною.
Знайшовся відео-фрагмент про дуже цікавий переможний шліфувальний диск, який, схоже, один легко впорається з грубим шліфуванням і легко зніме зайву товщину.
Коли краще шліфувати
У цьому питанні дуже багато варіантів відповіді. Традиційно шліфують зруб після того, як пройшла хоча б основна усадка. За цей час колода підсихає, і працювати з нею легше. Із сирої деревини зняти навіть тонкий шар надзвичайно складно. Якщо ж потрібно рівняти, то піде на це багато часу, коштів на диски і сил.
З іншого боку, якщо у вас зруб із просушеного бруса та колоди, то і шліфувати та обробляти його можна відразу. В цьому випадку поставивши зруб під дах, його шліфують, відразу обробляють просоченнями і залишають для усадки в такому вигляді. Так чинять нечасто, хоча ніхто й не забороняє. Зазвичай діють за звичною схемою.
Зруб шліфують після того, як він відстоявся
Порядок та організація робіт
Оскільки між шліфуванням колод або бруса та обробкою має проходити мінімум часу, обробляти потрібно вздовж вінця. Починати можна зверху або знизу – різниці немає, але шліфують одну стіну повністю, потім переходять в іншу. Покривати просоченнями і грунтами можна відразу після завершення обробки однієї стіни, попередньо видаляючи пил.
Часто виникають питання щодо того, як чинити, якщо на деревині є посиніння або інші темні плями. Це сліди діяльності грибків. На якість і безпеку вони ніяк не впливають, але зовнішній вигляд псують неабияк.
Синьо деревини псує зовнішній вигляд
Якщо використовувати для фінішного оздоблення хочете світлі прозорі фарби, доведеться боротися з кольором. Для цього є спеціальні суміші для відбілювання деревини. І тут порядок дій такий:
- відбілюють деревину;
- проводять грубе шліфування;
- якщо залишилися сліди чорноти, відбілюють повторно;
- фінішне шліфування.
Потім йде вже обробка антипіренами, ґрунтовками та оздоблювальними складами.
У цьому відео представлений досвід людини, яка сама відшліфувала зруб з колоди. Він розповідає про деякі цікаві деталі, тому не пошкодуйте 20 хвилин.
Завантаження...