Стяжка підлоги в квартирі потрібна, коли потрібно зробити покриття рівним, без перепадів і ухилу. Такий підхід дозволить збільшити міцність поверхні. Від якості робіт залежить можливість обробки дверей, монтажу вікон - всі складові повинні опинитися на одному рівні.
Навіщо ще потрібна стяжка підлоги? За допомогою таких заходів легко утеплити приміщення, зменшити вплив шуму, забезпечити гідроізоляцію. Правильна конструкціядозволити замаскувати інженерні комунікації: кабель, труби та інші елементи.
Різниця висоти внутрішньокімнатного простору може виявитися несуттєвою – до 1 см, або дуже неприємно здивувати: деякі новосели на форумах розповідають, що перепад величин по всій площі приміщень сягає 10 см.
Щоб покриття підлоги радували довго, а меблі встановлювалися без перекосів, потрібно сформувати максимально рівний низ. Фахівці стверджують: перед початком оздоблювальних заходіврозумно переглянути відеоролики, отримати профільну інформацію зі статей або поспілкуватися в Мережі з однодумцями які підкажуть як правильно зробити стяжку підлоги різних кімнатахквартири, за конкретних обставин яка краща, від чого залежить остаточний вибір.
Для масштабних просторів розумно запросити професіоналів або, скориставшись порадами бувалих, виконати обробку самостійно. Стяжка для підлоги квартири виконується за загальним алгоритмом. Можливі нюанси під час вибору різних матеріалів.
Майстри пропонують комбінувати кілька методик, що виправдано при суттєвій кривизні основи. Будь-який склад потребує повного просушування до укладання чистового покриття.
Види стяжки підлоги
Сьогодні актуальні такі види стяжок для підлоги:
- Мокра. Розчин замішується на велику кількістьводи, довго сохне. Часто застосовується армування, тому цей вид стяжки підійде, якщо передбачається наявність посиленого навантаження.
- Напівсуха. Цей різновид залишається найбільш затребуваним. Невелика кількість вологи та наявність затверджувача прискорюють процес сушіння. Склад цілком придатний для помірного навантаження житлового сектора.
- Сухе. Універсальний спосіб для квартири. Початкове вирівнювання проводиться різними видаминасипних екологічних сумішей. Підлогу формують із гіпсокартону, фанери.
- Наливна або самовирівнювальна, яка рівномірно розподіляється по поверхні.
Кожна з модифікацій має плюси та мінуси: мокрий спосіб залишається найміцнішим, але трудомістким. Напівсухий вигляд - простіше у виконанні, дозволить швидше виконати оздоблювальні заходи.
Фанера або ГВЛ швидко монтуються, але придатні для звичайного житла, а за величезної прохідності будуть нестійкі. Самовирівнювальні суміші ідеальні для кімнат з невеликими дефектами покриттів.
Будь-який з названих різновидів для підлоги в квартирі придатний для монтажу при різних вихідних даних. Наприклад, для загального коридору, якщо сімейство багато, можна використовувати напівсухий варіант, а в спальні обмежитися практичним наливним.
Цементна стяжка
Суміші на основі цементу можуть мати різними властивостямиоскільки можна варіювати пропорції складових. Стяжка підлоги в квартирі може бути приготовлена самостійно. Експерти рекомендують дотримуватися наступної рецептури з'єднання:
- Проектний розчин 100, а цемент "300"? Тоді знадобиться частина цементу та три – піску.
- "Двохсотка" - відповідно 2 до 1.
Розрахунок загальної кількості нескладний. При 5 см висоти та 20 м 2 площі приміщення потрібно: 0,5 * 20 = 10 м 3 готової бетонної суміші. Пластифікатор (можна взяти рідке мило) надасть заливці тягучість.
Нюанс: у процесі замішування обсяг зменшується. З 1 м 3 сухої сировини вийде трохи більше 0,75 м 3 розчину.
Для квартирного ремонту використовується лише дрібний наповнювач: просіяний пісок. Розумний крок – зробити стяжку підлоги керамзитом. Бетон перемішується з легким практичним матеріалом. Такий спосіб раціональний, коли варто підняти поверхню на значну висоту. Подібне оздоблення стане в нагоді, коли необхідно зменшити вагу традиційного цементу або бетону.
Суха стяжка підлоги
Напівсуху стяжку підлоги в квартирі застосовують як просту основну поверхню або для облаштування теплих комунікацій. Застосування такого розчину дозволяє приступати до подальшої роботичерез 2-4 доби після її укладання. Додавання фіброволокна посилить ізоляційні властивостіпокриття, зробить його стійкішим.
Чи сумніваєтеся яка потрібна стяжка, суха чи мокра? Якщо передбачається середнє навантаження та стислий термін виконання ремонту, то привабливішим виявиться варіант з використанням практично сухого розчину.
Суха стяжка може бути виконана за день, а фінішне покриття легко укладається без тимчасових втрат. Плита основи засипається сухою сумішшю, що вирівнюється по маяках. Потім виставляють напрямні профілю, на які кріпляться розкроєні листи гіпсокартону (фанери). Зазор між стіною та підлогою заповнюють монтажною піною.
Етапи роботи
Процес вирівнювання підлоги та формування стяжки поділяється на стандартні етапи. Вони різняться залежно від використовуваного методу, але схематичний малюнок залишається загальним:
- Спочатку проводиться первинна підготовка чорнової поверхні.
- Виконується тепло-, гідро-, шумоізоляція.
- Здійснюється, якщо заплановано, армування або встановлюється додаткове обладнання.
- Здійснюється заливка.
Вихідний матеріал для стяжки підлоги у квартирі визначає необхідний набір інструментів. Незамінні помічники – традиційні маяки. Для вирівнювання сухого засипання знадобляться рейки, профіль, кріплення, шуруповерт, лобзик для розкрою.
Самовирівнююча суміш вимагатиме наявності валика для розгону бульбашок повітря. Мокрі та напівсухі варіанти найбільш об'ємні, тут підбирають: рівень, кельму, шпатель, дриль, міксер для замісу, ємності різного об'єму, правило.
Підготовка основи
Якщо проводяться ремонти на вторинному ринку житла, необхідно зняти стару стяжку підлоги. Інакше нова основа може оголити приховані дефектинаявного покриття.
Потім слід ретельно прибрати пил, бруд, дрібнодисперсні частинки, закласти тріщини між перекриттями, заглиблення на площині. Після висихання розчину плита шліфується за допомогою щітки або машинки, все зайве забирається. Потрібно ретельно пропилососити поверхню.
Заливка
Спочатку роблять розчин. Перемішуються пропорційно до цементу, піску, води (наприклад, 3:1:0,5). Сухі пісок та цемент розмішують, ретельно розтираючи частинки. Потім поступово вливається рідина. Для більшої пластичності можна додати рідке мило або миючий посуд. Якщо купувався готовий варіант, то розбавляється він згідно з інструкцією.
Майстри знають як правильно залити склад по всьому приміщенню та рекомендують отриману суміш рівномірно розподіляти по підлозі. Як напрямні краще використовувати маяки. Якщо десь розчину виявилося замало і утворилися поглиблення, то матеріал підкидають і знову вирівнюють.
Слідкуйте, щоб не залишалося повітряних кишень, а склад заповнював весь простір.
Критерій: якщо розчин щільно та якісно ліг на плиту, то на поверхні з'явиться «цементне молочко».
Після часткового застигання полотно можна додатково шліфувати теркою. При напівсухому методі поверхню обробляють, коли стає явним схоплювання.
Стяжка своїми руками
Професіонали дають поради умільцям, які вирішили зробити стяжку підлоги своїми руками:
- При використанні мокрого та напівсухого способу звичні рідкі побутові розчини (мило, що знежирює) можна замінити клеєм ПВА.
- Монтаж мокрими способамиповинен виконуватись в один сеанс. Час зберігання замісу – до 2 годин.
- Розрахунок періоду висихання залежить від товщини шару: 1 см висоти пропонується 1 тиждень.
- Напівсухе нанесення сохне до 2 тижнів (для тонкого шару досить 4-5 днів), але через 10-12 годин після укладання по ньому можна ходити у взутті з плоскою підошвою.
При монтажі сухої підлоги в квартирі слід пам'ятати, що конструкція менш міцна, але здатна винести побутові навантаження. Як первинне засипання розумно придбати керамзит, перліт, екологічні склади. дрібною фракцією. Практичне верхнє покриття - гіпсоволокнисті листипід які можна укласти шари ізоляції. Самому подібні маніпуляції легко виконати за 2-3 дні.
Напівсуха стяжка підлоги своїми руками замішується круто: стиснута в кулаку грудка не повинна розтріскуватися або кришитися. Прокладені маяки з товщі діставати не потрібно. При такому методі можна заощадити на фінішному шарі, що самовирівнюється: підлога без нього вийде гладкою і бездоганною. Цей вид серед професіоналів вважається найпопулярнішим при обробці квартир, оскільки скорочує час застигання, залишається практичним, стійким.
Ремонт у квартирі передбачає виконання різних робіт. Від професіоналізму ремонтників залежить довговічність, естетичні та технічні характеристикипідлоги, стелі чи стін. Не всім по кишені наймати бригаду фахівців, адже справжні профі за свої послуги вимагають чимало. Це одна з основних причин, чому власники приймаються за виконання ремонтних робітсамостійно. Це не лише вигідно. Своїми руками ви можете втілити в реальність найнезвичайніші дизайнерські ідеї, створити в приміщенні атмосферу затишку та комфорту.
Одним з найважливіших етапів у процесі проведення ремонту у квартирі або заміському будинкує заливання стяжки для підлоги. Важливо дотримуватися послідовності робіт, все виконувати акуратно, слідувати порадам фахівців, щоб у результаті вийшла рівна підлога. Основна функція стяжок – вирівнювання підлоги. Крім того, її заливають з метою підвищити теплове засвоєння, забезпечити жорсткість та додаткову міцність поверхні.
Існує кілька різновидів стяжок, які відрізняються матеріалами, технологією укладання, характеристиками міцності. 
Незалежно від різновиду стяжка повинна відповідати таким вимогам: наявність гідроізоляційного шару, здатність витримувати підвищені навантаження, укладання за один день, відсутність на поверхні тріщин після висихання.
Стяжку для підлоги можна залити самостійно, якщо ви маєте найменше уявлення про те, які матеріали знадобляться і в якій послідовності виконувати роботи. Але для початку потрібно визначитися, яке саме стягування потрібне.
- Бетонна стяжка використовується для первинного вирівнювання поверхні, ефективна у випадках, коли є значні дефекти основи (нерівності, перепади, тріщини). Такий варіант простий у виконанні, але виконання досить трудомісткий. Самостійно залити таку стяжку складно, для роботи потрібні дві-три особи;
- Самовирівнююча стяжка – сучасний спосіб вирівняти поверхню та підготувати її під обробку. Купити суміш для заливання можна у будівельному супермаркеті. Основні переваги цього варіанту: висихає за кілька годин, легко заливається, економна, безпечна, міцна;
- Суха стяжка виконується за допомогою гіпсокартонних листівабо фанерних плит, що використовується для приховування невеликих нерівностей. Технологія укладання досить складна, тому роботу краще довірити професіоналові.
Якщо ви проводите ремонт у квартирі, що знаходиться в панельному будинку, найкращим варіантомстане класична бетонна стяжка. З її допомогою можна підвищити характеристики міцності перекриття, досягти ідеально гладкої і рівної поверхні підлоги без будь-яких дефектів. Єдиний мінус довго сохне (від двох тижнів до місяця залежно від товщини).
Як правильно залити стяжку своїми руками? Послідовність робіт: підготовка основи, встановлення маяків, вирівнювання. Поради фахівців.
Як розрахувати витрати матеріалів
Дуже складно розрахувати матеріали так, щоб не довелося потім докуповувати і не переплачувати за залишки. В даному випадкуКраще звернутися до того, хто вже заливав удома стяжку, запитати, скільки матеріалу на яку площу витрачалося. Досвідчені майстри запевняють, що 10-ти мішків готової суміші (будь це цементний розчин або стяжка, що самовирівнюється) повністю вистачає для приміщення, площа якого не перевищує 8-ми метрів квадратних. Знову ж таки, тут потрібно враховувати ще й товщину стяжки, наявність або відсутність додаткових шарів (гідроізоляція, теплоізоляція, комунікаційні мережі).
Стяжка для підлоги може бути чорновою або фінішною. Виконання другого варіанта обійдеться приблизно вдвічі дорожче. Самий доступний спосібзалити стяжку – використовувати бетонний розчин, який готується із цементу та піску. Ще можна подбати про армування. Це забезпечить високі характеристики міцності, довговічність і надійність готової стяжки. Що стосується інструментів (а це бетонозмішувачі, маяки, рівні), то їх краще взяти на прокат або позичити у знайомих, оскільки коштують вони дорого.
Підготовчі роботи
Заливання стяжки умовно поділяють на два етапи. Спочатку потрібно правильно підготувати основу. Якщо на підлозі є стара стяжка, вона демонтується. Плити перекриття ретельно очищають, потім їх необхідно обробити ґрунтовкою, почекати, поки вона висохне (приблизно 5 годин). Якщо стяжка заливається не в квартирі, а в приміщенні, де грунтова основа підлоги, слід укласти шар керамзиту, потім засипати піском, утрамбувати. На цьому етапі слід потурбуватися про встановлення комунікаційних мереж.
Як тільки всі підготовчі роботивиконані, можна приступати до заливання стяжки. Її товщина визначається в кожному випадку індивідуально, може змінюватись від 25 до 80 см. У квартирах немає необхідності заливати товсту стяжку, так як це посилить навантаження на несучі конструкції.
Розчин для стяжки
Якість поверхні підлоги безпосередньо залежить від правильності приготування розчину та дотримання пропорцій матеріалів. Тут потрібно відштовхуватися від того, які матеріали будуть укладатися в подальшому. Якщо це лінолеум або ковролін, співвідношення цементу, піску та води має бути таким: 1:4:0,7. В результаті вийде міцна основа, що допоможе уникнути пошкодження та деформації готової підлоги ніжками меблів або підборами або якимись важкими предметами.
Якщо на підлогу передбачається укладання паркету, паркетної дошки, плитки, потрібно змішувати цемент, пісок та воду в пропорції 1:5:0,7. Під кінець повинна вийти мокра земля. Частину води можна зменшити до 0,5, від цього якість стяжки лише виграє. Буде складно заважати розчин і розподіляти його по поверхні, проте, не надумайте вливати більше води, так як це погано позначиться на експлуатаційних характеристиках і довговічності готової стяжки.
Змішувати інгредієнти для розчину можна у спеціальній ємності. Якщо потрібно багато матеріалу для заливання стяжки в великому приміщенніабо кількох кімнатах, краще замовити готовий розчин або взяти напрокат бетонозмішувач, це сильно спростить і прискорить процес виконання робіт. Для вирівнювання поверхні на верхніх поверхах фахівці рекомендують використовувати спеціальні готові суміші - стяжку, що самовирівнюється.
Заливка стяжки покроково
Отже, установка системи маяків вважається чи не найскладнішим етапом виконання стяжки для підлоги своїми руками. Але пропускати цей крок не можна, тому що від цього залежить рівність і міцність основи. Маяки є спеціальні планки з профілю, які потрібно правильно розподілити по підлозі. Вони встановлюються за допомогою того ж розчину, який використовуватиметься безпосередньо для заливання. Планки виставляють у такому порядку:
- по прямій необхідно вкрутити в підлогу шурупи, відступивши 20 см від стіни;
- використовуючи лазерний рівень, перевіряємо, чи розташовані капелюшки саморізів відносно один одного;
- оптимальна відстань між шурупами – 70 см;
- відстань між лініями шурупів – до 1,5 м;
- шурупи покриваються розчином, зверху накладаються профільні планки (маяки).
Навіщо потрібні маяки? Чи можна обійтися без них при заливанні стяжки в маленькому приміщенні? Ні, це дуже важливий етаптехнологічного процесу. Саме ці профільні планки забезпечать стяжці рівність і гладкість, попередять утворення нерівностей, виступів або заглиблень. 
Цементний розчин для заливання стяжки готується вже після установки системи маяків, тому що його потрібно встигнути витратити за 40-60 хвилин, потім він затвердіє, і з ним неможливо працювати.
Заливати стяжку починаємо із протилежної до дверей стіни. Попередньо потрібно рясно змочити основу водою. Розчин наливаємо між двома маяками, добре розрівнюємо правилом, акуратно відсуваємо планки далі, повторюємо те саме доти, поки не буде залита вся підлога. Наступного дня маяки знімаємо, правилом ще раз вирівнюємо поверхню, видаляючи все зайве. Сліди від планок потрібно також закласти цементним розчином і розрівняти. Ось і все, стяжка готова, залишилося тільки почекати до повного висихання, і можна укладати оздоблювальні матеріали.
Догляд за свіжою стяжкою
Щоб стяжка правильно висохла і не потріскалася, слід забезпечити у приміщенні оптимальний мікроклімат. Найкраще закрити вікна та двері, щоб не було протягів, а через добу накрити поверхню поліетиленовою плівкою для забезпечення парникового ефекту. Через кілька днів слід перевірити якість залитої стяжки. Вона має бути однорідною, світло-сірого кольору. Міцність можна перевірити за допомогою молотка. Їм ударяємо кілька разів на те саме місце, не повинно бути деформацій, сколів та інших пошкоджень.
Якщо ви плануєте класти на підлогу лінолеум чи керамічну плитку, проводити оздоблювальні роботиможна буде вже за два тижні. Якщо ж підлога буде виконана з ламінату або паркетної дошки, які бояться вологи, слід почекати не менше місяця. Самовирівнювальні суміші сохнуть набагато швидше, але й коштують значно дорожче. Перевірити, чи висохла стяжка можна такими методами:
- за допомогою спеціального інструменту, який обов'язково є в арсеналі майстра, що спеціалізується на заливанні стяжок;
- на ніч на ділянку біля дверей покласти шматок поліетиленової плівки, зверху поставити відверто; якщо на ранок плівка буде сухою, можна сміливо приступати до виконання оздоблювальних робіт.
Трохи складніше залити стяжку у випадках, коли передбачається укладання наливної підлоги. Знадобиться додатковий, ідеально рівний шар, який виконують з більш рідкого цементно-пісочного розчину або використовують для його приготування спеціальну суміш, що самовирівнюється. Маяки вже не потрібно встановлювати. Слід просто вилити розчин на попередньо змочену, оброблену ґрунтовкою поверхню, розподілити за допомогою правила, приділяючи особливу увагу місцям під стіною.
Залити стяжку для підлоги можна без проблем своїми руками, навіть якщо у вас немає досвіду проведення подібних робіт. При виконанні технологічних процесів головне робити все за інструкцією, дотримуватися послідовності робіт, враховувати рекомендації фахівців. Нижче наведені найпоширеніші помилки, яких припускаються недосвідчені майстри.
- Стяжка не любить поспіху. Якщо ви обробите підлогу ламінатом, паркетом, а стяжка буде ще вологою, доведеться зривати покриття і купувати нове, тому що ці матеріали дуже сприйнятливі до вологи. Продовжувати працювати можна тільки після того, як стяжка висохне повністю, доведеться почекати два тижні, місяць, а то й довше;
- Щоб швидше висохла. Не можна створювати у приміщенні протяг, використовувати сушіння або включати обігрівачі з метою прискорити процес висихання. Це може призвести до розтріскування стяжки. Фахівці рекомендують протягом трьох днів трохи зволожувати поверхню, щоб уникнути таких проблем;
- Укладання на стяжку. Щоб запобігти пошкодженню оздоблювального матеріалув процесі експлуатації, потрібно спочатку покласти на підлогу спеціальну прокладку, потім вже ламінат, паркет або інші матеріали.
Стяжка своїми руками – це зовсім не складно, якщо купити якісні матеріали, запастися інструментами, дотримуватися правил виконання кожного виду роботи Не потрібен досвід і особливі знання, щоб виконати цей процес своїми руками. Прийде витратити на цей час і зусилля, зате вдасться істотно заощадити на оплаті послуг ремонтників.
Для правильного укладання підлоги, так, щоб вона за всіма компонентами відповідала світовим стандартам, потрібно, перш за все, подбати про якість основи для майбутнього покриття. Про те, які матеріали, інструменти, маячки потрібні для стяжки підлоги, ми й поговоримо сьогодні.
Як приклад, розглядатиметься цементно-піщана стяжка, яка на сьогоднішній день є найпоширенішим видом основи під покриття для підлоги.
Що потрібно для стяжки підлоги
Тут слід пам'ятати про таке: якщо ви досконало не вивчили технологію укладання стяжки або не дотримувалися цієї технології, то це може мати серйозні наслідки, може навіть знадобитися повторне укладання підлоги.
Якщо ви впевнені у своїх силах і запасі терпіння, то почнемо опис дій, необхідних для стяжки підлоги.
Насамперед, слід виконати підготовку статі. Потрібно здійснити демонтаж старого покриття для підлоги і виключити нерівності, наскільки це можливо. Після цього слід зайнятися усуненням сміття та протиранням пилу. В ідеальному варіанті, під час виконання цих операцій слід користуватися промисловим пилососом.
Наступний крок – це ґрунтовка підлоги. Грунтовку потрібно наносити кількома шарами, причому нанесення кожного наступного рівня грунту потрібно проводити тільки після повного висихання попереднього. Якщо бетонне покриття, на яку ви наносите ґрунт, має тріщини, то вони повинні бути закриті до того, як ви займетеся процесом ґрунтовки.
Наступна дія – визначення рівня стяжки за допомогою такого приладу як гідрорівень. Тепер потрібно виставити позначки на так званому нульовому рівні. Встановлювати позначки потрібно максимально точно, з найвищою відповідальністю.
Тепер слід зайнятися визначенням такого параметра, як товщина стяжки. Для цього потрібно заміряти, на якій відстані кожна відмітка нульового рівня від поверхні підлоги, і записати ці значення. Просумувавши отримані результати, ви легко визначите, якою товщиною має бути стяжка і скільки на неї піде матеріалу.
Ну і тепер потрібно зробити основне – підготувати стяжку. Цементно-піщану стяжкуготують, змішуючи пісок із цементом у співвідношенні 3:1. Розводять стяжку за допомогою води. Щоб посилити конструкцію, користуються спеціальною металевою сіткою. Стяжка повинна вийти не менше 5 см завтовшки. Якщо стяжки не вистачає, додають керамзитом, змішаним з цементом, після чого укладають сітку з металу.
Після приготування стяжки (а можна і заздалегідь) потрібно виставити маяки, які допоможуть бачити нульовий рівень. Після чого слід зайнятися укладанням стяжки, відповідно до показників маячків. Цим краще займатися у парі із помічником. От і все, після висихання стяжка готова!
Який пластифікатор для стяжки теплої підлоги краще використовувати
Щоб змонтувати теплу підлогу, яка, безумовно, принесе у ваше життя ще більше комфорту, будівельники користуються речовиною, яку змішують із бетонним розчином – пластифікатор для стяжки теплої підлоги. Він покликаний підвищити густину стяжки. Крім того, за допомогою пластифікатора зменшується сила поверхневого натягу у воді, тим самим збільшуючи значення загального обсягу покриття, що, у свою чергу, економить матеріали (цемент).
Пластифікатор може бути таких видів:
- рідкого типу;
- сухого типу;
- армуюче волокно із поліамідів;
- добавки для захисту від морозу
У кожного з цих пластифікаторів є свої особливості: прискорений процесзатвердіння, підвищена пластичність тощо. Наприклад, при використанні протиморозної добавки відкриваються можливості для роботи зі стяжкою в умовах мінусових температур.
Коли облаштовують водяну теплу підлогу, користуються таким пластифікатором, який не дає утворюватися пустотам у розчині. Так як наливання стяжки відбувається прямо поверх труб у теплому полі, то параметри якості стяжки виходять на перший план.
Ця підлога не повинна деформуватися навіть від сильних навантаженьщоб не допустити механічне пошкодженняу трубопроводі. Виходячи з цих вимог, слід пам'ятати про те, що стяжка повинна бути товще ніж 2,5 см. Для даного конкретного випадку, користуються пластифікатором стяжки, який зробить стяжку густішим і одночасно еластичнішим.
Якщо говорити про стяжку в електричним тепломпідлозі, то за її виконанні використовують сухі суміші бетону. Але тут виникає одна проблема: піщано-бетонна суміш не дуже міцна, і щоб підвищити показники її надійності, її розбавляють клейким пластифікатором, який підвищить показники пластичності стяжки.
Така стяжка значно легше укладається і має більш високу міцність. Підлога, виконана таким чином, більш рівна і не деформується після того, як стяжка висохне.
З вище описаного можна підсумувати, що, завдяки пластифікатору, укладати теплу підлогу ставати легше, а використовувати безпечніше, в той час як покриття стає гладкішим і рівним.
Інструмент для стяжки підлоги
Отже, людина вирішила заощадити кошти, власноруч виконати стяжку підлоги. Але крім матеріалів самої стяжки, необхідно придбати інструмент для стяжки підлоги. Так що саме потрібно, для укладання стяжки? Спробуємо перерахувати всі інструменти.
Перше, чим ви користуватиметеся — це будівельний рівень. Звичайно, від якості рівня залежить якість статі. Отже, вибором рівня потрібно займатися максимальною відповідальністю, краще не користуватися найдешевшими китайськими рівнями.
Багато хто говорить, що, виконуючи стяжку, не можна користуватися колбовими (бульбашковими) будівельними рівнями. Однак, це не зовсім так, такий рівень має похибку 0,5 мм на метр (якщо він якісний). Тобто якщо ширина кімнати 5 м, максимальна помилка складе 2,5 мм. Повірте, такої помилки ви не відчуєте. Швидше за все, ви помилитесь набагато більше, встановлюючи маячки.
Професійні будівельники часто користуються лазерними рівнями. Однак, при детальному розборі конструкції такого приладу, з'ясовується, що його власний рівень визначається також за допомогою пляшечки. Тобто він не точніший за звичайний будівельний, хоч і набагато зручніший.
Також іноді користуються і водяним рівнем. Принцип його роботи такий самий, як і в сполучених судинах. Але є один нюанс: у використанні даного рівня дуже важливим фактором є те, що всередині нього не повинно виявитися бульбашок повітря, інакше показання не будуть вірними. А повністю позбудеться їх дуже складно, тому що рівні досить тонкі.
Якщо ви хочете досягти ідеально рівної статі, користуючись виключно водяним рівнем, то раціональніше користуватися не покупним рівнем, а напівпрозорим шлангом з ПВХ. Навіть найбюджетніший садовий шлаг має діаметр у 2-3 рази більше, ніж покупні водяні рівні, отже, проблему з бульбашками повітря тут вирішити набагато простіше.
Далі для влаштування стяжки доведеться користуватись оцинкованими профілями під штукатурні маяки. Сьогодні ці пристрої можна вільно купити, і вони називаються «штукатурними маяками». Ці пристрої стали приймачами дерев'яних планок.
Можна, звичайно, робити маячки і з цементно-піщаної сумішіу пропорції 3 на 1. Вони можуть вийти навіть цілком якісними. Але робляться вони дуже довго, та й сохнуть протягом двох днів. Так що якщо у вас багато вільного часу, то на покупних маячках можна заощадити.
Після того, як підлога буде укладена, потрібно буде чимось згладити дрібні дефекти. Для цього використовують штукатурну терку. Можна користуватися і кельмою, але людям, які займаються цією діяльністю вперше, і ще не набивши руку, штукатурна тертка підійде набагато краще.
І останнє, але не важливо. Для укладання цементно-піщаного розчинуМіж маяків, знадобиться правило. Найбільш раціонально користуватися алюмінієвим правилом, воно не важке і не піддається корозії. Алюмінієве правило може мати прямокутний профіль, складний профіль або виконано у вигляді двотавра. Яким саме правилом користуватися, не важливо, головне – це його рівність та міцність.
Ось і все, що вам знадобиться, щоб власноруч укласти стяжку на підлогу. Звичайно, ви ще користуватиметеся відером для розчину і капроновою ниткою, олівцем і алебастром, щоб встановити маяки, але це менш істотно.
Які маячки для стяжки потрібно використовувати
Як було сказано, щоб виконати стяжку для підлоги максимально рівною, не можна обійтися без маячків. Маячки для стяжки підлоги бувають абсолютно різними, і для певного типустяжки, використовуються певні маячки. Спробуймо розібратися, якими саме бувають мачки, і які з них використовуються у певних видах стяжок.
Маяки під суху стяжку
"Профіль П-подібного типу". Маячки під сухе стягування можуть бути будь-якої форми. Тут висоту стяжки визначать висота маячків. Обов'язкова умова – це міцність профілю для уникнення прогинів. Можна скористатися і тонким профілем. Але його використання пов'язане із масою проблем. Кріплення такого профілю не здійснюється за допомогою шурупів, щоб не було пошкодження гідроізоляційного шару.
Установка таких маяків виконується за довжиною правила, яким знімається надлишковий матеріал.
"Профіль під гіпсокартон для стелі 60х27 мм". При цьому способі установки маяків використовуються більш важкі профілі, наприклад, стельовий профільпід гіпсокартон (60х27 мм). Маячки такого типу вже навіть можна назвати лагами. Вони встановлюються частіше (приблизно 2 штуки на метр), а потім, на 2-3 профілю укладають лист ГВЛ.
Маячки під напівсуху, цементно-піщану та бетонну стяжку.
"Профіль, що має основу з розчину". Найчастіше користуються гіпсокартонним профілем (27Х28мм). Він встановлюється нагору ногами на дерев'яні бруски, цеглу або горбки з розчину.
Закріплюється профіль гіпсом (алебастром) або цементно-вапняним розчином. Використання цементно-піщаного розчину не рекомендується через його довге висихання.
"Профіль з саморізами". В основу вбивають дюбелі через 20-30см, і до них шурупами кріплять профіль. Установка рівня проводитися підкручуванням шурупів. Якщо стяжка здійснюється поверх ґрунту, то шурупи прикручують до дерев'яним брускам, вбитим у ґрунт. Самонарізи підкручують від країв до центру.
"Профіль комбінованого типу". Тут по краях використовують шурупи, а в центрі профіль спирається на гірку. Регулюється все шурупами.
"Профіль з дерев'яних брусків". Цим методом користувалися раніше. Перед використанням дерев'яних брусків їх вимочували, щоб вони не впливали погано на стяжку.
"Маячки з розчину". Між шурупами, встановленими по довжині маяка, натягується кілька рядів дроту. Під дротом викладають розчин, який утворює своєрідну стінку. Після цього правилом вздовж дроту вирівнюються горизонтальні майданчики, це будуть маяки.
«Під напівсуху стяжку». По кутах кімнати насипають розчин і рівняють до потрібної межі. Купки розчину повинні знаходитися на відстані, що не перевищує правило. Після їх висихання, між ними заливається розчин і вирівнюється за допомогою правила.
«Під плаваючу стяжку». Це стяжка, покладена на пінопласт. У такому випадку користуються шурупами, закрученими в основу підлоги. Після того, як стяжка буде залита і вирівняна, ці маяки викручуються, а в отвори заливають розчин.
Маячки під наливну підлогу.
"Маячки штирьового типу". Для цих підлог користуються штиревими маяками, так званими реперами. Посередині вони обладнані стрижнем, що рухається, для визначення рівня стяжки. Перед встановленням цих мачків необхідно прогрунтувати підлогу. Установка маяків ведеться за кожен метр.
«Саморези». Іноді репера замінюють простими шурупами, які викручують ще до того як розчин застигне.
Як виставити маяки під стяжку
Якщо замішати розчин в принципі легко, і з інструментами, необхідними для заливки стяжки, все також більш-менш зрозуміло, то як виставити маяки під стяжку знає далеко не кожен. Давайте розберемося, як встановлюються маячки для стяжки на прикладі промислового маячка.
Промисловий маячок є металевим триметровим профілем, який обладнаний рубом жорсткості. Планка такого маячка має ширину 2,5 див.
Правильне встановлення маячків під стяжку починається з того, що по периметру приміщення натягується капронова або шовкова нитка, яка лежить строго на «нульовому рівні», що збігається з місцем розташування чорнової підлоги.
Маячки виставляються під кутом 90 градусів до стінки, що має велику довжину, і надійно закріплюються. Найбільш оптимальною відстанню між маячками є така, яка менша за довжину правила на 20 см.
Маяк фіксують на тому рівні, на якому натягнутий шнур, а закріплюється за допомогою розчину алебастру або будівельним гіпсом. Стяжка вирівнюватиметься завдяки проведенню правилом по маячках, а дрібні незначні вм'ятини та виступи в підлозі будуть вирівняні вами за допомогою широкого шпателя.
На практиці виходить так, що для вирівнювання основи підлоги в кімнаті вистачає 0,5-1,5 тонн будівельної суміші. Щоб зробити стяжку легшою, можна використовувати керамзит між першим та другим шаром стяжки.
Після монтажу маяків, потрібно почекати приблизно півгодини, для того, щоб гіпс або алебастр остаточно засох. Якщо ви цього не зробите, під час заливки може відбутися зсув або викривлення напрямних.
Яка стяжка для підлоги краще для бетонних плитперекриттів та дерев'яної підлоги? У процесі будівельних та ремонтних робіт дуже часто виникає необхідність заміни старих дерев'яних скрипучих підлог на нові надійні та довговічні. Зробити це без пристрою стяжки не так просто. Існує кілька різних видівпристрої цієї вирівнюючої основи підлоги.
Які існують види стяжок
Багато хто чув про таке поняття, як стяжка для підлоги, але не всі знають її призначення. У будівельній літературі вона визначається як вирівнюючий цементно-піщаний шар, що укладається на перекриття, по якому настилається фінішне покриття. Сьогодні не тільки цемент та пісок використовуються при влаштуванні стяжок. Існують і інші, більш сучасні матеріали. Яка стяжка для підлоги краще - кожен зможе собі зрозуміти, тільки вивчивши особливості всіх її типів. Крім вирівнювання поверхні під укладання фінішного покриття, стяжка має і ряд інших функцій:Правила влаштування мокрої стяжки підлоги
При масштабному ремонті квартири рідко вдається обійтися без улаштування або реконструкції чорнових підлог. У більшості випадків будівельники рекомендують залити цементно-піщану або бетонну стяжку, що дозволяє без надмірних витрат і порівняно короткі терміни створити рівну основу для підлогового покриття. Про що ще потрібно пам'ятати цьому етапі? Які матеріали та технології використовувати та як уникнути помилок? У статті ви знайдете відповіді на ці запитання.
Будівельні норми (СНиП 3.03.01-87 «Несучі та огороджувальні конструкції») допускають перепад рівня на стиках плит перекриття величиною до 12 мм та відхилення від горизонталі в межах прольоту завдовжки 4 м – до 10 мм. На практиці ці значення нерідко перевищені, а в процесі усадки будинку утворюються ще помітніші уступи і ухили. Універсальним та самим надійним способомвирівнювання підлоги у квартирі є заливка мокрої стяжки, технологія влаштування якої постійно вдосконалюється.
Головні особливості мокрої стяжки підлоги
Слід взяти до уваги, що на демонтажні та будівельні роботи, що змінюють структуру чорнової підлоги, потрібно отримати дозвіл. А для цього необхідно підготувати проект, що передбачає захист приміщення нижче від протікання і ударного шуму.Гідроізоляція
В процесі заливання рідкого розчину волога може проникнути в порожнини перекриття і квартиру на нижньому поверсі через стики плит. До того ж сухі плити здатні швидко витягнути воду з нижнього шару розчину - бетон при цьому пересохне і не набере необхідної міцності. Щоб уникнути цих неприємностей, перед початком бетонних робіт потрібно створити водонепроникне «корито», використовуючи для цього обмазувальні або рулонні матеріали (до них ми ще повернемося). Створений гідрозатвор стане в нагоді і в майбутньому - у разі невеликих протікань він запобіжить потопу у сусідів знизу. Захист від ударного шуму. Звукоізолююча здатність перекриття характеризується індексом наведеного ударного шуму (Lnw), що вимірюється за особливою методикою (СНиП 23-03-2003 «Захист від шуму»). При цьому в житлових будинках гранично допустиме значення Lnw – 58 дБ. Проте випробування показують, що цей параметр, як правило, вищий (найгірші результати, до 65 дБ, були отримані при обстеженні панельних будівельспоруди 70-80-х рр. минулого століття). Прийнятного рівня звукоізоляції допомагають добитися демпфуючі підкладки, що розташовуються під стяжкою підлоги та/або покриттям підлоги. При цьому деякі матеріали товщиною всього 3-5 мм дозволяють знизити Lnw на 20-25 дБ і забезпечити спокій вашим сусідам, а також захиститися від структурних шумів, що виникають у багатоповерхових будинках. Універсальне рішення. До останнього часу для гідро- та шумоізоляції застосовували різні матеріали- скажімо, спочатку укладали м'які ДВП, а потім застеляли поверхню поліетиленовою плівкою. Сьогодні у продажу є універсальні підкладки - одночасно водонепроникні і вібродемпфуючі (тобто ударні коливання, що гасять). Одні з них випускаються у вигляді плит, що приклеюються до основи, наприклад вироби з екструдованого пінополістиролу «Антистук» («Руспанель»). Інші, скажімо "Техноеласт Акустик" ("ТехноНІКОЛЬ") або Шуманет-100 (" Акустичні матеріалиі технології»), є мати з мінерального волокна з бітумним або гумово-бітумним покриттям. Крім того, підкладки виготовляють з пресованої пробки, пінополіетилену або спіненої гуми.
Перед укладанням ізоляційних матеріалівстики плит згладжують цементною шпаклівкою, а у вологих зонах рекомендується після цього нанести на бетон шар цементно-полімерної або гумово-бітумної мастики (як додаткову страховку від протікання). Гідро- і шумоізоляційні мати (плити) обов'язково заводять на стіни на висоту, що дорівнює розрахунковій товщині «пирога» підлоги. Таким чином, виключають передачу структурного шуму від стяжки до стін і навпаки. Стики рулонних матеріалівпроклеюють спеціальним скотчем або мастикою.
Від старту до фінішу
При влаштуванні стяжки важливо досягти високої міцності базового шару та ідеально рівної поверхні (граничний перепад рівня – 4 мм на 2 м). Крім того, не можна створювати надмірне додаткове навантаження на перекриття: деформація несучих конструкційв результаті переробки підлог - не така вже й рідкість. Базовий прошарок. При визначенні нульового рівня виходять із мінімально допустимої (з погляду міцності) локальної товщини стяжки – 25-30 мм. Відбити нуль допомагають лазерний нівелір і маяки, наприклад зі сталевих напрямних профілів для гіпсокартону. Маяки надійно фіксують, щоб вони не усунули під час бетонних робіт. Якщо перекриття рівне та середня товщина стяжки не перевищує 40 мм, базовий шар у більшості випадків можна виконати з цементно-піщаного розчину марки не нижче М200. До нього бажано додати пластифікуючі, ущільнюючі та гідрофобізуючі присадки, такі як Ceresit CC 92 (Хенкель-Баутехнік), Типром С (САЗІ), АрмМікс Суперпласт (Альянс-СТ). При розрахунковій товщині стяжки більше 40 мм використовують легкі бетони – керамзитобетон, пінобетон, полістиролбетон та ін. Гідність керамзитобетону – низька вартість, доступність компонентів та можливість приготування розчину на об'єкті (за допомогою компактної бетономішалки або вручну). Щільність матеріалу становить 800-1000 кг/м3, тобто він у 1,5-1,7 раза легший за піскобетон. Приблизно такі ж характеристики мають моноліти з готових сумішей зі спеціальними наповнювачами (наприклад, піноскла), але їх вартість у 2-2,5 рази вище. Щільність пінобетону ще менша (500-600 кг/м3). Однак його складно приготувати самостійно: потрібні специфічні дозовані компоненти, які доведеться довго перемішувати. Деякі компанії мають обладнання, яке дозволяє подавати готовий розчин на висоту 40-50 м, але вартість чорнової підлоги при цьому зростає як мінімум удвічі, до того ж фірми, що використовують бетононасоси, беруться лише за великі обсяги робіт (від 100 м2). Альтернатива товарному пінобетону – полістиролбетон із готових сумішей, наприклад «Глімс-ЛС» («Глімс»). До речі, цей матеріал пластичніший і дає меншу усадку. При використанні легких сумішей, навіть марок 400 і 500 мінімальна товщина базового шару повинна становити 45-50 мм, інакше великий ризик появи тріщин.Фінішне вирівнювання
Базовий шар неможливо зробити ідеально рівним: дуже велика фракція наповнювача, до того ж розчин дає нерівномірне усадження (залежно від товщини шару). Щоб вивести поверхню, використовують спеціальні суміші. Їх наносять тонким шаром (3-5 мм), коли основа набере близько 70% міцності, тобто через 1-2 тижні; деякі полімерні склади допускається укладати тільки на повністю висохлий бетон, оброблений контактною ґрунтовкою.
Рівнячі підлоги поділяються на шпаклювальні та наливні. Перші (широкий спектр цементних, акрилових та епоксидних. фінішних шпаклівок) мають пастоподібну консистенцію; їх наносять за допомогою довгого шпателя. З других, наприклад, Tribon (KNAUF) або "Горизонт" ("Юніс"), готують рідкий розчин, який здатний сам розтікатися по поверхні. Наливна підлога оптимальна для вирівнювання великих площ, але робота з ними вимагає навички та відповідальності: необхідно точно дотримуватися інструкцій з приготування розчину і дуже швидко розподілити його по поверхні. Ще один нюанс – присутність на ринку підробок та прострочених сумішей (термін їх зберігання не перевищує півроку). Розчин, приготований з неякісної сировини, не має необхідної міцності на стиск і може відшаровуватися від базової стяжки.
Типові помилки при влаштуванні мокрої стяжки підлоги
1. Заливка товстої (більше 40 мм) стяжки з важкого бетону, штраблення плити перекриття під час прокладання трубопроводів, встановлення маяків. 2. Заливка розчину прямо на плиту перекриття (без пристрою гідроізоляційного шару): неминучі протікання на нижче розташований поверх, великий ризик пошкодження прихованої електропроводки. 3. Швидке та нерівномірне сушіння бетону, що викликає деформації стяжки, зниження її міцності та розшарування. 4. Відмова від армування або неправильне армування і як результат - розтріскування стяжки (особливо можливо при використанні легких бетонів та невеликої товщини шару). 5. Ігнорування товщини підлогових покриттів загрожує появою перепадів рівня чистової підлоги.Технологія напівсухої стяжки підлоги
Вираз «напівсуха стяжка» досить промовисто пояснює суть: тут у розчин додається значно менше води. Коли готується такий розчин, в нього вводиться стільки води, скільки потрібно для гідратації цементу, тобто, щоб молекули сформували міцні кристалічні зв'язки.Переваги напівсухої стяжки
Суміш, позбавлена надлишкової вологи, в результаті процесу твердіння перетворюється на камінь, стає не тільки легшою, але й менш трудомісткою у застосуванні. Є в неї та інші переваги: 1. Більше висока щільність, яка дозволяє збільшувати міцність будівельного об'єкта або конструктивного елемента. Оскільки при приготуванні суміші до неї не потрапляє надлишок води, надлишковий для гідратації цементу, то не буде спостерігатися і подальшого тривалого процесу її випаровування, а разом з цим появи пір, каверн і пустот. А чим менше в моноліті доби, тим він буде міцнішим. 2. Відсутність пір у твердіючій масі також призводить до відсутності усадки. 3. Відсутність процесу випаровування надлишків вологи набагато прискорює швидкість дозрівання стяжки. 4. Коли використовується напівсуха стяжка, технологія її застосування виявляється набагато чистішою за традиційну – без вогкості та липкого бруду. 5. У процесі роботи з напівсухою стяжкою вологість у приміщенні не підвищується, що дозволяє одночасно займатися тут та оздоблювальними роботами.
По напівсухій стяжці можна ходити вже через 12 годин після її формування, а для того, щоб зайнятися в цій кімнаті обробкою (крім укладання фінішного покриття), достатньо буде почекати лише один день. Також набагато раніше можна буде приступати і до остаточного оздоблення поверхні підлоги, ніж при традиційних технологіях.
Мінуси напівсухої стяжки
Звичайно ж, напівсуха стяжка підлоги недоліки також має: 1. Густота стяжки приносить не тільки плюси, а й мінуси: матеріал погано розтікається, через що в місцях сполучення стін з підлогою або між собою важко сформувати чіткі кути, замість них виходять досить плавні. переходи. 2. Складність ручної роботиз напівсухою стяжкою, коли йдеться про досить великі площі (більше 75 кв. м). 3. Неможливість застосування шару тонше 3 см, оптимальним значеннямдля нього є 4-5 см. 4. Коли застосовується напівсуха стяжка, недоліки її намагаються виправити різними хитрощами. Наприклад, зайву густоту компенсують додаванням пластифікаторів. Точну лінію розділу в кутах отримують найпримітивнішим способом – відразу після укладання вирівнюючої маси її трамбовують.Армування напівсухої стяжки
Щоб у напівсухій стяжці не виникало тріщин, до неї додають фіброволокно, яке все більше витісняє з технології підготовки стяжок звичайну армуючу сітку. На це є кілька підстав:Заливка напівсухої стяжки
1. Застелити чорнову підлогу гідроізолом, руберойдом або поліетиленом таким чином, щоб смуги гідроізоляції утворили своєрідний піддон з бортиками, що заходять на 15 см на стіни, а смуги самі укладалися з нахлестом і після закріплювалися скотчем. 2. По периметру стін вертикально закріпити поліпропіленову ізоленту, яку потрібно нарізати на смужки відповідних розмірів. Рекомендується використовувати ізолон шириною 10 см та товщиною 8-10 мм. 3. На стінах потрібно завчасно відзначити за допомогою простого або лазерного рівнянеобхідну висоту стяжки. Після цього поверх гідроізоляції відповідно до заданого рівня потрібно спорудити з грядок розчину рейкові маяки, на гребені яких повинні спиратися напрямні профілі. Лінійні ж маяки потрібно розташовувати так, щоб правило спиралося на дві сусідні рейки, при цьому між напрямною і стіною залишалося б 20-30 см. 4. Потім лопатою потрібно накидати суміш, щоб її рівень був нижчий за позначку, контрольовану маяками. Суміш потрібно негайно утрамбувати (бажано залучити при цьому помічників). 5. На утрамбовану поверхню викласти напівсуху суміш, але вже вище за рівень маяків, після чого стяжку одночасно ущільнювати і вирівнювати. 6. Відразу відшліфувати сформовану стяжку.
7. У кімнатах, площа яких перевищує 12-15 м2, за добу потрібно нарізати вздовж стін деформаційні шви, глибина яких становить третину вирівнюючого шару, а ширина дорівнює 3 мм. 8. Після цього напівсуха цементна стяжкаповинна бути закрита листами поліетилену, що перехльостуються, і залишена на деякий час (від 1 дня до 1 тижня, якщо умови для затвердіння звичайні). У спеку стяжку кілька днів доведеться змочувати водою, щоб затвердіння йшло нормально, без утворення тріщин і деформацій.
Скільки сохне напівсуха стяжка?
Оскільки напівсуха стяжка не дає усадки поверхні, її затирання можна робити відразу після вирівнювання правилом. Після цього слід чекати, поки стяжка остаточно висохне. Перевага нової методики в тому, що вже через 12 годин по свіжоприготовленій підлозі можна буде ходити, а ще через стільки часу в приміщенні можна сміливо продовжити подальші оздоблювальні роботи. Також набагато раніше можна буде зайнятися і настилом фінішного покриття підлоги, ніж це було допустимо за старої технології заливки. Однак і тут є свої нюанси. Хоча технологія напівсухої стяжки підлоги і вважається модернізацією, але і вона недосконала, тому не всі роботи після неї можна почати займатися в один і той же час. Все залежить від властивостей, якими володіють ті чи інші покриття для підлоги:У чому перевага сухої стяжки підлоги
Якщо порівняти технологію сухої стяжки з традиційною «мокрою» заливкою цементно-піщаного розчину, або готових будівельних сухих сумішей для стяжки підлоги, то відразу вимальовується ціла низка переваг: 1. Насамперед – терміни виконання робіт. Виконати укладання сухої стяжки в кімнаті, за наявності навичок, можна за 1-2 дні. Процес ремонту практично не гальмується. 2. Відсутність мокрих технологій- по житлових приміщеннях не розтягується бруд. 3. Немає цементного пилу, який може становити небезпеку для людей зі схильністю до алергії або астми. 4. Трудомісткість процесу, у тому числі – вантажно-розвантажувальних робіт, підйому матеріалів на поверх – у рази менше. 5. Робота не потребує жодної спеціальної техніки (типу бетономішалок, будівельних міксерів, спеціалізованої тари тощо) 6. У сухій стяжці не буде складно сховати внутрішньоквартирні комунікації. 7. Суха стяжка є відмінним додатковим термоізолятором та звукоізоляцією підлоги у квартирі. 8. Найважливіша перевага – порівняльна легкість одержуваної стяжки. Її можна укладати навіть на стару дерев'яну основу, за умови її міцності. Зрозуміло, що з бетонною стяжкою таке неприпустимо.
9. Міжтажні перекриття зазнають набагато меншого навантаження, і в ряді випадків це є визначальним фактором для вибору, особливо якщо ремонт проводиться в будинках старої будівлі. 10. Суха стяжка дозволяє домогтися необхідної рівності покриття підлоги з достатніми характеристиками міцності поверхні. Так, при правильно проведених роботах, таке покриття має стійкість до розподіленого навантаження до 1 т на кв. метр, або точковий – до 360 кг. Така технологія не обмежує господарів житла у виборі фінішного покриття підлоги, причому його укладання можна розпочинати відразу ж після закінчення робіт зі стяжкою.
Що являє собою суха стяжка
По суті, це система матеріалів, у певній послідовності викладених на поверхню підлоги, що вирівнюється: 1. Гідроізоляційна мембрана(плівка), що розповсюджується на плиту перекриття (стару поверхню). 2. Кромкова демпферна стрічка, що створює необхідний компенсаційний проміжок вздовж стін приміщення. 3. Вирівнююче покриття. Найчастіше застосовуються засипні матеріали – дрібнофракційний керамзит, шлак, шлакова пемза, перлітовий спучений пісок. Якщо рівень підлоги не вимагає вирівнювання, вдаються і до укладання термоізоляційних плит – з екструдованого пінополістиролу (ЕПП) або мінеральної вативеликої густини. Цей шар вирівнює рівень підлоги та створює необхідну термо- та звукоізоляцію. Верхній шар – листовий матеріал, на який згодом укладатиметься фінішне покриття підлоги. Він прийме він основні навантаження і поступово розподілить їх у засипний нижній шар. Як листовий матеріал використовують OSB, вологостійку фанеру, ДСП, азбестоцементні плити. Однак останнім часом найчастіше застосовують ГВЛВ – вологостійкі готові гіпсоволоконні елементи для укладання «чорнової» поверхні підлоги.
Загальна товщина такого «пирога» - від 35-40 мм, з яких 20 посідає верхній листовий шар. При менших величинах підлога не відповідатиме належним чином вимогам міцності та стійкості. Максимальна товщина по суті не обмежена, але з дотриманням певних нюансів технології.
Як зробити суху стяжку підлоги
Процес укладання сухої стяжки можна поділити на кілька етапів.Підготовка основи
Основні вимоги до основи – відсутність значних дефектів поверхні, стійкість. Часто доводиться вдаватися до демонтажу старого покриття, тим більше якщо потрібно знизити загальний стартовий рівень поверхні. Площина основи не повинна мати виступів - вони можуть зашкодити гідроізоляційну плівку. Не менш важливо позбутися і провалів, тріщин, ям. Їх, звичайно, можна вирівняти сухим засипанням, але на цих ділянках неминуче під плівкою утворюватимуться порожнечі, повітряні «кишені». Згодом засипний шар у цих місцях може просісти, іноді навіть прорвавши мембрану, і на підлозі з'являться ділянки нестабільності, які, у кращому разі, виявлять себе неприємним скрипом. Закладення нерівностей можна провести будь-яким швидкозастигаючим складом із чорновим вирівнюванням до загального рівня основи. Потім потрібно добре очистити поверхню від дрібних камінчиків і пилу, найкраще - пилососом. Якщо передбачається укладання сухої стяжки на дерев'яну підлогу, варто провести ретельну ревізію і, при необхідності, замінити проблемні ділянкиабо зміцнити їх, використовуючи шурупи. На підлозі не повинно залишитись великих щілин.Шар гідроізоляції
Вважається, що гідроізоляційний шар не є обов'язковим за такої технології. Однак, при укладанні на бетонна основа, він ніколи не зашкодить. Як розділювальну мембрану використовують звичайну поліетиленову плівку товщиною не менше 200 мкм. Застилають її або цілісним шматком, або смугами з нахлестом 15-20 см і приклеюванням стиків скотчем. Обов'язково робиться припуск на стіни приміщення – 10-15 см.
Після цього необхідно відразу по периметру кімнати проклеїти демпферну стрічку, таким чином, щоб за шириною вона кілька виступала над поверхнею планованого покриття. Якщо стяжка засипатиметься на дерев'яну основу, вона розпрощається просоченим гудроном будівельним папером. Методика настилу та сама - внахлест і, при необхідності, проклейка стиків.
Влаштування основного засипного шару
Насамперед необхідно виставити необхідний рівень засипного шару. Проводиться він за допомогою будівельного водяного чи лазерного рівня та фіксується системою маяків. Установка маяків у принципі не відрізняється від звичайної практики. Як напрямні найзручніше використовувати оцинковані профілі для ГКЛ. Є одне суттєве застереження - якщо при звичайній стяжці маяки найчастіше залишаються в товщі покриття, то при вирівнюванні підлоги сухою стяжкою, вони підлягають обов'язковому вилученню. Пояснюється це тим, що сипкий матеріал, як його не утрамбовуй, не може не дати хоча б мінімальної усадки. У цьому випадку верхній шар, що застилає, не буде щільно прилягати до засипного, упираючись у маяки, що призведе до деформації, скрипів і т.п. Таким чином, маяки, у міру засипки основного шару, переміщуються з місця на місце. Засипний матеріал у трохи надмірній кількості викладається на необхідну ділянку. Вирівнювання поверхні виконується правилом. При великій товщині шару буває доцільно провести додаткову трамбування, наприклад, широким дерев'яним або ППС штукатурною теркою. Іноді, при великих площах, має сенс після засипки певної ділянки, відразу застеляти його листовим матеріалом. Надходять і інакше – спочатку повністю розрівнюють засипаний шар у всьому приміщенні, а потім стелюють верхнє покриття. В цьому випадку можна, для зручності пересування без порушення цілісності та рівності засипаного шару, укласти тимчасові містки.Укладання верхнього шару
Найзручнішим буде використовувати готові елементи підлоги з ГВЛ спеціально призначені для цих цілей. Вони вже мають двошарову структуру із замком, який значно полегшує монтаж покриття. Укладаються вони, починаючи з кута кімнати. Щодо напрямку укладання єдності немає – деякі вважають за краще переміщатися від дверей углиб приміщення, інші наполягають на доцільності зворотного напрямку. При викладанні другого ряду обов'язково робиться відступ-перев'язка по стиках на 250 мм. Стиковані листи з'єднуються клеєм (цілком підійде ПВА) і фіксуються саморізами із заглибленням капелюшків у товщу матеріалу. Монтаж покриття з інших листових матеріалівпроводиться аналогічно, але послідовно у два шари. Також проводиться перев'язка і по поздовжніх, і поперечних швах. Фіксація – клей та саморізи.
Не рекомендують робити шов між листами в дверному отворі- краще відступити в обидва боки мінімум по 200-300 мм. Після повного укладання верхнього шару робиться прирізка виступаючих по периметру приміщення гідроізоляції та демпферної стрічки. По суті, підлога вже готова для укладання фінішного покриття. Отже, на всю роботу потрібно мінімум часу. Досвідчена бригада може впоратися з подібним завданням в одній кімнаті за день.
Пакети із сумішшю на об'єкті
[ Натисніть на фото
для збільшення ]
Якщо ви хочете мати хорошу рівну підлогу, вам варто задуматися над стяжкою. Якщо ви хочете мати полімерну наливну підлогу, теплу підлогу або ламінат, тоді стяжка вам просто необхідна. Перед тим, як приступати до роботи із спорудження цементної або бетонної стяжки, слід визначитись, з якого матеріалу вона буде виготовлена. Від вибору матеріалу для стяжки підлоги залежатиме її якість, експлуатаційні особливості, термін служби, а також порядок та обсяг робіт з монтажу.
Традиційні варіанти
Матеріал для стяжки підлоги може бути декількох видів:
- цементно-піщана суміш власного приготування;
- пінобетон чи керамзитобетон власного приготування;
- товарний бетон заводського виготовлення;
- розчин, виготовлений із сухих сумішей фабричного виробництва.
Технології
Як залити підлогу з керамзитом. Техніка робіт
Це чудовий та випробуваний метод для надпідвальних квартир першого поверху багатоквартирного будинку
Самовирівнювальні суміші для дерев'яної підлоги.
Самовирівнювальні суміші для дерев'яної підлоги не рекомендуються як фінішне покриття і повинні зверху закриватися підлоговим шаром - плиткою, ковроліном та ін.
Як залити підлогу у гаражі. Поради + Відео
Бетонна підлога має свої недоліки - вона пилоутворююча, з неї практично неможливо вивести плями бензину і мазуту і до того ж вона дуже стійко вбирає запах, вивести який теж неможливо
Вирівнювання підлоги сумішшю, що самовирівнюється. Поради спеціаліста
Вирівняти підлогу самовирівнюючою сумішшю можна самостійно, за порівняно невеликий термін. Спеціальних знань та досвіду для цього, як правило, не потрібно
Завантаження...