Будь-яку присадибну ділянку досить складно уявити без такого типу споруди, як льох. Він суттєво допомагає у зберіганні багатьох харчових продуктів, забезпечуючи оптимальну температуру та вологість.
При цьому далеко не всі знають, як правильно побудувати льох на ділянці, щоб він коректно виконував усі функції, які на нього покладено. Побудувати цю споруду не дуже складно, якщо врахувати всі аспекти та особливості цього процесу.
Для того щоб викопати льох окремо, що стоїть, на ділянці або на городі, найкраще використовувати екологічно чисті, натуральні матеріали. Вони не будуть токсичними для тих продуктів, що зберігатимуться у споруді.
Якщо для консервації це не є страшним, то для овочів і фруктів у відкритих ящиках цей фактор може бути дуже несприятливим. Вони здатні вбирати в себе певні запахи, також деякі речовини. Не рекомендують фахівці також використовувати, зводячи льох, метал. Він може бути провідником холоду, що порушує оптимальну температуру зберігання продуктів у зимову пору року.
Для того, щоб побудувати льох своїми руками, знадобляться такі матеріали:
- Для будівництва стін знадобиться або цегла, або піноблоки. По можливості можна використати бетонні плити.
- Заливку підлоги роблять із цементного розчину. Для нього використовують безпосередньо сам цемент, пісок, воду, щебінь та арматуру.
- Як основу для перекриттів використовують або готові бетонні плити, або роблять заливку. Для неї знадобиться відповідна дерев'яна опалубка, арматура і сам бетон.
- Як можна використовувати як геомембрану, так і руберойд, прикріплений до стін мастикою.
- Для даху знадобиться як відповідна деревина (бруски та дошки), так і руберойд.
- усередині льоху можна облаштувати за допомогою двох пластикових труб.
- Для прорізів у вигляді люка та дверей найчастіше використовують різні типи пиломатеріалів, або ж купують готові вироби.
- Як внутрішнє оздоблення стін фахівці рекомендують використовувати або штукатурні суміші, або дерев'яні дошки. Ними можна обшити як самі стіни, так і стелю.
Внутрішній пристрій льоху облаштовується відповідними елементами – полицями, стелажами, ящиками тощо. Для їх виготовлення найчастіше використовують дерево. У певних випадках конструкцію роблять із металу, після чого обшивають її дошками.
Варто бути готовим до того, що всі дерев'яні елементи потрібно буде належним чином обробити. Для цього використовують різні антисептики, що захищають матеріал від різних мікроорганізмів, цвілі, гниття тощо.
Підготовка котловану та заливка фундаменту
Дно самого котловану має бути утрамбованим і засіяним піском та щебенем. Це потрібно для того, щоб сама споруда не просідала. Дренажна подушка має бути товщиною близько 30 сантиметрів. 20 сантиметрів займає пісок, тоді як зверху на нього потрібно викласти гравій. Цей матеріал слід зверху дуже сильно утрамбувати, щоб він проникнув глибоко всередину. (Про дренаж на ділянці)
Поверх шару піску з гравієм слід укласти арматуру. Найкраще використовувати прути діаметром близько 8 міліметрів. Їх можна зв'язувати між собою як дротом, так і з'єднувати, використовуючи зварювальну апаратуру. Зверху одержаний шар необхідно залити бетоном. Для його приготування не обов'язково використовувати якась особлива формула – пісок з цементом слід розвести у співвідношенні 3 до 1. Ця частина льоху повинна твердніти близько одного тижня, після чого можна приступати до здійснення закладки стін.
Біля фундаменту можна копати на кілька десятків сантиметрів ушир споруди. Цей простір дозволить легше зводити льох. Після завершення робіт його слід заповнити ґрунтом.
Пристрій гідроізоляції
Насправді просто вирити льох недостатньо, тому що необхідно також приділити увагу іншим типам робіт. Насамперед це стосується гідроізоляції та фундаменту. Що стосується ізоляції від води, яка знаходиться в землі або може в неї проникати, то для цього використовують спеціальні матеріали, що не дозволяють здійснити контакт рідини як з підлогою, так і зі стінами споруди.
Найбільш дешевим та поширеним гідроізоляційним матеріалом, який використовують для облаштування льоху, є рулонний руберойд. Наклеюють його в кілька шарів, що йдуть у протилежні боки один від одного. Для хорошого приклеювання використовують такий матеріал як гудрон. Якщо це зробити якісно, підземна частина льоху (а точніше її підлога) буде добре захищена від підтікання води.
Замість руберойду можна використовувати сучасний матеріал для гідроізоляції – геомембрану.
Так як стіни теж схильні до впливу на них рідини, їх так само, як і дно погреба, слід укрити гідроізоляцією. Але приступити до цієї роботи слід після зведення стін. Варто пам'ятати, що руберойд необхідно в цьому випадку трохи загинати на них. Накривають зверху стіни через те, що ці місця є досить вразливими, перебуваючи часто безпосередньо на рівні землі.
Конструкція стін льоху
Як правильно зробити стіни, багато людей, зводячи льохи, не знають. Пов'язано це з тим, що для цієї частини споруди використовують найрізноманітніші матеріали, що передбачає певні відмінності у здійсненні всього процесу. Найчастіше для стін використовують або бетон, або цеглу або піноблоки.
Для тих, хто цікавить питання, як збудувати льох з бетону, існує досить проста відповідь. Насамперед варто спорудити арматурний каркас. Для нього використовують два вертикальні ряди 10-міліметрової арматури, пов'язаної між собою дротом у тривимірну конструкцію. З двох боків навколо неї потрібно спорудити дерев'яну опалубку. 
Коли вона буде створена, можна приступати до заливання обмеженого обсягу попередньо приготовленим бетоном. Для того, щоб у ньому не утворювалося жодних порожнеч, потрібно використовувати спеціальний будівельний вібратор.
Варто відзначити, на якій відстані повинні бути елементи дерев'яної стіни опалубки один від одного. Достатньою є ширина 10 сантиметрів. Такий шар дозволяє створити хороший мікроклімат у самому приміщенні для зберігання продуктів.
Набирати міцність стіни з бетону має близько 2-3 тижнів. Тільки після цього можна зняти дерев'яну опалубку та перейти до подальших робіт.
Якщо ж льох біля приватного будинку зводити з використанням цегли, то для розчину слід придбати цемент марки М200. Найкраще облаштовувати два шари стін. Для них необхідно використовувати лише повнотілу цеглу. Коли стіни будуть споруджені, не варто забувати про гідроізоляційний шар.
Для цього можна використовувати спеціально речовину, якою обмазується зовнішня сторона від фундаменту до верху. Поверх неї слід поклеїти руберойд. Краще зробити саме так, витративши більше грошей, ніж потім всього через пару років переробляти всю споруду через підтікання, утворення цвілі та грибка.
Зовнішній бік стін може бути додатково обкладений глиною. Вона є досить щільним матеріалом, який може затримувати рідину. Усього 10-сантиметровий шар добре захищає льох від негативного впливу ґрунтових вод.
Облаштування входу
Існує досить багато різних входів, які можуть бути використані для льоху. Найбільш простим варіантом є звичайний люк із лазом. Найчастіше вдаються до такого способу організації входу у випадках, коли існує обмежений простір, або в результаті того, що глибина споруди дуже велика.
Від кришки люка до стелі безпосередньо самого внутрішнього приміщення повинно бути не менше 1 метра. Нерідко облаштовують два види накриттів: одне – зовнішнє, друге – внутрішнє між лазом та льохом. Для спуску в підвальне приміщення використовують звичайні сходи для підвалів.
Більш повноцінним є вхід, обладнаний широкими дверима, що виходять на поверхню. За нею розташовуються пологі сходи, що дозволяє поступово спуститися в підземне сховище. Такий вхід у льох з вулиці можна належним чином ушляхетнити, зробивши досить привабливим і цікавим.
Двері також повинні бути з внутрішньої частини обшиті гідроізоляційним матеріалом. Найкраще, якщо за нею розташовуватиметься тамбур – приміщення, в яке може заходити повітря вуличної температури, не потрапляючи безпосередньо в ту кімнату, де зберігаються продукти. У такому разі підземна частина споруди буде досить великою, але зручнішою та функціональнішою. До того ж у такому випадку можна зробити повноцінні сходи з бетону або цегли з кутом нахилу близько 45 градусів.
Встановлення даху
Перед тим, як зробити льох у приватному будинку або ж на вулиці, варто подумати, як виглядатимуть усі його елементи. Насамперед це стосується тих частин споруди, які будуть видно всім людям, тобто безпосередньо сам екстер'єр. Накрити льох можна різними способами, кожен з яких відрізняється перевагами та недоліками. Вона може мати вигляд односхилим або двосхилим покрівлі. Зверху її можна вкрити дерном або ґрунтом, тим самим додатково створивши теплоізоляцію приміщення.
Облаштувати дах для фундаменту досить просто. Спочатку слід укласти балки, після чого прибути на них безпосередньо саме перекриття у вигляді дощок. Поверх його потрібно поставити кроквяну систему. На ній необхідно закріпити покрівлю. Для неї слід використовувати гідронепроникний матеріал. У такому разі льох матиме вигляд невеликого будиночка. Якщо ви його накриєте природними елементами (грунтом, камінням, ландшафтними прикрасами), він може досить легко розчинитися у цій обстановці. 
Можна зробити без видимого даху. Для цього використовують горбиль. Його слід укласти таким чином, щоб рівна сторона була знизу. Її потрібно покрити штукатуркою, після чого побілити вапном. Зверху споруда закривається руберойдом. Поверх нього викладають солом'яно-глиняну суміш, яку насипають грунт разом із дерном. Найкраще, якщо зверху усеяти все травою.
Не слід забувати, що в даху варто передбачити місце для двох труб. Їхній діаметр повинен бути 100 міліметрів. Один отвір має виходити назовні безпосередньо зі стелі льоху. Іншу трубу слід розмістити так, щоб вона не діставала до підлоги на 30 сантиметрів.
Викопаний льох, що окремо стоїть від будівлі, є не тільки функціональним приміщенням, але й досить стильним і красивим елементом двору, який слід не тільки належним чином облаштувати, але й досить непогано облагородити.
Відео: Основні принципи закладення льоху
Висновок
Перед тим, як зробити льох на вулиці, необхідно ретельно підготуватися. Це передбачає покупку необхідних матеріалів, створення відповідного плану, зразкове складання графіка виконання робіт. У такому разі можна бути готовим до всіх нюансів самого будівництва, здійснюючи його максимально швидко та коректно.
Споруджений льох при повному дотриманні всіх рекомендацій досвідчених майстрів буде тривалий час правильно функціонувати, продовжуючи термін зберігання продуктів харчування на присадибній ділянці.
Погріб – це місце, де можна зберігати будь-які продукти. Основним достоїнством цієї будівлі, якщо порівнювати зі звичайною коморою, очевидні - в ній ви можете тримати солоні або свіжі овочі та фрукти, і різноманітну консервацію. Цілий рік у погребі температура не перевищує 7 ° С, а це майже температура холодильника.
Є кілька видів льохів. Найпростіший – це земляний. Також можна спорудити льох у гаражі. Існують також такі льохи, як наземний, з льохом, блокований льох і т.д.
Для цього вам знадобиться:вода, глина та рубана солома. Розчин замішуйте до пластичного та в'язкого стану.
Наносите розчин у кілька шарів, щоразу очікуючи повного висихання попереднього шару. Після цього можна обшити стіни дошкою-горбилем.
Також можна викладати стіни зі старої цегли, або просто залити їх бетоном.
Для кращого зберігання овочів та різних продуктів сприяє земляна підлога льоху. Основа ями – це добре утрамбований щебінь, залитий зверху бітумом.Далі зверху слід глинобитна підлога. Хорошим варіантом є цементне стягування. 
Для зручнішого льоху вам доведеться спорудити і щаблі. Спочатку необхідно вирити майбутні сходи, і на місці сходів добре утрамбувати землю. Далі потрібно зробити опалубку з фанери на бічні поверхні щаблів вище за горизонтальну площину. Далі заливаємо цементним розчином плити сходів. Про сходи необхідно обкласти цеглою, а проступи плити викласти з каменю.
Конструкція даху та дверей льоху
Самостійне будівництво льоху має на увазі захист верхньої його частини. Ви можете побудувати над льохом стандартну, більше за розмірами, ніж сам льох на 50 см з кожної сторони.
Такі заходи допоможуть запобігти затіканню води у льох під час дощу. Двері обов'язково утепліть декількома шарами поролону, а потім обійте її зверху дермантином.
Це досить важливий процес. Всі гідроізоляційні матеріали можна розділити на два види: безнапірні та протинапірні.Другий вид матеріалів використовують, якщо ґрунтові води досягають рівня підлоги з боку напору води. Перший вид матеріалів використовують, якщо рівень грунтових вод не досягатиме підлоги.
Для кращого захисту від води використовуйте під час будівництва дренажний шар., як правило, з'єднують зі спеціальним колодязем, що знаходиться поряд з льохом. Дренаж чергують шарами із ґрунтом, і при укладанні шарів обов'язково його утрамбовують.
Для зменшення ґрунтових вод збудуйте - тобто. спеціальну ємність із певним нахилом для відведення води.
Якщо льох захищений від ґрунтових вод, то гідроізоляцію можна виконувати розігрітим бітумом. Перед покриттям стінок бітумом, обов'язково обробіть їх цементним розчином. Гідроізоляцію бітумом зазвичай кладуть у два шари. Під час висихання бітуму стіни, як правило, посипають піском.
Правильна – це запорука успішного зберігання продуктів. У льоху витяжка може бути двох типів.
Перший варіант – це природна вентиляція.Вона виконується за допомогою двох труб: витяжної та припливної. Ця витяжка заснована на температурній різниці між приміщенням та вулицею, через це і відбувається безперервна циркуляція повітря.
Зазвичай витяжну трубу монтують у стелі, а кінець її знаходиться вище на півметра рівня льоху. Т.ч. нагріте повітря виходить назовні. А внизу льоху встановлюють припливну трубу на 10 см вище за лінію підлоги. Її необхідно захистити металевою сіткою від шкідників та комах.
Другий тип вентиляції – примусова.Вона створюється за допомогою спеціальних вентиляторів. Пристрій теж, що у першому випадку. Ця вентиляція необхідна у період, т.к. повітрообміну немає через збільшення вуличної температури.
Дотримуючись всіх технологічних умов, ви побудуєте якісний і надійний льох, який радуватиме вас не одне десятиліття.
Для зберігання врожаю найкраще підходять льохи та підпілля. Але підпілля можна зробити не у кожному будинку, а зробити льох можна навіть на ділянці з високим рівнем ґрунтових вод. Важливо знати, де і як.
Вибираємо місце під льох
Оптимальне місце під льох - на природному або рукотворному височини. Якщо перепадів на ділянці немає, треба знайти саму «суху» ділянку з низьким розташуванням ґрунтових вод. Визначитися можна за рослинністю — де вона найнижча, там вода далеко.
Ідеально, якщо у вас є геологічне дослідження ділянки (замовляють під час планування будинку). Там із достатньою точністю зазначено залягання водоносних горизонтів. Якщо такого дослідження немає, приблизний рівень ґрунтових вод можна визначити за тим, на якій глибині в колодязі знаходиться дзеркало води.
Найкраще місце, де можна зробити льох — на природній височині
Ще варіант - у передбачуваному місці пробурити свердловину завглибшки близько 2,5 метра. Якщо в ній немає води, можна зробити льох, заглиблений на 2 метри або трохи більше. Бурити треба або навесні, після сходу снігу, або восени після дощів. У цей час найвищий рівень ґрунтових вод і несподіванок у вигляді підтоплення вам тоді боятися не доведеться.
За результатами досліджень визначаються з типом льоху:
- Якщо рівень ґрунтових вод нижче 1,5 метрів від поверхні, можна робити заглиблений льох.
- Якщо вода на рівні 80 см можна робити напівзаглибленою.
- Наземний льох - це, швидше, овочесховище. Вимагає великого обсягу робіт і рідко виготовляється у приватному господарстві.
Є ще один вид льоху - підпілля, яка влаштовується під будинком, якщо в будинку є досить високий цоколь (1,5 метра і вище). Тоді викопують невеликий приямок розміром десь 2*2 метри, заглиблюючись не більше ніж на метр. На дно, із заходом на стінки котловану, укладають гідроізоляцію, насипають гравій (10-15 см), настилають дощату підлогу. Якщо вода вже близько, краще залити бетонну плиту за стандартною технологією.
Стінки викладають цеглою або роблять зруб із просоченого бруса, добре утеплюють зовні. Кришку льоху під будинком роблять нижче рівня підлоги, теж утеплюють. У підлозі влаштовують кришку трохи більшого розміру. На цьому будівництво підпілля завершено. Цей вид льоху має сенс лише у будинку постійного проживання – у ньому завжди буде позитивна температура. У будинках сезонного проживання без опалення взимку він промерзне, так що коштувати такий льох на дачі не має сенсу.
Матеріали
Вибір матеріалу для льоху також залежить від рівня ґрунтових вод. У сухому місці можете будувати з чого захочете - будь-який потрібний для цих цілей матеріал: просочена деревина, цегла, бетон, будівельні блоки.
Якщо вода близько до поверхні, необхідно, щоб матеріал не боявся зволоження, мав низьку гігроскопічність (бажано близьку до нуля) або була можливість її значно знизити. А ось цим вимогам відповідає загалом тільки бетон і метал. Бетон краще - він точно не боїться намокання, не дуже вбирає воду, хоча по капілярах може її проводити. Бетон хороший тим, що є різні способи, що дозволяють зробити його практично непроникним для води у будь-якому її вигляді:
- Добавки – присадки, що надають бетону певних властивостей. У тому числі є присадки, що роблять його практично не проводить і не вбирає воду.
- Зменшити гігроскопічність можна вібруванням бетону при укладанні (є спеціальні вібратори для бетону). За рахунок ущільнення структури, його щільність стає значно вищою, гігроскопічність знижується.
- Обробка просочення глибокого проникнення. Для бетону застосовують склади на основі цементу, які входять полімери. Полімери блокують капіляри, якими і просочується вода. Дворазова обробка дозволяє в 6-8 рез знизити кількість просочується крізь бетон вологи.
- Гумова фарба. Застосовується для басейнів, але в крайньому випадку може допомогти не допустити вологу у льох.
Всі ці засоби в комплексі або один-два на вибір, допоможуть зробити льох сухим навіть на ділянках з високим рівнем підземних вод.
Також побудувати льох на високих ґрунтових водах можна з металу. Варять потрібного розміру герметичний короб, до дна та стін приварюють розпірки. Цей металевий ящик обробляють зовні антикорозійним складом (кілька разів) і закопують у ґрунт. Якщо шви зроблені якісно, вода не проникне, але є інша проблема — при великій кількості води, цей ящик може бути виштовхнутий на поверхню. Щоб цього не сталося, і приварюють розпірки, але допомагають тільки до певного тиску, що створюється водою. Цілком може статися, що такий льох «спливе».
Погріб із металу не протікає, але може «спливти»
При будівництві льоху при високому рівні грунтових вод ще прийнятна керамічна цегла. Але згодом від води він кришиться, хоч є можливість у рази знизити його гігроскопічність — обробити кілька разів тим самим просоченням глибокого проникнення. І все ж таки цегла при високій воді - тільки крайній варіант.
Як зробити льох з бетону з пересувною опалубкою
Стандартну технологію будівництва бетонного льоху описано багато разів. Не дуже вона хороша, тому що потрібна велика кількість матеріалу на пристрій опалубки, та й риття котловану не тішить - він повинен бути значно більше габаритів льоху, щоб була можливість цю опалубку встановити. Є більш раціональна технологія – з бетонним ножем та поетапною заливкою стінок. Таку тактику застосовують при будівництві колодязів, але можна застосувати для влаштування льоху.
Заливаємо ніж
Починається все із заливання ножа. Його профіль представлений малюнку. На малюнку він намальований круглим - під колодязь, але льох краще робити прямокутним. Заливається цей бетонний ніж прямо на місці. Отже, риємо невеликий котлован на периметрі майбутнього льоху. У перерізі котлован повинен бути трикутним, з скосом, спрямованим всередину периметра (як на фото вище).
Такої ж форми в'яжемо каркас із арматури. В даному випадку була використана склопластикова арматура — вона дешевша, її простіше доставляти. Для перекриття та підлоги буде використовуватися сталева.
Роблячи каркас, залишаємо випуски арматури в 15-20 см завдовжки, спрямовані вгору - до них буде прив'язуватися наступний пояс армування. Каркас встановлюється у готовий котлован, накритий плівкою. Це треба, щоб стінки ножа були гладкими та добре проходили ґрунт.
Бетон робимо в бетонозмішувачі - невеликі обсяги, необхідні на одну заливку, не дозволяють замовляти на заводі. Бетон робимо марки М 250 (на 1 частину цементу М 500 потрібно 1,9 частини піску та 3,1 частини щебеню, води - 0,75). Для підвищення міцності додається поліпропіленова фібра, а у воді розчиняється Пенетрон-Адмікс (присадка для більшої міцності).
Бетон зроблений малоплинним, тому що оброблятиметься вібратором. Заповнювали сторони поетапно, одразу обробляючи занурювальним вібратором.
Робимо стіни
Далі бетон накрили плівкою, періодично зволожували. Поки він схоплювався, збирали опалубку. Обрізну дошку 40*150*6000 мм пройшли рубанком, збили щити опалубки із чотирьох дощок. По висоті вони вийшли близько 80 см. При складанні дошки щільно підганялися, щоб розчин менше витікав.
Дочекалися, доки бетон набере проектної міцності (більше місяця минуло з моменту заливки). Щоб зробити льох за цією технологією, ніж має бути міцним. До залишених раніше випусків арматури прив'язали каркас наступного ряду. При цьому також залишаємо випуски близько 15-20 см на прив'язку наступного пояса.
Для збільшення жорсткості каркаса кути посилені зігнутими у вигляді літери "Г" металевим прутком (довжина сторони 40 см).
Ставимо щити опалубки. Щоб вони при заливанні бетону не розвалилися, усередині та зовні скріплені куточками. Усередині поставлено по 4 куточки (на саморізи), зовні - по 2. Відстань між двома щитами фіксується за допомогою шпильок (на фото внизу вони видно).
Щоб стіни льоху були гладкими і вода з бетону не йшла, внутрішню поверхню опалубки обшили поліетиленом. Поверхню першого стоячи бетону треба очистити від пилу, який накопичився. Робимо це за допомогою миття високого тиску (є в господарстві). Далі встановлюємо опалубку, заливаємо бетон, обробляємо вібратором.
Залитий бетон накриваємо поліетиленом, періодично поливаємо. За два-три дні можна знімати опалубку. Ще за кілька днів можна починати опускати стіни. Для цього всередині периметра виймаємо ґрунт. Підкопуємо рівномірно, щоб стіни сідали без перекосів.
За перший раз стінки просіли приблизно на 60 см. Це і є висота заливки стіни (близько 20 см опалубки перекриває попередню заливку).
Далі, за «накатаною» технологією – прив'язуємо арматуру, кути посилюємо, ставимо опалубку. Тільки цього разу, щоб зручніше було ставити щити, всередині, нижче за край приблизно на 15 см, набиті шматки дощок. Вони упирається внутрішній щит.
Потім встановлюються зовнішні щити. Вони «висять» на нижніх шпильках, протягнутих через обидва щити. Верхні шпильки фіксують потрібну ширину стінки. Щити стягнуті у кутах металевими куточками.
Шпильки, на яких «висить» щит
Далі - заливання, вібрування, укриваємо, чекаємо. Через тиждень-півтора можна продовжити поглиблення. Так робимо, доки стіни не будуть проектної висоти. В даному випадку потрібно 4 заливки по 60 см кожна. Загальна висота вийшла 2,4 м. Закопали його так, щоб верхній зріз виявився трохи нижчим від рівня ґрунту.
Ті пляшки, які одягнені на арматуру, необхідні, щоб плівка, що накриває бетон, не рвалася. Дуже корисною виявилася ідея.
На земляну підлогу було розстелено. Він компенсуватиме нерівномірні навантаження. Також він служить килимком — далі багато роботи на колінах.
Стопор
Пов'язаний каркас для «стопора» ножа
Для його встановлення в ножі просвердлюємо дірки, у які вбиваємо арматурні прутки. До них прив'язуємо пов'язаний каркас, залишаючи випуски арматури для зв'язку з армуванням підлоги.
Ставимо опалубку, заливаємо «стопор» бетоном.
Колишній ніж перетворився на «якір»
Підлога у льоху з бетону
Після схоплювання бетону опалубку розбираємо, настав час робити підлогу. Спочатку зроблено основу. На геотекстиль насипали піску (близько 10 см), розрівняли лопатою, потім граблями, потім катком. По всій поверхні розсипали два цедра цебра, перемішали граблями з верхнім шаром піску, знову ущільнили катком. Пролили з лійки водою з розчиненою добавкою Пенетрон-Адмікс, утрамбували ручним трамбуванням. Після трамбування пісок не приминається під ногами.
Цю операцію повторили ще двічі. Верхній шар виходить нарівні з кромкою стопора. Дали підготовці під плиту просохнути. Після висихання кірка дуже міцна.
Підставу помили, просушили. Уклали готову стеку із дроту 6 мм з кроком 10 мм. Сітку пов'язали із випусками арматури з ножа. Її виставили на шматочки дощок, які в міру заливання прибирали.
Із двох мотузок, простягнутих з кута в кут, зробили маяки для заливання бетоном — загальна висота плити 10 см.
Перекриття та вентиляція
Розбираємо один щит опалубки, прибиваємо доки, відступивши від верхнього краю стіни 40 мм - це рівно товщина дощок. В одному кутку встановлюємо метрову трубу, кріпимо її одним хомутом, у протилежному ставимо триметрову на трьох хомутах.
На прикріплені дошки добре укладаються три щити опалубки. Інші розбираємо, підрізаємо, щоб залишився люк для входу. Щілини між дошками замуровані монтажною піною, після полімеризації надлишки зрізані врівень з дошками.
Знизу, з льоху, встановлені розпірки. Вгорі вони зафіксовані куточками, внизу під дошки укладені обрізки, щоб не продавити бетон, що не до кінця визрів.
Зверху дошки та стіна вимиті мийкою високого тиску, просушені. Накриті шаром руберойду, що кріпився до дошок за допомогою скоб із будівельного степлера. Вхід у льох вибраний розміром 1*1 метр, його краї обмежені дошками опалубки.
Далі встановлюється опалубка на периметрі. Дошки кріпимо, стягуємо по кутах довгими цвяхами. Потім обертаємо руберойдом, встановлюємо розпірки, які спираються у вбиті кілки. Розпірки потрібні потужні - вага тисне чималий.
Робимо також три зміцнюючі балки — два нижні дроти 16 мм, два верхні 14 мм, пов'язані вони між собою 8 мм прутком. Дві балки зв'язали, готовими поклали на місце, зв'язавши їх із випусками арматури зі стін. Третю збирали на місці – її прути проходять через уже готові балки.
Після арматури 12 мм в'яжемо сітку з кроком 20 см. Прутки прив'язуємо до випусків зі стіни. Деякі проблеми виникли при обході вентиляційних труб. Довелося вигинати арматуру. Прутки, що закінчувалися біля входу, загинали на 15-20 см нагору. До них прив'яжеться арматурний каркас для входу.
Для того, щоб провести електрику в льох, просвердлені дві дірки, дроти в гофротрубі проведені через них. Далі залили все бетоном.
За кілька днів, коли він схопився, встановили над входом опалубку. Спочатку внутрішній короб, потім каркас із арматури, потім зовнішній. Теж залили бетоном.
Після того, як бетон набрав проектну міцність (28 днів від заливки), стінку на півметра вниз та плиту перекриття обшили утеплювачем – ЕППС (екструдований пінополістирол). Його «садили» на бітумну мастику — заразом і гідроізоляція.
Підпірки всередині залишено на два місяці. Потім майже всі прибрали, залишивши тільки парочку-про всяк випадок. У льоху з'явився перший урожай.
Тепер ви знаєте, як зробити льох з бетону з поетапною заливкою стін. Часу пішло багато, зате витрати виявилися розтягнутими в часі.
Погріб на дачі з цегли (під )
Для будівництва цегляного льоху наша дачна ділянка підходить на всі 100% - ґрунтові води нижче 3 метрів, ґрунти щільні, непучинисті, так що копали котлован завглибшки 2,5 метри. Розміри льоху 2,2*3,5 м, котлован, відповідно, трохи більше. Вхід у льох буде з оглядової ями, а над усім «комплексом» буде встановлено госпблок (металевий контейнер). Для економії цегла взята б/у.
Підлогу зробили як радили старі: на дно шарами сипали щебінь і биту цеглу, все це пересипали глиною і трамбували. Вирівняли підлогу, насипавши піску, його теж утрамбували, попередньо змочивши. Далі стали класти стіни в півцегли. Грунт непучинистий, так що перейматися тим, що стіни видавить, не доводиться.
Зазор, що залишився між цеглою і стінкою котловану, засипаний глиною, яку теж добре трамбували — захист від верховодки, яка шукатиме, куди їй просочитися.
Стінки вигнали трохи вище за рівень ґрунту, на них настелили обрізну дошку. Стелали щільно - це буде опалубка для плити перекриття льоху. Знизу дошки підперли розпірками, зверху настелили плівку — щоб бетон не просочувався в щілини. Виставили бортики із дощок, обмеживши майбутню плиту. Дошки у кутах скріпили кутовими стяжками.
У майбутнє перекриття, у протилежних кутах льоху, вставлено дві пластикові труби. Це – вентиляційна система. Плита буде утеплена - укладено 5 см ЕППС (екструдований пінополістирол).
Поверх утеплювача з арматури діаметром 10 мм пов'язана сітка з кроком 20 см. Сітка спирається на шматки цегли. Вона піднята над ЕППС на 4 см, загальна товщина плити – близько 10 см.
Бетон замовили на заводі – під'їзд до дачі є. При заливанні добре штикували.
Поки бетон «зріє», викладаються стіни оглядової ями та сходи у ній.
Після зняття опалубки можна буде згори ставити металевий госпблок.
Підвал під будинком – не найкраще місце для тривалого зберігання заготовок. Температура там підвищена, і ближче до весни овочі в ньому друзітимуть. Тому у початківців домовласників рано чи пізно резонне питання: «Як зробити окремий льох своїми руками?»
Види льохів
По суті, льох – це досить глибока яма у землі із укріпленими стелею та стінами.
Ступінь заглиблення такого сховища може бути різним:
- глибокозаглиблені:повністю перебувають під землею протягом усього висоту льоху; підтримувати комфортну для овочів та консервації температуру у будь-який час у таких приміщеннях нескладно – шар ґрунту надійно захищає їх від спеки та холоду;
- верхові (наземні) льохи:їх можна зводити на будь-яких видах ділянок, але найчастіше такі конструкції використовуються при близькому розташуванні підземних вод, коли занадто заглиблювати льох неможливо; для захисту таких конструкцій від спеки та холоду їх теплоізолюють за допомогою засипки ґрунтом (обвалування);
- напівзаглиблені:щось середнє між верховим та глибокозаглибленим сховищем; нижня його частина заглиблюється у ґрунт, а верхня розташовується над землею.
При виборі типу льоху потрібно орієнтуватися на глибину підземних вод.Вони не повинні підніматися вище ніж на 50-60 см від дна льоху.
Самостійно, без допомоги фахівців, визначити рівень ґрунтових вод непросто. Орієнтуватися можна на сусідні ділянки. Обійдіть сусідів і розпитайте їх, які види льохів використовуються у цій місцевості. Точніші виміри можна провести за допомогою буріння тестових свердловин. Перед виміром рівня вод готова свердловина має постояти 1-2 дні.
За місцем розташування всі підземні сховища можна поділити на 2 типи:
1 Окремі
2 Пристінні:з метою економії вільного простору допускається прилаштовувати льох до стін сараїв, гаражів та інших господарських будівель; розташовувати льохи можна і всередині таких приміщень; але щоб уникнути зайвого нагрівання повітря прилаштовувати льох до опалюваних приміщень не рекомендується.
Вибір розташування
Збереження товарів хороших і довговічність самої будівлі багато в чому залежить від місця, обраного на будівництво.
Не варто будувати льох на:
- на відкритій ділянці, освітленій сонцем – краще вибрати місце у тіні
- поблизу великих дерев, які своїм корінням можуть пошкодити конструкцію
Для будівлі підбирається максимально високе місце.В цьому випадку ймовірність затоплення підземними водами під час їх навесні знижується. Плюс на такому майданчику не будуть накопичуватись стічні дощові або талі води.
Овочесховище розташовують на підвищеній ділянці
Щоб уникнути обвалення будівель, котлован льоху повинен розташовуватися не ближче, ніж 0,5 м від фундаменту будівель.
При будівництві овочесховища під приміщенням, що не опалюється, ви не тільки заощадите місце на ділянці, але й забезпечите зручність користування – при кожному поході за продовольчими запасами вже не доведеться розчищати сніг.
Стіни ж і дах будівлі створить додатковий захист від холодних вітрів та спекотної спеки.
При будівництві наземного льоху вихід мають у своєму розпорядженні з тіньової сторони. Якщо такої можливості немає, знадобиться більш ретельна теплоізоляція тамбуру та вхідних дверей.
Будівництво глибокозаглибленого льоху
Зведення будь-якого виду підземного сховища слід вести не навесні, коли ґрунтові води піднімаються надто близько до поверхні, а ближче до кінця літа, у серпні. Усі роботи повинні вестись за сухої погоди. Під час дощу котлован обов'язково закривається плівкою.
1 Після вибору місця розташування сховища приступають до копання котловану. Глибина повноцінного льоху має становити 2-2,5 м-коду.
2 При підготовці ями враховувати необхідно товщину підлоги, а також висоту підсипки (подушки) із щебеню, що служить захистом від вологи. Товщина такого шару – 25-30 см.
3 Оптимальний розмір овочесховища 8-12 кв. м. Для невеликої сім'ї достатньо 4-5 кв. м. До передбачуваної довжини та ширини додають 0,5-1 м для обладнання стін, гідроізоляції та облаштування глиняного замку.
4 Риття котловану здійснюється вручну – екскаватор може пошкодити краї ями, і теплоізоляція сховища буде порушена. Землю знімають шарами, ретельно вирівнюючи краї.
5 При пухкому ґрунті яму краще робити з укосом (між підлогою та верхом різниця в кожну сторону повинна становити 30-50 см). В цьому випадку земля буде менше обсипатися.
6 По кутах краще відразу забити опори зі швелера. На нього надалі укладатимуться балки перекриття.
7 Частина землі знадобиться на відсипання верху льоху, тому не забирайте грунт занадто далеко.
8 Після досягнення потрібної глибини котлован повинен деякий час вистоятись – необхідно переконатися, що він не заповнюватиметься ґрунтовими водами. Якщо вода трохи просочилася в яму, місця її проникнення закладають глиною. За сильного підтоплення подальше будівництво, на жаль, буде неможливим.
Сподівається на те, що воду з льоху, що підтоплюється, можна буде щорічно навесні відкачувати, не варто. Ви лише вимиватимете протоки, постійно їх розширюючи, і з кожним роком води прибуватиме дедалі більше. Якщо викопаний котлован почало затоплювати, краще закидати його землею та звести наземний льох.
Готуємо глиняний замок
Найкращі підлоги у погребі – глинобитні.Про особливості глини затримувати вологу і пропускати їх у приміщення знали ще наші предки.
На сьогоднішній день глиняний замок є одним з найкращих варіантів захисту фундаменту навіть при будівництві житлових будинків. До речі, течі в підвалах будівель, зведених ще в 18-19 вв.(століття), виникають лише після прокладання нових сучасних комунікацій та руйнування глинобитних поверхонь.
Глиняним замком називають шар глини завтовшки 20-25 см, укладений по контуру будівлі із захопленням периметра стін.Ідеальним варіантом може стати поєднання сучасних та традиційних методів захисту.
Спочатку на підлоги укладається рулонний бітумний матеріал (наприклад, руберойд), проклеєний розігрітим бітумом, вони заливаються цементом, а поверх споруджується керамічний замок.
Достатню глину необхідно попередньо на кілька днів замочити водою. При надлишку піску до неї додають 10-20% вапна. Трамбувати глину краще в опалубці, засипаючи невеликими шарами. Для ущільнення її витоптують ногами, іноді перевертаючи лопатою.
Якщо на дні підготовленої для льоху ями виявляється природний шар глини, її необхідно перекопати лопатою, захоплюючи і ділянку трохи ширшу за передбачувані стіни. Потім підлога добре проминають ногами, знову скопують лопатою і утоптують.
Стіни також ізолюються глиняним замком.Для цього простір між цегляною або бетонною стіною заповнюють ретельно утрамбованою глиною. Товщина такого замку – від 25 см.Наповнювати простір глиною зручніше в міру будівництва стін.
Трамбують її за допомогою шматка колоди або спеціальної трамбування у вигляді плоскої важкої основи та прикріпленої до неї ручки.
Звичайна піщана підсипка (подушка), що добре вбирає воду, при глинобитних підлогах небажана. Краще замінити її шаром щебеню, пролитого бітумом, що покривається зверху утрамбованою глиною.
Вентиляція
Незалежно від виду льоху у ньому обов'язково передбачається вентиляція.Адже крім вологи, що надходить по капілярах із ґрунту, воду в процесі дихання виділятимуть і овочі та фрукти, що зберігаються в приміщенні.
Вентиляційних каналів у льоху передбачається два.Перший витяжний розташовується над стелею з виведенням назовні на висоту 10-15 см (див. фото). Кінець труби, що знаходиться поза приміщенням, має височіти над ґрунтом на 0,5 м.
При знаходженні над льохом господарської споруди (гаражі, сараю та ін.) витяжний канал виводиться на дах будівлі вище ковзана. Труба має височіти над ним на 0,5 м.
Другий канал, що служить для припливу свіжого повітря, обладнується на відстані 20-25 см від підлоги. Припливна та витяжна труби кріпляться лише на протилежних стінах. Їхня мінімальна довжина – 2,5-3 м. Щоб циркуляція повітряних мас була рівномірною, діаметр каналів має бути однаковим.
Їх закладають у процесі зведення стін. Для цього в кладці або бетоні передбачаються спеціальні отвори, в які вставляються труби. Зверху канали обладнуються козирками, що захищають від опадів та проникнення гризунів.
Занадто великий, як маленький діаметр небажаний. У першому випадку в приміщенні буде дуже холодно, у другому – невеликий розмір каналу не забезпечуватиме достатній повітрообмін. В ідеалі труби не повинні мати будь-яких вигинів. Будь-які розширення та звуження неприпустимі.
Розмір труб розраховується залежно від розмірів приміщення.На кожен 1 м2 льоху стандартної 2-метрової глибини має передбачатися 26 см2 перерізу каналу. Якщо глибина сховища більша, діаметр труб збільшують пропорційно.
Щоб водяні пари, що виходять назовні, не промерзали, канали утеплюють у місцях виходу ґрунтом.Можна зовні одягнути кожух, прокладений теплоізоляційним матеріалом.
У великих овочесховищах облаштовується примусова вентиляція. У найпростіших системах у витяжці встановлюється електричний вентилятор невеликої потужності. У складніших випадках його встановлюють як і припливний, і витяжний канали.
У зимовий період припливні отвори потрібно ретельно затикати тканиною.
Обробка стін
Найбільш популярними матеріалами для їх обробки є бетон, цегла або бетонні блоки.Для заливки бетону готується опалубка, у яку вбудовується арматурний каркас. Усі бетонні роботи необхідно проводити протягом одного дня.
В іншому випадку на місці стиків утворюються містки холоду, через які йтиме тепло. Небезпечні такі стики і через надлишок напруги поверхні – стіна вийде неміцною.
При зведенні цегляних стін кладку ведуть в одну цеглу.Як розчин використовується глиняно-піщана або цементна суміш. Зовні стіни гідроізолюються подвійним шаром бітуму та руберойдом. Простір, що залишився, між грунтом і стіною засипається землею і утрамбовується.
Обробити стіни можна азбестоцементними плитами.Дерево використати небажано. Термін його служби у вологому приміщенні буде невеликим. Якщо в цьому є потреба, можна використати спосіб, який застосовували ще наші пращури. По кутах стін забивають кілки, в які прокладаються нарізані по довжині та висушені протягом 1-2 роки дошки або горбилі.
Перекриття льоху
Для виготовлення перекриття можна використовувати бетон, дерево або їх комбінацію. Закріплювати дощату стелю та укладати утеплювач у проміжку між дерев'яними балками набагато зручніше та простіше.
В цьому випадку:
1 Поверх стін настилається руберойд.
2 Потім на відстані 0,5 м один від одного укладаються колоди або балки із бруса 150х100 мм, попередньо оброблені антисептиком.
4 Дерев'яний настил закривається шаром гідроізоляції. Як нього можна використовувати товстий поліетилен. Плівку розстеляють таким чином, щоб вона знаходила грунт.
5 Тепер укладаємо арматуру у вигляді ґрат, готуємо опалубку та заливаємо її бетоном товщиною 4-5 см.
6 Після повного висихання бетону (необхідно почекати не менше тижня) до люка кріпиться подвійна утеплена, щільно підігнана кришка. По її периметру викладається цегла або заливається бетон.
7 При використанні як перекриття бетонних плит їх укладають на металеві балки. Шви між плитами закладають цементним розчином; потім таке перекриття заливають бітумом. Поверх нього розстеляється руберойд, потім шар утеплювача.
8 Використовувати як утеплювач мінвату небажано – у вологому приміщенні часом вона зіб'ється в грудки і повністю втратить свої теплоізоляційні властивості. Оптимальний варіант – пінопласт. Стики між його листами проклеюються герметиком або клейкою стрічкою.
9 Якщо підземне сховище будується окремо стоящим, для захисту від сонця влітку та снігу в зимовий час над льохом краще передбачити невелику будову з двосхилим дахом (погребицю). Її дверцята облаштовують із північного боку. Таке приміщення можна використовувати як місце для зберігання садово-городнього інвентарю.
Для надійного теплозахисту стіни погребиці заглиблюють у ґрунт на 60-70 см, а зовні роблять вимощення з глини та щебеню.
Утеплення стелі
Для забезпечення оптимальної температури в приміщенні стеля слід теплоізолювати.
Для цього до балок кріпиться гратчаста конструкція (решетування) з бруса, між яким прокладається пінопласт або будь-який інший теплоізоляційний матеріал, що не вбирає вологу.
Для закріплення його обшивають дошками або ДВП, що прикручують до брусів.
1 Земельне засипання (обвалування) повинно надійно утримувати холод влітку, і тепло взимку. Її оптимальна товщина – 35-45 див.
2 Перед обвалуванням стельове перекриття покривають 5-сантиметровим шаром глиняно-солом'яної суміші. Зверху її укладається товста плівка із поліетилену або руберойд.
3 Земля, особливо у верхній частині перекриття, згодом може осісти. Щоб не довелося робити додаткове обвалування, для захисту від сповзання ґрунту по укосах необхідно передбачити спеціальну огорожу.
4 Для зміцнення обвалування її необхідно відразу ж покрити дерном або засіяти низькорослою травою, наприклад, газонною. Переплетене коріння рослин не дасть землі сповзати вниз.
Як і будь-яку іншу споруду, верховий льох можна зробити зовні привабливим, обробивши його на свій смак. Дизайн ділянки від цього лише виграє.
Основні етапи будівництва льоху без обвалування стін
Верхові погреби з повним обвалуванням займають дуже багато простору на ділянці.Останні роки власники дільниць знайшли інше рішення. Замість обвалування вони почали будувати льохи з подвійними мурами.
Зовні вони виглядають як звичайні будови. Однак за рахунок масивних стін, прокладених утеплювачем, у такому лабазі зберігається комфортна для овочів температура.
Землею за допомогою обвалування утеплюють лише одно- або двосхилий дах такого овочесховища. Товщина шару грунту, що засипається, - до півметра. Так само, як і в попередньому випадку, у такому лабазі передбачається тамбур.
Двері, що ведуть у сховище, ретельно утеплюються.
Будівництво льоху полягає не тільки у зведенні стін та перекриттів, це ще й грамотно влаштована вентиляція, якісна гідроізоляція та внутрішнє планування. Якщо неправильно зробити вхід або заощадити на корисному майдані, користуватися льохом буде незручно, а переробити надто складно. Тому, перед тим як збудувати льох своїми руками, слід продумати все до дрібниць.
Стандартний льох є прямокутним приміщенням з низькою стелею. Для входу облаштують люк з пересувними сходами або бетонні сходи. Перший варіант дешевше, але не дуже зручний, оскільки опускатися в льох по перекладинах та ще й з вантажем досить важко. Бетонні або цегляні щаблі набагато надійніші, а зробити їх зовсім не важко.
Вже на етапі проектування слід подумати про матеріали для стельових перекриттів. Від цього прямо залежить ширина льоху. Одні як перекриття використовують готові бетонні плити, інші самі виливають і армують їх прямо над льохом, треті застосовують багатошарові перекриття із бруса, шарів гідроізоляції, дощок та утеплювача.
Основні параметри льоху
- Ширина котловану не повинна перевищувати 4 м з урахуванням товщини кладки стін та зовнішнього шару гідроізоляції.
- Довжина льоху залежить від потреб власника, зазвичай вона дорівнює 4 м.
- Висота стель має бути в межах 1,8-2 м. При хорошій ізоляції глибоко копати не потрібно, двох метрів цілком вистачає для того, щоб приміщення не промерзало взимку і не нагрівалося влітку.
Щоб трохи заощадити при облаштуванні сходів, при копанні котловану потрібно залишити ділянку шириною 1 м і знімати землю під ухилом, лопатою формуючи сходинки. Але цей варіант підходить тільки для щільного твердого ґрунту, інакше під вагою цегли ґрунт почне осідати і сходи зруйнуються.
Ще один важливий момент – облицювання стін. Найчастіше їх роблять цегляними або бетонними, заливаючи розчин між стінками котловану та опалубкою. Обидва способи цілком під силу майстру-початківцю, головне, продумати все заздалегідь. Для цегляної кладки потрібна цегла та розчин, для монолітної стіни необхідно заготовити матеріал для опалубки та розпірок.
Відео — Погріб. Теорія та креслення
Коли всі деталі продумані, матеріали готові, можна приступати до роботи. На вибраній ділянці знімають шар дерну і роблять розмітку за допомогою кілочків, враховуючи додатковий простір для гідроізоляції.
У процесі роботи знадобиться:
- штикова та підбірна лопата;
- рулетка;
- будівельний рівень;
- щебінь;
- руберойд;
- бітумна мастика;
- бетонний розчин М100;
- трамбування.
Крок 1. Риття котловану
По розмітці починають копати яму. У місці розташування майбутніх сходів відразу формують щаблі, вибираючи ґрунт під ухилом. Щаблі повинні бути в 1,5 рази ширші, ніж у проекті, адже до проступу додається і товщина підступка. Якщо сходи в льох монтуватимуться окремо, котлован викопують рівномірно по всьому периметру. Коли глибина ями досягне 2 метрів, стінки та основа вирівнюють, прибирають грудки ґрунту і приступають до влаштування основи.
Крок 2. Заливання основи
На дно котловану насипають дрібний щебінь шаром 3 см, розрівнюють його і за допомогою трамбування ущільнюють основу. Готують розчин: на 4 частини щебеню беруть 3 частини піску та додають 1 частину цементу М400. Товщина бетонного шару має бути не менше 6 см.
Крок 3. Гідроізоляція підлоги
Коли висохне бетон, роблять розмітку для стін льоху і укладають на підлогу 2 шари руберойду, промазуючи їх бітумною мастикою. Краї руберойду мають виходити за периметр розмітки на 10 см; смуги матеріалу стелят внахлест, зміщуючи шви верхнього шару кілька сантиметрів.
Зведення стін із цегли
Крок 1. Укладання перших рядів
Щоб викласти стіни льоху, не обов'язково мати навички муляра. Усі нерівності та дефекти кладки будуть приховані під шаром штукатурки. Цегла можна брати б/у, головне, щоб вона була червона обпалена. Біла цегла та шлакоблок використовувати для цих цілей не рекомендується.
Перший ряд викладають по розмітці на піщано-цементний розчин. Другий ряд йде у шаховому порядку з перев'язкою швів. Надлишки розчину відразу прибирають кельмою, кожні три ряди перевіряють будівельним рівнем. Між кладкою та стінами котловану залишають простір шириною близько 50 см.
Крок 2. Влаштування вентиляційних отворів
За один раз можна викладати не більше 5 рядів, інакше розчин не витримає навантаження і стіни «попливуть». На зміцнення кладки потрібно 8-10 годин. У 3 або 4 рядах від підлоги між цеглою роблять отвір для вентиляційної труби. Другий отвір слід залишити у протилежному кутку льоху на висоті 1,6-1,7 м від підлоги. Розміри вентиляційних отворів залежать від діаметра труби, зазвичай це квадратні ніші 25х25 см.
Крок 3. Установка заставних для кріплення полиць
Для кріплення полиць у кладку вмуровують металеві куточки або профільні труби з товстими стінками. Вони повинні виходити за зовнішню стіну приблизно на 10-15 см, а з внутрішньої сторони відповідатиме ширині полиць. Відстань між куточками близько 70 см по горизонталі та приблизно стільки ж по вертикалі. Цей спосіб досить зручний та надійний, до того ж заощаджує кошти на виготовлення окремих стелажів.
Крок 4. Зовнішня гідроізоляція
Коли стіни викладені повністю, отвори вставляють і закріплюють вентиляційні труби, виводять їх наверх і тимчасово фіксують дротом до верхнього ряду. Стіни зовні обмазують рідким бітумом і кріплять руберойд. Його укладають із напуском 10 см, стики покривають бітумом і міцно притискають. Після цього простір між стінками ями та кладкою заповнюють глиною та утрамбовують її через кожні півметра, не доходячи до верху близько 40 см.
Бетонні стіни
У стінки котловану по всьому периметру вбивають металеві прути, залишаючи зовні 15 см. З дощок, ДСП або фанери збивають щити за розміром стін, оббивають їх поліетиленом і встановлюють впритул до арматури. Зміцнюють опалубку дерев'яним брусом та заливають бетонний розчин. Бажано залити відразу всю стіну, тоді поверхня буде найміцнішою. Через добу опалубку прибирають і дають стіні добре висохнути.
Монтаж перекриттів
Якщо для перекриттів використовують залізобетонні плити, спосіб монтажу досить простий. Траншею по периметру льоху заповнюють каменем, армують ґратами із прутів та заливають бетоном. Плити укладають після того, як бетон зміцниться; вони повинні повністю перекривати котлован та фундамент навколо льоху. Стики між плитами закладають густим розчином.
За відсутності плит, можна зробити монолітне перекриття по-іншому, використовуючи бруси, сталеві швелери, балки або труби.
Крок 1. Укладання балок
В останніх двох рядах кладки на протилежних стінах залишають отвори для балок перекриття, довжина яких повинна бути на 1 м більша за ширину льоху. Дерев'яні балки перетином 150х150 мм просочують відпрацьованим олією і просушують. Потім обертають їх руберойдом, який закріплюють скобами степлера.
Труби або швелер такої обробки не потребують. Підготовлені балки укладають на стіни, залишаючи отвір для входу, а потім заливають бетоном траншею та краї балок. Виступаючі краї вентиляційних труб прикривають, щоб розчин не потрапив усередину.
Крок 2. Пристрій перекриття
Знизу балки обшивають дошками товщиною 25 мм, а зверху їх застеляють руберойдом. Між балками насипають керамзит або укладають 2-3 шари мінеральної вати, закривають все поліетиленовою плівкою, потім знову руберойдом, промазують мастикою стики. Зверху насипають ґрунт чи глину.
Якщо балки металеві, між ними можна закріпити сітку-рабицю з дрібними осередками, на неї укласти арматуру та обрізки металу, знизу встановити щит з фанери або ДСП, оббитий плівкою. Щит підпирають брусом 100х100 мм у кількох місцях, щоб конструкція витримала вагу бетонного розчину. Заливають все бетоном і витримують кілька днів, потім прибирають щит, знімають надлишки розчину, що просочилися по краях, дають плиті добре вистоятись.
Відео — Будуємо льох самостійно
Внутрішні роботи
Наступний етап – встановлення сходів. Якщо була залишена основа із ґрунту, зверху викладають цеглу, встановлюючи її на ребро по вертикалі та плашмя на проступі. Бічні стінки також облицьовують цеглою, всі зазори та стики затирають розчином. Можна замінити цеглу арматурним каркасом і вилити сходи з бетону, можна встановити і легкі металеві сходи.
Далі упорядковують стіни, підлогу і стелю. Якщо кладка стін вийшла рівна та акуратна, достатньо покрити поверхню двома шарами вапна. Нерівну кладку попередньо штукатурять цементно-піщаним розчином, а потім обробляють вапном. Додаткове покриття для стін не потрібне, хоча можливі різні варіанти оздоблення. Стеля перевіряють на відсутність щілин та зазорів, при необхідності герметизують стики вздовж стін та теж білять.
На підлозі руберойд покривають цементною стяжкою завтовшки 3-4 см. В окремих випадках поверх стяжки монтують дощату підлогу або застилають лінолеум, але це зовсім необов'язково. На завершення кріплять полиці або ставлять стелажі із дощок, оброблених антисептиком. Стелажі повинні вміщувати все необхідне, щоби на підлозі нічого не стояло. Це забезпечить хорошу безпеку овочів і полегшить прибирання приміщення. Не можна загороджувати стелажами та ящиками простір перед вентиляційними отворами, інакше повітрообмін буде порушено і у льоху з'явиться конденсат.
Двері в льох роблять із міцних дощок товщиною 3 см і додатково утеплюють її зсередини. У холодних регіонах, де морози сягають 30 градусів, рекомендується встановити ще одну двері – внизу сходи. Зверху перекриття також повинні бути ретельно утеплені шаром ґрунту, тирсою, глиною та іншими підручними матеріалами. Труби вентиляції слід закрити спеціальними ковпаками із захисною сіткою від комах.
Відео - Як побудувати льох своїми руками
Завантаження...