Grinder (англ.) буквально - дробарка. Meat grinder це м'ясорубка, rock (stone) grinder - камнедробилка; stick (wood) grinder – садова дробарка сучків та лозин у тріску. Але є і значення слова grinder абсолютно однозначне: у машинобудуванні та металообробці це шліфувальний верстат. Річ у господарстві корисна. Напр., направити ніж м'ясорубки, що затупився, на бруску-осілку вручну неможливо. На ручній точилці для ножів – абияк, маючи солідну робочу навичку. А на гріндері – без проблем. Те саме – якщо потрібно відшліфувати деталь складної форми, не порушуючи її профіль. Або просто заточити ножиці або професійний ніж. Різного родурізці по дереву та металу найкраще правити теж на гриндері. Сконструювати і збирати ж гриндер своїми руками цілком можливо, не маючи складного обладнаннята навичок роботи на ньому. По грошам це означатиме економію від 50-90 тис. руб. до 3-6 тис. USD.
Щоб зробити гриндер самостійно, потрібно буде замовити максимум 4-5 точених деталей, а нерідко можна обійтися взагалі без токарки з боку. Напр., як зробити найпростіший гриндер буквально з мотлоху, див.
Відео: стрічковий гриндер своїми руками з непотребу
Або ще варіант, як зробити гриндер міцнішим і витривалішим з металобрухту:
Відео: гриндер з металобрухту
Диск чи стрічка? І привід
Різновидів шліфувальних верстатів у промисловості застосовується чи не більше, ніж токарних. Відомий усім умільцям наждак – мотор із парою шліфувальних кіл(або одним колом) – це також гриндер. Для себе в домашніх умовах можна робити або дисковий торцевий (тарілковий), або стрічковий гриндер. У першому абразив нанесений на обертовий жорсткий диск; у другому – на еластичну стрічку, що обігає систему шківів та роликів. Дисковий більше підійде для шліфування простих дерев'яних деталей та грубої чи середньої чистоти – металевих. На стрічковому гриндері можна робити також точне і чисте доведення профільованих деталей складної форми, в т.ч. великогабаритних, див. далі.
Дисковий гриндер дуже просто виходить з того самого наждака або відповідного потужності мотора, див. нижче. Потрібно замовити перехідник із валу електродвигуна під хвостовик тарілчастого шліфувального кола на металевій основі. Або під затискний патрон, тоді на тому ж моторі можна буде спорудити міні токарний верстат, див.
"Тарілка" підійде зношена: на обріз її борту наклеюють диск із тонкого (4-6 мм) волокнистого пластику, а на нього – абразив. Як зробити торцевий гриндер, див. ролик.
Відео: саморобний торцевий гриндер
Різниця між дисковим та стрічковим гриндером не лише у можливостях використання. Якщо взяти звичайні домашні вироби, для дискового гриндера вистачить потужності приводу в 250-300 Вт на валу. Для дрібних дерев'яних деталей – 150-170 Вт. Це двигун від старої пральної машини, Пряма (звичайна) дриль або шуруповерт. А ось для стрічкового гриндеразнадобиться двигун від 450-500 Вт: трифазний з батареями пускових та робочих конденсаторів. Якщо передбачається обробляти великогабарит, то потужність двигуна – від 1-1,2 кВт. Причому батареї конденсаторів для того й іншого обійдуться набагато дешевше самого двигуна.
Примітка:привід потужністю 100-200 Вт задіює стрічковий міні-гриндер (див. далі) для точного виправлення ножів, шліфування/полірування ювелірних виробів тощо.
Дриль або шуруповерт як привід гриндера зручні і тим, що дозволяють оперативно змінювати швидкість руху абразиву штатним регулятором частоти обертання. Потрібно тільки, по-перше, зробити для дриля утримувач, що жорстко фіксує інструмент. По-друге, пружну перехідну муфту з дриля на хвостовик диска, т.к. домогтися їх точного центрування без спеціального обладнання складно, а биття зведе нанівець точність обробки і може пошкодити інструмент-привід.
Креслення тримача дрилі для використання її як домашнього приводу металорізального верстатадано зліва на рис.
Оскільки ударні та нерегулярні знакозмінні навантаження на привід у гриндері на порядок нижчі, ніж, скажімо, токарному верстаті, тримач дриля для нього можна зробити з твердого дерева, фанери, ДСП, МДФ, праворуч на рис. Діаметр кріпильного (великого) отвору – по шиї дриля. Дриль дуже бажано використовувати без ударного механізмуі зі сталевою обічайкою на шиї (під установку передньої рукоятки).
Муфта
Для перехідної муфти знадобиться відрізок сталевого прута (не обов'язково точений) того ж діаметра, що і хвостовик приводного валу гриндера, і відрізок армованого ПВХ шланга (садового поливного) з просвітом таким, щоб туго натягувався на прут і хвостовик. Довжина «вільного» шланга (між торцями прута і хвостовика в ньому) – 3-5 см. Довжина виступаючої частини прута має бути достатньою для надійного затиску в патроні дриля. Після складання муфти на місці шланг на хвостовику та пруті туго затягується хомутами; можна дротяними. Така муфта повністю парує розцентрування приводу та веденого валу до 1-1,5 мм.
Стрічка все ж таки краще
Стрічковий гриндер дозволяє робити те саме, що і дисковий, і багато іншого. Тому далі ми зосередимося на тому, як своїми руками зробити саме стрічковий шліфувальний верстат. Любителі, орієнтуючись на промислові зразки, роблять гриндери часом дуже хитромудрі, див.
І це виправдано: конструкція та кінематика стрічкового гриндера дуже пластичні, що дозволяє з успіхом використовувати підручні матеріали та старий металохлам. Потрібно лише дотримуватися 3 принципів:
- Не робіть так, як на другому ліворуч фото мал.: стрічка абразивною стороною повинна торкатися лише оброблюваної деталі. Інакше абразив з'їсть і обвідні ролики, і себе. Точність та чистота обробки протягом однієї робочої операції виявляться непередбачуваними;
- Конструкція верстата повинна забезпечувати рівномірний натяг стрічки незалежно від характеру операції;
- Швидкість руху стрічки повинна відповідати характеру операції.
Кінематика та конструкція
Як сказано вище, конструкцій гриндерів є безліч. Маючи на увазі, з чого б і як зробити гриндер собі, краще орієнтуватися на промислові зразки, призначені повністю механізованої для точної і чистої шліфування великогабаритних профільованих деталей: раз «шкурит» як треба лопаті пропелера літака або вітродвигуна, то і з будь-якою іншою роботою впорається.
Кінематичні схеми гриндерів зазначеного призначення наведено на рис.
Основні кінематичні схемистрічкових шліфувальних верстатів (гриндерів)
Поз. А – найскладніша і найдосконаліша, з трьома коромислами. Якщо довжина коромисла натяжного ролика прим. в 2 рази менше, ніж робітника, то, регулюючи натяг пружин, можна досягти рівномірного натягу стрічки при ході робочого коромисла на 20-30 градусів вгору і вниз. Нахилом обводного коромисла, по-перше, верстат переналаштовується під стрічки різної довжини. По-друге, так само можна оперативно змінювати натяг стрічки для різних операцій. Робочою гілкою стрічки може бути будь-яка, крім тікає з ведучого шківа до натяжного ролика, тобто. гриндер з трьома коромислами одночасно і горизонтальний, і вертикальний.
Схема з співвісно хитається коромислом (поз. 2) простіше, дешевше і за точністю обробки не поступається попередньою, якщо довжина коромисла між осями - не менше трьох діаметрів оброблюваної деталі. Щоб збити профіль шліфуванням, хід коромисла обмежують упорами в межах 10 градусів вгору-вниз. Притиск стрічки до деталі найчастіше гравітаційний під вагою коромисла з обвідним шківом. Натяг стрічки можливо в деяких межах оперативно змінювати, підтягнувши коромисло вгору слабкою пружиною, що регулюється, частково компенсує його тяжкість. Гриндер даної схеми може працювати як шліфувальний для дрібних деталейіз присувного столика. У такому випадку коромисло жорстко фіксується горизонтально, а робочою поверхнею стрічки буде обвідна шків. За схемою з співвісним коромислом зроблено, наприклад, досить популярний гриндер BTS50. Недоліки схеми, по-перше, технологічно складний співвісний з провідним валом шарнір коромисла. По-друге, необхідність у еластичній стрічці: якщо зробити обвідний шків ковзним підпружиненим, точність обробки падає. Цей недолік при обробці дрібних деталей повністю усувається додатковим натяжним роликом, див.
Схема з однією несоосным коромислом у промисловості використовується досить рідко, т.к. в принципі не дозволяє досягти рівномірного натягу стрічки. Однак дає точність, цілком достатню в домашніх умовах і дозволяє побудувати дуже непоганий простий гриндер.
Що на що годиться
Тепер подивимося, що можна «вичавити» з тієї чи іншої схеми з погляду майстра-аматора. А потім спробуємо розібратися, як самому зробити стрічку для гриндера і обійтися без замовлених точених деталей.
3 коромисли
Грамотні любителі свої гриндери будують саме за схемою з трьома коромислами, ліворуч на рис. нижче. Лопаті пропелерів шліфують далеко не всі, але в цьому випадку діє інша перевага даної схеми: якщо гриндер використовується як вертикальний, то робоча гілка стрічки - пружна. Це дозволяє вмілому майстру, припустимо, наводити ріжучі кромки та леза буквально з мікронною точністю.
У промислових гриндерах для домашнього користуванняСхема з трьома коромислами застосовується також широко (в центрі) з тих самих причин. Повторення їх самостійно здебільшого цілком можливе. Напр., креслення популярного за кордоном гриндера KMG можна завантажити.
Розміри, щоправда, дюймові – американська машинка. Для приводу в будь-якому випадку можна використовувати кутовий дриль-болгарку (праворуч на рис., цілком підходить за потужністю) з саморобним шківомта роликами, див. далі.
Примітка:якщо робитимете стаціонарний привід, постарайтеся роздобути асинхронний мотор на 2-3 швидкості від непридатної прання з горизонтальним баком. Його перевага – невеликі обороти. Це дає можливість зробити провідний шків великого діаметра і тим самим виключити прослизання стрічки. Проскок стрічки у роботі – майже напевно зіпсована деталь. Більшість пралень з 2-3 швидкісними асинхронними двигунами на 220 В – іспанські. Потужність на валу – 600-1000 Вт. Якщо натрапите на таку, не забудьте і про штатну фазозсувну конденсаторну батарею.
Соосне коромисло
У чистому вигляді гриндери із співвісним коромислом любителі не роблять. Співвісний шарнір штука складна, еластичну стрічку не зробити, а покупна коштує дорого. Гриндери з співвісним коромислом вдома використовують найчастіше варіанті для дрібних точних робіт зі столика, тобто. із жорстко закріпленим горизонтальним коромислом. Але тоді й потреба в коромислі як такому відпадає.
Прикладом може бути міні гриндер, креслення якого дано на рис.
Його особливості, по-перше, накладне ліжко для стрічки (поз. 7), що значно розширює можливості використання. Напр., залізка рубанка правиться на цьому гриндері з кутовим упором сама по собі. В даному випадкугриндер працює, якщо можна так висловитися, як саморухаючий селище (наждачний брусок). Прибравши постіль, отримаємо гриндер із пружною стрічкою для точного шліфування/полірування округлих дрібних деталей. По-друге, натяжний вал (поз. 12). Затиснувши його з пазу гайками, отримаємо фіксований натяг стрічки для роботи з ліжком. А відпустивши гайки, переводимо гриндер в режим гравітаційного натягу стрічки. тонких робіт. Привід не обов'язково через шків (поз. 11). Можна закрутити прямо за хвостовик ведучого валу (поз. 16) від дриля через перехідну муфту, див.
Спеціалізований інструментальний гриндер (напр., для наведення та виправлення токарних різців) взагалі втрачає будь-яку подобу вихідної схеми. Мотор йому беруть високооборотний (потужності 200-300 Вт вистачить). Провідний шків відповідно малого діаметра. Обвідний шків, навпаки, роблять побільше і важчим, для інерції. Все це разом дозволяє зменшити биття стрічки. Натяжний ролик з тією ж метою, плюс для більшої рівномірності натягу стрічки, відводять подалі і підпружинюють довгою не дуже сильною пружиною. Як зробити гриндер для обробки різців, див. у ролику нижче.
Відео: гриндер для виготовлення різців
Одне коромисло
У аматорській практиці гриндери з неспіввісним коромислом хороші тим, що їм взагалі не потрібні точні деталі. Напр., шарніри можна робити із карткових петель. У той самий час точність обробки залишається достатньої звичайних аматорських запитів.
Вихідну схему в даному випадку теж модифікують: коромисло повертають на 90 градусів, відносять вгору і пружні, зліва на рис. Виходить простий вертикальний гриндер. І, що важливо – без проблем працюючий із саморобною нерозтяжною стрічкою. Забезпечувати натяг стрічки може пружина як розтягування (у центрі), і стиснення. Сила її не має значення, аби стрічка в процесі роботи не прогиналася надмірно. Жодних регулювань на час користування не потрібно.
Витратники та деталі
Єдиний витратний матеріалдля стрічкового гриндера – стрічка (не рахуючи мастила для підшипників і шарнірів. Стрічку можна замовити потрібної довжини (див. наприкінці), але можна зробити і самостійно з наждачной шкурки на текстильній основі. Дуже бажано – гнучкою, непросоченою. Загалом процедура виготовлення стрічки для гриндера своїми руками така:
- Відрізаємо заготовку – смугу потрібної довжини та ширини.
- Готуємо оправку (не обов'язково круглу) довжини, що утворює трохи менше довжини стрічки.
- Обводимо оправлення заготівлею виворотом назовні.
- Підводимо кінці заготовки точно встик і надійно закріплюємо.
- Кладемо на стик уламок стриженька для термоклеевого пістолета.
- Греєм будівельним феном, Поки клей не розплавиться.
- Накладаємо на стик латку із тонкої тканини.
- Притискаємо чимось жорстким через тефлонову плівку, поки клей не застигне.
Тут є три суттєві моменти. Перший - замість тканини на латку використовувати шорстку плівку з ПЕТ товщиною 25-50 мкм (продається). Вона дуже міцна, а спробуйте провести пальцем по пляшці з ПЕТ. Не дуже слизько? Шорстку ПЕТ-плівку під натягом не протягнеш і по полірованому металу. І замість латки краще заклеїти виворот стрічки суцільною смугою плівки ПЕТ з нахлестом на 2-3 см. Биття стрічки буде не більше 0,05-0,1 мм. Це менше, ніж від найтоншого міткаля і навіть менше, ніж похибка товщини шкурки-заготівлі.
Другий - готову стрічку заправте в верстат і шліфуйте нею без сильного натиску щось непотрібне. Рубчик на шві злижеться, і стрічка стане не гіршою за фірмову.
Але найголовніше – з еластичності найкращий клейдля склеювання стрічки гриндера не дорогий і складний у використанні термо- або монтажний, а звичайний ПВА. Якщо ж стрічка обклеєна підкладкою по всій довжині вивороту, то її міцності на ПВА вистачить з надлишком. Як зліпити стрічку для гриндера ПВА, див.
Відео: склеювання стрічки для гриндера клеєм ПВА
Шків
Утворююча ( бічна поверхняу розрізі) провідного шківа гриндера має бути прямолінійною. Якщо використовувати шків-бочку, то стрічка вигнуте коритом по всій довжині. Не допускають її сповзання ролики, див. далі, а от утворююча шківа має бути прямою.
Шків для гриндера, не призначеного для особливо точних робіт, по-перше, не обов'язково має бути точеним. У схемі з трьома коромислами биття стрічки від його розцентрування згасне на роликах, перш ніж дійде до робочої гілки. У простому вертикальному гриндері биття стрічки достатньо погасить натяжна пружина. Тому шків для гриндера цілком можливо зробити без верстата, див.
Відео: провідне колесо на гриндер без токарного верстата
Друге - шків, ролики і взагалі всі деталі домашнього гриндера цілком можна робити з фанери. На виробництві це, безумовно, не варіант, навіть якщо фанерний гриндер запропонують даремно з доплатою: шліфувальнику зарплата потрібна, а дерев'яний гриндер у цеху повністю зноситься, перш ніж окупить її і себе. Але ви вдома не будете ганяти гриндер день у день в 3 зміни. А по фанерному шківу ніяка стрічка не прослизає. В т.ч. саморобна. Так що можете сміливо робити шків гриндера із фанери:
Відео: шків для гриндера з фанери
Набагато важливіше правильно розрахувати діаметр шківа за оборотами мотора та необхідної швидкості руху стрічки. Занадто повільно біжить стрічка буде рвати оброблюваний матеріал; занадто швидка - сама зітреться, до пуття нічого не обробивши. У якому разі, яка швидкість стрічки потрібна, це особлива розмова, і дуже непроста. Загалом, чим дрібніший абразив і твердіше оброблюваний матеріал, тим швидше має рухатися стрічка. Як залежить швидкість стрічки від діаметра шківа та оборотів мотора, див.
На щастя, для більшості пар абразив-матеріал допустимі межішвидкості руху стрічки досить широкі, тому шків для гриндера можна підібрати простіше:
Відео: яке колесо потрібне для стрічкового гриндера
Ролики
Ролики гриндера, як не дивно на перший погляд, найвідповідальніші його деталі. Саме ролики утримують стрічку від сповзання та забезпечують її рівномірний натяг по ширині. Причому ролик у кінематиці може бути лише один, див. напр., відео вище про гриндер для різців. Впораються з таким завданням тільки ролики-бочки, див. нижче. Але «корито» стрічки після будь-якого ролика має розпрямитись, перш ніж дійде до робочої зони.
Ролики з ребордами (бортиками, закраїнами) не утримають стрічку. Справа тут не тільки і не стільки з перекосом осей роликів: стрічка гриндера, на відміну від приводного ременя, повинна витримувати, не сповзаючи, навантаження від деталей, що обробляються. Якщо зробити ролики з ребордами, то трохи доторкнувся чимось до стрічки, вона наповзе на реборду. У гриндері потрібно застосовувати ролики-бочки Тип 3 (виділено червоним зліва на рис.).
Там же дані розміри роликів Тип 3. Діаметр роликів бажано брати не більше 0,5 ширини стрічки (щоб «корито» не пішло далеко), але не менше 20 мм сталевих точених і не менше 35-40 мм фанерних. Натяжний ролик (імовірність сповзання стрічки з нього найбільша), якщо з нього не сходить робоча гілка стрічки, може бути діаметром 07-12 її ширини. Фанерні ролики виготовляються у вигляді товстої обічайки, в яку запресовується підшипник; потім ролик насаджується на вісь (у центрі на мал.) і обробляється начисто, див. слід. відео:
Відео: ролик-бочка для гриндера
Виточити ролик-бочку профілю точно за ГОСТ може і на верстаті не всякий токар. Тим часом є спосіб зробити ролики для гриндера без істотних труднощів. Виручить той самий садовий армований ПВХ шланг, праворуч на рис. раніше. На заготівлю ролика з прямою твірно натягують його відрізок і обрізають із запасом по краях в товщину стінки шланга. Виходить ролик зі складним профілем утворює, що ще краще утримує стрічку і дає менше її «корито». Не вірите? Намагайтеся потрапити на цвинтар літаків або ракет і покопатися в них. Ви знайдете ролики з таким самим профілем утворює. Просто у масове виробництво роликів складного профілю набагато дорожче, ніж бочок Тип 3.
І ще варіант
Всі відповідальні деталі гриндера – цільну стрічку, шківи з покриттям, що виключають її ковзання, ролики – можна придбати окремо. Обійдуться вони не так вже й дешево, але все-таки не в тисячі закордонних і не в десятки рідних косух. Інші деталі гриндера, або плоскі, або з профтруб, виготовляються за допомогою звичайної свердлилки або дриля. Ось де можна замовити деталі для гриндера:
- //www.cora.ru/products.asp?id=4091 – стрічка. Роблять довжини та ширини за бажанням замовника. Консультують за абразивами та режимами обробки. Ціни прийнятні. Термін доставки – питання до Руспошти.
- //www.equipment.rilkom.ru/01kmpt.htm - запчастини (комплектуючі) до шліфувальних верстатів. Є все, ціни божі. Доставка - див.
- //www.ridgid.spb.ru/goodscat/good/listAll/104434/ - те саме, але іноземного виробництва. Ціни дорожчі, доставка так само.
- //www.pk-m.ru/kolesa_i_roliki/privodnye_kolesa/ - приводні колеса. Можна знайти відповідні для гриндера.
- //dyplex.by.ru/bader.html, //www.syndic.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=36 – запчастини для гриндерів. Стрічки на замовлення не роблять – вибирайте за каталогом. Ролики без осей; осі продаються окремо. Якість бездоганна, але дуже дорого. Відправлення – протягом 2 тижнів до кордону. Потім – митниця їхня, митниця наша, Руспошта. Разом прибл. 2 міс. Може не дійти, якщо якийсь тамтешній чинуша вважає товар санкційним. У такому разі із поверненням проплати проблем немає за повною відсутністю для пересічного громадянина реальних можливостей отримати таку. (2 оцінок, середнє: 5,00 із 5)
Робоча поверхня деревини після розпилу потребує спеціальної обробки. Усунути шорсткість та інші вади для подальшого нанесення лакофарбового покриттядопоможе шліфування.
Шліфувальний верстат по дереву своїми руками здатний виконувати останні технологічні операції, пов'язані з калібруванням та вирівнюванням поверхонь При цьому витрати на придбання такого обладнання буде зведено до мінімуму. На відміну від заводських моделей мають малогабаритні розміри, тому їх легко встановлювати в майстерні, в гаражі або в сараї. Для роботи з ними не потрібна спеціальна кваліфікація. Достатньо знати функціональні особливості пристрою та дотримуватися техніки безпеки. Шліфувальні верстати використовуються в побуті, у будівництві та у меблевому виробництві.
Проектування – початковий етап
Різні моделі шліфувальних пристроїв дозволяють обробляти всілякі дерев'яні матеріали.
Перед тим як почати виготовляти саморобний шліфувальний верстат по дереву, важливо визначитися, для яких цілей він знадобиться.
Від цього залежатимуть технічні параметри інструменту:
- На продуктивність приладу впливає його потужність. Для домашнього використаннядостатньо буде 400 Вт. Високу працездатність забезпечують машини потужністю до 1 кВт.
- На якість шліфування впливає швидкість обертання робочого інструменту. Максимальний показник – 3 тис. оборотів за хвилину.
- Залежно від типу оброблюваної поверхні розраховується робоча площа. Від неї залежить ширина барабанів верстата.
- Розміри верстата - важливий показник того, де обладнання використовуватиметься: в цехах або в невеликій домашній майстерні.
Простий саморобний шліфувальний верстат
Різновиди обладнання
Верстати по дереву мають однаковий принцип роботи – поверхня шліфується за допомогою абразивного матеріалу, наприклад, стрічки з наждачного паперу або кіл із шорсткою поверхнею.
Шліфувальні машини відрізняються одна від одної будовою та сферою використання. Від призначення пристрою залежить, які креслення потрібно використовувати у роботі.
Стрічковий верстат
Найпростіший з усіх моделей для побутового застосування. Він дозволяє здійснювати коригування в різних площинах, зачищати та надавати потрібну формувиробів.
Основу його механізму становить натягнута між валами абразивна стрічка, яка розташовується у горизонтальному та вертикальному положенні або під певним кутом. Під нею знаходиться робоча поверхня з низьким коефіцієнтом тертя, в яку впирається інструмент.
Під час експлуатації пристрою швидкість механізму можна регулювати. Є кілька моделей стрічкових шліфувальних верстатів. Вони можуть бути зі стійким та рухомим робочим столом, та зі вільною стрічкою.
Обов'язковим елементом їхньої конструкції є витяжний пристрійдля видалення пилу. Для виготовлення саморобки знадобляться електродвигун, який можна зняти зі старої пральної машини, ковзанки та міцна станина із металевого листа.
Робочі елементи виготовляються з ДСП. Провідний вал безпосередньо з'єднується електродвигуном, а інший вільно обертається на осі, для монтажу яких використовуються підшипники.
Абразивна стрічка з наждачного полотна знаходиться посередині валу. Вона повинна плавно торкатися поверхні і не зісковзувати.
Для складання конструкції можуть знадобитися такі витратні матеріали:
- дошки та бруси з дерева;
- металеві труби;
- підшипники;
- електромотор;
- шків;
- гумовий ремінь;
- елементи кріплення;
- абразивний матеріал;
- робочий інструмент для монтажу;
- зварювальний апарат, якщо корпус станини виготовляється з металу.
Барабанний пристрій
Необхідно для горизонтального вирівнюваннята калібрування поверхонь. З його допомогою можна обробляти рейки та матеріали МДФ та ДСП. Конструкція приладу складається із двох валиків із натягнутою по спіралі абразивною стрічкою.
Під ними знаходиться гладка стільниця, на якій розміщується заготівля. Відстань між валами та робочою поверхнею регулюється.
Робота з виготовлення барабанного верстата виконується поетапно. Спочатку з листової сталі або оргскла робиться корпус, потім монтується двигун. На барабан кріпиться абразивна стрічка або конус із ріжучими краями.
У верхній частині схеми встановлюється робочий стіл. Він повинен регулюватися по відношенню до вертикального циліндра. Як управління використовуються кнопки увімкнення та вимкнення.
Дисковий пристрій
Ще один простий саморобний шліфувальний верстат – дисковий. Він необхідний для обточування великих дерев'яних виробів. Як робочий інструмент використовується абразивне коло, яке кріпиться на вісь електродвигуна.
По центру диска шарнірне кріплення встановлюється спеціальна підставка, що фіксує деталь під певним кутом. Для вдосконалення обладнання фахівці радять використовувати дерев'яні диски. різними видаминаждачного паперу.
Комбінований варіант
Поєднує в собі круглошліфувальне та плоскошліфувальне обладнання.
Виготовити прилад можна в такий спосіб. На збільшену станину стрічково-шліфувального верстата кріпиться вал із диском діаметром до 230 мм.
У цьому використовується ременная передача. Конструкція доповнюється опорним столиком. Поєднана технологія дозволить заощадити місце та забезпечить зручність у роботі.
Правильна експлуатація обладнання – запорука успішної роботи
Процес монтажу шліфувального верстата по дереву своїми руками повинен відповідати всім вимогам правил техніки безпеки. Про це має пам'ятати кожен майстер, щоб не допустити випадків травматизму на робочому місці:
- Виготовлений верстат робиться з якісних матеріаліві має надійну конструкцію. Під час обробки поверхні не можна торкатися руками робочого інструменту та рухомих частин механізму.
- Працювати на саморобному шліфувальному обладнанні потрібно у захисних окулярах.
- Для робіт по дереву не можна застосовувати диски, призначені для обробки металу, оскільки вони мають іншу структуру поверхні.
- Перед початком роботи важливо перевірити справність деталей конструкції.
- Використання захисного кожуха для шліфувальних кіл підвищує безпеку роботи.
Простий, саморобний стрічковий шліфувальний верстат зроблений своїми руками: фото покрокового виготовлення з описом.
За допомогою цього стрічкового верстата, можна легко і швидко виконувати шліфування, формувати скоси на ножах, точити сокири та багато інших інструментів. Зробити такий пристрій можна своїми руками, пропонуємо подивитися покрокові фотоз виготовлення шліфувального верстата.
Матеріали для виготовлення:
- - Електродвигун 220 В, 2 кВт, 2800 об/хв.;
- - Квадратні сталеві труби;
- - листова сталь;
- - Підшипники;
- - гайки та болти;
- - Пружина;
- - Амортизатор кришки багажника авто;
- - Колеса (їх можна виточити самому з дерева).
Основа верстата буде виготовлена з товстої листової сталі.
Далі показаний процес виготовлення телескопічної стійки, вона буде зроблена з двох труб квадратного перерізу. Відрізаємо потрібні шматки труби на верстаті або болгаркою. Далі ширшу трубу приварюємо вертикально до основи. Використовуємо куточки, щоб приварити трубу вертикально.
Виготовлення регулювального вузла є найтривалішим у цій саморобці. Цей вузол потрібний для того, щоб міняти кут верхнього веденого колеса. Завдяки цьому параметру ми центруємо ремінь на колесах. Цей вузол робиться із сталевих пластин, більш докладно процес збирання та роботи цього вузла показаний на фото. Нічого складного у виготовленні немає, ріжемо заготовки, свердлимо отвори, нарізаємо різьблення, де це потрібно.
Потім цей регулювальний вузол збирається на довгій залізній пластині, яка приварюється горизонтально до стійки.
На основу встановлюємо та кріпимо електродвигун. Як натягувач наждачной стрічки, в цій конструкції використовується амортизатор від багажника авто.
Далі встановлюємо колеса, їх можна самому виточити з дерева на простому токарному верстаті. Ведуче колесо закріплюємо на валу двигуна, а ведене обертається на підшипнику. Також слід встановити допоміжні пластини під наждачку, одна пластина кріпиться вертикально, друга горизонтально.
Кожна людина, якій доводилося мати справу з обробкою деревини, знає важливість фінального шліфування готового виробу.
Це стосується і держаків на різний сільськогосподарський інвентар, і дерев'яних меблів, та будівельних елементів (дверей, вікон, підвіконь) та будь-яких інших виробів з дерева. Шліфування дозволяє прибрати задирки, а так само віддати деревині гладкість і блиск.
Звичайно, шліфувальні роботи можна виконати за допомогою звичайного шматка наждачного паперу або спеціальної насадки на дрилі або кутові шліфувальні машинки. Але це займає багато часу і забезпечує ідеальність форми виробу. Тому для таких цілей були створені різні шліфувальні верстати.
Найчастіше в побутових умовахі в умовах дрібного виробництва використовують барабанний шліфувальний верстат, пристрій, принцип роботи та можливість виготовлення якого своїми руками ми розглянемо в даній публікації.
1 Барабанна шліфувальна машина – пристрій, принцип роботи
Барабанний шліфувальний апарат отримав свою назву від циліндра, що обертається, - барабана, який, власне, і виконує функцію шліфування.
Крім самої шліфовки, що дозволяє зняти задирки і надати дерев'яні поверхніідеальну гладкість, такі пристрої так само виконують калібрувальну функцію. Шліфувальна машинабарабанного або будь-якого іншого типу дозволяє підігнати дерев'яну детальпід потрібні розміри з точністю до міліметра.
Дана машина застосовується для фінішного шліфування та калібрування плоских та довгих виробів з дерева, таких як щитові поверхні з дерева, ДСП, ДВП та іншого, двері, підвіконня та інше. Використання такого пристрою для обробки циліндричних деталей неможливо.
1.1 Основні складові
Барабанна шліфувальна машина зовнішньому виглядута набору основних складових не має принципових відмінностейвід будь-яких інших верстатів.
В базову комплектаціютакого пристрою входять такі елементи:
- Станіна – частина будь-якого верстата, до якої кріпляться решта елементів.
- Двигун виконує функцію приведення в дію частин верстата, що рухаються. Найчастіше барабанні шліфувальні машини по дереву оснащуються двома двигунами. Один обертає сам барабан за принципом дриля, другий приводить в рух стрічку, що подає.
- Шліфувальний стругальний барабан, на який намотується та кріпиться наждачна стрічка. Він обов'язково оснащується натяжним механізмом, за допомогою якого під час нагрівання стрічки проводиться її автоматичне натяг. барабан, Що обертається, зі шліфувальною стрічкою безпосередньо надає гладкість виробу з дерева.
- барабан, що подає, з транспортерною стрічкою. Ця частина верстата по дереву проводить самостійне проведення дерев'яного виробу по шліфувальному барабану. Завдяки рівної поверхнітранспортера та однаковій відстані від стрічки до барабана по всій його площині, виріб рівномірно підганяється під потрібні розміри.
- Механізм, який регулює швидкість руху транспортерної стрічки.
- Фіксуючі стійки шліфувального барабана оснащені лінійкою. Лінійка та гвинтова фіксація на стійках дозволяють виставити необхідну товщину, під яку має бути підігнаний виріб.
- Захисний кожух закриває шліфуючий барабан для запобігання травматизму в процесі роботи.
- Машина для видалення пилу та стружки.
1.2 Принцип роботи
Такий шліфувальний верстат працює за принципом дриля. Його шліфувальну частину обертає двигун на високій швидкості – у середньому 2000 оборотів за хвилину.
Шліфувальна машина може мати різну вагу, різні розміри, довжину шліфувального барабана, довжину та ширину транспортерної стрічки, максимальну та мінімальну висоту установки барабана тощо.
Вибір технічних параметрів пристрою залежить від функцій, для яких він купується.
Після установки верстата потрібно провести калібрування шліфуючого барабана, щоб уникнути ексцентричного обертання та зайвих вібрацій. До того ж, не відцентрований барабан не зможе рівно зачистити вироби.
Для цього беремо два бруси однакової висоти, встановлюємо їх на стрічку, що подає, опускаємо на них барабан і фіксуємо в такому положенні. Далі встановлюємо висоту механізму, залежно від розмірів деталі, що шліфується.
Вмикаємо установку. Для першого проходу краще встановити мінімальну швидкість руху стрічки, що подає,для фінального – максимальну – 3 метри на хвилину.
Шліфуючий барабан повинен набрати обертів, за принципом дриля. Після цього кладемо дерев'яний брус, який потрібно обробити на транспортерну стрічку. Прохід бруса під барабаном відбувається автоматично.
Повторюємо цю дію потрібна кількістьраз, поки наша деталь не прийде в потрібну форму і набуде заданих розмірів.
Якщо сторони виробу мають різний розмір, висоту барабана потрібно регулювати під кожну зміну параметрів.
2 Різновиди верстатів
Якщо говорити про шліфувальні верстати взагалі, їх класифікація проводиться виходячи з двох параметрів: область застосування та функції, що виконуються.
По області застосування верстати бувають:
- круглошліфувальні верстати. Призначені для обробки деталей, що мають круглий переріз;
- плоскошліфувальні. Їхнє завдання – шліфування плоских деталей. До цього виду належить і барабанна машина;
- внутрішньошліфувальні. За допомогою таких механізмів виконують обробку внутрішніх поверхонь виробу. Для цього часто використовують дрилі;
- спеціалізовані. Призначені для обробки складних поверхонь – різьблення, пази, зуби та інше.
Різні верстати можуть виконувати різні функції:
- обрізка та зачистка;
- заточування;
- шліфування.
2.1 Робимо барабанний верстат своїми руками
Барабанний шліфувальний верстат з необробленого дерева зробити своїми руками складно, але цілком можливо.
Для цього беремо список необхідних елементіві шукаємо підходящий матеріалта запчастини.
І так нам знадобиться:
- Станіна. Для цього підійде будь-який стійкий верстак або стіл, до якого можна прикрутити інші елементи верстата. Краще, якщо станина буде металевою. Якщо ж доводиться використовувати дерев'яну конструкцію, її потрібно якісно зміцнити своїми руками
- Електродвигун потужністю 200-300 Вт. Частота оборотів повинна становити 1500-2000 оборотів за хвилину. Краще, якщо це буде однофазний асинхронний двигун. Для цього підійде механізм від старої пральної машини (у цьому випадку беремо від неї і шківи з ременем), дрилі, болгарки і т.д.
- Шліфувальний барабан по дереву. Це, мабуть, найголовніша і найголовніша складна частинаверстата,від якої залежатиме якість виконуваних робіт. Про те, як і з чого виготовити саморобний шліфувальний барабан саме своїми руками, ми поговоримо пізніше.
- Стійки для барабана Пристрій, що фіксує барабан і регулює його висоту, може бути виготовлено з дерев'яних брусів. Механізм, що регулює висоту, можна зробити своїми руками у двох випадках. Перший варіант - наскрізні отворина стійках, через які кріпиться барабан. Цей варіант більш простий, але дозволяє працювати тільки з фіксованим кроком регулювання близько 1 см. Другий варіант - довгі гвинти, встановлені перпендикулярно барабану. У цьому випадку, підтискуючи гвинти, ми зможемо піднімати шліфувальний пристрій, відпускаючи – опускати. У другому варіанті можливе регулювання висоти з точністю до міліметра.
Робити своїми руками транспортерну стрічку ми не будемо. Це можливо, але в цьому немає потреби. Подання на саморобних верстатах, Як правило, здійснюється вручну.
2.2 Робимо барабан
Перш ніж приступити до виготовлення самого барабана, потрібно чітко зрозуміти, які функції виконуватиме наша машина. Справа в тому, що чим менший розмірциліндра, тим легше і швидше він обертатиметься двигуном від дриля.
Для виготовлення шліфувального барабана нам знадобиться шматочок чого завгодно, що має циліндричну форму, потрібну довжину і діаметр. Це може бути дерев'яний брус із круглим перетином, труба ПВХ, металева трубаі багато іншого.
Ми розглянемо як матеріал трубу ПВХдля виготовлення барабана власноруч.
- Беремо необхідний за розміром відрізок пластикової труби. Також нам знадобиться металевий штир, що виконує роль осі, дерев'яні або пластикові заглушки, що збігаються по діаметру з внутрішнім діаметром труби, шурупи, гума, клей.
- Беремо заглушки і робимо в них отвори, що відповідають діаметром товщині прута.
- Отвори в заглушках повинні бути строго по центру. Найменша ексцентричність барабана призведе до неправильної роботи верстата.
- Щільно садимо заглушки в трубу і фіксуємо за допомогою шурупів.
- Вставляємо штир в отвори в заглушках. Вісь має виступати з циліндра на 2-3 см з кожного боку. Саме вона виконуватиме роль кріплення до регулювальних стійк.
- На барабан клеїмо гуму. До неї буде легше кріпити шліфувальну стрічку.
2.3 Збираємо верстат
Щоб зібрати верстат потрібно:
- Встановити стійки на станину.
- Прикріпити до них барабан так, щоб висоту його підйому можна було регулювати.
- Під'єднати до барабана двигун за допомогою пасового або ланцюгового приводу.
- Можна розпочинати роботу.
2.4 Саморобний барабанний шліфувальний верстат (відео)
Саморобний дисковий шліфувальний верстат, зроблений умільцем своїми руками: докладні фотовиготовлення із описом.
Вирішив зробити собі в гараж – шліфувальний верстат. У засіках знайшов старий двигунрадянського виробництва, потужність близько 1 кВт, 1420 об/хв.
Значить повністю розібрав цей електродвигун та очистив від іржі, наждачним папером та надфілями.
На розподільчій коробцібуло втрачено гайку, довелося поставити гайку від перехідника на пластикову трубу.
Полірував корпус пастою ГОІ.
Потім почистив і пофарбував кожух, використовував ґрунтовку, фарбу та лак.
У токаря замовив план-шайбу. Зовнішній діаметр- 100 мм, 4 отвори та одне по центру, все діаметром 4 мм, товщина самої шайби 4 мм. Проте, з'ясувалося, що на вал двигуна план-шайба одягається хоч із невеликим зусиллям, але від руки, а треба, щоб з невеликим натягом. Фольга не влазить, занадто щільно, тому наніс шар ґрунтовки.
Потім виготовив робочу поверхню – диск із ДСП. Купив 2 шматки ДСП завтовшки 16 мм, для великої наждачки та дрібної. По колу нанесено 5 або 6 шарів лаку ПФ-170.
Щоб точно встановити диск, зробив так: по центру план-шайби (в заздалегідь просвердлений отвір при виготовленні) вбив коротун з цвяха, і поєднав з просвердленим отвором в центрі диска, розмітив і просвердлив у диску 4 отвори під кріплення.
Капелюшки гвинтів утопив і посадив на епоксидну смолу, Щоб не проверталися при затягуванні гайок.
Станіну зробив із дверей старої шафи.
Поставив конденсатори.
До диску приклеїв наждачний папір №60 на клей ПВА. Максимальний розмірдиска який можна використовувати – 330 мм.
Завантаження...