Час читання ≈ 10 хвилин

У вас є домашня майстерня і ви хочете, щоб там була стрічкова пилка по дереву? У такому випадку можна піти двома шляхами, причому правильними будуть обидва: сходити в магазин і придбати там потрібний інструмент або зробити його своїми руками, грунтуючись на кресленнях і фотографіях. Хтось вважає перший варіант більш надійним, тому що він виготовляється на заводському устаткуванні, а хтось або захоче заощадити, або просто любить щось робити, але пріоритети в будь-якому випадку людина повинна розставляти самостійно, щоб це було її особистим рішенням. Ця стаття більше підходить для творчої та технічно грамотної аудиторії, хоча такі знання будуть корисними для будь-якого контингенту.

Складання стрічкової пилки своїми руками

Саморобна стрічкова пилка в домашній майстерні

По-перше, складання стрічкової пилки своїми руками завдання не з легких - доведеться задіяти багато уваги, копіткості та часу, але без цього не обійтися ніяк, тому для тих, хто шукає легких шляхів, це просто не під силу. По-друге, для саморобного агрегату знадобляться запчастини, які можна придбати в онлайн або в офлайн магазині, отже, обійтися підручними матеріалами ніяк не вийде, так що в будь-якому випадку доведеться витратити якусь частину сімейного бюджету. І, нарешті, по-третє, такий верстат потрібен для домашньої пилорами і якщо є серйозна потреба, то два перші пункти не стануть вам каменем спотикання.

Креслення та підготовка

Креслення стрічкової пилки з розмірами в мм

Пояснення до креслення:

1. Шків під робочим столом.
2. Станіна.
3. Стрічкова пилка.
4. Ремінь трапецієподібного перерізу з бічними робочими сторонами (клиновою).
5. Демпфер для гасіння коливань верстата під час експлуатації.
6. Напрямна для заготівлі.
7. Штанга.
8. Шків над робочим столом.
9. Робочий стіл.
10. Електродвигун.
11. Шківи з ремінною передачею на двигуні.
12. Упор для твердості.
13. Пристрій для регулювального гвинта.
14. Опора штанг.
15. Регулювальний гвинт.
16. Повзун.

Ви, безумовно, розумієте, що для того, щоб зробити стрічкову пилу по дереву своїми руками, у будь-якому випадку знадобляться креслення, які можна розрахувати самостійно, або знайти готові в Мережі. Вгорі ви бачите один з варіантів таких розробок із зазначенням розмірів у міліметрах, але їх дотримання не є обов'язковим, і ви завжди можете їх змінити, дотримуючись масштабу по відношенню до оригіналу, наприклад, 1:1,2, тоді висота робочого столу вийде 500*1 ,2= 600 мм, яке загальна глибина 428*1,2=513,6≈514 мм. Цілком природно, що це дозволить збільшити діаметр шківів, ширину полотна і встановити потужніший двигун, хоча, як правило, на таких агрегатах використовують двигуни на 2,5-3 кВт.

Ріжуче стрічкове полотно по дереву

Ось які заготівлі для збирання верстата слід придбати:

• ріжуче стрічкове полотно по дереву;
• електродвигун 2,5-3 кВт, 1200 об/хв або більше, бажано ≈220 В;
• швелер, сталеві куточки, профільовані труби круглого, прямокутного або квадратного перерізу;
• сталевий лист для робочого столу;
• шківи (можна зняти зі списаної сільгосптехніки) – оптимальний Ø300 мм;
• фанера (бажано ФСФ чи ФБС), ДСтП, ОСП (OSB-3);
• саморізи (бажано з антикорозійним покриттям);
• електроди.

Якщо говорити про робочі інструменти, то в цьому випадку знадобиться:

• електрозварювання (прямий або змінний струм);
• болгарка з різальним диском з металу;
• ручна дискова пилка та/або ;
• електричний або акумуляторний дриль з набором свердел та насадок;
• слюсарний молоток;
• невеликий рівень (400-600 мм);
• будівельний куточок, рулетка, олівець, маркер, рисунок.

Насамперед для такого агрегату потрібно зварити раму зі 100-міліметрового швелера або профільованої труби з подібним перетином, відштовхуючись від попередньо заготовленого креслення. Висота такої конструкції має бути не менше 1500 мм, оскільки вона послужить для кріплення шківів та інших деталей. Якщо є бажання, то знизу можна зібрати дерев'яний ящик, куди падатиме тирсу – для цього можна використовувати будь-який листовий пиломатеріал. Нижче розташовані ще кілька креслень деяких вузлів, де можна побачити подробиці.

Текстолітовий демпфер (5): 1) основа; 2) болти з різьбленням M6; 3) планка; 4) гайка зі сталевою шайбою

Напрямна для заготівлі (6)

Несуча штанга окремо від верстата (7)

Геометричні параметри верхнього шківа (8)

Пояснення до креслень. Цифри в підписах (наведені в дужках) вказують номер деталі на загальному кресленні, який знаходиться вище за інші.

Приступаємо до збирання

Як саморобний, так і заводський верстат такого типу передбачає у своїй схемі раму, до якої фіксуються всі необхідні деталі, до яких входить електродвигун для обертання шківа і регульована направляюча для подачі заготовок у вигляді колоди, бруса, і так далі. Ще знадобиться пара шківів, які кріпляться до рами напрямними трубами, причому зварювання тут краще не використовувати - кріплення має бути розбірним, тобто болтовим. Щоб ріжуча стрічка не спадала під час експлуатації, її встановлюють з невеликим нахилом і виступом країв – ці заходи також забезпечать самонатяг полотна в процесі роботи.

Пристрій для натягу стрічкового полотна: 14) опора; 15) гвинт для регулювання; 16) повзун; 17) захисна кришка; 18) гвинт з різьбленням M4; 19) підшипник 60203; 20) сальник; 21) шайба; 22) гровер

Кріпильний вузол стрічкового полотна: 1) нижній шків; 4) ремінь трапецієподібного перерізу; 7) несуча штанга; 11) шківи; 19) підшипник 60203; 23) шайба; 24) стопор із різьбленням M6; 25) дистанційна втулка; 27) кришка; 28) вал

Букса для пиляльного агрегату (розміри в мм)

Ведучий вал

Так як зробити верстат можна тільки, закріпивши всі деталі на рамі, вона вже повинна бути готова, тому про неї і було згадано в першу чергу в розділі «Креслення та підготовка». Після установки електродвигуна до нього приєднуються шківи за допомогою ремінної або ланцюгової передачі. Після цього збирається пульт керування, який складається всього з двох кнопок - "пуск" та "стоп". Його можна закріпити на ніжці рами, на стінці або взагалі підвісити ПУ на гачок. По суті, складання верстата на цьому закінчується, просто доведеться підганяти кріплення деяких деталей, але це стане зрозуміліше в процесі експлуатації.

Пильне стрічкове полотно можна зробити своїми руками (розміри вказані в мм)

Примітно, що виготовлення пиляльної стрічки не обов'язково має бути заводським, оскільки полотно можна зробити навіть у домашніх умовах своїми руками. Вам доведеться тільки придбати сталеве полотно шириною 10-30 мм, зробивши заточення за допомогою шаблону. Ще одна складність полягає в тому, що кільцевих стрічок у продажу не знайти, склепати її внахлест неприпустимо - отже, потрібно тільки зварювати в стик. Це дуже складна робота і без допомоги дипломованого зварювальника тут швидше за все не обійтися, хоча є відмінні майстри, які не мають диплома – високий професійний рівень вони набувають у результаті багаторічної практики. Заварений стик шліфують, щоб смуга вийшла без рельєфу, інакше окалина може стати причиною зіскокування або навіть розриву стрічки.

Крім того, купуючи стрічку, ви можете придбати її вже із зубами, у заточеному вигляді – це звичайно, обійдеться дещо дорожче, зате позбавить вас від вагомої частини копіткої та складної роботи. Обов'язково звертайте увагу на товщину полотна – чим цей показник вищий, тим якісніший матеріал, а крім того, разом із товщиною збільшиться експлуатаційний ресурс.

Навчальне відео – саморобна стрічкова пилка

Для того, щоб зібрати навіть найпростіший стрічковий агрегат для міні пилорами, наприклад, такий, як описаний у статті, доведеться викласти певну суму грошей на різні деталі. Навіть якщо у вас у господарстві знайдеться електродвигун з відповідними параметрами від старого обладнання, то все одно вам потрібно купити сталеві профілі, пиломатеріали, шківи, ​​ремені та полотно, а це теж обійдеться недешево. Але якщо дотримуватися всіх правил експлуатації, то ви зможете дуже швидко окупити всі витрати, а також заробити певний капітал.

Перевірка натягу різального полотна тензометром

1. Насамперед, слід правильно натягувати пиляльну стрічку – це залежить від її товщини та ширини, а також від марки сталі. Але щоб зробити натяжку найбільш оптимальною, потрібно використовувати спеціальний прилад, який називається «тензометр» (див. фото вгорі). Швидше за все, що у вас його не виявиться, але прилад можна позичити або взяти напрокат, щоб провести хоча б разове тестування, а потім уже можна буде це робити «на око».
2. Не сподівайтеся на те, що полотно може пиляти безперервно, наприклад, з ранку до обіду або навіть до вечора – це не так. Верстат найкраще зупинити через дві-три години експлуатації, а потім, знявши пилку, підвісити її у вільному стані (без натяжки) на 10-12 годин. Це говорить про те, що не завадить мати кілька полотен, особливо якщо у вас багато роботи.
3. Якщо працювати з сухими заготовками, то це не передбачає будь-яких проблем, але при розпилюванні (розпуску) свіжої виділяються смоли, які забивають зуби, стрічка швидко перегрівається і навіть може луснути. Щоб якось пом'якшити такий негативний фактор, використовують імпровізоване мастило: при плюсовій температурі це звичайна вода з миючим засобом, а при морозі дизпаливо з маслом.
4. По закінченні роботи необхідно обов'язково послабити натяг полотна для захисту від наслідків теплової деформації. Сталь при нагріванні розширюється, отже, при охолодженні (читай звуженні) у місцях зіткнення зі шківами залишатимуться відбитки, що значно знизить зносостійкість пилки.
5. Дотримуйтесь норм заточування, тобто, зуби завжди повинні бути гострими і мати однакове розлучення.
6. Не забувайте про те, що будь-який станок, що пиляє, потенційно небезпечний для здоров'я, оскільки необережний рух або втрата пильності при втомі може призвести до серйозної травми і цьому є безліч прикладів. Тому буде набагато безпечнішим, якщо всі рухомі деталі (шківи, ​​полотно) будуть закриті захисним кожухом.
7. Для дотримання безпеки велике значення має місце встановлення верстата. Ніщо не повинно заважати роботі з довгими заготовками, оскільки це може призвести до розриву ріжучої стрічки і навіть до серйозної травми.
8. Після отримання травми фраза «я не помітив» найчастіше звучить унаслідок нестачі освітлення робочого місця. Іноді верстати встановлюють на вулиці під навісом без належної потужності освітлювальних приладів (обходяться однією лампочкою на 60-80 Вт), отже, в такому випадку можна працювати тільки у світлу пору доби. Але найкраще встановити якийсь рефлектор, направивши його на робочий стіл (якщо буде можливість регулювання, то це ще краще).
9. Подбайте про заземлення електродвигуна та підключайте його через ПЗВ (пристрій захисного відключення) або хоча б через диференціальний автомат – це може захистити від травми. Справа в тому, що при ураженні електричним струмом людина втрачає контроль над тілом і підвищується можливість попадання кінцівок в зону дії пиляльної стрічки.
10. Майданчик для робочого місця повинен бути сухим і жорстким ( , асфальт), а якщо агрегат знаходиться на вулиці, то цей майданчик слід підняти, як мінімум, на 3 см вище рівня грунту, щоб його не затоплювали потоки при зливі;
11. При роботі під ноги стеліть діелектричний гумовий килимок.

Саморобна стрічкова пилка – майстер пояснює пристрій верстата

Висновок

Підбиваючи підсумки, хотілося б звернути увагу на одну дуже важливу перевагу стрічкової пилки по дереву, якщо вона зроблена своїми руками з використанням креслень. Всі механізми рано чи пізно виходять з ладу, але в даному випадку вам не доведеться викликати майстра для ремонту, тому що ви самі робили цю збірку та пристрій верстата вам добре відомо. Але не слід повністю сподіватися на свою пам'ять – краще зберегти всі робочі схеми, щоб використовувати їх у разі поломки.

За допомогою стрічкової пилки вдається розпиляти різні матеріали, що мають значні обсяги. Вартість даного інструменту дуже висока, тому набагато простіше виготовити його самостійно. Про особливості та етапи виготовлення саморобної стрічкової пилки, розглянемо далі.

Пристрій стрічкової пилки та принцип її роботи

Стрічковою пилкою називають пристрій, що складається з полотна та розташованому на ньому ріжучого зубчастого механізму, встановленого на поверхні шківи. У процесі обертання даного елемента пилки відбувається розпилювання великих по діаметру колод або металевих виробів, залежно від функціонального призначення інструменту.

На стрічкову пилу ціна досить висока, тому її самостійне виготовлення обійдеться у кілька разів дешевше. Перед початком роботи рекомендуємо ознайомитися з пристроєм та принципом роботи даного інструменту.

Залежно від зубів, встановлених на пилку, вона буває двох видів. Перший варіант - вузька пилка, зубці ріжучого механізму якої складають не більше 5-ти см. Широкі пилки мають на увазі використання механізмів із зубами більше 8-ми див.

Крім того, якість та швидкість роботи стрічкової пилки також залежить від форми зубів, розташованих на ріжучому механізмі. Максимальна висота зубів становить 20 відсотків від ширини робочого майданчика. Інакше полотно не витримає навантаження і просто зламається.

Крім того, від правильності розташування зубів та інтервалу між ними та робочим майданчиком залежить швидкість та якість роботи пили. При недостатньому інтервалі, тирса почне накопичуватися між пилкою і призведе до її поломки. Тому мінімальна ширина полотна на стрічковій пилці становить двадцять п'ять сантиметрів, а мінімальний розмір зубів становить п'ять сантиметрів.

Широкі пилки відрізняються більшою продуктивністю. Крім того, у їх використанні практично відсутня проблема забивання тирси між брусом та робочою поверхнею. Вони не схильні до поломки або появи поверхні ріжучих механізмів тріщин.

Для того, щоб пила не заклинювала в процесі роботи, слід провести роботу з розведення зубів. При цьому перший зуб розташовується з ухилом вліво, другий - праворуч, а третій - прямо. Цей порядок повторюється постійно. Таким чином, перший і другий зуби виконують функцію пропилу, а третій, займається очищенням поверхні від тирси.В даному випадку, кожен із зубів допомагає очиститися від третини тирси. Проте, продуктивність роботи цих інструментів, трохи нижче, оскільки кожен третій зуб, не бере участь у процесі пиляння. У порівнянні з пилами у яких є високі зуби, де кожен з них працює за призначенням, а тирса забирається без участі зубів.

У виробництві стрічкових пилок використовують деякі хитрощі, за допомогою яких вдається досягти високої продуктивності пилок. Для збільшення якості роботи пилки з низькими зубами збільшується ширина робочого полотна. У такому разі вдається підняти зуби на велику висоту. Зуби піддаються особливому заточенню, після якого продуктивність їх роботи становить сто відсотків. Тирса виноситься автоматично, а зубці не потребують додаткової розведення.

Як зробити стрічкову пилку своїми руками

Процес виготовлення стрічкової пилки залежить від багатьох факторів, таких як двигун пристрою, його розміри, пиляльні стрічки та додаткові заготовки. Для роботи насамперед знадобиться наявність асинхронного двигуна, його можна придбати на ринку. Даний варіант пили, інструкція з виготовлення якої представлена ​​нижче, виготовлена ​​практично з дерева і відрізняється такими характеристиками:

• висота 120 см, ширина та глибина по 90 см;
• діаметр коліс складає 40 см;
• ширина та глибина робочого місця - 51х47;
• стіл здатний нахилятися під кутом 45 градусів;
• загальна вага – близько 50-ти кг;
• заготівлі максимальною товщиною 26 см;
• довжина полотна – 2,66 м.

Перед початком роботи слід виготовити креслення стрічкової пилки. Головним і дуже важливим елементом даного інструменту є робоча поверхня, виготовити яку слід насамперед.

Для її виготовлення було використано дерево, сосновка, завтовшки 2 см. Врахуйте, що використання фанери, ДСП, меблевого щита або МДФ для виготовлення даного елемента пили - неприпустимо.

Форма рами нагадує буку С, у верхній її частині розташовується механізм, на якому натягнуте колесо, а на нижній частині зафіксовано дві ноги, що з'єднують її з основою. У складі рами присутні шість прошарків та накладок. Для того, щоб збільшити її жорсткість, використовують також і діагональні деталі. Усі елементи піддаються склеюванню поетапно. При цьому, ретельно перевіряється жорсткість їх фіксації та перпендикулярність розташування. Рама облаштовується без підстави, вона монтується пізніше, після завершення робіт над пилкою. Після виготовлення рами вона шліфується і покривається лаком або фарбою.

Процес виготовлення рами з дерева полягає в наступному:

• для того, щоб визначити форму елемента, слід з'єднати між собою матеріали для першого шару;
• в процесі склеювання наступних шарів, нестачу струбцин компенсують за допомогою шурупів;
• на готову раму встановлюють напрямні, ними фіксуватиметься робоче колесо;
• для вставок під колесо слід облаштувати спеціальні пази;
• далі облаштовується механізм, який відповідає за натяг полотен;
• для того, щоб склеїти колесо використовуються три фанерні кола;
• розточування шківа двигуна здійснюється до його монтажу.

Подальші роботи з виготовлення стрічкової пилки своїми руками пов'язані з облаштуванням блоку кріплення верхнього колеса. Цей елемент розташований вертикально і забезпечує натяг між собою полотен. Для формування спрямовуючого паза використовується дубовий профіль. Блоком називають прямокутну раму, усередину якої встановлюються рухомі тримачі та верхнє колесо. Для виготовлення рами використовується саме дуб, через його міцність. Для того щоб додатково посилити кутові з'єднання застосовують вставки. Після склеювання рами, всередині неї пропилюються пази.

Рама рухається по пазах плавно та легко. У верхній частині монтується спеціальний елемент у вигляді болта, який і відповідає за транспортування рами по полотну і за її натяг. У вигляді тримача використовується брусок, що має певний отвір, на його поверхні встановлюється гвинт, який регулює нахил коліс. Фіксація тримача на поверхні рами здійснюється за допомогою шурупів, а додаткові ліфти допомагають зробити його рухомим. Під гвинтом проводиться монтаж сталевої підкладки, що забезпечує жорсткість.

Для фіксації валу на поверхні утримувача використовується шуруп. За допомогою трьох пластин, виконаних з дуба, вдається домогтися пружного ефекту на полотні.

Наступний не менш важливий етап передбачає роботу над колесами стрічкової пилки ручної. Діаметр коліс становить близько 40 см. Для виготовлення використовується МДФ або фанера. Товщина коліс складає близько трьох сантиметрів. Наприклад, використовуючи фанеру, слід виготовити три кола, які надалі склеюються між собою.

Особливу увагу приділіть центральній частині колеса, використовуйте фрезерну машинку для вирізування під неї заготовок. У центральній частині колеса просвердлюється отвір діаметром близько 0,6 мм. При цьому усередину його встановлюється фрезерний циркуль. Надалі по даному отвору поєднуються між собою інші заготовки.

Припуски під час вирізування кіл становлять до одного міліметра. За відсутності досвіду роботи зі слюсарським інструментом, замовте підшипники та вали під них у спеціалістів або виготовте їх самі, якщо у вас є необхідне обладнання.

Одна сторона деталі відрізняється наявністю обмежувача, а друга - внутрішньої різьби. Для того, щоб виготовити фланці, використовується фанера. У кожному з чотирьох коліс просвердлюється по одному отвору під шканти, діаметр отвору становить 0,06 см. Основними складовими фланців виступають зовнішня його частина, товщина якої становить 1,5 см, підшипник та внутрішня частина, товщиною близько одного сантиметра. Діаметр колеса трохи більший за діаметр валу.

Дуже важливим етапом є процес свердління отворів під підшипники, їх діаметр становить 5,2 см. Для роботи знадобиться наявність кільцевої пили, а для пресування підшипників усередину отвору використовуйте киянку.

Перед фіксацією фланців на поверхні колеса встановлюється утримувач на нижньому валу. Він має форму дерев'яного бруска, що фіксується на нижній частині рами. У кожному з коліс просвердлюються технологічні отвори, усередину яких встановлюють струбцини. Після завершення роботи над колесом воно фіксується на валу. Переконайтеся, що колесо не б'ється при його обертанні. Щоб підігнати колесо і сформувати потрібний профіль, слід зробити з'єднання колеса і двигуна.

Для цього рекомендується використання тимчасового фанерного шківа, що встановлюється на колесі за допомогою саморізів. Для виточення рухового шківа можна використовувати безпосередньо двигун, який надалі з'єднується з тимчасовим шківом за допомогою ременя.

Колесо має бути чітко зафіксовано, а як завзятий механізм використовується дерев'яний брус. Для того, щоб уникнути зісковзування стрічки з поверхні колеса, йому надається бочкоподібна форма. При цьому на кожній із сторін розташовується скіс приблизно на п'ять градусів.

Стрічкова пила своїми руками:

1. Після виготовлення всіх деталей фланці встановлюються на колесо, їх фіксація здійснюється клеєм.

2. Блок кріплення на нижньому валу є також утримуючим механізмом.

3. Кромка колеса не повинна бути рівною, а стіченою на 4-7 градусів. Далі слідує процес монтажу всіх напрямних і підшипників. На колесо встановлюється камера гуми.

4. Робочий стіл встановлюється в одній площині із похилим механізмом.

Після виготовлення двох коліс на одне монтується шків штатного приводного типу. Його розмір і товщина залежить від ременя, що використовується.

Далі слідує процес балансування коліс. Для цього потрібно наявність підшипників, які стануть опорними механізмами для пильних полотен. Після фіксації горизонтальної часової осі встановлюється колесо та перевіряється рівень його обертання. За допомогою спеціального свердла проробляються заглиблення, в нижній частині колеса зовні, таким чином, колесо обертатиметься лише у певному положенні. Налаштування коліс завершено, вони покриваються за допомогою лаку.

Для того, щоб захистити поверхню коліс від руйнування внаслідок тертя та тиску, на їхню поверхню можна надіти гуму, наприклад, від дитячого велосипеда. Крім того, рівень шуму, що видається пилкою під час роботи, буде значно нижчим.

Далі слідує фіксація коліс на поверхні рами. Спочатку встановлюється колесо, розташоване зверху. На поверхню валу надівається шайба, основу якої лежить фторопласт. Для фіксації колеса використовується болт і товста шайба, що вкручується в торцеву частину валу. За допомогою регулювального болта колесо встановлюється в паралельному рамі положенні.

Для фіксації нижнього колеса використовуйте струбцини і встановіть колесо, розташоване знизу. Лінійка допоможе розташувати колеса в однаковій площині. Після цього слід фіксація блоку, на нижньому валу. Перевірте як обертаються колеса вручну, перевірте їх фіксацію, а потім запустіть двигун. Стрічка повинна розташовуватися посередині колеса, рухи повинні бути плавними та симетричними.

Якщо є вібрація та додаткові звуки, слід вимкнути пилку та перевірити паралельність установки коліс.

Далі слід на пиляльне полотно встановити напрямні. Для їх виготовлення найкраще використовувати дерево. Крім того, слід виготовити захисну систему у вигляді прямокутної труби із дюралюмінію. Для фіксації захисту на шині використовуйте шурупи. При виставлянні шини дотримуйтесь точності, оскільки наявність перекосів - неприпустимо. Шина фіксується на поверхні рами за допомогою пазових з'єднань. При проведенні розмітки полотно має бути щільно натягнуте. Далі слідує фіксація шини.

Подальші дії мають на увазі виготовлення робочої поверхні для стрічкової пилки, Для цих цілей можна використовувати ДСП із вставками із МДФ. Крім того, під пилку має бути виготовлена ​​тумба, розміри якої залежать від розмірів самого інструменту.

Установка електричних елементів, що дозволяють забезпечити працездатність механізму, проводиться в кінці. Можливий також варіант монтажу підсвічування робочої зони, для цього потрібно наявність світильника. Для того, щоб забезпечити паралельність упору пилки, використовувався ексцентрик.

Стрічкова пилка відео:

Зробити самостійно пилку - кропітке і складне, але цілком можливе завдання. Найпростіше саморобна стрічкова пилка збирається на дерев'яному каркасі - не доводиться нічого варити, а столярний інструмент є практично кожен.

Складання каркасу

Для каркаса краще вибирати міцну та тверду деревину, інакше конструкція вийде ненадійною та вібруватиме. Деякі елементи, наприклад, робочий стіл, можна робити з фанери, а ребра для жорсткості окантовуються рейками. Найдешевший варіант – розібрати старі меблі, пустивши фанеру на шківи та стіл. Для несучої штанги підійде кленова балка.

Насамперед, потрібно визначитися з кресленнями, за якими надалі збиратиметься каркас. Так, від висоти робочого приміщення буде залежати розмір стрічкової пилки. Необхідно заздалегідь продумати зручну висоту столу, довжину штанги та діаметр шківів. Креслення можуть бути як умовними, що відображають лише загальні розміри, так і детальними як на фото.

Монтаж штанги та опор для шківів

Найпростіша стрічкова пилка своїми руками – на дерев'яному С-подібному каркасі, де опорна штанга зроблена з бруса товщиною не менше 8х8 см, до якого з однієї (умовно задньої) частини кріпляться дві опори.

На них і триматимуться шківи. Такі опори краще робити з міцного матеріалу, допускається багатошарова фанера із міцною серцевиною.

Відстань між опорами потрібно підбирати так, щоб туди помістилися потрібні для розпилювання колоди. У будь-якому випадку рекомендується робити відстань із запасом, щоб надалі не було проблем.

Складання робочого столу

Висота столу повинна бути комфортною для роботи на ньому, і вміщувати при цьому нижній шків та шків приводу, двигун та велику кількість стружки. Сама форма може бути будь-якою, найчастіше її роблять у вигляді закритої тумби, що служить як контейнер для тирси.

Бажано передбачити простий спосіб відкривання столу та піддон для відходів – так чистити пилку буде набагато зручніше.

Стільницю можна встановити безпосередньо на нижню опору. Якщо висоти нижньої опори недостатньо, роблять просту підставку під всю конструкцію, піднімаючи її на потрібну висоту.

Вирізування шківів та кріплення їх на опори

Діаметр шківів приводу стрічки можна вибрати довільний, але що більше шків – то довше і краще працює пила. При цьому потрібно правильно підбирати полотна, ідеальне співвідношення – 1/1000 полотна діаметром шківа. Таким чином, для сорокасантиметрових шківів стрічка має бути 4 мм. Але при правильній експлуатації навіть на вузьких шківах можна спокійно працювати з 6 мм полотнами.

Діаметр шківа ремінного приводу потрібно підбирати в залежності від діаметра основних шківів, довжини стрічки та оборотів двигуна.

1. Розраховується довжина кола шківа пилки: Д= 3,14*діаметр шківа.
2. У середньому швидкість руху полотна повинна бути 30 м/сек.
3. Визначається кількість оборотів: О = 30/Д;
4. Обчислюється співвідношення (З) оборотів двигуна (ОМ) до оборотів шківа ременного приводу: З = ОМ/О;
5. Діаметр шківа приводу = Д/С.

Кромку шківів полотна роблять опуклою, з кутом 5-10 градусів - завдяки цьому пильна стрічка самоцентрується і не спадає.

А ось на шківі ременного приводу краще зробити неглибоку канавку, в якій і буде ремінь. Обтягнути шківи можна звичайними камерами від велосипеда чи тачки.

Діаметр вибирається на один-два розміри менше шківа. Така гумова обтяжка запобігає зісковзанню полотна.

Верхній шків кріпиться на рухомому блоці, який повинен пересуватись горизонтально, забезпечуючи натяг стрічки.

Для цього передбачається спеціальний підйомний механізм. Найпростіший варіант – брус, розташований під блоком і приєднаний до важеля дуже тугою пружиною. Натискаючи на важіль, брус піднімає блок зі шківом, забезпечуючи необхідний натяг.

Потрібно передбачити спосіб закріплення важеля у заданому положенні, наприклад, декількома болтами, розташованими на різних рівнях. Пружина забезпечить необхідний тиск і при цьому гаситиме напругу, не даючи стрічці порватися.

Нижній блок складається із закріплених на осі двох шківів – веденого та ведучого.

Важливо правильно збалансувати верхній та нижній шківи в одній площині, мінімізувавши «вісімки» під час руху коліс.

Для кріплення верхнього шківа зручно використовувати підшипники, що самоцентруються, що дозволить швидко знімати і надягати колеса.

Але їх потрібно кріпити до шків максимально щільно, інакше підшипники дуже швидко розбовтаються. Після закріплення коліс на рамі слід провести пробний запуск пилки, дотримуючись максимуму обережності.

Монтаж напрямних полотна

Щоб стрічкова пилка по дереву робила рівне розпилення і полотно не «продавлювалося» деревом, що розпилюється, уздовж тупого кінця пили на вузькому брусі монтують напрямні.

Найпростіший варіант – прикрутити до бруса три роликові підшипники. На один спирається плоска сторона полотна, два інші щільно тримають стрічку з боків.

Обов'язково потрібно ідеально вирівняти напрямні у точці кріплення на опорі, інакше навіть мікроскопічне відхилення по вертикалі може вилитися в 3 мм на протилежному кінці. Найкраще відзначати положення балки при максимально натягнутому полотні та вже змонтованих напрямних. Це гарантує точне положення щодо пиляльної стрічки.

Замість двох підшипників із боків можна зробити дерев'яні обмежувачі. Також не зайвим буде монтаж додаткових направляючих під стільницею, а не лише зверху.

Слід враховувати, що напрямні повинні бути якомога ближче до заготівлі, в ідеалі – на відстані 3-4 см від колоди. Тому, якщо планується розпилювання різних за товщиною заготовок, має сенс зробити регулювання висоти напрямних.

Завершальна обробка

Пила з дерева готова до експлуатації вже після збирання, але краще зробити кожух, що закриває верхній шків.

Це не так переслідує естетичні цілі, як служить безпеці – навіть при зісковзуванні стрічки зі шківа, вона затримається в кожусі.

Не зайвим буде зробити і контейнер для стружки, який легко діставати та спустошувати.

Ремінний привід краще винести з-під столу, щоб на нього не потрапляла тирса. Для захисту двигуна рекомендується також організувати кожух, що запобігає проникненню пилу та інших частинок.

Фінальна обробка дерева лаком або фарбою не тільки продовжить термін служби, але й захистить руки від неприємних скалок та тріски з необробленої деревини. Попередньо всі поверхні потрібно зашкурити і обробити антисептиками, що запобігають гниття.

На відео представлений огляд саморобної дерев'яної пилки та розповідаються переваги такого рішення:

Вам сподобається

Як зробити саморобний стрічковопильний верстат по дереву своїми руками

Проведення своїми руками великої кількості робіт тієї чи іншої спрямованості, які мають на увазі широке використання дошки, дерев'яного бруса тощо, пов'язане з необхідністю проведення розпилювання колод. Зрозуміло, що завжди можна купувати вже готові до використання матеріали, що в наш час не складе жодних труднощів, або купити стрічкову заводську пилораму промислового призначення. Але такі рішення пов'язані зі значними матеріальними витратами, але це завжди виправдано.

Саморобна пилка по дереву

Дешевшим варіантом є розробка своїми руками стрічкової пилки по дереву, але для цього потрібно буде мати креслення, полотно з міцного металу, різальний матеріал, а також деякі інші деталі.

Головною частиною такої домашньої пилорами є пилка і мотор, що приводитиме її в рух. Оптимальний варіант – двигун, потужність якого становить 10 кВт: у такому разі можна буде без проблем розрізати на дошки будь-які колоди за допомогою верстата, виготовленого своїми руками.

Що потрібне для самостійного виготовлення верстата?

Зібрати своїми руками такий стрічковопильний верстат цілком можливо по готових кресленнях, завдяки цьому буде можливість розпилювати на дошки будь-які колоди прямо у себе вдома. Для виконання такої роботи – власноручного складання верстата – знадобиться:

• деякі деталі старих автомобілів;
• прокат сортового типу;
• проведення слюсарних та токарних робіт;
• незначні зварювальні роботи.

Під час складання подібного стрічкового верстата по дереву можна використовувати старі шківи від будь-якої сільськогосподарської техніки, оптимальний діаметр яких – близько 30 см. Напрямні такої саморобної пилорами найкраще зробити з труб двох видів з металу: напівдюймового діаметру і трохи більшого, внаслідок чого останні можна буде надягати на менші труби, залишаючи незначний зазор близько 0,5 мм.

Виготовлення основи та пристрої для закріплення колод

На першому етапі власноручного проведення таких робіт виготовляється основа для майбутнього верстата для перетворення звичайних колод на якісні дошки. Як матеріал для цього підійдуть куточки з металу. Встановлювати їх слід вгору стороною, при цьому необхідно досягти максимальної точності регулювання коліщаток, інакше вони швидко зношуватимуться.

Перпендикулярно цим куточкам приварюються профільні труби розмірами 2,5×2,5 мм, між ними – труба діаметром півдюйма, на якій закріплюються кігті, що є кріпленням для колод.

Такі кріпильні пристрої повинні легко рухатися в потрібні сторони. Для надійної фіксації колоди досить кілька разів ударити по затискачам молотком, внаслідок чого відбудеться заклинювання механізму фіксації матеріалу, і з ним можна буде проводити всі необхідні операції.

При власноручному складанні пилки стрічкового типу профільні труби з твердого металу, які встановлюються перпендикулярно до основи, повинні бути зроблені таким чином, щоб виступати за основу. Крім того, на цих трубах слід встановити перемички: на них будуть розміщені колоди перед розпилюванням на верстаті.

Як правильно встановлювати шківи

Шківи верстата слід підточувати таким чином, щоб при надяганні ремінь виступав за край на пару сантиметрів. Вся така конструкція переміщається спеціальними напрямними – трубами, які розташовуються горизонтально. Цей вузол у разі потреби можна зафіксувати на потрібному місці за допомогою болтів.

Щоб запобігти спаду стрічки зі шківів під час роботи на верстаті, їх потрібно встановлювати не паралельно, а під невеликим нахилом – в результаті такої установки під час роботи пили стрічка «натягуватиметься» на ролики сама.

Як ведений використовується правий шків, тому для нього необхідно приробити пружину, що автоматично натягує його під час роботи. Лівий шків, отже, є провідним, тому фіксувати його при власноручному складанні стрічкового верстата необхідно жорстко. При зміні розміру пилки ведучий шків треба зрушувати.

Як робити правильний роликовий вузол

У власноруч зробленому стрічково-пильному верстаті оптимальним варіантом буде використання гартованих роликів. Правильним рішенням буде зробити весь вузол із роликами власноруч і бути впевненим у його надійності, а не використовувати готовий.

Цей вузол складається з трьох підшипників, два з яких – марки 202, а ще один, ззаду, трохи більший. Вал та ролики необхідно виточити таким чином, щоб у разі зменшення або збільшення ширини пилки верстата залишалася можливість встановлювати шайби між підшипниками.

Вал повинен входити у дві трубки: напівдюймову та трохи більшу, вставивши одну в іншу. У напівдюймової трубі вал повинен мати невелике зміщення осі, по суті, його приварюють до нижньої стінки.

Весь цей вузол верстата, що складається з трубок і валу, до напрямних прикріплюється своїми руками таким способом, щоб була можливість регулювати роликовий вузол по висоті, зміщувати його в сторони залежно від діаметра оброблених на зробленому своїми руками верстата колод, а також надійно фіксувати його після закінчення регулювання.

Рама та додаткові елементи

Рама, висота якої повинна становити півтора метри, робиться своїми руками зі швелера 100, для надання конструкції додаткової жорсткості її зміцнюють косинками. Блок верстата, який здійснюватиме розрізання колод, рухатиметься по швелерам за допомогою шпильок-гвинтів. Жорстка фіксація до пилорами різального вузла пилки здійснюється за допомогою болтів із контргайками.

Щоб зробити верстат зручнішим у використанні, для нього можна зробити своїми руками додатковий пристрій, в якому збиратиметься стружка. У найпростішому випадку це – звичайна дерев'яна або фанерна скринька, також можна використовувати і щось інше подібне.

Готова саморобна стрічкова пилорама

Таким чином, саморобну стрічкову пилку по кресленнях можна зробити і самостійно навіть у гаражі або невеликій домашній майстерні. Але завдяки такому саморобному інструменту з пилкою можна прямо на своїй ділянці робити дошки, розпилюючи колоди.

Працювати на такому інструменті, виготовленому за готовими кресленнями своїми руками, досить просто. Поклавши на ложі колоду, зафіксувавши її та ввімкнувши механізм, він швидко зробить необхідну обробку колоди за допомогою стрічкової пилки.

У процесі використання саморобного верстата необхідно постійно стежити, щоб його пила завжди залишалася гострою, а також дотримуватись правил техніки безпеки.

Для хорошого господаря наявність усієї необхідної техніки – це щастя. Особливо важливо мати різні пристрої тим людям, які живуть у власному будинку. Наприклад, саморобна стрічкова пилка суттєво полегшить роботу з дерев'яними виробами. При цьому, як відомо, апарат можна спорудити самому з підручних матеріалів.

Сфери застосування та конструкція агрегату

В принципі, пристрій використовується на тартаках у промислових або домашніх умовах. Воно має певні переваги і недоліки, проте застосовується дуже широко.

Влаштування даного агрегату досить просте. На стійкій рамі кріпиться електродвигун та шківи. До них приєднується ріжуче полотно. Завдяки двигуну забезпечується робота апарату. Залежно від типу полотна ви можете різати не тільки дерево, але і метали, метали, поліпропілен.

Переваги та недоліки апарату

Стрічкова пилка своїми руками робиться досить швидко. Природно, при цьому потрібно дотримуватись всіх вимог креслення і бути точним. Однак спочатку слід визначитися з тим, чи варто її робити. Для цього необхідно обов'язково розглянути всі плюси та мінуси агрегату. Отже, серед переваг можна назвати такі:

- Високий рівень продуктивності.

- Низька віддача тепла.

- Відмінна точність роботи, а також висока швидкість.

— Можливість виготовляти заготовки за індивідуальними параметрами. При цьому ви можете різати не тільки по прямій, але і криволінійні вигини.

— Для виготовлення та використання інструменту вам не знадобиться велика кількість коштів.

— Стрічкова пилка, своїми руками яку зробити не так вже й складно, залишає пропил невеликої ширини. Завдяки цьому ви отримуєте мінімум відходів. Це дуже важливо для виробництва різних виробів з дерева.

Звичайно, стрічкова пилка, своїми руками яку можна зробити за кілька днів, не позбавлена ​​недоліків. Наприклад, таким пристроєм ви можете зробити лише поздовжні розпили, оскільки його конструкція не дозволить зробити щось інше. У процесі роботи верстат може видавати сильний шум та вібрацію. Крім того, апарат має великі розміри. Якщо ви вирішили самостійно виготовити такий верстат, вам доведеться застосовувати спеціальне обладнання.

Якщо вас не лякають недоліки, такий апарат може принести дуже багато користі власнику.

Яке полотно слід вибрати?

Стрічкова пилка своїми руками може виготовлятися з тих матеріалів, які можна знайти вдома. Проте полотно доведеться купувати. Перед цим варто визначитися, яке саме воно має бути. Для цього потрібно знати, що ви збираєтесь різати. Отже, існують такі полотна:

1. Біметалеві. Вони використовуються для різання досить міцних сплавів, нержавіючої сталі. При цьому ви можете бути впевнені, що стрічка не лопне.

2. Алмазні. Вони використовуються, якщо необхідно обробити мармур, граніт, кварц та інші найтвердіші матеріали.

3. Твердосплавні. Вони можуть бути використані для різання таких сплавів, які досить складні в роботі.

4. З інструментальної сталі. Такі полотна найчастіше використовуються в домашніх умовах чи невеликих майстернях. Вони найбільше підходять для роботи із простими матеріалами.

Різновиди верстатів

Перед початком виготовлення стрічкових пилок слід розібратися в їх типах. Існує така класифікація апаратів:

- Беззубі. Вони мають високу продуктивність і можуть працювати з металом. Особливістю таких пристроїв є те, що вони мають невеликі зубці. Працюють вони за рахунок тертя та додаткового нагріву.

- Зубчасті. Вони можуть використовуватися для розпилювання дерева або пластику. Особливістю полотен у таких пристроях є те, що вони замкнені.

- Електропозовні. Найчастіше вони встановлюються на великих виробництвах, де потрібно обробляти велику кількість матеріалу.

Які матеріали потрібні для виготовлення?

Слід зазначити, що не всю конструкцію можна зробити з підручних засобів. Тому перед тим як зробити стрічкову пилку, слід зібрати потрібні деталі:

1. Дерев'яні щити, ДСП, МДФ чи фанера. З цих матеріалів виготовляється рама та тумба для пилки, а також шківи.

2. Листова сталь для виробництва ріжучого полотна або готова деталь, яку можна придбати в магазині.

3. Швелер та сталевий прут. Дані деталі застосовуються виготовлення опорної рами і осі, де встановлюватимуться шківи.

4. Листова гума. Вона використовується для захисту деревини.

5. Міцний ремінь, який забезпечуватиме обертання коліс на верстаті.

6. Поліуретановий клей для з'єднання деяких частин.

7. Кріпильні елементи: саморізи, кронштейни, болти, шайби та гумові прокладки.

9. Електричний двигун. Не слід купувати дуже дорогу модель. Просто визначтеся з тим, яку потужність повинен мати верстат.

Таким чином, може бути споруджена стрічкова пилка своїми руками. Креслення цієї конструкції слід робити, максимально точно розраховуючи кожен крок. Звичайно всі схеми ви можете знайти вже в готовому вигляді.

Необхідний інструмент

Для того, щоб почати виготовлення стрічкової пилки своїми руками, необхідно підготуватися. Вам потрібні такі інструменти:

- Резальний та точильний верстат.

Звичайно, можуть знадобитися й інші інструменти. Наприклад, фрезерний верстат.

Інструкція з виготовлення та збирання апарату

Тепер слід розпочати виробництво представленого агрегату. Для цього доведеться здійснити кілька етапів:

1. Якщо ви вирішили виготовити такий агрегат, як стрічкова пилка, своїми руками, креслення у вас вже мають бути. Саме вони – запорука успіху. Почати варто зі спорудження столу та тумби, на якому фіксуватиметься механізм. Для цього вам знадобиться меблевий щит або дерево.

3. Тепер можна зробити раму для збирання всього пристрою. Вона може мати С-подібну форму, яка забезпечує гарне утримання стрічки. Опорна рама виготовляється зі швелера, на який надягається сталева вісь.

4. Тепер розберемося зі шківами. Вони мають бути надіті на вісь за допомогою втулок, причому на різних її кінцях. Звичайно, обидва шківи необхідно збалансувати.

5. Для того, щоб стрічка не вібрувала, необхідно застосувати демпфер.

6. Усі рухомі деталі слід приєднати до електродвигуна.

7. Також ви можете спорудити напрямний механізм, за допомогою якого подаватиметься оброблюваний матеріал. Для цього застосовуються металеві куточки.

Особливості налаштування апарату

Стрічкова пилка по дереву саморобна має бути ретельно підготовлена ​​до роботи. Для цього її слід випробувати та налаштувати. Ріжуча стрічка повинна бути строго під прямим кутом. Будь-який незначний перекіс може зупинити роботу машини та стати небезпечним для життя.

Зверніть увагу, що стрічка для різання повинна бути максимально натягнута. Для налаштування використовуйте шків. Саме за його допомогою ви зможете нормально відрегулювати верстат. Також слід зазначити, що застосовуване при виготовленні зварювання стрічкових пилок (своїми руками здійснити її досить просто) забезпечить хорошу міцність та стійкість машини.

Заточення пили

Звичайно, будь-яка техніка потребує періодичного ремонту та огляду. Наприклад, заточування стрічкових пилок своїми руками проводиться досить просто. Головне – знати її технологію. Для роботи використовується спеціальний верстат. Вся робота складається з кількох етапів:

1. Початкова заточка (усуває тріщини, що з'явилися, відновлює симетрію і профіль зубів).

2. Очищення полотна від тирси та пилу.

3. Розведення (для відновлення заднього та переднього кутів).

4. Фінальна заточка. Вона усуває усі спотворення і надає гостроти зубцям.

Якщо у вас немає досвіду заточування пилок, то всі дії слід робити максимально обережно. Від цієї процедури залежить якість роботи пристрою. Якщо ж ви не впевнені у своїх силах, запросіть досвідченого фахівця.

Які проблеми можуть виникнути під час виготовлення апарату?

Насамперед, для виконання деяких робіт вам знадобиться складне обладнання. Наприклад, не кожен майстер уміє користуватися зварювальним апаратом. Не всі мають фрезерні верстати. Врахуйте, що вся конструкція обов'язково має бути стійкою. При цьому слід не забувати про масу матеріалу, який оброблятиметься.

Не всім вдається розібратися із кресленням. Врахуйте, що недоліком такого апарату є досить широке пропил. Загалом, якщо ви хочете зробити такий агрегат самостійно, запасіться необхідним інструментом, матеріалом та терпінням.

Особливості застосування пилки

Навіть після того, як ви зможете зробити представлену конструкцію, слід навчитися правильно користуватися нею. Наприклад, намагайтеся дотримуватися всіх необхідних правил безпеки. Зверніть увагу, що в деяких випадках полотно може лопнути, тому якщо ви не впевнені в міцності його кріплення, то не знаходитесь занадто близько до верстата.

Дотримуйтесь таких правил експлуатації апарата:

— Чим більше заготівля, яку треба обробити, тим більші зуби мають бути у пили.

- Краще застосовувати універсальні ріжучі стрічки. В цьому випадку вам не доведеться міняти полотно щоразу, коли вам потрібно буде обробити будь-який інший матеріал.

— Перед виготовленням апарата потрібно обов'язково вибрати місце, де він стоятиме. У цьому враховується розмір приміщення, наявність електричної проводки. Звичайно, це місце має добре вентилюватися.

- Перед роботою намагайтеся максимально натягнути ріжучу стрічку. В іншому випадку верстат не тільки не виконуватиме своїх функцій, але й стане небезпечним для здоров'я.

— Агрегат не повинен працювати понад дві години поспіль. Після цього стрічка знімається та залишається у спокої не менше ніж на добу.

— Після тривалої роботи верстат треба змащувати. Підберіть для своєї машини потрібну речовину.

— Обов'язкове правильне розлучення зубів.

Ось і всі особливості виготовлення та використання стрічкової пилки. Зверніть увагу, що цей пристрій потребує відповідного догляду. Якщо ви бачите, що воно працює неправильно, краще почекати з початком його експлуатації. Будьте уважні та обережні.

Виявляється, іноді навіть найгучніша слава закінчується провалом, як у випадку з цими знаменитостями.

Ці 10 дрібниць чоловік завжди помічає в жінці Думаєте, ваш чоловік нічого не тямить у жіночій психології? Це не так. Від погляду люблячого вас партнера не вкриється жодна дрібниця. І ось 10 речей.

Ніколи не робіть цього у церкві! Якщо ви не впевнені щодо того, правильно поводитеся в церкві чи ні, то, ймовірно, робите все ж таки не так, як належить. Ось список жахливих.

Наперекір усім стереотипам: дівчина з рідкісним генетичним розладом підкорює світ моди Цю дівчину звуть Мелані Гайдос, і вона увірвалася у світ моди стрімко, епатуючи, надихаючи і руйнуючи дурні стереотипи.

Несподівано: чоловіки хочуть, щоб їхні дружини робили частіше за ці 17 речей Якщо ви хочете, щоб ваші стосунки стали щасливішими, вам варто частіше робити речі з цього простого списку.

Яке бути незаймана в 30 років? Яке, цікаво, жінкам, котрі не займалися сексом практично до досягнення середнього віку.

Стрічкова пилка своїми руками – не такий страшний креслення, як його втілення

При великому обсязі використання пиломатеріалів рано чи пізно постає питання про власну пилорамі. Подібні установки є у продажу, але їх вартість надмірно висока.

Тому багато домашніх майстрів виготовляють розпилювальний верстат самостійно. Використовуються такі варіанти:

У робочому столі знаходиться проріз, з якого поверхню виходить частина зубчастого диска. Заготівля рухається поперек пилки, розміщеної стаціонарно. З погляду самостійного виготовлення – найпростіший варіант;

Ланцюгова (як правило, бензопила).

Бензопила встановлюється на кронштейн із напрямними, або стаціонарно. Оператор або веде інструмент вздовж заготівлі, або заготівля рухається ланцюг. Достатньо просто для самостійного виготовлення, але годиться лише для чорнового розпилу;

Стрічкова подача.

У такій конструкції нескінченне полотно рухається по колу, спираючись на два вали (шківи). Найскладніше пристосування, з погляду кустарного виробництва. Але якість робіт та універсальність компенсують усі витрати.

Саморобна стрічкова пилка - як виготовити пилораму

Головна проблема подібної установки – її розміри. Власники квартир із лоджіями можуть не турбуватися. Це пристрій не для вас. Хіба що настільний варіант – замінник ручного лобзика.

Якщо йдеться про розпуск кругляка на колоди – необхідний просторий навіс, хлів або окремий цех. Зрозуміло, все це розміщується у дворі приватного будинку.

ВАЖЛИВО! З огляду на потенційну небезпеку конструкції та розміри заготовок – приміщення підбирається з урахуванням вільного простору навколо пилорами.

Креслення краще виготовити з використанням спеціалізованих програм, наприклад – AutoCAD. Загальний вигляд конструкції у тривимірному зображенні представлений на ілюстрації:

У цьому матеріалі описується вертикальна стрічкова пилка.

Виготовлення рами

Найвідповідальніша частина верстата – рама, або станина. Вона несе на собі весь тягар конструкції та є опорою для робочого столу. Можна виготовити її із сталевого профілю або куточка, але з точки зору вартості матеріалу – дерево краще.

Пилорама може бути по дереву або металу, залежно від обраного полотна. При цьому правильно виготовлена ​​станина забезпечить надійність роботи з будь-яким матеріалом.

Будувати раму із фанери або ДСП небажано. Найкращим матеріалом буде дошка 20 мм, з якої можна зібрати будь-яку конфігурацію станини. Конструкція клеїться за принципом – кожен наступний шар перетинає напрямком волокон попередній.

Можна посилити конструкцію, застосовуючи шурупи для скріплення шарів, проте – головним сполучним матеріалом залишається клей. Конструкція «З» образної форми виходить жорсткою, і водночас щодо пружною. Тобто рама крім несучої складової виконує роль своєрідного демпфера, що дозволяє згладити ривки полотна для стрічкової пилки.

Блок верхнього шківа

Наступна відповідальна частина установки – регульований блок верхнього колеса (шків). Вал повинен переміщатися вертикально для забезпечення натягу полотна при його неминучому розтягуванні в процесі роботи. Рамка виготовляється із міцної деревини (бука або дуба).

Всередині рамки знаходиться дерев'яна вставка з дерева, в якій безпосередньо кріпиться вал для колеса. Вал виточується відповідно до внутрішнього діаметра підшипника колеса.
Вставка з валом повинна мати один ступінь свободи для регулювання нахилу осі.

Це знадобиться при налаштуванні натягу стрічкового полотна. Нахил регулюється шпилькою з різьбленням та комплектом інтегрованих у дерево гайок.

Вертикальне переміщення здійснюється за допомогою гвинтового механізму із шестигранною головкою. Можна підтягувати блок торцевим ключем або встановити стаціонарну ручку для регулювання. Сама рамка блоку рухається напрямними, встановленими у верхній частині станини.

Для цього в них попередньо фрезеруються пази, що відповідають стоякам рамки.

ВАЖЛИВО! Усі гайки у регулювальному механізмі посилюються металевими пластинами. За потреби гайки можна приварити.

Вал виточується з фланцем, з якого він закріплюється з тильного боку на дерев'яної вставці. Приклад такого фланця на ілюстрації:

Виготовлення коліс (шківів)

Матеріал для склеювання коліс – фанерні кола. Вирізують за допомогою фрезерного циркуля. Залежно від товщини матеріалу шарів може бути 2 або 3. Загальна товщина коліс близько 30 мм. Після склейки необхідно вирізати отвір для підшипника.

Для стійкості конструкції підшипник краще закріпити в муфті, виточеній з фторопласту або текстоліту. Можна обійтися алюмінієвою, якщо знайдете коло відповідного діаметра.
З боку блоку на вал надягається фторопластова шайба.

Метал використовувати небажано, через прискорене зношування. Зовнішній бік підшипника фіксується фланцем, на ілюстрації він квадратної форми.

Бігова поверхня коліс обточується до бочкоподібної форми. В цьому випадку стрічкова пилка самоцентрується. На готову поверхню надягається та приклеюється велосипедна камера. Після остаточного складання колеса балансуються. Це можна зробити, змінюючи діаметр отворів, які свердляться на диску.

ВАЖЛИВО! При установці підшипника необхідно забезпечити перпендикулярність валу. У разі відхилення (навіть незначного) колесо матиме биття по площині, і стрічкове полотно може зіскакувати.

На нижнє колесо кріпиться приводний шків. Вал встановлюється жорстко, без можливості регулювання. Натяг приводного ременя краще регулювати положення двигуна, для цього його фундамент оснащується поздовжніми пазами в місцях кріплення до основи верстата.

Нормальна швидкість обертання коліс для стрічкової пилки – 700-900 об/хв. При розрахунку діаметрів приводних шківів необхідно врахувати робочі обороти електродвигуна.

Розпилювальний стіл

Стільниця разом із основою також робиться з дерева. Основа виконується у вигляді тумби, всередині якої буде захований двигун з пусковим пристроєм, та ящики для пристосувань та запасних частин.

Стіл виготовляється з товстої фанери, з робочого боку клеїться текстоліт. Непоганим варіантом може стати стільниця від кухонних меблів з міцним ламінатом на поверхні.
Для зручності роботи стільницю можна виконати поворотною.

В цьому випадку можна буде виконувати розпилювання під потрібним кутом. Механізм нахилу стільниці описувати немає сенсу, оскільки кожен майстер сам вирішить, які міри свободи йому знадобляться.

У комплекті зі столом треба зробити паралельний упор. Конструкція найрізноманітніша: від профілю із двома струбцинами до роликової системи напрямних.

Налаштування стрічкової пилки

Спочатку виставляються колеса строго паралельно одне одному. Вертикальне зміщення шківів забирається за допомогою фторопластових шайб, одягнених на вали. Первинний запуск здійснюється без напрямних, і робиться пробне розпилення без навантаження. Правильно налаштовані колеса обертаються без ривків, стрічка не прагне зіскочити зі шківів.

Після налаштування встановлюється блок напрямних полотна. Без нього неможливо проводити розпилювання під навантаженням. Особливість конструкції – модуль складається з двох частин, але обидві половинки мають бути виставлені строго по лінії пиляльного полотна.

Полотна для стрічкових пилок

Є майстри, які самостійно виготовляють полотна для стрічкової пилки. Можна придбати заготівлю у вигляді сталевої смуги і зробити заточування стрічкової пилки за шаблоном. З'єднання полотна замкнуту стрічку є найскладнішим етапом виготовлення. Зварювання стрічкових пилок проводиться контактним методом встик. Нахлеста не повинно бути.

Після з'єднання стик шліфується.
Однак сучасний асортимент полотен дозволяє купити комплект для будь-якого матеріалу за доступною ціною.

Тож не витрачайте свій час на виготовлення витратних матеріалів – це не той випадок, коли має сенс застосувати свою майстерність.

Перед покупкою скористайтесь довідковим матеріалом для вибору ширини полотна в залежності від радіуса закруглення. Можливо, ви випилюватимете на вашій пилорамі фігурні вироби з дерева.

На відео покроково розказано як зробити саморобну пилку по дереву з фанери та маточини від жигулів. Після збирання, для роботи на пилці застосовується полотно по дереву 6TPI 3380×0,65х10 мм. від верстата JWBS-18 Jet PW10.3380.6. Взагалі пиляльну стрічку необхідно підбирати за профілем зуба залежно від породи дерева. Наприклад: тверді породи дерева пиляють стрічкою завширшки від 80 мм.

Як зробити своїми руками стрічкову пилку

При підборі обладнання для домашньої майстерні стрічкову пилку рідко включають до розряду першочергового інструменту: більшість операцій можна виконати і без неї. Я тривалий час обходився тим, що я мав, але в результаті визрів для виготовлення стрічкової пилки. В результаті пошуків я натрапив на сайт канадського винахідника Маттіаса Вандела. Він пропонував зробити стрічкову пилку майже повністю з дерева. При цьому характеристики її були дуже пристойними, а будь-яку запчастину потім нескладно зробити самому.

Основні характеристики моєї саморобної стрічкової пилки

Моя пилка відрізняється від тієї, що була в кресленнях розробника, але я не прагнув повторити проект один в один. Багато залежить від обраного двигуна, пиляльних стрічок та заготовок. Я використав ті полотна, які зміг знайти. Асинхронний електродвигун відповідної потужності теж завалявся у засіках. Пильні полотна виявилися трохи коротшими за рекомендовані - я вирішив не ризикувати і зменшив внутрішній розмір рами на 10 мм.

Конструкція стрічкової пилки. Більшість деталей - з дерева.

Висота (без тумби), мм

Ширина (зі столом), мм

Глибина (зі столом), мм

Стіл (ширина х глибина), мм

Нахил столу, градуси

Маса (без тумби), кг

Максимальна товщина заготовки, мм

Відступ полотна від рами, мм

Довжина полотна, мм

Ширина полотна, мм

Виготовляємо раму стрічкової пилки

Це основний елемент верстата. Я використав соснову дюймовку, прострогану на рейсмусі до товщини 19 мм. Рама склеєна з кількох шарів дощок із перехльостом. Не можна використовувати для рами ДСП, МДФ, фанеру чи меблевий щит. Рама має С-подібну форму, де зверху монтується основа для направляючої механізму натягу з верхнім колесом, а знизу кріпляться дві ноги, що з'єднуються з основою. Рама складається з шести основних шарів та додаткових накладок. Для збільшення твердості передбачені діагональні елементи. При поетапному склеюванні необхідно контролювати перпендикулярність елементів, щоб рама вийшла пласка (без скручування). Раму склеював безпідставно, залишивши під нього порожні пази. Вклеїти основу зручніше після установки блоку осі нижнього колеса. Мого запасу струбцин не вистачало, і я додатково використав шурупи. Поверхні готової рами відшліфував і покрив лаком у два шари.

1. Склеювання першого шару рами. Ця операція задає форму рами. 2.При приклеюванні наступних шарів нестача струбцин компенсується саморізами. 3.До готової рами прикручені напрямні для рухомого блоку верхнього колеса. 5. Пропилювання пазів у рухомій рамці блоку верхнього колеса під вставки. 5. Тепер трикутні вставки можна вклеїти у пази рухомої рамки… 6. вибрати чверті з боків. 7. Влаштування натягу пильного полотна. 8. У цьому положенні видно упор зібрано поки що без рукоятки обертання. Три регулювального гвинта блоку регулювання дубових пластин виконують роль пружини. верхнє колесо. 9.Склеювання колеса із трьох фанерних кіл. 10.Фланці (частина – з підшипниками) з підкладками підігнані до заготовок коліс та промарковані. 11. Шків двигуна точив безпосередньо на самому двигуні.

Блок кріплення верхнього колеса

Наступний етап - складання та встановлення рухомого блоку кріплення верхнього колеса. Він повинен переміщатися у вертикальному напрямку та забезпечувати натяг пильного полотна. Для цього на підготовлених «рогах» рами закріпив профіль із дуба, який формує спрямовуючий паз. Блок - це прямокутна рамка із вставленим у неї рухомим тримачем валу верхнього колеса. Рамку виготовив із деревини дуба. Для посилення кутових з'єднань використовували додаткові вставки. Склеївши рамку, пропилив у кутах пази. Потім вирізав трикутні вставки та вклеїв їх у пази. На завершення з обох боків рамки вибрав чверті під напрямні в основній рамі. Рамка повинна переміщатися в пазах без люфтів. У верхній частині рамки встановив довгий болт для переміщення і регулювання натягу пильного полотна. На тримачі (бруску з отвором та вибраними чвертями з протилежних сторін) валу колеса зверху встановлено гвинт для регулювання нахилу колеса. Кріпиться тримач до рамки двома шурупами, а за рахунок люфтів досягається його рухливість для регулювання. Під гвинт встановлена ​​металева підкладка. Вал у тримачі після налаштування пилки фіксується саморізом. Пружний ефект при натягу полотна створюють три дубові пластини.

Виготовлення коліс пили

Колеса пили мають діаметр 400 мм. Їх якраз потрібно робити з фанери чи МДФ. Колеса у мене вийшли завтовшки 29 мм. Склеїв їх із трьох фанерних кіл. Найвідповідальніша ділянка тут – центральна частина коліс. Заготовки вирізав за допомогою фрезерної машинки. У центрі кола свердлив отвір 06 мм і в нього встановлював центр фрезерного циркуля. Потім цей отвір використовував для поєднання заготовок та склеювання. Вирізав кола із припуском 10 мм під чистову обробку. Вали 0 25 мм (під придбані підшипники) виготовив токар. Вони мають з одного боку обмежувач, а з іншого - внутрішнє різьблення М12. Для виготовлення фланців використав фанеру. Перед тим, як свердлити в них отвори під підшипник, свердлив в центрі отвір 0 6 мм і, поєднавши його з центром колеса, свердлив по чотири отвори під шканти. Положення фланця на колесі маркував. Фланець складається із двох частин. Зовнішня деталь товщиною 15 мм тримає підшипник, а внутрішня товщиною 10 мм формує зазор між колесом і підшипником. Діаметр отвору в колесі повинен бути трохи більшим за діаметр вала. Найвідповідальніша операція – свердління отвору діаметром 52 мм під підшипник у зовнішній частині фланця. Спеціально для цього я купив кільцеву пилку 052 мм і після перевірки прошліфував її по зовнішньому діаметру на 0,3 мм. Підшипники потім запресовували за допомогою киянки. Перед приклеюванням фланців до колеса вирізав утримувач валу нижнього колеса – дерев'яний брусок з отвором для валу, що кріпиться знизу рами. Свердлити отвір безпосередньо в рамі небажано: велика ймовірність, що свердло виведе. Тримач простіше повернути на потрібний для корекції кут. У колесах просвердлив по чотири технологічні отвори, щоб у них можна було просмикнути струбцини при склеюванні. Відразу після склейки колеса надів його на вал. Завдяки попередньому центруванню фланців та просвердленим отворам під шканти, в одного мого зібраного колеса практично не було биття, а ось у другого була некритична «вісімка» до 3 мм. Для припасування колеса в розмір за діаметром і для формування профілю потрібно було з'єднати колесо з двигуном. На першому етапі використав тимчасовий шків із фанери – прикрутив його шурупами до колеса. Шків для двигуна я виточив, використовуючи сам двигун, а потім з'єднав ременем двигун та тимчасовий шків колеса. Зафіксувавши колесо, прикрутив дерев'яний брусок як упор і за допомогою токарних різців обточив колесо до 0 400 мм. Діаметр колеса на валу контролювати складно, тому я виміряв довжину кола. Вона дорівнює 1256 мм. Обробленій кромці колеса надав бочкоподібної форми. Завдяки цьому стрічка не зісковзує з колеса, а навпаки, на ньому самоцентрується. Кут скосу має бути 5 градусів з кожного боку.

12. Коли всі деталі були готові, приклеїли фланці до колеса. 13. Як утримувач використовував блок кріплення нижнього валу. 14.Колесо обточив до потрібного діаметра надавши кромці бочкоподібну форму. Скіс у кожну сторону – приблизно 5 градусів. 15.Після попереднього складання колеса. 16.Напрямна в комплекті з блоками опорних підшипників. 17. Встановлено напрямну з верхнім опорним підшипником, але поки що без «сухарів». На колеса натягнуті гумові камери (після остаточного збирання їх потрібно приклеїти). 18.Опора робочого столу оснащена виставленим регулюванням в одну площину. механізмом нахилу

Виготовивши обидва колеса, на одному з них встановив штатний приводний шків (читайте про подібне рішення тут). Його товщину і форму підганяв під ремінь, що використовувався, а діаметр розрахував так, щоб швидкість руху пильного стрічкового полотна була приблизно 800 м/хв. Тепер залишалося лише відбалансувати колеса. Для цього я взяв підшипники із зовнішнім 0 22 мм. Їх потім використовував як опорні для пиляльного полотна. Закріпивши горизонтально тимчасову вісь і надівши на неї підшипники, встановив колесо так, щоб воно легко оберталося, і найважча частина його опускалася вниз. Свердлом Форстнера робив невеликі заглиблення у нижній зоні колеса з тильного боку. В результаті таких маніпуляцій я досяг, щоб колесо перестало обертатися в будь-якому положенні. На цьому балансування закінчилося. Колеса покрив лаком у два шари.

Потім на колеса натягнув розрізані камери від 16″ коліс дитячого велосипеда. Гума захищає поверхні коліс від пошкодження полотном, знижує шум і запобігає прослизанням. Балансування, щоправда, довелося повторити.

Кріплення коліс на раму стрічкової пилки

Першим встановив верхнє колесо. На вал надів шайби з фторопласту. Колесо кріпив болтом із товстою шайбою, вкручуючи його в торець валу. Регулювальним болтом виставив верхнє колесо паралельно рамі. Блок нижнього колеса закріпив на рамі струбцинами та навісив нижнє колесо. За допомогою лінійки та фторопластових шайб виставив колеса в одну площину. Зміщенням нижнього блоку досяг, щоб лінія, що з'єднує центри валів, була паралельна вертикальній стійці рами. Цю операцію виконував із встановленим штатно пиляльним полотном. Після установки блок кріплення нижнього валу зафіксував. Перевіривши обертання пилки вручну, наважився на пробний пуск. Дотримуючись обережності, увімкнув верстат. Випробування пройшли успішно. Стрічка переміщалася посередині коліс, жодної вібрації та підозрілих шумів. Замінивши полотно на найвужче, провів повторне випробування. Можна було вклеювати основу під двигун і кріпити його до рами.
21. Встановлено робочий стіл із пластиною нульового зазору та вороток механізму натягу пилки. Верстат готовий до випробувань. 22.Робочий стіл можна нахилити під потрібним кутом. Видно опорний саморіз регулювання положення робочого столу. 23. Міцний каркас мобільної тумби-підставки. 24. Захисний екран двигуна.

Налаштування напрямних пильного полотна

Гладкий торець пиляльної стрічки упирається у зовнішнє кільце підшипника, а з боків її утримують "сухарі". Спочатку я зробив «сухарі» з фторопласту, але вони швидко зносилися. Тому (за порадою автора) замінив їх на дерев'яні. Як захисний кожух використав прямокутну алюмінієву трубу, розкроївши її дисковою пилкою. Кожух прикрутив до шини шурупами. Шину потрібно виставити з високою точністю, тому що при довжині 300 мм навіть незначний перекіс по відношенню до пильного полотна буде відчутним. Для кріплення шини у рамі вибрав паз. Розмітку виконував по широкому натягнутому полотну. Потім уточнив розмітку паза за розмірами шини, що направляє. Але як я намагався, при вибірці паза помилився на 0,3 мм, що призвело до помилки в нижній точці майже на 4 мм. Тому з залишку алюмінієвої труби я вирізав куточок, розширив у рамі паз на його товщину, а для корекції положення підклеїв кілька шматочків паперу, що самоклеїться, товщиною 0,1 мм. Досягши бажаного результату, зафіксував куточок шурупами. У фіксаторі передбачено два отвори. Одне основне – для максимальної площі притиску шини, друге використовується лише при дуже товстих заготовках, щоб максимально підняти шину.

Виготовлення робочого столу для стрічкової пилки своїми руками

Спочатку виготовив опору із механізмом нахилу столу. Робив її із деревини дуба. До неї кріпиться нижній блок підшипників. До поворотного механізму стола приєднав підкладку з ЛДСП підвищення жорсткості столу. На сам стіл я пустив обрізок стільниці із ДСП. Вона досить товста та міцна, а поверхня у неї – гладка та слизька. Кромки обшив буковими рейками. У робочій зоні у столі випилив прямокутний отвір, а потім вифрезерував виїмку під вставку із МДФ. Вставку встановлював при ввімкненій пилці: заводив вставку в пази і засував до упору, одночасно пропилюючи її на потрібну довжину. При повороті столу під кутом вставку або виймаю взагалі, або виготовляю нову під конкретний кут. На гайку механізму натягу полотен я виготовив комір. Силу натягу встановлюю на око - порвати полотно практично неможливо. Щоб зручніше було виставляти стіл перпендикулярно до полотна, зробив додатковий упор для столу. Вкручений в упор саморіз дозволяє регулювати положення столу. А щоб тирса не налипала на колеса, установив обрізану зубну щітку на нижнє колесо.

Виготовлення тумби для пилки

Розміри тумби я вибрав виходячи з розмірів основи пили, а висоту підганяв так, щоб стіл був на рівні 1050 мм від підлоги – для мене це саме в самий раз. Тумбу зробив з обрізків шпунтованої дошки товщиною 35 мм. Каркас тумби зібрав на шкантах. Кути зсередини підсилили металевими куточками. Бічні вставки – з ламінованого ДСП. Задня стінка – із МДФ. Загалом все з обрізків. Верхній ящик тумби служить для збирання тирси. Тумба встановлена ​​на коліщатка з можливістю їх фіксації.

25. Права стінка кожуха нижнього колеса скошена вгорі для спрощення заміни пиляльних полотен. 26. Задня стінка захисту нижнього колеса встановлена ​​похило і спрямовує тирсу в ящик. 27.Паралельний упор закріплений на робочому столі. Встановлення захисту. 28.Так виглядає захист рухомих елементів. Встановлено пускову кнопку пили та вимикач підсвічування.

Захисні кожухи та елементи корпусу пили є одночасно і напрямними для видалення тирси. Усі робочі елементи пилки захищені екранами. Як матеріал для кожухів та екранів використовував МДФ товщиною 8 мм та соснові дошки.

Електропроводка

Окрім пускової кнопки одразу вирішив встановити підсвічування робочої зони. Для цього використав світильник із гнучким кронштейном, а його вимикач розташував поруч із кнопкою пуску. Провід пропустив крізь раму і закріпив ззаду.

Паралельний упор

Стрічковою пилкою вже можна було користуватися, але відчувався брак паралельного упору. Механізм фіксації упору спорудив з урахуванням ексцентрика. Через закруглений передній край столу довелося додатково вирізати рухливий штовхач з напівкруглою передньою кромкою. Шину упору зробив із модрини. З протилежного боку шини прикріпив захоплення, що упирається в край столу. На виготовлення пилки у мене пішло майже два місяці. Щоправда, працював над нею я далеко не щодня. Проект вийшов дуже цікавим. Роботою верстата задоволений. Наразі навіть не уявляю, як раніше обходився без стрічкової пилки. Як тест для пилки я зробив кілька скриньок.

Стрічкова пила по дереву своїми руками - всі фото

©Сергій Головков, м. Новочеркаськ

Нижче інші записи на тему «Як зробити своїми руками — домогосподарю!»

Олександр Купріянов, м. Брянськ
2017-04-07 (17:26) #

Пила з кутником своїми руками

Кода потрібно відрізати дошку або рейку строго під прямим кутом, а косинця під рукою немає, користуюсь ножівкою з невеликим доповненням.

До полотна біля самої рукоятки приклепав два підходящі за формою дерев'яні брусочки, як показано на малюнку. Щоб нанести розмітку, прикладаю рукоятку до ребра заготовки та олівцем (можна цвяхом) проводжу лінію вздовж полотна по деталі, потім по відмітці відрізаю необхідну частину.

гарна машинка..молодець майстер..а щодо ДСП – у мене стрічкова пилка зроблена з колесами з ДСП товщиною 15 мм…з дверей від старого шифонера який лежав у сараї років 20..колеса – 25 см діаметром..пильна стрічка 6.3 мм довжина 180 см..висота пропилу = 200 мм..коштує моя машинка на вулиці вже три роки. кульком целофановим накриву..в мінс 20 пилю спокійно дрова..хто хоче зробити стрічкову пилу по дереву - зробіть обов'язково..економія по електриці - у мене двигун 550 ват..швидкість двигуна 900 оборотів..я зменшив у троє..і шум не голосно ... єдина порада - робіть раму з фанери - менше вібрації. Сталь все-таки трошки вебує.

Добре зроблено. А де креслення можна взяти?

Олександр
2015-07-28 (20:41) #

Молодець! Перший сайт де найбільш повно розказано як робити пилу (розміри там і все інше), решта одні малювання, та показухи, мовляв ось як я можу або передрук один дружкіни. З ДСП та МДФ зрозуміло чому не можна робити, а з фанерою, що не так? Скажу чесно в дерев'янках я не сильний. І ще треба було б додати сюди про двигун (обороти, потужність ішківи під ремінь). А так все класно, дякую!

Будь-який господар прагне мати всю необхідну техніку. Це переважно стосується тих людей, які мають приватний будинок. Стрічковопильний верстат здатний полегшити роботу з дерев'яними матеріалами. У цій статті йтиметься про те, як зробити стрічковопильний верстат по дереву своїми руками з наявних матеріалів.

Де застосовуються стрічкопильні верстати

Стрічкові верстати застосовуються на тартаках, у промисловості чи домашньому господарстві. Вони мають і переваги, і недоліки, що заважає їм користуватися досить широко.

Влаштований верстат просто. До надійної рами закріплюється електричний двигун та кілька шківів. Далі встановлюється різальне полотно. Електричний двигун забезпечує роботу всього виробу. Дивлячись яке встановлено полотно, з'являється можливість різання деревини, металів та пластикових виробів.

Основні недоліки та переваги стрічкових верстатів

Стрічкова пилка по дереву своїми руками виготовляється за невелику кількість часу. У цьому вся процесі необхідно бути точним і виконувати вимоги креслень. Спочатку варто зрозуміти, чи подібний саморобний лобзик необхідний. У цьому питанні зможуть допомогти недоліки та переваги стрічкової пилки.

Фахівці виділяють такі переваги даних верстатів:

Такий верстат, виготовлений у домашніх умовах за пару днів, має деякі недоліки. Подібним апаратом можна зробити лише поздовжні розрізи. Його конструктивні можливості не розраховані інше. При роботі стрічкова пилка здатна виробляти велику вібрацію та шум. Також виріб має великі розміри. Для виготовлення стрічкової пилки своїми руками потрібне застосування додаткового обладнання. Незважаючи на всі недоліки, подібний виріб здатний принести багато користі людині.

Типи стрічкових пилок

Перед збиранням стрічкової пилки варто вивчити їхні види. Фахівці розрізняють такі види подібних апаратів:

1. беззубі стрічкові пилки: мають велику продуктивність і здатні обробляти металеві вироби. Їх особливість у тому, що вони мають маленькі зубці. Різання виробу відбувається за рахунок великого нагріву та тертя;
2. зубчасті стрічкові пилки: для обробки пластикових виробів та дерева. Основною особливістю ріжучих полотен у подібних апаратах вважається їхня замкнутість;
3. електроіскрові стрічкові пилки: використовуються в основному на великих підприємствах, на яких обробляється величезна кількість деревини.

Матеріали для виготовлення стрічкової пилки своїми руками

Зробити всю конструкцію стрічкової пилки із підручних засобів не вдасться. Перед початком збирання необхідно придбати такі матеріали:

За допомогою цих матеріалів досить легко виготовити стрічкову пилку своїми руками в домашніх умовах. всі необхідні кресленняТакої конструкції варто розглядати точно, перевіряючи кожну деталь. Схеми можна знайти у мережі.

Інструмент для виготовлення стрічкової пилки

Для складання стрічкової пилки в домашніх умовах варто заздалегідь підготуватися. Фахівці рекомендують мати такі додаткові інструменти:

• точильний верстат;
• болгарка та лобзик;
• молоток.

Можна тепер і докладніше описати виготовлення стрічкової пилки своїми руками. У роботі варто дотримуватися наступного порядку:

Як правильно налаштувати стрічковий верстат

Саморобна стрічкова пилка для обробки деревини має бути добре підготовлена ​​до початку роботи. Коштує її заздалегідь налаштувати та випробувати. Стрічку для різання необхідно встановлювати лише під вертикальним кутом. Навіть невеликий перекіс здатний поламати стрічкову пилку і завдати шкоди здоров'ю працівника. Ріжуча стрічка має бути натягнута по максимуму. Для цього можна використати головний шків. З його допомогою можна якісно відрегулювати стрічкову пилку. Для виготовлення стрічкових пилок краще всього застосовувати зварювання. Це забезпечить стійкість та особливу міцність верстата.

Основні проблеми при виготовленні верстата

Для успішного виконання деяких видів робіт може знадобитися додаткове обладнання. Не кожна людина зможе виконати зварювальні роботи або фрезерування окремих деталей. Вся конструкція має бути дуже стійкою. Також варто врахувати вагу матеріалу, що обробляється. Багатьом людям знадобиться допомога із прочитанням креслень. Недоліком саморобного верстатаможна вважати досить широке пропил. Фахівці радять перед виготовленням стрічкової пилки заздалегідь знайти весь необхідний інструмент та матеріали.

Застосування стрічкової пилки

Після закінчення робіт з виготовлення стрічкової пилки необхідно навчитися правильно з нею поводитися. Варто дотримуватися техніки безпеки. За певних обставин різальне полотно може легко луснути. Щоб бути біля працюючого апарату, необхідно бути повністю впевненим у надійності кріплення.

Необхідно суворо дотримуватися таких правила експлуатації стрічкової пилки:

Стрічковопильний апарат по дереву – один із основних видів обладнання для підприємств деревообробної промисловості. У домашніх умовах його можна успішно замінювати простим електролобзиком, але апарат дозволяє виконувати роботи у значно більших обсягах.

Невелика трудомісткість і матеріаломісткість у виготовленні дозволяють виготовити стрічковопильний апарат по дереву зроблений своїми руками. Адже навіщо витрачати зайві кошти на придбання дорогого імпортного обладнання, коли самостійно можна зібрати своїми руками пристрій, який не поступається характеристикам?

1 Загальна інформація

Використання стрічково-пильного верстата по дереву дозволяє проводити розпили своїми руками, що точністю не поступаються розпилу із застосуванням лобзика. Через це їх нерідко називають стрічкопильними верстатами лобзикового типу. Принцип роботи таких верстатів був запропонований ще в 19 столітті і досі залишається актуальним у сфері деревообробки.

Зрозуміло, сучасні моделі на голову перевершують перші деревообробні верстатияк технологічно, так і відрізняються конструкційними особливостями, але базові елементи та принцип роботи залишився той самий. Основною такою особливістю залишається кільцева пилка, яка може виконувати прямі та криволінійні розпили.

Деревообробний стрічковопильний апарат може здійснювати як високоточні різи, так і виконувати чорнову обробну роботу. За рахунок такої особливості, ці верстати застосовують для столярних цілей у меблевих фабриках та різноманітних підприємствах деревообробної промисловості.

1.1 Застосування стрічковопильного верстата

Стрічковопильні верстати поширені у своєму застосуванні з більшістю відомих будівельних матеріалів. Насамперед – це робота з деревом, а також із пластиком та пінопластом. У виготовленні меблів такі верстати знаходять свою роль у розкрою довгих дощок, що мають велику товщину, випилюванні окремих дерев'яних елементів.

Крім дерева, стрічкові верстати чудово справляються з обробкою та різкою металу. Можливі обробні роботи з чавуном, кольоровими та чорними металами, нержавіючої сталі і навіть сплавами високоміцних металів.

Стрічковопильні верстати мають безліч переваг, недоступних при використанні інших пристроїв:

• можливість здійснювати різи заготовок, товщина яких сягає 400 мм;
• виконання розпилів складних конфігурацій, недоступних інших верстатів;
• здійснення розпилів криволінійного типу;
• роботи на стрічково-пильному верстаті залишають мінімальну кількість відходів у вигляді пилу та стружок,за рахунок того, що зріз заготовки виходить рівний та чистий;
• стрічковопильний деревообробний апарат займає трохи простору, а також має незначну вагу, так що його можна встановити на робочому місці без залучення спеціального обладнання;
• шум пили не викликає дискомфорту у оператора верстата і не турбує оточуючих, якщо апарат розміщений поблизу житлових будинків;
• проста конструкція пристрою дозволяє виготовити стрічковопильний апарат своїми руками.

2 Основні види стрічковопильних верстатів

Перед придбанням стрічкового верстата бажано ознайомитися з його технічними характеристиками, а також з можливостями виконання потрібних вам робіт. Умовно стрічковопильні верстати можна розділити на групи за різницями наступних показників:

• обсяг продукції за одиницю часу;
• ширина стрічки у верстаті;
• кут повороту;
• кількість швидкісних режимів.

Поділ на верстати для використання в побутових потребах та промислового виробництва проводиться переважно за рахунок різниці в ширині стрічки. Стрічка з шириною до 13 мм в основному використовується для невеликих домашніх обсягів обробки матеріалу.У промисловості поширені стрічки шириною від 19 мм.

Стрічка пилки може бути розташована вертикально та горизонтально. Цим стрічкопильні верстати поділяються на вертикальний та горизонтальний. Вертикальний апарат великого розміру має з рухомих елементів лише консоль із робочим елементом.

Стрічковопильні верстати також різняться способом подачі під робочий орган заготівлі. Автоматичні верстати поширені на масовому виробництві виробів, що випускаються серійно. Подача матеріалу здійснюється з використанням лещат та електродвигуна.

Напівавтоматичні верстати використовуються переважно у заготівельній промисловості. Їхньою основною відмінністю можна назвати можливість маніпуляцій з пильною рамою при використанні автоматичного режиму. Ручні верстати передбачають подачу матеріалу своїми рукамиі використовуються насамперед у побутовому домашньому виробництві.

Серед інших варто виділити деревообробний стрічкопильний апарат МП9-1668-006. Пилорама МП9-1668-006, вироблена в Білорусі, дозволяє обробляти деталі шириною від 80 до 400 міліметрів і довжиною від 1200 до 8200 міліметрів. Верстат МП9-1668-006 має потужність 7,5 кВт і працює під напругою в 380В. Частота обертання полотна сягає 33 м/с.

2.1 Стрічковопильний верстат по дереву та металу JET (відео)

2.2 Конструкційні особливості

Перед придбанням, або, особливо, виготовленням верстата своїми руками, необхідно детально вивчити пристрій апарату даної моделі, щоб мати повне уявлення про конструкцію та можливості агрегату.

Основні елементи кожного верстата такі:

• пила;
• електричний двигун;
• робоча платформа;
• С-подібна станина;
• верхній та нижній шківи;
• напрямні елементи;
• огороджувальні заслінки.

У разі непередбачених ситуацій вступають у роботу гальмівні механізми, які миттєво зупиняють роботу пили. При можливому розриві стрічки безпека виробництва гарантується фіксаторами, які стопорять її. Можливе встановлення додаткового елемента,який може регулювати ширину передбачуваного різу – напрямної лінійки.

2.3 Принцип роботи верстата

Інструкція з роботи зі верстатом передбачає кілька обов'язкових етапів, що працюють за принципом механізму стрічкового верстата. Спочатку дерев'яна заготівля належним чином фіксується, щоб уникнути вібрування робочого столу. Це впливає на зручність роботи зі верстатом і безпосередньо на обсяги виробництва.

Потім здійснюється різання заготовки по напрямній лінії, або може використовуватись рухомий упор. Фігурне різання здійснюється чітко за контуром нанесеної розмітки, а також із застосуванням спеціальних пристроїв, що забезпечують подачу заготовок.

Стрічковопильні верстати по дереву можуть бути використані для криволінійних та прямих різів, а також фігурних та розпилів дерева під кутом у 45 градусів.

Якщо використовується розпил в автоматичному режимі, то знімний пристрій значно полегшує процес роботи. Автоматичний податчик є кронштейном з роликами, на які укладається заготівля.

З його допомогою, при проведенні необхідних маніпуляцій, різким та розпилом стає керувати набагато простіше. І головне, не можна забувати про те, що будь-яке електричне обладнання є джерелом потенційної небезпеки, і вимагає необхідних запобіжних заходів при роботі з ним.

2.4 Виготовлення стрічковопильного верстата своїми руками

Виготовлення стрічкового верстата по дереву своїми руками не потребує спеціальних навичок, а лише базові уявлення в обробці металу та дерева.

Насамперед, виконуються всі необхідні ескізи виробу та його основних вузлів. Потім, своїми руками зварюється рама робочого столу згідно з виконаним кресленням. Класичні розміри столу мають габарити 420×720 міліметрів.

На раму необхідно встановити стільницю. Переважно її виготовляти із фанеритовщиною в 20 міліметрів з наступним обклеюванням текстолітом. Потім до столу необхідно прикріпити несучу штангу, яку можна виготовити, використовуючи швелер №8. Для закріплення штанги використовується приварювання поперечного профілю до кутника.

Далі необхідно виготовити основу для верхнього та нижнього шківа. Це можна зробити використовуючи фанеру товщиною 20 міліметрів, покривши робочу поверхню шківів листовою гумою. Робоча поверхня обов'язково повинна мати бочкоподібну форму, щоб мати можливість утримувати стрічку пилки. За допомогою епоксидної смоли вклеюється втулка з дюралюмінію, в якій заздалегідь виточується підшипникове гніздо.

Нижній шків надягає на сталеву вісь і фіксується за допомогою трьох шурупів. Вставляється в буксі, де встановлені 2 шарикопідшипники. Сама букс встановлюється в нижній зоні штанги. До другого кінця осі кріпиться ремінний привід.

Всередині столу встановлюється двигун,на який кріпиться провідний шків. І перший і другий шків повинні розташовуватися в одній площині і з'єднуватися одним приводом.

На верхній частині штанги закріплюється опора і до неї кріплять гвинт, що регулює. Верхній шків фіксується на осі, де розташований повзун. Вузол, що вийшов, закріплюється на штанзі і фіксується спеціальним фінтом.

Там, де полотно проходить через стіл, потрібно встановити саморобний демпфер з текстоліту, який знижує загальну вібрацію установки. Далі своїми руками виготовляється кожух із листової сталі, що захищає робоче полотно. Під кінець робіт встановлюється вимикач із дротом та вилкою. Від нього проводка з'єднується із електричним двигуном. На цьому виготовлення стрічкового верстата по дереву своїми руками завершено.