Необхідність створення армопояса під мауерлат при спорудженні даху не завжди очевидна будівельникам-початківцям. У них найчастіше створюється невірне уявлення про армоване зміцнення основи для зведення покрівлі як про щось непотрібне і зайве. Проте, армопояс – важливий посередник, що розподіляє навантаження даху на стіни будівлі. Розглянемо, чому необхідний армопояс під дах, які функції він виконує і як його облаштування своїми руками.
У цій статті
Необхідність армопоясу
Почнемо розгляд армованої основи під дах із його основних функцій.
Перетворення навантаження
Кроквяні ноги передають мауерлату навантаження, основне зосередження якого знаходиться в місцях опори крокв на стіни будинку. Завдання мауерлата і армопояса перетворити це навантаження, зробивши його рівномірним. На мауерлат впливають два типи навантажень. Це вага даху, що накопичився на ній снігу, вплив на покрівлю поривів вітру та інші природні явища.
Інше навантаження пов'язане з розпиранням кроквами стін будівлі. У разі підвищення ваги покрівлі вона значно зростає. Сучасні матеріалидля будівництва будівель, такі як керамзитобетон, газобетон, при ряді позитивних характеристик не здатні витримувати подібне навантаження, що розпирає. Перед монтажем на них мауерлат обов'язково необхідно створити армований пояс.
Цегляні стіни мають більшу витримку до точкових навантажень, тому для монтажу на них мауерлата достатньо застосовувати анкера або заставні деталі. Проте, експерти рекомендують використання армопоясу і для цегляних стін, якщо будівля зводиться у сейсмонебезпечному регіоні.
Кріплення покрівлі до будинку
Найважливіше і основне завдання мауерлату – це міцне кріплення покрівлі до будинку. Таким чином, сам мауерлат має бути надійно змонтований до будівлі. 
Основні завдання армованої основи під дах можна звести до таких пунктів:
- Утримання суворої геометрії будівлі за будь-яких ситуацій: сезонні коливання грунту, землетрусу, усадці будинку тощо;
- Вирівнювання стін у горизонтальній проекції, виправлення неточностей та огріхів, допущених під час зведення стін;
- Забезпечення жорсткості та стабільності всієї конструкції будівлі;
- Рівномірне та розподілене розосередження навантаження даху на стіни будівлі;
- Можливість міцного кріплення до армованої основи важливих елементів покрівлі, насамперед мауерлат.
Розрахунок армованої основи під дах
Процес армування основи під мауерлат починається з планування та розрахунків. Необхідно зробити розрахунок розмірів армопоясу. За будівельними стандартами він повинен бути шириною, що дорівнює ширині стіни, і не менше 25 см. Рекомендована висота армованої основи знаходиться в районі 30 см. Армопояс та покладений на нього мауерлат повинні опоясувати весь будинок.
Якщо зведення стін виробляється з газобетону, то верхній ряд виготовляється з каменю у вигляді літери U, який створює опалубку. У неї необхідно закласти армуючі елементи та залити всю конструкції розчином цементу. 
Перед початком власне будівельних робіт необхідно також підготувати необхідний інструментарійта будівельні матеріали. Для створення армованої основи під дах знадобиться:
- Бетонозмішувач для якісного замішування розчину цементу;
- Спеціалізований вібратор, який розганяє цементний розчин в опалубці, не допускаючи створення в конструкції порожнин з повітря;
- Матеріали для спорудження опалубки;
- Арматура.
Технологія встановлення
Монтаж армопояса починається після робіт кладки. Потрібно дочекатися повного висихання кладки.
Створення опалубки та укладання арматури
Першим етапом ведеться спорудження опалубки. У будинках з газобетонних блоків крайній ряд кладки виготовляється з блоків у вигляді літери U.Якщо таких немає в розпорядженні, то зовнішня частина опалубки створюється з розпиляних 100 мм блоків, а внутрішня - з дощок. Монтаж проводиться при строгому дотриманні горизонтального рівня.
В опалубку закладається каркас із арматури. Його поздовжня частина формується з 4 лозин арматури з діаметром від 12 мм. Поперечні кріплення виготовляються з прутів 8 мм діаметра при дотриманні кроку не більше 25 см. У проекції каркас виглядає як квадрат або прямокутник. Деталі каркаса монтуються з нахлестом до 20 см. Місця з'єднання з'єднуються в'язальним дротом. У розчині такий армований каркас існує як монолітний.
Укладання каркаса передбачає дотримання певних правил:
- Товщина бетону від каркасу до опалубки не менше ніж 5 см;
- Щоб дотриматися цього правила під каркас підкладають підставки з брусків потрібної висоти.
Важливою частиною робіт є зміцнення опалубки. Якщо цього не зробити, то її розіп'є від тяжкості бетону. Це можна виконати різними методами:
Установка кріпильних елементів для мауерлату
Після робіт з опалубкою та укладання арматури можна приступити до встановлення кріплення для мауерлату. Рекомендуємо використовувати різьбові шпильки. Зручно придбати шпильки діаметром 12 мм. Довжина шпильок розраховується з огляду на те, що їх низ кріпиться до каркаса, а верх виступає над мауерлатом на 2-2,5 см.
Установка шпильок проводиться з урахуванням:
- Між двома кроквами є мінімум одна шпилька;
- Максимальний крок встановлення – не більше 1 метра.
Заливання цементним розчином
Головна особливість армованої основи під мауерлат – його міцність. Досягти її можна тільки при заливанні бетонного розчинуза один раз.
Для створення бетонної суміші застосовується бетон не менше ніж М200. Найкраща суміш для залиття пояса готується за такими пропорціями:
- 1 частина цементу М400;
- 3 частини промитого піску та стільки ж щебеню.
Підвищити міцність та швидкість затвердіння суміші допоможе застосування пластифікаторів.
Так як для створення армопояса потрібно відразу багато суміші, то доцільно використовувати бетонозмішувач і спеціальний насос для подачі розчину. За відсутності обладнання знадобиться допомога кількох людей для приготування та безперервної подачі готової суміші.
Після заливання бетону в опалубку важливо вигнати повітря з можливих повітряних кишень. Для цього може використовуватися спеціальний прилад вібратор та проста арматура, якою суміш протикається по всьому периметру.
Монтаж мауерлату
Зняття опалубки з армопояса можливо як тільки бетон досить затвердіє, а монтажу на конструкцію мауерлата можна приступити не раніше, ніж через 7-10 днів після залиття армопояса.
Перед укладанням деталі мауерлат повинні бути спеціальним чином підготовлені:
- Брус мауерлат обробляється антисептиками;
- З'єднання окремих елементів виконуються методом прямого замка або косою прирубкою;
- Мауерлат прикладається до армопоясу та відзначаються місця для шпильок. Отвори під кріплення просвердлюються.
Укладання мауерлату передує укриття армованої основи шаром рулонної гідроізоляціїЯк правило, для цих цілей використовується руберойд.
Мауерлат кріпиться великою шайбою та гайкою, для підстрахування використовуються контргайки. Після затягування всіх кріпильних елементів верхівки шпильок, що залишилися, зрізаються болгаркою.
Підведемо підсумки
Армована основа під мауерлат – скоріше необхідність, ніж розкіш. Покрівельна конструкціяробить досить великий вплив на стіни будинку, яке хоч і розподіляється поступово завдяки мауерлату, але може негативно позначитися на міцності всієї будівлі.
Створення армопояса необхідне в будівлях із газо- та керамзитобетону через неміцність цих матеріалів, у зонах з високою сейсмічною активністю. Також зміцнення стін під мауерлат доцільно проводити під час створення важких покрівельних споруд.
Виконання армування верхньої частини стін не є складною роботою, що вимагає залучення спеціалістів. При дотриманні низки правил та залученні помічників її можна виконати власними силами.
При облаштуванні даху з одним або більше скатів виникає необхідність установки кроквяної системи. Однак укладати крокви прямо на стіни не можна - для цих цілей використовують мауерлат, який перерозподіляє навантаження. Якщо стіни будівлі зведені з такого пористого матеріалу, як газобетон, укласти армуючий пояс під мауерлат не завжди можливо. У цій статті ми розповімо про те, як закріпити мауерлат до газобетону без армопояса з використанням різних методів, докладно опишемо технологію та тонкощі цього процесу.
Для чого потрібний мауерлат
Отже, мауерлат є дуже важливим елементом конструкції, який приймає основну вагу кроквяної системи на себе та рівномірно розподіляє його по всій площині несучих стін. Як правило, його виготовляють із матеріалу, аналогічного кроквам – найчастіше дерев'яного бруса. Тим не менш, для сталевої кроквяної системи знадобиться мауерлат з двотавра або швелера.
Для виготовлення мауерлату використовують такі матеріали:
- Брусья з дерева перетином 100х100 мм, 150х150 мм, також 200х300 мм. В даному випадкуможна брати дерево листяних порід, що пройшло антисептичну обробку Брус укладається за периметром будівлі. Стикуються колоди замковим методом або за допомогою цвяхів. Дерев'яні каркасидля дахів зводять найчастіше у приватному будівництві.
- Прокатні профілі– двотаври у формі літери Н або швелери у формі літери П використовуються дещо рідше. У цьому висота сталевих профілів може коливатися не більше 7-12 див.
Який матеріал ви не вибрали, виконується його кріплення на поверхню стін. Способів кріплення мауерлату до газобетону може бути кілька. Після фіксації даного елементапроводиться установка кроквяних ніг. Варто відзначити, що мауерлат не тільки перерозподіляє навантаження, але і запобігає зміщенню кроквяної системи в горизонтальній площині.
Оскільки газобетон є досить крихким матеріалом і погано переносить підвищене навантаження, багато фахівців вважають за краще залити по верхньому краю стін армуючий пояс. Водночас, щоб скоротити витрати та трудові витрати, існують деякі методи, як закріпити мауерлат без армопоясу. Також варто знати, чи потрібен мауерлат якщо є армопояс, які є переваги та недоліки.
Зверніть увагу, що від перекриття до верхньої грані мауерлату має бути як мінімум 30-50 см, щоб простір під дахом міг добре вентилюватися, а також був забезпечений доступ до несучим конструкціямпокрівлі для проведення профілактики та ремонту.
Методи кріплення до газобетону
Виконати укладання мауерлату на газобетон набагато складніше, ніж, скажімо, на цегляну стіну. Зазвичай його укладають із відступом від зовнішнього краю стіни на 5 см.
Для укладання та фіксації мауерлату можуть бути використані такі елементи:
- дріт із сталі;
- анкерні болти;
- хімічні анкери;
- шпильки зі сталі.
Фіксацію мауерлату на армуючому поясі або на цегляній стіні виконують анкерними болтами.
Після того, як брус буде встановлений, до нього притягують кроквяну ногу і примотують її сталевим скрученим дротом перетином 3 мм. У 6 см нижче бруса потрібно встановити коротух, на якому буде закріплений залишок дроту. Як варіант, для надійної фіксації дріт можна обернути навколо плит перекриття.
Якщо йдеться про дах складної конструкції, то кріплення мауерлатного бруса до газобетону рекомендують виконувати на пояс з армованого бетону. Він забезпечить не тільки більшу надійність конструкції, але й дозволить рівномірно розподілити навантаження.
Між собою бруси з мауерлату закріплюють за допомогою косого прирубу з подальшою фіксацією на цвяхах або болтах. Скоби або сталеві пластини додають кутовим з'єднаннямдодаткову жорсткість.
Фіксація мауерлату із застосуванням дроту
Перед тим як закріпити мауерлат до газобетону за допомогою сталевого дроту, його потрібно зафіксувати в товщі стіни. Зробити це слід під час укладання останніх рядів газових блоків - дріт розташовують під ними.
Техніка виконання монтажу у такий спосіб виглядає так:
- За пару рядів до закінчення кладки між блоками поміщають скручений з декількох тонших дріт, перетином 6 мм.
- У товщі кладки в даному випадку буде розміщено центральний відрізок дроту, а кінці звисатимуть з обох боків від кладки. Довжину кінців роблять такою, щоб їх вистачило на вільне обкручування навколо бруса.
- Відрізків дроту має бути стільки, щоб вистачило для обв'язування всіх крокв ніг.
Як закріпити шпильками
Доцільним буде кріплення мауерлату до газобетону без армопоясу на шпильках лише у випадках, коли для перекриття планується використання легких покрівельних матеріалів у будинках невеликої площі. Отже, очікуване навантаження на стіни буде невеликим.
До того ж, у цій ситуації власне мауерлатний брус служитиме армопоясом. Хоча існують суперечливі думки щодо цього типу установки мауерлата на газобетон, все-таки практика показує, що він має право на життя. Така методика забезпечує достатній рівень надійності та стійкості покрівельних конструкцій.
Для роботи знадобляться такі комплектуючі:
- металеві шпильки СРТ-12, які ще називають « ластівчин хвіст»;
- брус із дерева перетином 20×30 см – хоча, товщина залежить від розмірів зведеної стіни будівлі.
Послідовність робіт з укладання мауерлату на газобетон без армопояса виглядає так:
- По всій протяжності несучої стіни її верхній частині висвердлюють виїмки з відривом 100-150 див.
- У готові отвори поміщають шпильки для мауерлата і закріплюють їх безсадковим розчином або цементним молочком.
- На стіну з блоків настилають гідроізоляцію із подвійного шару руберойду. У місцях розташування шпильок у матеріалі проколюють дірки, щоб він щільно охопив поверхню металу. Цей етап дозволяє захистити деревину від гниття із-за вологи.
- Далі в мауерлаті висвердлюють поглиблення по діаметру шпильок з кроком, що збігається з їх розташуванням.
- Тепер мауерлатний брус надягають на шпильки та фіксують гайками із шайбами.
- Після установки брусів, що стикуються торцеві частини стягують металевими скобами.
- Далі виконується монтаж безпосередньо кроквяних ніг.
Дещо по-іншому буде виглядати процес кріплення даху до газобетону, якщо шпильки будуть вмонтовані в армуючий пояс.
Послідовність дій така:
- Перед заливкою цементної суміші в опалубку під армопояс встановлюють шпильки з кроком до 1 м.
- Фіксують їх до каркасу в'язальним дротом або пластиковими стяжками.
- Вирівнюють розташування шпильок по всіх осях.
- Опалубку з армуванням та шпильками заливають цементним складом.
- Після повного застигання армуючого пояса на шпильки, що виступають, надягають брус мауерлата і затягують його гайками.
Застосування хімічних анкерів
Під хімічним анкероммається на увазі рідка інжекційна маса, виготовлена на основі полімерної смолияка швидко застигає і міцно фіксує металеві стрижні в товщі мауерлата.
Перевагою даного матеріалує відсутність напруги, що розпирає, тому крихкий газобетон не руйнується. Якщо механічні анкери фіксують деталі за рахунок розпирання дюбеля, то клейовий склад анкера хімічного заповнює пори газобетону і утримує стрижень нерухомо.
Процес кріплення рідких дюбелів виглядає так:
- У газоблоці висвердлюють заглиблення для анкера. Розмір поглиблення має бути більшим, ніж під звичайний анкерний болт.
- З ямки видаляють пил та сміття, наприклад, пилососом.
- В отвір заливають клейовий склад.
- Далі в клей вставляють металевий стрижень із різьбленням – шпилька М 12-14 або шматок арматури.
- Повна кристалізація полімерного складу відбувається за 1/3 години, якщо температура середовища вища за 20 ℃.
- Як тільки клей застигне, шпилька буде надійно зафіксована. Примітно, що таке кріплення міцніше, ніж механічне.
Установка мауерлату для даху на стіну з газобетону за допомогою рідких дюбелів має ряд безперечних переваг:
- Кріплення не втрачає міцності більше 50 років.
- Завдяки полімерній структурі клею такий спосіб фіксації широко використовується на краях стін, де є ризик розколювання газоблоку.
- Хімічний анкер відрізняється гарною хімічною стійкістю.
- Навіть сира погода і волога поверхня елементів, що стикуються, не перешкоджає монтажу даних кріплень.
- Установку мауерлату даху на газобетонні блокиможна здійснювати без заливки армопояса, оскільки надійність кріплення хімічного анкера набагато вища, ніж у механічного.
- Хімічний склад анкера ідеально поєднується із пористою структурою газоблоків.
- Для установки рідких дюбелів потрібні отвори меншої глибини, ніж у випадку з механічними анкерами – там глибина становить 2-3 ряди.
Проте, на встановлених методом анкерах не можна проводити зварювальні роботи – перегрів металевого стрижня призведе до порушень у полімерній структурі матеріалу, від чого він втратить міцність.
Кріплення на анкерах механічного типу без армопоясу
Нарешті, останній спосіб, як кріпити мауерлат до газобетону, є використанням традиційних механічних анкерних болтів.
Анкер складається з:
- внутрішнього сталевого стрижня з нанесеним різьбленням;
- зовнішнього корпусу – розпірної частини механізму.
Принцип дії анкера полягає у поступовій деформації зовнішнього корпусу у міру затягування гайки на болті. У такий спосіб болт міцно закріплюється в просвердленому отворі.
Установка анкерних кріплень відбувається так:
- По останньому ряду блоків уздовж стін розкладають бруси.
- По всій довжині бруса з кроком в 1 м роблять отвори для монтажу болтів. Зверніть увагу, щоб анкери обов'язково потрапили на кути будівлі та місця стикування двох відрізків бруса.
- Спеціальним буром крізь покладений мауерлат у газоблоці роблять отвір на глибину входження анкера. При цьому глибина отвору повинна бути не меншою за товщину 2-3 рядів кладки.
- У зроблене заглиблення вставляють анкерний болт. Бажано використовувати продукцію завдовжки не менше 50 см та різьбленням М 12-14.
- В кінці на болт надягають шайбу і затягують гайку якомога щільніше. В результаті стиснення корпус анкера стискається та розпирає матеріал. Тому болт надійно закріплюється в товщі стіни.
Як закріпити мауерлат до газобетону без армопоясу?
На сайтах виробників зустрічаються суперечливі заяви щодо необхідності при зведенні споруди із газобетонних блоків. Хтось стверджує, що вони цілком здатні витримати передбачуване навантаження. Інші, навпаки, пропонують підстрахуватися. Однак усі виробники та будівельники впевнені у тому, що пористі матеріали негативно реагують на точкове навантаження. Тому потрібно її поступово розподіляти. Якщо з будь-якої причини пристрій армопояса неможливо, необхідно використовувати . Це продовжить термін служби будівлі.
Мауерлат найчастіше виготовляють з того ж матеріалу, що й крокви - метал (швеллер, двотавр) або деревина (брус)
Що таке мауерлат
Це спеціальна конструкція, яка використовується для рівномірного розподілу ваги покрівлі по стінах. Як правило, вона виконується із дерев'яного бруса. Саме до мауерлат кріплять крокви, щоб зробити дах стійким. Від якості монтажу залежить довговічність та надійність усієї конструкції.
Мауерлат може бути металевим, але тільки в тому випадку, якщо використовуються сталеві крокви. Проте такі конструкції зустрічаються рідко, оскільки собівартість будови зростає у рази. До того ж виконати кріплення сталевих частин набагато складніше, ніж дерев'яні.
Функції мауерлату:
- рівномірний розподіл ваги даху по стінах;
- надійна фіксація кроквяної системи;
- захист та запобігання точковому навантаженню на блоки з газобетону.
Мінімальний розмір бруса, що використовується як мауерлат, повинен бути 10*10 см. Однак для забезпечення кращої якостізчеплення бажано брати матеріал більшого перетину. Допустимо використовувати і колоду, але необхідно стесати той бік, який прилягатиме до газобетону.
Кроквяні ноги в точках опирання передають навантаження мауерлату, який, перетворюючи і розподіляючи, передає її на стіни.
Найкраще виконує ці функції брус із листяних порід дерева. Щоб він довше прослужив, його необхідно обробити антисептиками та просоченнями, що запобігають гниття та ураження комахами. Брусья повинні повністю та рівномірно закривати стіни. Між собою їх скріплюють цвяхами чи прямим замком. Через те, що переріз дерев'яного матеріалу менший, ніж ширина газоблоку, мауерлат кладуть по внутрішній стороні стін. Відстань до зовнішнього краю має бути не менше 5 см. Також допустиме укладання цегли з зовнішньої сторонибудівлі.
Між газобетонною стіною та дерев'яним мауерлатом має бути гідроізоляційний шар.
Способи кріплення мауерлату
Мауерлат можна прикріпити безпосередньо до газобетону або використовуючи армопояс. Є такі способи з'єднання дерев'яні балкизі стіною:
- за допомогою сталевого дроту;
- з використанням анкерів;
- шпильками.
При використанні будь-якого з перерахованих методів необхідно стежити, щоб кріплення було якісним, надійним. Також при монтажі слід уникати зсувів конструкції.
У приватному будівництві дерев'яний брус є основним матеріалом, що використовується для роботи над мауерлатом.
Як закріпити мауерлат сталевим дротом
Як правило, під такі несучі елементи конструкції заливається суцільний залізобетонний армований пояс. Однак, деякі самодіяльні будівельники, мабуть, з міркувань економії часу та матеріалів, намагаються знайти способи, як можна закріпити мауерлат на газобетон без армопоясу. Давайте подивимося, наскільки це можливо, і варто взагалі вдаватися до такого рішення.
Декілька слів про важливість мауерлату
Що таке мауерлат і для чого він потрібний? Людині, недосвідченій у питаннях будівництва, це мудре слово часто взагалі нічого не говорить. А між тим, йдеться про одну з найважливіших деталей конструкції будівлі.
Що таке фундамент – знають, мабуть, усі. Так ось, за своєю функціональністю мауерлат можна порівняти з фундаментною стрічкою. Щоправда, вона відповідає за навантаження, що передаються з усієї будівлі в цілому, а мауерлат – тільки за ті, що утворюються в ході експлуатації всієї конструкції даху – кроквяної системи. покрівельного покриття, утеплювального «пирога», внутрішньої обшивкисхилів (якщо вона є) і т.п.
А навантаження тут можуть бути чималими, і що найнебезпечніше – мати розпірну, перпендикулярну поверхням стін спрямованість, тобто працювати на їх руйнування. Вся справа в кутах схилів покрівлі - саме це дає таке розкладання векторів докладання сил, як від тяжкості конструкції даху, так і при зовнішніх навантаженнях– сніговий та вітровий.
Особливо небезпечні подібні розпираючі точкові навантаження, що передаються від кроквяних ніг, для стін, викладених з штучного матеріалу - цегли або блоків кладки (куди відноситься і газобетон). Отже, необхідно максимально рівномірно розподілити навантаження, що випадає, по всій довжині стіни. І, знову ж таки, за аналогією з фундаментною стрічкою, з цим зможе впоратися потужний дерев'яний брус, який щільно впирається по всьому своєму протязі в торець стіни.
Друга чудова якість мауерлату – це значне полегшення монтажних робіт при встановленні кроквяної системи. Погодьтеся, що кріпити кожну кроквяну ногу до капітальної стіни набагато складніше, ніж, як кажуть, «дерево до дерева». З наявністю мауерлат відриваються дуже широкі можливості застосування різних схем з'єднання, від «глухих» до рухомих, з використанням різноманітних кріпильних деталей.
Як мауерлат зазвичай застосовується дерев'яний брус перетином від 100×100 мм і вище (як правило, залежно від масивності конструкції даху, вибирають ще 100×150, 150×150, 150×200 мм). Дуже часто спираються на негласне, в принципі, але дієве правило – товщина мауерлату має бути не менше двох товщин кроквяних ніг.
Ширина – залежно від товщини стіни, яку він встановлюється. При цьому намагаються брус розташувати так, щоб він не доводився врівень із поверхнею стіни ні зовні, ні всередині. Так простіше буде вберегти деревину від негативного впливу зовнішнього середовища, провести утеплення цього досить складного щодо забезпечення нормальної термоізоляції вузла. Це правило не є обов'язковим, але якщо почитати поради майстрів, всі вони практично в один голос радять залишати з кожної зі сторін хоча б по 50 мм від краю.
Можна виготовляти мауерлат і з колоди, але таке рішення не бачиться оптимальним - операції кріплення до стіни, а потім і врізання крокв ніг стануть значно складнішими і, відповідно, вимагатимуть підвищених навичок у теслярській справі.
Зрозуміло, що з огляду на високу відповідальність цього елемента конструкції даху, для таких цілей намагаються вибрати просушену деревину першого сорту, яка не має викривлень, вираженої сучкуватості, тріщин, ознак біологічного розкладання та інших дефектів.
Для мауерлата взагалі рекомендується добірна деревина листяних порід. Але відшукати такий матеріал - непросто, тому найчастіше застосовують якісну сосну, але тільки піддаючи її дуже прискіпливому вибору: економія на якості в даному випадку - абсолютно не допустима.
До речі, мауерлат може бути не дерев'яним. Наприклад, якщо планується кроквяну систему створювати із збірних чи зварних металевих ферм, то й у ролі мауерлата застосовуватиметься сталева балка – зазвичай швелер чи двутавр. Втім, у практиці приватного будівництва такі рішення вдаються нечасто – «класикою» залишається деревина.
Мауерлат може не застосовуватись на стінах з бруса або колод (його роль виконає останній ряд – верхня обв'язка), і на каркасних будинках- з тієї ж причини. Іноді відмовляються від мауерлату, коли стіни зведені з міцного, стійкого до точкових і розпірних навантажень матеріалу (наприклад, бетон), і при цьому конструкція даху має на увазі кріплення крокв до зовнішнього винесення балок перекриття. Для стін, складених із штучних матеріалів, без мауерлату обійтися не вдасться в жодному разі.
Зрозуміло, що для того, щоб мауерлат повною мірою міг виконувати свої функції, надійність його кріплення на стіні не повинна викликати жодних побоювань. З бетонними, кам'яними, цегляними стінами – простіше, оскільки існує чимало способів надійної фіксації бруса на торці стіни. Наприклад, при кладці керамічного або силікатної цеглиробляться закладки із дерев'яних брусків. Це дозволяє потім використовувати для кріплення мауерлата звичайні сталеві скоби. Але виконати такі закладки з газобетоном – це абсолютно безперспективне заняття, можна навіть не намагатися, оскільки ніякої надійності не забезпечуватиметься. Доводиться шукати інші способи, про які йтиметься далі в статті.
На стінах з газобетону мауерлат рекомендується виконувати за «замкнутою схемою», тобто у вигляді рами, що повністю оперізує весь периметр будівлі – так досягається максимальна надійність конструкції. Втім, це виходить не завжди можливим – наприклад, у тому випадку, коли з тих самих піноблоків ведеться викладення фронтонів. Отже, тим надійніше повинне виконуватись кріплення бруса до торця стіни.
Як розраховується двосхилий кроквяна система?
По ходу викладу ми вже один раз відсилали читача до розміру кроквяної ноги - від цього певною мірою залежить перетин мауерлата. А ось, з урахуванням кутів крутості і всіх навантажень, що випадають - читайте в спеціальній публікації нашого порталу.
Як можна прикріпити брус мауерлату до газосилікатної стіни без армопоясу?
Насамперед, будівельник, перед яким постала подібна проблема, повинен чітко сам собі відповісти на запитання – «Чи справді я не можу залити армований залізобетонний пояс, щоб не мати проблем у принципі?». Чому? – та тому що будь-який із запропонованих далі варіантів не позбавлений тих чи інших недоліків. І крім того - сама можливість установки мауерлата без армопояса - досить сумнівна, і приймається з багатьма застереженнями.
Скільки не шукай, навряд чи вдасться відшукати виразні критерії, коли фахівці однозначно кажуть – так, можна обійтися на цій газосилікатній стіні без бетонного армопоясу. Існує лише багато всяких «якщо», при яких, начебто, можна сподіватися на успішність такого монтажу.
Ціни на газобетон
газобетон
- Якщо будинок або господарська споруда невелика (критеріїв оцінки, на жаль, немає).
- Якщо дах має не надто складну і важку конструкцію (припустимо, що йдеться про прості з, наприклад, профнастилу або металочерепиці – всі інші покрівельні матеріали, разом зі своїми латами, будуть важчими).
- Якщо кліматичні умовирегіону будівництва не припускають великого снігового навантаженнята вітрового тиску (а де гарантія, що не станеться погодної аномалії?).
- Якщо конструкція кроквяної системи буде зводити до мінімуму навантаження, що розпирають. Це може забезпечуватися:
- Застосуванням висячих стопил, жорстко стягнутих горизонтальними затяжками.
— Використанням наслонних крокв, з обов'язковою опорою в точці конькового з'єднання, якщо в точці з'єднання кроквяних ніг між собою на конику передбачено шарнірний зв'язок, а вузол кріплення до мауерлата передбачає використання рухомих ковзних з'єднань.
Одним словом, перелік умов для того, щоб спробувати обійтися без армопоясу (і то без повної впевненості в успіху) – досить великий. І треба, мабуть, десять разів подумати, перш ніж обрати саме цей шлях.
Тим не менш, в інтернеті пропонується кілька способів монтажу бруса мауерлату безпосередньо на газосилікатну стіну без заливки армопоясу. Спробуємо розібратися у них.
Кріплення мауерлату за допомогою дроту
Один з самих простих способівякий часто застосовується при зведенні цегляних стін. У цьому випадку приблизно за 4÷5 рядів до закінчення кладки між рядами укладаються пучки сталевого дроту діаметром приблизно 3 мм (по 3÷4 жили в пучку), так, щоб вони виглядали і із зовнішнього, і з внутрішнього боку стіни. Довжину випуску цих «кісок» роблять такою, щоб вона забезпечувала охоплення монтованого по закінченні кладки бруса мауерлата і дозволяла безпроблемно зробити надійне скручування і затягування дротяної петлі. Крок розташування таких повідкових закладок зазвичай вибирають рівним кроку установки крокв, так, щоб вузли кріплення мауерлата припадали між сусідніми кроквяними парами.
За готовністю стіни на її торець укладається. Потім зверху встановлюється брус, вирівнюється, а потім проводиться створення та затягування дротяної петлі. Затягування зазвичай проводять за допомогою ломика (монтування), домагаючись максимально щільного притискання бруса до стіни.
Здавалося б, ось воно, найпростіше рішення. Проте, придивіться: всі приклади – тільки на цегляній стіні. Пишуть, що такий спосіб цілком спрацьовує і з газосилікатними блоками, тільки закладку дротяних «кісок» проводять приблизно за два ряди до закінчення кладки.
Писати пишуть, але жодного достовірного доказу надійності такого методу з газосилікатними стінами знайти в інтернеті не вдалося.
За особистими відчуттями – чи не буде дріт при великих навантаженнях, а тим більше – за можливої вібрації, наприклад, при сильному вітрі, працювати як « ножівкове полотно», поступово вгризаючись у газосилікатний блок(який можна пиляти ручною ножівкою)? Адже це і порушення цілісності кладки, і послаблення фіксації мауерлату на стіні, з усіма наслідками.
Одним словом, не все так очевидно просто.
Кріплення бруса за допомогою анкерів або дюбелів
Здавалося б - найпростіший і надійний спосіб, перевірений практикою та часом. Все так, але якщо йдеться не про газосилікат. Підвищена крихкість цього матеріалу цілком може зробити сюрприз, коли при затяжці анкера або вкручуванні дюбеля утворюється тріщина або навіть скол.
Безумовно, у продажу в наш час можна знайти чималий асортимент кріплення, розрахованого для газобетонних стін. Але, погодьтеся, одна справа кріпити меблі, предмети інтер'єру або навіть каркас для утеплення стін – і зовсім інша потужна, яка стає основою для всієї конструкції даху.
Враховуючи, що утримуючі властивості газосилікату невеликі, доведеться купувати анкери. максимальної довжини- близько 300-500 мм, так, щоб з урахуванням товщини бруса мауерлата, можна було більш-менш надійно «зачепитися» за стіну. Але вартість таких довгих потужних анкерів – чимала, тож це теж необхідно мати на увазі.
Робота з монтажу мауерлат на анкери проводиться приблизно в такій послідовності:
| Ілюстрація | |
|---|---|
 | Насамперед, необхідно забезпечити надійну гідроізоляціюміж газосилікатним і укладеним брусом. В іншому випадку в місці контакту деревини з іншим будівельним матеріаломнеминуче з'явиться вогнище вогкості та, як наслідок – біологічного розкладання. |
 | Для гідроізоляційного бар'єру цілком підійде смуга якісного руберойду – її укладають так, щоб вона повністю закривала весь торець стіни. Якщо буде вступати трохи з обох боків – не страшно, тому що цей нескладно потім обрізати. Укладати смугу можна сухим способом, без застосування бітумної мастики. |
 | Після цього на торець стіни укладається мауерлат. В даному прикладі для нього використовується якісна дошка 50×150 мм, що, до речі, по товщині виглядає замало. Але принцип кріплення від цього змінюється. |
 | Брус укладається на своє місце, як передбачено проектом, вирівнюється. |
 | Проводиться потрібна розмітка. В принципі, в даному випадку вона зводиться до того, щоб намітити ділянки установки кроквяних ніг – тоді анкери кріплення мауерлату можна буде розташувати між ними – і не буде жодних взаємних перешкод. |
 | Намічено місце кріплення кроквяної ноги. Анкери можна розташувати довільно, повторюючи крок крокв. |
 | Ось він, анкерний болт. Відразу обмовимося - у даному прикладі поверху газосилікатної стіни все ж таки залитий армопояс, тому майстер використовує порівняно невеликі анкери, діаметром 12 мм завдовжки 150 мм. У зрілому бетоні таке кріплення забезпечуватиме необхідну надійність. А от якщо армопояса немає, доведеться ставити максимально довге кріплення – аж до півметра. |
 | Далі, в дриль встановлюється пір'яподібне свердло по дереву (в даному випадку діаметром 12 мм), і в брусі мауерлата свердляться наскрізні отвориаж до торця стіни. Рекомендується відразу змітати тирсу, щоб вони не падали назад у канал. |
 | Після цього в хід йде перфоратор зі свердлом на 12. Прямо через отвір у деревині свердлиться канал анкеру в матеріал стіни. |
 | Після того як отвір готовий, в нього вставляється анкер. Далі анкер молотком забивається обов'язково на всю свою довжину, до упору шайби під гайкою в деревину. |
 | І останньою дією залишається за допомогою відповідного ключа затягнути всі анкери, щільно притиснувши цим брус мауерлата до торця стіни. |
Чи буде таке з'єднання надійним? З бетоном – однозначно так. З газосилікатним напрямком – питання складне, навіть за великої довжини анкера. У всякому разі, жодних досліджень чи результатів вивчення досвіду з цього питання в інтернеті виявити не вдалося – ні позитивних, ні негативних.
Акцентуємо увагу ще одному моменті. Нерідко довжини бруса для того, щоб викласти мауерлат по стіні одним відрізком, не вистачає, і доводиться вдаватися до зрощування. Досвідчені теслярі вміють виконувати дуже цікаві та надійні замкові з'єднання, але для непрофесіонала достатньо зробити з'єднувальний вузол «в півдерева». Обов'язкова умова: на цьому місці необхідно буде передбачити кріплення – анкер або шпильку, щоб затягнути місце з'єднання.
Ціни на профнастил
профнастил
Аналогічний підхід і по кутах, де стикуються бруси сусідніх стін – замкове з'єднання з наступним затягуванням вибраним кріпленням.
Крім того, щоб зв'язати всі сторони мауерлата максимально жорстку раму, на кутах практикується посилення з'єднання за допомогою сталевих скоб. На одній із схем вище це добре показано.
Ще одна порада – якщо на стіні доводиться стикувати дві ділянки брус, слід прагнути до того, щоб вони були приблизно однаковою довжини. Наприклад, на стіні завдовжки 8,5 метра краще використовувати бруси не 6 + 2,5 , а, наприклад, 4,2 + 4,3 м.
Технологічні новинки – хімічні анкери
Ще десяток років тому про ці інноваційні методи кріплення деталей у різних матеріалах ще мало хто чув. Сьогодні ж хімічні анкери широко представлені у продажу, щоправда, назвати їх загальнодоступними за ціною – поки що не виходить.
До речі, подібні технології кріплення багато хто з домашніх майстрів проводили і без спеціальних хімічних анкерів – йдеться про ті випадки, коли в пророблений отвір заливалася суміш епоксидки з затверджувачем, а потім вставлялася деталь – через добу виходило надійне з'єднання.
Реклама, що супроводжує такі хімічні анкери, приписує їм найвищі якості міцності. Щоправда, можна вже зустріти й скарги споживачів, хоча, можливо, вони пов'язані з тим, що на ринку представлено дуже багато неякісних підробок подібної хімії. А якщо говорити про авторитетних виробників таких матеріалів, то слід орієнтуватися на бренди "Sormat", "Hilti", "Nobex", "Fischer", "Tox", "Tecseal", "Tecfix", "Technox", "KEW" та деякі інші.
Самі собою хімічні анкери можуть відрізнятися принципом їх застосування.
- Так, один різновид мають капсульне (ампульне) компонування.
В просвердлений під анкер отвір вставляється ампула, яка містить одно-або двокомпонентний склад, який починає швидко твердіти після змішування та контакту з повітрям.
Після укладання ампули в отвір вставляється сам анкер (шпилька), і забивається на необхідну глибину. При забиванні анкер руйнує ампулу, смоктавши заповнює весь простір каналу. У тому числі між стінками та витками різьблення шпильки. При нормальній температуріповітря вже через 25÷45 хвилин склад повністю полімеризується, застигає, забезпечує надійне утримання та нерухомість анкера навіть під чималим навантаженням.
- Інший тип хімічних анкерів передбачає використання картриджів (туб) із полімерним складом (частіше – двокомпонентним) та спеціального пістолета-дозатора. Пістолет схожий по конструкції з тим, що ми зазвичай застосовуємо з силіконовими герметиками або « рідкими цвяхами». А деякі види хімічних анкерів прямо розраховані саме на такі прості пістолети.
Крім того, залежно від матеріалу стіни можуть застосовуватись ще й додаткові пристрої. Наприклад, подивимося, як встановлюється хімічний анкер, призначений саме для пористих бетонів.
| Ілюстрація | Короткий опис операції, що виконується |
|---|---|
 | На ілюстрації показані можливі складові комплекту хімічних анкерів Fisher - це самі картриджі з різними за швидкістю твердіння складами, пістолети-дозатори. Канал під будь-який хімічний анкер завжди потребує ретельного очищення від пилу – для цього є спеціально насос для продування та відкачування, щіточки різних діаметрів. Бур із спеціальною насадкою дозволяє робити конічні отвори(якраз те, що потрібне для пористих бетонів). Ну і, нарешті, різні перехідники, що направляють адаптери, сітчасті втулки під порожні стіни, і самі анкери-шпильки різноманітної довжини. |
 | Нас у даному випадку цікавить на тему статті саме газосилікатна стіна- Пористий бетон. |
 | Починається буріння каналу під анкер. Для цього використовується спеціальний бур із круглим упором-обмежувачем та сферичною насадкою. |
 | Спочатку свердлять прямий отвір - до упору обмежувач. |
 | Обмежувач уперся в стіну, і завдяки сферичній формі насадки отвору починає надаватися конічна форма – як показано на ілюстрації. |
 | За готовністю каналу бур ставиться прямо і акуратно, щоб не розбити випадково звужену вершину конуса, виймається з отвору. |
 | Після цього беруть ручний насос – необхідно ґрунтовно вичистити канал від пилу. Продування починають з повним зануренням зонда насоса в отвір. |
 | Потім зонд насоса поступово вилучають із каналу, не припиняючи продування. При необхідності пускають хід круглу щіточку відповідного діаметра. Таку операцію з продування слід повторити не менше чотирьох разів – наявність пилу різко знижує надійність хімічного анкера. В ідеалі необхідно прагнути, щоб канал був чистим. |
 | Після очищення в отвір вставляється пластикова муфта. Вона «облагородить» край отвору і, найголовніше, забезпечить положення анкера (шпильки), що вставляється, перпендикулярне поверхні стіни. |
 | Готується до роботи хімія. У пістолет вставляється картридж, накручується носик-змішувач. Робиться невеликий випуск складу на будь-яку поверхню - необхідно переконатися, що всі компоненти повністю змішалися - це покаже рівний колір суміші, що виходить. |
 | Після цього носик заводиться в муфту, що обмежує отвір і починається заповнення порожнини композитним складом. |
 | Зазвичай порожнина заповнюється приблизно ¾ свого обсягу. |
 | Далі, береться анкер-шпилька необхідної довжини, і акуратно вкручується (у буквальному значенні слова) у пластичну масу, що заповнює конічну порожнину – для цього на даному етапі достатньо зусилля пальців. Важливо стежити, щоб шпилька зайняла перпендикулярне стіні положення - напрямна муфта допоможе з цим, але проконтролювати все ж таки не заважає. Шпилька вкручується до упору в стіну. |
 | Залишилося почекати всього 45 хвилин - і за нормальної температури (близько +20 ° С) анкер буде готовий до випробування навантаженням. |
Що ще говорять про переваги хімічних анкерів:
- Кріплення вважається високоміцним, довговічним термін експлуатації оцінюється в 50 років.
- Використовувані полімерний композит абсолютно інертний до атмосферного, біологічного, хімічного впливу.
- При встановленні такого анкера відсутні навантаження, що розпирають, усередині пористого бетону, тобто ризик появи тріщини або сколу практично виключається.
- Разом з тим, проникнення композиту в пори газобетону, що прилягають до пробуреного каналу, забезпечує максимальний ступінь зчеплення хімічного дюбеля з матеріалом стіни.
Ну а тепер – про недоліки. Їх небагато, але судіть самі:
- Вартість хімічних дюбелів – висока, і кріплення мауерлату обійдеться у значну суму. Тим більше, що для нашого завдання необхідні дуже глибокі канали з повним їх заповненням композитом - так що картриджів знадобиться неабияка кількість.
- Хімічні анкери не відрізняються стійкістю до високим температурам. Зрозуміло, що на мауерлаті температурі вище 100 градусів у принципі нема звідки взятися, але...
- Будь-яких достовірних даних про терміни та результати експлуатації хімічних анкерів для кріплення мауерлату до газобетону без армопоясу – не виявлено. Тобто є припущення, що начебто має вийти непогано – але результатів проведених випробувань поки що немає. Може, хочете бути першим?
Відео: демонстрація роботи з хімічним анкером компанії «Hilti»
Кріплення мауерлату на вмуровані шпильки
Якщо ще до кріплення мауерлату з торця стіни стирчать шпильки на потрібній відстані один від одного – процес монтажу спрощується до краю.
- На брус переносяться позначки розташування шпильок – для цього достатньо укласти мауерлат зверху і трохи простукати – шпильки залишать сліди, які стануть центрами свердління отворів.
- Далі, на ці шпильки «наколюється» смуга гідроізоляції.
- Потім нанизується брус із просвердленими отворами.
- На шпильки надягають широкі шайби, наживляються гайки – і відбувається цілком зрозуміла процедура притиску мауерлату до торцевої частини стіни.
Все дуже просто, але крім одного – а як у газобетонну стіну вмурувати шпильки. Ось тут починаються складнощі.
Зустрічаються такі поради - газобетонної кладкисвердлиться глибоке, близько 500 мм, отвір діаметром приблизно на 3-4 мм більше, ніж діаметр шпильки. Потім канал заповнюється клеєм клею або цементним молочком. Після цього в нього вводиться до упору шпилька - і в такому вигляді залишається до схоплювання розчину.
Нескладно, здавалося б, але деякі майстри, які випробували такий метод, явно не в захваті від нього – розчини можуть дати усадку, складно уникнути пустотних ділянок, та й якість такого вузла все ж таки не найвища. Деякі кріплення можуть від динамічного навантаження або вібрації розбалтуватися, а це загрожує загальним послабленням конструкції, появою тріщин на газосилікатних блоках - з усіма сумними наслідками.
Ще один варіант завчасної установки шпильок. В цьому випадку вони приварюються перпендикулярно до металевих пластин, які розмістяться в шві кладки перед установкою останнього ряду газосилікатних блоків. Форма пластин великої ролі не відіграє – наприклад, вони можуть бути такими, як показано на ілюстрації.
Головне, щоб пластини створювали опору для шпильки і одночасно працювали проти висмоктуючого навантаження. При такому підході в блоках верхнього ряду заздалегідь, до встановлення їх в кладку, свердляться отвори, потім туди заводяться шпильки, при необхідності - "рихтуються" краї блоку, щоб він через товщину пластини не став на перекіс. Після цього виконується кладка - і по готовності стіни відразу є ряд вмурованих шпильок для монтажу мауерлата.
Пластини приховані в швах кладки, а шпильки стають зручною підмогою для надійної фіксації мауерлата. І все ж таки максимально надійна установка заставних шпильок забезпечується тільки при заливці армованого пояса.
А чи розумно відмовлятися від заливання армопоясу?
А тепер, навпаки, пряме питання читачеві – а наскільки серйозні ваші підстави відмовлятися від цієї нескладної, але дуже надійної, перевіреної, що гарантує міцність створюваної конструкціїдаху операції з заливання армопоясу? Давайте ще раз подивимося, наскільки це все просто та зрозуміло, перш ніж приймати остаточне рішення.
Процес заливання армованого пояса – нічого складного!
| Ілюстрація | Короткий опис операції, що виконується |
|---|---|
 | Якщо подивитися на всілякі інструкції та посібники, присвячені будівництву будинків із газобетонних блоків, питання кріплення бруса мауерлата з торця стін без армованого залізобетонного поясу – навіть не розглядається. І лише десь у тексті може зустрітися скромна згадка: як виняток, наприклад, на невеликих господарських спорудах, з дахами невеликої площі, якщо кліматичні умови регіону не передбачають вираженого снігового та вітрового навантаження тощо. Одним словом, практично на свій страх та ризик. А невже так складно залити армопояс, щоб разом уникнути цієї залежності - «якщо»? |
 | До речі, нічого особливо складного в цьому, тобто такого, чого б не зумів зробити навіть будівельник-початківець, немає. Виробники будматеріалів із газобетону передбачили у своєму асортименті спеціальний тип блоків, призначених саме для останнього ряду кладки. Вони мають характерну форму, за що й одержали назву U-блоків (за подібність до цієї літери латинського алфавіту). По суті це виконана з газобетону в заводських умовах незнімна опалубка під заливку армованого пояса. |
 | Подивіться на ілюстрацію – на ній показані різні типорозміри газобетонних блоків U. Найменший блок (товщиною 200 мм) має симетричну форму, у всіх інших одна стінка товща за іншу. Ця потовщена стінка повинна дивитися у бік вулиці – її виконують ширшою з міркувань максимального збереження термоізоляційних якостей. |
 | Розміри «каналу» під сам армований пояс – не такі великі, тобто бетону багато не потрібно, і його для заміського будинкусередньої величини буде нескладно виготовити самостійно прямо за місцем проведення робіт. Тим більше, що заливати все одно доведеться вручну, тому що бетононасос в даному випадку помічником не буде - надто вже вузька і дрібна «стрічка». Про кількість бетону для цієї операції буде розказано нижче. Здавалося б, навіщо взагалі міркувати про способи, як можна обійтися без армопояса - чи не краще одразу приступати до його заливання? Однак, багатьох зупиняє те, що U-блоки, на які йде менше матеріалупри виробництві, водночас коштують значно дорожче, оскільки зазвичай продаються штучно. Але, виявляється, такі блоки можна виготовити і самостійно, використовуючи стандартні стінові, або взагалі обійтися без них, застосувавши інші технічні рішення. |
 | Отже, U-блоки можна вирізати із стандартних стінових. |
 | Для початку, звичайно, проводиться розмітка - ширини фрагмента, що вирізується. |
 | … та його глибини. |
 | Проведено лінії, за якими виконуватимуться різи. В даному випадку майстер прийняв рішення про вирізку «каналу» шириною 120 і глибиною 160 мм. Цього для армованого пояса буде достатньо. |
 | Якщо зводилися стіни з газосилікатних блоків, то, напевно, у майстра є інструмент для їх різання. Зазвичай це потужна ручна ножівка з великим зубом. Починаються виконувати прорізи наміченими лініями – на глибину створюваного «каналу». |
 | Щоб досягти рівності прорізу по глибині, блок пиляють по черзі, домагаючись потрібного занурення пили спочатку з однієї... |
 | …а потім і з іншого боку. До речі, не маємо картинки, але судячи з запевнень майстрів такі рівні і однакові по глибині прорізи можна виконувати і циркулярною пилкою. Щоправда, випуск пили може бути недостатнім (потрібно ну хоча б 100 мм глибини різу) – ось наостанок можна попрацювати і ручною ножівкою. Чим не варіант? |
 | Блок з прорізами ставиться «на попа». |
 | Далі, у хід йде перфоратор. У його патрон вставляється бур - діаметр не настільки важливий (зазвичай достатньо 8÷12 мм), але ось довжина краще взяти побільше, близько 400 мм, щоб отвір, що просвердлюється, доходило приблизно до середини блоку. По лінії, що визначає дно створюваного «каналу», свердлиться ряд отворів, з відстанню між їхніми центрами близько 15 мм. |
 | Потім блок перевертається, і аналогічна операція проводиться з протилежного боку. |
 | Після цього зазвичай буває досить легкого удару молотком – і надрізаний із трьох сторін фрагмент вивалюється з блоку. До речі, ці фрагменти, якщо вони не розкололися, не слід викидати – вони під час будівництва ще можуть стати в нагоді. |
 | А для заливання армованого поясу залишається такий саморобний U-блок. |
 | При необхідності нерівності, що залишилися, можна підрізати стамеской. |
 | …вимісти крошево та пил… |
 | …та відправити готовий блокдо місця їхнього складування перед початком кладки. |
 | Після того, як достатня кількість саморобних U-блоків підготовлена, переходять до кладки останнього ряду стіни. Роботу зазвичай починають від кута. |
 | Готується із сухої суміші клей для газобетону. Проводиться послідовне викладання блоків. Все як при звичайній кладці - спочатку наноситься клей шаром необхідної товщини. |
 | …потім шар розрівнюється і розподіляється з допомогою зубчастого шпателя… |
 | ... та після цього встановлюється черговий газосилікатний U-блок. Робота продовжується аналогічним чином доти, доки не буде викладено весь ряд – доки не сформується «канал» під заливку армопояса. |
 | Особлива увага на кутах і в місцях примикання стін - тут доведеться продумати, як з'єднати U-блоки, щоб не переривався "канал" для армопоясу. Один із варіантів показаний на ілюстрації, але цілком допустимі й інші рішення. |
 | Комусь такий підхід може здатися надмірно трудомістким, і, крім того, що супроводжується великою кількістювідходів. Що ж, це певною мірою справедливо, і цілком можна застосувати інші методики створення опалубки для армопоясу. Ось один із них. Для створення стін цієї своєрідної незнімної опалубкиу разі використовуються газосилікатні блоки меншої товщини – їх часто називають додатковими. Наприклад, можна застосувати блоки завтовшки 100 мм – для створення зовнішньої стінки. |
 | Ряд цих блоків укладається на клей за зовнішнім контуром стіни (на ілюстрації показано лише приклад установки). |
 | Будь-який арморпояс, внаслідок специфічних теплотехнічних якостей бетону, завжди перетворюється на потужний «міст холоду». Щоб зменшити цей недолік, бажано відразу передбачити шар утеплення - укласти вздовж зовнішньої стінки незнімної опалубки (якщо це дозволяє ширина стінового блоку) екструдований пінополістирол товщиною близько 50 мм. |
 | З протилежного боку стінку нашої опалубки утворює тонкий блок, товщиною 50 або 75 мм. Цей ряд також встановлюють на клей для газосилікату. |
 | У результаті виходить приблизно ось така картина - канал для подальшого заливання армованого пояса (на ілюстрації показаний з вже покладеним арматурним каркасом). До речі, можна трохи зменшити глибину «каналу», якщо вона виходить завеликою. На дно, також на клей, можна укласти вирізані з додаткових блоків фрагменти з таким розрахунком, щоб глибина вийшла в районі 150 ÷ 180 мм - цього цілком достатньо. |
 | Є ще варіанти. Наприклад, з одного боку - той же газосилікатний блок 100 мм і шар утеплення, а з іншого - просто дерев'яна (або з ОСП) опалубка, притиснута до поверхні або виставлена по торцю стіни. |
 | А ось варіант взагалі без використання газосилікатних блоків. По обидва боки встановлена дерев'яна опалубка. Але з зовнішньої сторониуздовж дощок опалубки укладена смуга пінополістиролу завтовшки 100 мм і шириною, що відповідає висоті створюваного «каналу» для армопояса. |
 | Ось цей варіант, так би мовити, живою – з укладеним утеплювачем по зовнішньому периметру опалубки. Хоча утеплювач не є обов'язковим у цьому випадку, нехтувати ним не варто – про це вже говорилося вище. А ось на внутрішніх стінахвін не потрібен – якщо там планується також залити армований пояс, достатньо буде лише дерев'яної опалубки з обох боків. |
 | Після того, як опалубка (у будь-якому з її виконань) буде виставлена, переходять до в'язки армуючого каркаса. Як правило, для армопояса під мауерлат не потрібно занадто сильного армування - достатньо чотирьох лозин періодичного профілю ( класу А-ІІІ) Діаметром 10 мм. |
 | Просторове положення прутів арматури може забезпечуватись різними способами. "Класикою", звичайно, є хомути з гладкої або рифленої арматури, перетином 6 або 8 мм. - Приблизно так, як на стрічковому фундаменті. |
 | Але нерідко і цю схему спрощують - вона для армопояса по верху стіни виглядає все ж таки "важкуватий". Якщо подивитися на приклади, то багато майстрів застосовують дуже нестандартні рішення. Цей, наприклад, нарізав квадрати з готової зварної армуючої сітки для стяжки – і використовує їх як своєрідні шаблони-хомути. |
 | Ув'язування проводиться звичайним порядком – за допомогою сталевого в'язального дроту. |
 | І ось така картина виходить після ув'язування – акуратна просторова конструкція з чотирьох прутів поздовжнього армування. |
 | А ось ще одне оригінальне рішення. Очевидно, у господаря є можливість недорого (а то й задарма) роздобути відходи виробництва металевих виробів. Можна лише позаздрити такій креативності! |
 | Як би там не було, але правила в'язання арматури, особливо на ділянках посилення (поздовжнього з'єднання прутів, поворотах, ділянках примикання) ніхто не скасовує. Тому робляться відповідні вигини, захлести, хомути тощо. - все за правилами стрічкового фундаменту. До речі, зверніть увагу на надзвичайно важливий нюанс. Наявність армованого пояса вже практично не залишає складнощів для подальшого кріплення мауерлату - дозрілий бетон добре буде тримати навіть стандартні розпірні анкери. І все ж таки перед заливкою бетону можна зробити ще одну операцію - заздалегідь встановити шпильки, ув'язавши їх з армокаркасом. Після застигання пояса у розпорядженні майстра одразу будуть готові надійні кріплення для бруса. |
 | Варіантів встановлення шпильок – теж кілька. Так, наприклад, під них свердлиться в донній частині каналу напрямний отвір, а сама шпилька ув'язується з перемичкою каркасної армуючої конструкції (як показано на малюнку). |
 | Шпилька може бути розташована і зі зміщенням від осьової лінії армопояса - все залежить від його ширини та запланованого місця укладання мауерлата. На малюнку показано, як заставна шпилька підв'язується до лозин поздовжнього армування. |
 | Тут показано, як з метою економії відрізки різьбових шпильокпросто приварені до хомутів поперечного армування. Правда, для цього вже потрібно дуже добре володіти навичками електрозварювання. |
 | Якщо в нижній частині шпильки навернути гайку і надіти широку шайбу, надійність кріплення, що виходить, значно зросте. Після повного дозрівання залитого бетонного пояса висмикнути таку шпильку буде вже практично неможливо. |
 | Крок установки шпильок зазвичай приймається таким же, як і крок майбутнього монтажу кроквяних ніг. При цьому бажано, щоб ці вузли кріплення мауерлата припали між кроквами – щоб вони не заважали подальшим монтажним операціям. |
 | Після встановлення та ув'язування шпильок, і верхню різьбову частину, разом із наживленою гайкою, рекомендується закрити стрейчевою плівкою – щоб при заливці бетону не забилося різьблення. |
 | Необхідно простежити, щоб прути армування розташовувалися на певному віддаленні від стін імпровізованої «опалубки» – щоб створювався захисний шарбетону. Для цього можна застосувати спеціальні вкладиші – вони забезпечать потрібні просвіти і від донної, і від боків. |
 | Готується бетонний розчин. Як правило, для такого армопояса достатньо марки бетону М200 (але не нижче). У будинку середніх розмірів великої кількостібетону для цих цілей не потрібно - цілком можна обійтися самостійним виготовленнямв бетонозмішувачі. |
 | Потім готовий розчин подається нагору (відрами), і поступово заповнюється «канал» армопояса. |
 | Дуже важливо добитися, щоб при заливанні не залишалося незаповнених порожнеч. Для цього залитий бетон ретельно «штикують», тобто проколюють по всій довжині залитої ділянки відрізком арматури або загостреною дерев'яною рейкою – це дозволить вийти повітряним бульбашкам. |
 | Після "штикування" розчин максимально ущільнюють за допомогою кельми або шпателя, одночасно вирівнюючи поверхню створюваного пояса. |
 | Так послідовно переходять далі, по всій довжині пояса, що створюється. |
 | Пояс залитий та вирівняний. На цій ілюстрації показаний варіант без шпильок – господар передбачає використання звичайних розпірних анкерних кріплень для монтажу мауерлату. |
 | А ось варіант – із ув'язаними заставними шпильками. Після заливки пояса та його остаточного дозрівання для майстрів, які займатимуться кроквяною системою – вже готові кріплення. У будь-якому випадку, армопоясу необхідно дати час на якісне дозрівання - подальші роботи приступати бажано не раніше, ніж через місяць після заливання. |
Як і обіцялося вище – кілька допоміжних матеріалів:
Армування стрічкового фундаменту - як зробити правильно?
У таблиці вже згадувалося, що принципи просторового армування пояса осінь схожі на фундаментну стрічку – особливо у питаннях посилення на ділянках перетину, примикання та на кутах. Детальні наведені у спеціальній публікації нашого порталу. А в іншій статті дані. Плюс в обох статтях є зручні калькулятори для розрахунку матеріалів.
І, нарешті, калькулятор, який допоможе швидко та точно визначити необхідна кількістьбетону М200 для заливки армопояса, та кількість компонентів для його виготовлення.
Для непосвяченого в капітальне будівництво користувача навряд чи буде відомим, що таке мауерлат, яку роль він грає у побудові конструкції тощо. Тому питання, як здійснюється кріплення мауерлата до газобетону, взагалі викликає нерозуміння.
Однак застосування подібної технології – рішення актуальне та дуже ефективне. З його допомогою можна вирішити низку істотних проблем, які можуть зменшити довговічність та міцність конструкції.
Потрібно ще згадати про більше економічний варіантреалізації зазначеного методу кріплення. Якщо необхідно кріплення мауерлату до газобетону без армопоясу, то в цьому випадку заливається не суцільний армопояс, а робляться бетонні подушки в потрібних місцях. Таке кріплення для піноблоків є також досить надійним.
2.3 Металеві шпильки
За наявності невеликого будинку, а також невеликого тиску даху для скріплення стін шлакоблоку з брусом мауерлату можна використовувати полегшений спосіб – металеві шпильки, вмуровані у стіну. Це — сталеві кріплення у вигляді болтів із основою у вигляді квадрата зі сторонами понад 5 см.
Якщо при реалізації кладки шлакоблоку у стіну вмуровуються шпильки, їх необхідно встановити за один або два ряди до верхнього краю. Довжини шпильки має бути достатньо проходження через брус.
Наступна фіксація схожа з кріпленням мауерлату зі шлакоблоком з використанням анкерних болтів.
2.4 Гідроізоляція під час встановлення
Визначившись зі способом кріплення, необхідно розрахувати елементи кріплення та їх розташування. Якщо необхідно виконати фіксацію мауерлату до газоблоку без армопоясу, тоді підійде перший варіант – сталевий дріт.
Завантаження...