Як правильно пиляти дерево ножівкою. Як користуватися ручною пилкою? Особливості пиляння по куту

Без ножівки по дереву неможливо уявити професійного столяра або тесляра, та й у побуті її використовують досить часто. Широке застосування цього інструменту сприяло появі різних видів, призначених для певних операцій.

Щоб правильно вибрати ножівку, слід вивчити її характеристики, уявляти, що саме треба нею пиляти і як часто вона застосовуватиметься.

Види

Як і будь-який поширений інструмент, призначений для виконання великої кількості робіт, ножівка по дереву класифікується за декількома параметрами.

По виду розпилу та призначення

Ножівки можуть бути призначені для поперечного розпилу, поздовжнього (розмашні) або бути універсальними. Між собою ці види відрізняються формою зубів.

Зуби пилок, призначених для поздовжнього розпилу деревини, мають вигляд косокутного трикутника. Кут між ними становить від 45 до 60 °, що дозволяє пиляти деревину тільки в одному напрямку, забезпечуючи при цьому точну та рівну лінію різу. Найчастіше їх застосовують при виготовленні меблів.

Ножування із зубами, що нагадують рівнобедрений трикутник, використовують для поперечного розпилу деревини. Заточення під кутом 45-55 ° дає можливість різати заготовки як у прямому, так і у зворотному напрямку. Найбільш ефективно така пилка працює по сухому дереву.

Універсальна ножівка має два види зубів – трикутні та напівкруглі (при цьому напівкруглі більше за трикутні). При русі пилки вперед довгі зуби задають напрямок, а ширші, трикутні, розширюють розріз, що дозволяє безперешкодно виходити тирсі та стружці. Що менше кут між цими зубами, то точніше виходить розріз.

Залежно від призначення ножівки по дереву бувають класичними, викружними та шиповими. Класичні пилки використовують для поздовжнього або поперечного різання деревини. Викружні ножівки по дереву призначені для вирізування отворів. За допомогою шипових пилок формують елементи для з'єднання окремих деталей.

За розміром зубів

Один із основних параметрів будь-якої ножівки по дереву – розмір зубів. Під розміром розуміють крок, тобто відстань між сусідніми вістрями. Залежно від цього параметра пили можуть мати зубці:

дрібні;
середні;
великі.

Ножівки з дрібними зубами (від 2,0 до 2,5 мм) забезпечують розпилювання деревини з високою точністю і використовуються найчастіше для роботи з виробами найменших розмірів.

Пилки з великими зубами (від 4 до 6 мм) використовують для різання колод або брусів.

Ножування із середнім розміром зубців (від 3,0 до 3,5 мм) використовуються при обробці деталей, що мають невеликі розміри.

Зустрічаються також види ручних пилок по дереву із зубами, розташованими групами по 6-7 штук, розділеними один від одного проміжками. Таким інструментом обробляють сиру деревину. Завдяки наявним проміжкам мокрі тріски не забивають канал розпилу.

Класифікація по конструкції

Конструктивно ножівки по дереву бувають:

вузькі;
стандартні;
із обушком;
із нагородкою;
лучкові;
складні.

Вузькими ножівками пиляють заготовки, товщина яких не перевищує 10 см. Використовують їх і для підпилу гілок саду, випилювання криволінійних деталей та інших робіт. Конструктивно ці пилки є вузьким полотном з трикутними зубами, з'єднаним з Г-подібною рукояттю.

Полотно стандартної ножівки (ГОСТ 2615-84) може мати будь-який вид зубів. Часто їх комплектують наборами змінних полотен, призначених для виконання найрізноманітніших теслярських та столярних робіт.

При обробці твердих порід дерева полотна ножівок можуть сильно згинатися. Від цього недоліку позбавлені пилки, полотна яких оснащені обушком, що виконує роль додаткового ребра жорсткості. Однак його наявність не дозволяє зробити розпилювання глибше, ніж ширина самого полотна.

Ножівка із нагородкою зовні нагадує рубанок. Вона має дві ручки та використовується у тих випадках, коли необхідно виконати пази або шипи. При цьому глибина цих елементів може бути різною.

Лучкова пилка є полотном, натягнутим на основу, виконану у вигляді великої дуги. З рукояткою воно з'єднується за допомогою різьбового чи натяжного з'єднання, що дозволяє під час роботи використовувати полотна різного типу. У свою чергу, це дає можливість самостійно виконати розкрій заготовок, що мають складні лінії розпилу.

На ринку можна зустріти і доладні ножівки по дереву. Вони дуже легкі та відрізняються невеликими розмірами у складеному стані, що дає можливість любителям активного відпочинку взяти їх із собою у похід або на рибалку. Така пилка має коротке загострене полотно із маленькими зубами.

Інші різновиди

Є й інші види ножівок по дереву. Серед них виділяють садову ручну пилку, оснащену вузьким лезом, для виготовлення якого використовують хромисту сталь. Вона оснащена широко розставленими зубами, нахиленими у бік ручки. Таким інструментом зручно працювати у випадках, коли упор під час розпилу доводиться робити він.

Існує дворучна пилка, за допомогою якої зручно розпилювати великі колоди або спилювати дерева. Працювати з нею мають дві особи.

Ланцюгова ручна пилка є коротким ланцюгом з розжареними зубами і двома ручками на кінцях. Вона компактна та підходить для використання в туристичних походах. Працювати з нею можна як одній людині, так і вдвох.

Сучасний та універсальний інструмент – електроножовка, за допомогою якої можна виконати великий обсяг різних робіт. У деяких випадках вона повністю замінює циркулярку. Змінюючи полотна, нею пиляють не лише дерево, а й пластмасу, метал.

Основні параметри

Ефективність використання ножівки по дереву багато в чому залежить від її технічних характеристик. Основними з них є:

матеріал, з якого виготовлено полотно пилки;
довжина полотна та його форма;
розмір та форма зуба;
вид рукоятки.

При виборі інструменту слід звернути увагу на кожний елемент параметра. Тільки в цьому випадку про покупку не доведеться шкодувати.

Матеріал полотна

Виготовляють полотно сучасних ножівок по дереву з високоякісної інструментальної (легованої) сталі з підвищеним вмістом вуглецю та кремнію (65Г, 8ХФ, У7…У10). Твердість повинна становити не менше HRC 45. Зустрічаються також моделі, в яких використовується комбіноване, більш зносостійке полотно з ріжучою частиною (зуб'я), що має підвищену твердість (HRC55…60).

Довжина та форма полотна

На вітчизняному ринку можна зустріти ножівки по дереву завдовжки від 250 до 650 мм із кроком, кратним 25 мм. Цей параметр заданий ГОСТ 2615-84 і залежить від відстані між зубами.

Зверніть увагу!Вибирати пилку необхідно, керуючись правилом: «Довжина полотна повинна вдвічі перевищувати товщину (діаметр) заготовок».

Інакше працювати ножівкою буде некомфортно, оскільки коротке полотно заїдатиме всередині масиву деревини.

Як правило, ножівки з вузьким полотном мають довжину не більше 350 мм та оснащені великою кількістю дрібних зубців. Інструменти універсального призначення комплектуються полотнами довжиною близько 500 мм із зубцями середньої величини. Ножування з широким полотном роблять з великими зубами, розташованими на великій відстані один від одного (великий крок), їхня довжина може досягати 650 мм.

Традиційно пилка по дереву має вигляд звуженого з одного боку трикутника. Таким інструментом можна працювати з будь-якими видами деревини. Крім того, існують ножівки, адаптовані для роботи, наприклад, з гілками дерев або іншими предметами, що знаходяться від пильщика на деякому віддаленні. Вони мають заокруглену форму та відрізняються невеликою вагою.

Розмір та форма зуба

Розміри зубів (крок) ножівочного полотна безпосередньо позначаються на продуктивності та точності роботи інструменту. Чим більші зуби, тим вища швидкість роботи, але точність і якість розрізу погіршується. Використання пили з дрібними зубами, навпаки, гарантує чистий та рівний зріз, але при цьому падає швидкість.

Точність зрізу визначається кількістю зубів на 1 дюйм довжини полотна (коефіцієнт TPI), тобто їх щільністю розташування. Його значення маркують на бічній поверхні полотна (наприклад, 7х1 або 7TPI). Чим більше TPI, тим менший крок. Так, 2TPI = 12 мм, а 12TPI = 2 мм.

Вибираючи ножівку по дереву, необхідно враховувати, що мінімальна товщина заготовки має бути більшою за крок трьох зубів.

Істотне значення під час роботи з ножівкою по дереву має вигляд заточених зубів. Стандартними при цьому вважаються зубці, заточені з двох сторін і мають вигляд гострокутного або рівнобедреного трикутника.

Важливо!Останнє покоління пилок оснащують гартованими зубами нестандартної форми. Вони мають вигляд трапеції та відрізняються наявністю трьох заточених граней та підвищеною зносостійкістю. Полотна з такими зубами повторного заточування не піддаються.

Вид рукоятки

Вид рукоятки та матеріал, з якого вона виготовлена, багато в чому визначають зручність роботи з ножівкою по дереву. Найкраще працювати з пилкою, оснащеною цільнолитою пластмасовою рукояткою з прогумованими вставками для пальців. Рукоятка, виконана з двох частин, менш зручна, тому що не має достатньої жорсткості.

Зустрічаються також ножівки, що мають перекидні ручки. Ними, як правило, оснащують універсальні та лучкові пили, у яких у процесі роботи можна міняти полотна.

Огляд найкращих ножівок по дереву

На ринку інструменту ножівки по дереву представлені в широкому асортименті. Серед них є вироби як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва, що зарекомендували себе з найкращого боку.

Пила «Зубр Експерт» – універсальний інструмент, за допомогою якого можна здійснювати як поздовжнє, так і поперечне розпилювання деревини. Полотно завдовжки 40 см має загартовані, спеціальним способом розведені зуби, розташовані з кроком 5 мм.

Міні-пилка Banco Laplander 396-LAP спеціально розроблена для використання у похідних умовах. Вузьке загострене полотно має зуби форми Sandvik XT, що забезпечують якісне розпилювання деревини як вздовж, так і поперек волокон. Довжина ножівки у складеному стані становить 23 см, а важить вона лише 200 г.

Полотно ножівки Gross Piranha виконане з високоякісної сталі твердістю HRC 52. При цьому зубці, загартовані до твердості HRC 66, мають тригранну форму з лазерним заточуванням та покриті тефлоном, застосування якого покращує ковзання полотна та чистоту зрізу.

Вибираючи ножівку, треба звернути увагу на її маркування, вивчити параметри та, якщо щось незрозуміло, уточнити у продавця. Після покупки інструментом слід доглядати, очищати його після роботи, зберігати в сухому місці, заточувати і виконувати розведення при необхідності. Тільки у цьому випадку він прослужить максимально довго.

Джерело: https://DrevoGid.com/instrumenty/pily/nozhovka-po-derevu.html

Як відпиляти дошку рівно: від циркулярної пилки до ножівки

Вітаю всіх читачів та передплатників мого блогу. Сьогодні я, Андрій Ноак, хочу поговорити, як відпиляти дошку рівно. Одним із найякісніших та екологічно чистих матеріалів для будівництва, по праву вважається дерево.

Вступ

Дерево знайшло собі застосування у різних галузях промисловості. Ця сировина завжди була популярною завдяки своїй багатофункціональності, простоті видобутку та обробки. З деревини роблять меблі, предмети інтер'єру і навіть цілі будинки.

Будь-який майстер стикається з цим матеріалом, але, як показує практика, зробити акуратне розпилення дошки вдається не кожному. Після інструментів на розрізі часто залишаються сколи або зазубрини, що не додає вашому виробу краси. То як же краще, розпиляти своїми руками чи замовити?

Багато фірм пропонують при покупці розпиляти Ваші дошки, до того ж ціна на цю послугу не надто завищена. На виробництві розпил дощок робить кваліфікований майстер на точному обладнанні, що дозволяє отримати якісні заготовки потрібного розміру та форми.

Ви, звичайно ж, і самі можете придбати дороге обладнання, але чи є в цьому сенс, якщо Вам потрібно розпиляти кілька дощок. Вибирати тільки Вам, але якщо Ви все ж таки вирішили пиляти дошки будинку, тоді я розповім, як і чим це зручніше зробити.

Циркулярною пилкою

Це найбільш зручний інструмент для розпилювання дощок. У порівнянні з деякими іншими електроінструментами вона має більшу продуктивність. Але варто пам'ятати, що циркулярні пилки відрізняються характеристиками та сферою застосування.

Перш ніж купувати пилку, визначтеся для яких цілей ви її використовуватимете. Основним застосуванням циркулярних пилок є розкрій або розпил дощок.

При виборі пилки необхідно враховувати глибину пилки. У продажу є дискові пилки із глибиною пропилу від 30 до 130 мм. Необхідно дізнатися, з якою товщиною дошки ви розпилюватимете і, виходячи з цього, віддавати перевагу тій чи іншій пилці.

Також відповідально варто підійти до вибору диска для Вашої циркулярної пилки. Якщо Вам потрібно зробити акуратний заріз, слід вибирати пиляльний диск із більшою частотою зубів.

Якщо зуби на диску розташовані рідко, робота буде швидше, але набагато грубіше. Важливо, що при роботі дискової пилки зрізи виходять рівними і практично без сколів. Докладніше про це розказано у моїй книзі.

Докладніше про неї у розділі «КНИГИ».

Для початку роботи з дисковою пилкою виставте глибину пропилу, що дорівнює товщині Вашої дошки. Завдяки цьому Ви зможете зробити максимально гарний заріз практично на будь-якій поверхні, не залишивши слідів.

Але варто пам'ятати, що якщо ви робите різ під 90 градусів, глибина пропилу буде одна, а для різання в 45 градусів глибина пропилу буде набагато більшою. Потім перевірте, щоб захисному кожуху нічого не заважало, інакше він просто не відкриється.

Зафіксуйте дошку, необхідно, щоб у процесі роботи вона не ковзала по столу, для цього потрібен упор вздовж та в кінці заготовки. До речі, деякі пилки обладнані гвинтом із накатною головкою, який дозволяє встановити кут запила. Зазвичай дискові пилки мають діапазон від 90 до трохи менше 45 градусів, що дозволяє робити акуратні пилки під кутом.

Не забувайте про техніку безпеки коли працюєте з циркулярною пилкою. Завжди надягайте захисні окуляри, а ще краще маску на обличчя. Пам'ятайте про те, що майже всі інструменти призначені для правшів, це означає, що вся тирса та інше сміття будуть вилітати з-під пилки з лівого боку, тому лівшам слід більше дбати про безпеку органів зору та дихальних шляхів.

Углошліфувальна машинка або болгарка

Деякі майстри радять використовувати болгарку, якщо у вас великий обсяг роботи, низькі вимоги до якості.

У жодному разі не пробуйте цей метод. Болгарка призначена для надання красивого вигляду зварювальному шву або для різання цегли і без пилки вам просто не впоратися. Розпил дощок болгаркою – це травмонебезпечно.

При різанні дощок цим інструментом майстри радять ставити на нього диск із зазубринами для циркулярної пилки.

Уявіть, що при роботі болгарка захопила шматок деревини в одну із зазубрин, Ви відразу відпускаєте кнопку живлення (той, хто працював з нею знають, що після вимкнення диск зробить ще кілька обертів) і невідомо, де ви знайдете після цього свій інструмент, на підлозі в парі метрів від себе або у своєму тілі.

Або, наприклад, диск нагрівся і лопнув, що також цілком можливо, шматочки гарячого відрізного кола розсипаються по всій площі, і деякі з них можуть приземлитися і на Вас. Інші умільці використовують диск з переможною напайкою, яка теж легко може опинитися у Вашій нозі.

Тому краще не ризикувати, а користуватися інструментом, спеціально пристосованим для цієї роботи.

Ножівка

Для того, щоб зробити рівне запило ножівкою, для початку потрібно намалювати лінію розпилу олівцем на дошці, потім встановити заготовку, щоб Вам було зручно з нею працювати, закріпити в цьому положенні. Наступним кроком необхідно встановити ножівку в положенні приблизно 60 градусів до виробу, направте великим пальцем пилку так, щоб вона йшла рівно по лінії відрізу.

Починайте пиляти, як тільки ваш заріз буде такої глибини, що пила в ньому зможе спокійно «ходити» не збиваючись з мітки, можете повернути її в зручне для Вас положення, зазвичай 90 градусів, і продовжуйте запив, доки не досягнете потрібного результату. Якщо деревина волога і м'яка, то зуби ножівки будуть застрягати в ній, що зробить роботу більш стомлюючою і довгою.

Щоб полегшити свою працю, змастіть інструмент милом, що в рази полегшить вашу роботу. У майстра-початківця перші зарізи виходять не дуже рівними, тому краще скористатися бруском, який буде служити Вам як напрямна.

Якщо Вам потрібно зробити заріз під кутом, скористайтесь стулом. У ньому заздалегідь зроблено пази для ножівки. Вам залишиться тільки прикріпити його до верстата, в спеціальний паз вкласти деталь і пиляти по потрібному кутку. Зріз вийде рівний, майже без сколів.

Для того, щоб гарно розпиляти дошки краще скористатися за допомогою кваліфікованого майстра, якщо Ви вважаєте, що самі в змозі впоратися з цією роботою, то в жодному разі не робіть запили болгаркою, краще скористатися ножівкою. Для акуратних розрізів уздовж дошки найкращим інструментом є циркулярна чи дискова пилка.

Важливим моментом у розпилі дощок є точність та акуратність, це кропітка і трудомістка робота. Головне ніколи не забувати, що будь-який ручний, а тим більше електроінструмент може завдати Вам шкоди, ніколи не нехтуйте правилами безпеки, краще перестрахуватися, адже здоров'я – це найголовніше.

Ще відео на тему

Бажаю удачі у всіх Ваших починаннях. та будьте в курсі всіх цікавих матеріалів на моєму блозі. Не забудьте порадьте їх у соцмережах.

Джерело: http://andreynoak.ru/pervichnaya-derevoobrabotka/kak-otpilit-dosku-rovno/

Як працювати ручною пилкою

Пилу треба вести, інакше вона почне гуляти. Це треба розуміти буквально. Дерево - живий матеріал, і поведінка його непередбачувана. Тверді річні кільця, сучки, тріщини, підвищена вологість та високий вміст смоли можуть серйозно ускладнити розпилювання.

З цієї причини немає універсального інструменту, який міг би враховувати всі примхи дерева, а є багато різних спеціальних пилок. Форма і порядок чергування зубів визначаються не матеріалом, з якого виготовлено полотно пили, а її призначенням. Якимось інструментом можна пиляти тільки по прямій, інший, навпаки, краще йде по колу.

При розпилюванні рухається тільки пилка, заготівля має бути надійно закріплена. Тому вам знадобиться стійка опора. Наприклад, верстак чи козли. Заготівля закріплюється струбциною або дотримується рукою, а особливо велика – додатково коліном.

Розпилювання починається і закінчується багаторазовим легким протягуванням пилки у зворотному напрямку, тобто прокладається «слід». Наприкінці розпилювання треба міцно тримати залишок, щоб він не обломився разом із шматком основної деревини.

Розпилювання - один із найпоширеніших процесів при обробці деревини. Чисте, рівне розпилення - не проблема, якщо підібрати потрібний інструмент і вміти ним користуватися.

ручні пилки

На фото (згори вниз): велика та маленька ножівка; пила зі «спинкою»; пила із вузьким полотном. Зліва поруч - пила для чистового розпилювання.

Для кожної заготовки – своя пилка

Словом, матеріал та інструмент повинні підходити один до одного. Тільки тоді можна розраховувати на якісну роботу та отримання рівної, без дефектів деталі.

Пропонуємо коротку інструкцію: яке дерево якою пилкою потрібно обробляти.

Як захистити пилку від пошкоджень

Будь-яка пилка (особливо її ріжуча кромка) не повинна під час зберігання стикатися з іншими інструментами. Від такого сусідства вона може вийти з ладу.

Якщо пила не має чохла, то захистити її зуби від пошкоджень допоможе простий спосіб. У шматку шланга робиться проріз потрібної довжини, після чого шланг насаджується на полотно пилки. Найкраще для цього підійде жорсткий шланг, обтягнутий зсередини тканиною. Він щільно тримається на полотні пилки навіть після багаторазового використання.

Якщо поздовжнє розпилювання ведеться у більших обсягах, то краще придбати дискову пилку. Робити це ручною пилкою – намаєшся. Це перше, а друге: інформація, яку можна отримати з текстів у рамці, для новачка незрозуміла, а для професіонала марна.

Основні ручні пилки

У будь-якій домашній майстерні має бути щонайменше три-чотири пилки різного типу.

Ножівка з широким полотном для грубого розпилу великогабаритних деталей та заготовок. Чим полотно довше, тим швидше йде робота. Однак з тієї ж причини зростає рухливість самого полотна, через що пилу, що називається, відводить убік. Тому важливо уважно стежити за лінією розпилу, не допускаючи відхилення від розмітки. Новинка останніх років – тефлонове покриття полотна ножівки, яке значно полегшує розпилювання свіжого дерева, а також захищає пилку від іржі.
Пила зі «спинкою» відрізняється від звичайної ножівки не тільки тим, що має жорстку насадку, яка «гасить» коливання полотна, але й дрібнішими зубами, що близько стоять. Така пилка дозволяє робити чисте і тонке розпилювання.
Пила для чистового розпилювання забезпечує рівний і акуратний зріз.
Пила з вузьким полотном призначена для випилювання закруглених деталей та великих отворів. Основне правило догляду за будь-якою пилкою: її полотно завжди має бути сухим та чистим. Зуби пили - навіть загартовані - слід регулярно заточувати.

Як правильно пиляти

Пиляти треба завжди з боку розкрою, впритул до розмічальної лінії. Це стосується як грубих розпилів ножівкою, так і точних розпилів пилкою з дрібними зубами.

У процесі розпилювання деталь треба весь час міцно притримувати рукою (великогабаритну заготовку - ще й коліном) - інакше кажучи, рухатися повинна тільки пила.

Розпилювання починається з перших коротких рухів під кутом від 30 до 45 градусів. Тільки після того, як полотно пилки увійшло в деревину та закріпилося в ній, можна розпочинати роботу пилкою на всю довжину полотна.

У краю розрізу пиляйте лише короткими різкими поштовхами. Це дозволить уникнути обломів із нижньої сторони заготівлі.

Пропил уздовж деревних волокон – завжди «критична» ситуація, особливо якщо деревина з великою свиллю. Пила хоче, природно, йти шляхом найменшого опору, і якщо її не стримувати, вона почне гуляти. Тобто на пилку в таких випадках доводиться натискати сильніше, ніж зазвичай, що, своєю чергою, вимагає максимально стійкого положення заготовки.

При великих поперечних розпилах звичайну ножівку може заклинити. У таких випадках краще використовувати пилку для поздовжнього розпилювання із сильно розведеними зубами. Тільки треба врахувати, що смуга розпилу буде значно товщі за полотно пили.

підготовка пили до роботи

Пилити свіжу або сиру деревину стане легше, якщо полотно пили змастити воском або милом.

ножівка для поздовжнього розпилу деревини

Заготовки міцно притискаються до притолок, її правий край спрямовує пилу.

Цулага

При обробці дрібних заготовок велику допомогу може надати цулаги, зображені на малюнках внизу.

Щоб її виготовити, потрібно шматок столярної плити розміром приблизно 20 х 30 см і товщиною 2 мм, а також дві стругані планки, які треба закріпити на плиті так, як показано на малюнку. Щоб запобігти викривленню та розлому плити, планки треба розташувати поперек напряму її серцевинного шару.

Як працювати з циркуляркою

Нижня планка цулага упирається в край стільниці і таким чином задає правильний напрямок розпилу, укорочена верхня планка забезпечує хороше центрування пили.

Якщо вам доводиться розпилювати довгі дошки або планки, то не завадить друга цулага, яка стане упором для іншого кінця заготовки.

Шматок столярної плити та двох відрізків планки достатньо для виготовлення практичної цулаги.

Перед початком розпилювання поставлену під кутом пилку треба кілька разів потягнути він.

Зуби та їх форма

Можливості пилки залежать від її форми та величини зубів. Багато зубів на певній довжині полотна означає тонке розпилювання, але повільне просування вперед. Невелика кількість зубів дає грубе розпилення.

Зуби вже не можуть захоплювати деревину на повну висоту. Розпилювання стає все більш стомлюючим і, головне, малопродуктивним.

А ось великі зуби практично ніколи не засмічуються завдяки більшій віддаленості їхніх кінчиків один від одного.

Майже у будь-якої пилки зуби розведені, тобто їх кінчики по черзі відхиляються то вліво, то вправо. Чим більший кут нахилу, тим ширша смуга пропила, і тому він менше забивається тирсою, а пилу менше заклинює.

З часом зуби пили затупляються і їх потрібно заточувати. При цьому має бути відновлено порушене розведення. Навіть для спеціаліста це не проста робота. Тому рекомендуємо придбати пилки із загартованими зубами. Вони не так швидко тупляться, та й заточувати їх простіше, ніж зуби звичайної пилки.

Треба лише покласти полотно пили на стіл і точильним бруском двічі провести по кромці від кінця до ручки, потім полотно перевернути. Пила наточена, можна приступати до роботи.

Круті зубці для поздовжнього розпилювання

Так розташовані зуби майже у всіх ручних пилок, включаючи ножівки та пилки зі «спинкою».

Ріжучий край зубів розташований вертикально. Підходить для поздовжніх розпилів.

поздовжнє пиляння ручною пилкою

При поздовжньому розпилі заготівля достатньо повинна виступати за верстат - так легше пиляти.

Маркування під зазором показує, куди відхиляється пилка.

Скоси

З'єднання двох дерев'яних деталей під прямим кутом, наприклад, у рамок картин, здійснюється часто за допомогою клейового шва з кутом 45 градусів до краю. Зріз під таким кутом має бути виконаний дуже точно. Навіть незначне відхилення не дозволить деталям щільно з'єднатися.

Точно та акуратно розпиляти планку під кутом 45 градусів допоможе стусло. Це пристосування, виготовлене з деревини твердих порід, є колодкою з двома паралельними бортиками, косі прорізи в яких забезпечують пилку потрібне положення. Причому в трьох позиціях, тобто пилка може розділити планку по косій ліворуч або праворуч або під прямим кутом.

Планка повинна щільно лежати в стилі: будь-яке її зміщення може призвести до зміни кута розпилу.

Найкраще закріпити деталь струбциною, добре і само стусло закріплене на верстаті або, принаймні, має стійке положення з упором. Пиляток на стилі пилкою зі «спинкою» або пилкою для чистового розпилювання.

При частому використанні стільця його бортики можуть пошкодитися, що неминуче призведе до викривлення кута розпилу. Таке стусло доведеться замінити.

Є й дорогі стусла із металу. Вони не зношуються і служать довго.

як розпиляти брус під 45 градусів

Стусло допоможе акуратно розпиляти планку під кутом 45 та 90 градусів.

Розпилювання - один із найпоширеніших процесів при обробці деревини. Чисте, рівне розпилення — не проблема, якщо підібрати потрібний інструмент і вміти ним користуватися.

На фото (згори вниз): велика та маленька ножівка; пила зі «спинкою»; пила із вузьким полотном. Ліворуч поруч - пила для чистового розпилювання.

Для кожної заготовки – своя пилка

Ножування пиляє швидко, але широкий крок зубів залишає грубий слід у м'якому матеріалі. З іншого боку, було б важко розпилювати товстий брус пилкою для чистового розпилювання. Словом, матеріал та інструмент повинні підходити один до одного. Тільки тоді можна розраховувати на якісну роботу та отримання рівної, без дефектів деталі. Пропонуємо коротку інструкцію: яке дерево якою пилкою потрібно обробляти.

Як захистити пилку від пошкоджень

Основні ручні пилки

У будь-якій домашній майстерні має бути щонайменше три-чотири пилки різного типу.

Ножівка з широким полотном для грубого розпилу великогабаритних деталей та заготовок. Чим полотно довше, тим швидше йде робота. Однак з тієї ж причини зростає рухливість самого полотна, через що пилу, що називається, відводить убік. Тому важливо уважно стежити за лінією розпилу, не допускаючи відхилення від розмітки. Новинка останніх років – тефлонове покриття полотна ножівки, яке значно полегшує розпилювання свіжого дерева, а також захищає пилку від іржі.
Пила зі «спинкою» відрізняється від звичайної ножівки не тільки тим, що має жорстку насадку, яка «гасить» коливання полотна, але й дрібнішими зубами, що близько стоять. Така пилка дозволяє робити чисте і тонке розпилювання.
Пила для чистового розпилювання забезпечує рівний і акуратний зріз.
Пила з вузьким полотном призначена для випилювання закруглених деталей та великих отворів. Основне правило догляду за будь-якою пилкою: її полотно завжди має бути сухим та чистим. Зуби пили - навіть загартовані - слід регулярно заточувати.

Як правильно пиляти

Пиляти треба завжди з боку розкрою, впритул до розмічальної лінії. Це стосується як грубих розпилів ножівкою, так і точних розпилів пилкою з дрібними зубами. Далі дуже важливо, щоб заготівля, що обробляється, мала стійку опору у вигляді стільниці верстата або звичайного робочого столу. Для великогабаритних заготовок краще використовувати цапи. У процесі розпилювання деталь треба весь час міцно притримувати рукою (великогабаритну заготовку - ще й коліном) - інакше кажучи, рухатися повинна тільки пила.

Пропил уздовж деревних волокон — завжди «критична» ситуація, особливо якщо деревина з великою свиллю. Пила хоче, природно, йти шляхом найменшого опору, і якщо її не стримувати, вона почне гуляти. Тобто на пилку в таких випадках доводиться натискати сильніше, ніж зазвичай, що, своєю чергою, вимагає максимально стійкого положення заготовки.

Пилити свіжу або сиру деревину стане легше, якщо полотно пили змастити воском або милом.

Заготовки міцно притискаються до притолок, її правий край спрямовує пилу.

Цулага

При обробці дрібних заготовок велику допомогу може надати цулаги, зображені на малюнках внизу.

Як працювати з циркуляркою

Шматок столярної плити та двох відрізків планки достатньо для виготовлення практичної цулаги.

Перед початком розпилювання поставлену під кутом пилку треба кілька разів потягнути він.

Зуби та їх форма

Деревина складається з волокон, при розпилюванні вони поділяються. При цьому з'являється тирса, яку потрібно видаляти. Чим зуби дрібніші, тим швидше пропив і ріжуча кромка пили забиваються дрібною тирсою — пильним борошном. Зуби вже не можуть захоплювати деревину на повну висоту. Розпилювання стає все більш стомлюючим і, головне, малопродуктивним. А ось великі зуби практично ніколи не засмічуються завдяки більшій віддаленості їхніх кінчиків один від одного.

Круті зубці для поздовжнього розпилювання

Так розташовані зуби майже у всіх ручних пилок, включаючи ножівки та пилки зі «спинкою».

Ріжучий край зубів розташований вертикально. Підходить для поздовжніх розпилів.

При поздовжньому розпилі заготівля достатньо повинна виступати за верстат - так легше пиляти.

Маркування під зазором показує, куди відхиляється пилка.

Скоси

Планка повинна щільно лежати в стилі: будь-яке її зміщення може призвести до зміни кута розпилу. Найкраще закріпити деталь струбциною, добре і само стусло закріплене на верстаті або, принаймні, має стійке положення з упором. Пиляток на стилі пилкою зі «спинкою» або пилкою для чистового розпилювання. При частому використанні стільця його бортики можуть пошкодитися, що неминуче призведе до викривлення кута розпилу. Таке стусло доведеться замінити.

Є й дорогі стусла із металу. Вони не зношуються і служать довго.

Стусло допоможе акуратно розпиляти планку під кутом 45 та 90 градусів.

Загальна теорія пиляння ножівкою по металу виглядає приблизно так:

Дивлячись на цю картинку, раптово може стати сумно, тому подальше викладення матеріалу буде засновано на вирішенні тих проблем, які виникли під час недавнього випадкового практичного застосування (в економічній теорії це називається learning-by-doing) цього стародавнього інструменту та відповідної технології різання металів.

Отже, почнемо з того, що пиляти ножівкою по металі потрібно горизонтально, вхопившись за інструмент двома руками. Для чого добре використовувати ножівку з добре вираженою рукояткою для хвата другою рукою.

На цьому відео вся розповідь про те, як пиляти, власне, і представлена, але зараз буде постскриптум представлений ряд доповнень і поправок (плюс до короткого переказу змісту видосу).

Пилити горизонтально незручно, тому що для цього потрібно, щоб заготівля була закріплена на рівні грудей, а пиляти стоячи. Однак верстаки, як правило, є столами, за якими потрібно сидіти, а якщо і пиляти, то стоячи зверху вниз. Тому ножівки частіше роблять одноручними та пиляють ними. під кутом 45 °.

Щоб регулювати тиск на пилку(Чим твердіший метал, тим сильніше потрібно навантажувати полотно, тиснути на нього, щоб зуби вгризалися в плоть; і навпаки - якщо зубці врізаються занадто сильно, наприклад, в алюміній, то потрібно зменшити тиск) можна: а) змінювати кут нахилу при пилянні, б) покласти руку зверху збільшення ваги, в) розгорнути полотно зубами назад.

Пила часто застряєу пропилі при досягненні кінця полотна. Це через те, що полотно має хвилясте розведення зубів (щоб пропил був ширший за полотно і воно в пропилі не застрявало), але згодом у центрі полотна амплітуда цієї хвилі зменшується, а на кінцях — майже ні.

Цей перекіс виник на ґрунті пиляння цим полотном раніше не всією його довжиною. Виправити (збільшити розведення в центрі або зменшити на кінцях) зараз це вже неможливо, тому що зуби загартовані. Так що мораль:від початку експлуатації нового полотна потрібно завжди пиляти всією його довгою.

Наступна проблема: якщо пиляти тонкий лист металу,товщина якого менша, ніж відстань між зубами, пила застряє:

Якщо метал твердий (залізо) - хрін зрушиш, а якщо м'який (алюміній) - видирається величезний шматок металу, утворюються рвані краї, край гнеться.

Пиляти під кутом, щоб сформувати пропил такої довжини, щоб на ньому лежало одночасно як мінімум два зуби (довжина пропилу ≥ двом відстаней між зубами).

Наступна тема: пиляємо тонкостінну алюмінієву трубу:

Полотно встановлюємо зубами назад, трубу підкручуємо в напрямку зубів (інакше полотно застрягатиме на ближньому краї пропилу, а при застосуванні сили - рватися).

Ну, і ще до купи… полотно ножівки по металу можна відновлювати, заточувати зуби, наприклад, таким чином:

Спочатку цей алмазний диск був більше діаметром і ця бормашинка з цим диском, будучи притиснутою таким чином до полотна, розташовувалася строго паралельно лінії зубів полотна, а диск, відповідно, перпендикулярно. І це було правильно - у нової ножівки передні грані-поверхні зубів ортогональні полотну. Тепер же формується невеликий негативний кут… трохи менше, але теж норм.

Як правильно пиляти ножівкою по металу

5 (100%) 20

Ручну пилку необхідно вести, інакше вона почне «гуляти». І розуміти це потрібно буквально, тому що дерево є живим матеріалом, поведінка якого є непередбачуваною. Але сам процес розпилювання може ускладнитися з-за сучків, тріщин, твердих річних кілець, підвищеної вологості і високого вмісту смол.

Саме через ці причини універсального інструменту здатного враховувати всі капризи дерева не існує, але можна з цією метою використовувати різні спеціальні пили. Форма і порядок чергування зубів визначаються не матеріалом, з якого виготовлялося полотно пили, а її призначенням. Якийсь із цих інструментів призначений для спилювання по прямій, інший навпаки, краще йде по колу.

Як правильно користуватися ручною пилкою?

Пиляти завжди потрібно з боку розкрою, впритул до розмічальної лінії. Причому це стосується як грубих, так і точних розпилів. Сама оброблювана заготівля повинна лежати на стійкій опорі, якою може виступити стільниця верстака або звичайний робочий стіл. У випадку з великогабаритними заготовками найкраще використовувати козли.

При безпосередньому розпилюванні необхідно також деталь тримати ще й рукою (великогабаритна заготовка дотримується ще коліном), тобто рухатися повинна тільки пила.

Сам процес розпилювання починаємо з перших коротких рухів під кутом від 30 до 45 градусів. Але після того, як полотно увійде в деревину і закріпитися в ній, можна почати працювати пилкою на всю довжину полотна.

Щоб запобігти краю розрізу з нижньої сторони заготівлі обломів, рекомендується пиляти тільки короткими різкими поштовхами.

Пропил уздовж деревних волокон — завжди «критична» ситуація, особливо якщо деревина з великою свиллю. Пила хоче, природно, йти шляхом найменшого опору, і якщо її не стримувати, вона почне гуляти. А у зв'язку з цим у подібних ситуаціях рекомендується все ж таки на пилку натискати сильніше, ніж зазвичай. І це своєю чергою може вимагати максимально стійкого становища заготовки.

Також варто відзначити і той факт, що при великих поперечних розпилах не виключено, що ручна пилка заклинить. Отже, при поздовжньому розпилюванні краще використовувати пилку з сильно розведеними зубами. Але в цьому випадку і смуга розпилу вже буде значно товщі.

Заготовки міцно притискаються до притолок, її правий край спрямовує пилу.

Ваша стрічкова пилорама встановлена та зроблені всі необхідні налаштування? Значить час розпочати безпосередньо до самого процесу розпилювання. Для того, щоб отримати дійсно якісний матеріал, необхідно правильно встановити колоду та зафіксувати її спеціальними затискачами.

Від правильного розрахунку кількості та типу матеріалу, який Ви хочете отримати з цієї колоди, також залежить якість.

Набравшись надалі досвіду, буде достатньо одного погляду на колоду, і Ви вже знатимете, скільки і якого матеріалу можна з нього отримати. Навчіться безпомилково визначати, де знаходиться вершина, а де комлева частина колоди. Комлева частина, як правило, більша за діаметром, ніж вершина. І це значною мірою впливає на товщину горбиля.

Як розрахувати колоду

Отже, Ви заміряли діаметр колоди, а вимірюється воно з вершини. Розраховуємо згідно з діаметром приблизну кількість матеріалу і приступаємо до подальших дій.

По перше.

Звертаємо увагу на всі вигини та опуклості колоди – ідеально рівний стовбур зустрічається рідко. Тому намагаємося повернути його так, щоб отримати з нього якнайменше відходів, таких як горбиль. Коли колода укладена і зафіксована, варто переконатися, що вона вільно проходить між напрямними роликами.

Виставте на лінійці пилорами розмір діаметром, і до цього розміру додайте найбільшу висоту опуклості колоди. Це та опуклість, яка знаходиться вище, ніж діаметр вершини або найвужчої частини колоди.

За допомогою звичайної рулетки здійсніть замір висоти найвищої частини, і від цього розміру починаєте відлік розмірів необхідного матеріалу, з урахуванням розміру на пропил, який становить від 2 до 5 мм.

По-друге.

Як тільки ширина пропилу досягає необхідного розміру, і залишок висоти колоди дійшов до отримання потрібного розміру, його перевертають. Тобто якщо Ви пиляєте брус наприклад на 150, то і ширина пропилу і висота залишку колоди повинні відповідати цьому значенню, навіть бути більше, з урахуванням зняття горбиля.

Для цього, після перевороту колоди, починайте розрахунок від кінцевого розміру до повного використання висоти колоди, але при цьому не забувайте враховувати розмір пропилу, який, як нам відомо, становить від 2 до 5 мм.

Наприклад - у Вас на естакаді колода, яку ви зрізали до розміру 260 мм. Перевернемо колоду і продовжимо.

Кінцевий результат, якого ми хочемо досягти - лафет товщиною 150 мм. Далі, нехитрим способом порахувавши, що 260 мм-150 мм = 110 мм. Ми отримуємо цілих 110 мм товщини додаткового матеріалу. І саме його потрібно правильно розрахувати.

Беремо цей додатковий розмір і вираховуємо для отримання плахи, яка має розмір 50 мм, 110-50=60, не забуваємо пропил, а у нас він становить 2 мм, 60-2=58 мм, потім тесини, що дорівнює 25 мм, 58 -25-2 = 31 мм, підгорбильник 20 мм, 31-20-2 = 9 мм.

Як бачите, з наших розрахунків виходить 9 мм горбиль, 20 мм підгорбильник, 25 мм тесина і 50 мм плаха. А кінцевий розмір становитиме 150 мм.

Можливі помилки

Як бачите, нічого складного тут немає. Часто недосвідчені пилорамщики припускаються помилки у розрахунках, коли починають відлік від нуля. Наприклад, якщо кінцевий розмір матеріалу 150 мм, то немає необхідності до нього додавати 2 мм на пропил, інакше вийде так 150 + 2 = 152. Такої помилки не повинно бути, пропил обчислюється тільки між матеріалом, наприклад 50 мм дошка і 150 мм лафет, отримуємо як описано вище, 150+50+2=202 мм.

При необхідності отримати обрізний матеріал повертаємо колоду на 90 градусів і робимо ті ж маніпуляції, які описані вище.

Ось Ви і розпиляли свою першу колоду, подивіться на якість матеріалу та точність розмірів. Переконайтеся у правильності своїх розрахунків. Головною помилкою при розрахунках є те, що забувають враховувати розмір пропилу. Намагайтеся врахувати цей факт. І не допускати таких помилок.

Надалі, коли наберетеся досвіду, розрахунок у Вас відбуватиметься автоматично в голові, достатньо буде поглянути на колоду.

Ми впевнені, що все у Вас вийде, бажаємо успіху у праці.