Чим утеплити скатний дах. Утеплення даху зсередини: вибираємо утеплювач та робимо монтаж своїми руками. Види теплоізоляційних матеріалів для покрівельних конструкцій

Утепленням скатної покрівлі можна перетворити горище будинку на житлове приміщення. Для створення мансардного поверху необхідно передбачити встановлення вікон, проведення електроенергії та опалення, можливо водопроводу та каналізації.

Головною дією, що зробить проживання на мансардному поверсі реальністю, стане утеплення скатної покрівлі. Причому це має бути зроблено правильно, безпомилково, без зайвої економії на утеплювачі та парорегулюючих матеріалах.

Матеріали для утеплення скатної покрівлі

В основному для утеплення скатної покрівлі використовується мінеральна вата, укладена між кроквами. Її головний недолік - можливість зволожитись внаслідок конденсації пари, і в результаті протікання води з покрівлі. Це усувається шляхом облаштування перешкод для вологи та організацією надійної вентиляції утеплювача.

Пінопласт і пінополістирол екструдований для утеплення покрівлі скатної застосовується рідше, тому що вони небезпечні при пожежі. Ці утеплювачі потрібно закрити шаром вогнетривкої піщано-цементної обробки (гіпсокартону) не менше 3 см, що малоприйнятно. Повне перекриття крокв пінопластом викликає дебат деревини, внаслідок порушення парообміну.

Товщина шару мінеральної вати та її захист від пари

Для різного клімату потрібна своя товщина утеплювача. Не вдаючись до подробиць вибору оптимальної товщини утеплювача згідно з нормативами, можна сказати, що для теплих регіонів буде достатньо 20 см мінеральної вати для утеплення скатної покрівлі. Помірний клімат - 25 см, трохи північніше - 30 см, холодний клімат - 35 см.

З боку приміщення шар мінеральної вати у скатному покрівлі має бути огороджений надійною пароізоляцією. Застосовується поліпропіленова мембрана (плівка), яка кріпиться до крокв з їхнього нижнього боку. Поліетилен менш міцний та довговічний.

Зверху на шар утеплювача накладається пародіфузійна мембрана - спеціальний матеріал, який утримує воду, але легко пропускає пару (паропроникність понад 1000 гр/мкв на добу). Власне вона є щільним матеріалом, але з найдрібнішою перфорацією.

Крім захисту від проникнення води з боку покрівлі, дифузна мембрана захищає довкілля від рознесення волокон мінеральної вати.

Необхідність у додатковій решітці

Між гідроізоляцією покрівлі та дифузійною мембраною повинен залишитися вентиляційний зазор товщиною 3 см і більше. Природно, що потрібна товщина мінеральної вати з вент. зазором не може поміститися між кроквами. Тому робиться контробрешітки - набиваються додаткові бруси, що лежать як упоперек, так і вздовж крокв.

Як краще і вигідніше зробити контробрешітку в кожному конкретному випадку необхідно вирішувати на місці. Якщо покрівельне покриття вже укладено, можливо вигідніше усі роботи виконувати зсередини, зі створенням високого внутрішнього контробрешітки, незважаючи на значне зменшення підпокрівельного простору.

Розміри брусів та конструкція

У більшості випадків висота крокв становить 15 - 17 см, тому: зверху по кроквах (над дифузною мембраною) набивають брус завтовшки 3 - 5 см, який формує вент. Проміжок. На брус укладається необхідна обшивка, гідроізоляція та кріпиться покрівельне покриття.

Знизу до крокв прибивається поперечний брус товщиною 8 - 10 см,
між яким укладається додатковий шар мінеральної вати, що закриває самі крокви. На це решетування кріпиться зверху пароізоляція, яка притискається внутрішнім оздобленням мансарди.

Крокви - значні містки холоду. При утепленні скатної покрівлі у будь-якому випадку рекомендується закривати їх додатковим шаром утеплювача.

Можливі варіанти зміщення товщини додаткового латання всередину або назовні в залежності від конструкції будинку та бажання власників (проектних рішень).

Неприпустимо зменшувати товщину утеплювача, це позначиться на комфорті, вартості опалення та кондеціювання. Зі зменшеним шаром теплоізоляція втратить свою економічну доцільність.

Підготовка крокв та вент. зазору

Зупинимося на головних питаннях монтажу та утеплення скатної покрівлі.

Кроквяна система, бруси контробрешітки повинні бути оброблені складами проти біологічного ураження. Якщо така обробка не була зроблена заздалегідь, потрібно провести її прямо на покрівлі.

Вікна врізаються в покрівлю між кроквами за особливою технологією. Монтаж вікон у скатному покрівлі здійснюється фахівцями організації, що продає. Важливо забезпечити щільну стиковку периметра рами з дифузною мембраною та утеплювачем. Повинна зберігатися можливість повітря огинати вікна і рухатися у вентиляційних зазорах.

Зверху крокв укладається пародіфузійна мембрана. Окремі смуги внахлест скріплюються скотчем (поперек крокв). Мембрана притискається брусами для вент. зазору, які прибиваються цвяхами з кроком 30 см, зверху монтуються шари безпосередньо покрівлі.

Розміщення утеплювальних плит

Вентиляційний зазор повинен бути відкритим знизу та зверху, щоб по ньому безперешкодно рухалося повітря. Тому під ковзаном у гідроізоляції робиться проміжок шириною не менше 5 см для виходу повітря.

Мінераловатний матеріал вставляється між кроквами виключно врозпір, він повинен бути ширшим, ніж простір на 1 - 2 см. Щілини не допускаються, тому що в цьому місці виникне продування шару з великим витоком тепла - конвекційний рух повітря.

Усі роботи з мінеральною ватою потрібно робити користуючись засобами індивідуального захисту. Обов'язкові окуляри, респіратор, довгі рукавички та щільний одяг. Щоб шматки, шкідливі волокна мінеральної вати не засмічили будівлю, підлога в місці роботи накривається поліетиленовою плівкою, яку легко прибрати разом з обрізками.

h3] Установка брусів, ізолятора по парі та оздоблення
По нижнім граням крокв шурупами кріпляться бруси поперечної контробрешітки. Відстанню між ними вибирається по кроку кріплення внутрішньої обробки, але зазвичай по центрах - 600 мм, що також відповідає щільному укладання мінераловатного шару.

Пароізоляція накладається смугами, кріпиться скобами степлера до дерев'яних брусів. Окремі смуги кладуться внахлест на 15 см і ретельно скріплюються скотчем. Місця примикань пароізоляції до металевих конструкцій заклеюються скотчем. Створюється непроникна повітря оболонка мінеральної вати з боку приміщення.

Поверх пароізоляції до поперечних брусків кріпиться оздоблювальні елементи мансарди. Зазвичай під скатною покрівлею використовуються гіпсократонні листи, з наступним шпаклюванням, фарбуванням, або наклейкою шпалер.

Заключне

Виконати самостійно утеплення скатної покрівлі, крім установки вікон, можливо. При цьому ймовірно буде менше помилок, ніж якби роботи виконували наймані фахівці. При утепленні скатної покрівлі наявність щілин у шарах пароізоляції, утеплення, вітрозахисту не допускається. Т.к. у разі накопичення води в шарі утеплювача виникне загроза якнайшвидшого виходу з ладу крокв.

При найменших ознаках зволоження на мансарді необхідно з'ясувати причину того, що сталося, - можливо їсти підтікання з боку даху, або не працює вент. зазор, порушена пароізоляція. Порушення необхідно усувати в найкоротший термін, не допускаючи великого намокання теплоізолятора.

Герой цієї статті, він же «майстровий у кадрі», від чиєї особи ведеться розповідь, – кандидат технічних наук Валерій Павлович Трєсков. Нещодавно він вийшов на пенсію, кілька десятків років опрацювавши доцентом у Московському Державному будівельному університеті. Але він не фахівець-будівельник. Його професія – інженер з будівельних машин. Так що утеплення для нього – самодіяльність. І в цій статті він ділиться своїм особистим досвідом щодо влаштування внутрішнього скатного даху.

З чого все почалося

Два роки тому ми отримали у спадок землю і вирішили там збудувати будинок для цілорічного використання. Вибрали проект на фірмі та замовили їй будівництво будиночка з .

Будинок збудували, а коли стали його обживати, виявилося, що він замалий навіть для невеликої родини. Тому другий поверх вирішили та обладнати у ньому спальню. Вивчили інструкції різних фірм з утеплення покрівлі, отримали вичерпну консультацію у Центрі проектування фірми та стали продумувати проект утеплення та купувати матеріал.

На другому поверсі потрібно було утеплити два фронтони з вікнами та обидва схилі дахи. не знімаючи. Саме про роботи на схилах я й збираюся детально розповісти.

Дах у нашому будинку складається з нерівномірно встановлених (з кроком 550-620 мм) крокв із перетином 100х20 мм. По кроквах йде решетування 80х20 мм з кроком 350 мм. Поверх крокв укладена, і по ній -.

Повноцінна система утеплення схилів дахускладається з наступних шарів (згори донизу):

решетування,
вентильований зазор для виведення водяної пари з утеплювача,
вітрозахисна мембрана,
пароізоляційна мембрана,
оздоблювальний шар для інтер'єру.

У фахівців фірми Rockwool ми уточнили, що товщина шару для Московської області, де ми живемо, має становити не менше 200 мм. Вони ж підказали схему укладання утеплювача з перекриттям швів та монтажем останнього шару, що перекриває крокви.

Купили утеплювач «Лайт Баттс Скандік», вітрозахисну та пароізоляційну мембрани, оцинковані цвяхи різних розмірів (2х15, 2х30). І робота розпочалася.

Влаштування вентзазору

Перше, що потрібно було зробити під час монтажу, - це забезпечити постійну величину вентильованого зазоруміж покрівельним матеріалом та мембраною, який становить 20 мм. Найпростіше буде витримати точність зазору за допомогою рейокшириною 20 мм, які прибиваються з боків стропил впритул до обрешітки.

Ось так виглядав скат даху зсередини перед початком робіт з утеплення:

Рейки я напиляв із обрізків дощок, що залишилися від будівництва. Довжина вийшла приблизно 30-60 см. Наживив по 2-3 цвяхи 2х30 у кожну рейку так, щоб їх гострі кінці не виступали зі зворотного боку. І досить швидко прибив рейки з боків стропил.

Там, де крокви були прикріплені до стійк, прибивати рейки було неможливо. Тому я:

відкріплював кожну стійку від крокви,
вкорочував приблизно на 45 мм від решетування паралельно крокві,
фіксував стійку в попереднє положення струбциною і прикріплював її назад до крокви шурупом.

Потім приступив до монтажу вітрозахисної паропроникної мембрани типу А:

Спочатку вирізав шматок вітрозахисної мембрани шириною на 50 мм більше відстані між лагами та висотою 200 мм.
Потім прикріплював мембрану такими ж рейками до боків лаг, а внизу - до бруса стіни. Вгорі мембрану поки що не закріплював - вона просто прилягала до поздовжнього бруса, що сполучає лаги. Так я прибивав рейки до всіх крокв цієї сторони даху.
Потім став закріплювати мембрану між кроквами. Так як відстань між ними різна, то ширину полотна відміряв щоразу і відрізав на 50-60 мм більше. Мембрану притискав такими ж рейками, але крок забивання зменшив, щоб щільно притиснути мембрану до крокви. У рейки забивав уже по 3-4 цвяхи для міцності. Край натягнутого полотна виступає від краю рейки на однакову величину.
Наступний етап - збільшення ширини крокв. Операція ця в моєму випадку виявилася вимушеною, тому що вихідної ширини крокв не вистачало для укладання необхідної кількості теплоізоляційних плит. Купив на ринку будматеріалів дошки 140х20 мм завдовжки 3 м. На розрізав їх уздовж навпіл та отримав дошки шириною близько 70 мм. Ці дошки прикріплював шурупами внизу до стійки, а вгорі – до стельової дошки. Потім ці дошки додатково закріплював дерев'яними накладками: у нижній частині крокви та у двох місцях між стійкою та стельовою дошкою. Таким чином я збільшив ширину всіх крокв.

Етап укладання утеплювача

Цю операцію довелося робити удвох, тому що одній людині всі компоненти системи одночасно не утримати. Розмір м'якої плити "Лайт Баттс Скандік" - 600х800 мм.

Вибрати утеплювач для дачного будинку ви можете на нашому маркеті. та порівняйте пропозиції найбільших інтернет-магазинів.

KNAUF Теплоізоляція для покрівлі та стін ТЕПЛОKnauf 100 мм 1 209 руб
OBI

KNAUF Теплоізоляція для покрівлі ТЕПЛОKNAUF 150 мм 6,7 кв. 1 959 руб
OBI

KNAUF Теплоізоляція для перекриттів ТеплоKNAUF міні 50 мм 8 кв.м. 699 руб
OBI

KNAUF Теплоізоляція для покрівлі та стін ТЕПЛОKnauf 50 мм 1 075 руб
OBI

Ми почали утеплювати отвір з відстанню 600 мм між кроквами. Першу плиту половинним розміром 600х400 поклали вниз. І зрозуміли, що найскладніше місце - з'єднання крокв із нижніми лагами. Тут з'являється ніша, утеплити яку і надалі обробити нам здалося дуже складно.

Тому ми вирішили влаштувати уступ заввишки дві ширини вагонки- Приблизно 180 мм. На цій висоті повинен пройти нижній поздовжній брусок 50х50 мм для закріплення четвертого шару утеплювача. Тому перед укладанням шарів ізоляції до крокв і лагам вертикально прикріплювали дошки перетином 100х20 мм і довжиною 350-400 мм (180 мм під вагонку, 50 мм кріплення до лаги, приблизно 120 мм - для кріплення до крокви), в яких попередньо випилювали під брусок.

Поклавши другу плиту першого шару та притримуючи їх, уклали на них другу плиту 600х800 мм. І її утримували рейками, вставленими в зазори між основною та додатковою кроквяними дошками. Для утримання другого шару це досить просто можливе рішення.

Детально зупинюся на процесі фіксації плит.

Уздовж крокв забили цвяхи 2х20 з великими капелюшками, не добиваючи 2-3 мм до кінця. Крок встановлення цвяхів – приблизно 300 мм. На сусідніх кроквах цвяхи забивали зі зміщенням на півкроку.
До нижнього цвяха прив'язали тонку міцну мотузку.
Уклали першу плиту третього шару.
Поступово прибираючи рейки, що утримують перші два шари плит, зашнурували плиту третього шару мотузкою через цвяхи та закріпили її на крайньому цвяху.

Укладали послідовно плити першого, другого та третього шарів і знову зашнуровували. І так до самого верху отвору. Такий прийом дозволив добре утримувати плити у похилому підвішеному положенні.

Потім цвяхи для шнурівки забивали в дошку до капелюшка, а мотузку не знімали. Тепер поверхня третього шару утеплення готова для укладання четвертого шару утеплювача, який ми мали укладати горизонтальними рядами, перекриваючи ними крокви.

Для монтажу та закріплення останнього, четвертого перекривного шару утеплення ми передбачили кріплення брусків розміром 50х50 мм. горизонтально до крокв по всій довжині другого поверху.

У результаті отримали поверхню із прямими паралельними брусками, закріпленими з постійним кроком.

Підготовка, укладання та закріплення перекриваючого шару теплоізоляції

По центру брусків із зовнішнього боку забили цвяхи 1,5х20 з кроком 300-400 мм. але не до кінцяа так, щоб капелюшки виступали на 2-3 мм.
На сусідніх брусках цвяхи забили зі зміщенням на півкроку.
До крайнього цвяха бруска прив'язали мотузку і, уклавши акуратно заподлицо з бруском плиту в отвір (вона на 10 мм ширше отвору), зашнуровували отвір «змійкою».
Закріпивши мотузку, поклали наступну плиту по горизонталі, закріпили її шнурівкою і так далі.
Потім перейшли на наступний ряд і так до самого верху. Верхній ряд вузький, тому, відрізавши потрібну ширину плити, встановили та закріпили її як завжди.

Монтаж мембрани

Після укладання останнього шару утеплювача перейшли до монтажу паронепроникної мембрани типу В. Мембрану закріплювали на брусках степлером та дужкою 10,6 х8. Заміряли довжину - відстань між зовнішніми краями другого та верхнього брусків - і відрізали від рулону полотно довжиною більше 30-40 мм.

Полотно мембрани прикріплювали так:

Спочатку пристрілювали середню частину мембрани до нижнього бруска.
Потім, злегка натягуючи полотно, - до верхнього, середнього та інших брусків.
Потім від центральної (закріпленої) лінії вправо та вліво по діагоналі вгору та вниз натягували, розправляли та прикріплювали до брусків ділянки мембрани (так розправляють шпалери при наклейці на стіну).
Далі додатково прикріплювали ділянки, що провисли, прибирали зморшки (якщо вони з'являлися), і в результаті отримали рівно натягнуте полотно, готове до обшивки.

Перше полотно укріплене.

Вагонку для краси кріпили до брусків малопомітними фінішними цвяхами 2х60. Так як довжина вагонки була близько 3 м, то вирішили для надійності кріпити її до нижнього, другого та верхнього брусків звичайними оцинкованими цвяхами 2,5 х50.

Надалі прибивали і до середнього бруску, забираючи провисання полотна вагонки звичайним цвяхом (не забиваючи остаточно).

При оббивці вагонкою особливу увагу приділяли першій дошці – вона має бути строго у вертикальній площині. За основу взяли кроквяну дошку. Вагонку зручніше прибивати вдвох, але можна й одному. В останньому випадку:

Я прибивав до стельових дощок рейку на відстані від бруска 30-40 мм, щоб полотно вагонки могло вільно пройти у зазор.
Спочатку полотно спирав угорі на рейку, а внизу – на підлогу. Нижню частину полотна гребенем вставляв у паз і, притискаючи полотно до нижнього бруска, всунув його до упору в горизонтальну вагонку.
Потім акуратно підстукував по краю полотна молотком для повного з'єднання полотен та остаточно прибивав нижню частину полотна вагонки.
Потім вставляв гребінь у паз по всій довжині полотна, підбиваючи, постукуючи по ньому, доки всі щілини не зникали.
Далі, притискаючи дошку до вказаних брусків, прибивав її до останніх.

Прибивши 5-6 полотен, розмітив точки забивання фінішних цвяхів (точки повинні бути на одній горизонтальній прямій) і забив фінішні цвяхи під невеликим кутом, щоб при притисканні полотна до бруску щілина між полотнами вагонками зменшувалася. І за тією ж технологією прибивав наступну партію полотен. За такою ж методикою ми утеплили й інший скат даху.

Інші корисні матеріали

Влаштування скатної покрівлі не просто один із найскладніших і трудомістких процесів будівництва приватного будинку, але й дуже відповідальний момент. Адже у разі неправильних розрахунків чи помилок монтажу дах доведеться робити заново. Не менш відповідальним та складним є утеплення скатного даху, покликане забезпечити оптимальні температурні умови у горищному приміщенні, мансарді та у всьому будинку. Помилки монтажу теплоізоляційного матеріалу можуть призвести до того, що він намокне, перестане виконувати свої функції, а внаслідок дерев'яної конструкції даху зазнають гниття. Не залишиться нічого іншого, як повністю робити новий дах. Щоб уникнути таких сумних наслідків, необхідно знати кілька важливих правил утеплення скатних дахів та правильно вибрати матеріал для утеплення.

Як вибрати утеплювач для скатного даху

Сучасний ринок рясніє різноманітними теплоізоляційними матеріалами, але кожен з них гарний на своєму місці. Щоб не помилитися з вибором утеплювача для скатного даху, необхідно звернути увагу на такі характеристики матеріалу:

Низький коефіцієнт теплопровідності менше 0,05 Вт/м*К;
Мінімальна вага, щоб не перевантажувати конструкцію даху. Щоб визначити вагу, слід звернути увагу на густину матеріалу. Для мінераловатного утеплювача достатньо 45-50 кг/м3, а для скловолокна 14 кг/м3.
Матеріал не повинен вбирати вологу, ідеально, якщо він буде вологонепроникним. У разі намокання, наприклад, ватного утеплювача, його доведеться повністю замінити, оскільки він втратить понад 60% своїх властивостей.
Стійкість до перепадів температур, сильних морозів та численних змін циклів. Це безпосередньо впливає на довговічність матеріалу.
Екологічність теж не менш важлива. Матеріал не повинен виділяти у простір сторонні запахи чи речовини.
Пожежна безпека - одна з головних вимог до утеплювача. Бажано, щоб матеріал був повністю негорючим та не підтримував горіння.
Формостабільність для кращого прилягання до конструкції даху без утворення щілин. Також ця властивість убереже від ситуації, коли матеріал сповзає з даху, оголюючи верхню частину.
Довговічність. Не всіх гріє думка незабаром робити капітальний ремонт будинку, тому краще вибирати теплоізоляційний матеріал для скатного даху, який може прослужити 50 років без зміни своїх властивостей.

Практично всім вимогам відповідають такі теплоізоляційні матеріали:

Мінеральна вата на основі базальтових порід: PAROC eXtra, ROCKWOOL Лайт БАТТС, ROCKWOOL Лайт БАТТС СКАНДИК, ISOROC ІЗОЛАЙТ, ТЕХНОЛАЙТ Екстра, ТЕХНО Роклайт.

Мінеральна вата на основі скловолокна: URSA Скатний дах, ISOVER Скатний покрівля, ISOVER Рулон Каркас-М40-ТВІН-50, KNAUF Скатний покрівля Термо Рол 037, KNAUF КОТТЕДЖ Термо Ролл-037, KNAUF КОТТЕДЖ Термо Плита-037.
Пінополістиролабо пінопласт хороший тільки для утеплення горищного нежитлового приміщення шляхом укладання на підлогу з подальшою заливкою цементно-піщаною сумішшю. Такі застереження пов'язані з тим, що матеріал горючий і в процесі горіння виділяє вкрай токсичні речовини та краплі.
Екструдований пінополістирол, наприклад, матеріал ПІНОПЛЕКС. Цей матеріал також використовується тільки в місцях, де він не матиме прямого контакту з вогнем.
Пінополіуретан- Рідкий утеплювач напилюваного типу.

Важливо! Всі вати хоч і не вбирають вологу, але її добре вбирає повітря, укладене між волокнами вати, тому монтаж подібних матеріалів вимагає додаткового захисту від протікання і конденсату у вигляді гідроізоляційної плівки. Пінополістирол та екструдований пінополістирол за бажанням також застосовують для утеплення скатних покрівель, але цей спосіб не рекомендується фахівцями.

Тут ми перерахували лише найзатребуваніші матеріали у сучасному будівництві. Але також не варто забувати про екологічно чисті натуральні матеріали: морські водорості, лляні утеплювачі для дахів, солому, пеньку і пробку. Більшість цих матеріалів горюча, але ж і пінопласт, і екструдований пінополістирол мають клас горючості Г3-Г4, проте, вони часто використовуються для утеплення скатного даху. У разі пожежі натуральні матеріали хоч і згорять, проте не виділятимуть токсичних речовин при цьому.

Нижче ми розглянемо лише найпопулярніші варіанти утеплення скатних дахів за допомогою різних матеріалів.

Утеплення даху за допомогою Урси Скатний дах

Останнім часом все більшою популярністю при теплоізоляції користується утеплювач Урса Скатний дах на основі скловолокна. Даний вид утеплювача розроблений на основі німецької технології URSA Spannfilz, але доопрацьований з урахуванням кліматичних умов Росії та технологій будівництва, що використовуються тут.

Утеплювач URSA Glasswool Скатний дах

Переваги утеплювача URSA Glasswool Скатний дах:

Підвищена пружність дозволяє матеріалу щільно триматися у просторі між кроквами, не провисаючи та не утворюючи щілин.
Легкість матеріалу.
Чудові шумоізоляційні властивості.
Низька теплопровідність 0,036 Вт/м*К.
Хороша гнучкість матеріалу дозволяє виконувати монтаж на складні архітектурні форми, важкодоступні місця та нерівні поверхні.
Не вимагає додаткового кріплення, достатньо монтажу «враспор» між кроквами.
В упаковці матеріал спресований вп'ятеро, що значно полегшує транспортування. Після розпакування Урса швидко набуває робочої форми протягом 10 - 15 хвилин.
Матеріал не горить.

На утеплювач Урса скатний дах ціна залежить від розмірів матів і починається з 50 у.о. за 1 м3. Товщина мату може бути 150 мм та 200 мм. Найбільшою популярністю користується матеріал товщиною 150 мм, цього досить для утеплення скатних дахів у багатьох випадках. Більш потрібну товщину утеплювача Урса можна розрахувати згідно зі СНиП ІІ-3-79 з урахуванням кліматичного поясу, в якому розташований будинок. Ширина матеріалу дорівнює 1200 мм, а довжина – від 3900 до 4200 мм. Цього цілком достатньо для того, щоб укласти матеріал між кроквами без щілин і стиків.

Як утеплити скатний дах Урсой

Головною особливістю монтажу утеплювача на основі скловати є необхідність укладання гідроізоляційної плівки, щоб протікання та конденсат не потрапляли в матеріал, та пароізоляційної плівки для захисту від пари, що піднімається з житлового приміщення.

Найчастіше цей утеплювач використовується тоді, коли необхідно утеплити підпокрівельний простір скатного даху з метою зробити мансардне приміщення житловим.

Щоб утеплити скатний дах приватного будинку за допомогою утеплювача Урса Скатний дах, необхідно виконати наступне:

Ще до монтажу покрівлі слід зверху крокв із зовнішнього боку розстелити гідроізоляційну плівку. Різновид плівки підбирається на підставі проектної документації будинку з урахуванням характеристик теплоізоляційного матеріалу, матеріалу покрівлі та пароізоляційної плівки. Гідроізоляційна плівка настилається поперек схилу з нахлестом не менше 100 мм. З'єднання полотен виконується за допомогою спеціальних самоклеючих стрічок. До крокв матеріал закріплюється скобами степлера або спеціальними оцинкованими цвяхами з широкою плоскою головкою.

Важливо! У жодному разі не можна настилати гідроізоляційний матеріал для покрівлі натяг. Інакше з настанням зимових холодів плівка може стиснутись і порватися у місцях кріплення. Тому полотна укладаються з провисом, але не більше ніж 2 см на 1 м.

Зверху гідроізоляційної плівки набивається латання з дерев'яних брусків, товщиною не менше 25 мм. Товщина брусків підбирається залежно від того, який розмір повинен мати вентиляційний проміжок для достатнього провітрювання підпокрівельного простору. Закріплюється решетування теж за допомогою корозійностійких саморізів. Отвори в брусках робляться заздалегідь, щоб не травмувати гідроізоляційну плівку.

Важливо! Для того щоб додатково убезпечити теплоізоляційний матеріал від намокання, гідроізоляційну плівку можна настилати не відразу на крокви, а на решетування, прибите до крокв. Зверху плівки монтується контробрешітка, до якої вже закріплюється покрівельний матеріал. Таким чином, два вентиляційні зазори: між утеплювачем і плівкою, між плівкою та покрівлею забезпечують максимальний захист від конденсату.

Зверху решетування настилається покрівельний матеріал. Більшість матеріалів можна закріплювати безпосередньо до решетування. А для монтажу м'якої покрівлі слід зверху обрешітки укласти листи ДСП або вологостійкої фанери, і вже до неї закріплювати покрівельний матеріал.
Теплоізоляційний матеріал Урса Скатний дах укладається зсередини даху в міжкроквяний простір. Матеріал необхідно розпакувати і дати відлежати близько 20 хвилин, щоб він набув робочої форми і розпрямився. Потім утеплювач нарізається на необхідні шматки таким чином, щоб ширина полотна була на 20 - 30 мм більша за відстань між кроквами. Це забезпечить закріплення матеріалу «враспор». Матеріал заштовхується у простір між кроквами. Щоб випрямити краї, необхідно натиснути на середину полотна. Матеріал пружинит і розпрямиться.

Важливо! В ідеалі крок кроквяних ніг підбирається з урахуванням ширини утеплювача (1200 мм), який укладатиметься між ними. Це значно полегшить монтаж, а також заощадить час і гроші за рахунок того, що матеріал не доведеться різати вздовж і менше обрізків.

Поверх утеплювача зсередини приміщення настилається пароізоляційна плівка, закріплюється безпосередньо до крокв за допомогою скоб.
Далі монтується решетування зсередини горищного або мансардного приміщення, до нього кріпляться оздоблювальні матеріали.

На цьому утеплення даху готове. Якщо горище не планується робити житловим, то дана технологія утеплення не підходить. Утеплювач необхідно укладати на підлогу горищного приміщення, ізолюючи стелю.

Якщо Ви придбали готовий будинок, в якому не виконана теплоізоляція даху, і при цьому не хочете знімати покрівельне покриття, можна трохи схитрувати на шкоду дерев'яній конструкції даху. У готовому скатному даху зсередини горищного приміщення гідроізоляційна плівка настилається зверху крокв, акуратно заводиться в міжкроквяний простір, потім укладається утеплювач і пароізоляційна плівка. У такому разі дерев'яні крокви не захищені від протікання, але утеплювач захищений.

Ще один спосіб, якісніший, оскільки забезпечує достатню вентиляцію підпокрівельного простору. Простір між кроквами залишається вільним, зверху зсередини приміщення настилається гідроізоляційна плівка. До крокв закріплюються підвіси для гіпсокартонної стелі, в них заводяться плити утеплювача, зверху пароізоляційна плівка. Для облаштування обробки потрібна додаткова решетування.

Насамкінець хотілося б відзначити, що дана технологія утеплення скатного даху підходить для будь-якого мінераловатного або скловатного утеплювача для скатного даху.

Піноплекс - матеріал на основі екструдованого пінополістиролу, має виняткову міцність, не вбирає воду, а значить, не вимагає гідроізоляції. Але при цьому матеріал горючий, тому використовується в приватному будівництві вкрай рідко. Основною перевагою даного матеріалу є те, що можна забезпечити суцільну теплоізоляційну поверхню без містків холоду.

Укладання Піноплекса зверху крокв.

Самий зручний варіант монтажу даного теплоізоляційного матеріалу, якщо використовувати інший матеріал немає можливості, застосовується тільки при новому будівництві. Товщина плит Піноплекса буває від 60 до 120 мм.

Послідовність робіт така:

Після монтажу кроквяної конструкції внизу укладається фіксуюча рейка, товщиною не менше товщини теплоізоляційного матеріалу. Вона потрібна для того, щоб плити утеплювача не сповзали з даху.
Розкладаємо плити утеплювача Піноплекс в шаховому порядку, починаючи знизу від фіксуючої рейки.
Настилаємо паропроникну гідроізоляційну плівку для захисту матеріалу від протікання та конденсату.
Монтуємо решетування зверху з дерев'яних брусків товщиною не менше 40 мм. Це потрібно для вентиляційного зазору. Закріплюємо бруски за допомогою шурупів, але отвори робимо заздалегідь, щоб не розколоти випадково плити Піноплекса.
На решетування монтуємо покрівельний матеріал.

Зсередини Пеноплекс не вимагає жодного захисту.

Укладання Піноплекса під кроквами

Цей спосіб використовується в тому випадку, якщо будинок вже збудований і знімати покрівельний матеріал немає бажання чи можливості. У простір між кроквами можна укласти мінераловатний утеплювач, а зверху крокв розкласти плити Піноплекса і закріпити латами, прибитими знизу зсередини приміщення. Монтаж додаткової теплоізоляції плитами Піноплекса забезпечить суцільну поверхню без містків холоду у вигляді дерев'яних крокв.

Укладання Піноплекса на горищне перекриття

Цей спосіб використовується в тому випадку, якщо горище не планується робити житловим. Плити укладаються на перекриття між поверхами. При цьому поверхня має бути рівною. Для вирівнювання використовують плити фанери або цементно-піщану стяжку. Зверху плит утеплювача також необхідно залити стяжку завтовшки 40 мм.

Пінополістирол - досить дешевий матеріал, тому багато хто спокушається можливістю теплоізолювати їм скатний дах. Насправді це не найвдаліший варіант із кількох причин:

Пінопласт – негнучкий матеріал. З ним незручно працювати, розрізати та укладати.
Матеріал горить та виділяє токсичні речовини.

Пінополістирол можна укладати як у простір між кроквами, так і знизу під кроквами. При монтажі в міжкроквяний простір утворюється безліч щілин, які необхідно закласти. Монтаж утеплювача під кроквами виконується за такою ж технологією, як і монтаж Піноплекса. Далі його необхідно приховати обробкою, тому що пінополістирол боїться сонячних променів.

На закінчення хотілося б уточнити, що якщо Ви плануєте виконати утеплення скатного даху самостійно, обов'язково порадьтеся попередньо з фахівцем з приводу матеріалу, його товщини та способу монтажу саме у Вашому випадку. В ідеалі краще заздалегідь створити проект утеплення.

У холодних північних широтах завжди гостро стояло питання збереження тепла у зимовий період. Навіть багато століть тому вже існувала налагоджена технологія утеплення покрівлі.

Адже чим менше тепла йдез житла під час опалення, тим менше ресурсів витрачаєтьсяна його підтримку, тим зручніше жити в будинку.

Минали роки і століття, зараз уже немає потреби розводити всередині багаття або топити піч – центральне опалення значно спрощує завдання.

Але утеплення даху так само необхідно - адже коли тепло затримується в будинку якомога довше, витрачається менше енергії на обігрів, та й жити в теплому ізольованому будинку значно комфортніше.

Нещодавно найпопулярнішим утеплювачем була скловата. Використання скловати дешевше, ніж застосування інших видів утеплювачів, однак у неї є деякі суттєві мінуси, які змушують людей відмовлятися від неї та утеплювати дах іншими матеріалами.

Наприклад, вата не підходить при утепленні похилих поверхонь - вона просто скочується вниз, оголюючи верх даху, через який і буде просочуватися тепло. До того ж, при використанні вати потрібно продумати, як захистити її від вологи. Однак, вату все ще використовують у деяких будинках, в основному через її невелику вартість.

Найчастіше зараз застосовуються пінопласт та мінеральна вата (наприклад роквул). Вся справа в тому, що вони позбавлені недоліків скловати, зате мають низку додаткових переваг. - Досить міцний матеріалі здатний витримати значні навантаження, а мінеральна вата чудова шумоізолятором. Докладніше про утеплення даху мінеральною ватою ви можете прочитати.

Вибір ідеальної теплоізоляції

При виборі матеріалу варто звернути увагу на такі характеристики:

Вкрай важливе значення має товщина утеплювача. З нею не можна прорахуватися. Про те, як правильно розрахувати товщину, читайте нижче.

Правильний розрахунок товщини утеплювача

Формула розрахунку товщини шару в метрах матиме такий вигляд:

Товщина шару = Теплоопір шару Коефіцієнт теплопровідності матеріалу (сніп теплоізоляції покрівлі).

Ці дані надаються виробником і можуть відрізнятися. Детальну інформацію щодо кожного утеплювача вам допоможуть знайти фахівці у будівельному магазині.

Багато фахівців радять після отримання фінального результату додати ще половину від обчисленого значення. Варто звернути увагу, що при використанні засипних або зминаються матеріалів їх варто іноді розпушувати, щоб поточна товщина шару не порушилася і залишалася стабільною.

Технологія утеплення даху

Будь-яка правильно укладена покрівля складається з певного послідовного поєднання матеріалів, що формують так званий покрівельний пирігабо схему утеплення покрівлі.

Порушення послідовності або пропуск одного з «шарів пирога» може призвести до сумних наслідківТому давайте докладно розберемо весь пиріг утеплення покрівлі, починаючи знизу і піднімаючись до верху даху.

Як покрівля ви можете вибирати будь-який матеріал: профнастил , Ондулін, м'яка черепиця і т.д.А тепер розглянемо стандартний порядок утеплення мансарди під двосхилим дахом:

Розглянемо всі шари утеплення даху докладніше. Першим шаром стоїть внутрішнє оздоблення, за нею знаходиться решетування. Великого значення для утеплювача ці шари немає, тому їх можна пропустити.
За ними знаходиться парова ізоляція. А ось тут варто зупинитися докладніше. не дозволяє теплим (або навіть гарячим) масам повітря взаємодіяти з теплоізоляцією, щоб на самій теплоізоляції не залишалася волога – результат конденсації. У кожній покрівлі обов'язково має бути пароізоляція - адже утеплювач не повинен відволожитися.
Вище знаходиться контробрешіткана яку укладається безпосередньо сам утеплювач. Про нього ми вже говорили та поговоримо ще, тому звернемо увагу на верхній шар – гідроізоляцію.
Як і слідує з назви, гідроізоляція захищає утеплювач від води, що надходить зверху - як дощ, сніг, або волога, що просто сконденсувалася на покрівлі. також обов'язкова повинна бути присутня в кожній покрівлі.
Потім йде порожній простір для вентиляціїі, нарешті, сама покрівля. Не забудьте про утеплення карниза даху, найпростіше це зробити за допомогою напиленого.

Укладання рулонної пароізоляції

Технологія утеплення скатної покрівлі

Покрівельний пиріг у розрізі

Вкрай важливодотриматися всіх норм установки кожного з шарів і порядку утеплення даху, інакше може бути пошкоджений сам утеплювач, і тоді він перестане виконувати свої функції. Якщо у вас залишилися питання щодо утеплення даху, то відповіді ви можете знайти у статті – «».

Теплоізоляція плоскої покрівлі

При ізоляції плоскої покрівлі слід визначитися з призначенням поверхні - буде вона використовуватися чи ні. Якщо буде, то поверх теплоізоляції потрібно буде зробити додаткову бетонну стяжку (наприклад, якщо ви будете ходити таким дахом - регулювати антену, наприклад). Якщо майданчик даху не використовується, то стяжка не потрібна. Детальніше про ви можете прочитати за посиланням.

Зверніть увагу!

Головною вимогою до ізоляції плоского даху є міцність та надійність матеріалу. Адже взимку на плоскому даху накопичуватиметься значна маса снігу, яка може деформувати слабкий неміцний матеріал.

Теплоізоляція на плоскому даху буває двох видів. одношарова та двошарова. Як випливає з назви, у двошаровій ізоляції використовується два шари утеплювача, одношаровий, відповідно, один.

Теплоізоляція скатної покрівлі

Усього виділяють два види утеплення скатного даху. утеплення перекриттів(горищеве) та утеплення схилів(схема утеплення даху мансарди).

При горищному утепленні не такий важливий тип і міцність матеріалу - тому що немає ризиків схилу, оголення та деформації матеріалу.

А ось при мансардному потрібно звернути увагу на міцність матеріалу, на його здатність зберігати форму і не скочуватися.

При утепленні перекриттів горище повинно провітрюватися, бажано підтримувати в ньому температуру, близьку до вуличної.

Вузли утеплення покрівлі - звиси, парапети та карниз даху

При ізоляції перелічених вище елементів крім дотримання стандартних вимог (гідроізоляція і т.д.), має важливе значення захист стиків «шарів» від попадання вологи при дощі чи снігу. Для цих цілей застосовуються дошки, вагонка, оцинкована сталь та інші подібні матеріали. Ними необхідно прошити покрівлю з торця, не залишивши горизонтальні зазори, в які може проникнути волога.

Утеплення звисівдахи можна здійснити з за допомогою мінеральної вати або оздоблювального матеріалу — вагонки чи профнастилу.. За таким же принципом виробляється утеплення парапету покрівлі.

Корисне відео

А тепер пропонуємо вам ознайомитись з технологією утеплення даху на практичному прикладі:

Висновок

Отже, важливим фактором при виборі утеплювача є тип даху, а також вид утеплення, якщо дах скатний. Вибравши утеплювач, необхідно правильно розрахувати його товщину і додати трохи про всяк випадок. Важливо дотримуватися послідовності і правильності укладання шарів, тоді ваш дах прослужить вам довгі роки, оберігаючи ваш будинок від холоду і допомагаючи зберегти тепло.

Вконтакте

Часті такі випадки, коли власники приватних будинків хочуть перетворити звичайне горище в мансарду з . Такі зміни безпосередньо пов'язані з модифікацією та утепленням існуючої покрівлі.

Крім того утеплення дахів з орієнтуванням на будь-яку систему буде пов'язане із забезпеченням вентиляції та пристроєм якісної паро- та гідроізоляції.

1 Чим найкраще утеплювати покрівлю по кроквах?

На сьогоднішній день найбільш поширеним способом утеплення скатної кроквяної покрівлі є той, в рамках якого теплоізоляція забезпечується пінопластом.

При цьому укладати утеплювач до крокв на скатному даху, потрібно слідуючи певній системі.

Утеплювач між кроквами, що забезпечують стійкість конструкції покрівлі, можна закріпити одним із двох найпоширеніших способів, при цьому можна використовувати мінвату.

Незважаючи на це багато хто справедливо вважає, що краще утеплювати кроквяну конструкцію скатної покрівлі пінопластом на .

Слід пам'ятати, що при утепленні крокв на даху скатного пінопластом його кріплення буде орієнтуватися на певну відстань.

Матеріалів для утеплення крокв і покрівлі загалом зараз є чимало. Більшість людей, для утеплення дахів, а особливо кроквяної її частини, користується пінопластом.

Забезпечення теплоізоляції дахів та її кроквяної частини пінопластом має ряд безперечних переваг, проте слід дізнатися які ж матеріали та їх види можна використовувати для формування надійної теплоізоляції покрівлі, адже крім утеплення пінопластом є ще кілька не менш перевірених та надійних варіантів.

Багато хто схиляється до того, що теплоізоляція дахів пінопластом - це недорогий і надійний варіант, тоді як минвата істотно поступається представленому методу.

Щоб зрозуміти які способи вдосконалення покрівлі та будуть найбільш ефективними, потрібно знати, як виробляються ці роботи, і які матеріали для дахів при цьому є найбільш затребуваними.

Адже поряд із способом, що базується на утепленні пінопластом, пропонуються такі інноваційні технології теплоізоляції покрівлі, як напилення пінополіуретану.

Для того щоб розібратися які матеріали та їх види використовувати для забезпечення теплостійкості покрівлі, слід розглянути кожен окремо взятий з них. Наразі найбільш поширені такі матеріали, як:

Мінеральна (базальтова) вата;
Пінополістирол (пінопласт);
Екструдований пінополістирол;
Пінополіуретан;
Ековата як.

2 Особливості застосовуваних матеріалів

Мінвата, на думку багатьох, є безпосереднім лідером серед тих матеріалів, які можна використовувати для утеплення дахів.

Вона має цілу низку переваг у порівнянні з раніше заявленим пінопластом. Такі властивості, як непохитність горіння і високий рівень пожежної безпеки дахів при її застосуванні, говорять самі за себе.

Представлений матеріал відрізняється високим ступенем пружності та може укладатися на даху між кроквами з орієнтуванням на будь-яку відстань.

Згодом мінвата зберігає свою первісну форму, а відстань між плитними позиціями не змінюється.

Так як при монтажі між балками і представленим будматеріалом не виникає проміжків між елементами на даху, його використання є найбільш актуальним. До головних переваг цього матеріалу для модернізації покрівлі належить:

Низька вартість;
Загальнодоступність як у;
Легкість під час проведення монтажу;
Гарні теплоізоляційні якості.

Основний недолік мінвати - це підвищений рівень гігроскопічності. Матеріал активно вбирає у свою структуру вологу, що призводить до його намокання.

Відстань між волокнами речовини змінюється і виріб швидко втрачає свої теплоізоляційні властивості на 60-80%.

Тому, перед тим, як здійснювати утеплення ватою, необхідно добре подбати про її гідроізоляцію.

Пінополістирол зараз має досить високу популярність, причому, на думку багатьох експертів, абсолютно незаслужено.

Справа в тому, що зміцнення дахів з його застосуванням досить чревате серйозними наслідками у разі раптового загоряння матеріалу.

При займанні виріб починає бризкати на всі боки вогненними краплями. При монтажі з часом структура матеріалу піддається кришенню, і відстань між ним та покрівлею збільшується, що призводить до погіршення теплоізолюючих властивостей.

Однак пінополістирол має деяку кількість переваг, серед яких особливо виділяються такі як:

Легка вага;
Низька вартість як і на;
Високий рівень вологонепроникності.

Найчастіше пінопласт ховається під шаром штукатурки або стяжки. Екструдований пінополістирол, по суті, є тим самим модифікованим пінопластом.

Він застосовується в тих місцях, де кріплення потребує великого ступеня жорсткості. Цей матеріал може горіти, але не підтримувати процес горіння.

Він добре здатний зберігати початкову форму, яке структура не піддається кришенню під час здійснення монтажу. Безперечні переваги екструдованого пінополістиролу виражені в:

Вологонепроникність;
Довговічність;
Легкій вазі;
Міцності;
Жорсткості;
Високі теплоізоляційні показники.

Пінополіуретан почав застосовуватися для утеплення покрівель порівняно недавно. Цей матеріал представлений у вигляді газонаповненого пластмасу.

Наповнення проводиться за допомогою спеціального агрегату, при цьому безперечним плюсом є повна відсутність щілин та зазорів.

Представлений будівельний матеріал не горючий, має порівняно малу вагу і добре тримає свою форму.

Напилення може проводитися на відстань, що дорівнює проміжку між кроквами, що сприяє видаленню містків холоду.

Істотний недолік – це яскраво виражена паронепроникність. Через це потрібно як слід подбати про створення припливно-витяжної вентиляції.

Ековата, яку ще називають целюлозною ватою, теж почала використовуватись для утеплення порівняно недавно.

Вона не позбавлена своїх переваг: не горить, екологічна, має малу вагу і може бути задута у всі щілини. Крім того представлений матеріал не здатний увібрати вологу.

2.1 Нюанси монтажу утеплювача

Ця технологія буде розглянута на прикладі укладання мінеральної вати шаром 250 мм. Всі види робіт, пов'язані з представленим методом утеплення покрівлі, найбільш раціонально виконувати на ранніх етапах будівництва будинку.

В іншому випадку горищне кріплення потрібно буде знімати разом із застарілим покрівельним матеріалом.

Після того, як кроквяна конструкція буде повністю змонтована, але укладання покрівельного матеріалу ще не почалося потрібно забезпечити високий рівень гідроізоляції покрівлі.

З цією метою, зверху встановлених крокв проводиться розстилання гідроізоляційної супердифузійної мембрани як при .

При цьому важливо не сплутати її сторони. Це пов'язано з тим, що одна із сторін не здатна пропускати воду, а інша у зворотний бік не пропускає пар.

Укладати мембрану потрібно так, щоб на зовнішній поверхні була та сторона, яка характеризується своїм високим ступенем вологонепроникності.

Монтаж починається від карнизного звису, що знаходиться внизу та просувається до верхньої частини покрівлі.

Нахлест повинен орієнтуватися на відстань 10-15 см, причому проклейка стиків повинна проводитися за допомогою спеціального будівельного скотчу.

Гідроізоляційну плівку заборонено укладати у натяжку. Це пов'язано з тим, що при настанні зими вона може стискатись, що призведе до пошкоджень у місцях її закріплення.

Виходячи з цього, розстилання матеріалу проводиться з невеликим навісом, що становить 2 см на 1 м. Прикріплення плівки до крокв здійснюється за допомогою спеціальних скоб і будівельного степлера.

Якщо такий інструмент відсутній, то можна використовувати оцинковані цвяхи, оснащені широким капелюшком.

Наступний етап полягає у формуванні вентиляційного зазору. Через нього згодом будуть йти зайві пари, що містяться у матеріалі утеплювача.

Поверх гідроізоляційного шару проводиться набивання решетування з дерев'яних рейок, товщина яких може залежати від параметра ширини вентиляційного зазору.

Закріплення рейок проводиться за допомогою оцинкованих шурупів. Після цього поверх обрешітки проводиться монтаж покрівельного матеріалу.

2.2 Як укласти утеплювач між кроквами?

На початку процесу укладання слід розпакувати минвату і дати їй деякий час полежати, щоб матеріал прийняв потрібну для роботи форму. Далі проводиться нарізка полотна або плит на потрібні монтажу відрізки.

При цьому параметр ширини полотна мінеральної вати повинен відповідати відстані між балками, до якої слід додати 20-30 додаткових міліметрів для того, щоб сформувати натяг.

Нарізка мінеральної вати може проводитись за допомогою звичайного будівельного ножа. Однак варто пам'ятати про те, що всі роботи потрібно виконувати в рукавичках, з одягненим респіратором і в щільному одязі, щоб уникнути попадання мікрочастинок на незахищені ділянки шкіри.

Після цього полотно виробу проштовхується в простір між стропилами. У процесі краю матеріалу, який розташовується біля крокв, трохи загинаються.

Для цього потрібно трохи натиснути на середню ділянку полотна, внаслідок чого краї розправляться. На цьому етапі процес утеплення покрівлі може бути завершений.

В результаті, крокви, виготовлені з дерева та утеплювач між ними, будуть надійно захищені від шкідливого впливу вологи, що може проникнути через пошкоджені ділянки покрівлі.

З внутрішньої сторони утеплювач буде надійно захищений від впливу пари, що виходить з приміщення, а вся представлена конструкція буде ремонтопридатною.

Якщо виникне необхідність проведення огляду стану крокв, то спочатку демонтажу доведеться піддати листи гіпсокартону, слідом за ними зняти решетування і пароізоляційну плівку, а потім заново зробити монтаж.

Якщо потрібно провести утеплення даху в старому будинку, і при цьому немає бажання знімати покладений покрівельний матеріал, то можна зробити закріплення гідроізоляційної мембрани з внутрішньої сторони горищного приміщення.

При цьому потрібно буде огорнути мембраною поверхню крокв і загорнути її всередину простору між ними.

Поверх потрібно буде укласти шар утеплювального матеріалу. Утеплення покрівлі м'якого типу проводиться з орієнтуванням на ту саму технологію, що була описана вище.

Різниця полягає в тому, що решетування, яке формує зазор між гідроізоляційною мембраною та самим покрівельним матеріалом доповнюється шаром вологостійкої фанери. Поверх шару такої фанери виконується кріплення м'якої покрівлі.

2.3 Утеплення покрівлі під кроквами

Схема, завдяки якій проводиться утеплення під кроквами, застосовується у житлових будинках досить рідко.

Як правило, вона реалізується при проведенні споруд промислового типу, які оснащені укріпленими несучими елементами, виконаними із застосуванням металу.

Подана схема може бути використана у разі проведення реконструкції будівельного об'єкту.

У процесі проведення робіт слід враховувати, що площа внутрішнього простору приміщення значно скоротиться.

Такий варіант може бути застосований у тому випадку, коли до вентиляції висуваються підвищені вимоги.

Це стосується приміщень, що мають підвищений рівень вологості. При утепленні схилів даху за такою схемою втрачається значущість теплоізоляційного матеріалу.

Це пов'язано з тим, що через високий рівень відкритості пароізоляційний шар може зазнати пошкоджень.

Приміщення з таким типом утепленої покрівлі повинні часто провітрюватися або в них встановлюються спеціальні покрівельні вентилятори, що мають велику потужність.