Зруб у лапу трохи поступається за популярністю споконвічно російському способу з'єднання колод у чашу, але все ж таки має в нашій країні чимало прихильників. І хоча збудовані таким способом зруби вважаються менш стійкими порівняно з «чашею», але вони виграють за рахунок естетичнішого зовнішнього вигляду.

Зруб у лапу є менш стійким у порівнянні з іншими варіантами рубки, але виглядає набагато естетичнішим.

Способи рубання в лапу

Зруб у лапу важчий у виконанні, але він дозволяє максимально ефективно використовувати всю корисну довжину колод або бруса. Існує три основних способи з'єднання бруса при виконанні зрубу в лапу:

пряме з'єднання;
з'єднання з присіком;
хвіст ластівки.

Перед тим, як рубати зруб у лапу, потрібно подбати про те, щоб під час роботи під рукою завжди були потрібні інструменти:

пила;
сокира;
стамеска;
молоток.

Також слід враховувати, що при вигонці зрубу в лапу кути виходять слухом холодні, тому знадобиться додаткова теплоізоляція.

Підготовчі роботи

Незалежно від обраного способу з'єднання є кілька загальних правил, які слід неухильно дотримуватися. При виборі матеріалу для будівництва необхідно пам'ятати, що чим товщі брус, тим тепліше в результаті виявиться будівництво, оскільки вона має менше сполучних пазів.

При влаштуванні нижнього - окладного - вінця для нього використовують найтовстіші бруси. Якщо для будівництва був придбаний якісний вирівняний брус однакової ширини, то для влаштування окладного вінця краще додатково придбати 4 бруса з трохи більшим перетином.

Рисунок 1. Схема рубки в лапу із зубом.

Перш ніж приступати до укладання, спочатку потрібно провести підготовчі роботи, особливо якщо матеріалом для будівництва служить оциліндрований брус або звичайна колода. У цьому випадку спочатку рубанком або шліфувальною машинкою потрібно надати рівну поверхню тій стороні, яка після збирання перебуватиме всередині приміщення.

Протилежна їй сторона обробляється на довжину 2-2,5 діаметра бруса від краю торця. Бічні сторони потрібно обробити на довжину в 1-1,5 діаметра від краю торця. Виконуючи обробку, слід враховувати, що комель у колоди завжди буде товще, ніж верхівка.

Окладний вінець влаштовують однаково всім способів.Строго паралельно один одному укладаються два перші бруси або колоди. На них зверху перпендикулярно укладаються два наступні вінці. Квадрат, що утворився в результаті укладання, вирівнюється строго за рівнем. Далі рубка зрубу залежить від обраного способу з'єднання, але в будь-якому випадку загальна глибина паза для посадки верхнього вінця не повинна бути більшою за половину товщини колоди або бруса.

Пряме з'єднання

Це найпростіший спосіб з'єднання в лапу. Він має два різновиди: односторонній та двосторонній. При односторонньому способі в обох торцях верхнього бруса робиться паз половину його товщини і довжину його діаметра. При двосторонньому способі вибірка паза виконується на 1/4 товщини, і не тільки зверху, але і знизу бруса або колоди, так що в результаті загальна глибина вибірки дорівнює половині товщини.

Рисунок 2. Схема з'єднання із присіком.

Потім вінець укладається поверх лежачого обраними пазами на укладені перпендикулярно до нього два вінця. Пазами на нього кладуться два перпендикулярні вінці, потім зверху укладається пазами на них верхній вінець, і так, дотримуючись черговості перев'язки вінців, виганяють зруб (рис. 1). Можна укладати і у зворотний спосіб, тобто. на вибрані пази класти верхній вінець, але в цьому випадку під час опадів у пази потраплятиме більше води.

Для підвищення стійкості споруди вінці в кутах скріплюються між собою дерев'яними або металевими шпильками. Для цього при укладанні верхнього вінця в ньому і вінці, що лежить під ним, робиться отвір діаметром 3-4 см. У цей отвір вбивається шип діаметром трохи більше самого отвору, щоб міг увійти в нього, але з певним зусиллям. З кожним покладеним зверху вінцем процедура повторюється, але отвір потрібно свердлити в шаховому порядку, щоб не потрапити на вже вбитий шип.

З'єднання з присіком

Цей спосіб з'єднання в лапу надійніший, але й набагато складніше у виконанні, тому без належного досвіду виконання сполучних пазів братися за нього однозначно не варто. При розмітці та рубанні лапи на її внутрішній поверхні залишають виступ у 2-2,5 см площею 1/4-1/5 від загальної площі лапи (рис. 2). Зазвичай цей шип, або присік, як його називають фахівці, роблять на лапі так, щоб при укладанні вінця він розташовувався біля внутрішнього кута будівлі, що будується.

Малюнок 3. Схема з'єднання ластівчин хвіст.

Знизу верхнього вінця, що укладається, видовбується такої ж площі і глибини отвір під шип. При використанні для кріплення вінців лапи з присіком складання зрубу виходить схоже на складання деталей в дитячому конструкторі.

Завдяки присіку значно підвищується зчеплення колод та загальна стійкість споруди. Однак така вигонка вимагає майже ювелірної точності входження шипа в паз, тому значно збільшується час виготовлення з'єднань не тільки за рахунок їх складнішої форми та необхідності додатково робити пази, але й значною мірою на їхнє припасування.

Якщо при прямій рубці лапи буде зроблена вибірка паза більше, ніж потрібно, і колоди не щільно прилягатимуть один до одного, то можна витісати і вбити між ними дерев'яний клин потрібної ширини (хоча це має бути винятком, але не правилом складання). При рубанні лапи з присіком, якщо отвір буде більше шипа, вінці зміщуватимуться, і ніякими клинами це вже виправити не можна.

Рубка в ластівчин хвіст

Багато будівельників цей спосіб рубки зрубу виділяють в окремий вид з'єднання вінців, хоча власне це та сама лапа, тільки вдосконалена. Цей вид з'єднання має всі переваги з'єднання в лапу, але майже позбавлений її недоліків.

Лапи у вінців за такого способу з'єднання робляться не перпендикулярні, а під невеликим нахилом. При складанні зрубу кожна наступна лапа лягає в попередню, при цьому кожна середня лапа виходить зафіксованою між нижньою та верхньою лапою у вигляді клина (рис. 3).

Таке зчеплення набагато міцніше, ніж решта способів зрубу в лапу. При належному вмінні та вправності складений у ластівчин хвіст зруб може простояти десятиліттями навіть без додаткових кріплень вертикальними шипами. До того ж зрубаний таким способом кут через різні показники нахилу лап виходить значно тепліше, хоча все одно вимагає додаткової теплоізоляції.

Але є такий спосіб з'єднання і свої недоліки. По-перше, виготовлення такої лапи набагато складніше навіть лапи з присіком, не кажучи вже про пряме з'єднання. Без певних навичок рубки та досвіду не варто навіть намагатися виконати її самостійно – лише матеріал перекладете.

По-друге, похила форма лапи, що забезпечує зрубу додаткову стійкість, під час дощу сприяє тому, що вода нахилом потрапляє всередину лапи. Після кількох років такого чергування намокання та висихання лапа деформується та покривається тріщинами, тому кутам такого зрубу потрібна додаткова гідроізоляція.

Якщо ви хочете скласти зруб своїми руками, але не маєте достатнього досвіду рубки, то незалежно від способу рубки лап дотримуйтесь золотого правила: завжди робіть пази трохи менше, ніж необхідно.

Після примірки зайве завжди можна зняти, а ось наростити лапу у разі занадто великої вибірки буде вже неможливо.

Рубка в лапу буває незамінною тоді, коли надалі планується обробка зовнішніх стінок сайдингом або іншими оздоблювальними матеріалами. До того ж, цей спосіб дозволяє заощадити 10-15% на вартості матеріалів. Однак необхідність подальшого утеплення та гідроізоляції кутів практично зводить до нуля цю економію.

Один із способів складання зрубу - це рубка в лапу. На відміну від найчастіше використовуваної рубки в чашу, тут необхідно максимум уваги, тому що в іншому випадку можлива сильна деформація стін. Якщо з'єднання не вийдуть точними, то кутові частини можуть покритися тріщинами, а це означає, що кут просто почне руйнуватися, будинок вимагатиме серйозних ремонтних робіт. Крім того, наявність щілин у стиках призведе до втрат тепла, будинок доведеться ретельно утеплювати, а це велика витрата матеріалів.

Як рубати зруб у лапу? Спочатку наноситься розмітка, після чого виконується сама рубка з усіх норм. При такому варіанті зруб лазні або житлового будинку виходить економнішим, врубка здійснюється майже без залишку. Це означає, що кінці колод після укладання за зовнішні стіни не виходять, сам кут виходить максимально рівним та красивим.

Вирішуючи, як рубати зруб в лапу, варто врахувати, що як основний матеріал застосовується профільований брус або цільна колода. Такий варіант рубки дозволяє виконати роботу в максимально короткий термін, заощадити витрати дерева, зробити кріплення привабливими та надійними.

Як вибрати деревину для зрубу?

Зруб з кедра не вимагає внутрішньої та фасадної обробки, завдяки гарній текстурі та цілющим властивостям деревини.

Перед тим, як замовити деревину для зрубу, необхідно її правильно вибрати. Вирішуючи, як рубати зруб, про цей етап забувати не варто. Від правильно обраної деревини залежатиме не тільки якість робіт, але й довговічність усієї будови. Якщо все зробити правильно, то теплопровідність, текстура, якість зборки будуть на висоті. Найкраще рубати зруб із хвойних порід. Вони недорогі, добре обробляються, мають численні корисні властивості. Популярна в цьому сенсі сосна, яка застосовується у будівництві найчастіше. Колода майже не піддається усиханню. Особливо важливо це при будівництві лазні, де стіни конструкції постійно піддаються дії різких температурних перепадів, коливань вологості. Крім того, сосна має невелику вагу, вона довговічна, проста в роботі.

Крім сосни використовується і модрина, вона відрізняється міцністю, довговічністю, не схильна до гниття. Але обробці піддається складно, а це робить роботи важкими і тривалими. Лапа рубається погано, необхідно докладати певних зусиль. З мінусів необхідно відзначити і те, що модрина є різновидом холодної деревини, тому її діаметр повинен бути більшим, ніж для інших типів.

Рубати зруб можна і з кедра, який відрізняється м'якою деревиною, але за міцністю він нагадує модрину, за іншими властивостями більше схожий на сосну.

Розрізняє цей матеріал приємний запах. Зовнішній вигляд зрубу виходить стильним і красивим, що відрізняється від інших. Деревина кедра має численні корисні властивості, що є великим плюсом для будь-якої будови, а особливо для лазні. Текстура дуже красива, для такого зрубу не потрібне внутрішнє оздоблення, фасадне теж не застосовується. Але ціна цього матеріалу вище, ніж в інших, хоча якість і виправдовує таку ціну.

Повернутись до змісту

На які параметри звертати увагу?

При виборі дерева необхідно звертати увагу на такі фактори:

Малюнок 1. Шаблони для розмітки "лапи".

тип деревини;
характеристики конкретного виду дерева, відповідність вимогам будівництва;
необхідний розмір, діаметр колоди;
чи є корисні властивості у вибраного матеріалу.

Серед властивостей слід звертати увагу на такі:

термін експлуатації, її умови;
рівень захисту приміщень від втрат тепла;
рівень захисту від негативних погодних умов;
захист від гниття, ураження комахами, гризунами;
наскільки деревина зручна у роботі, проста в обробці.

Щоб не рубати зруб, можна купити готовий проект, де вже підібрано деревину, виконано рубку та нанесено розмітку. В результаті сам процес збирання буде максимально простим і швидким. Такий варіант чудово підходить тим, хто не має жодних навичок роботи з деревиною.

Повернутись до змісту

Процес рубання в лапу

Як рубати зруб для лазень чи житлового будинку якісно? В даному випадку треба дотримуватися нескладної покрокової інструкції, яка дозволяє максимально точно виконати всі роботи. Хід робіт складається з наступних етапів:

Малюнок 2. Розмітка "лапи".

Перше, що потрібно зробити, – це підготувати матеріал для будівництва зрубу лазні. Для цього на колоди наноситься розмітка. Це необхідно для того, щоб вся рубка була однаковою, лапи повинні бути ідентичними, під час з'єднання кінців колод не повинно залишатися жодних зазорів. Щоб цього не сталося, можна використовувати готовий шаблон, на основі якого і виконується вся розмітка. Приклад шаблону наведено на схемі 1. Розміри лапи залежать від того, яку товщину має колоду. Починати розмітку слід з колод найменшого діаметра, після цього переходити до великих.Матеріал для нижнього вінця лазні обтісувати не треба, але якість деревини для нього має бути чудовою.
Перед тим як почати рубку, необхідно у всіх колод кінці обтесати приблизно на 1-1,5 діаметра, виконавши при цьому 4 канти. Кінці повинні набути квадратної форми, перетин повинен залишатися однаковим. Після цього слід відміряти товщину канта для кожної окремої колоди, до цього треба підійти дуже серйозно, тому що від цього залежить якість кладки самої будови. Далі торці та всі вертикальні сторони треба розділити на 8 частин, які будуть рівними один одному. По точках розподілу треба провести паралельні обтесаним частинам лінії. Щоб було зручніше працювати, на ребра потрібно нанести розмітку, наприклад, позначити за допомогою літер "АБ", "ВГ", "ДЕ", "ЖЗ".
На ребрі, поміченому літерами "АБ", треба на 1/8 знизу відкласти крапку. Для ребер "ДЕ", "ВГ" відкладається на 2/8, на "ЖЗ" - на 3/8. Після цього всі ці точки з'єднуються лініями, отримуючи таким чином сторони лапи. Вони дорівнюватимуть по «АБ» 6/8, по «ДЕ», «ВГ» – 4/8, по «ЖЗ» – 2/8 від боку для бруса. Приклад схеми 2.
Надлишки деревини для зрубу лазні по зазначених лініях акуратно видаляються, навіщо використовується бензопила чи сокира. У результаті має вийти лапа. Часто фахівці рекомендують при ребрі залишати невеликий шип і паз, які при суміщенні не дадуть колод зісковзувати, тобто фіксація буде максимально надійною. Розмір такого шипа не повинен перевищувати 1/3 загальної довжини або ширини лапи колоди. При кладці зрубу лазні такий шип повинен розташовуватися дуже щільно до внутрішнього кута будівлі.

Після того, як зруб лазні або житлового будинку готовий, необхідно залишити його приблизно на пару місяців. Це потрібно для виконання просушування всієї будови, його подальшої усадки. Далі зруб монтується на підготовлений фундамент, поміж окремими брусами ставиться утеплювач, проводиться процес конопачення зрубу. Далі будівля залишається ще на рік, її верх треба захистити плівкою. Приблизно через рік проводиться повторна операція з конопачення, можна розпочинати спорудження даху.

Рубка в лапу - це один з найбільш бюджетних варіантів будівництва зрубу. Витрата дерева мінімальна, але потрібне ретельне дотримання процесу підготовки матеріалу. Якщо рубка буде виконана з порушеннями, то кути будівлі почнуть руйнуватися, спостерігатимуться значні втрати тепла.

Але також дуже затребуваним залишається і з'єднання в лапу або, як його ще називають - з'єднання в ластівчин хвіст.

Така назва походить від форми обтесаного кінця колоди, що чимось нагадує розправлений хвіст ластівки.

Давайте в цій статті докладніше розглянемо технологію рубки в лапу, дізнаємося, як правильно помічати і обсідати колоди для їх з'єднання в хвост ластівки.

Переваги зрубу в лапу

Особливістю з'єднання колод в лапу є відсутність у кутах зрубу виступаючих назовні кінців колод. Це дозволяє повніше використовувати всю корисну довжину колод. Крім того, рубка колод у лапу надає зрубу більш привабливого зовнішнього вигляду.

Зруб з колод з'єднаних в лапу позбавлений таких недоліків, і може бути легко обшитий вініловим або металосайдингом.

Єдиним мінусом зрубу в лапу можна вважати дещо більшу трудомісткість виготовлення порівняно зі зрубом у чашу (в обло). Розмітка торців колод повинна проводитися фахівцем, який має досвід такої роботи.

Якщо у вас є можливість, замовте виготовлення зрубу бригади рубача. Але в будь-якому випадку рекомендуємо дочитати статтю до кінця, щоб мати уявлення про основні особливості врубки в лапу.

Розмітка колод для зрубу в лапу

Перед тим, як починати складання зрубу, розмічають торці колод, починаючи з колоди з меншим діаметром.

Вибираючи розмір лапи, потрібно враховувати, що колода з боку комля дерева завжди товстіша, ніж з боку верхівки.

Найчастіше, для того щоб лапи не роз'їжджалися в місцях з'єднань з боку внутрішнього кута, виконують спеціальний шип, що жорстко скріплює нижню колоду з верхнім.

З боку колоди, зверненої всередину зрубу, як правило, витісають кант на всю довжину колоди, а на протилежному (зовнішньому) боці обтісують кант довжиною 1,5-2 діаметри.

Роль сполучного шипа може виконувати виступ, званий присіком. Схема зрубу в лапу з присіком і без присіку показана нижче:

Також розміри лапи в залежності від діаметра колоди орієнтовно можна прийняти за наступною схемою та таблицею розмірів:

Розміри з'єднань лапи
Діаметр, мм	Розміри, мм
Діаметр, мм	a	b	c	f

Найзручніше виконувати розмітку колод для рубання в лапу за допомогою спеціальних шаблонів, які можна вирізати із щільного картону та розмічати торці колод, прикладаючи до них шаблон.

Провівши коло, і за допомогою перпендикулярних ліній викресливши в ній квадрат, потрібно розділити його сторони на 4, 6 і 8 частин, щоб з'єднавши лініями, як показано на малюнку нижче, отримати різні профілі лапи – 8/8, 6/8 та 4/ 8.

Як виглядає шаблон для рубання в лапу, показано на малюнку нижче:

Останнім часом умільці вигадують різні пристрої, що полегшують виготовлення лап.

У наведеному нижче відео показано спеціальний пристрій для виготовлення лапи за допомогою модернізованої бензопили (для перегляду натисніть на трикутник):

З'єднання колод у лапу

Починається складання зрубу з найбільш товстих колод, які утворюють нижній (окладний) вінець, що укладається безпосередньо на фундамент через шар руберойду.

Від правильності установки колод окладного вінця залежатиме подальше зведення стін зрубу.

Після складання окладного вінця переходять до наступного ряду колод. Оскільки наступний ряд (вінець) буде укладатися поверх круглої колоди, то в колодах, з яких він буде збиратися потрібно вибрати поздовжній напівкруглий паз по всій довжині, щоб добитися щільного прилягання до округлої поверхні колод, що розташовані нижче.

Для цього потрібно укласти одну колоду на іншу і за допомогою теслярської риси на верхньому колоді провести лінію паралельну нижній колоді. Після цього вище колода знімають, перевертають і в ньому роблять поздовжній паз.

Як правильно вибрати напівкруглий поздовжній паз у колоді ви можете переглянути в цій статті.

Після того, як паз зроблений, колоду знову укладають зверху і, стукаючи по всій довжині, дивляться, чи щільно вона прилягає до нижнього. При необхідності видаляють нерівності і повторюють приміряння.

Якщо паз зроблений правильно і досить щільно прилягає до нижньої колоди, то місце з'єднання колод прокладають клоччям, джутом або мохом, після чого переходять до наступної колоди.

Перекладені утеплювачем колоди зрубу в зібраному стані залишають на просшуку та усадку. Тільки після цього роблять остаточну конопатку зрубу та його шліфування.

При складанні зрубу необхідно постійно контролювати вертикальність стін та правильність геометричних розмірів зрубу у плані.

***
Як бачите, рубка зрубу в лапу має свої особливості, які потрібно знати перед тим, як розпочати будівництво.

Незважаючи на певну трудомісткість, врубка в лапу може бути освоєна після деякої практики. Тим більше що сучасні бензопили можуть значно полегшити виконання робіт з формування лап та поздовжніх пазів.

Складання зрубу в лапу за допомогою бензопили показано в наведеному нижче відео:

Зруб - це дерев'яна будова без підлоги, обрешітки і даху, тобто основна конструктивна частина будинку. Він складається з кількох вінців.

Рубання стін зрубів. Першим вінцем зрубу є окладний вінець 2, другим і основним - нижня обв'язка 3, яку врізають лаги.

Технологія рубки стін зрубів "в лапу" ще його називають чистий кут, складне та непросте завдання. Вінці (колоди зрубу), кути, всі сполучення зрубу при цьому методі рубки підганяються ретельно і найменші відхилення можуть призвести до невиправних наслідків, наприклад:

Будинок буде продуватися і ніякі ущільнення не допоможуть позбутися цього недоліку;

Можна «завалити кути», порушенням вертикальності кутів зрубу будинок стоятиме криво, косо.

Приступаючи до виготовлення зрубу торці колод, ретельно помічають, починаючи з колоди, у якого вершина у верхньому висівці має найменший діаметр, його називають «еталоном», за розмірами його лапи розмічають торці інших колод. Помилки розмітки лап призводить до порушення вертикальності кутів зрубу та їх герметичності. Тому розмітка лап «кутів» – найвідповідальніший момент у виготовленні зрубу.

Один кант, призначений для внутрішньої сторони стіни, обтесують на всю довжину колоди. Кант, протилежний внутрішньому, обтісують на довжину, рівну півтора-двох діаметрів колоди. Два канти, що залишилися, обтесують на довжину трохи більшою за діаметр колоди.

Рубка "в чашу" простіше у виконанні, але виникає проблема підбору лісу за діаметром, що дуже помітно на торцях, кутах зрубу. Плюси цього методу полягає в тому, що кути захищені від дощу виступаючими частинами колод, мінуси кути менш довговічні і схильні до розтріскування на сонці, часто чашу вибирають у нижньому вінці, в цю чашу затікає вода і кут починає гнити зсередини, складно виконати зовнішню обробку.

Виготовлення зрубу починають із окладного вінця. Укладають дві колоди паралельно один одному, витримуючи висотні позначки. Зазвичай при цьому застосовують гідравлічний рівень.

Після виставлення перших двох колод на них під прямим кутом укладають дві перпендикулярні колоди і починають розмітку.

Розставивши всі чотири колоди окладного вінця приступають до розмітки врубок. Розмітку чаші проводять з двох сторін верхньої колоди, потім вирубують сокирою, перевіряючи щільність підгонки колоди. Глибина вирубки приблизно дорівнює половині їхнього діаметра. Верх укладених колод зрівнюють і надають їм круглу форму.

Для того, щоб колоди верхнього та нижнього вінців щільно прилягали один до одного, у них роблять вибірку поздовжнього овального паза, ширина якого залежить від температури зовнішнього повітря. При цьому з'єднанні верхню колоду укладають в овальний паз нижнього з прошарком утеплювача. Прокресливши контури пазової вибірки з обох боків колод, сокирою вибирають деревину, попередньо перевернувши колоду ризиками нагору. Для того, щоб контури пазової вибірки були рівномірними по всій довжині, можна виготовити шаблон контуру, що полегшить контроль за якістю роботи. При правильній обробці паза верхня колода повинна стикатися з нижньою по всій площині. Ширина паза в залежності від температурного режиму виготовляється від 15 до 20 см.

Колоди в зруб укладають комлями в різні боки, витримуючи загальну горизонтальність рядів. Мох, клоччя укладають по всій довжині колоди. Колоди встановлюють один на одного ударами дерев'яної цурки одночасно перевіряючи вертикальність площини стін. Після того як зруб вистоюється, можна проводити обробку.

Наша технологія виготовлення складніша, оскільки крім усього нижчепереліченого, наші майстри роблять корінний шип.

Відомо, що будинок повинен стояти на фундаменті, і слід почати з нього, але це трохи інша тема, тому на малюнку замість фундаменту зображені тимчасові підкладки 1. Коли з'явиться можливість (навіть через кілька років), вони не завадять Вам завести під постійний зруб фундамент.

Зруб - це дерев'яна будова без підлоги, обрешітки і даху, тобто основна конструктивна частина будинку. Він складається з кількох вінців, кількість яких визначає висоту зрубу. Вінець - прямокутна конструкція, що складається з перпендикулярно укладених колод, скріплених між собою в кутах замковим з'єднанням.

Першим вінцем зрубу є окладний вінець 2, другим і основним - нижня обв'язка 3, яку врізають лаги 4. Лаги стягують нижню обв'язку і несуть підлогу, а окладний вінець служить для посилення нижньої обв'язки і оберігає її від загнивання. Згодом його можна замінити. Вінці від нижньої обв'язки до початку віконного отвору називаються підвіконними 5. Далі йдуть віконні вінці 6, потім - надвіконні. Першим надвіконним вінцем є замикаючий вінець 7. Конструкція, що служить основою для даху, називається верхньою обв'язкою. Вона складається з двох верхніх прогонів 8 і підстропілін 9. Що таке крокви 10 і кутові верандані стовпи 11 зрозуміло з малюнка.

Давайте умовимося називати колоди у вінцях, що лежать перпендикулярно до прогонів, поперечними, а вінці, в яких є віконні або дверні отвори, - розрізними. Колоди, що утворюють отвори, називаються "коротунами". Вони можуть бути різної довжини залежно від розташування вікон та дверей.

Зазвичай у міру будівництва зрубу на Русі вели обробку колод на висоті. У деяких фільмах Ви, напевно, бачили, як тесляр, що сидить верхи на колоді, хвацько і суперечно орудує сокирою. Давайте докладно розглянемо які операції він виконує. Насамперед йому потрібно затягнути підготовлену колоду нагору. Потім, зробивши розмітку, зробити по ній рубку і укласти колоду на певне місце. Погодьтеся, така робота на висоті потребує великої кваліфікації та майстерності. Вам, як тесляру-початківцю, навряд чи вдасться з першого разу обробити колоду з необхідною точністю. Напевно, доведеться неодноразово знімати і знову укладати колоду, підганяючи його за місцем. Найменша необережність при таких маніпуляціях призводить до травмування. Полегшити свою роботу і суттєво убезпечити себе можна, встановивши риштування. Їх необхідно виготовити зручними і надійними, що витримують не тільки Вашу вагу, але і вагу деревини, що обробляється. Тому встановлення таких лісів потребує багато додаткового будівельного матеріалу та часу. Але навіть за дотримання всіх вимог робота на висоті з сокирою (в тому числі і на лісах) без достатньої навички небезпечна!

Ми пропонуємо Вам зводити зруб частинами, кожна з яких має висоту зростання людини. Цей спосіб називається рубкою з наступною перекладкою. Він у тому, що окремі частини зрубу після виготовлення землі розбираються і перекладаються на основний зруб. Перекладки дозволять Вам всі роботи з сокирою робити стоячи на землі, і зовнішні ліси не знадобляться. В даному випадку ми використовуємо дві перекладки, так як, на наш погляд, це оптимальний варіант для будівельника-початківця. Нехай Вас не бентежать витрати часу на додаткове розбирання та складання вінців. Вони з лишком компенсуються зручністю та безпекою роботи, бо добре та зручно обладнане робоче місце – запорука високої продуктивності праці. Докладніше про те, як здійснюється перекладка, Ви дізнаєтеся далі, а поки що продовжимо знайомство з термінологією.

Прилегла до кореня частина ствола дерева називається комлем. Починаючи рубати будинок, Ви повинні знати, що не буває ідеально рівного колоди. Будь-яка колода має біжистість, тобто зменшується в діаметрі від комля 1 до вершини 2. Тому при укладанні колод одне на інше необхідно чергувати комлі і вершини.

При складанні зрубу, щоб один вінець щільніше примикав до іншого, вздовж колод вибирається паз 3. Інший часто виробляється операцією при обробці колод є виготовлення канта 4.

Кінець колоди, стесаний з двох паралельних сторін, називається "болваном" 5, що утворюються при цьому площини - щоками 6, а необроблена, опукла поверхня - обзолом 7.

Основними конструкційними елементами зрубу, що служать замковими з'єднаннями колод, є "лапа" 8 і "ластівчин хвіст" 9. Для додаткового кріплення колод у вінцях використовують з'єднання шкант 10 - луза 11, а стовпи та крокви надійно встановлюються за допомогою шипів 12.

Особливу увагу Ви повинні приділити добору інструменту. Найголовніший з них - теслярська сокира 1. Вона повинна підходити Вам за вагою і зручно лежати в руці. Призначення таких інструментів, як стамеска 2, виска 3, ножівка 4, дворучна пилка 5, скоба 6, штикова лопата 7, а також рулетки 8, лінійки 9, косинця 10, кольорових олівців або воскової крейди 11 не повинно викликати питань. Малорозтягується шнур 12 і шило 13 застосовуються для розмітки, а рівень 14 - для перевірки горизонтальності. Для виготовлення рівня візьміть пружний гумовий шланг довжиною 5-8 м, діаметром близько 1 см, кінці якого надягають на дві прозорі скляні трубочки такого ж діаметра довжиною 15-20 см. Прилад заповнюється підфарбованою водою. Крім рівня, необхідно самому зробити шаблон 15 з оргскла товщиною 2-3 мм і рису 16 - основні розмічальні інструменти, а також "бабу" 17 - основний "ударний" інструмент, що виготовляється з березової цурки з вколоченими в неї двома скобами.

Якщо у Вас з'явилася можливість придбати бензопилу – не пропускайте її. Бензопила суттєво полегшить Вам працю, заощадить Ваші сили та час.

Щоб уникнути при будівництві травм та інших "неприємностей", пропонуємо ознайомитися зі сторінками спеціальних прийомів роботи та техніки безпеки.

Починати будівництво потрібно із заготівлі лісу. Найкраще застосовувати хвойні породи - сосну та ялинку. Осика хороша для виготовлення зрубів лазень та колодязів – вона не боїться води. А ось березу використовувати не можна, тому що вона швидко починає гнити і при обробці поводиться дуже "примхливо". Оскільки вона добре горить і дає багато тепла, заощадите її для вашого каміна. Після того як ліс зрубаний, його потрібно окорити і висушити.

Елемент конструкції	Кількість колод	Довжина колод	Діаметр колод

Окладний вінець	2 шт. 3 шт.	820 см 620 см	30-50 см
Нижня обв'язка	2 шт. 3 шт.	820 см 620 см	30-50 см
	5-6 шт.	620 см	20-35 см
Підвіконні вінці	10-13 шт.	620 см	20-40 см
Розрізні колоди (віконні та дверні)	22-27 шт.	540 см	20-35 см
Замикаючий та надокінні вінці	5-9 шт.	620 см	20-35 см
Верхні прогони	2 шт.	820 см	20-35 см
Підкроквяні	7-9 шт.	720 см	20-35 см
Крокви	14-18 шт.	520 см	не менше 10 см
Верандні стовпи	не менше ніж 2 шт.	300 см	не менше 20 см
Примітка: вказані розміри вибрано із запасом для торцювання.

Тепер виберемо місце для будмайданчика. З боку майбутньої веранди необхідно передбачити місце для збирання складових частин зрубу. Потім можна приступати до розмітки плану майбутнього будинку, яка виконується за допомогою шнура, що мало розтягується, і кілочків. Наше завдання – отримати прямі кути.

ОСНОВНЕ ПРАВИЛО БУДІВЕЛЬНИКА -
РОЗМІТКА ВИЗНАЧАЄ ЯКІСТЬ

Здійснювати ми її будемо в такий спосіб. Визначаємо точку 1. Від неї відкладаємо 800 див і отримуємо точку 2. На шнурі довжиною 1600 див відміряємо 600 див і зав'язуємо вузлик. Закріплюємо кінці шнура в точках 1 і 2. Взявши за вузлик, розтягуємо шнур і отримуємо точку 3, що шукається.

Далі виготовимо та встановимо підкладки під зруб (тимчасовий фундамент). Виберіть дерев'яні цурки довжиною близько 1 м і діаметром не менше 30 см. Для підкладок гарна осика. Вона стійка до вогкості, якщо її попередньо підкорити.

Підкладки необхідно встановлювати під прогонами окладного вінця, біля кутів зрубу, щоб забезпечити правильний розподіл навантаження. Встановлення підкладок провадиться за рівнем з точністю ~5 см.

Виготовлення канта - операція, що найчастіше зустрічається при обробці колод. Для того щоб виконати її, необхідно відторкувати колоду у розмір, вибрати бік для канта, розташувати майбутню площину канта приблизно вертикально, закріпити колоду скобами. Не лякайтеся, якщо колода має кривизну. Це не завадить Вам використовувати його.

По схилі на торцях колоди проводимо вертикальні лінії, що задають площину канта.

Закріплюємо шнур за допомогою шил у площині канта. Потім робимо візуальну перевірку, дивлячись з торця колоди, і коригуємо положення шнура. Кольоровим олівцем переносимо проекцію шнура на колоду. Для отримання другої лінії канта повторимо ті самі операції, перевернувши колоду.

Після цього скобами закріплюємо колоду для тески, але не сильно, щоб не довелося потім вибивати їх за допомогою брухту. Розташуємо площину майбутнього канта вертикально, зробимо надруби і, отесав колоду, отримаємо кант.

Маючи бензопилу замість надрубів можна зробити запили, що значно прискорить роботу.

Нарешті приступимо безпосередньо до виготовлення зрубу. Починаємо робити зруб з восьмиметрового колод (прогонів) окладного вінця, з одного боку яких виконується кант шириною близько 10 см. Кантом прогони окладного вінця будуть спиратися на підкладки. Тепер нам необхідно обробити кінці прогонів.

Спочатку вирубаємо "болвани" шириною 2/3-3/4 діаметра колоди. Довжина "болвана" L - величина постійна, що дорівнює максимальному діаметру колод зрубу.

На торці "болвана" вибираємо точку 1, через неї за шаблоном проводимо лінію "лапи" з розширенням усередину будинку.

Аналогічно за шаблоном через точку 2 на зовнішній щоці та через точку 3 на внутрішній щоці наносимо лінію "лапи".

На щіках колоди проводимо вертикальні лінії, що віддаляються від торця на ширину "болвана" колоди у відповідь, і отримуємо точки 4 і 5. Робимо вертикальний запив до лінії 4-5.

Потім слід укласти "болванами" на "лапи" прогонів поперечні колоди і, закріпивши їх скобами, перевірити та відкоригувати розміри зрубу.

Тепер можна скріпити намертво скобами прогони із підкладками.

Прикреслення - це паралельне перенесення точок ліній сполучення нижньої колоди на верхню. Розчин риси при накресленні "лапи" окладного вінця вибирається мінімальним, але таким, щоб лінія "лапи" поперечної колоди не потрапила на обзол.

У процесі накреслення колоди розчин риси міняти не можна! Проведемо лінії запила зверху вниз, розмітимо верх "лапи", та був вирубаємо її. Зробимо на прогонах середній "болван".

Для спрощення вирубки щік середнього "болвана" зробимо запили.

По ширині "болвана" поперечної колоди вирубаємо в прогоні "ластівчин хвіст". За допомогою риси перенесемо на "болван" поперечної колоди лінії "ластівчиного хвоста" і вирубаємо його. Покладемо середню поперечну колоду на прогони окладного вінця.

Тепер займемося нижньою обв'язкою. Виготовимо "болвани" на прогонах нижньої обв'язки, покладемо їх над прогонами окладного вінця. Користуючись підкладками та рівнем, необхідно домогтися, щоб верхні частини прогонів були горизонтальні та лежали в одній площині з точністю ~3 см. Слід враховувати, що комлі та вершини у вінцях чергуються. Закріпимо прогони скобами.

Для накреслення вибираємо розчин риси, що відповідає максимальному зазору між колодами, плюс 1-1,5 см.

Перевіримо вибраний розчин риси по торцях колоди. Він повинен бути більшим за відстань 1-2 на обох торцях. Крапка 2 - межа обзолу та внутрішньої щоки.

Розмітимо верхи "лап" під поперечні колоди.

Для подальшої роботи нам необхідно засвоїти операцію вибірки паза. По всій довжині паза "п'ятою" сокири зробимо хрестоподібні насічки, а "шкарпеткою" сокири по лініях паза виберемо деревину. При комбінації цих двох операцій утворюється паз.

Після цього слід вирубати "лапи" і, уклавши колоду на місце, перевірити густину його прилягання. Для цього колода повинна лежати на внутрішніх щоках з невеликим звисом. При перекиданні воно легко ляже на потрібне місце. Потім повернемо колоду у вихідну позицію і рівномірно прокладемо клоччям (мохом) нижче колоду. Тепер можна остаточно укласти на нього верхню колоду.

Далі слід виготовити та укласти на прогони три поперечні колоди нижньої обв'язки. Для завершення нижньої обв'язки залишається лише врізати лаги. На прогонах нижньої обв'язки намітимо місця врізання лаг. Як нульова позначка (верхній рівень лаг) вибираємо приблизно середину поперечної колоди нижньої обв'язки. Перенесемо нульову позначку на кути зрубу та зробимо зарубки. Покладемо готові лаги на місце, окреслимо, а потім вирубаємо їх контур до рівня врізання. Заб'ємо лаги "бабою".

У процесі роботи можуть виникнути характерні помилки.

Колода "грає" (зазор між "лапами", нещільне прилягання колоди в пазі):
причина - сучок на нижній колоді або погана вибірка паза; виправлення - зрубати сучки на нижній колоді, обстукати верхню колоду "бабою", вибрати місця зам'ятостей у пазі.
Зазор між "лапами":
причина - розчин риси при прикресленні "лапи" був більшим за розчин риси при прикресленні паза або стався "завал" риси; Виправлення - межею з розчином, рівним ширині зазору, накреслити паз з обох боків колоди і зробити вибірку.
Колода "висить" на "лапах" (нещільне прилягання колоди в пазі, немає зазору між "лапами"):
причина - розчин риси при прикресленні паза більше за розчин риси при прикресленні "лапи"; виправлення - рисою з розчином, рівним ширині зазору 1, накреслити "лапи" 2 і підрубати їх.

Слід сказати, що допустимі такі розміри проміжків: в "лапі" - 0,5 см, в пазі - 1,5 см.

Тепер настала черга укладання першого підвіконного вінця. Спочатку розмітимо дверний отвір. Слід зазначити, що отвори (як віконні, і дверні) роблять на 5-10 див менше проектного розміру. Розрізні колоди закріплюються шкантами, для чого з обох боків колод наноситься розмітка.

Для розмітки осьових ліній шканта на обох колод необхідно зняти "коротиш" (колода в розрізному вінці). Потім осьової лінії стамеской вибираються лузи під шкант. Сумарна глибина луз має бути на 1 см більше висоти шканта. Шкант у лузу має входити щільно.

При укладанні вінців слід вести постійну перевірку схилом вертикальності кутів. Останній підвіконний вінець у дверях йде нерозрізним. Нерозрізна колода цього вінця також садиться на два шканти.

Під колоди останнього підвіконного вінця клоччя (мох) не укладається, тому що цей вінець знімають для першої перекладки. Починаючи перекладку, спочатку від нульового рівня відкладемо вгору однакову відстань і зробимо зарубки на кутах знімного вінця. Потім знімемо останній підвіконний вінець і встановимо його на землі, підклавши підкладки висотою 15-20 см. При цьому необхідно дотримуватися вертикальності щік. Використовуючи рівень, відновимо горизонтальність вінця по зарубках. Перевіримо рівність діагоналей за кутами.

Приступимо до викладання віконних вінців, розмітивши попередньо віконні отвори. Рекомендована висота отворів: вікон - 110-130 см, дверей - 180-190 см. "Коротиші" віконних вінців скріплюються шкантами. Покладемо замикаючий вінець, який складається з нерозрізних колод, і посадимо його на шканти, перенісши на його кути нульову позначку. По кутах зрубу, що перекладається, проведемо вертикальну лінію, що служить для контролю при складанні.

Тепер можна, промаркувавши колоди, перекласти їх на основний зруб, прокладаючи кожен вінець мохом або клоччям. Для зручності в роботі рекомендуємо зробити всередині будинку найпростіші ліси на рівні підвіконного вінця, для чого встановіть у кутах будинку чурки і скріпіть їх між собою жердинами (по дві жерди вздовж кожної сторони зрубу). Для стійкості лісів жерди у парах повинні упиратися у протилежні стіни зрубу.

Верхня обв'язка складається з двох верхніх прогонів та підстропілін. На кінцях прогонів виконуються "болвани", а в середині - лише внутрішні щоки. Укладемо для коригування верхні прогони (восьмиметрові) на поперечні колоди останнього надвіконного вінця (верх "лап" на них робити не потрібно).

Перевіримо та відкоригуємо розміри А-В, С-Д. Використовуючи підкладки та скоби, досягнемо горизонтальності верху прогонів.

Перенесемо на поперечні колоди лінії внутрішніх щік прогонів. Відкотивши прогін, вирубаємо на крайньому поперечному колоді "лапу", а на середньому - "ластівчин хвіст". Зробимо щіки у верхніх прогонах відповідно "ластівчиному хвості" поперечної колоди. На нижній стороні прогонів виготовимо лузи завглибшки 4 см під шипи верандних стовпів. Знову покладемо прогони і, прикресливши їх, вріжемо у відповідне місце.

Заготуємо колоди для підкроквяних довжиною 7 м. Всі їх, крім одного, слід обсідати на два паралельні канти, отримавши шпали однакової товщини (мінімум 15 см). Вріжемо необроблену крайню підкроквою "ластівчиним хвостом" у прогін так, щоб верх її був горизонтальний.

Розмітимо місця врізання інших оброблених підкрокв на верхніх прогонах. Потім вріжемо підкроквяні (перевіряючи за рівнем), перерізаючи прогін не більше ніж на 1/4 діаметра.

Відкоригувати верхній рівень підкручування також можна, перерізаючи її саму, але не більше ніж на 1/4 товщини.

Далі робимо майданчики під кроквяні ноги і під вітрову дошку на крайній (першій) підкроквяні (нарівні з рештою). При необхідності слід осадити її повторним накресленням. По торцях крайніх підкроквянок натягнути шнур і вирівняти по ньому інші.

На верандній підстропіліні зробити лузи під стовпи (кількість визначається конструкцією веранди). Для усунення зазору між рівнем нижнього канта підстропілін (стеля) і останньою колодою верандної стіни прикреслити і врізати колоду - "затичку".

Тепер почнемо виготовляти крокви. Вибір матеріалу, розмітка та виготовлення крокв вимагають особливої уважності та точності, тому що від їхньої якості залежить міцність даху. Заготівлі для крокв вибираються з найменшою кількістю сучків. У жодному разі сучки не повинні припадати на вершину заготовки, бо шип у цьому місці буде суттєво ослаблений. Допускається, щоб крокви мали невелику кривизну у площині схилу даху. Довжина заготовок визначається кутом нахилу даху та довжиною підстропілін. У нашому випадку кут нахилу дорівнює 45 °.

Підготовлені заготівлі крокв необхідно розібрати парами та пронумерувати. На заготівлях крокв та сторона, на яку кріпиться решетування, повинна бути рівною, без сучків, що виступають.

Приступимо до розмітки основи крокв. Зробимо запив по лінії еліпса і вирубаємо заготовку під шип, а потім, зробивши торцевий запив, вирубаємо і сам шип. Далі розмітимо, запиляємо і вирубаємо вершини крокв. Готові крокви розберемо по парах і встановимо для підгонки та перевірки якості з'єднань на підкрокви. Підгонка здійснюється підрізуванням шипів або розширенням та заглибленням луз.

Іноді спрощують роботи з виготовлення крокв. У вершинах їх з'єднують у півколоди, а підстави кріплять до підстропилін цвяхами, не виготовивши шип. Спростивши тим самим собі завдання, Ви значно послаблюєте крокви і наперед зменшуєте термін служби даху.

Тепер знімемо крокви і приступимо до останньої перекладки, не забуваючи прокладати клоччя (мох). Потім укладемо всі підкрокви, крім верандної, і закріпимо скобами врозбіг, щоб уникнути їх розвороту по осі.

Ми підійшли до остаточного етапу будівництва – виготовлення стовпів. У зрубі стовпи утворюють каркас веранди і за своїм функціональним призначенням діляться на кутові, дверні, віконні та проміжні. Кутові стовпи є опорою для верхніх прогонів, до дверних та віконних кріпляться дверні та віконні коробки. Проміжні стовпи ніякого додаткового навантаження не несуть і є лише каркасом для обшивки. Найбільшу площу у перерізі повинні мати кутові стовпи, найменшу – проміжні. Відстань між проміжними стовпами визначається залежно від довжини дощок, що використовуються для обшивки веранди, але у будь-якому разі має бути не більше 1.5 м-коду.

Виготовлення кутових стовпів починається з визначення їх довжини та розмітки луз. Для зручності розмітки зробимо "вудку", на кінці якої закріпимо виска. За допомогою такого пристосування спроектуємо на майданчик верандної поперечної колоди нижньої обв'язки будь-якого з кутів верхньої лузи, при цьому отримуємо відстань H. По спроектованому кутку відновимо лузу у відповідь внизу.

Встановивши кутові стовпи, покладемо на місце верандні підкрокви і закріпимо їх скобами. Решту стовпів потрібно виготовляти і встановлювати після усадки зрубу. Дверні та віконні стовпи, також як і кутові, обробляються на три канти, решта – на два. Нижній шип у всіх стовпів, крім кутових, має бути довжиною 3 см.

Установку решти стовпів слід розпочинати з боку зрубу, прихоплюючи вже встановлені стовпи до верхнього прогону (верандної підкрокви) скобами.

Завершальною операцією є встановлення крокв. Для її виконання необхідно укласти містки з жердин (дощок) упоперек підкрокв, заготовити укосини з жердин завдовжки близько 1,5 м за кількістю крокв і цвяхи завдовжки 100 мм. Викладемо кроквяні ноги на підстропилінах, орієнтуючи шипи навпроти луз.

Зіб'є цвяхами вершини крокв і встановимо їх, закріпивши укосинами. При встановленні крайніх крокв слід скористатися схилом.

Крокви зручніше встановлювати втрьох. Піднімаючи крокви, слід одночасно просуватися вперед, а зафіксувавши шипи кроквяних ніг у лузах, закріпити їх укосинами, перевіряючи вертикальність установки крокв.

Залишається тільки скріпити тонкими скобами кроквяні ноги з підстропилінами.

Отже, зруб готовий! Але зруб – це ще не будинок. Далі Вам необхідно буде зробити фундамент, зашити фронтони, покрити дах, скласти піч або камін, настелити підлогу, обшити веранду, врізати віконні та дверні блоки тощо, загалом на Вас чекає ще багато цікавої роботи.

Запропонований нами проект зрубу універсальний. Якщо його розміри пропорційно зменшити, то вийде дуже хороший зруб лазні, наприклад з розміром 4х4 м. До речі, з такої будівлі краще розпочинати навчання теслярському ремеслу, отримати необхідні навички, набути впевненості в собі, і тоді Ви сміливо зможете пропонувати свої послуги у будівництві іншим садівникам.

Будівництво дерев'яних будинків та лазень набуває небувалої популярності. Це пояснюється екологічністю та безпекою деревини, а також доступністю складання дерев'яних конструкцій.

Сучасна рубка зрубів представлена як найпростішими, і технологічно складними способами, які забезпечують максимальний захист готового зрубу від несприятливого впливу довкілля.

Завершальним етапом дерев'яного будівництва є збирання зрубу. Найчастіше для зведення стінових конструкцій використовуються оциліндровані колоди, які надійно з'єднуються між собою за допомогою спеціальних шипів та пазів.

Огляд способів рубки зрубів

Щоб розуміти, як правильно рубати зруб, необхідно вибрати відповідний спосіб з'єднання пиломатеріалу.

Найбільш популярні технології рубки - російська, канадська, шведська, фінська та норвезька. Для кожної з них можуть використовуватися різні варіанти з'єднання колод.

Канадська

Рубка в канадську чашу виконується на круглих колодах і має ряд переваг:

Підвищує експлуатаційний термін пиломатеріалу.
Забезпечує додатковий захист зрубу від проникнення вологи на внутрішні кути.
Знижує теплові втрати.
Зберігає оптимальний мікроклімат усередині приміщень.
Спрощує у передбаченому для нього каналі.

Російська

Російська рубка - один з найпопулярніших видів будівництва дерев'яних будинків. Найчастіше, вона виконується за допомогою круглої рубаної колоди.

Такий матеріал стійкий до підвищеної вологи, появи цвілі та зараження грибком. Скріплення колод за російською технологією виконується 2 способами - в лапу та в обло.

Фінська

Для будівництва дерев'яної будівлі за фінською технологією рекомендується використовувати кругляк і брус, заготовлений з хвойних порід дерев. Підготовка матеріалу за фінською технологією схожа на попередній варіант. Утеплюючий матеріал укладається щільно і глибоко між колодами, тому зовні абсолютно непомітний.

Норвезька

Норвезька технологія передбачає використання лафета-колоди з овальним перетином. В іншому подібна технологія проводиться аналогічно до канадського варіанту. Однак стіни при такому варіанті підготовки колод виходять плоскими, що дозволяє ефективно економити простір, особливо в малогабаритних будовах.

Шведська

Візуально шведська технологія відрізняється від інших зовнішнім виглядом отриманих торців. І тут вінці виходять стесанными як шестигранників. Чаша також має форму ½ шестигранника, що спрощує процес укладання вінців. Шведська зрубка відрізняється складністю монтажу та високими фінансовими вкладеннями.

Як правильно рубати будь-який тип зрубу, щоб на виході отримати практичну та довговічну будову? Цей процес передбачає випилювання або вирубування на брусі або колоді спеціальних кутових з'єднань та поздовжніх пазів для надійного укладання вінців. Це можна здійснити кількома способами.

Спосіб рубки «в обло»

Рубка в обло - найпростіший і доступніший варіант зведення різних типів зрубів, що виконується вручну. Сам процес підготовки будівельного матеріалу не потребує великих тимчасових та трудових витрат.

Подібний спосіб передбачає виведення колод за кути зрубу на відстань до 25 см, що призводить до скорочення розмірів готової будови з усіх боків. З цієї причини вона має ще одну назву - рубка із залишком.

Подібний варіант зведення забезпечує додаткову міцність будови, а елементи, що виступають, захищають кути зрубу від пошкодження і руйнування.

Чаша виготовляється у формі півкола з гладкою поверхнею, не обладнана замками. Для запобігання можливому гниття колод, рекомендується проводити своєчасну зовні та всередині.

Спосіб рубки "в чашу"

Рубка в чашу - проміжний варіант між охлоп і обло, виконується в половину дерева, при цьому рубану чашу можна розташувати вгору або вниз.

Розташування колод чашами вниз не тільки зручне, але й практично. Це запобігає накопиченню зайвої вологи в чашках, захистить з'єднання від гниття. Підготовка колод чашами вниз нерідко називається «в охлоп» завдяки тому, що верхній елемент конструкції чашею надівається на нижній, як би прихлопуючи його.

Подібний варіант підготовки колод виключає утворення небажаних порожнин у з'єднаннях між вінцями.

Багато майстрів-початківців можуть поставити питання про те, як рубати зруб у чашу або хащі правильно? Усі роботи проводяться в наступному порядку:

Виконується розмітка майбутнього зрубу та підготовка колод відповідно до необхідних параметрів. Кожен хлист нумерується.
Розмір чаші повинен дорівнювати ½ товщини колоди. Відступивши від краю 22 см, олівцем або цвяхом наноситься розмітка.
Обробка виконується бензопилою або тесаком для отримання гладких і рівних країв чаші.
У нижній колоді проходить шип для чаші, у верхній колоді - паз. У процесі збирання між окремими елементами укладається утеплювач. Складання вінців виконується чашею вниз. Це потрібно для того, щоб запобігти попаданню вологи в з'єднання за повної .

Спосіб рубки "в лапу"

Рубка в лапу передбачає укладання колод таким чином, щоб вони не виходили за межі зовнішніх кутів. Це спосіб вимагає серйозної підготовки та дотримання технології укладання окремих елементів.

Надійне з'єднання вінців забезпечується завдяки наявності подвійних замків у кутах будови. Неточності в установці колод можуть призвести до появи щілин і зазорів у готовій конструкції, що надалі загрожує великими тепловими втратами.

Для покращення теплопровідності в кутах зрубу при використанні подібного способу обробки рекомендується провести додаткове утеплення та зовнішню обшивку.

Спосіб обробки «в лапу» забезпечує збільшення корисної площі приміщень при збереженні довжини колоди, що використовується.

Роботи по зведенню зрубу таким методом проводяться в наступному порядку: спочатку укладаються нижні вінці, потім монтується дерев'яна основа для підлоги, далі укладається підлоговий настил і продовжується зведення стінових конструкцій.

Рубку зрубу можна виконати своїми руками, підготувавши якісний пиломатеріал та вибравши найбільш підходящу технологію укладання. Готовий зруб довговічний, практичний і невибагливий у догляді, тому може простояти не один десяток років.