Якщо ви плануєте замінити або вставити нові вікна, ви повинні вивчити процес установки. Все залежить від того, як ви робитимете монтаж вікон: або своїми руками, або залучаючи сторонню фірму. Щоб зробити демонтаж та встановлення конструкції, потрібно приблизно 4 години, якщо ви не маєте досвіду у цій справі. У працівника фірми, який робить це часто, така робота займе не більше години. Але встановлення вікон із поворотно-відкидним механізмом самостійно вимагає володіння будівельними навичками.

Комплектація віконної системи

Перш ніж приступати до монтажу, необхідно розібратися у нюансах та деталях. Для початку варто дізнатися всі назви частин та матеріалів. Головна частина - це рама. У варіанті пластикових вікон її виробництво здійснюється із пластикового профілю, який може бути однокамерним, двокамерним і т.д. У центрі конструкції розміщується спеціальна вставка для забезпечення жорсткості. У пластикових системах ця вставка зроблена з пластику, у металопластикових застосовується метал.

Профільна система збирається з 2-х і більше камер

Крім того, профіль поділяють на класи: преміум, стандарт та економ. Усі профілі, виготовлення яких відбувається на заводі, підпорядковуються певним стандартам. Якщо ви хочете зробити вибір на користь хороших поворотно-відкидних вікон, візьміть стандарт класу. За кольором найчастіше зустрічаються білі вікна, проте можуть бути й інші кольори: під дерево, коричневі. Вироби з кольорового профілю будуть дорожчими за білий.

Складові частини пластикового вікна

Головний елемент віконного блоку – рама

Конструкція вікна із пластику включає наступні деталі:

рама – головна конструкційна частина;
якщо у вас велике вікно, найчастіше воно розділяється вертикальною перегородкою, їх може бути кілька – все залежить від вибору конструкції;
частина, яка нерухома, називається глухою, а та, що відкривається – стулкою;
склопакети можуть бути з різними властивостями, наприклад, тоновані, енергозберігаючі, армовані з використанням інертного газу. Крім того, вони бувають одношаровими, двошаровими, тришаровими або багатошаровими - вибір великий;
для того щоб шибки надійно трималися, їх притискають штапиком, який є тонкою пластиковою планкою. Для герметичності застосовується гумовий ущільнювач, найчастіше чорного кольору;
завжди використовується фурнітура – це особливий набір поворотно-відкидних механізмів, що допомагають відкривати-закривати стулки та забезпечувати різноманітний функціонал;
крім того, необхідні ущільнювачі, щоб забезпечити герметичність усієї конструкції;
на внутрішній частині рами роблять вентильовані отвори для дренажу, які прикриті ковпаками. Волога, що утворюється при перепаді температурного режиму на вулиці та всередині кімнати, потрапляє через них назовні;
ще однією частиною конструкції є відлив - він монтується зовні, і підвіконня, що встановлюється зсередини;
частини, розташовані збоку від рами, обробляється укосами.

Чи можна встановити вікно самому

Існує думка, що встановлення вікон у будинку чи квартирі – досить складна процедура. Слід сказати, що це не так. Що потрібно знати під час встановлення? Для виконання цих робіт не потрібні спеціальні професійні інструменти та обладнання, величезний досвід. Процедура включає два основних моменти:

демонтаж старого віконного блоку;
встановлення нового вікна.

Демонтаж старого вікна займає в середньому 1.5 години

Якщо говорити про час, необхідний для виконання робіт, то для першого етапу потрібно приблизно півтори години. Установка вікон своїми руками триватиме менше трьох годин. Потрібно сказати, що, якщо все ж таки ви вирішили зробити вибір на користь послуг спеціалістів, тоді слід вимагати від них певних гарантій.

Якщо ви встановлювали поворотно відкидні вікна самостійно, це позбавляє вас гарантії. У такому випадку необхідно придбати конструкції безпосередньо у виробника, який довгий час працює на ринку, має хороші відгуки від клієнтів. Якщо ви вирішите купити однокамерні або двокамерні вікна в зимовий період, завжди можете розраховувати на значну знижку.

Коли купується вікно фірми, яка здійснює і монтажні роботи, то замовник має гарантію на фурнітуру близько 5 років. При самостійному встановленні можна отримати гарантію безпосередньо у виробника, тобто в місці покупки.

Для того, щоб була зроблена установка вікон у цегляному будинку, шлакоблочному, газоблочному або квартирі, попередньо потрібно зробити замовлення поворотно-відкидної або глухої конструкції у виробника, а для цього необхідні точні виміри.

Покрокова інструкція для правильного вимірювання

Коли ви робитимете замовлення, у вас вимагатимуть вказати наступні розміри: ширину і висоту конструкції, ширину і довжину укосу та підвіконня.

Перед замовленням вікна необхідно правильно виконати заміри конструкції

Перш ніж приступати до вимірювання, не проґавте важливий момент – якого виду у вас отвір: з чвертю чи без. Подивіться уважно на отвір вікна: якщо зовнішня частина вже, значить, перед вами отвір у чверть. Вимірювання проводиться так: необхідно заміряти найвужчу частину, проміряти потрібно буде в декількох місцях, знайти найменше значення, додати до нього 3 см. Висота вказується так, як є. Якщо ваш отвір рівний, тоді виміри роблять так: вимірявши ширину, віднімається 3 см; вимірявши висоту, мінується 5 см. Читайте докладну статтю про .

Перед вимірами потрібно визначити тип вікна: з чвертю чи без

Щоб визначити розміри підвіконня, потрібно до ширини отвору всередині вікна додати приблизно 10 см. Для відливу робиться те саме, тільки по зовнішній частині вікна. Ширину для підвіконня кожен підбирає собі самостійно: краще, якщо він виступатиме трохи за батарею.

Крім того, роблячи замовлення, потрібно визначитися, з яких складових частин буде виконана ваша конструкція: які варіанти двох-, трьох-або одностулкових вікон вам необхідні, як вони будуть відкриватися, з якого боку розташовується глухар. Не забудьте визначитися із типом фурнітури (ручки, замки, механізми провітрювання).

Якщо ви замовляєте кілька конструкцій одночасно, то ширина всіх прорізів може бути різною, проте висота має бути однаковою, вибрати необхідно найменший розмір. Віконні прорізи можуть розташовуватися від підлоги на різній відстані. У квартирах від підлоги до вікна приблизно 80 см, тоді як на балконі вікна можуть бути від підлоги. Розміщення у приватному будинку може взагалі бути будь-яким на розсуд господарів.

Особливості вимірів для скління балконів

Для визначення ширини скляної конструкції необхідно заміряти в довжину ту частину балкона, на яку буде проводитися установка балконного вікна, відмінусувати по 7 см з кожної зі сторін. Ця відстань знадобиться для монтажу кутового профілю, до якого прикріплюються конструкції бічних елементів балкона. Висоту розраховують як відстань від опори до даху на балконі або лоджії, при цьому потрібно відняти допуск 3 см для зазору.

Як правильно зробити виміри вікон у заміському будинку

Для правильного вимірювання розмірів конструкції в приватному будинку вибийте з обох боків частину укосів. Дуже часто виявляється, що віконний проріз набагато перевищує вікно, яке в нього встановлено. Це означає, що при демонтажі конструкцією одночасно витягнеться частина матеріалів, якими було заповнено простір.

Підготовка до встановлення віконної конструкції

Після того як ви виймете старе вікно, потрібно буде оглянути отвір, що вийшов, витягнути всі частини, які можуть відвалитися або зруйнуватися, за наявності елементів, що випирають, їх слід збити. Потім зачистити отвір від сміття будівельного походження та пилу. За наявності великих заглиблень краще їх замазати цементом. Можна також все обробити ґрунтом.

Перед встановленням потрібно зачистити основу

Закінчивши роботу з отвором, необхідно підготувати вікно ПВХ, встановлення якого належить. Для цього необхідно вийняти стулки вікна, якщо воно глухе – склопакети. Якщо ваша рама має невеликі габарити, то встановити її можна, не виймаючи склопакети та стулки. Зовнішню частину рами варто звільнити від плівки, що її захищає.

Посібник з технології встановлення

Готове пластикове вікно заноситься в отвір, ставиться на опорні колодки та вирівнюється по горизонталі. Після цього за допомогою рівня вікно виставляється по вертикалі та закріплюється у такому положенні розпірними колодками.

Монтаж як глухих вікон, так і з стулками, що відкриваються, відбувається однаково. Існує два варіанти монтажу вікон: з розпіканням конструкції і без. При застосуванні першого варіанта в рамі свердляться отвори наскрізь, через які вбиваються анкерні болти. Такий метод відрізняється більшою складністю та найбільшою надійністю.

При монтажі вікна методом розпаковування в рамі та стіні просвердлюють отвори, куди потім вбивають анкери.

Місця кріплення анкерів та опорних колодок

Якщо установка проводиться без розпікання рами, вікно кріпиться із застосуванням спеціальних приладів, які прикріплюють до профілю, а потім до стіни. Такий варіант виконується швидше. Однак потрібно враховувати, що при значних навантаженнях вітру рамну конструкцію може перекосити або провиснути. Якщо ухвалено рішення монтувати на пластину, варто вибрати товсті, широкі варіанти. Якщо регіон, в якому ви живете, відрізняється сильним вітровим навантаженням або має бути монтаж вікон на висоті, тоді варто застосувати варіант з розпіканням рами.

Монтаж на анкерні пластини

Існують нюанси щодо розміщення вікна в отвір. Якщо стіни виконані з піноблоків, цегли, шлакоблоку, газосилікату або бетону, то рама розміщується у глибину на 2/3 від внутрішньої товщини отвору.. Якщо стіни утеплюють пінопластом, тоді кріплення потрібно проводити до утеплювального шару. При утепленні та облицювання цеглою проводиться монтаж вікна у зоні утеплювача.

Дуже важливо вибрати правильну глибину установки

Необхідно дотримуватися послідовності установки:

вставивши раму, виставляють її в рівень, застосовуючи опорні та розпірні колодки;
далі кріплять до стіни;
після установки конструкції необхідно зробити складання вікна;
потім потрібно перевірити нормальну роботу стулок та всіх механізмів, для цього відкрийте та закрийте вікно;
після того, як все перевірено, стулки необхідно щільно закрити та виконати герметизацію зазору навколо конструкції. Для цього застосовують.

Однак слід пам'ятати, що при прямому контакті з сонячними променями та зовнішнім середовищем матеріал втрачає свої властивості та руйнується. Щоб його захистити, необхідно створити, це може бути спеціальна плівка, яку необхідно приклеїти на зовнішній та внутрішній частині вікна. Після висихання піни необхідно виконати обробку укосів з обох боків (зовнішня, внутрішня) конструкції. Відкривати вікно можна за добу після задування зазору піною.

Щоб була виконана правильна установка як на вікна, так і , дотримуйтесь нескладних правил:

відлив монтуємо зовні у спеціальний проріз у рамі або кріпимо до неї на саморізи;
підвіконня встановлюється таким чином: необхідно підрізати його з країв так, щоб він увійшов по ширині в отвір вікна і вперся в торець підставочного профілю;
рівень вирівнюється за допомогою спеціальних підкладок, після чого простір під підвіконням задувається піною або заповнюється розчином.

За принципом опису вище проводиться установка вікон на балконі або лоджії, в цегляні або бетонні стіни. Проте враховуйте, що вся вага віконної конструкції нестиме на собі парапет, тому потрібно його посилити.

Помилки, які можна допустити під час встановлення вікон

Існує ряд моментів, на які варто звернути увагу при монтажі конструкції, щоб вона мала тривалий термін використання:

не можна виконувати монтаж вікна штапиками назовні, так як це зменшує протизламність конструкції, оскільки штапик легко можна витягнути і зняти склопакет;
уважно потрібно поставитися до вирівнювання конструкцій у рівень під час встановлення вікна, інакше відкривання-закривання стулок буде важко;
обов'язково потрібно захистити монтажну піну від попадання прямих сонячних променів, щоб уникнути її руйнування;
неправильним буде вибір фіксації рамної конструкції тільки монтажною піною: обов'язково необхідно зробити кріплення до стіни, інакше вона може вивалитися.

Дотримуючись всіх правил установки, можна успішно змонтувати віконну конструкцію самостійно, а якщо ви звернетеся за послугами до професіоналів, то зможете проконтролювати їхню роботу на будь-якому етапі.

Приховати

Правильне влаштування віконних отворів - важлива складова, яка є необхідною для будь-якої будови. Будь-який житловий чи господарський об'єкт оснащується вікнами: без них неможливе провітрювання та природне освітлення приміщень. Від того, наскільки правильно зроблено віконний отвір, залежить міцність та безпека будови. З цього матеріалу ви дізнаєтеся, які віконні отвори бувають і як правильно їх створювати.

Підготовка будови

Не завжди віконні отвори створюються у міру будівництва стін: іноді вони виходять в результаті часткового руйнування старої стіни. В цьому випадку потрібно провести комплекс заходів, спрямованих на підготовку стін до утворення нових вікон. Перемички будуть оформлені у процесі будівництва. Наприклад, кладка отвору може бути виконана з цегли.

Основним елементом, завдяки якому вдається створити віконний отвір у стіні, називається прогоном. Це цілісний елемент, який спирається на простінки краями і відіграє роль своєрідного мосту, на якому триматиметься решта стіни, що знаходиться над майбутнім вікном.

Для створення прогону можна використовувати такі елементи:

Готові перемички з бетону їх випускає більшість бетонних заводів у промисловому масштабі.
Самостійно створені бетонні перемички.
Швелер із міцного металу.
Стандартний куточок для віконних отворів.

Як вибрати матеріал для створення прогону?

Вибір матеріалу повинен здійснюватися не з розрахунку того, що коштуватиме дешевше, а з урахуванням майбутнього навантаження, яке на нього ляже.

Існують матеріали, здатні витримати рівне навантаження, але при цьому з якимось працюватиме зручніше. Це теж слід врахувати: чим простіше монтувати конструкцію, тим швидше та дешевше ви вирішите своє завдання.

Для правильного вибору розміру прогону та розрахунку навантаження на нього потрібно скористатися вимогами БНіП. Вони чітко викладені величини перекриттів. Потрібно також враховувати, що прогін повинен бути дещо ширшим за віконний проріз: так, наприклад, якщо довжина отвору становить 1200 мм, то прогін повинен бути не коротшим за 1600 мм.

Армування

Металеві прогони

Найчастіше при будівництві з цегли віконні прорізи перекривають, використовуючи металевий швелер. Це зручний та міцний матеріал, монтаж якого не забирає багато часу. Головне - правильно підібрати розмір деталі; відрізати зайве можна дома за допомогою болгарки. Розмір підбирається наступним чином: якщо простінки кладуться в півцегли, швелер повинен бути 120 або 140 мм, якщо конструкція має простінки в цеглу, зручніше застосовувати швелер розміром 240 або 270 мм. Це забезпечить найкомфортніший монтаж, дасть конструкції достатню міцність.

Однак, використовуючи металевий куточок для віконних отворів, потрібно враховувати, що існують деякі обмеження, пов'язані з навантаженням, яке можна надавати конструкції. При застосуванні куточка кладка стін та отвору повинна міцно зв'язуватися між собою, крім цього, не можна облаштовувати прогони великої довжини.

Монтуючи прогін з куточка, розташовувати його слід так, щоб грані металу обов'язково контактували з цеглою, яка буде ставитися зверху. Максимально допустима довжина перемичок, що створюються з куточка – 1,5 метри. Якщо проліт буде більшого розміру, кладка над ним просідатиме через те, що метал прогнеться.

Застосування перемички з бетону

Влаштування віконних прорізів за допомогою бетонних перемичок пов'язане з певними труднощами, проте такий варіант міцніший і здатний витримати велике навантаження. Можливе застосування двох способів: придбання готового виробу, виготовлення перемички самостійно.

Промислову перемичку складніше встановити. Конструкція важить досить багато, і доведеться наймати кран, щоб доставити і підняти її на місце. Однак на цьому складнощі монтажу закінчуються. Опинившись на своєму місці, перемичка буде готова до подальшого використання і кладку можна продовжити відразу ж. Складність також може полягати в тому, що заводи випускають лише перемички стандартних розмірів, а вікна у будівлі можуть бути іншого розміру або форми, у цьому випадку готовий виріб для монтажу не підходить.

Саморобна перемичка з бетону також має ряд недоліків та переваг. Використовувати такий підхід відносно зручно, тому що піднімати готову конструкцію не потрібно. Вона заливається безпосередньо на місці, розмір можна зробити будь-який залежно від типу та особливостей віконного отвору. Для створення перемички потрібно зробити такі дії:

З поверхні віконного отвору необхідно видалити зайвий цементний розчин, прибрати сміття.
Загрунтувати отвір.
Змонтувати опалубку там, де буде розташована перемичка.

Готовий виріб, як і цементний розчин, матиме досить велику вагу. Для дна опалубки потрібно використовувати дошки не менше 20 мм завтовшки. Під ними потрібно створити спеціальні опори, які можуть бути дерев'яними. Для надійності опору упирають у зріз віконного отвору.

Не можна заливати перемичку виключно з бетону. Така конструкція не матиме достатньої жорсткості і досить швидко прийде в непридатність. Для надання необхідної міцності майбутню бетонну перегородку армують. Для цього можна використовувати арматуру, пов'язану між собою, або спеціальну сітку. Після того як армування зроблено, можна починати заливати прогін, але треба врахувати, що буде потрібно ще одна армуюча закладка, яка буде розміщуватися всередині бетону.

Розраховуючи перемичку, врахуйте, що нижня частина опалубки досить часто залишається в отворі, оскільки демонтувати її неможливо.

При самостійному заливанні прогону часто виникає проблема просочування бетонного розчину між дощками. Дошки, що не мають достатньо надійної опори, можуть прогнути під масою бетону. Позбутися щілин можна, застеливши дно конструкції целофаном. Уважно стежте, чи не прогинається конструкція при заливанні. Якщо це сталося, заливку потрібно зупинити, а дно опалубки достатньо зміцнити.

Віконні перемички

Оформлення кладки

Віконний отвір може бути оформлений лицювальною цеглою. І тут можна використовувати швеллер. Таким чином, несуча частина із зовнішнього боку буде прихована від очей, видно вона буде лише з боку приміщення, де можна закрити її за допомогою штукатурки або іншого оздоблювального матеріалу. Правильно встановлену перемичку має бути видно з боку фасаду.

Якщо стіна знаходиться в процесі будівництва, для перемички залишають спеціальний паз, якщо віконний отвір створюється заново, то в стіні доведеться його пробити. Перемичку заводять у порожнину, фіксують дома за допомогою бетону. Коли розчин висохне, його надлишки потрібно прибрати і можна починати кладку цегли.

Створення перемички для віконного отвору – завдання не найскладніше. Виконати її зможе як професіонал, так і дачник, який самостійно облаштовує свій будинок. Існує кілька варіантів прогонів, які дозволяють вибрати найбільш зручний та прийнятний спосіб монтажу.

Часто, виконуючи ремонтні роботи в будинку, доводиться стикатися з труднощами при влаштуванні додаткових дверей або вікон. Звичайно, не можна сказати, що це завдання просте. Швидше навпаки: і складна, і відповідальна, але здійсненна. Про те, як зробити отвір у цегляній стіні, розповість наша стаття.

До виконання отвору в цегляній стіні слід підходити з усією відповідальністю, інакше не уникнути неприємностей. Спочатку розберіться, до якого виду належить намічена для влаштування нових дверей або вікна, стіна, що ховається біля неї всередині.

Види стін

Усі вони поділяються на 2 основні види:

Несуча. Сама її назва говорить про те, що вона навантажена зверху. Якщо вам вдасться знайти план будинку, то ви легко дізнаєтеся, де які стіни знаходяться. Якщо ні, то орієнтуйтеся на такі ознаки, що вказують на те, що стіна відноситься до несучих:

зовнішні стіни;
спільні із сусідніми квартирами;
що виходять на сходовий майданчик;
стіни, на які плити перекриття спираються меншою стороною;
товщина цегляної стіни більша за 380 мм.

2. Не несуть навантажень. Є звичайними перегородками, навантаженими лише власною вагою.

Необхідні подробиці про стіну

Визначившись, з якою стіною нам доведеться мати справу, дізнаємося про неї якомога більше:

чи проходить усередині прихована проводка;
чи є у стіні арматура чи труби;
є димохід і де розташований.

Простим оглядом цю інформацію отримати неможливо, тому необхідно користуватися металодетектором. Виявлення якихось перешкод зовсім не означає, що отвір у цегляній стіні зробити неможливо. Проблеми просто усуваємо:

електропроводку переносимо в інше місце;
від димаря відступаємо не менше 300 см;
з трубами справа трохи серйозніша, тут не обійтися без фахівця.

Величина отвору має відповідати будівельним нормам.
Висота отвору в несучій стіні має перевищувати 2,1 м, а ширина 0т 0,7 м до 2 м. Якщо квартира розміщена першому поверсі, то максимальна ширина отвору обмежується 0,9 м.
Розташування отвору – центр стіни.
Правильно, коли верх отвору в цегляній стіні збігається із цементним швом кладки.
Влаштовуючи нові двері, отвір для неї робіть так, щоб між дверною коробкою і стіною залишався люфт 2,5 см з боків і 0,6 см вгорі. Таке правило діє і при виконанні віконних отворів.
Проріз шириною до 0,9 м додаткового посилення не потребує. Якщо ширина більша, то стіну обов'язково зміцнюють. Пристрій отвору в несучій стіні завжди супроводжується установкою конструкцій, що зміцнюють.

Як робити отвори в цегляних стінах

Озброївшись знаннями теоретичними, приступаємо до застосування на практиці, але спочатку запасаємося інструментом:

перфоратором;
болгаркою з алмазним диском;
зубилом;
кельмою;
молотком;
шлямбуром;
метровою лінійкою, косинцем, рулеткою.

Не можна розпочинати роботу і без необхідних матеріалів:

бруса дерев'яного;
куточка мінімум 35х35 мм;
необхідних компонентів для бетонного розчину;
дощок;
металовиробів.

Приступаємо до пробивання дверного отвору в цегляній стіні, що несе.

Виконуємо роботу в такій послідовності:

Оголошуємо цегляну кладку у місці майбутнього отвору.
Виконуємо розмітку, використовуючи лінійку та великий косинець.
Окреслюємо місця під перемички, і якщо отвір ширший за 0,9 м, то, відступивши 150 мм від краю, відзначаємо точки установки опор для зміцнення конструкції.
Відрізаємо куточок 2 шт. довжиною на 30 см більше, ніж отвір за шириною.
Встановлюємо на болгарку алмазний диск і робимо з обох боків прорізи під куточки. Під профіль 40х40 мм заглиблюємось на 40 мм.
Закладаємо куточки в ніші, що утворилися, закріплюємо їх шпильками. Щілини заповнюємо цементним розчином.
Проробляємо по периметру запланованого отвору ще по 2 вертикальні і по 6 горизонтальних прорізів з кожного боку. Глибина їх дорівнює розміру полиці куточка, що використовується для надання більшої міцності отвору.
Розрізаємо куточок, який вставляється в прорізи і складаємо попарно ліві та праві елементи.
Скріплюємо струбцинами по 2 заготовки і виконуємо отвори в кожній парі.
Встановлюємо спочатку вертикальні, а потім горизонтальні профілі в прорізі і через отвори, що є в них, просвердлюємо стіну. Так попарно монтуємо усі заготовки.
Вставляємо в заготовлені отвори стяжки у вигляді шпильок з арматури з мінімальним діаметром 1,2 см. Закріплюємо їх дуже туго з кожного боку складним вузлом кріплення, що складається з шайби звичайної, гравера і гайки.

Тепер, коли навантаження на стіну рівномірно розподілені, можна приступати безпосередньо до пробивання. Отже, продовжуємо влаштування отвору в цегляній стіні:

просвердлювати перфоратором отвори в декількох місцях, щоб послабити кладку;
вибиваємо цеглу за допомогою молотка або кувалди;
відбиваємо виступаючі краї цегли, зачищаємо отвір, що утворився від сміття;
виконуємо зварювання профілів, зачищення зварювальних швів, фарбування всієї металевої конструкції та закладання всіх зазорів цементним розчином.

Проріз у цегляній стіні виконують і трохи іншим способом:

Як і в першому випадку, після розмітки у стіні виконують штроби для установки перемички.
Швелер розрізають на 2 рівні шматки і вкладають у штроби з двох сторін майбутнього отвору.
Свердлять отвори діаметром 2 см, відстань між центрами яких 0,5 м. Вставляють болти та стягують відрізки швелера.

Якщо стіна не несе, то відразу приступають до пробивання отвору, а якщо належить робити проріз у цегляній стіні, що несе, то ніяк не обійтися без посилення.

Встановлюємо опори

Споруджують опори, відступивши від стіни 600-900 мм. Як матеріал для їх зведення використовують:

цегла, викладаючи з неї колони;
балки залізобетонні, дерев'яні, металеві, домкрати.

Віконний отвір у цегляній стіні

Як правило, влаштовують віконний отвір у цегляній стіні самонесучою. Роботи, що виконуються при влаштуванні віконного отвору в цегляній стіні аналогічні тим, що передбачаються при пробиванні отвору під двері:

Розмітка краще зовні, якщо дозволяють умови.
Пробивання штроба під перемичку.
Закладає перемичку з куточка, швелера або залізобетонної балки. Якщо вибрано останній варіант, то дірка робиться наскрізною.
Позначка положення балок зовні.
Свердління стіни зовні для перенесення на внутрішню частину координат для установки шпильок.
Установка шпильок, виготовлених з дерев'яного бруса. При цьому необхідно стежити, щоб їхні кінці однаково виступали як із внутрішньої, так і з протилежної сторони.
Монтаж опор з подальшим укладанням дерев'яного бруса на них, щоб розосередити навантаження.
Фіксація опорної конструкції за допомогою цвяхів, що з'єднують шпильки та опорні бруски.
Видалення цегли в місці, де заплановано встановлення перемички та монтаж самої перемички.
Демонтаж першої низки цегли під перемичкою. Правильно, коли це робиться з обох боків.
Видалення решти цегляної кладки та оббивка виступаючих країв цегли. Якщо працювати алмазним інструментом, то отвір одразу вийде рівним.

І насамкінець: Влаштування отвору в несучій цегляній стіні — справа дуже відповідальна. Не починайте нічого робити, доки у вас на руках не буде затвердженого проекту. Особливо важливо дотриматися цієї умови, якщо ви живете в багатоповерховому будинку. Через ваші неправильні дії може порушитися конструкція всього будинку.

А ось відео про те, як зробити отвір у цегляній стіні:

Несуча стіна здається непереборною перешкодою, проте сучасні технічні засоби дозволяють легко виготовити проріз під двері або вікно. Ми розповімо про технологію формування отворів з використанням ручного інструменту та правила його зміцнення.

Загальна технологія

Виготовлення отвору - відповідальна технологічна операція, пов'язана з ризиком руйнування будівельних конструкцій та небезпекою для життя та здоров'я. Тому всі роботи слід виконувати у точній відповідності до регламенту. Сам процес різання отвору складається з трьох етапів:

Розмітка, а за необхідності — узгодження та затвердження плану перебудови.
Безпосередньо демонтаж частини будівельної конструкції.
Посилення отвору, якщо йдеться про роботу з капітальною стіною.

Професійний підхід передбачає використання спеціального стенорізного обладнання, проте зробити проріз можна і самостійно, використовуючи тільки ручний інструмент: перфоратор, УШМ та додаткове оснащення до них, також бажано наявність будівельного пилососу. Трудомісткість процесу буде вищою, проте при правильному підході можна досягти акуратного оформлення периметра, витративши згодом мінімум зусиль на обробку.

Основна складність роботи ручним інструментом полягає у неможливості виконати лінію розрізу за одну технологічну операцію. Глибина різу УШМ складає 60-80 мм, тому для виготовлення отвору в міжкімнатній перегородці потрібне як мінімум підрізування з обох боків. Якщо ж йдеться про капітальну стіну, доводиться виробляти ступінчасте вилучення матеріалу, з кожним разом розробляючи широкий паз для доступу електроінструменту до зони різу. Коли по периметру отвору буде виконано наскрізний розріз, серцевину валять, фрагментують і видаляють частинами вагою 10-15 кг.

Матеріал стіни

Є велика різниця в тому, з якого матеріалу складена стіна. При різанні та дробленні цегла, бетон та газосилікат поводяться по-різному, це необхідно враховувати при веденні демонтажу.

Якщо доводиться мати справу з газобетоном, ударний метод руйнування не дуже добрий, за допомогою перфоратора можна виконати лише хаотичну систему отворів. Набагато правильніше виготовити в кутах отвору по великому отвору, а потім виконати різання по лінії розмітки звичайною ножівкою або стрічковим полотном для газобетону.

Цегла добре колеться, тому найкращий спосіб роботи - нарізка по контуру отвору штроби з подальшим дробленням серцевини. Подібним чином краще надходити і з пустотілими тонкостінними матеріалами на зразок шлакоблоку: попередній розріз дозволить легко ушляхетнити отвір після виготовлення проходу.

Найбільш складно виготовити отвір у монолітних бетонних стінах. Для квартирних перегородок товщиною до 100 мм оптимальний спосіб - контурне різання алмазним диском по суміщеній розмітці з обох боків. Різання здійснюється «в розбіг» для утворення технологічних зазорів, що дозволяють вільне вилучення серцевини. Основну проблему є арматура, для різання якої зазор може бути розширений до 80-100 мм. Варто зазначити, що різання прорізів у конструкційному бетоні класу міцності В30 і вище вдасться виконати лише спеціальним стенорізним обладнанням, ударний спосіб демонтажу в таких випадках заборонено.

Отвори в міжкімнатних перегородках

Перегородки товщиною до 100-150 мм обробляти простіше, але при цьому потрібне ретельне поєднання розмітки, адже різання здійснюється з двох боків. Для поєднання розмітки достатньо двох контрольних точок - верхніх кутів отвору, в яких свердляться наскрізні отвори. Працюючи потрібно ретельно стежити за перпендикулярним становищем бура.

Контрольні точки потрібно з'єднати горизонтальною лінією, а також відкинути за допомогою схилу дві вертикальні з обох боків. Після відступу в 15-20 мм в обидві сторони від контурної розмітки проводять лінії різу. У тій кімнаті, де планується виїмка та розбирання серцевини, розмітка повинна мати відступ на 10-15 мм більше для утворення клиноподібного зазору.

По зовнішніх лініях розмітки виконується різання болгаркою на всю ефективну глибину диска. Колоти серцевину штроби можна зубилом і навіть ручним, забиваючи його в один із пропилів. Щоб вибрати матеріал із паза, можна рекомендувати його дроблення шляхом свердління отворів на 20-24 мм у центральній частині пропилу з кроком 10-15 см – такі фрагменти легко видаляються молотком.

Отвори в несучих стінах

Складнощі при роботі з капітальними конструкціями здебільшого укладені в їхній значній товщині: навіть при двосторонньому підході не забезпечується перекриття розрізів. Тому варіантів для виготовлення отвору в стіні, що несе, всього два: контурне свердління і ступінчаста підрізка.

Висвердлювання прорізу по периметру розумно виконувати при товщині стін понад 250 мм, коли метод різання стає неактуальним через велику кількість щаблів. Для контурного свердління необхідно тимчасово прикріпити до стіни два бруски 40х40 мм, зазор між якими однаковий протягом усього і становить 14-18 мм. Свердлом такого ж діаметра необхідно виконувати свердловку з кроком 20-30 мм, утримуючи інструмент строго горизонтально. Далі проводиться свердління під кутом 30-45 ° для ослаблення стін між отворами. У цих цілях можна попередньо розширити отвори буром більшого діаметра.

Видалення залишків зв'язків проводиться перфоратором - ударні роботи з метою розчищення розрізу допускаються навіть у конструкційному бетоні, однак у такий спосіб не можна рубати арматуру. Її обов'язково потрібно очистити від бетону і перекусити, використовуючи болторіз або розпиляти ножівкою. До того, як арматурні зв'язки будуть обрізані, можна буде розділити серцевину кількома лініями свердління, щоб спростити демонтаж.

Важливо! На відміну від професійного, побутовий інструмент не призначений для тривалої роботи, йому потрібно давати відпочинок відповідно до встановленої тривалості включення.

Зміцнення отвору

Звертаємо увагу, що виготовлення отворів у несучих стінах багатоквартирних будинків допускається, але лише за умови погодження перебудови та затвердження проекту з дотримання технічних умов. Однією з обов'язкових вимог у разі є зміцнення отвору на відновлення несучої здатності відповідальних конструкцій. І хоча проект для перебудови приватного будинку розробляти не обов'язково, зміцнення все ж таки має проводитися.

Його виконують кутовою сталлю, ширина полиці якої не менше 1/4 товщини стіни. Верхню перекладину вставляють у заздалегідь виготовлений пропил. По площині стіни до неї приварюються відрізки сталевої смуги, які кріпляться наскрізним або анкерним кріпленням на цілу стіну не нижче 20 см від верху отвору. Довжина горизонтальної перемички повинна бути більшою за ширину виготовленого проходу не менше ніж на третину з кожної сторони. Після встановлення верхньої перекладини можна виконувати вертикальні розрізи та видаляти серцевину. Після цього куточки перемички скріплюються між собою вставками із сталевої смуги, привареними встик до куточка. Таким же способом зміцнюють бічні грані, встановлюючи куточки підпір перемичці.

В окремих випадках, коли розміри отвору перевищують нормальні, як буває при об'єднанні двох кімнат, його зміцнюють не прокатними матеріалами, а каркасними конструкціями та фермами. Після цього система зміцнення обшивається ГКЛ, рахунок чого можливе повне приховування металоконструкцій без порушення інтер'єру.

Відео на тему

20159 0 7

Що потрібно знати про віконні отвори – 4 важливі правила для будівельника-початківця

У сучасному житловому будівництві мало хто дотримується встановлених стандартів та обмежень на віконні отвори, тому кожен власник житла, що будується, намагається вибирати їх форму та розміри, виходячи з власного смаку та особистих уподобань.

У деяких випадках такий підхід призводить до того, що вже готове вікно, раптом несподівано виходить занадто маленьким або занадто великим, інколи ж навіть виявляється встановленим не в тому місці, де потрібно.

Для того, щоб уникнути подібних ситуацій, у цій статті я пропоную розглянути основні питання щодо правильного вибору типу та місця розташування вікон, а також поширених типових розмірів віконних отворів для житлових та підсобних приміщень.

Правило 1. Яким критеріям має відповідати вікно

Для тих власників житла, які бажають облаштувати у своєму майбутньому будинку отвори віконні за ГОСТом, я рекомендую ознайомитись з нормативно-технічним документом ГОСТ 23166-99 «Блоки віконні. Загальні технічні умови. При цьому одразу хочу попередити, що цей документ містить чимало спеціалізованої технічної інформації, яка в більшості випадків може виявитися незрозумілою та марною для багатьох приватних забудовників.

Щоб читач не ламав голову над цим питанням, далі я постараюся доступною мовою пояснити основні положення чинного Державного стандарту на вікна:

При виборі технічних характеристик для майбутнього віконного отвору, перш за все, потрібно керуватися тим, в якому приміщенні буде розташоване вікно, і для яких цілей воно використовуватиметься;
Сумарна площа скління одного або кількох віконних отворів повинна забезпечувати вільне пропускання потрібної кількості природного сонячного світла, якого має бути достатньо для того, щоб у світлу пору доби не використовувати штучне освітлення;
Всі розміри за ГОСТом віконних прорізів, в принципі, стандартизовані, проте, відповідно до чинних стандартів, вони можуть змінюватись у досить широких межах. Тому в наступному розділі я планую детальніше приділити увагу цьому питанню.

Клас звукоізоляції, клас повітропроникності та водонепроникності, коефіцієнт світлопропускання, значення опору теплопередачі та значення звукоізоляції повинні знаходитися у встановлених межах даного нормативно-технічного документа;
Розрахунковий термін експлуатації дерев'яних та пластикових рам повинен бути не менше 20 та 40 років, відповідно, термін служби фурнітури та склопакетів повинен становити не менше 20 років, а термін служби комплекту гумових ущільнювачів – не менше 5 років.
Кількість циклів відкривання/закривання розстібних або зсувних стулок при збереженні нормальної працездатності має бути не менше 20000.

Під час проектування та будівництва будинку, я рекомендую використовувати стандартні розміри віконних отворів для пластикових вікон, оскільки виготовлення склопакетів неправильної форми або нестандартних розмірів може коштувати значно дорожче.

Правило 2. Типові розміри віконних отворів у багатоквартирних будинках

Віконні та дверні отвори в квартирах багатоповерхових будинків є частиною зовнішніх несучих стін будівлі, тому змінювати їх розміри, або вносити будь-які інші зміни до конструкції, категорично забороняється діючими Будівельними Нормами та Правилами (СНіП). У той же час, для заміни або встановлення нових вікон, власникам житла необхідно знати хоча б приблизний розмір зовнішнього скління у всіх кімнатах квартири.

У більшості випадків кожен тип і кожна серія багатоповерхових будинків мають стандартні вікна, і щоб читачеві було простіше орієнтуватися, далі я наведу зразкові розміри віконних прорізів у типових житлових квартирах:

Будинки старого житлового фонду, збудовані на початку минулого століття, відрізняються витягнутими кімнатами, товстими стінами та високими стелями, тому прорізи вікон у таких будинках найчастіше мають прямокутну вертикальну форму та досить великі розміри:

У таких квартирах ширина одностулкового вікна може становити від 850 до 1150 мм, а висота в середньому буває близько 1900 мм, але іноді може досягати 2100 мм;
Дві стулки зазвичай мають таку саму висоту, проте ширина їх може бути від 1200 до 1500 мм;
Тристулкові вікна зустрічаються нечасто, при цьому їх максимальні розміри можуть досягати 2400х2100 мм.

Так звані «сталінські будинки», які будувалися в період з 30-х по 60-і роки минулого століття, крім високих стель, відрізняються великими та просторими кімнатами з окремим плануванням, тому одностулкові вікна в таких квартирах практично ніде не зустрічаються:

Двостулкові вікна мають два стандартні типорозміри: 1150х1950 мм, і 1500х1900 мм;
Для тристулкових вікон тоді існував один стандарт - 1700х1900 мм.

Типові п'ятиповерхові житлові будинки, які будувалися в період з початку 50-х до середини 80-х років минулого століття, називають «хрущовками». Вони мають тісне незручне планування з маленькими кухнями та невеликими прохідними кімнатами, а стандартна висота стелі становить не більше 2500 мм. Для виготовлення вікон у таких квартирах використовувалися два типорозміри, причому їх легко визначити навіть без рулетки, за формою та шириною підвіконня:

Якщо біля вікна є широка масивна підвіконна плита, то його розміри складають, для двостулкового отвору – 1450х1500 мм, а для тристулкового – 2040х1500 мм;
У квартирах з вузьким підвіконням, який практично не виступає за площину стіни, розміри двостулкових та тристулкових вікон становлять 1300х1305 мм, та 2040х1350 мм відповідно.

Новіші «брежневки» будувалися в 70-х - 80-х роках, поряд з «хрущовками», а їхня головна позитивна відмінність полягає в покращеному плануванні і більшій площі кухонь. Типові проекти таких будинків мають кілька серій, і в кожній серії розміри вікон дещо відрізняються між собою:

З усіх «брежневок», 600-а серія відрізняється найбільшими вікнами, оскільки в таких квартирах двостулковий проріз має розміри 2380х1420 мм, а тристулковий – 2690х1420 мм;
У 602-й серії двостулкове вікно має розмір 1210х1450 мм, а тристулкове – 2100х1450 мм;
606-а серія має найменші вікна: двостулкове – 1450х1410 мм, а тристулкове – 1700х1410 мм.

Сучасними новобудовами прийнято вважати багатоквартирні будинки, які зводилися з 90-х років минулого століття, до теперішнього часу. Типові проекти сучасних будинків представлені більш ніж у 40 різних серіях, тому я наведу розміри віконних отворів для кількох найпоширеніших типових серій:

137-а серія дві стулки - 1150х1420 мм, три стулки - 1700х1420 мм;
504-а серія дві стулки - 1450х1410 мм, три стулки - 1700х1410 мм;
504Д серія дві стулки - 1420х1100 мм, три стулки - 1420х2030 мм;
505-а серія дві стулки - 1410х1450 мм, три стулки - 1410х2030 мм;
600.11-а серія дві стулки - 1410х1450 мм, три стулки - 1410х2050 мм;
600Д серія має тільки дві стулки, і в цьому випадку розміри віконних отворів можуть становити 1420х2680 мм, 1100х2360 мм або 1420х2360 мм.

Всі представлені розміри є приблизними, і призначені для орієнтовного розрахунку вартості виготовлення нових вікон. Я настійно не рекомендую використовувати вказані значення при замовленні віконних рам, оскільки в кожному конкретному випадку всі виміри під пластикове вікно потрібно проводити безпосередньо на місці монтажу.

Правило 3. Розміри та розташування вікон у приватних будинках

При проектуванні та будівництві приватних будинків, розміри та форму віконних отворів я раджу вибирати з урахуванням вимог того ж нормативного документа ГОСТ 23166-99 «Блоки віконні. Загальні технічні умови. У той же час, я повинен відзначити, що приватні забудовники мають більше можливостей для маневрів, оскільки цей документ не встановлює будь-які жорсткі рамки та обмеження:

Для того, щоб не порушити концептуальний стиль проекту житлового будинку, при розробці розмірів та кількості віконних прорізів потрібно брати до уваги висоту стель, загальну кількість поверхів, площу та ширину кожної кімнати, а також інші архітектурні особливості будівлі;

Оптимальну висоту та ширину вікон слід визначати, виходячи із загальної площі приміщення, та необхідного рівня;
Площа скління та стандартні розміри віконних отворів приватних будинків регулюються СНіПом П-А862. Відповідно до вимог даного нормативу, у житлових та спальних приміщеннях сумарна площа світлового отвору повинна становити не менше ніж 1/8 від загальної площі кожної кімнати;
Для скління нежитлових та господарсько-побутових приміщень ці розміри в приватному будинку можуть бути зменшені до 4 разів. Таким чином, у туалеті, ванній, коморі або котельні, площа вікна може становити не більше ніж 3% від загальної площі кімнати;

У регіонах з холодним кліматом та невеликою тривалістю світлового дня, напрямок вікон найкраще орієнтувати на південну або південно-західну сторону будинку;
В умовах спекотного клімату з великою кількістю сонячних днів на рік, для меншого впливу сонця на внутрішній мікроклімат, вікна слід розташовувати з північного або східного боку будинку;
Зручність використання та функціональні якості вікон у різних приміщеннях багато в чому залежать від того, на якій висоті розташоване підвіконня щодо рівня чистової підлоги. З власного досвіду я рекомендую використовувати такі значення:

У вітальні, спальні або дитячої ігрової кімнати оптимальна висота від рівня підлоги до підвіконної плити становить 700-900 мм. Такий розмір забезпечує гарний панорамний огляд та максимально ефективне пропускання природного сонячного світла;
Для кухні висота підвіконня може становити від 800 до 1200 мм.. Це зумовлено тим, що підвіконна плита повинна розташовуватися на одному рівні з раковиною та стільницями кухонних меблів;

У туалеті, ванній кімнаті або у лазні висоту підвіконня прийнято робити не менше 1600 мм.. Це робиться у тому, щоб забезпечити якісну природну вентиляцію, й те водночас максимально ускладнити підглядання сторонніх осіб за мешканцями під час проведення інтимних процедур;
На утеплених балконах, верандах та закритих літніх терасах, підвіконна дошка повинна лягати зверху бічного огородження, при цьому його висота може становити від 700 до 1100 мм.
У господарсько-побутових та підсобних приміщеннях світловий отвір зазвичай виконується у вигляді невисокого вікна або широкої горизонтальної кватирки, яка встановлюється на рівні 1600-1800 мм від підлоги.

При виборі місця встановлення вікон у заміському будинку, я раджу звертати увагу не лише на технічні моменти, а й на естетичний бік питання. У цій справі не буває дрібниць, наприклад, акуратна красива кладка цегли і стильне зовнішнє оздоблення віконних отворів істотно впливають на зовнішній вигляд фасаду, і на естетичний вигляд всього будинку в цілому.

Правило 3. Особливості влаштування віконних отворів у цегляному будинку

Для облаштування вікна в стіні цегляного будинку, відповідно до технічного проекту, починаючи із заданої висоти, не укладаються кілька рядів цегли, внаслідок чого в цегляній кладці утворюється віконний отвір.

Щоб не вдаватися до технічних подробиць роботи мулярів, нижче я розповім про те, що таке чверть у віконному отворі, для чого вона використовується, і як виготовити отвір для дерев'яного або металопластикового вікна в будинку з цегли.

Відразу хочу сказати, що ширину отвору із внутрішньої сторони будинку завжди потрібно робити на кілька сантиметрів ширше, ніж проектні розміри віконної рами. Таким чином, у вигляді зверху в бічних стінках утворюється уступ, який називається чвертю;

Під час монтажу, дерев'яна або пластикова віконна рама встановлюється зсередини будинку для розширення укосу., і упирається своєю передньою частиною в задню кромку чверті;
Таким чином, забезпечується якісна тепло- та гідроізоляція вікна. Це досягається за рахунок того, що холодний вітер і косий дощ з вулиці не зможуть прямо проникати у щілину між зовнішнім укосом та віконною рамою.
Після того, як кладка бічних стінок буде закінчена, на верхній ряд цегли необхідно укласти верхнє перекриття вікна. Воно являє собою горизонтальну перемичку, яка повинна приймати на себе навантаження від решти рядів цегли і стельового перекриття, розташованих вище віконного отвору;
Як перемичку найчастіше використовується тонка залізобетонна балка шириною 250-300 мм, металевий швелер або товстостінний сталевий куточок перетином не менше 120х120 мм;

Головний недолік сталевих перемичок полягає в тому, що метал має високу теплопровідність, тому над вікнами утворюються так звані містки холоду. Щоб звести до мінімуму можливість проникнення в будинок низької температури, декоративна обробка зовні будинку повинна бути виконана із застосуванням теплоізоляційних матеріалів;
Перемичка повинна бути такою довжиною, щоб після укладання вона повністю перекривала віконний отвір, і заходила зверху на бічні цегляні стіни не менше ніж на 100 мм з кожного боку;
Після установки перемички, я раджу ще раз перевірити відповідність розмірів віконного отвору, а потім приступати до подальшого укладання наступних рядів цегли над віконним отвором;
Монтаж віконних блоків, закладення щілин, що залишилися, і чистове оздоблення всередині зазвичай виконується в самому кінці, після того як буде побудований весь будинок і змонтований дах, тому про встановлення вікон я планую розповісти окремо в наступній статті.

Щоб своїми руками виготовити арочне вікно напівкруглої або овальної форми, я раджу використовувати як перекриття два металеві куточки або швелер відповідного перерізу. Для цього потрібно в одній із полиць кожного куточка, або у двох вузьких полицях швелера, за допомогою болгарки зробити безліч глибоких прорізів на відстані 50-100 мм один від одного. Після цього, будь-який профільний металопрокат нескладно зігнути в дугу по потрібному радіусу.

Правило 4. Облаштування віконного отвору в будинку з газобетону

Виготовлення віконних прорізів у газобетонному будинку, в цілому виконується за такими ж принципами, як і в цегляних будинках. Винятком є силові несучі елементи і верхні горизонтальні перемички, оскільки вони відливаються з монолітного залізобетону безпосередньо на місці монтажу.

Для виготовлення вертикальних несучих елементів будинку застосовуються спеціальні пустотілі газобетонні блоки. Після того, як вони встановлюються один на одного, усередині них утворюється вертикальна порожнина як колодязя;

Такі блоки виконують функції незнімної опалубки.. Всередину колодязя встановлюється арматурний, а потім заливається до самого верху рідкий бетонний розчин;
Після застигання бетонного розчину, всередині газобетонних блоків утворюється монолітна залізобетонна колона, яка має високу несучу здатність. Я рекомендую спочатку закладати в проект такі колони і розташовувати їх по кутах будинку, а також по краях широких віконних і дверних прорізів;
Верхні віконні перекриття мають схожий внутрішній пристрій, тільки як незнімна опалубка для заливки бетонного розчину використовуються U-подібні блоки з відкритим верхом, виготовлені з важких марок газобетону.

Всередині готового віконного отвору потрібно встановити та жорстко закріпити вертикальні підпірки з обрізків товстих брусків або сталевих труб;

На них зверху закріпити плашмя товсту рівну дошку, а потім викласти U-подібні блоки таким чином, щоб вони своєю нижньою площиною утворювали верхній край віконного отвору;
У пустотілий жолоб, що вийшов, потрібно укласти арматурний каркас, і приварити його торці до виступаючих пруток арматури вертикальних колон, а потім залити весь жолоб до верху рідким бетонним розчином;
Після застигання розчину над віконним прорізом утворюється жорстка перемичка з монолітного залізобетону, закрита з усіх боків газобетонними блоками.

У газобетонних будинках підготовка віконних отворів для монтажу ПВХ вікон може починатися лише після остаточного застигання та дозрівання монолітно-бетонної суміші. Залежно від марки бетонного розчину цей період може тривати від 14 до 28 діб.

Газобетон має відкриту дрібнопористу структуру, за рахунок чого сильно вбирає вологу, тому під впливом атмосферних опадів згодом може розтріскуватися і руйнуватися. Щоб цього не відбувалося, я раджу не гаяти часу, і відразу ж після будівництва виконувати захисно-декоративне оформлення зовні газобетонних будинків, із застосуванням гідрофобних вологовідштовхувальних оздоблювальних матеріалів.

Висновок

У цій статті я розповів про встановлення вікон у цегляних та газобетонних будинках, і навмисно не згадав тут про дерев'яні зруби, тому що монтаж вікон та закладення в дерев'яному будинку – це тема зовсім окремої статті. Справа в тому, що при будівництві зрубів з колод і каркасно-щитових будинків з дерева потрібно враховувати дуже багато специфічних моментів, які не притаманні будинкам з мінеральних будівельних матеріалів.

Щоб наочно закріпити отриману інформацію, я рекомендую переглянути прикладене відео в цій статті, а якщо у вас виникнуть будь-які зауваження або пропозиції, я готовий їх обговорити у формі коментарів.

22 вересня 2016р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!