Дрітники, або луги. Середньопізній сорт. Бульби великі, овальні, з червоною шкіркою і світло-жовтою м'якоттю. Росте на різних типах ґрунтів, не вимогливий до умов. Стійкий до механічних пошкоджень, середньостійкий до парші, має гарну соп.

Перше підживлення

Перше підживлення необхідно проводити при першому підгортанні. У цей період агрономи рекомендують проводити підживлення сумішшю з азотних, калійних та фосфатних добрив. Справа в тому, що картопля дуже вимоглива до вмісту в ґрунті калію, азоту та фосфору. Калій та азот відповідають за розмір бульби, а фосфор за їх кількість. Для підживлення використовується розчин.

Розчин готується за наступною методикою, береться:

азотно- калійних добрив 30 г;
фосфорних добрив 60 г;
вода 10 л;

З розчином потрібно поводитися акуратно і не потрапляти їм на молоді рослини (він просто спалити їх). Часто у фермерських господарствах використовується така річ як нітроамофоска, її часто додають у лунки при посадці. Норма використання – одна чайна ложка на одну ямку. Восени нітроамофоскою удобрюють ділянки для посадки картоплі навесні, норма витрати в цьому випадку становить 20 г добрива на 1 м2. Для картоплі дуже важливим є використання калійних добрив, вони допомагають підвищити врожайність і збільшити масу бульб. Агрономи рекомендують використовувати добрива з високим вмістом калію.

Використання курячого посліду як добрива

Перше підживлення картоплі відразу після посадки можна проводити із застосуванням гною або посліду. Добриво обов'язково потрібно розводити водою та наполягати за кілька днів до внесення в землю. Пропорції води та курячого послідуприблизно 1 до 15, будьте обережні, краще зробити слабкий розчин, ніж запалити рослини. Підживлення картоплі курячим послідом, Зробленим описаним методом, робиться відразу після дощу, а також рясного поливу, земля повинна бути добре зволоженою. Під кожну рослину виливають по літру розчину.

Курячий послід дуже поживне добривоі містить багато мікроелементів:

азоту-2%;
фосфор (у вигляді фосфорної кислоти) – 1,5-2,0 %;
калію - 1,0%;
кальцію – 2,4 %;
магнію – 0,8 %;
сірки – 0,5 %;

Використання тирси, деревної золи та лушпиння з цибулі як добрив

Чим же ще можна підгодувати картоплю, щоб була краще врожай. Крім курячого посліду, азотно-калійних та фосфорних добрив можна використовувати тирсу, деревну золу та лушпиння з цибулі.

Існує два способи застосування деревної золияк добрива. При першому способі золу насипають у ямку при посадці. При другому способі бульби обвалюють у золі. Якщо зола, сиплеться в ямки, то потрібно контролювати її витрати, він повинен бути не більше 300 г на один квадратний метр. Коли на дачі застосовується попіл, як добрива для підживлення картоплі, то бульби виходять крохмалисті.

Початок травня у наших краях – традиційний час посадки картоплі. Так що саме час подумати, яким способом саджати його цього разу, адже Останнім часомдо звичних методів додалися нові, оригінальні – є з чого вибирати.

Традиційні способи посадки картоплі

Звичних методів три: гладка посадка, гребеневаі у траншеї. Причому це саме той випадок, коли довільний вибір дає не найкращі результати, Тому що кожен із варіантів призначений для цілком конкретних умов та в інших просто може не виправдати себе. Спільними залишаються лише основні вимоги: розташовувати посадки у бік півдня північ, щоб рослини висвітлювалися рівномірно і отримували достатньо світла; дотримуватися відстані. Крім того, не забуваємо про внесення добрив (я зазвичай використовую золу та компост); корисно додати в лунки або траншеї лушпиння цибулі, яка захищає посадки від колорадського жука Між рядами бульб:

для ранніх сортів – 60 см
для пізніх сортів- 70 див.

Між бульбами в ряду:

для ранніх сортів – 25-30 см
для пізніх сортів – 30-35 см.

Тут варто мати на увазі, що відстані вказані для бульб стандартної посадкової величини- приблизно з курине яйце; я часто саджаю дрібними бульбами - для них, природно, відстань у ряді пропорційно скорочується; відстань між рядами від величини посадкових бульб не залежить.

Відстань між рослинами важливо дотримуватися. Фото

Оптимальною вважається глибина посадки:

на легких ґрунтах - 10-12 см
на важких та на суглинках - 8-10 см
на глинистих ґрунтах- 4-5 див.

Знову ж таки, дрібні бульби слід садити не так глибоко, як великі (але в будь-якому випадку, відхилення від рекомендованих параметрів більш ніж на 3 см не рекомендується).

У цьому відео доктор біологічних наук, завідувач відділу генетичних ресурсів картоплі ВІР ім. Вавілова Кіру Степан Дмитрович розповідає про те, як визначити правильні терміни посадки та як правильно посадити картоплю.

Гребенева посадка

Це спосіб, при якому на ділянці, призначеній для посадки картоплі, роблять гребені висотою приблизно 15 см з відстанню між ними близько 70 см, а потім у них садять бульби.

Доцільною ця технологія буде там, де близько до поверхні залягають, грунт потерпає від перезволоження. Корисним виявиться метод і на важких ґрунтах, які швидко ущільнюються, перешкоджаючи повітрообміну. На практиці ж гребені іноді використовують просто тому, що є трактор.

Наприклад, у селі, де я мала дачу, всі орали ділянки під картоплю трактором. А оскільки тракторист мав і необхідні пристосування для підгортання, садили в гребені - щоб звести до мінімуму ручну працю. Я від цієї витівки відмовилася, хоч у нас і суглинки: у посушливі роки з таких гребенів волога йде дуже швидко, і потрібний рясний полив. А там, де я зараз живу, і зовсім піщаний ґрунт – тут навіть грядки доводиться робити з бортиками, бо земля обсипається. Та й волога в такому ґрунті не затримується, тому для нас найбільше підходить інший метод.

Посадка картоплі у траншеї

Це, власне, гребені навпаки: на піщаних ґрунтах, що погано утримують вологу, а також в умовах посушливого клімату, ми не піднімаємо бульби над рівнем землі, а навпаки - заглиблюємо, закладаючи в траншеї, прокладені з урахуванням усіх відстаней, що рекомендуються.

Звичайно, якщо використовувати цей метод на ділянках з підвищеною вологістюабо дуже щільним ґрунтом, є ризик, що наша картопля просто задихнеться або згниє у сирому ґрунті.

Гладка посадка

Якщо вам дісталася ділянка на південному схилі, де ґрунт швидко прогрівається, а ґрунт досить пухкий і в міру вологоємний, можна садити методом «під лопату». Це найзручніше робити удвох. Намічаються рядки майбутніх посадок, потім один з учасників процесу, просуваючись по наміченій лінії, робить невеликі лунки (хтось просто піднімає пласт землі, щоб закласти під нього бульбу, хтось віддає перевагу саме лункам - тоді ґрунтом з наступної «точки посадки» засипається попередня). Другий іде слідом і розкладає бульби.

Такий метод ми свого часу використовували, саджаючи картопля в перший рік за щойно розораною цілиною. Трактор залишив по собі величезні пласти землі - зобразити там будь-які гребені або траншеї не вдалося б у будь-якому випадку. Абияк розбивали мотикою великі грудки і під лопату закладали бульби - прямо як є, як виходить. Вже до осені ділянка перетворилася - завдяки розпушування, підгортання помітно менше стало бур'янів, та й великих грудок майже не залишилося. Метод себе виправдав, я його використала і надалі.

Незвичайні способи посадки картоплі

Думаю, що всіх варіантів я не перелічу у будь-якому випадку – винахідливість наших дачників не знає меж. Як правило, новий методвинаходиться для вирішення будь-якої конкретної проблеми (завдання). Наприклад, дісталася заросла травою ділянка, а сил на те, щоб піднімати цілину, немає. Або місця обмаль, а картоплю виростити хочеться. Потім, якщо затія себе виправдала, можна її розвинути.

А посадковий матеріалта ботанічні насіння картоплі для вирощування власних насіннєвих бульб можна вибрати в нашому каталозі, що поєднує пропозиції великих садових інтернет-магазинів. .

Можливо, вам відомі інші способи посадки картоплі? Чи ви на практиці зазнали одного з нових методів? Розкажіть у коментарях - яким способом ви саджаєте картоплю, чи плануєте цього сезону який-небудь експеримент?

Повідомлення про підживлення рослин хлібом викликали бурхливі обговорення у колі садівників та городників. Сперечальників хвилює як моральна, так і практична сторона питання.

З одного боку, вважається, що навіть сухий хліб викидати не етично. Люди за шматок хліба життя віддавали. Проти цього заперечень бути не може, і пошану праці землероба, а також ощадливість ніхто не скасовував. Але життя змінюється. І що робити, якщо, наприклад, куплений напередодні хліб на ранок запліснів? Або не так кардинально: залишилися скоринки, які вже ніхто не хоче їсти. Не повірю, що є сім'ї, де ніколи не трапляється така ситуація! Викинути – рука не піднімається. Є, звичайно, рецепти із використанням сухарів. А якщо вам ніколи займатися кухонними вишукуваннями? Чим поганий варіант із підживленням хлібом рослин? Годують хлібом тварин. А якщо тварин немає? Чим гірші рослини? Адже вони теж живі і теж хочуть «їсти»! Органіка - найулюбленіша «страва» рослин. А хліб – та сама органіка. Микола Курдюмов у своїх книгах дуже зрозуміло роз'яснює закон родючості: «Повертай грунту більше органіки, ніж вона дала, і тоді вона віддасть тобі ще більше». Кому як, але особисто у мене після цього зникає всяка незручність при використанні хлібних підживлень.

Розмірковуючи про корисність хліба як підживлення, чомусь насамперед згадують про дріжджів, живі організми, здатні виробляти вуглекислий газ. Так, дріжджі неодмінний атрибут хлібопечення. Тільки мертві дріжджі вже нічого не виробляють, а в хлібі вони такі. За температури +75 навіть суперечки їх гинуть. А ось як харчування для сапрофітних мікробів, які й роблять відмерлу органіку доступною для споживання рослинами, хліб нічим не гірший за суху траву. З усіма своїми білками-жирками-вуглеводами, вітамінами, мікро- та макроелементами. За зиму можна нагромадити пристойну його кількість.

Зваживши всі «за» та «проти», Галина Донова (м.Назарово, Красноярський кр.) провела у 2013 році попередній досвід. При посадці розсади огірків, кабачків, томатів, капусти, цибулі, вусів суниці, часточок часнику, бульб картоплі вона додавала в лунки розмочений хліб, який накопичився за зимовий періодабо використовувала його для підживлення під час вегетації. Попри очікування, не всім культурам сподобалася хлібна добавка – на капусті були відзначені випади, чого не спостерігалося при звичайній посадці. Томати вдарилися в зріст, «зажували», довелося застосувати спеціальні прийоми, щоб змусити їх розпочати плодоношення. Цибуля на ріпку, посаджену розсадою, знизила врожайність удвічі, ярий часник - у півтора рази, цибуля порей ніби не помітив підгодівлі. Добре відреагували на нове підживлення огірки та кабачки, а також картопля та суниця. Наприклад, у досвіді з хлібом урожай картоплі сорту Агрія був у два рази вищим, ніж на контролі. Чи вийшло це випадково, і чи тільки на цьому сорті, чи це закономірність, притаманна іншим сортам та умовам, потрібно було перевірити, і Галина повторила досвід у 2014 році. Варіантів було кілька. Розглянемо їх у порядку.

Перший досвід. Реакція сортів.
При посадці трьох сортів (середньоранні Гала і Зекура, середньопізня Агрія) половину гнізд в лунку разом з бульбою була покладена жменя розмоченого хліба. Які ж результати? Насамперед нас цікавить Агрія. Чи повторить вона свою реакцію на хлібну підгодівлю? Так, повторила! І цього разу добавка хліба подвоїла врожай – 12 кг проти 5,4 кг (розрахунок на 10 гнізд). Гала дала збільшення 32%, а Зекура - 22%. В цілому можна говорити про те, що всі випробувані сорти різною мірою, але позитивно відреагували на підживлення хлібом. Достовірність збільшення підтвердив і математичний аналіз.

Другий досвід. Виникає питання - чи обов'язково розмочувати хліб для підживлення? Може, достатньо закопати в землю сухар, а дощі потім зроблять свою справу. Та й земля рідко буває сухою під час посадки. Галина спробувала цей варіант. При посадці Агрі третину гнізд залишила без хлібної добавки, іншу третину посадила з розмоченим хлібом, а в гнізда, що залишилися, поклала сухі скоринки. Минулого літа не можна назвати особливо посушливим, опадів (особливо у другій половині літа) вистачало, і можна було очікувати приблизно рівних надбавок. Але насправді варіант із сухарями показав несуттєву надбавку - всього 10%, тоді як розмочений хліб подвоїв урожай.

Третій досвід. Випробування хлібного підживлення на бідних ґрунтах.
А що, якщо посадити картоплю замість землі в голий пісок і підгорнути її тирсою, що не перепріла. Чи зможе хлібна добавка хоча б частково компенсувати нестачу харчування? Адже зазвичай внесення тирси викликає в перший рік депресію врожаю, а пісок, скажімо м'яко, не найживильніше середовище для рослин. Для досвіду було взято сорт Зекура. Вибір був випадковим, тоді ми ще не знали, що саме Зекура менш ніж інші сорти скористається хлібним підживленням. Проте досвід не можна назвати марним. Результати навіть дещо здивували. Якщо на звичайній землі було зібрано 10 кг картоплі, то з такої ж кількості гнізд на піску з тирсою – 8,6 кг. Не так уже й мало! Мабуть, коріння, не знаходячи живлення поблизу, потягнулося далі, углиб, у землю, де лежала купа піску. Тепер подивимося, чи дав що-небудь хліб: збільшення від нього землі - 22 % до контролю (без хліба), на піску - 17 %. Різниця між варіантами в 5% занадто мала, та й про саму збільшення говорити рано, тому що математичний аналіз показав, що відмінності в урожаї не достовірні. зіграли свою роль ґрунтова різниця та мікрорельєф – комусь більше, комусь менше живлення та води дісталося.

Водночас (влітку 2014 року) поблизу м.Красноярська на ділянці з збідненими тяжкосуглинистими ґрунтами експериментував із хлібом Олександр Федорович Ліньов. Рівень урожайності картоплі в нього, порівняно з ділянкою Галини, значно нижчий. Це якраз той варіант, який намагалася створити Галина, саджаючи картоплю у пісок. У красноярському досвіді використовували два сорти: середньоранню Адретту та середньостиглу Панду. Хліб не розмочували. Попри очікування, на обох сортах збільшення від хлібної підгодівлі не отримано, більше того, відмічено зниження врожайності. Причому різницю між досвідченим і контрольним варіантами достовірні при високому рівні точності досвіду.
Але чому на багатих грунтах Галини всі сорти дали надбавку, а на бідних вона або не суттєва, або підживлення взагалі не спрацьовує. А може, в бідних ґрунтах просто нема кому розкладати органіку, не вистачає мікроорганізмів?

Можливо, відповідь певною мірою підкаже інший досвід, проведений Ліневим із сортом Адретта. Бажаючи покращити родючість і позбутися бур'янів, два роки тому Олександр Федорович одну частину ділянки залишив під чистою парою (нічого не сіяв, а тільки підрізав бур'яни, що виростають), а на іншій - посіяло жито. Під час парування земля відпочивала та накопичувала вологу, поживні елементи, нарощувала ґрунтову мікрофлору. На ділянці з житом відбувалося очищення від бур'янів та шкідників, жито не дарма вважається чудовим санітаром ґрунту. У той же час, земля втрачала запаси харчування та вологи, які жито інтенсивно використало для свого зростання та розвитку. На наступний рікна обох ділянках була посаджена картопля.

Врожайність картоплі на паровому ділянці, як і очікувалося, була вищою, ніж після жита, причому різниця склала 40%. Чи дала щось хлібне підживлення? На паровому попереднику варіант із хлібом показав урожай на 14% нижче за контрольний. Додавання ж хліба на ділянці, де попередником картоплі було жито, дало збільшення в 23 відсотки.
В чому справа? Чому при загальному низькому вмісті азоту в ґрунті (це показав агрохімічний аналіз) на більш родючій паровій ділянці ефекту від підживлення немає, у той час як на дуже бідних (після жита), втім, також, як і на багатих ґрунтах (у Галини) збільшення наголошується? Чи всі ці зниження та збільшення зовсім не суттєві, і жодної тенденції не існує?
Таким чином, питань тільки додалося, і щоб розібратися в їхній суті, потрібно повторити досвід ширше. Чим ми й займемося наступного року. Приєднуйтесь!

Різні органічні підживлення застосовуються споконвіку, проте, як показали описані вище експерименти, вони можуть бути не завжди ефективні. Наші досліди проводилися із хлібом. Де гарантія, що інші органічні підживлення подібного типу настільки ж неоднозначні? Нюанси антагоністичних взаємин між рослинами та ґрунтовими мікробами, залежність їх від погодних умові ґрунтової родючості ще належить з'ясувати. Тут знадобився б і мікроскоп Олексія Попова з Казані («Життя у всіх його проявах», Сади Сибіру, № 11, 2013 р.), і агрохімічний аналіз ґрунту, і просте вміння спостерігати та аналізувати. У цьому практичного значення наших дослідів, нехай і проведених на невеликих дачних ділянках.

Одна з найважливіших продовольчих культур у вітчизняному землеробстві – це картопля. Його вирощують у великих обсягах на всій території країни. Родючість земель та клімат у різних регіонахпомітно відрізняються. Комфортні умовидля вирощування є не скрізь, але використовуючи добрива для картоплі, можна досягти високих урожаїв у будь-яких областях, і на будь-яких ґрунтах.

Одна рослина за період вегетації споживає до 100 г калію, 20 фосфору та 50 азоту. Добрива для картоплі необхідно вносити в набагато більших обсягах, ніж вона споживає, оскільки частина корисних речовин не доходить до рослини. Корисні макро- і мікроелементи крадуть бур'яни, а частина розчиняється в ґрунтовому комплексі, і виводиться разом з вологою, що випаровується.

Осіння підготовка поля під картоплю

Найбільші врожаї картоплі городники зазвичай отримують, коли починають розробляти ділянку, у перші роки після її освоєння. Цілина багата на всі поживні речовини, необхідні для вирощування цього коренеплоду. Але поступово земля біднішає. Картоплі потрібні підживлення, які вносять як під час підготовки грунту під посадку, і протягом усього періоду вегетації.

Найчастіше добрива для картоплі комбінують, поєднуючи органіку та агрохімікати.

Загальні рекомендації для осіннього внесення:на 1 кв. ґрунти беруть 5-7 відер перегною (або свіжого гною, за зиму він перепріє). Паралельно застосовують мінеральні добрива. , який має тривалий термін переходу корисних речовин до ґрунтового комплексу, традиційно вносять восени, близько 30 г на м.кв. Фосфор зі складу цього туку навесні встигне трансформуватися в доступну для рослин форму. Сульфат калію вносять разом із фосфором, з розрахунку 15 р на 1 м.кв.

Для добрива можна використовувати й одні агрохімікати без органіки. Зазвичай це робиться на ґрунтах, заражених шкідниками або патогенною мікрофлорою, для яких гній є сприятливим місцем існування. Восени, у разі, можна застосувати подвійний суперфосфат, і сірчанокислий калій, у пропорції 1:2, оскільки картопля споживає більшому обсязі.

Після збирання бадилля на картопляному полі можна посадити сидерати. Але не всі. Люпин, наприклад, навіть зійти не встигне, та й не захоче, він не надто шанує низькі температури. А вирощування – ідеальний варіант. Для створення достатньої кількості вегетативної маси їй вистачить трьох тижнів. З настанням холодів сидерати поляжуть самі, і навесні їх можна буде переорати разом із ґрунтом.

Коли ділянку готують у осінній період, Є можливість зробити глибоке перекопування землі, вона ще пухка після збирання картоплі, не встигла злежатися. Якщо грунт оброблятиметься трактором, його необхідно зорати і прокультивувати. При використанні мотоблока ділянка проходять двічі, якщо грунт глинистий, і один, якщо він піщаний. Ручне перекопування здійснюється на повну глибину багнета лопати. Великі грудки розбивати не треба – більше шансів, що холодне повітря потрапить до коріння бур'янів, і вони вимерзнуть.

Якщо ґрунт на ділянці кислий, то восени можна зайнятися відновленням його нормального балансу. Для цього застосовується доломітове борошно, вапно або . Норма внесення – 200 г на 1 м. кв. Зрозуміти, що рН змінився, можна за появою на грядках щавлю, моху, а також за кольором ґрунту, що синіє під час закисання.

Весняні підживлення

Картопля не виносить застою талих вод, і потребує хорошого дренажу, тому перше завдання, яке необхідно вирішити навесні, при підготовці ділянки під посадку – забезпечити відведення зайвої вологи. Для цього організують стокові канави, а саму ділянку, по можливості, розташовують на піднесенні. Якщо рівень ґрунтових водзалишається високим, при посадці картоплі формують гряди, або гребені, на вершині яких його висаджують.

Найголовніший елемент для весняного харчування рослин – азот.Він міститься у гною у величезних кількостях, що робить це органічне з'єднання найкращим добривомдля картоплі. Але найбільше збільшення врожаю виходить при спільному використанні органічних і мінеральних добрив. Існує безліч методик їх комбінованого внесення, нижче представлені деякі з них. Дозування розраховане на 1 м.кв. ґрунти:

1 відро перегною, 1 склянка золи, 3 ст.л. нітрофоски;
20 г аміачної селітри, 20 г калію сульфату, вносять цю суміш після переорювання разом з сидератами;
Торф'яний гній (або компост), 20-30 г нітрофоски плюс міжрядне підживлення аміачною селітрою (20 г) та калію сульфатом (20 г).
7-10 кг перегною, змішаного з аміачною селітрою (20 г), калію сульфат (20 г), суперфосфат 30-40 г, доломітове борошно – 450 г.
Якщо органіки немає, можна використовувати туки без додаткових компонентів, наприклад, нітрофоску – 5 кг на сотку, або – 3 кг на сотку.

Застосовуючи агрохімікати разом із гною, слід врахувати, що під ранні сортикартоплі необхідно вносити Велика кількістьтуків, ніж під пізні. Сорти з коротким терміном вегетації просто не встигають взяти все необхідні речовиниз органіки. Тоді на допомогу приходять мінеральні добрива, які діють набагато швидше і дають необхідне харчуванняу повному обсязі.

У підживлення картоплі можна включити мікродобрива, наприклад, молібденові або мідні, а на ґрунтах, що містять вапно, використовують борні. Вони допомагають засвоювати основні поживні речовини, шліфують їх вплив на організм рослини.

Внесення добрив під час посадки

Вважається, що гніздове, точкове внесення підгодівель при посадці під кожну конкретну рослину, набагато корисніше і економічніше, ніж розкидання добрив по полю.

Добрива можна вносити безпосередньо у ямку. Наприклад, якщо вибір упав на органіку, то кожну лунку вносять 700 грамову банку сухого перегною та 5 ст.л. золи (жменя, що міститься в руці дорослої людини).

А при використанні агрохімікатів можна дотримуватись наступної схеми: у кожну лунку кладуть 1 ст. нітрофоски та 0,5 склянки кісткового борошна.

Для локального внесення при вирощуванні картоплі можна використовувати готові добрива, наприклад, Кемір. Це мінеральне підживлення додається в лунки при посадці, у кількостях, зазначених в інструкції із застосування.

Кореневі підживлення

Цей вид підживлення зазвичай виробляють до підгортання кущів, після легкого розпушування, щоб компоненти поживних сумішей легше могли дістатися коренів рослини. Після внесення добрив завжди потрібно рясно поливати посадки.

. Незважаючи на агресивність цього добрива, його можна застосовувати навіть у свіжому вигляді, Розбавивши в пропорції 1:10, і проливши цією суспензією борозенки між рядками картоплі.
. У 10 л води розчиняють столову ложку сечовини, і поливають цим розчином кущі під корінь, після легкого розпушування, але до першого підгортання. Норма внесення під одну рослину – 0,5 л.
. У відрі води (10 л) розчиняють літр свіжого коров'ячого гною, зброджують, проливають міжряддя.
Трав'яний настій.Готують із будь-яких видів бур'янів, що виростають на ділянці. Замочують у бочці з водою, чекають, коли настій перекидається, розводять до одержання кольору слабо завареного чаю, поливають картоплю у вечірній час, по периметру лунки. Стебло бажано не зачіпати. Проводити це підживлення картоплі найкраще в червні, коли рослина активно споживає азот.
Мінеральні добрива.Для кореневого підживлення картоплі застосовують різні агрохімікати, наприклад, розчин аміачної селітри (20г на 10л води). Можна використовувати суміш фосфорних і калійних добрив у пропорції 1:1:2, розчинивши близько 25 г суміші в 10 л води.

Позакореневі підживлення

Протягом усього періоду вегетації картоплі потрібні поживні речовини. Лише стартового добрива грунту буває недостатньо, Так як не всі макро-і мікроелементи потрапляють безпосередньо до культури, що вирощується, значна їх частина розсіюється в силу різних причин.

Хорошим методом обробки, що дозволяє донести харчування безпосередньо до самої рослини, є його позакореневе підживлення. Її найкраще проводити після прополювання картоплі, у вечірній час, щоб не викликати опік листя. При такому способі внесення добрив вони швидше потрапляють у рослинний організм, і активізують у ньому обмінні процеси, значно стимулюючи його зростання, розвиток кореневої системи і, відповідно, помітно покращуючи якість і кількість врожаю. Існує безліч видів підживлення картоплі, які добре себе зарекомендували. Нижче представлені деякі з них:

Карбамідна

Рекомендуються такі дози: вода – 5 л, карбамід – 100 г, монофосфат калію – 150 г, кислота борна 5 г. Можна включити до складу добрива мікроелементи – бір, мідь, марганець, цинк та кобальт у мінімальних дозах, не більше 1 г на 10 л.

Перше підживлення на основі карбаміду проводиться через два тижні після появи повних сходів на всьому полі. Робочий розчин для неї розводять у 2 рази. Наступні підживлення проводять тим самим складом, але в нерозведеному вигляді. Між ними необхідно дотримуватися інтервалу в два тижні. Продовжувати обробку слід до настання цвітіння картоплі.

Фосфорна

Наприкінці цвітіння картоплі, приблизно за місяць до збирання врожаю, гарні результатидає позакореневе підживлення (особливо середньостиглих та пізніх сортів) настоєм суперфосфату (100 г суперфосфату на 10 л води – для обприскування 10 м.кв.). Фосфор, внесений у вигляді підживлення по листку, підвищує врожайність і одночасно збільшує крохмалистість бульб картоплі.

Гуматами

Посадки можна починати обробляти з появи на рослині 4 листа, з періодами між обробкою - 2 тижні. Використовувати можна, наприклад, Гумат+7, норма внесення – 3 л на сотку, робочий розчин 2 г на 10 л.

Кропивним настоєм

Картоплі потрібні азот, калій, кальцій, залізо, які містяться в цьому добриві. Приготувати настій дуже просто - разом з бадиллям заливаються водою, і витримуються в теплі до повного зброджування. Після цього робочий розчин цідять, розводять і обробляють ним картопляне поле з інтервалами 10 днів.

Відео: мінеральне харчування картоплі

Боротьба з хворобами та шкідниками

Багато городників при вирощуванні картоплі традиційно обмежуються боротьбою з колорадським жуком, а знаходячи на коренеплодах плями, виразки, гнилизна, кажуть, що картопля хворіє. У причини того, що відбувається, багато хто не вникає, вважаючи, що це вплив погодних факторів. Насправді це далеко не так. У цієї рослини багато хвороб та шкідників. Картоплі потрібні заходи захисту від різних негативних факторівпротягом усього періоду вегетації.

Превентивні заходи

Проблему завжди краще запобігти, ніж потім героїчно боротися з її наслідками. Тому навесні треба особливу увагуприділити захисту картоплі від поширених захворювань та комах – шкідників. Прийняті заходи значною мірою допоможуть зберегти врожай та покращити його якісні показники.

Захист під час вегетації

Так само картоплю можна мульчувати, застосувавши для цього тирсу. Під ними створиться сприятливе середовище для розмноження комах, що знищують колорадських жуків, наприклад, сонечок.

Боротьба з наслідками

Перед збиранням картоплі необхідно видалити з поля хворі кущі і зрізати бадилля здорових, інакше суперечки грибка можуть потрапити зі стебел на бульби, заразивши їх.
Хворі картоплини можна вживати в їжу, видаливши уражені місця.
Насіннєвий матеріал перед прибиранням на зберігання необхідно підготувати. Для благополучної зимівлі картоплі потрібні гарне просушування на сонці та примусове озеленення.

Відео: вирощування картоплі – семінар «Хороший урожай за мінімальних витрат»

Картопля садять у ґрунт, багатий органічними добривами. У лунки насипають золу, закладають траву, що підвяла, компост, а в міжряддя навіть виполоті бур'яни.
Між рядами висівають гірчицю, вико-овсяну поживну суміш, зрізають її не даючи цвісти і залишають під картоплею, щоб не було відкритої землі. Жито і гірчиця, до речі, виженуть із ділянки дротяника. Якщо посіяти сидерати восени, їх можна не косити, вони самі перегниють і розпушать, удобрюють ділянку.
Від жуків обприскувати картоплю найкраще, нешкідливим для людини препаратом «Фітоверм».

Розбудити і знову приспати

Шукаємо самі оптимальні способи, щоб виростити гарний урожай смачної картоплі Не можна садити картоплю рано, коли земля не прогрілася, і не можна пізно, коли пішла весняна волога.

Бульби перед посадкою замочують у препараті «Сяйво», виготовлений із злакових висівок.
Перед посадкою картоплю треба проростити. Але робити це не можна на сонці чи темряві. Потрібне світло і повітря, небезпечні холод і спека, і краще проводити яровизацію за температури 18 градусів, наприклад, на підлозі лоджії. Якщо запізнилися з яровизацією і до посадки залишилося мало часу, то підвищивши температуру, можна скоротити терміни. Коли з'явилися паростки і коріння, потрібно присипати бульби вологою тирсою шаром 3-4 сантиметри, температуру знизити до 12 градусів, щоб сформувалася розвинена коренева система.
Перед посадкою за тиждень картопля потрібно знову вкрити від світла, бульби повинні звикнути до темряви.

Не рийте ями

Садити глибоко картоплю не потрібно, на важких ґрунтахможна розмістити його взагалі по поверхні, прикривши мульчею чи соломою. Найкраще закопати картоплю так, щоб її верхня частинабула на рівні поверхні землі. Часто садити картоплю не потрібно, урожай буде меншим, та й дрібнішим. Відстань між бульбами може досягати півметра. Сіяти по дві картошини, як роблять багато городників, не можна. І садити треба скупченням паростків униз. Тоді стебла широко виходитимуть із землі, а це збільшує врожай, адже кожен із них дасть своє гніздо картоплі. Обгортати картоплю, потрібно не притискаючи один паросток до іншого, лопату землі треба кинути в центр куща, щоб роз'єднати, а не зблизити «букетом». Кожен «ствол» повинен отримувати якомога більше світла, тепла та вологи. Не треба садити у тіні, під яблунями.
Відомо, що картоплю можна садити частинами, очима і навіть паростками. Різати картоплю можна тільки впоперек і безпосередньо перед посадкою. Зріз занурюють у золу та підсушують.

Інші способи вирощування картоплі

Картопляна піраміда

За цим методом землю не скопують рядами, а на кожному квадратному метрігороди утворюють піраміду. Зверху до низу просвердлюють вертикальний отвір - через нього потім картоплю поливають. Картопля висаджують по спіралі. Таку грядку легше обробляти, бур'яни майже не ростуть, та й підгортати не доводиться. А врожай кажуть у чотири рази більше за звичайний! Мабуть, варто спробувати!

Картопля під сіном

Багато городників, виявляється, вирощують картоплю в такий спосіб: на рівну вологу і прогріту землю розкладають рядками бульби, а потім укривають сухим сіном (також можна соломою, мульчею, бур'яном). Шар повинен завжди бути близько 25 см (інакше картопля позеленіє). Ні полоть, ні поливати годі. Бур'яни пробитися не можуть, волога з ґрунту не випаровується. Влітку можна акуратно відгріти укриття, вибрати великі молоді бульби для їжі і знову прикрити. А восени зібрати чудовий урожай!

ПОРАДА

Допоможуть боби

З картоплею добре садити боби. На їх коренях є невеликі нарости, які виділяють азот, а він істотно підвищує врожай картоплі, та й урожай бобів виходить теж добрий. Робиться це так: у лунку разом з картоплею кидається боб, і ростуть вони разом. Потім забирається спочатку врожай бобів, а вже потім викопується картопля. Якщо ще залишилося місце на грядці, то туди можна посадити капусту, вона теж добре уживається з картоплею.
Добре ростуть на картопляних ділянках буряк та морква.

Місячні підказки

Урожай може залежати від того, коли кинуто зерно в землю.

Городники-садівники вдаються до різних хитрощів, щоб виростити на своїй ділянці добрий урожай. Чималу роль відіграють у цьому й ритми природи, зокрема, вплив на все живе Місяць. Ще в давнину, залежно від її фази, наші предки вміли визначати сприятливі та несприятливі днідля посадки рослин Наслідуємо їх приклад!
* Повний місяць і молодик не сприяють гарному врожаю. Цього дня землеробством краще не займатись.
* Фаза спадного Місяця добре підходить для посадки коренеплодів (картоплі, моркви, буряків тощо) обрізки дерев. А на Місяці, що росте, краще садити ті рослини, плоди яких дозрівають над поверхнею землі (томати, огірки, капуста, зелень ...)
* І звичайно, любіть землю. Адже це – головне!