Весняні заходи з рододендронами не настільки насичені як з трояндами. Тим не менш, при розкритті рододендронів потрібно дотримуватися правил.
Час розкриття рододендронів
При встановленні плюсової температури та за відсутності у прогнозах сильних нічних заморозків. Найголовніше, як і з трояндами – не підставляти рододендрони, що перезимували, під яскраве сонце . Розкривати їх треба у похмурий день, або ближче до вечора. На якийсь час варто залишити укриття з південного боку.
Треба постаратися зробити все, щоб коріння рослини заробило.
Для цього відгрібаємо мульчу, щоб земля відтавала.
Проливаємо рододендрон теплою водою. Під час посушливої весни намагаємося поливати якнайчастіше.
Якщо ж навпаки, рододендрон опинився в калюжі талих вод, постарайтеся відвести цю воду від коріння рододендрону якнайшвидше. І в принципі такого не повинно бути, треба садити рододендрон так, щоб він не опинявся в зоні затоплення навесні. Якщо це неможливо - зробіть рододендрону купину, на яку посадіть. Рододендрони спокійно ставляться до пересадки, так що сміливо виправляйте помилки, це буде рослині тільки на користь.
Не бійтеся непривабливого виду рододендрону навесні. А виглядає найчастіше так:
листя згорнуті в трубочку та опущені. Частина листя може бути коричневою.
На цій картинці - рододендрон Хаага після хорошої зимівлі. Листя опущені та злегка скручені.
Якщо листя дуже туго скручене – потрібна термінова реанімація рододендрону
Скручене листя протягом тижня, двох - це залежить від погоди, розкриються і піднімуться. При теплій весні з достатньою кількістю опадів ви можете побачити вже при розкритті рододендрону розгорнуте листя. Як на фотографії наприкінці статті
Коричневе листя, не відновлюється. Їх до літа видаліть.
Коричневе листя результат обмороження або висушення. Якщо такого листя занадто багато – рододендрон може і не вижити.
На другій фотографії саме така невдала зимівля катевбінського рододендрону, верхні пагони дуже постраждали, і надалі їх довелося повністю зрізати.
Але 
рекордсмен із виживання катевбінський рододендрон зазвичай відновлюється практично з мертвого стану. Так що навіть якщо ви зовсім не задоволені видом рододендрону після зняття укриття, не поспішайте знищувати його. Поливайте, поливайте, і найчастіше побачите на початок літа нові пагони.
На третьому фото той же рододендрон, що і на другому п'ять років по тому. Ніщо вже не нагадує зараз про те, як він постраждав під час зимівлі 2005 року. Тоді ж у 2005 він після обрізки дав нові пагони та до осені практично повністю відновився.
Посадка. У кожного, хто займається або бажає займатися вирощуванням рододендронів, виникає питання, коли найкраще пересаджувати рододендрони, як підгодовувати їх, якого догляду вони вимагають? Понад 20-річний досвід культивування рододендронів у Ботанічному саду ЛДУ ім. П. Стучки показав, що найкращий час для пересадки рододендронів в нашій республіці - весна (квітень - перша половина травня) і осінь (вересень-листопад), коли закінчили зростання і зміцніли молоді пагони. У разі потреби рододендрони можна садити в будь-яку іншу пору року, виключаючи періоди цвітіння і відразу після цвітіння, коли починається інтенсивне зростання пагонів. Такий широкий діапазон часу пересадки рододендронів обумовлений компактністю їхньої кореневої системи та щільністю кореневої грудки. У рододендронів, на відміну від інших декоративних дерев і чагарників, при пересадці практично не ушкоджується коренева система, не втрачається зв'язок між корінням рослин і субстратом.
Таким чином, якщо місце посадки вибрано і підготовлено правильно, то пересаджені рододендрони на новому місці ростуть так само добре, як і на старому. У довготривалі насадження слід висаджувати лише здорові рослини з добре розвиненою компактною кореневою системою. У групових посадках відстань між рослинами (квітучими) має бути такою, щоб крони їх ледве стикалися.
Вже до придбання рододендронів потрібно знати, яке місце в саду буде відведено для їх посадки, причому найкраще керуватися розробленим фахівцями проектом озеленення. Місце для посадки рододендронів має бути захищеним від панівних вітрів і від прямих пекучих променів сонця, грунт слід підготувати відповідним чином.
Перед посадкою рододендрон слід рясно полити. Добре политі рододендрони краще переносять транспортування та пересадку. Якщо кореневі коми у рододендронів, що підлягають пересадці, висохли, їх слід на кілька годин занурити у воду, щоб вони добре просочилися водою.
Перед висадкою рододендронів слід ретельно підготувати ґрунт. У розплідниках або якщо рододендрони садять великими групами ґрунт готують на всій площі. Якщо ж висаджують один або кілька екземплярів, то для кожної рослини або кожної невеликої групи готують посадкову яму необхідного розміру, тобто приблизно вдвічі ширше і вдвічі глибше, ніж кореневий ком рододендронів. При посадці рододендронів поблизу великих дерев яму слід ізолювати шифером, пластмасою, жерстю або двома шарами руберойду. У викопану яму сиплють кислий сфагновий торф, гній, листяну землю, вересову землю, соснову хвою та інші органічні матеріали. Не обов'язково, щоб були всі названі компоненти, можна обійтися кількома або навіть одним матеріалом, наприклад, торфом. Органічними матеріалами заповнюють 1/2 ями, а решта - мінеральним ґрунтом, виритим при підготовці ями. До цих компонентів додають повне мінеральне добриво з розрахунку 2-3 кг на 1 м3 субстрату. Потім усі компоненти в ямі ретельно перемішують. Перемішування можна проводити поза ями, а яму заповнити вже цілком підготовленим субстратом. Місце посадки слід підготувати заздалегідь, восени, а висадити рододендрони навесні.
Рис. 15.Посадка рододендронів: 1 - рододендрон посаджений надто дрібно; 2 - рододендрон посаджений надто глибоко; 3 - Правильно посаджений рододендрон.
Посадка рододендронів проводиться наступним чином. У підготовленій ямі викопують осередок, що відповідає розмірам кореневого кома рододендрону, і садять рослину в цей осередок. Простір навколо кореневої грудки заповнюють субстратом, який злегка ущільнюють, щоб не залишилося порожнечі, а зверху кореневої грудки покривають тонким шаром (не більше 5 см) субстрату. На новому місці рододендрони садять на ту ж глибину, на якій вони росли в розпліднику (рис. 15). Після пересадки рододендрони рясно поливають. У дощові дні, коли ґрунт промок, а відносна вологість повітря досягає 100%, полив не потрібно. Кількість води для поливу залежить від розмірів рослин. Якщо рослини мають висоту 30-40 см, після пересадки для поливу необхідно щонайменше 5 л води, і якщо рослини досягають висоти 50-100 див, потрібно щонайменше 10 л води. Після поливу ґрунт має бути мокрим на глибину не менше 20 см. Щоб при поливі вода не розтікалася, навколо посадженої рослини роблять невеликий валик із мульчі. Мульчування проводять безпосередньо після поливу. Як мульчу можна використовувати сфагновий торф, соснову хвою, листя, особливо дубові, та інші органічні матеріали, які після розкладання збільшують кількість гумусу та підвищують кислотність ґрунту.
Якщо у рододендронів, що висаджуються на постійне місце, багато квіткових бутонів, частину їх слід виламати, щоб рослини, що ще не вкоренилися повністю, не витрачали на цвітіння такі необхідні їм поживні речовини і вологу. Декілька квіткових бутонів можна залишити, щоб при цвітінні можна було оцінити красу посадженої рослини.
При солітерних посадках, коли рододендрони на газоні висаджують по одному, щоб вітер не розхитав рослини, що ще не вкоренилися, необхідно встромити в грунт кіл, нахилений проти напряму переважаючих вітрів, і прив'язати до нього кущ (мал. 16). Коли рослина укоріниться, кілок прибирають.
При правильному догляді рододендрони щороку рясно цвітуть і плодоносять. При цвітінні та формуванні насіння рослини витрачають багато поживних речовин. Той, хто вирощує рододендрони, помічає періодичність у їх цвітінні: один рік рододендрони цвітуть дуже рясно, а на наступний рік менше. Щоб усунути таку періодичність, якщо не потрібне насіння, відразу після цвітіння виламують відцвілі суцвіття. У такому випадку запасні речовини, що є в рослині, використовуються для утворення нових пагонів і закладання квіткових бутонів, що забезпечує рясне цвітіння наступного року. Щоб виламати-відцвілі суцвіття, його злегка пригинають, тримаючи великим і вказівним пальцями. При цьому тендітна вісь суцвіття легко ламається біля основи. Таким способом відцвілі суцвіття видаляються набагато швидше, ніж ножем або ножицями. Цю роботу слід проводити ретельно та обережно, щоб не відламати молоді, тендітні пагони біля основи суцвіть. Видалення відцвілих суцвіть сприяє формуванню більш пишного куща, оскільки після проведення цієї операції на кущі утворюються щонайменше 2-3 нових втечі. Якщо відцвілі суцвіття не видалити, а залишити для одержання насіння, то, як правило, у підстави суцвіття утворюється лише одна втеча і та без квіткового бутону.
Підживлення. Щоб рододендрони щороку рясно і красиво цвіли, добре росли, нормально розвивалися, були здоровими і не пошкоджувалися шкідниками, їх потрібно правильно удобрювати. Підживлення необхідне не лише молодим рослинам, а й старим квітучим екземплярам. Довгий час навіть фахівці дотримувалися думки, що рододендрони не вимагають підживлення, що вони і без неї добре ростуть і цвітуть. Найбільш сміливі і рішучі садівники в кращому випадку як добрива застосовували гній, що добре розклався. Особливо було упередження щодо мінеральних добрив, оскільки вважалося, що рододендрони їх переносять. У міру розширення знань з мінерального харчування рослин у розсадниках почали обережно застосовувати для підживлення рододендронів та мінеральні добрива. У наші дні ніхто не вважає за можливе отримання високоякісного посадкового матеріалу рододендронів без застосування мінеральних добрив.
Мінеральні добрива необхідні не тільки рододендронам, що ростуть у розплідниках. Підживлення потребують і ті рододендрони, які ростуть у насадженнях на постійному місці. Тільки тоді рододендрони виявлять свою красу - яскраве, соковито-зелене листя, рясно цвітіння, пишний габітус. Селекціонери, використовуючи різні мінеральні добрива, намагаються прискорити зацвітання гібридів, щоб швидше побачити результати своєї роботи.
Рододендрони - рослини, що повільно ростуть, з поверхневою компактною кореневою системою, тому вони не переносять високих концентрацій мінеральних солей. Цю обставину необхідно врахувати при підживленні рододендронів.
Як показує досвід спеціалістів Ботанічного саду ЛМУ ім. П. Стучки та зарубіжних фахівців, рододендрони потрібно удобрювати вже в перший рік після пересадки, відразу після вкорінення пересаджених рослин. Підгодовувати рододендрони слід переважно ранньою весною і відразу після відцвітання - на початку і під час активного росту молодих пагонів. Бажано, щоб підживлення було рідким.
Які ж зовнішні ознаки рододендронів вказують на нестачу поживних речовин? Найхарактернішою ознакою є зміна забарвлення листя: вони стають світлими, зменшується їх блиск, пагони стають жовтувато-зеленими, у рослин дуже малий щорічний приріст, не закладаються квіткові бутони, у серпні та на початку вересня спостерігається посилене опадіння старого листя.
Найбільш доступними та поширеними з органічних добрив є старий напівперепрілий гній, рогові стружки і кров'яне борошно, непридатні кінський і свинячий гній, а також пташиний послід, оскільки вони підвищують лужність ґрунту. Напівперепрілий коров'ячий гній не тільки підвищує поживну цінність ґрунту, але й покращує його фізичні властивості: ґрунт стає більш пухким, підвищуються його волого- та повітропроникність, водоутримуюча здатність. Як органічні добрива для рододендронів велику цінність представляють рогові стружки і рогове борошно, що відрізняються високим вмістом азоту і фосфору і мають тривалий і м'який вплив, так як процес розкладання їх триває довше, ніж розкладання гною.
Якщо органічні добрива є у достатній кількості, їм слід віддавати перевагу. Як і мінеральні, органічні добрива бажано вносити у рідкому вигляді. Якщо застосовується гній, його слід розбавити водою у відношенні 1:15-20, залишити на кілька днів, доки не почнуться активні мікробіологічні процеси, і лише тоді використовувати для підживлення. Для добрива рододендронів можна використовувати і гноїву жижу, розбавивши її водою до світло-коричневого забарвлення. Щоб збільшити вміст фосфору в розведеній гноївці, потрібно на 100 л рідини додати 3-4 кг суперфосфату. Удобрюючи рододендрони гноївкою, необхідно суворо стежити за реакцією грунту, так як це підживлення може змінити рН субстрату. До підживлення рододендрони слід добре полити, щоб кореневий ком промок на всю глибину.
За наявності в господарстві напівперепрілого гною навесні або восени його можна насипати на поверхні ґрунту навколо кожної рослини шаром товщиною приблизно 5 см. З снігом, що тане, або дощовою вологою поживні речовини поступово проникають у ґрунт, і рослини отримують необхідне підживлення.
Якщо органічні добрива малодоступні чи їх немає взагалі, слід орієнтуватися на неорганічні добрива.
Мінеральні добрива є концентратами поживних речовин, тому з невеликою кількістю їх у грунт вноситься багато поживних речовин, необхідних рослинам. Так як рододендрони добре ростуть на кислих ґрунтах, для підживлення слід застосовувати в основному фізіологічно кислі мінеральні добрива (сірчанокислий амоній, суперфосфат, сірчанокислий магній, сірчанокислий калій, сірчанокислий кальцій, фосфорнокислий калій, азотнокислий калій та ін., щоб не на.
Співвідношення мінеральних добрив і води, що застосовуються для підживлення рододендронів, не повинно перевищувати 1-2: 1000 (розчин калійних добрив повинен бути ще слабшим). Для підживлення рододендронів не слід застосовувати хлормістячі добрива. Починати підгодовувати рослини потрібно ранньою весною і припиняти наприкінці липня, інакше за теплої погоди та достатньої вологості. Ґрунти та повітря можна викликати вторинний ріст пагонів. Молоді пагони, які пізно почали рости, до кінця вегетаційного періоду встигають закінчити зростання і восени навіть при перших легких заморозках підмерзають. У кліматичних умовах нашої республіки, для якої характерні теплі та вологі літо та осінь, вторинне зростання пагонів наприкінці серпня або на початку вересня спостерігається у багатьох видів рододендронів. Припинити його можна, обприскуючи рослини 1% розчином сірчанокислого калію K 2 SO 4 або 1% розчином однозаміщеного фосфорнокислого калію КН 2 РО 4.
Дуже ефективне підживлення рододендронів калійно-фосфорним буферним розчином. Для його приготування на 10 л води беруть 8 г азотнокислого калію KNO 3 і 8 г однозаміщеного фосфорнокислого калію КН 2 РО 4. Виходить розчин, який містить основні макроелементи - азот, фосфор, калій і підтримує рН середовища в необхідних межах .
Підживлення рододендронів розчинами мінеральних солей - дуже трудомістка робота, тому при масовому обробітку рододендронів застосовують мінеральні добрива в сухому вигляді. Це полегшує працю садівників. На 1 м 2 площі або одну рослину заввишки 1 м слід брати 80 г мінеральних добрив наступного складу: 20 г суперфосфату, 20 г сірчанокислого калію і 40 г сірчанокислого амонію. Цю суміш висівають ранньою весною, відразу після стаювання снігу та відтавання ґрунту (у кліматичних умовах Латвійської РСР приблизно наприкінці березня та першій половині квітня). Під час весняних дощів мінеральні добрива розчиняються та надходять у субстрат. Вторинну підгодівлю проводять наприкінці травня - на початку червня, відразу після відцвітання рододендронів. На цей раз дозу мінеральних добрив зменшують наполовину.
Можна проводити підживлення і трохи інакше: ранньою весною вносять лише азотисті добрива, а фосфорні та калійні добрива вносять відразу після відцвітання рододендронів. У цьому випадку навесні на 1 м 2 площі висівають 100 г суміші, в яку входять 50 г сірчанокислого амонію і 50 г сірчанокислого магнію. Наприкінці травня - початку червня, після відцвітання рододендронів, на 1 м 2 площі вносять 80 г суміші, до складу якої входять 20 г сірчанокислого калію, 20 г суперфосфату та 40 г сірчанокислого амонію. Підживлення рододендронів відкритого грунту розчинами мінеральних добрив проводиться 2-3 рази на рік - з квітня по липень. Для підживлення можна застосовувати ті ж добрива і в такій же концентрації, які ми рекомендували для підживлення рододендронів закритого грунту. На 10 л води береться 21,5 г сірчанокислого амонію, 8,3 г суперфосфату та 6,3 г сірчанокислого калію. Крім того, у цей період для підтримки необхідної реакції субстрату бажано ще 1-2 рази полити рослини буферним калійно-фосфорним розчином.
Підживлення молодих сіянців дещо відрізняється від підживлення рододендронів, що ростуть на постійному місці, тому про добрива їх йдеться у розділі, де розповідається про розмноження рододендронів насінням.
КОНДРАТОВИЧ "РОДОДЕНДРОНИ", Рига, 1981 рік (досвід інтродукції рододендронів у Латвії)
Протягом тривалого часу вважалося, що рододендрони чудово ростуть і розвиваються без підгодівлі - цієї думки трималися не тільки садівники-аматори, а й фахівці.
Особливо сильним було упередження щодо мінеральних добрив, оскільки вважалося, що їх переносять. Але в міру того, як розширювалися знання з мінерального харчування рослин, мінеральні добрива почали застосовувати спочатку в розплідниках, а потім для приватних насаджень.
У наші дні вже ніхто не сумнівається, що для того, щоб рододендрон добре ріс і правильно розвивався, добрива необхідні. Більше того, останні дослідження показали, що рослини, які краще забезпечувалися поживними речовинами, більш стійкі до низьких температур, ніж ті, що «голодали».
Визначити нестачу поживних речовин нескладно. Найбільш характерною ознакою є зміна забарвлення листя - вони світлішають, тьмяніють, пагони набувають жовтувато-зеленого відтінку. Щорічний приріст у таких рослин дуже малий, погано закладаються бутони, у серпні - вересні спостерігається активне опадання старого листя.
Правила внесення мінеральних добрив для азалій та рододендронів
Оскільки рододендрон любить кислий ґрунт, для його підживлення слід використовувати здебільшого фізіологічні мінеральні добрива в рідкому вигляді – сірчанокислий амоній, сірчанокислий кальцій, фосфорнокислий та азотний калій, суперфосфат.
Важливо пам'ятати, що у рододендрону є поверхнева коренева система, тому для внесення добрив годяться тільки ті способи, які виключають перекопування.
НА СВІТЛИНІ: Добриво для азалій та рододендронів не повинно містити хлору
Співвідношення кількості добрив до кількості води не повинно перевищувати 1-2:1000 (або ще нижче, якщо йдеться про розчин калійних добрив). Молоді рослини слід підгодовувати менш концентрованими добривами.
Починати підживлення потрібно вже на початку весни (як тільки розтане сніг), а припиняти - у середині липня, інакше тепла погода та достатня вологість ґрунту та повітря можуть призвести до вторинного зростання пагонів - в умовах нашого клімату це явище спостерігається у деяких видів рододендрону наприкінці серпня – на початку вересня. Зупинити процес зростання можна, обробляючи рослини 1%-ним розчином монозамещенного фосфорнокислого калію КН2РО4 або 1%-ним розчином сірчанокислого калію K2S04.
Дуже хороший результат дає підживлення сумішами кислих добрив: сульфату магнію, сульфату калію, сульфату амонію та суперфосфату у пропорції 2:4:9:10. Таке добриво рекомендується вносити у кілька етапів:
- провесною, в період набухання нирок - з розрахунку 100 гр суміші на 1 м 2 ;
- в кінці цвітіння - з розрахунку 100 гр суміші на 1 м 2;
- на початку липня – з розрахунку 50 гр суміші на 1 м 2 .
Якщо такої суміші немає, згодиться будь-яке інше повне мінеральне добриво, але в цьому випадку необхідно додати 30% сульфату амонію.
НА СВІТЛИНІ:
Деякі добрива підвищують лужність ґрунту, тому необхідно регулярно стежити за його станом
Для азалій і рододендронів є загальне правило підживлення: на початку літа вносяться добрива, що містять більше , А з липня і аж до закінчення цвітіння - добрива з більшим вмістом фосфору та кальцію.
Звичайно, краще використовувати готові суміші мінеральних добрив, благо, на сьогоднішній день їхній вибір дуже великий. Наприклад, «Кеміра для рододендронів» або «Кеміра універсал». Його можна застосовувати як для рідкого підживлення, так і просто розсипати навколо кущів з розрахунку 100 гр на 1 м 2 .
Відмінний ефект дають мікробіологічні препарати серії "Сяйво" у поєднанні з органікою. Наприклад, «Сяйво – 1» + мульча (хвойний опад) або «Сяйво – 3 + компост з тирси (з додаванням невеликої кількості коров'ячого гною).
Для найкращого підійде спеціальне добриво «Азалія», воно буває різних фірм. У період бутонізації для прискорення цвітіння вносять добрива типу «Кеміра-люкс» або «Уніфлор-бутон», які містять велику кількість калію та фосфору, в період вегетації – багатий на азот «Уніфлор-мікро». Навесні та влітку підгодовують раз на тиждень, восени та взимку – раз на 2 тижні.
Органічні добрива для азалій та рододендронів
Поряд з мінеральними, рододендрони потребують і органічних добрив. Найбільш доступними і поширеними є напівперепрілий коров'ячий гній і компост із хвойного опаду. Непридатні свинячий і кінський гній, а також пташиний послід, оскільки вони підвищують лужність ґрунту.
НА СВІТЛИНІ:Якщо рододендрон відчуває нестачу заліза, це може призвести до розвитку хлорозу.
Важливо!Не забувайте регулярно перевіряти рН субстрату. Для вересових цей показник має бути в межах 4,5-5, але не вище. У лужних ґрунтах мікориза нездатна виконувати свою функцію, порушується обмін речовин, і рослина дуже «голодує» навіть у багатому ґрунті.
Органічні, так само як і мінеральні, бажано вносити в рідкому вигляді. Якщо для підживлення ви застосовуєте гній, його потрібно розбавити водою у співвідношенні 1:15–20 і залишити на 2–3 дні, доки не почнуться активні мікробіологічні процеси, і лише потім удобрювати рододендрон.
Можна також використовувати гноївку, попередньо розбавивши її водою до світло-коричневого кольору. Для збільшення вмісту в розведеній гноївці фосфату доцільно додати в неї суперфосфат з розрахунку 3-4 кг. на 100 л. рідини. Якщо в якості підживлення для рододендрону ви використовуєте гноїву жижу, стежте за реакцією ґрунту, оскільки таке добриво може змінити рівень pH субстрату. До підгодівлі рослину потрібно добре полити, щоб як слід промочити земляну грудку.
НА СВІТЛИНІ:
Рододендрон, що регулярно удобрюється, постане перед вами у всій своїй красі - яскрава, соковита зелень, велика кількість квітів, пишний габітус.
Іноді поливайте ваших зелених вихованців підкисленою водою - азалії та рододендрони її дуже люблять. Для підкислення можна використовувати лимонну або щавлеву кислоти (1.5-2 стол. л. на 10 л води), столовий або яблучний 9% оцет (100 гр. на 10 л води).
Рослина сімейства вересових, добре відома любителям вирощування квітів на дворових клумбах, дачних або присадибних ділянках, – рододендрон. Рід поєднує близько шестисот видів, більшість із них вічнозелені або листопадні чагарники, хоча зустрічаються і невеликі деревця. Популярні нині азалії є підвидом рододендронів. В останні роки вони набули широкого поширення в оранжерейному та кімнатному квітникарстві.
Весняний догляд
Квітникари люблять рододендрони, оскільки ці квіти не вимагають надто пильної уваги. Правильно проведена посадка дозволить рослині добре укорінитися та розвиватися. У переліку заходів щодо догляду:
- обприскування;
- полив;
- підживлення.
Для успішного зростання та розвитку рослини підживлення просто необхідні, причому як молодим, так і старим рододендронам. Тільки в цьому випадку рослина радуватиме господарів красивою здоровою зеленню листя та яскравими пишними квітами.
Декілька порад щодо проведення підживлення. По-перше, найкраще вносити добрива у рідкому вигляді. Це забезпечить якнайшвидшу доставку та краще засвоєння мінералів та корисних речовин. По-друге, підживлення обов'язкове у перший рік, коли йде формування рослини. По-третє, рододендрон може сигналізувати господареві про нестачу мінеральних речовин. Ознаки – освітлення або опадання листочків, зменшення їхнього блиску, відсутність нових пагонів та бутонів.
Види підживлення
Найбільш популярним є органічне добриво, в просторіччі гній, але не свіжий, що вилежав протягом року. Він сприяє підвищенню поживності грунту, покращує властивості ґрунту, зокрема, підвищує вологопроникність та повітропроникність.
Важливо: Органічні добрива слід вносити у розведеному вигляді (пропорція 1:15). Для активізації мікробіологічних процесів добриво попередньо має наполягати, достатньо кількох днів. Для гарного росту і гарного цвітіння рододендронів необхідно використовувати мінеральні добрива, в першу чергу фосфорні, наприклад, суперфосфат, який необхідно розбавити водою в пропорції, вказаній на упаковці.
Оскільки рододендрони лояльно відносяться до кислого ґрунту, то допустимо використання для підживлення сірчанокислого амонію, сірчанокислого магній та калію. Попередньо рослину потрібно добре полити, потім вносити добрива (також у рідкому вигляді).
Любителі цих красивих квітів знають, що існують особливі періоди, коли рослинам підживлення вкрай необхідне. Перший раз провести її потрібно провесною, щоб підтримати ослаблений чагарник після зими. Другий період підживлення проводиться після завершення цвітіння. Іноді радять розділяти види підживлення. Весною слід вносити азотисті мінеральні добрива. Внесення калійних та фосфорних добрив відкласти до того моменту, коли закінчиться цвітіння.
Вибір добрив і способів підживлення, звичайно, залишається за господарем дачної ділянки. Рододендрон відповість на турботу красивими пишними квітами та смарагдовою зеленню.
Жодна садова рослина не може нормально розвиватися і цвісти без підживлення. Поживних речовин, що знаходяться в ґрунті їм недостатньо, тим більше, якщо ця рослина цвіте так красиво, і так довго, як рододендрон.
Підживлення дуже важливе
При правильному догляді деякі види рододендрону здатні тішити квітами із середини весни до початку осені. Мало того, листя у цієї чудової рослини не опадає і восени, цілий рік залишаючись свіжими та зеленими. А на це потрібно дуже багато сил та корисних речовин, які необхідно постійно поповнювати підживленням.
Дефіцит добрив відразу позначається на рододендроні - листя стає світлим, бляклим, їх чудовий глянсовий блиск зникає, пагони ростуть не так швидко, нові бутони не зав'язуються.
Підживлення рододендронів починають ще під час посадки, в ямку насипають верховий торф, або кислий грунт суміш з торфу, листового і хвойного грунту, річкового піску, тирси, мінеральних добрив, 50 грам сірки.
Що люблять рододендрони? Добрива вносять у рідкому вигляді вже першого року після посадки. Підгодовують рослину після цвітіння під час посиленого росту молодих пагонів, використовуючи перегній, що підвищує поживність грунту, та покращує його механічні та фізичні якості. Після внесення перегною грунт стає пухким, повітропроникним, коріння одержують необхідний їм кисень, а вся рослина в цілому – поживні речовини. Склад ґрунту покращує і рогова стружка, розкладаючись, вона насичує землю азотом та фосфором.
Для підживлення органіку розводять у воді у співвідношенні 1х15, сумішшю рослину поливають не відразу, а дають трохи настоятися – 3-4 дні, щоб у ній почалося бродіння.
Хорошим джерелом фосфору для квітучого рододендрону є гною, її готують з коров'яка, кролячого або пташиного посліду.
Чи не зайвими будуть і органічні добрива, це суперфосфат, розведений у воді з розрахунку 300-400 грам сухих добрив на 10 літрів води. Іноді гранули просто розсипають під кущем і рясно поливають його водою, це дозволяє уберегти коріння від дії суперфосфату.
Восени під кущ насипають шар перепрілого гною товщиною 5 см, навесні, поживні речовини з нього до коріння потраплять разом з талою водою.
Непоганий результат дають позакореневі, листові підживлення однопроцентним розчином сірчанокислого калію, їх проводять у літню пору.
Рододендрон любить кислий ґрунт, тому з осені пріствольне коло можна засипати торфом, а навесні внести азотнокислий калій, сірчанокислий амоній, калій, магній, і калій азотнокислий.
Крім того, ґрунт можна підкислити лимонною, щавлевою, оцтовою кислотою, розведеною у воді у співвідношенні 3-4 на відро води. Сірчану кислоту для цього розводять у співвідношенні 1 мл на відро води.
Деякі садівники застосовують акумуляторний електроліт, на відро води його потрібно 10-20 мл. Крім кислоти в електроліті міститься сірка, яка так само потрібна рододендрону.
Завантаження...