Плиткові та наливні підлоги по дерев'яних перекриттях неможливо виконати без стяжки, що вирівнює.
Вирівнювання дерев'яної основи можна зробити з мокрого цементно-піщаного розчину, напівсухої суміші з фіброволокном, ГВЛ або плит для підлоги Кнауф по шару утеплювача.
Рисунок 1. Стяжка з дерев'яного перекриття.
Особливість пристрою стяжки з дерев'яного перекриття
Цементно-піщана стяжка, після висихання і набору міцності, перетворюється на монолітну плиту, не схильну до лінійних змін. А дерево мають властивості розширюватися або усихати під впливом вологості та перепадів температури. Пов'язана з основою стяжка, під впливом нестабільних дерев'яних конструкцій, покриватиметься тріщинами і руйнуватиметься.
Отже, головна умова, при влаштуванні бетонної стяжки на дерев'яній основі - її ізоляція від дерев'яних конструкцій. Щоб розчин стяжки не стосувався деревини стін та підлоги.
Крім того, стяжка не повинна надто навантажувати перекриття.
Підготовка основи під стяжку
Перш ніж прийняти рішення про заливання бетонної стяжки по дерев'яній підлозі, ретельно обстежте основу. Перевірте стан лаг та дощок підлоги.
Дерев'яне покриття має бути жорстким та міцним, не мати слідів цвілі, гниття.
Якщо покриття не вселяє довіри, можна посилити його за допомогою установки додаткових лаг або заміни зношених дощок настилу.
2. Ремонт дерев'яної підлоги.
Перед улаштуванням стяжки, що вирівнює, по відремонтованій дерев'яній основі, виконуємо підготовчі заходи:
- Великі щілини і примикання до стін зашпаровуємо епоксидною шпаклівкою або монтажною піною. Після застигання, надлишки герметика зрізаємо, нерівності шліфуємо.
- Поверхню підлоги очищаємо від сміття та пилу та обробляємо антисептиком, а потім ґрунтовкою за два рази.
- До стін, по периметру приміщення, кріпимо демпферну стрічку на двосторонній скотч. Вона відділятиме бетон підлоги від дерев'яної стіни. Стрічка має бути ширшою за висоту стяжки на 5-10 сантиметрів.
Можна для цього використовувати спінений полістирол або дерев'яну дошку.
- Стелимо щільну поліетиленову плівку, товщиною не менше 100 мікрон, що розділяє стяжку та дошки підлоги. Смуги плівки укладаємо внахлест, скріплюючи між собою скотчем, із заходом на стіни на 15-20 сантиметрів.
3. Ізоляція дерев'яного покриття.
Строго слідкуємо за цілісністю покриття, щоб забезпечити герметичність ізоляції. Не можна допускати попадання вологи на дерев'яні перекриття як у процесі влаштування стяжки, так і при експлуатації покриття.
- Мокру стяжку, що влаштовується з дерев'яного перекриття, потрібно обов'язково армувати. Для цього на поверхню, що ізолюється, укладаємо сталеву сітку, з осередком 10х10. При заливці сітка повинна потрапити до масиву стяжки, тому укладати її краще на підпірки з розчину.
Важливо!
Напівсуха стяжка не вимагає додаткового армування, так як фіброволокно армує знаходиться в складі розчину.
- З допомогою лазерного чи гідравлічного рівня робимо розмітку висоти стяжки. Для цього, на стіну переносимо лінію горизонту. Вона може бути на висоті одного метра від підлоги. Потім за допомогою вимірів знаходимо найвищу точку підлоги та від неї, додавши три сантиметри товщини стяжки, знаходимо позначку поверхні стяжки. Цю лінію переносимо на стіну по периметру приміщень.
- По ізоляційному шару виставляємо напрямні маяки, якими вирівнюватиметься стяжки. Їх робимо з розчину, у вигляді суцільних смуг, або сталевого профілю, встановленого на гірки з розчину. Не можна прикручувати профіль до основи шурупами, щоб не порушити цілісність ізоляції.
Висоту маяків регулюємо за рівнем, вдавлюючи рейки в суміш або додаючи під них розчин.
Перший ряд маяків влаштовуємо на відстані 15-20 сантиметрів від стіни, а наступні – через 1-1,5 метрів один від одного, але не більше за довжину правила.
Заливку стяжки можна розпочинати лише після висихання розчину маяків.
Пристрій напівсухої стяжки
Напівсуха стяжка виготовляється з цементу, піску, добавок, що модифікують, і армуючої фібри. До суміші додається мінімальна кількість води, необхідна тільки для гідратації цементу.
Виконувати таку стяжку необхідно у суворій відповідності з технологією виготовлення та будівельними правилами. Дотримуючись певної послідовності.
Приготування розчину
Розчин, у великих кількостях, готуються на будівельному майданчику, у пневмонагнітачі. Цей пристрій виконує функцію розчинозмішувача та бетононасоса. З його використанням відпадає необхідність у вантажопідйомних механізмах.
Рисунок 4. Виготовлення та подача розчину за допомогою пневмонагнітача.
Всі компоненти розчину завантажуються в ємність пристрою, певної послідовності і ретельно перемішуються. Під тиском стисненого повітря суміш подається шлангом до місця виконання робіт.
Для рівномірного розподілу суміші, що надходить по шлангу, використовуються спеціальні гасники.
Розчин, безпосередньо на місці укладання, можна приготувати в розчинозмішувачі або ємності, за допомогою будівельного міксера.
Краще для таких цілей використовувати готову суху суміш у мішках.
Якщо її немає, беремо цемент і пісок, в пропорції один до трьох і перемішуючи, поступово додаємо фіброволокно, з розрахунку близько 700 грамів фібри на один кубічний метр розчину.
Наприкінці процесу додаємо трохи води та перемішуємо до однорідного стану.
Полегшити укладання можна, додавши до готової суміші пластифікатори.
Важливо!
Правильність консистенції перевіряємо, стиснувши в кулаку невелику кількість суміші. Готовий розчин повинен перетворитися на щільну грудку, яка не виділяє воду при стисканні.
Пристрій стяжки
Укладати напівсуху суміш потрібно строго по встановлених маячках, починаючи від дальньої стіни приміщення.
Розрівнюємо та ущільнюємо розчин за допомогою правила та віброрейки, ретельно заповнюючи всі примикання.
Через дві години після укладання, маяки можна видалити, а порожнини, що утворилися, закласти розчином.
Рисунок 5. Затирання напівсухої стяжки.
Всю стяжку затерти дисковою шліфувальною машиною. Кути та примикання до стін затерти полутерком. При цьому по свіжоукладеній стяжці краще пересуватися в спеціальних бетоноступах, щоб уникнути її продавлювання та пошкодження.
Якщо приміщення більше 20 квадратних метрів, на поверхні стяжки нарізаємо деформаційні шви.
Після затирання поверхня стає ідеально гладкою та рівною.
Через добу по стяжці можна ходити, а через три-чотири дні можна розпочинати обробку.
Напівсуха стяжка - ідеальна основа під плитку або інше покриття з дерев'яної основи.
Має безліч переваг перед мокрою або сухою стяжкою:
- готове покриття відрізняється високою міцністю та стійкістю до стирання;
- за рахунок напівсухої пористої структури, значно легшої за мокру стяжку, її пристрій не значно навантажує дерев'яні конструкції;
- володіє високими звукоізоляційними та теплотехнічними показниками;
- використання мінімальної кількості води в суміші з армуючим фіброволокном, виключає утворення тріщин та усадку готової стяжки;
- виключаються брудні мокрі процеси та попадання води з розчину на перекриття та нижні поверхи;
- Сучасна технологія та ефективне обладнання дозволяє виготовлення великих обсягів напівсухої стяжки в короткі терміни.
Допустима товщина напівсухої стяжки - від трьох до п'яти сантиметрів.
Можливе виконання напівсухої стяжки за системою теплої підлоги.
У такому випадку, по дерев'яній основі необхідно укласти пінополістирол, а потім рулонну ізоляцію з фольгованим шаром.
Рисунок 6. Схема влаштування системи теплої підлоги у стяжці з дерев'яного перекриття.
На ізоляції розмістити кабельну систему теплої підлоги.
Рекомендую!
При влаштуванні систем теплої підлоги в дерев'яних будинках, краще віддати перевагу матам, що гріють, або інфрачервоному обігрівачу у вигляді плівки з гріючими елементами, які можна укладати на готову стяжку в шар плиткового клею.
Мокра стяжка
Стяжка за мокрою технологією виготовляється з цементу та піску, у пропорції 1:3 з додаванням води, до пластичного, сметаноподібного стану.
Така стяжка вимагає ретельної гідроізоляції основи, що не допускає проникнення води із розчину на дерев'яні конструкції.
Розчин готується безпосередньо на місці заливки та укладається рівномірним шаром по маяках.
По дерев'яній підлозі небажано влаштування мокрої стяжки з наступних причин:
- через тяжкість, мокра стяжка вимагає жорсткої та міцної основи;
- мокрий процес збільшує вологість у будинку, що не бажано для дерев'яних конструкцій;
- при незначних пошкодженнях плівкової гідроізоляції, вода зі стяжки може потрапляти на дерев'яну основу та нижні поверхи;
- мокра стяжка вимагає обов'язкового армування, що додатково ускладнює конструкцію;
- термін висихання та набору міцності мокрої стяжки становить 28 днів;
- весь період висихання, мокра стяжка вимагає догляду: захисту від протягів та зволоження.
Малюнок 7. Влаштування мокрої цементно-піщаної стяжки.
Влаштування сухої стяжки на дерев'яній основі
Суха стяжка складається з шару утеплювача та жорсткого покриття із ГВЛ, ГКЛ або спеціальних двошарових плит для підлоги системи Кнауф.
Як утеплювач можна використовувати керамзит різних фракцій, жорсткі мінеральні плити або Піноплекс.
Під керамзит укладаємо шар гідроізоляції із щільного поліетилену, товщиною 200 мікрон, щоб він не пошкодився при засипанні та трамбуванні керамзиту.
Важливо!
Поліетилен заводимо на стіни на 10-15 сантиметрів вище за відмітку стяжки і закріплюємо будівельним скотчем. Смуги поліетилену укладаємо в нахлест і склеюємо між собою скотчем.
Робимо розмітку висоти керамзитового шару за допомогою лазерного рівня. Переносимо позначки на стіни за периметром приміщень.
Встановлюємо маяки із металевого профілю для гіпсокартону. Маяки вивіряємо строго за оцінками будівельним рівнем.
Насипаємо шар керамзиту, ретельно ущільнюючи і розрівнюючи довгою рейкою. Заповнюємо та трамбуємо примикання до стін.
Малюнок 8. Влаштування стяжки з ГВЛ по керамзиту.
Через добу, по керамзитовому шару, що злежався, укладаємо гіпсокартонні листи або плити підлоги системи КНАУФ.
У разі використання листів розкладаємо по поверхні керамзиту перший шар, залишаючи деформаційні зазори між листами в 1 міліметр, зі зміщенням у швах.
Перший шар покриваємо клеєм і на нього укладаємо другий шар листів, так само зміщуючи шви не менше ніж на 30-40 сантиметрів. Шари між собою скріплюємо шурупами.
При використанні готових панелей Кнауф укладаємо їх на утрамбовану поверхню і скріплюємо за допомогою спеціальних замкових з'єднань.
Шви, стики та поглиблення від саморізів зашпаровуємо шпаклівкою, шліфуємо і покриваємо двома шарами ґрунтовки.
Переваги сухої стяжки:
- ідеально рівна основа;
- відмінна звуко- та теплоізоляція за рахунок керамзиту;
- мала вага вимагає посилення конструкцій;
- поверхня готова до обробки відразу після укладання;
Малюнок 9. Схема влаштування стяжки з ГВЛ на дерев'яній основі.
Єдиним недоліком сухої стяжки з утепленням є її велика товщина, яка дозволяє її використовувати у приміщеннях з низькими стелями.
Яку стяжку вибрати
За наявності міцної та жорсткої дерев'яної основи краще вибрати напівсуху стяжку підлоги.
Вона не надто навантажить перекриття, вода зі стяжки не потрапить на дерев'яні конструкції, навіть у разі порушення цілісності гідроізоляції. Створить надійну основу для укладання чистого покриття підлоги.
При вирівнюванні підлог у старих та старих дерев'яних будинках, перевагу варто віддати сухому покриттю. Суха стяжка підійде, якщо необхідно утеплити підлогу першого поверху або перекриття над підвалом, що не опалюється.
Якщо ви вирішили зробити стяжку з дерев'яного перекриття, зверніться до фахівців, які допоможуть вибрати оптимальний варіант вирівнювання вашої підлоги та виконають роботи якісно, швидко та професійно.
Стяжка на дерев'яну підлогу є не найкращим рішенням для влаштування нової підлоги. Однак, незважаючи на цю думку, при дотриманні всіх технологій вона реально здійсненна. Крім цього є конструкції дерев'яних підлог, які, перебуваючи в хорошому стані, легше залити наливною підлогою, ніж переробляти всю конструкцію підлоги.
Ця стаття буде корисною для тих, хто будує свій заміський будинок. Зробивши наливну підлогу по дерев'яному, легко укласти плитку у ванній кімнаті або кухні будинку.
Також для власників заміських будинків буде корисна інформація про септики з бетонних кілець. Можна інформацію про септики та зробити замовлення.
Конструкції дерев'яної підлоги
Перш, ніж почати розмову про стяжку на дерев'яну підлогу потрібно розібратися про конструкції дерев'яних, дощатих підлог.
Навряд чи має сенс робити стяжку по дерев'яній підлозі, яка укладена на лагах і плиті перекриття товщиною 220 мм. Товщина такої дерев'яної підлоги становить 70-77 мм і найкращим рішенням для такої підлоги буде зняти дерев'яну підлогу разом із лагами та зробити стяжку по бетонній плиті перекриття.
Робити стяжку по дерев'яній підлозі має сенс, якщо лаги підлоги стоять на високих цегляних стовпах. Висота таких стовпів може досягати 30-40 см (і більше) і замінити їх на стяжку неможливо. Два фотосхем таких підлог ви можете дивитися нижче.
Ось саме про підлоги такої конструкції може йтися, як можлива основа для стяжки.
Особливості стяжки на дерев'яну підлогу
Перед рішенням зробити стяжку на дерев'яну підлогу зверніть увагу на таке:
Стяжка на дерев'яну підлогу відноситься до незв'язаних стяжок, тобто шар такої стяжки не буде пов'язаний з нижнім шаром основи і буде ізольованим, незв'язаним ні з чим шаром підлоги. Звідси випливають деякі особливості стяжки на дерев'яну підлогу.
По перше,дерев'яна основа під стяжку має бути дуже міцною і повністю нерухомою. Амортизація, яка так характерна для дерев'яної підлоги, повинна бути повністю виключена. При можливому коливанні дерев'яної підлоги стяжка над ним тріскатиметься, що неприпустимо.
По-друге, Залежно від обраного матеріалу для стяжки, товщина стяжки може бути досить товстою. Наприклад, використовуючи для стяжки цементно-піщану суміш, товщина стяжки має бути від 10-12 см. Вага такої стяжки значно збільшить навантаження на дерев'яну підлогу. Якщо врахувати, що дерев'яна підлога укладається на лаги, а між лагами є крок (відстань між лагами), то при збільшенні навантаження на дерев'яну підлогу потрібно зменшувати відстань між лагами. У великих кімнатах відстань між лагами може досягати 85 см. Тому, вирішивши зробити цементно-піщану стяжку у великій кімнаті, вам належить розібрати підлогу, зменшити крок між лагами, поставивши нові лаги та відновити дерев'яну підлогу заново.
Робітничка та ще, і, мабуть, варто сто разів подумати, перш ніж робити цементно-піщану стяжку на дерев'яну підлогу у великій кімнаті.
Щоб не розбирати підлогу та не зменшувати відстань між лагами, використовуйте не цементно-піщану суміш, а, наприклад, ангідритові рівнячі для підлоги. Товщина такої стяжки від 30 мм, рівнювач не вимагає армування і може застосовуватися для незв'язаних стяжок.
По-третє,цементно - піщана стяжка на дерев'яну підлогу робиться, обов'язково з армувальною сіткою. Робиться це, знов-таки, збільшення міцності стяжки. Причому, фіброволокно в стяжці не позбавить вас застосування армуючої сітки. Тобто для напівсухої стяжки також доведеться робити армуючу сітку з осередками 100×100 мм.
Висновок.Використання цементно-піщаної стяжки для великих кімнат з дерев'яною підлогою не виправдано трудомісткими роботами. Проте. Якщо обставини та умови такі, що уникнути стяжки на дерев'яну підлогу не можна, то для влаштування стяжки краще взяти придатний рівношник для незалежної стяжки, а не використовувати цементно-піщану суміш. І взагалі, я не розглядав би цементно-піщану стяжку, як пріоритет для стяжки по дерев'яній підлозі, хоча використання якісного рівняча значно збільшить вартість матеріалу для стяжки.
Матеріал для стяжки по дерев'яній підлозі
Для виконання стяжки по дерев'яній підлозі вам знадобиться наступний матеріал:
- Плівка поліетиленова завтовшки від 200 мікрон, для гідроізоляції шару стяжки від дерева та стін;
- Суміш для стяжки. Про вибір суміші читайте трохи вище. Якщо оберіть цементно-піщану суміш, то приготуйте сітку армуючу, краще з нержавіючим покриттям. Сітка не має бути в рулонах. Чому не в рулонах?
Вам належить закріпити армувальну сітку на дерев'яній основі, при цьому ви не повинні порушити гідроізоляцію, тобто не порвати плівку. Продумайте, як ви виконуватимете кріплення сітки. У цей же час продумайте, як ви закріплюватимете маяки для стяжки ЦПС, адже кріпити маяки ні до чого, основа для кріплення маяків поліетилен.
Навіщо я роблю ці примітки. На мою думку, влаштування цементно-піщаної стяжки з дерев'яної основи у великих кімнатах краще не робити. Обсяг робіт та проблем повністю затьмарить результат. Замініть ЦПС на «Рівник» для ізольованих підстав (незв'язаної стяжки). Наприклад, на ангідритовий рівнювач для підлоги.
Технологія стяжки по дереву
Дерев'яна підлога має бути міцною, нерухомою, сухою і не гнилою. Це ж відноситься не тільки до дошок підлоги, але й до лагів і стовпів, на яких він укладений. Гнилі дошки слід замінити.
Важливо! Не можна робити стяжку, на щойно укладену дерев'яну підлогу, вона може деформуватися. Вік дерев'яної підлоги для стяжки повинен бути більше одного року під час експлуатації підлоги в діапазоні домашніх температур. Хоча я не уявляю, кому потрібно робити стяжку на нову дерев'яну підлогу.
Капелюшки цвяхів, якими прибиті дошки, потрібно втопити на кілька міліметрів, щоб вони не порвали шар гідроізолюючої плівки, який потрібно укласти зверху дощок.
Якщо ваша квартира знаходиться на першому поверсі і під вами підвал або земля, шви між дошками потрібно зашпаклювати епоксидною шпаклівкою. Епоксидна шпаклівка вибирається, тому що вона не пропускає вологу. Зашпаровуються шви для того щоб між плівкою укладеною під стяжку і дошками не утворювалася випарована.
Якщо стики між стіною та підлогою широкі, то заробіть їх будівельною піною, а зверху епоксидною шпаклівкою та рідкою гідроізоляцією.
Після висихання шпаклівки на дерев'яну основу стелиться поліетилен завтовшки 200 мікронів. Поліетилен стелиться з напуском на стіни 10-15 см. Два сусідні шматки поліетилену укладають внахлест 20-25 см. Стик між шматками поліетилену заклейте монтажним скотчем, що не промокає. Скотчем приклейте напуски до стіни.
Поліетилен має лежати рівно, без складок. Під поліетиленом має бути чиста дерев'яна основа без сміття.
Приготування розчину
Нагадаю, робимо стяжку із суміші рівняча. Розчин стяжки робимо за інструкцією на упаковці. Суміш рівняча додається у воду, а не навпаки. Розмішується суміш до стану густої сметани механічним способом, міксером на малих обертах.
Як перевірити густину суміші
Щоб перевірити правильність густоти суміші, знайдіть місткість діаметром 70 мм, щоб вона вміщала 1 літр розчину. З цього циліндра вилийте 1 літр розчину на плексигласову пластину 50×50 см. Діаметр розчину, що розтік, повинен бути 34-38 см. Значить, густота розчину зроблена правильно. Густоту розчину слід перевіряти постійно.
Виставити рівень стяжки
Незв'язана стяжка рівнячем має бути понад 30 мм. Для дерев'яної підлоги виберіть 50 – 60 мм. Рівень стяжки краще виміряти лазерним рівнем. Якщо приміщення зовсім невелике, достатньо будівельного рівня. За рівнем лазера нанесіть лінію стяжки по стіні та виставте маяки репери (рівні на ніжках) на поверхні підлоги.
Заливка стяжки
Готова суміш рівняльника заливається безперервно по всій поверхні підлоги від далекого кута до виходу. Для успішної заливки знадобляться помічники. Один розводить суміш, другий безперервно заливає розчин, третій рівняє розчин за рівнем маяків і позначками, спеціальною металевою штангою осциляційними рухами (піднімаючи та опускаючи штангу) вздовж та поперек відлитої поверхні.
Догляд за залитою стяжкою
У приміщенні із залитою стяжкою не повинно бути протягів та низьких температур. Якщо ви все-таки використовували розчин з ЦПС, то вкрийте стяжку поліетиленом. Ангідридну наливну підлогу необхідно 2 дні берегти від зайвої інсоляції (прямі промені сонця), занадто високої температури, протягів та води. Після двох днів приміщення потрібно провітрити.
Деякі висновки статті
- Перед стяжкою оцініть пристрій своєї дерев'яної підлоги;
- Цементно-піщана стяжка дуже важка і на дерев'яну підлогу сильне навантаження, тому, можливо, вам доведеться посилити дерев'яну підлогу;
- Якщо є можливість, замініть ЦПС на якісний рівнювач для незалежної стяжки;
- Стяжка ЦПС по дерев'яній підлозі рентабельна тільки для невеликих кімнат, кухонь, ванн;
- Сто разів подумайте, перш ніж застосовувати стяжку по дерев'яній підлозі в будинках з дерев'яними перекриттями, пам'ятайте про навантаження.
- І останнє. Якщо ви плануєте використовувати як плитку, замініть стяжку по дерев'яній підлозі, якщо можливо за рівнем, укладанням цементно-стужкових плит (ЦСП).
Не заглиблюючись особливо виконання бетонних робіт з дерев'яних підстав, слід відразу зазначити, що бетонна стяжка на дерев'яну підлогу не найкраще будівельне рішення через різні фізичні властивості цих конструкційних матеріалів. Проте за певних умов можна використовувати таке поєднання в дерев'яному будинку або в кам'яному будинку з дерев'яними перекриттями та підлогами.
Властивості дерев'яних конструкцій та бетонних покриттів
Плиткова або наливна підлога, що стала останнім часом широко затребуваними серед забудовників немислимі без якісної стяжки, особливо якщо є необхідність улаштування додаткової гідроізоляції або монтажу систем підігріву. У цій статті наші експерти розкажуть, як облаштувати стяжку по дерев'яних поверхнях, забезпечивши необхідну міцність і довговічність як самої стяжки, так і розташованої під нею основи.
Будь-які дерев'яні конструкції, незважаючи на високу міцність і довговічність, мають один істотний недолік. Їхні лінійні розміри можуть змінюватися значною мірою під впливом вологості та температури навколишнього повітря. Дерево дихає, а виготовлена з нього підлога то розсихається з утворенням досить великих щілин, то щільно стискається, розхитуючи цвяхи, що закріплюють дошки.
Щоб зробити якісну дерев'яну підлогу необхідна тільки висушена в певних умовах деревина менш схильна до жолоблення. Процес сушіння може продовжуватися і після настилання підлог, тому робити бетонні стяжки по дерев'яній підлозі можна не раніше ніж через три роки після закінчення підлоги.
Бетонні або цементно-піщані стяжки після висихання утворюють монолітну плиту, розміри якої не змінюються під впливом зовнішніх факторів, а значна зміна розмірів поверхні, що підстилає, призводить до появи тріщин і в кінцевому результаті руйнування всієї стяжки. Щоб зробити бетонну стяжку в будинку з дерев'яними підлогами, слід використовувати спеціальну ізолюючу мембрану, поверх якої і заливається так звана незв'язана стяжка.
Основні принципи влаштування стяжки з нестабільних підстав
Перед тим як робити стяжку, що вирівнює, на яку згодом можна укласти плитку або виготовити наливне полімерне покриття необхідно виконати ряд підготовчих операцій:
- Виконати розрахунок несучої здатності лаг та дерев'яного настилу, посиливши у разі потреби силовий каркас підлоги;
- Провести ревізію дерев'яного настилу, очистити дошки від слідів гниття та провести просочення гідроізолюючими та антисептичними складами;
- У разі виявлення деякої рухливості дощок зробити додаткове кріплення за допомогою шурупів;
- Настелити вологонепроникну мембрану з поліетиленової плівки завтовшки щонайменше 100 мікрон;
- Встановити на стіну демпферну стрічку зі спіненого поліетилену шириною на 20% більше за передбачувану товщину стяжки по периметру приміщення;
- Виготовляємо «суху» або традиційну цементну стяжку за підготовленою основою, на яку після висихання укладаємо плитку, лінолеум або інші матеріали для чистового оздоблення підлоги.
Поліетиленова плівка не прилипає до бетону і деревини, створюючи шар, що розділяє, який дозволяє дереву змінювати свої розміри, не торкаючись стяжки, що значно знижує деформуючі навантаження. На цьому підготовчі операції можна вважати закінченими та модно починати робити власне стяжку.
Влаштування стяжки по дерев'яній підлозі
Готуючи основу під керамічну плитку, слід пам'ятати, що товщина стяжки становить не менше 40 мм, а у разі із застосуванням системи підігріву і більше. Враховуючи значну вагу «пирога», що вийшов, перевіряємо несучі конструкції особливо в дерев'яному будинку, стан лаг і підлогової дошки. У деяких випадках необхідно збільшити переріз бруса або кількість лаг в основі підлоги та товщину покладених поверх них дощок. Ці прості операції можна виконати своїми руками, витративши певний час, але нехтувати ними, у жодному разі не варто.
Тепер можна робити міцний гідроізолюючий шар, що розділяє дошки підлоги та власне стяжку. На поверхню стіни приклеюється за допомогою клею або двостороннього скотчу демпферна стрічка, що утворює еластичний та герметичний фартух, що розділяє майбутню бетонну основу під плитку та стіни в будинку, незалежно, з якого матеріалу вони виготовлені. Герметичність необхідна, щоб стіна залишалася сухою, як під час заливки стяжки, так і в процесі експлуатації покриття.
Змонтувавши стрічку, поверх дерев'яної підлоги починаємо укладати поліетиленову плівку, суворо стежачи за тим, щоб не порушити цілісність покриття. Полотнища плівки настилаємо з перехлестом не менше 100 мм і проклеюємо стики спеціальним скотчем. Це необхідно робити, щоб забезпечити герметичність ізоляції, та не допустити проникнення вологи від бетону до дерева та навпаки. У невеликому приміщенні акуратно укласти плівку можна своїми руками, а в більш просторій кімнаті краще залучити помічника. На цьому попередні операції можна вважати закінченими і можна починати робити власне стяжку.
Усі стяжки з дерев'яних підстав обов'язково слід робити армованими, щоб забезпечити необхідну міцність. Якщо поверх стяжки буде укладено лінолеум, ковролін або інше еластичне покриття, армуючий шар виконується з металевої сітки з осередком 100х100 мм. Укладаючи як підлогу керамічну плитку як армування, підходить фіброволокно, що додається в розчин і забезпечує необхідну міцність стяжки.
Перед тим, як залити розчин, необхідно встановити спеціальні маяки, за якими проводитиметься вирівнювання. Ця операція виконується особливо ретельно. Від правильно встановлених маяків залежить, чи буде поверхня підлоги рівною, чи вимагатиме додаткового вирівнювання самонівелюючими складами, а укладаючи плитку, потрібно наносити товстіший шар клею, величина якого обмежена інструкцією виробника. Після висихання фіксуючого розчину починається заливання безпосередньо стяжки.
Для приготування розчину використовується цемент марки не менше 400 у суміші з піском та наповнювачем. Пропорції компонентів, особливо води слід дотримуватися з особливою точністю. Зайва вода погіршує якість бетону і збільшує час схоплювання і значно збільшує вологість у будинку, що небажано для конструкцій, що захищають. Розчин рівномірно наноситься на поверхню, приховану плівкою і вирівнюється по маяках за допомогою правила. Заливаючи стяжку в будинку, особливо виконуючи роботи своїми руками, слід пам'ятати, що в процесі роботи не допускається тривалих перерв. Через добу після заливання стяжки маяки видаляються, а порожнечі, що утворилися, закладаються розчином.
Цементне стягування «сохне» при постійному зволоженні протягом 28 днів для набору необхідної міцності, після чого можна укладати плитку, ламінат або будь-яке інше покриття. Процес заливки стяжки для більшої наочності можна переглянути на відео.
Особливості «сухої» стяжки
У деяких випадках, особливо якщо роботи виконуються на верхніх поверхах у будинку з дерев'яними перекриттями або у разі необхідності влаштування теплих підлог під керамічну плитку зі значною товщиною стяжки, її вага стає непереборною перешкодою. В цьому випадку влаштовується «суха» стяжка, що складається з кількох шарів різнорідних матеріалів:
- Поверх оброблених антисептиком та гідроізолюючим розчином дощок укладається плівкова пароізоляція;
- Наступний шар товщиною приблизно 50 мм виготовляється з полегшених сипких або плиткових матеріалів. Дуже добре для цього шару підходить екструдований пінополістирол високої густини або засипка з гранульованого шлаку, керамзиту або перлітового піску. Засипка має чудові тепло-і звукоізолюючі властивості. Для влаштування засипки бажано вибирати однорідні за складом та розміром матеріали з невеликими розмірами окремих частинок;
- Наступний шар, який укладається поверх утрамбованого та вирівняного засипки або теплоізолюючої плити може бути різним залежно від подальшого влаштування підлоги. За відсутності системи підігріву безпосередньо на засипку укладається два шари гіпсоволокнистих або цементностружкових плит з перекриттям швів на ½ частина плити. Такий сендвіч забезпечує необхідну міцність і має чудові адгезійні характеристики, що дозволяє укладати плитку за традиційною технологією, застосовуючи стандартний плитковий клей.
До відома. У разі необхідності влаштування підлоги під поверх засипки укладається фольгована теплоізоляція з ретельною герметизацією стиків. Потім виконується традиційне мокре стягування, в яке замуровуються системи водяного або електричного підігріву.
При виконанні ремонтних робіт часто потрібно виконати стяжку. Якщо в квартирі або будинку як перекриття використані лаги, це не означає, що стяжка на дерев'яну підлогу неможлива. Для таких робіт використовується. За дотримання низки умов, цей вид робіт цілком здійсненний. У статті буде докладно розглянуто питання, як зробити стяжку на дерев'яну підлогу і що для цього потрібно.
Особливості дерев'яної підлоги під стяжку
Головним недоліком дерев'яних перекриттів є те, що дерево продовжує змінюватись протягом усього терміну експлуатації підлоги. Під дією тепла і вологи балками можуть піти тріщини, а так само дерево може спучуватися і розшаровуватися.
Абсолютно інакше виглядає ситуація з бетонною основою. Вона деформується і сідає лише під час свого дозрівання, а надалі залишається незмінною довгі роки.
Монолітне з'єднання по дерев'яній підлозі призвело б до швидкого руйнування стяжки. Для обходу руйнівного ефекту була винайдена технологія плаваючої стяжки, при якій між перекриттями розташований шар, що дозволяє "жити" дереву та бетону за своїми правилами.
Суть стяжки підлоги на дерев'яних лагах
Основним секретом стяжки по дерев'яних лагах вважається відокремлення дерева від бетону ізоляційним шаром:
- Стіни ізолюються із застосуванням;
- Від основи відокремлюється будь-яким ізолюючим матеріалом.
У такій ролі можна використовувати такі матеріали: пергамін, руберойд, поліетиленова плівка, мастика бітумна, а також новомодні рулонні матеріали. Лідером у застосуванні серед вищеописаних матеріалів є поліетиленова плівка.
Негативною стороною її застосування є створення парникового ефекту для дерева, а до позитивних сторін відносяться:
- Створення поверхні, яка максимально перешкоджає з'єднанню бетону та плівки.
- Відсутність скріплення не деформує плівку при усадці бетонної основи.
- Неушкоджений та цілісний ізоляційний шар не дозволить передавати бетонній підлозі, підлоги з дерева, вологу.
Для усунення негативного ефекту парника, дерев'яну основу потрібно обробити антисептичним розчином і ґрунтовкою з вологовідштовхувальною властивістю.
Готуємо дерев'яну підлогу до стяжки
Це один із найважливіших етапів всього ремонту, тому всі нижчеописані дії потрібно суворо виконувати. Алгоритм роботи виглядає так:
- Потрібно оглянути всі половиці на підлозі, підлоги зі зіпсованими дошками не повинно бути в принципі. Усі зіпсовані елементи підлягають обов'язкової заміні.
- Також потрібно оглянути всі лаги, що несуть, і при необхідності їх так само поміняти.
- Після проведеного огляду кріпимо мостини назад до лагам.
- Далі здійснюється закладення всіх щілин на поверхні із застосуванням герметика.
- Дочекавшись повного висихання герметика, необхідно розпочати обробку підлоги гідроізоляційною грунтовкою.
- Застосовуючи лазерний рівень, відзначається лінія підлоги.
При огляді лаг зверніть увагу на відстань між ними, якщо вона перевищує 40 сантиметрів, необхідно встановити їх додаткову кількість. Якщо потрібна заливка високої стяжки, то також проводиться посилення лаг, або їх повна заміна на металеві швелери.
Ізоляція дерев'яної підлоги
Цей етап гарантує розмежування дерев'яної підлоги, підлоги бетонної. Для цього виконуємо такі заходи:
- По периметру приміщення на стінах кріпиться демпферна плівка. Крім спеціалізованого виробу можна використовувати спінений полістирол або звичайну тонку дошку. Закріплюється стрічка на двосторонній скотч чи будівельним степлером. Плівка повинна бути вищою за майбутню стяжку на кілька сантиметрів, а товщина її повинна бути не менше одного сантиметра. Після встановлення фінального шару зайва плівка видаляється.
- Далі укладаємо поліетиленову плівку безпосередньо на основу. Нахльостування стиків має бути не менше двадцяти сантиметрів, а на стіни вона повинна заходити мінімум на 25 сантиметрів. Стики фіксуються за допомогою скотчу. В результаті має вийти своєрідне корито, в яке і відбудеться заливка стяжки. Якщо під час укладання поліетилену були виявлені дефекти плівки, такий виріб не можна застосовувати як ізоляцію, потрібно використовувати цільне полотно.
Неприпустимо кріпити маяки до підлоги із застосуванням шурупів або цвяхів. Потрібно використовувати тільки «пірамідки» з розчину, на які монтуються маяки і вирівнюються за рівнем чистої підлоги. Відстань між маяками має перевищувати довжину вашого правила. А від стінок вони встановлюються на відстані двадцяти сантиметрів.
Армування стяжки на дерев'яній підлозі
Твір армування є обов'язковою умовою для стяжки на дерев'яній підлозі, застосування класичної армуючої сітки небажано, оскільки вона додатково ускладнює конструкцію. У цьому випадку можна використовувати мікрофібру.
Вона додається у процесі замішування розчину у співвідношенні вказаним на упаковці фібри.
Заливка стяжки на дерев'яну підлогу
Стяжка на дерев'яну підлогу заливається за двома можливими варіантами, використання яких залежить від площі приміщення.
Якщо поверхня, що заливається, має велику площу, то необхідно її розбити на окремі сектори і виконати опалубку. У цьому роботу можна виконувати кілька етапів.
Приміщення має малу площу, то заливку потрібно виконувати в один етап, при цьому від початку заливки до її закінчення не повинно пройти більше двох годин, це необхідно для створення монолітної структури. У такому разі бажано участь помічника для прискорення виробничого процесу.
Алгоритм укладання розчину виглядає так:
- Викладаємо розчин трохи вище змонтованих маяків і виконуємо вирівнювання із застосуванням правила.
- На наступну добу необхідно виконати видалення змонтованих маяків, для цього розколупуємо розчин та виймаємо маяки, потім обробляємо ґрунтовкою місця виїмки та заповнюємо їх свіжим розчином. Верх дорівнює полутерком.
- Протягом тижня регулярно зволожуйте поверхню бетону і закривайте поліетиленовою плівкою. Також повністю виключіть появу протягів у кімнаті.
Виробляти подальший ремонт можна після повного висихання стяжки, цей період становить щонайменше чотири тижні.
У наведеному вище матеріалі було розглянуто принцип облаштування стяжки з дерев'яної основи. Маючи ці знання, ви можете виконати цей процес самостійно.
Навіщо робиться на дерев'яну підлогу? Причинами, з яких подібне питання постає на порядок денний, є: необхідність демонтажу ділянок підлоги для заміни внутрішніх елементів конструкції; вирівнювання з метою укладання поверх старого покриття ламінату або ковроліну; облаштування рівної та міцної основи під плиткове облицювання. У кожному конкретному випадку можуть бути свої нюанси, пов'язані із конструктивом перекриття. Але загалом, вирівняти та підготувати його до монтажу нового фінішного покриття можна двома основними способами. Саме про них ми розповімо у цій публікації.
Даний спосіб називається сухим, так як у ньому використовуються листові матеріали, що кріпляться до каркаса або поверхні старої підлоги (залежно від ситуації) механічно, за допомогою цвяхів або шурупів.
Примітка!Як варіант, листи можна кріпити і на клей, але для цього основа має бути ідеально рівною. І цей спосіб буде не сухим, а комбінованим.
Варіанти монтажу сухої стяжки
Ось які матеріали, що монтуються на каркас, можна використовувати у пристрої сухої стяжки.
Таблиця. Огляд матеріалів для сухого стягування підлоги.
| Матеріали для сухої стяжки | Коментар |
|---|---|
| Для вирівнювання по каркасу фанеру беруть вологостійку, товщиною не менше 16 мм, а краще 20. Тонкіша буде прогинатися. Дуже зручно працювати з листами розміром 1250х2500 мм. |
| Деревно-полімерні плити OSB майже такі ж міцні, як і клеєна шарами фанера. Для монтажу по лагах потрібно брати плити завтовшки щонайменше 18 мм. Формат листів такий самий, як і у фанери. |
| Цементно-стружкові плити – одне з найкращих рішень для вирівнювання дерев'яної підлоги. Листи негорючі, мають достатню міцність і хорошу адгезію. Тому їх найчастіше використовують для підготовки основи під укладання керамічної плитки. |
| Вологостійкі листи ДСП, що мають по периметру шпунт, дуже зручні для вирівнювання підлоги. Мало того, у продажу є варіанти і з декоративним покриттям, так що за їх допомогою можна зробити не лише чорнову підлогу, а й фінішну. У будь-якому випадку, при монтажі на лаги потрібно брати плити завтовшки 16 мм і вище. Розмір листів для чорнової підлоги становить 1830 або 2440 мм за довжиною та 600 мм за шириною. Декоративні варіанти – так звані плити QuickDeck мають розміри 900 на 1200 або 900 на 800 мм. |
| Товщину будь-якого матеріалу, що не спирається на основу по всій площі, визначають навантаження, які доведеться витримувати. Якщо ви робите підлогу на лоджії, на якій і меблів немає, товщини ГВЛ 10 мм вистачить цілком. Але взагалі, елементи підлоги випускаються з меншим, ніж для стін, форматом та більшою товщиною – 1200х600х20 мм. |
У більшості випадків листові матеріали монтуються по дерев'яних лагах, але цей матеріал має властивість гнити, сильно схильний до лінійного розширення. Тому деякі майстри вважають за краще замість дерев'яного бруса використовувати для каркасу сталевий оцинкований профіль, який зазвичай застосовується при монтажі гіпсокартону.
Тільки тут для компенсації нерівностей основи та забезпечення необхідного відступу замість прямих підвісів використовують сталеві куточки завтовшки 3 мм, як показано на фото. Такий каркас виходить жорсткішим і, що важливо, не скрипить, як дерев'яний. Даним способом можна монтувати не тільки ГВЛ, але і, як бачите, . Потрібно тільки використовувати шурупи з конусними головками, щоб вони добре утоплювалися в товщу листа.
Якими ще способами можна кріпити ГВЛ для сухої стяжки?
Зверніть увагу!Що стосується гіпсоволокнистого листа, цей матеріал може монтуватися і на керамзитовій підсипці, і на пінополістирольних листах. Підсипка, звичайно, для дерев'яної основи не така зручна, тому що може просто виявитися для нього занадто важким, а щодо плит ППС — це відмінний варіант. Однак якщо стара підлога має великі нерівності, якісно вирівняти їх цим способом неможливо.
Завантаження...